Снег шёл всю ночь и утром, когда я вышла завтракать, продолжал идти. Высота 20-25 см. Понятно, что никакую тропу не видно под таким слоем.
За завтраком, обдумывая, ждать или идти, рассудила, что, если буду ждать, снега определённо меньше не станет. Хозяину сказала, что пойду вниз, за еду и комнату заплатила 2270 рупий. Хозяин ещё порассуждал о том, что на перевале Ласья снега может быть два фута глубиной, и упомянул как об альтернативе о тропе от Тортонга на северо-восток к Лелепу, но сам же и принялся меня отговаривать идти этой тропой, потому что она хуже и опаснее, чем через перевал.
Когда, готовая к выходу, окликнула его, чтобы попрощаться, он крикнул в ответ, что проводит меня до Анде Пхеди и донесёт рюкзак. На мои отнекивания коротко сказал: "Не возражай!" Надел резиновые сапоги, взвалил мой рюкзак и пошёл.
Мой Дерсу Узала:
Без него бы я если и справилась с поиском тропы, то потратила бы раз в пять больше времени и сил - и это оптимистический прогноз. Слишком высокий снег, слишком неявная тропа. А так, ни о чём особо не думая, просто шла следом.
Ноги, разумеется, очень быстро промокли, к тому же ещё и множество скрытых снегом ручьёв переходили. А хозяин мне ещё и руку подавал в особо скользких местах.
До Анде Пхеди доскакали за 1,5 часа. Тут распрощались, он мне ещё и кофе на дорожку из своего термоса дал выпить, порекомендовал идти через Кхенбанг в Хапу Кхолу и оттуда ехать джипом до Сукетара. Сказал, что сегодня мне до Ямпхудина точно не дойти. Пообсуждав, пришли к выводу, что сегодня я дойду до Тортонга (в котором все лоджи закрыты и никого нет), а завтра - до Ямпхудина, в худшем случае - до перевала Ласья, где есть чайный домик, но тоже безлюдно. В худшем - потому что он опасался, что перед перевалом будет чуть ли не метровый слой снега.
Я попыталась отблагодарить его деньгами, но он буквально отпрыгнул от меня на два шага со смехом и сказал, что он всё это по дружбе делает. Тогда я убедила его принять от меня в благодарность тёплые перчатки. И пошла дальше вниз.
Теперь тропу можно было угадать, даже удивительно, ведь снега меньше не стало. Впрочем, несколько раз я всё же сбивалась и блуждала, ломясь как молодой лось напрямик через валежник.
Как-то внезапно распогодилось, засияло солнце, с деревьев падали порой весьма крупные комья снега - сразу сказала себе, что надо быть повнимательнее, а то "снег башка упадёт - совсем мёртвый будешь".
Развеселившись под ярким голубым небом и солнечным светом, слепила снеговика:
След бродячего яка:
Ниже в лесу под деревьями слой снега иногда оказывался совсем небольшим. Солнце припекало настолько сильно, что пришлось даже остановиться, чтобы снять софтшелл, оставшись во флиске, и надеть солнечные очки. Постепенно стали появляться участки тропы, оттаявшие до камня - редко, правда. Впереди стал виден склон в сторону перевала Ласья.
В Тортонг пришла в 11.40.
На входе по тропе шла цепочка всё тех же бродяче-ячьих следов.
Минут 10 посидела на крыльце лоджа, отдохнула, съела сникерс и выпила воды. Решила идти дальше на перевал, потому что не особо устала, и времени ещё предостаточно. Посмотрев по мэпс.ми, что до заперевального чайного домика, от которого уже пойдёт спуск, 4,6 км и 600 с небольшим вертикальных метров, определила для себя, что к 15 часам, скорее всего, буду там. И пошла.
На каждый шаг говорила по слогу из "ом мани падме хум" и твердила, что только бы тропа была различима, а с остальным я как-нибудь сама справлюсь.
На спуске около Тортонга при очистившемся небе приметила примерно, где лежит сам перевал Ласья. Легче, когда хотя бы знаешь, как цель выглядит, если уж не можешь её постоянно видеть. А стоило перейти мост и зайти в лес, как всё заволокло туманом. Я шла и думала о том, как бы не потерять тропу - отслеживать её получалось максимум на 50 метров. Раза три тропу перегораживали завалы из сломанных под тяжестью снега ветвей и даже целых деревьев.
И так, шаг за шагом, шла и шла, временами сверяясь с мэпс.ми, верно ли иду и сколько ещё осталось. Метров за 100 до перевала поднялась выше облачности, идти стало веселее морально, хотя и тяжелее физически. На сам перевал подъём ломовой, хотя уровень снега оставался тем же - 20-25 см - но из-за крутизны склона казалось, что иду по колено в снегу, часто поскальзывалась и падала. А тут ещё, переходя речку по обледеневшему и заснеженному брёвнышку, поскользнулась и хорошо, что хотя бы села на это брёвнышко верхом - так только до колен промокла, а могла и во весь рост завалиться в воду.
На запад видна долина в сторону Лелепа и Хеллока (за мостом был указатель на Ранипуву - это всё там), про тропу по ней и говорил хозяин, как про более опасную - зато она, очевидно, гораздо малоснежнее, чем эта через перевал. За спиной всё в белых облаках, ничего не видно там, откуда пришла.
Наконец, вот и перевал:
Стоило чуть спуститься с перевала и пройти по гребню метров 100 в сторону чайного домика, как снова попала в серый туман. Так и шла до домика, как ёж в тумане. На спуске несколько раз падала, поскользнувшись на раскисшем снегу. Спускаться гораздо труднее и напряжённее.
Наконец, впереди из тумана выступили два строения - каменное и деревянное.
Каменное оказалось крытым загоном для скота, открытым с передней стороны. Это всё решило. Времени было примерно 15.10, я ушаталась, в тумане снег начал смерзаться, а мои мокрые ноги - замерзать. Выбор был: остаться тут под крышей на сухом грунте или спускаться ещё примерно час-два, если повезёт, скинуть метров 700 - но как и где там доведётся стать с палаткой...
В общем, я выбрала остаться тут. Возможно, это и ошибочный выбор, потому что, едва я поставила палатку, стащила с себя мокрые по колено штаны и носки, переоделась в сухое и забралась в спальник, как увидела сквозь серость тумана, что пошёл мелкий снег. Подёргалась-подёргалась, да что толку теперь, время-то упущено, уже нет смысла сворачиваться и бежать вниз. Да и устала я сильно, не просто же так решила ставиться лагерем тут.
К 17.30 снег прекратился, туманные клубы стали опускаться вниз, и на несколько секунд в разрывах серого были видны рдеющие закатным светом снежные вершины. Я даже хихикнула - уж не Канченджанга ли решила показаться мне напоследок?
Оставшийся полулитр воды пустила на вечернюю лапшу и чай для завтрака.
Закончив писать заметки, выключила телефон, всё погрузилось во тьму, и крем глаза увидела справа свет. Первые секунды не могла понять, что это: светляки? фонари? Приглядевшись, сообразила: сквозь рассеивающийся туман видны звёзды, прямо напротив меня, глаза в глаза, на уровне горизонта восходит Орион, его яркие звёзды влажно мерцают, свежеумытые снегом. Это такой подарок, что сердце тает от благодарности.
На перевале потрясающая, полнейшая, глубочайшая тишина. И спать в этой тишине было уютно. Под утро слышала крик, похожий на совиный. Разошедшаяся к ночи облачность на рассвете принялась собираться: сначала отдельными высокими облачками, потом целыми полями плоских облаков, подожжённых снизу оранжевым пламенем восходящего солнца. А к моменту выхода солнца из-за хребта уже всё небо оказалось затянуто серой облачной пеленой, солнце только и успело на несколько минут осветить моё стойбище и немного согреть прежде, чем его наглухо скрыла стена облаков.
За ночь на небольшом морозе (около -3С) всё мокрое попросту окаменело. Штаны, к счастью, были мокры только до колена, так что надела их без особого содрогания. А вот с ботинками пришлось помучиться, как Золушкиной сестре с хрустальной туфелькой - еле удалось втиснуться в ледяные ботинки и кое-как, отогрев в ладонях, затянуть и завязать шнурки.
Ступни, стиснутые в ледяных колодках, моментально взвыли, ну а что делать. И без того сладостный миг обувания оттянула на самый конец, разгуливая в сланцах (вот уж не думала, что эта обувь окажется столько востребована!), пока упаковывала рюкзак и складывала палатку.
Рюкзак надевала, притоптывая ногами, чтобы хоть как-то запустить процесс производства тепла. Главное - начать идти, а там ноги разогреются.
Вышла в 7.36. Небо плотно затянуто, в стороне Канченджанги облачно. Не перестаю утешать себя тем, что фиг бы я её увидела, если бы рискнула остаться в Октанге.
Тропа читается хорошо, только раз и потеряла её на спуске, где она выписывала неожиданные повороты. Вчерашний вечерний снегопад, так встревоживший меня, по факту оказался незначительным - едва ли пару миллиметров подсыпал. Уровень снега на спуске резко колебался от давешнего 20-25-сантиметрового до тонкого подтаявшего в палец толщиной. За ночь он немного занастился, что очень помогало на спусках - наст мягко притормаживал ногу. Да и вообще снег смягчал спуск по камням и неровной тропе. Впрочем, я бы предпочла камни и бугры без снега, т.к. влага гораздо быстрее доконала ботинки, чем ноголомные каменюки.
Когда подошла к началу спуска с гребня, то внизу открылось поистине упоительное зрелище бесснежных зелёных склонов и безмятежного Ямпхудина, в котором сухо и тепло - и это очевидно даже с километровой высоты и пятикилометрового расстояния:
И особенно впечатляюще эта разнеженность выглядит на контрасте со снегом, в котором я сейчас стою, и который лежит мягкими сугробами позади меня.
Спуск очень крутой, практически 1000 метров скидываются разом. Колено начало поднывать, особенно когда снег сменился так сильно ожидаемым грунтом, а грунт оказался замёрзшей глиной, покрытой мокрыми листьями - идеальное сочетание для безудержного скольжения.
Кстати, убедилась, что вчера сделала правильный выбор со стоянкой. На поляне с кхаркой на 2800 м всё было в снегу, а ниже зоны снега - только наикрутейший спуск через, так сказать, "влажный тропический лес". До более-менее пригодного для стоянки места где-нибудь на полях уже на пологих склонах хребта, на котором располагается Ямпхудин, я бы точно не успела дойти до темноты.
Наконец, спуск завершился переходом через речку. Около неё сделала привал на завтрак и чаепитие. Всё сырое - и вокруг, и мои вещи. И беспросветно серое небо не обещает возможности просушиться.
Минут 45 сидела на камне и отдыхала за завтраком, глядя на прозрачную воду, шумящую по ярким разноцветным камням, и морально готовясь к выходу к людям. Но сначала встретилась с коровами на узкой обрывистой тропе, и этим робким бедняжкам не осталось ничего иного, как развернуться и в ленивой панике бежать в паре метров впереди меня, пока, в конце концов, не выбежали в поля, где смогли свернуть в сторону.
До самого Ямпхудина не встретился ни один человек. Тропа, по ощущению, идёт как-то чаще вверх, чем вниз. Грунт на ней местами размыт, к тому же ещё и размок. Несколько раз поскальзывалась и падала, добавив дыр на штанах - Канченджанга напоследок потрепала мою экипировку. В Ямпхудин пришла примерно в 11.40.
Заселилась в первый же встреченный лодж. Хозяин оказался словоохотлив, пересмотрел все мои фотки в телефоне, показал на своём фотку своего лоджа в Цераме. От него получила иную информацию про джип: сказал, что из Канде Бханджанга ходит джип в Таплеждунг. А из Кхебанга - в Илам и Биртамод. В общем, после этой противоречивой информации я решила идти первоначальным маршрутом через Пумпхе Данду и Симбу. Даже если из Канде Бханджанга по факту никакие джипы не ходят, я оттуда доберусь пешком до Таплеждунга с меньшими усилиями, чем если заберусь в Кхебанг. Ещё хозяин сказал, что на выходе отмечаться на чек-постах не нужно. И сообщил, что группа, которую ждал хозяин лоджа в Цераме, туда не придёт - они пошли вниз из-за снегопада (ему звонили сегодня из Гунзы с этим известием). Так что мне вообще грешно жаловаться - я-то везде успела побывать и Канченджангу-таки видела!
Остаток дня сидела сначала на пробивающемся сквозь облака солнышке, потом ушла в комнату греться в спальнике.
Развешенные на просушку вещи вообще не сохнут, а, словно наоборот, ещё больше отсыревают. Видимо, придётся их в ближайшие дни сушить на себе. Лишь бы ботинки дотянули до Тапледжунга! Такой оборванкой я ещё никогда не выходила...
