К Северному и Южному базовым лагерям Канченджанги, декабрь 2019 (в одиночку = eklai, saati chhaina, guide chhaina)

[G-Man]

А ведь совсем недавно там никого не интересовало с кем ты идешь и куда.

Алчность - это порок, и жители Гунзы - пророки её.

[b-olegh]

А если сказать что ученый "энтомолог", или "геолог-сейсмолог" ищу место для будущего лагеря для размещения группы сейсмологов?

Там уже другой принцип оформления. И все равно, при проведении научно-исследовательских и изыскательских работ должны присутствовать местные кадры...

[morning_bird]

А если сказать что ученый "энтомолог", или "геолог-сейсмолог" ищу место для будущего лагеря для размещения группы сейсмологов?

- Здравствуйте! Мы — наши туристы, отстали от группы. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами! Переводи.
- Нет денег… И деньги, и документы, и валюта — всё осталось у экскурсовода. Ну, так получилось… Отошли на секундочку и затерялись в песках.

[b0b]

эээ.... стесняюсь спросить: А дальше то что то было?
Не верю, что все в Гунзе так и закончилось.
В Лхонаке панимаш избы горят... яки скачут... а Вы тут расслабляетесь)

[Вермут]

эээ.... стесняюсь спросить: А дальше то что то было?

Будет. Автору некогда, бродяжничает по Ангаре и Байкалу )

[b0b]

афигеть!!!
чтоб я так жил... (завидует прям очень очень)

[G-Man]

Автору некогда, бродяжничает по Ангаре и Байкалу )

Главное чтобы автора там не сожрали пока бродяжничает, зверь какой дикий или модный коронавирус ))

[Вермут]

Главное чтобы автора там не сожрали пока бродяжничает, зверь какой дикий или модный коронавирус ))

Автор - йети и терминатрикс. Она сама кого хошь сожрет
P.S. С вами говорит ее автоответчик

[b-olegh]

Она сама кого хошь сожрет

Вот и подумаешь, стоит ли попадаться ей на тропе... )))

[Вермут]

Вот и подумаешь, стоит ли попадаться ей на тропе... )))

а это уже не вам решать )

[Lubains]

Камбачен-Лхонак (05-06 декабря 2019)

Ночью было на удивление тепло, всего -1С в комнате. Утром по обыкновению позавтракала в 6 часов своей кашей и напилась чаю. К 8 часам собралась, часть не нужной пока провизии и одежды упаковала отдельно и отдала дидишке на хранение. Завтрак из алу параты и двух варёных яиц взяла с собой. Заплатила 2450 рупий.
Вышла в 8.10, пока Патриция и Ко ещё завтракали. Ущелье пока что в тени, по прохладе очень хорошо шагается. Тропа без особо крутых подъёмов и не слишком ноголомная, радует живописностью - как в лесистой части, так и потом по выходу на морену, когда распахиваются дали:











Первую часть пути в 6,5 км отшагала за два часа. Когда на тропу пришло, наконец, солнце, а впереди стало видно, как тропа взбирается на моренную стенку ледника Кумбикхарны, сделала привал на завтрак. Как убеждённый член клуба любителей пожрать в красивых местах завтракала с прекрасным видом на морену и поистине сказочные горы - островерхие с фантастическими останцами, как дети обычно рисуют):



Ещё два часа шла отсюда до Камбачена. Наконец, начали открываться снежные пики и ледники со всех сторон.











При подъёме на моренную стенку постепенно открывается вид на Жанну, которая явно является сестрой Амы Даблам - тот же орлиный размах крыльев. Отвесная скальная стена абрикосового оттенка, навечно в тени, отсвечивает атласным блеском отражённого сияния залитых солнцем ледников:





Наверное, местные правоохранители имеют в виду этот и подобные ему участки тропы, когда упирают на то, что в этом районе very dangerous. А по противоположному склону идёт действительно стрёмная тропа, которой уже не пользуются - значительный её кусок снесён осыпью:


На подходе к Камбачену открылась великолепнейшая долина, из которой начинается тропа к видовой точке на Жанну; решила на обратном пути стать лагерем в этой долине:





В Камбачен пришла в 12.30, здесь ещё никого нет, конечно. Посёлок не видно за рельефом местности до последнего - как, впрочем, почти все посёлки здесь.





Разложила спальник и куртку просушиваться на солнце, заварила чай масала и кашу. Поев, взяла бинокль и отправилась на холм с чортенами и лунгта. Только поднялась на вершину и поразглядывала горы впереди по курсу, как в посёлок пришёл хозяин лоджа. Спустилась обратно, заняла комнату, перенесла просушиваемые вещи поближе к лоджу. И снова пошла наверх, взяв с собой, помимо бинокля, чай и еду.





На гребне устроилась в хорошем, защищённом от ветра месте, там даже жарко было на солнцепёке. Наблюдала за стадом из пяти таров, рассматривала вершины и ледники. Ну, и подзаправиться не забыла:









К 15 часам долина и холм погрузились в тень, тары ушли за гребень, а я спустилась вниз. Как раз в это время в Камбачен пришли Патриция и Ко. Я занесла вещи с просушки в комнату, набрала в речке запас воды, заказала на 6 вечера ужин - жареный рис - и снова пошла гулять и любоваться окрестностями.





Потом, подмёрзнув, залегла в комнате читать. После ужина заварила какао на завтрак и снова читала, закутавшись в спальник. В окно видно освещённую луной Жанну, и слышен шум реки.

Ночью, просыпаясь, смотрела на вершину Жанну и яркие звёзды в чёрном небе.
Утром всё, как обычно. Забрала варёные яйца с собой, чтобы съесть по дороге. Заплатила 1800 рупий, из которых 800 - за комнату. Ничего себе такой ценник.
Вышла в 8 с небольшим. Градусник показывал в комнате +1С, на улице -5С.
Тропа идёт низом, поэтому виды открываются ближе к концу перехода.







Жанну скрылась сразу, так что любовалась видом на ледник Меры.







Ещё один very dangerous участок: большая наледь от горной речки, почти что ледниковый язычок. Меня о ней предупреждал британец Кевин, предостерегая и умоляя быть крайне осторожной, переходить медленно и вдумчиво, хорошенько укрепляя подошву ботинка в чрезвычайно скользком снегу и наледи - это я поняла уже на обратном пути, когда больше нигде не встретила обледеневшей тропы-убийцы, так потрясшей Кевина - ветерана Афганистана. У меня с этим снежником возникла только одна заминка: не сразу сообразила пересечь его напрямик и полезла наверх, поверив турикам; уже сверху разглядела тропу на той стороне языка, вернулась и вышла на неё прямой наводкой.





Как раз через два часа поднялась на моренную стенку, куда уже пришло солнце и начало поджаривать. Прошла 5,1 км. Сделала привал на завтрак с видом на белеющие впереди вершины Непал Пик и Тент Пик.
На подъёме проходила через заросли облепихи. Ветки густо усыпаны ягодами. Обломила две ветки и объела их с громадным удовольствием.
Тропа выполаживается, вдалеке на южной стенке долины появляется Страж:



























В Лхонак пришла в 12.10. Вся тропа утыкана следами острых копыт таров. В Лхонаке, разумеется, ещё никого нет.
Долина, в которой расположен посёлок, ещё красивее, чем камбаченовская. Со всех сторон снежные вершины и великолепные ледники. Набрала в реке воду, заварила чай масала и лапшу с мясом на обед.



Разложила спальник сушиться на солнце, а свой боярский пуховик надела, потому что задувающий ветер вымораживал. Удобно устроилась под стеной дома на солнышке и принялась интенсивно загорать в ожидании хозяина лоджа. Со стороны гребня моренной стенки несколько раз доносился перестук, но, оглядывая окрестности, ничего не замечала, а потом снова открыла глаза на звук - а там прямо под лунгта на гребень выскочил козёл. Меня если и заметил, то не отреагировал. Запутался рогами в лунгта, резко высвободился и поскакал по самому гребню:

phpBB [media]

phpBB [media]

Только тар скрылся из виду, как появился хозяин лоджа.
Закинула вещи в комнату, взяла бинокль, чай и печенье с арахисовым маслом и отправилась гулять по гребню.
Отошла недалеко, устроилась на камне и просидела до 15.30.













С самого утра по небу неслись перистые облака, а к вечеру на западе собралась более густая облачность, заставившая померкнуть солнечный свет. Поэтому вернулась к домикам. Патриция и Ко уже пришли.
Сходила к речке за водой для какао, заказала простой рис на ужин и снова отправилась ходить по гребню - теперь в другую сторону. Села и смотрела на закатное небо и игру красок на нём. Дождалась, пока засиял Юпитер и зажглась Вега. В послезакатном свете горы, особенно снежные склоны, снова предстали в какой-то дополнительной степени материальности и осязаемости.







На ужин в рис добавила принесённого с собой тунца.
На улице в 17.30 было -6,5С и стремительно холодало. Но комнаты, любовно утеплённые синим полиэтиленом, неплохо держат тепло. По крайней мере, от ветра защищают - ниоткуда почти и не дует.

[Lubains]

А если сказать что ученый "энтомолог", или "геолог-сейсмолог" ищу место для будущего лагеря для размещения группы сейсмологов?

А ещё можно сказать, что я - пятое поколение участников экспедиции Пржевальского. Шли к Лоб-Нору, заплутали немношк...))))

[Lubains]

Она сама кого хошь сожрет

Вот и подумаешь, стоит ли попадаться ей на тропе... )))

После такой похвалы я и сама себя бояться начала)))

[Lubains]

Экскурсия к северному базовому лагерю Канченджанги (07 декабря 2019)

Ночью в комнате было -8С, лицо сначала замерзало, потом как-то адаптировалось. После захода луны наступает кромешная темнота, в которой движутся созвездия.
К утру сохранилась вчерашняя лёгкая облачность. Вышла после завтрака в 8.22 при -5С, солнце ещё не выглянуло из-за гребня.
Вчера Патриция на один высокий останец сказала, что он выглядит, как Будда. А я добавила, что этот Будда благословляет нас на посещение базового лагеря. Видимо, так оно и есть - погода благоприятствует.
Без рюкзака идти легко, просто прогулка. С собой в чехле из-под палатки взяла термос с недопитым какао, джетбойл, лапшу, шоколад и бутылку с замёрзшей за ночь водой. По пути все встреченные ручьи были ледяными, набрать дополнительной воды не удалось.
Один раз всполохнувшиеся улары с характерным курлыканьем суматошно бросились вверх по руслу каменной речки, в другой - тропу перебежало стадо таров:

phpBB [media]

Тропа верхами обходит осыпи, только один раз приходится взбираться вверх метров на 30 по неприятной мелкопесчаной сыпухе, остальные же проходы тропы по каменным осыпям вполне спокойно преодолимы.





















До Пангпемы дошла за 2,5 часа, сразу же полезла дальше-выше на гребешок. Соорудила тут пирамидки, растянула между ними лунгта, торжественно выпила какао и съела шоколад в компании Канченджанги.

phpBB [media]

Облачность несёт широкими полосами, но она проходит высоко и полупрозрачна, так что не мешает любоваться Канченджангой в полный рост. Наиболее впечатляют ледники: мощные, более сотни метров толщиной, наверное, гладко лежащие на склонах и только в самом низу, у подножья, голубеющие на изломах, а в одном месте так мелко раскрошены, что точечно сияют на солнце. А наверху плавно закруглённые изломы светятся мягким отражённым светом, ускользающим, как улыбка Моны Лизы.
Пробралась ещё немного по седловине по булыжникам и осыпи, но очень недалеко, дальше верхом хода нет. "За угол", как хотела, заглянуть не получилось. Тропа туда идёт низом по леднику, а тут наверху одни сплошь осыпные склоны. Тем не менее здесь обнаружилась плоская площадка аккурат под палатку для того, кто захочет провести ночь с Канченджангой:



Нашла такой же, как и под Рэнджо Ла, белый кварц с вкраплениями розовых кристаллов. Брать с собой не стала, поставила на пирамидку с лунгта:



До 13 часов просидела на каменистом гребне. Тишина, безлюдье, мощь скал и ледников...



















После 13 часов спустилась к хижинам Пангпемы, где пообедала и позагорала на дерновой скамье - очень удобная штука!







В 14.33 отправилась обратно. Патриция и Ко до базлага так и не дошли, развернувшись сразу за неприятным подъёмом по сыпухе, о котором я писала - вот он:



Обратная дорога до Лхонака заняла 2 часа. На подходе к посёлку ручьи оттаяли, набрала в одном из них воды и сразу закипятила её для чая.
Поужинала в лодже далбатом. Выйдя из кухни в сгустившиеся сумерки, увидела на западной стороне неба так ярко сияющий жёлтым светом объект, что приняла его за Иридиум, но оказался Юпитер.
Патриция и Ко завтра спускаются в Гунзу, а я думала, что они дойдут только до Камбачена. Немного напряглась, как бы чего неприятного не получилось, потому что я планирую прийти в Гунзу послезавтра, посвятив завтрашний день походу к видовой площадке Жанну. Ну, с другой стороны, не убьют же они меня - полиция-то. С Патрицией договорились, что, если её будут спрашивать обо мне, то она честно отвечает, что я отправилась к Жанну, планирую вернуться в Гунзу как можно скорее - а больше ей ничего не известно. Патриция тоже немного дёргается, потому что на чек-посте записали мобильный её портера Шанти как моего гида и пообещали (пригрозили?), что если что - будут ему звонить.

[Lubains]

Экскурсия к видовой точке на Жанну (Кумбикхарну) и возвращение в Гунзу (08-09 декабря 2019)

Ночью в комнате было -10С, под утро опустилось до -12С, на улице, вероятно, было все -15С. Уже вторую ночь чешусь - на ногах появились красные пятна, как от комариных укусов, но понятно, что комаров тут нет, да и несколько слоёв одежды они прокусить не могут, как и забраться в спальник, впрочем. Не знаю, что это и откуда, задумалась о блохах и клопах.
За завтраком ещё раз проговорили с Патрицией и Ко, что на возможные вопросы обо мне в Гунзе они дружно отвечают, что я иду позади, собиралась сходить на вьюпойнт Кумбикхарны.
Позавтракала блином и омлетом. За два дня заплатила 4700, из которых 2000 - за комнату (так шикарно я живу, кажется, впервые!).
Вышла в 8.10 при -5С. На прощание с Патрицией обменялись телефонами, чтобы и по возвращении в цивилизацию поддерживать связь. Пат - очень интересный человек, много путешествует в одиночку, бывала в России несколько раз, в том числе проехала Транссибом с остановками на несколько дней в паре городов по пути, объездила наши бывшие азиатские союзные республики - и собирается приехать ещё.
Вниз по знакомой дороге идти легко, фотографировать ничего не стала, так любовалась пейзажем. В зарослях облепихи снова наломала себе веточек с ягодами. Чтобы объесть их, пришлось остановиться, на ходу это делать невозможно, так как необходимо здорово сосредоточиться и скоординироваться, чтобы не наколоться шипами, длинными и острыми, как иглы дикообраза.



До Камбачена дошла за 2,5 часа, ещё полчаса занял путь до поляны, на которой запланировала стать лагерем.
Перед мостом через Гунза Кхолу метрах в 30 от меня выскочила на тропу, перебежала дорогу и унеслась вверх по склону одна коза тара, следом из-за камня выскочила вторая, вскрикнув по-птичьи от испуга и неожиданности, не очень торопливо пробежала вперёд по тропе, скрылась за поворотом и тоже ускакала наверх.
На поляне сложила вещи под кустом можжевельника, заварила в дорогу чай масала, взяла с собой ещё шоколад и всё, что нужно для заваривания каши, бинокль. К Жанну выдвинулась в 11.50, мэпс.ми показал, что до точки 3,9 км по горизонтали и 495 м по вертикали.
Тропа большей частью ноголомная, но после поворота становится полегче - набор высоты идёт более плавно. Во второй, "верхней" части тропы есть очень приятное место с ручьями и ровными луговинами, откуда уже очень хорошо видна Жанну с её ледниками. Тут же большие заросли облепихи. Ягоды побиты морозом - это заметно по небольшой прозрачности кожицы.









Совершенно неожиданно впереди возник дом. Думала - лодж, но нет. Это строение, скорее, для местных, хотя тоже нечто вроде приюта для паломников. От дома идёт украшенная флагами тропа сначала через индуистские святилища (мандиры) и далее, по-видимому, до самого-пресамого конца ущелья, насколько это возможно.









До этого самого-пресамого конца тропы я не дошла, только завернула ещё раз за угол и увидела, что она идёт дальше как минимум километра полтора - до видимого очередного мандира. Но прежде, чем дойти до угла, я устроилась на большом плоском камне на курумнике и задала торжественный обед в хорошей компании. До этой точки шла 2 часа, она оказалась метров на 700 дальше вьюпойнта, указанного в мэпс.ми.



















Дорога меня подушатала, поэтому сначала не собиралась идти по тропе дальше. Но кто ж может устоять перед зовом нехоженной тропы? Передохнув, почувствовала, что вот всё прям зудит посмотреть, что дальше - и пошла.

















Судя по тому, что тропа до последнего украшена флагами, вероятно, она ведёт к мандиру у подножия Камбачена - именно в это ущелье она заходит. Вдали, помимо Камбачена, увидела вершину Ялунга - именно его фотографию показывала мне вчера Патриция, не дошедшая до базового лагеря и сфоткавшая какой-то пик в просвет седловины между Ведж пиком и Гиммигелой. Мы тогда долго сравнивали её фото с моими снимками трёх вершин Канченджанги, сделанными через бинокль, и ни одна из трёх не была похожа на снятую Пат; после этого, прикинув по карте, куда простреливается вид с точки съёмки Патриции, я предположила, что она поймала Ялунг. Так и оказалось.
Обратно отправилась в 14.30, потому что солнце скрылось за гребнем. Но всё же ещё немного посидела около первого мандира - тут солнце ещё светило вовсю.









От святилища отправилась дальше вниз в 15.10. По пути набрала воды из ручья на луговине - он очень чистая. К месту стоянки пришла в 16.10, удивительно быстро спустилась.







Выбранное место от реки прикрывает небольшое всхолмье, хорошо приглушая рёв реки. Здесь внизу солнце уже давно покинуло долину, температура была -3С и понижалась довольно быстро, к 17.30 дойдя до -10С, потом на 1,5 градуса потеплело. На этом холоде и на заканчивающемся баллоне вода грелась по 15 минут. В ожидании закипания я нежилась в тёплом спальнике и глаз не могла оторвать от нежных красок неба и скальных сбросов Жанну.





Ужинала уже в темноте, вернее - при свете луны, настолько яркой, что полностью забивала звёзды и за потоком света скрывала Жанну. Обнаружила, что внешний тент палатки отсырел, поэтому закрылась и залегла читать.
Размышляла о том, что Жанну не вызвала во мне особых чувств, как и Канченджанга. Либо мой вкус и восприятие безнадёжно отравлены Сагарматхой и Аннапурной (самые любимые и красивые, до того, что дыхание спирает и сердце трепещет, - там, а самая впечатляющая - Сваргадвари), либо всё дело в подпорченном настроении в связи с этой туристической полицией, из-за которой я чувствую себя преступницей (хотя "не ходил я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам...") и боюсь какой-то невнятной кары. При этом, логически рассуждая, понимаю, что ничего они мне не сделают, разве что выскажут неудовольствие.

Ночью было -8С, но холод ощущался сильнее, чем вечером, из-за сырости. Весь тент изнутри покрылся ледяной коркой. Проснулась в 5.25 и, зная, что больше уже не засну, открыла полог и смотрела на бледнеющее небо и гаснущие звёзды. Только на загорающемся рассветном небе в чёрном профиле гор разглядела в Жанну женский профиль.



Потеплело до -5С, а наледь на тенте за ночь полностью вымерзла.
Позавтракала, собралась, вышла в 6.57. Успела уже забыть, какой неприятный этот кусочек пути - и камни, и вверх-вниз петляние, и сыпухи. Тем не менее, кое-где ухитрялась идти на рысях, особенно, споткнувшись о камень или корень, мчалась вниз на спусках, только и успевая переставлять ноги, чтобы удержаться на ходу. В итоге до Гунзы дошла за 2,5 часа.
Во дворе лоджа дай прибирал комнаты за уже ушедшими Патрицией и Ко - ну, ещё бы, уже 9.30! Хотя я настолько надеялась успеть их застать, что на подходе к лоджу, увидев навьюченную фигуру, приняла её за Шанти и помахала рукой, и только приблизившись поняла, насколько ошиблась - это была местная жительница с двумя детьми. Ну что ж, поздоровалась, старшее дитё пожелало мне на чистом английском спокойной ночи.
Заселившись, поела фантастической алу параты, запив её остатками какао от завтрака. Грелась у печки, пока в деревню не пришло солнце. Тогда сходила прогуляться до гомпы. По пути меня нагнал хозяин лоджей в Камбачене и Лхонаке - шёл с женой и крошечным сыном куда-то по деревне. Сказал, что сегодня ожидают в Гунзу новую группу туристов, а завтра пойдут с ними наверх.
На гомпе провела около сама, прошла через ворота кани, погрелась на солнце.











После полудня вернулась в лодж мыть голову и стирать по мелочи. Кроме того, разложила спальник и пуховик на солнце на просушку.
Закончив мытьё и стирку, заварила молочный чай и до 15.30, пока солнце не ушло, сидела около ступы, грелась и загорала.
Морально отпустило от того, что никто мне ничего не сказал по поводу того, что я ночевала одна в этом самом restricted area. У дая уточнила, что там дальше на тропе от вьюпойнта Кумбикхарны, сказал, что это Лимбу - культовые храмы.
В спокойствии, сидя около ступы, смотрела на окружающие горы: скалы с крутыми склонами наверху покрыты плюшем рыжей ломкой травы, ниже разные оттенки зелёного лесов из елей, можжевельников, рододендронов, лиственниц и других деревьев. Вспоминала тропу через лес: местами она устлана толстым глухим ковром опавшей сосновой хвои - длинные рыжие иголки, как шерсть мамонта. Смотрела на горы, и любовь накатывала высокими волнами, захлёстывая и откатываясь, оставляя по себе умиротворение и умиление.
Ожидаемые треккеры так и не пришли. Видимо, тоже не доползли до Гунзы и осели в Пхеле. Утешает, вспоминая, как я на переходе Амджилоса-Пхеле чуть не родила рюкзачонка...
Пока читала в ожидании ужина, Гунзу нкрыла облачность. А, казалось, ничего не предвещало такого... Температура пока +3С. Ужинала картошкой и наблюдала, как дидишки в четыре руки лепят миллиард момо.
Не могу удержаться, чтобы не думать о предстоящих переходах перед самим Тапледжунгом - они с конскими ап-н-даунами и километражом. Одёргиваю себя, напоминая, что сейчас следует думать о более близком - южном базовом лагере.

[Lubains]

Через Селе Ла (10-11 декабря 2019)

На низкой высоте спалось отменно, за ночь почти и не просыпалась. Утром позавтракала варёными яйцами и блином. Заплатила за всё 1950 рупий. Вышла в 8.26.
На выходе из деревни обогнала маленького хозяйского сына, который шёл с корзиной собирать то ли навоз, то ли дрова, то ли всё сразу. Он нагнал меня на подъёме вдоль ручья, труб и проводов и сопровождал на небольшом отдалении, так что я понемногу начала беситься и подозревать, что мальчика послали, дабы убедиться, что я точно пошла на Селе Ла, а не в запрещённые места. К счастью, мальчик скоро отстал на этом подъёме.
Перешла речку по деревянному мосту, седому от инея.



За мостом пересекла большую луговину - вот где хорошо было бы стать с палаткой вместо Гунзы!
Дальше пошёл затяжной подъём через лес, который выглядит совершенно волшебным: корявые извивистые стволы и ветви рододендронов сплошь в зелёном мхе, спутанными бледно-зелёными сетями неподвижно свисают какие-то растения, тропа то ломит зигзагом вверх, то более полого плавно извивается, вымощенная камнем.





Наконец, выбралась из лесной зоны на нечто вроде перевала (высота 3900 м с небольшим), украшенного лунгта, откуда видна вся долина Гунза Кхолы до Камбачена, бледная нитка тропы, взбирающаяся на моренную стенку ледника Кумбикхарны, а по другу сторону под ногами - Пхеле.







Далее тропа резко поворачивает к югу и углубляется в ущелье. Становятся видны синие крыши Гьяблы.







Около тропы рядом с настоящими цветами раскрылись и инеистые лепестки:



Ещё один перевал на высоте 4150 м отмечен лунгта, хотя как такового перевала тут нет, просто ещё один поворот тропы - и становятся видны строения лоджей Селе Ла.



До последнего не могла угадать, где же на гребне лежит самый главный перевал.
Сделала небольшую остановку около лоджей, набрала воды в бутылку, съела сникерс.











Сюда дошла за 4 часа, а до самоглавного перевала ещё 2,5 км и 450 м.
Дальше тропа стала ноголомательной и крутой, зато через километр уже стало видно, где же лежит перевал.





За 1,2 км до перевала внезапно открылось небольшое плато с двумя кхарками, лунгта и гордой табличкой о том, что это есть tea shop.







Оглянувшись, обнаружила, что недавние редкие облачка, поднимавшиеся снизу и зависавшие около Пхеле, теперь стали сплошной облачностью и заливают всё ущелье, грозя скоро и меня накрыть.



Сам перевал со всей его атрибутикой стал виден, когда до него оставалось метров 200 по тропе. Тут же открылось и великолепное место для стоянки с ошеломительными видами на обе стороны. На юге всё - сплошное облачное море, только на северо-западе из белых валов выступают голубоватые горные гряды и какие-то пики, которые вершинами кутаются в облака. Сначала с ходу решила, что это Макалу, потом подумала о Сагарматхе - но кто это именно, тогда выяснить не смогла. Позже определила, что это таки Макалу, а Сагарматха скрывается аккурат за ним. Кумбикхарна с востока прекрасна своими ледниками. Между скалистыми пиками проглядывает самая-самая вершина (вроде бы) Ялунга.





















Пришла под перевал в 13.40, т.е. шла сюда 5 часов 15 минут, и совершенно выбилась из сил. Поставила палатку (высота стоянки - 4569 м) и сходила на поиски воды за перевал, но всё вокруг сплошь сухое. Что ж, на одной бутылке вполне можно прожить.
Вернувшись к палатке, залегла от ветра в спальник, чтобы передохнуть и подкрепиться печеньем с арахисовым маслом.



После 15 часов облачность всё же подняло до перевала, пришлось закрыться в палатке от сырости.



Весь этот туман ушёл вниз только после 17 часов, когда солнце занырнуло в облачное море.



















Воду грела 50 минут, так и не дождавшись её закипания, заварила ужин просто горячей.
Луна светит настолько ярко, что даже глазам больно смотреть. На западе парой сияют Юпитер и Сатурн. Со всех сторон обступает облачное море. К 19 часам температура -5С. Ледник блестит, облитый лунным светом.

Ночью было -8,5С, на рассвете похолодало до -12С. Смотрела, как рассветает, и восходящее солнце окрашивает дальние восьмитысячники. Узнала Чо-Ойю. Облачность за ночь никуда не ушла, лишь немного опустилась. На рассвете и наверху появились лёгкие облачка - и от них в первых лучах солнца к Макалу, всё так же дымящему вершиной кучевыми облаками, потянулись как бы антилучи - теневые полосы.























На стоянку солнце пришло в 8.03, тут же стало стремительно теплеть. ЗА 20 минут сложилась и вышла. На перевале немного походила, пофоткала открывающиеся дали.





















Как выяснилось, для стоянки я выбрала наилучшее место, а воды в итоге не встретилось вплоть до спуска к Цераму - разве что целенаправленно идти к небольшим озёрам далеко внизу перед последним перевалом.
Переход непростой из-за постоянных "качелей" вверх-вниз на 100-150 метров от перевала к перевалу. К тому же наполовину, если не больше, тропа в булыганах, только и смотри, чтобы не переломать ноги. На последний перевал я вползала ушатанная. Уж не представляю, как Вермут одолела это всё одним днём!

















Внизу во все стороны сплошь облачное море. Только к северо-востоку стена снежных гор, вершины которых все в белоснежных кучевых облаках, быстро несущихся к северу, но так и не открывающих вершины. В разрыв облаков на пару секунд разглядела, как мне кажется, Канченджангу южную.
Потом пошёл очень резвый сброс высоты. На середине примерно спуска небольшой перерыв - поляна с озерцом, наполовину высохшим и покрытым льдом, и кхаркой.
Хоть и следила по мэпс.ми, и делала вылазки, но тропу, ведущую напрямую через Верхний Церам, не обнаружила - все ячьи тропы упираются в колючие кусты или можжевеловые заросли. Плюнула на поиски и смиренно пошла вниз, в Церам. Однако уже в лесной зоне, метрах в 50 над Церамом, тропа разветвляется, а на придорожном камне красной краской нарисована стрелка налево и написано "Церам". По указанию и я пошла, а в итоге, к моему вящему удовлетворению, эта тропа выводит на торную дорогу в полукилометре дельше-выше Церама.
Воду впервые встретила, пройдя ещё немного по тропе через лес - очень милый и наполовину заледеневший ручей. Набрала термос и бутылку на всякий случай.
Подъём стал ломовым, но со стоянкой решила терпеть до выхода из зоны леса. Облачность то и дело наносит, солнце меркнет и становится прохладно.
Поднялась до полей с одиноким домиком, рядом чистейший ручей и маниволлы. Решила ставиться здесь. Пришла в 13.14.





Солнце пригревает, но снизу из долины задувает ледяной ветер, поэтому, помыв ноги, засела в спальнике в палатке обедать, смотреть на горы, когда позволяла облачность, и читать.
Около 17 часов вся облачность исчезла, испарилась на глазах, и во всём великолепии открылась смена вечерних красок на снежных склонах Кабру - от цвета сливочного мороженого через нежный абрикосовый до розового, как лепестки цветущей сливы.



И очень быстро наступает обесцвечивание, переход к стерильному белому, как только солнце скрывается. Через какое-то время наступает обычно второе расцвечивание - от закатного неба. Но в этот раз не удалось его увидеть: так же внезапно и стремительно, как час назад исчезла, вновь наползла снизу облачность и заволокла всё серостью и влажностью. Пришлось закрыться в палатке.
Термометр в 18.30 показывал -4,1С - за час потеплело на 3 градуса.

[Вермут]

На подходе к Камбачену открылась великолепнейшая долина, из которой начинается тропа к видовой точке на Жанну; решила на обратном пути стать лагерем в этой долине:

О! Мостик в Камбачен таки построили!

Размышляла о том, что Жанну не вызвала во мне особых чувств, как и Канченджанга. Либо мой вкус и восприятие безнадёжно отравлены Сагарматхой и Аннапурной (самые любимые и красивые, до того, что дыхание спирает и сердце трепещет, - там, а самая впечатляющая - Сваргадвари), либо всё дело в подпорченном настроении в связи с этой туристической полицией, из-за которой я чувствую себя преступницей (хотя "не ходил я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам...") и боюсь какой-то невнятной кары. При этом, логически рассуждая, понимаю, что ничего они мне не сделают, разве что выскажут неудовольствие.

А во мне вызвала, только не хотелось его Жанну называть, он же Кумбакхарна.

Только на загорающемся рассветном небе в чёрном профиле гор разглядела в Жанну женский профиль.

Ох тыж.. даже с бюстом!

тропа то ломит зигзагом вверх, то более полого плавно извивается, вымощенная камнем.

Ухты, я такого мощения не помню

и становятся видны строения лоджей Селе Ла.

Для одного из них я таскала камни!

Как выяснилось, для стоянки я выбрала наилучшее место,

Да офигенное вообще. Я с него оба раза уйти не могла, такая красота. И такое же облачное море ползло.

Уж не представляю, как Вермут одолела это всё одним днём!

А мне никто не сказал, что это трудно, я и пошла

Однако уже в лесной зоне, метрах в 50 над Церамом, тропа разветвляется, а на придорожном камне красной краской нарисована стрелка налево и написано "Церам".

тут я уже шла в темноте с фонариком (

[Lubains]

А во мне вызвала, только не хотелось его Жанну называть, он же Кумбакхарна.

Ну так ведь:

Ох тыж.. даже с бюстом!

Потому и Жанну )))))))))

[Lubains]

В сторону южного базового лагеря Канченджанги и обратно (12-13 декабря 2019)

За ночь высокая облачность никуда не делась и так и осталась висеть на "индийском заборе" - пограничном хребте на востоке, а низкая отступила вниз на запад, но с самого утра пошла снова вверх по долине. Ночью было не очень холодно, около -6С, но сыро: дно палатки и внешний тент наутро были в инее.





Перед палаткой по камням проскакала чёрная землеройка - как дельфин выпрыгивая и ныряя, снова выпрыгивая и исчезая.
Так как появления солнца ждать смысла не было, собралась и вышла рано - в 7.20.
Дорога лёгкая и приятная, идти по прохладе очень хорошо. Небольшие подъёмы перемежаются обширными плато.





Поначалу тропа шла вдоль частично замёрзшего ручья, но я не сообразила набрать дополнительной воды в бутылку в нём - понадеялась, что выше тоже будет вода. А дальше все ручьи и озерца до Рамцера оказались наглухо замёрзшими, выше же Рамцера вообще никакой воды зимой нет, хотя тропа всё время идёт вдоль сухого русла.







Где-то час спустя после выхода, обернувшись на тропе, чтобы сфотографировать долину позади, обнаружила, что за мной метрах в 50 идут две собаки обычной местной породы - крупные чёрные - и чётко держат дистанцию.



На плато перед Рамцером паслось стадо таров голов в 30, если не больше. Козы подпустили меня довольно близко, прежде, чем броситься к безопасному склону. Но, возможно, спугнула их не я, а собаки, которые помчались за тарами по склону вверх и устроили настоящую охоту - хоть и тщетную.

phpBB [media]

До Рамцера дошла часа за два. Облачность сгущается, в спину дует холодный ветер. Ещё часа полтора выгребала к Октангу - по моренному карману тропа каменистая, да и подустала уже.









Прошла по гребню мимо мандира и таблички о том, что это "последний вьюпойнт". Тропа тем не менее идёт гребнем дальше и, вскарабкавшись немного на курумник, исчезает. Дальше хода нет. Пришлось немного вернуться и найти площадку под палатку на гребне около тропы. Стоянку устроила в 11.11. Высота лагеря 4776 м.











Только успела переодеться и приступить к перекусу печеньями, как услышала рядом художественный свист. Сразу же подумала, что человек идёт, но это казалось настолько маловероятным, что убедила себя, будто это была птица. Но оказался всё же человек. Минуту спустя через открытый тент увидела непальца, идущего с сумкой через плечо по тропе к курумнику. Он полазил там минут 15 и пошёл обратно. Конечно, свернул к палатке, поздоровался, присел потрындеть. Оказалось - хозяин единственного открытого в Цераме лоджа. Заподозрила, что ему позвонили из Гунзы и предупредили насчёт меня. А поскольку я не появилась в Цераме, он отправился на разведку. По крайней мере, это более вероятно, чем предположение, что он просто вот решил прогуляться по пасмурной погодке - это слишком не свойственно для непальцев. Угостил меня большой пачкой печенья, вторую съели с ним пополам, немного поговорили, потом он просто молча сидел и курил, наконец, замёрз и, распрощавшись, ушёл.



Все горы в облаках, даже Камбачен не видно. Только Кабру голубеют ледниками.











К вечеру ветер стал поднимать тучи пыли с ледника и засыпать ею всё вокруг. Облачность приподнялась совсем немного, но горы так и не открылись. Тем не менее закатное небо окрасило розовым ледник, спускающийся с Камбачена, и он долго тлел, никак не потухая.



С наступлением темноты облака немного проредились, стали видны кое-какие звёзды: Денеб, Альтаир. Юпитер на западе светил размыто, смутно отсвечивала восходящая из-за Рамтхонга луна. Но через час всё снова наглухо заволокло. Температура -7С.
Ледники Кабру трещат и гремят, но не обрушиваются. Перед тем, как окончательно залечь спать, выглянула посмотреть на небо - облачность стала сплошной, ни одного разрыва, чтобы увидеть звёзды, как после ужина.

Ночь проспала очень крепко и спокойно, что удивительно для такой высоты. Луна вполсилы светила из-за облаков до самого утра. Благодаря пасмурной погоде и хорошему сну проснулась только в 6.33. Всё в облаках и тумане, даже скальное плечо за ближайшим ледником не видно. Температура -5С, но за час, пока я завтракала, опустилась до -8С.
Решила этот день провести здесь, невзирая на облачность и отсутствие видимости.



Но Канченджанга решила меня шугануть и будто точно знала - как.
Я лежала себе в спальнике с открытым тентом и читала, время от времени поглядывая в сторону Канченджанги - не развиднелось ли там. Потом как-то увлеклась рассказом Борхгревинка о первой зимовке в Антарктиде, перестала посматривать наружу на какое-то время, а когда подняла глаза после долгого перерыва, то увидела, что пошёл мелкий снег, успевший уже запорошить спальник. Снег стряхнула, тент закрыла, продолжила было читать, но ролвалингский рефлекс сработал: беспокойство быстро нарастало, пока не сформировалось в мысль, что надо сваливать.
Вроде, снег летит и мелкий, но настойчивый - уже стал скапливаться на тенте.



От мыслей отмахнуться сразу не вышло, а потом просто заработала логика вместе с привитым Ролвалингом страхом перед снегом. В полчаса свернула лагерь и вышла в 10.15.
На прощание повесила лунгта между каменными пирамидками около тропы. Разглядела и тропу к базовому лагерю - она спускается от мандира вниз на ледник, и в самом начале отмечена вешками.



Впервые, наконец, пригодились штормовка и чехол для рюкзака. Ветер постоянно дул в лицо снизу из долины, не давая глаз поднять, тут же засыпая их мелким снегом.
Я шла, то и дело оглядываясь и по своему характеру сомневаясь, правильно ли поступаю - а может, подождать? Тем более и солнце проглядывает бледным шаром сквозь серую облачную завесу, да и снег мелкий - едва ложится, как сразу и тает...





Но сама себя и убеждала, что решила правильно, видов всё равно никаких нет и едва ли в ближайшие сутки будут - всё наглухо забито облаками.
Планировала, спускаясь, остановиться где-нибудь у ручья и заварить в термосе чай, как только выйду из-под снега, но снег упорно шёл и шёл и дошёл со мной до Церама.



Я проскочила единственный открытый лодж, дошла до конца деревни и поняла, что придётся возвращаться - тащиться вверх. Только присела обдумать это ("а может, ну его, лодж, а может, стать пониже в палатке..."), как снегопад резко усилился, так что я резво доскакала до лоджа, где меня приветствовал давешний непалец.
Снег, оставаясь таким же мелким, временами шёл буквально стеной.



До лоджа со всеми остановками в пути и блужданием по Цераму дошла за 3 часа.
Пока обедала в открытой столовой, то и дело поглядывала наружу: снег перестал таять на земле, всё вокруг понемногу начало белеть. И температура заметно упала. В общем, я с удовлетворением отметила, что решение валить было таки абсолютно верным.
С хозяином посоветовалась насчёт дальнейшего маршрута до Тапледжунга - в каких деревнях останавливаться. Джипов на этом пути, к сожалению, нет, почти до самого конца придётся идти ногами. От Церама до Ямпхудина, по словам хозяина, переход часов на 9 из-за необходимости преодолеть перевал Ласья, при этом все промежуточные лоджи закрыты. Следующий переход - до Пумпхе Данды. Потом - до Симбу. И от Симбу уже можно джипом ехать в Тапледжунг.
После обеда засела в своей комнате без окон, закутавшись в спальник и одеяло, до ужина. К 18 часам пошла на ужин из далбата и окончательно убедилась в правильности принятого решения. Снег продолжал сыпать всё так же бодро и уже лёг слоем в 5-7 см, замаскировав тропы и мелкие неровности рельефа.



Впрочем, хозяин пообещал наутро хорошую погоду. Китайский барометр вообще с самого сегодняшнего утра её обещает, обманутый спуском на 900 метров.
Хозяин очень мил - дал мне с собой на ночь термобутылку с кипятком и понёсся впереди меня к туалету системы "сортир" подлить в ведро горячей воды для мытья (ооооо, организм, привыкший к ледяным омовениям, счастливо обомлел от прикосновения тёплой воды!), не говоря уже о том, что он очень вкусно готовит!
В комнате в 18.30 -1,5С. Снег продолжает идти.

[Вермут]

Все горы в облаках, даже Камбачен не видно

Жалко, что не показалась. Мне она хоть частями по очереди из облаков вся показалась. Но ничего, лично мне северное лицо больше понравилось.

После обеда засела в своей комнате без окон

А у меня было окно в столовую, точнее глухие ставни. При желании можно было получить далбат в постель.