Манаслу-трек с долиной Цум, далее Аннапурна-трек

[Peter Number One]

Уважаемый ТС писал ранее, что в отчетах могут быть перерывы в связи с подготовкой к Большому путешествию....Интрига нарастает по экспоненте!

[Дай]

Интрига нарастает

Не вижу интриги, вижу отговорки.

[SGD]

Все просто. Мы находимся в Новой Зеландии, где прошли 4 трека. 22 марта должны были лететь в Австралию, но накануне нашего перемещения Австралия окончательно "закрылась". Компьютера с записками о непальском путешествии у меня с собой нет, равно как и фотографий. Поэтому и написал, что перерыв в написании отчета займет, увы, неопределеное время.

Впрочем, если у публики будет большое желание, то могу, вероятно, предложить путевые заметки о Новой Зеландии, написанные "на коленке" моей Дорогой.

[b0b]

Впрочем, если у публики будет большое желание, то могу, вероятно, предложить путевые заметки о Новой Зеландии, написанные "на коленке" моей Дорогой.

Почему бы и не ДА? Постите в новозеландской ветке, а сюда ссылку вставьте.
За неимением непальских треков и новозеландские пойдут ;)

[SGD]

После вынужденного перерыва, обусловленного обстоятельствами непреодолимой силы, наконец, продолжаю свой отчет. Осталось вспомнить, на чем мы остановились, и настроиться на правильную волну…

16 октября. Переезд Gorkha – Arughat на местном автобусе. Обед в Manaslu Hotel and Lodge. Переход Arughat (600) – Akhret (760) – Kyorpani (820) – Soti Khola (710). ЧХВ 2ч50мин.

Что вам рассказать о переезде на автобусе Горкха-Аругат Базар? Скажу только, что тот, кто не ездил на этом автобусе, не знает жизни. Это дорога, двигаясь по которой вспоминаешь всю свою жизнь и просишь Всевышнего чтобы твое увечье после падения автобуса в пропасть было по-возможности легким. Когда же движение заканчивается, а ты все еще жив, то это воспринимается как чудо, как божий подарок тебе, неразумному.

Через 3,5 часа поездки наш автобус, наконец, ломается, так что последние несколько километров идем в Аругат с тяжелыми рюкзаками по жаре. Аругат, действительно, представляет собой базар и ничего большего. Не встречаем ни одного европейского лица. Вот она, глубинка!
Пообедав в Manaslu Hotel, двигаемся в путь во втором часу дня.
По пути из Аругата проходим живописные места. После очередного поворота дороги застываем ошарашенные зрелищем огромного водопада, сверзающегося вниз с невообразимой высоты. Путешествие начинается! Хватит Индии, даешь Непал!


Пеший маршрут вокруг горы Манаслу начинается от деревни Аругат. Здесь высота над уровнем моря всего 600 м, климат тропический, жарко и влажно, растет рис, бананы и все что вы захотите. К реке примыкают террасы полей, на которых выращивают рис. На небе постоянная дымка, а идти в тропиках с полными рюкзаками тяжеловато.

Приходим в Соти Кхоле в 17.00. Первый день трека закончен! Ночуем в отеле Green Valley. Отель новый, еще не полностью построен, но уже пускает к себе треккеров. Около отеля течет быстрая река бури Кандаки, от которой вечером тянет холодком.

17 октября. Переход до Мача-Кхола, ЧХВ 5ч10м. Soti Khola (710) – Labubesi (880) – Machha Khola (900).
Выходим рано. Идем неспеша, кругом красиво, водопады. Довольно быстро становится очень жарко, идем, буквально обливаясь потом, поэтому по пути несколько раз купаемся в естественных ваннах, речках и водопадах. Все равно, по жаре передвигаться тяжеловато. Тропа идет вверх-вниз по склонам правого берега реки. Деревушки на нашем пути стоят очень бедные и грязные. Много речек и воды, но когда пьешь, то жажда не утоляется, может быть потому что вода в них теплая.
Остановились Machha Khola в одном из двух стоящих друг напротив друг друга отелей, прямо на главной тропе. Бегал посмотреть жилье поприличнее, и в стороне от тропы. Увидел, что строится несколько гестов, но они еще не работают. В двух гестах у тропы большая скученность европейцев и многоголосный шум. Оказалось, что на треке довольно много народу. Думал, что будет меньше, а здесь настоящая толпа. Забегая вперед, отмечу, что наблюдение о большой скученности треккеров на этом треке подтвердилось и в последующие дни. Думаю, это связано с относительно небольшим количеством гестов на этом треке и с тем, что основная масса треккеров ходит в группах. Не знаю, может быть с момента нашего путешествия ситуация с количеством гестов изменилась в лучшую сторону?


В треке вокруг Манаслу тропа идет по узкому ущелью, следуя вдоль реки, повторяя все ее изгибы. Ни вправо, ни влево отойти от тропы нельзя. Видимости никакой нет, ни тебе просторов, ни высоких гор. Ущелье просматривается только до следующего поворота реки. Впереди только узкая тропа с гружеными мулами, с соответствующими запахами. Лишь в редких местах ущелье немного расширяется и можно увидеть что-то впереди.


Тропа местами довольно узкая, но никаких трудностей, конечно, нет.


Купаемся в речке.


Рисовые террасы вблизи одной из деревень.

18 октября. Переход Machha Khola (900) – Tatopani (930) – Doban (1000), ЧХВ 3ч24м.
Пройдя грязную, вонючую деревню, полную отстаивающихся мулов, перейдя по расположенному далеко от селения мосту, попадаем на приличную тропу. Далее проходим деревню Татопани, которая состоит из двух домиков-гэстхаусов. Здесь же находится маленькая каменная загородка с двумя “кранами”. Из одного течет холодная вода (фактически, нормальной температуры), из второго – горячая. Здесь при нас моются портеры. Поэтому желания лезть туда не возникает (да и физической возможности нет). После Татопани тропа переходит на левый берег и местность становится более живописной. Ущелье здесь вновь сужается, сверху струятся огромные водопады, река бурлит между громадными обточенными валунами. Тропа идет то по каменистому склону, то прорублена в скалах у реки. Куда-то исчез запах мочи, идти стало не так жарко. Природные картины, наконец, приносят радость.
Остановились в первом лодже (Royal Mountain) чуть не доходя до самой деревни Doban. Лодж новый и расположен на ровном месте между полями со злаками. Здесь впервые появились буддийские флаги, что, конечно, радует после безудержного индуизма низовий долины. Комната скромная, но хорошенькая. Пообедали и прилегли отдохнуть. Ощущения как на горном курорте. Прошли немного и сильно не устали. После небольшого отдыха прогулялись до деревни. Там местные жители (в основном женщины) ремонтируют тропу. Дали им денежку на ”поддержание дороги”.
Наши соседи по лоджу – ребята из Ирландии и Австрии.
Это единственное приличное место, которое мы до сих пор встретили. Деревни в ущелье Бури Кандаки производят удручающее впечатление своей бедностью и грязью. Дети просят денег. Да и не только дети.


Проходим очередную деревню.

Небольшой водопад.

Девушки, работающие на ремонте тропы.

Деревня Добан.

В любой стране дети и старики всегда вызывают невольную симпатию путешественника. Мальчик из деревни Добан.

[Вермут]

Что вам рассказать о переезде на автобусе Горкха-Аругат Базар? Скажу только, что тот, кто не ездил на этом автобусе, не знает жизни. Это дорога, двигаясь по которой вспоминаешь всю свою жизнь и просишь Всевышнего чтобы твое увечье после падения автобуса в пропасть было по-возможности легким. Когда же движение заканчивается, а ты все еще жив, то это воспринимается как чудо, как божий подарок тебе, неразумному.

2 раза ездила, переезд как переезд, вполне комфортный по непальским меркам. В 2019 там даже покрытие улучшилось по сравнению с 2017.

[SGD]

2 раза ездила, переезд как переезд, вполне комфортный по непальским меркам. В 2019 там даже покрытие улучшилось по сравнению с 2017.

Рад, что дорога улучшилась и у вас остались хорошие впечатления о ней.

[SGD]

19 октября. Небольшой переход до Jagat. Doban (1000) – Yaru Khola (1330) – Jagat (1410).

Сегодня у нас совсем небольшой переход. Наблюдаем, как по мере движения по тропе постепенно меняется природа. Постепенно исчезает тропическая растительность, становится гораздо суше, попадается меньше ручьев. Перед нами узкое ущелье, быстрая река, с обеих сторон которой вздымаются крутые склоны. Видимость впереди ограничена изгибами реки и ущелья. Деревня Jagat совсем маленькая. В центре ее, напротив поста полиции стоит старенькая непритязательная ступа, но без буддийских флагов. Через эту деревню проходит граница национального парка Манаслу и дальше нам не пройти без официальной группы с гидом и предъявления пермитов. Поэтому здесь мы будем ждать группу Романа.
Наш La Rupina hotel состоит из нескольких невнятных строений напоминающих двухэтажные курятники. Сначала хозяйка предлагает нам комнату прямо у кухни. Слава богу, после уговоров нам удается получить комнату в основной массе построек. Это комната-люкс со столом! Дорогая кашляет и это меня беспокоит. Завтра у нас будет свободный день и будет ясна динамика болезни.
Сервис здесь ужасный. Мало того что далбат стоит уже 500 Rs, готовят здесь очень неспеша. Ждем ужина полтора часа.


20 октября. Стоим в Jagat (1410).

Дорогая болеет, пьет таблетки, спит, в общем опять готовимся на ”пять тыщь”. Утром прогулялся вверх от деревни перпендикулярно основной тропе. Боковая тропинка привела к верхней деревушке у водопада. На карте это поселение не обозначено, так что его название осталось неизвестным. Удивительно, но дорога к деревушке вымощена плоскими каменными плитами; она широкая и гладкая. Шел туда с местным жителем, оператором на микро-ГЭС. От него узнал, что около Джагата расположены две микро-ГЭС мощностью 150 и 40 КВт. Они питают все окрестные деревни. В самой верхней деревне относительно чисто, во всяком случае, нет такой грязи, как в деревнях, которые мы проходили по главной тропе.
Женщина идет по тропе в окружении выводка детей. У нее за спиной корзинка, в которой лежит еще один, совсем маленький ребенок.

Верхняя деревня.

Непальские женщины работают много и, наверное, поэтому быстро старятся. Определить возраст женщины здесь по внешности – трудная задача.

Детям всегда найдется во что поиграть…

Когда остаешься на целый день в одном месте, то видишь повседневную жизнь этих людей. Утром шумно поднимаются треккеры, коллективно делают зарядку и дыхательные упражнения, шум и смех, завтракают, собирают рюкзаки и уходят. Все на время затихает. Мы обедаем одни. После обеда начинают проходить первые группы. Вот пришла русская группа Андрея Варежкина. Начинаем обмениваться впечатлениями с Аркадием из Москвы и Андреем из С-Петербурга. Ждем Романа и его команду. Группа “команда Горький” приходит довольно поздно, частями. Последние участники подтягиваются уже в полной темноте.

21 октября. Переход Jagat (1410) – Philim (1590) с группой Р. Лежнина, далее верхняя тропа до Lokpa (1920). Набор высоты по верхней тропе около +600м. Ночевка в Tsum guest house. ЧХВ: Jagat-Philim - около 2ч, Philim-Lokpa – 4ч10м.

На посту при входе в парк у Романа возникают трудности. Во-первых, его группу не пускают на верхнюю тропу от Philim до Lokpa, как было запланировано. Для того чтобы пройти по этой тропе требуется специальный пермит (Tsum Valley Restricted Permit Entry). У нас он есть (мы планируем попасть в долину Цум), но у группы пермита нет. Поэтому после Philim ребятам придется идти нижней тропой. Во-вторых, у группы возникают проблемы с одним портером, который “не тянет” нагрузку. В третьих, теперь не ясно как быть с нами. Очевидно, что нам придется отделиться от группы раньше, чем планировалось.
Группа уже ушла, а мы ждем нашего носильщика, который должен сопроводить нас до Philim. Наконец, носильщик из соседней деревни, которого зовут Таксин, неспеша приходит. Производим последнюю развесовку рюкзаков, поэтому выходим довольно поздно. Я несу рюкзак Дорогой, а носильщик – мой рюкзак, дополнительно подгруженный. Солнце начинает светить на тропу, сразу же становится жарко и душно.

Тропа от Jagat до Philim проходит вдоль реки. В Philim обедаем. Происходит очередной передел планов. Мы отдаем своего носильщика Роману, а сами получаем носильщика Према, крестьянина из деревни Philim. Прем должен довести нас до деревни Чоконпаро, где стоит пост и начинается долина Верхнего Цума. Уверенности, в том, что мы попадем дальше у меня нет, так как Прем не гид, а всего лишь носильщик, но других вариантов не просматривается. Официальный гид группы не может отлучиться с нами на два-три дня (как было запланировано), он нужен Роману.

Как бы то ни было, трогаемся. Постепенно начинаем набирать высоту. Сверху становится видна деревня Philim (она уже сзади нас) и узкое ущелье впереди нас, в которое мы попадем после завершения нашего ответвления в долину Цум.

Верхняя тропа очень хороша. Отсюда отчетливо видно как устроены горы это района. Это система очень узких, глубоких ущелий, внизу которых бьется между камнями река Buri Gandaki. Деревушки на другом берегу лепятся на склонах на 500-1000 метров выше реки, где находятся относительно ровные участки. Тропа имеет большие перепады высот. Идешь вверх-вниз, но больше, естественно, получается вверх. По дороге проходим несколько маленьких деревушек, каждая из нескольких домов. Местное население приветливо и улыбчиво. Молодые люди хотят общаться с нами. Эта тропа – пример совершенно нетуристского Непала. Дорога от Philim до Lokpa заняла 4 с лишним часа общего времени. Пришли в Lokpa, когда уже темнелось. Вселились в маленькую комнатку, но с кроватями и лампочкой.

На верхней тропе, ведущей в район Цум (на пути между деревнями Philim и Lokpa). Тропа очень живописна и позволяет увидеть местность сверху, чего лишены треккеры, идущие внизу ущелья. По этой тропе движутся все – люди, коровы и другие животные.



22 октября. Переход Lokpa (1920) – Ripche (2470). ЧХВ - 3ч50м.

Продолжаем движение вместе с портером Премом в сторону долины Цум. Дорогая идет очень медленно, хотя и без рюкзака. Тропа проходит по узкому ущелью вдоль реки, то набирает высоту, то теряет ее.
Рипче – одна из деревень нижнего Цума. Здесь бывает совсем мало туристов и поэтому в деревне нет отелей в привычном понимании. Мы ночуем на втором этаже недостроенного дома с громкой вывеской Hotel в палатке, поставленной прямо на деревянный пол. В оконных проемах нет рам, потому наш этаж легко продувается ветром. Внизу, на первом этаже под нами находится хлев, в котором ворочается и тяжело дышит огромный бык. Дом стоит на гребне, поэтому отсюда хорошо видна другая сторона ущелья. Именно там проходит основная тропа в долину Цум.
К сожалению, деревушка показалась нам неинтересной, хотя у нас на нее были большие надежды. Может быть, мы просто не поняли ее. Народ здесь приветлив. Бегают чумазые детишки. Местные жители работают в полях. Две злобные собаки сидят на цепи. В поле стоит пара старых ступ, но без какого-то своеобразия. У начала деревни есть стена с мани, которую можно осмотреть.

Хозяйка дома – худощавая женщина с высоким грудным голосом. Показалось, что интонации ее голоса близки к птичьим. Хозяйка приготовила нам дал бат, который после длинного дневного перехода показался нам самым вкусным на свете.

[SGD]

23 октября. Переход в Чоканпаро. Ripche (2470) – Dumjue (2450) – Chhokangparo (3040).ЧХВ – 2ч до Dumje, всего 4ч.

Тропа из Рипче идет по левому берегу реки, по склонам заросшим лесом, пересекая по мостикам глубокие ущелья, где внизу бьются и клокочут потоки. Дорогая сегодня идет получше. Дошли до Думче, показалось, что это богом забытое место. По двум мостикам (был сверток в сторону Landang Gompa, тропинка хиловая, по лесу, идти по ней, вероятно, не очень комфортно), далее вверх и попали на основную тропу, которая идет от Чумлинга по правому берегу реки. Начинается подъем до Чоканпаро, но он не крутой, идти вполне комфортно.

Заходим в Чоканпаро. Прем приводит нас на check post. Начинаются долгие выяснения нашей дальнейшей судьбы. Клерк должен вписать в книгу наши имена, а также гида, который обозначен на бумаге, но реально гид отсутствует. Долго-долго талдычат о нас на непальском. На посту кроме клерка нечаянно оказался официальный гид, который захотел показать всю значимость своего положения в туристской иерархии. Гид явно продемонстрировал, что не хочет, чтобы мы нелегально (т.е. без гида) проникли в Верхний Цум. Потребовалась визитка с телефоном агентства, которое оформило нам бумаги, но так как телефонной связи нет, то все свелось к очередному словесному ”перетиранию” ситуации. Со скрипом клерк все-таки вписал в свою книгу данные нашего пермита с отсутствующим гидом Таши, поставил штамп на пермите и отдал нам бумаги. Путь в долину был свободен.

Заселяемся в новый гест New Milarepa и там прощаемся с портером Премом. После того как отдали Прему обещанную зарплату, выдаем ему еще премию 1000Rs: ”А это отдельно тебе от Роми”. Надо было видеть как любовно Прем поглаживал только что полученную банкноту, негромко приговаривая ”Роми, Роми…” И положил ее в отдельный нагрудный карман!
Характерная особенность нашего геста – один общий выключатель света на все комнаты. Перед тем как лечь спать, пришлось выкрутить горящую лампочку в нашей комнате. Наши соседи не догадались так сделать и поэтому спали со светом.

Вечером сделали вылазку к гомпе, стоящей на склоне над деревней. Тропинка оказалась слабо хоженой. Гомпа, естественно, была закрыта. Около гомпы наблюдаются следы запустения. Соседние строения разрушены, валяются сломанные мани, балки, камни в беспорядке. Эта жизнь уходит… И как можно здесь жить уединенно, если снизу из деревни сюда доносится музыка и видны другие смущающие ум признаки цивилизации? О какой медитации может идти речь?
После этой вылазки стало казаться, что мы опять ищем ”павлинов” там, где их нет. С такими мыслями, отведав невкусного далбата мы ложимся спать.


Общее наблюдение из этого путешествия: религиозная культура постепенно уходит из жизни народа, глобализация железным катком движется по планете, в том числе по Непалу и Тибету. Пустеют деревни, разрушаются монастыри, крестьяне и монахи уходят вниз, гомпы часто оказываются под замком.
Уходящая жизнь. Гомпа над деревней Chhokangparo.

Непальский супрематизм. Дверь во двор.

24 октября. Переход в Nile. Chhokangparo (3040) – Nile (3320). ЧХВ – 3ч05м.

Сегодня долина показала себя во всем блеске! Это, действительно, то место куда нужно прийти. Сначала долина напомнила нам Лантанг, но скоро стало ясно, что это место гораздо интереснее. Концентрация ступ, мани, флагов, другой буддийской атрибутики, столь милой сердцу по прошлым путешествиям, здесь очень большая, может быть максимальная из всех мест, где мы только были. Все аутентично, горы и окрестности красивы, набор высоты совсем небольшой. Идем от деревни к деревне между полями, разделенными каменными заборами. В самих деревнях – узкие улочки между домами из камней. Народ приветлив. Все удивляются почему мы идем без гида. Многие хотят быть нашими гидами и портерами.
В Ниле вселяемся в новый лодж. “Ресторан”, т.е. место приема пищи, представляет собой настоящую пещеру, где в полутьме горит очаг и вообще мало что видно.

После обеда сходили в гомпу над деревней Чуле. Там нас ждала вечерняя молитва в исполнении двух молодых ребят и мужика постарше. Священные тексты читались нараспев при горящих светильниках. Испытываем чувство полного погружения в буддийскую культуру. Чтецам подносили чай, принесли и нам. После посещения гомпы осталось светлое ощущение, что в народе есть еще живые ростки духовности, что не все погибло, как нам показалось в Чоканпаро.


После недели пути по горным теснинам с узкими тропами ущелье вдруг распахивается и возникает долина с обширными полями, деревнями и монастырями. Это удивительное место – долина Цум – полно редкой природной гармонии и особой духовности.
Стоящие группами ступы воспринимаются великанами-воинами, охраняющими свою землю.

После очередного подъема по узкому ущелью мы оказываемся в Верхнем Цуме. Здесь постоянно живут люди, есть деревни и знаменитые монастыри. Часть монастырей притаилась среди отвесных склонов и в пещерах, часть располагается в долине. Здесь находится, наверное, самый большой в Непале женский монастырь Rachen Gompa. Вверх по ущелью от деревни к деревне идет тропа, отделенная с обеих сторон от полей каменным забором. Когда идешь по этой тропе, то чувствуешь себя странником в стране Оз. Именно здесь, в Верхнем Цуме, происходит основное действие потрясающего документального фильма Unmistaken Child, в котором рассказывается о поисках новой реинкарнации знаменитого ламы. В фильме запоминается трепетное отношение монаха к найденному им ребенку. С одной стороны монах заботиться о мальчике как о ребенке, снисходительно относится к его детским слабостям и желаниям. С другой стороны, он видит в маленьком мальчике своего учителя, наставника и относится к нему с огромным уважением. Этот фильм действительно стоит посмотреть, чтобы что-то понять в буддизме и Непале!

Камни с буддийскими текстами (мани) сопровождают нас всюду на пути. В долине Цум они особенно красивы и значимы.

В буддизме, помимо прочего, велика эстетическая составляющая. Все оказывается вдохновляющим, красивым, зовущим – книги, камни, флаги и скульптуры.

В долине Цум взрослые и дети носят национальные непальские платки, которые смотрятся очень празднично.
Деревня Chhule, верхний Цум.

Долина верхнего Цума заканчивается двумя деревнями, расположенными на разных берегах реки Syar Khola – Chhule и Nile. Как полагается, над деревней на склоне располагается гомпа. Гомпа ”живая”, т.е. в ней проводится пуджа (религиозная служба). На вечерней пудже присутствовало всего несколько человек, но все мужчины были молодого или среднего возраста. Это означает, что гомпа и дальше будет работать как должно.
Верхняя часть ущелья со склона над деревней Chhule, Верхний Цум.

25 октября. Переход в монастырь Mu Gompa. Nile (3320) – Mu Gumpa (3650). ЧХВ – 1ч52м.

Ущелье выше деревни Ниле до монастыря оказалось малопривлекательным. Здесь вдоль речки идет унылая дорога. На склоне, освещенном солнцем стоит монастырь Mu Gompa. Монастырь включает в себя гомпу, столовую и длинные галереи с кельями. В одной из них мы и поселились. Наша келья состоит из двух небольших комнат. В одной из них обнаружились две кровати и большой деревянный комод(!). Дует жуткий ветер.

В этом году в монастыре Mu Gumpa на зиму осталось всего пять монахов. Имея ввиду большие размеры монастыря и его историческое значение, понимаешь, что такого количества послушников недостаточно для поддержания духовной обители в нормальном состоянии. Храм достаточно традиционный. Внутри достаточно темно, поэтому разглядеть все не удается.

В 2 часа состоялась пуджа. Все очень скромно. Только пять монахов-тибетцев, из которых один лишь водил пальцем по тексту. Обычная, можно сказать рутинная служба. Чтение текстов нараспев и традиционное музыкальное сопровождение (колокольчики, тарелки, барабаны). Увы, здесь нет молодых монахов. Опять кажется, что традиционная буддийская культура уходит из Непала.

Виды из монастыря прекрасные, но преимущественно против солнца. Направо – хребет Ганеш Гимал, еще правее вершина Гимал Чули (7893 м). Место по своему потрясающее. Вечером, когда ветер стих и облака спустились, начался тихий закат. В разрывах облаков виднелся красноватый кусочек Ганеш Гимала.
Общее ощущение: заперлись черте куда, в самое непальско-гималайское зажопье. Во всяком случае, у нас такого опыта ранее не было.

На пудже в монастыре Mu Gumpa. Перед монахом лежит раскрытая священная книга, которая читается нараспев под звуки простейших музыкальных инструментов (обычно это колокольчик, а если монастырь большой, то также барабан, трубы, раковины).
Вспомнилось, как годом раньше, остановившись в деревне Панбоче, мы как обычно рано собирались ложиться спать, как вдруг раздалась неземная музыка. Что это? – подумали мы и наскоро одевшись, побежали в гомпу неподалеку. Музыка раздавалась именно оттуда. В распахнутые окна гомпы монахи выставили свои огромные трубы и отчаянно дудели в них. Потрясающая и необычная музыка истекала из монастыря, сочилась кругом, заполняла ущелье, поднимаясь вверх к сияющим вершинам и звездам. Такие глубокие ощущения единства с окружающим миром может дать только буддизм.

[SGD]

26 октября. Переход в деревню Ламагаон. Mu Gumpa (3650) – Nile (3320) – Lamagaon. ЧХВ – 3ч10м.

Пошли вниз от монастыря по тропе, расположенной на левой стороне реки. Этот путь оказался гораздо приятнее, чем по дороге (на правом берегу). Дошли до Ниле за 1ч20м. Деревни Ниле и Чуле, вероятно, самые колоритные в долине. Приятно, что здесь совсем мало треккеров, а местные жители благожелательны и улыбчивы. Около Ниле и Чуле душу посетила радость от всего увиденного в последние дни – гор, полей, зелени, осенних пейзажей, ступ.
Пришли в ”отель” в Ламагаон слегка уставшими. После очень вкусного далбата (пожалуй, самого лучшего до сих пор) сходили в пещеру Миларепа. Как часто бывает в Непале, гомпа, рассоложенная около пещеры, оказалась закрыта на замок. Сама пещера, как нам показалось, вряд ли могла быть местом обитания человека.
Замечаем, что ущелье представляет собой естественный воздуховод. Утром здесь дует ветер в сторону перевалов, флаги полощутся, дай боже. Все стихает только к ночи.

Деревня Nile – последняя деревня верхнего Цума.

Як используются в высокогорье Непала и Тибета для транспортировки грузов. Внешне як смотрится очень внушительно, почти устрашающе – огромное животное с длинной шерстью, большущими рогами и тяжелой поступью. Несмотря на свою фантастическую внешность, як очень пуглив и шарахается от незнакомца, снося все на своем пути.

27 октября. Переход Lamagaon – Chhokangparo (3040) – Chumling (2470). ЧХВ – 1ч10м (Чоканпаро), 2ч30 (сверток на Dumje), 2ч45 (мостик через ручей), 4ч40 (Чумлинг).
Дорога из Чоканпаро вниз очень приятна и комфортна за исключением одного осыпного участка. Широкая и некрутая тропа, лес, деревья с длинными иголками, запах сосен, где-то внизу бежит между камней река.
В Чумлинге попали в верхний каменный двухэтажный Chumling Guest House. Внизу есть другой лодж, пожалуй, надо было идти в него (по дороге прошли не опознанный сверток).

28 октября. Переход в Локпа. Chumling (2470) - Lokpa (1920). ЧХВ – 3ч.
Крутой спуск из Чумлинг к мостику. (Здесь то и выяснилось, что можно было остановиться в нижнем лодже). После мостика начинается уже знакомая дорога обратно. Красиво, неприступное ущелье, очень сурово. Где-то внизу шумит река. Тропа идет вверх-вниз, обходя прижимы. Глубокая теснина, просторов нет.
Пришли в лодж в Локпа, где ночевали на первом пути. Там забрали мешок с вещами, который оставался на время нашего посещения ущелья. Увы, здесь гулять совершенно негде.

29 октября. Переход Lokpa (1920) – Deng (1800). ЧХВ – 0ч50м (развилка троп), 3ч30м (Deng).
От Локпа идем по легкой, приятной тропе, идущей умеренно вниз. Когда тропа выходит в ущелье Бури Гандаки, местность приобретает совершенно сказочный вид: внизу течет река, на противоположном берегу вьется тропа на Манаслу-трек, перед нами крутые склоны, живописные сосны, очень похоже на Кавказ (если бы не растущий тут же бамбук). За 50 минут доходим до развилки Манаслу-Цум, далее внизу находится мостик на другую сторону реки. После мостика тропа пошла вверх, красиво. Изгибы тропы на склоне очень фотогеничны. Эту идиллическую картину разрушило вышедшее солнце, мгновенье, и свет стал жестким.
Идем дальше. Два мостика, один из них, что называется в “непальском стиле”, т.е. сложен из шатких деревяшек и весь перекошен. И дальше продолжается живописная тропа. Небольшая деревня Pewa оказалась похожа на tee houses из кольца вокруг Аннапурны. С удовольствием дошли до деревни Deng. Первый лодж (Wind Valley Guesthouse) лучше, дальше есть еще второй. Ущелье продувается ветром. Наша комната почти угловая, здесь ветра меньше. После далбата (650 Rs) сидим в просторной dining room с большими окнами.

Развилка на пути: направо – нижняя тропа в долину Цум, налево – основная тропа в сторону Манаслу.



30 октября. Переход в Prok: Deng (1800) – Ranagaon (1980) – Prok (2350), +550м. ЧХВ – 3ч40м.

Начало перехода в этот день не вызвало восторгов. Шли по тропе вдоль реки, через мостик, затем подъем, пропахший мочой мулов и их многочисленными экскрементами, дальше, поднявшись по склону стало немного веселее, появился какой-то вид, пусть и ограниченный изгибами реки. Дошли до разветвления тропы у чайного домика, основная тропа идет по тому же берегу реки, мы же двинулись вниз к реке, далее через мостик. Идем вверх по склону, по лесу, неуклонно набирая высоту, мимо микро-ГЭС, далее подъем на обширную относительно плоскую террасу. Здесь расположилась деревня Prok. Население здесь тибетского вида, язык тоже свой. Дома с обширной тибетской символикой. Стены мани, ступы. Обширные поля, относительно крепкие дома. Сделали небольшую прогулку сквозь деревню до выхода из нее. Завтра будем дальше знакомиться с деревней и окрестностями.
Наш лодж стоит в середине деревни, рядом с гомпой. Нима, хозяйка лоджа, готовит отменно! До нас в лодже останавливались ребята из Швейцарии. Встретили их, только что вернувшихся с озера Калчаман, расположенного выше деревни. Ребята сказали, что поднимались туда 3 часа. Показали свои фотографии с озера. Виды, честно говоря, оказались посредственными и это меня расхолодило. (Вообще-то думал пойти туда на следующий день.)
Странное получается дело. Идем по низкогорью уже две недели. Видим преимущественно невысокие горы. А настоящих вершин еще не было.

Девочка из деревни Прок.


31 октября. День отдыха в Prok.

Прок – настоящая тибетская деревушка. Она стоит чуть в стороне от главной тропы и поэтому треккеров здесь немного. Хорошо, что деревня сохранила традиционный уклад жизни. Около каждого дома стоит несколько высоченных шестов с флагами. На полях все уже убрано, но только на одном их них пахали под зиму.
Хочется быть путником, а не треккером. Идея путника, человека идущего, странствующего, кажется очень привлекательной. Треккер идет по треку, ритмично перебирая палками (как канадская чета, которую мы видели), сосредоточено смотря вперед. Для треккера важно пройти свой маршрут в срок, делая остановки в предназначенных для этого местах. Путник идет по тропе, смотря кругом широко раскрытыми глазами, и ощущает все сердцем. Время для него второстепенно. Главное – понять место, а это можно сделать лишь проведя в нем вечер и утро.
Сегодня сходили в три гомпы в деревне. Впрочем, две из них оказались закрыты. С расположенной повыше гомпы вид на деревню и горы прямо таки брегелевский, космический. Присутствовало старое ветвистое дерево с сидящими на нем птицами, убранные поля с фигурками людей и животных, хижинами и, конечно, неземными горами, устремленными ввысь.

Каждое относительно плоское место в Непале используется для жилья или сельхозугодий. В деревне Прок места довольно много, здесь большие поля, видимо, поэтому крестьяне живут почти зажиточно. В деревне несколько гомп, школа, медпункт, что тоже характеризует уровень достатка.

Графика осенних полей деревни Прок. На полях выращивают кукурузу, зерновые, картофель.

В гомпе в деревне Прок.


Непальские женщины много и тяжело работают, поэтому превращение из цветущей девушки в старуху происходит очень быстро. В семье обычно много детей, женщина занимается семьей, домом, подсобным хозяйством и всем, всем, всем.

[b0b]

Несмотря на свою фантастическую внешность, як очень пуглив и шарахается от незнакомца, снося все на своем пути.

Но это не точно...
Я тоже так думал, до тех пор пока сам не подвергся нападению яков.
Причем сам я никого не трогал. Просто появился на их пастбище. Увидев меня, метров за двести, они снося все на своем пути ринулись в мою сторону и пошли на контакт. И было их пятеро на одного. И не каких то диких, у каждого был колокольчик и красные кисточки на голове...
Мне удалось отступить без потерь.
Так что не все яки одинаково пугливы)

[b-olegh]

Я бы сформулировал иначе:

Несмотря на свою фантастическую внешность, иногда як очень пуглив и шарахается от незнакомца, снося все на своем пути.

Потому что порою он упрям и агрессивен! ))

[SGD]

b-olegh » Вчера, 19:59

Я бы сформулировал иначе:
Несмотря на свою фантастическую внешность, иногда як очень пуглив и шарахается от незнакомца, снося все на своем пути.

Потому что порою он упрям и агрессивен! ))

Согласился! Продолжаю отчет.

1 ноября. Переход в Namrung. Prok (2380) – (2060) – Namrung (2660), +600м, -300м ЧХВ – 3ч10м.

Ночью, уже под утро обнаруживаем в нашей комнате необычный свет и слышим неземную музыку! Источник необычных флюидов скрывался за занавеской, прикрывающей окно в стене, за которой располагалась домашняя гомпа (!). Здесь проводилась утренняя служба. С большим воодушевлением вслушиваемся в звуки, сопровождающие религиозный ритуал. Думаю, домашнюю гомпу могут себе позволить далеко не все непальцы. Ведь для этого требуется определенный уровень семейного достатка.

Неспеша трогаемся в путь. Сегодняшний переход несложен. Проходим сказочный лес, и живописный мостик через Бури Гандаки. Затем тропа со ступеньками и спуск в маленькую деревеньку Намрунг. Остановились в последнем лодже Namrung Guest House. Он новый и показался самым привлекательным в деревне. Дальше располагается check post. Зашел, потолковал насчет завтрашнего прохода через пост. Диалог прошел не очень просто, но вроде бы должны пустить дальше.
За постом прогулялись до живописного мостика через реку, где растет гигантская облепиха.

2 ноября. Переход в Lho (Lhogaon). Manaslu Restricted Area Permit Entry. Namrung (2660) – Lihi (2900) – Sho (2960) – Lho (3180), +610м, -90м. ЧХВ – 3ч30м.

Пройти пост утром оказалось весьма непросто. Вначале нас совершенно не хотели пускать дальше. Говорили, чтобы мы звонили в наше агенство и ждали гида из Катманду. Ссылки на недавно прошедшую здесь группу, к которой мы “приписаны,” срабатывали плохо. Может быть потому что с тех пор через пост прошло уже много народу. Говорил ли наш официальный гид об отставших треккерах? Препирательства заняли довольно большое время, но, в конце концов, наши церберы дрогнули. Итак, мы идем до Самагаон, где “по легенде” должны встретиться с нашим гидом!

Проходим живописную деревню Sho, дальше начинают появляться снежные горы. Наконец-то показалась деревня Lho! Находим лодж в центре деревни. Специально выбираю комнату на втором этаже, чтобы можно было все время видеть гору. Теперь на Манаслу можно смотреть прямо из номера!
Сходили на горку в монастырь Рибум, где обучаются мальчики-монахи. Место живописное, а сам монастырь, как всегда в Непале, бесконечно строится. Пока хватило усилий сделать ворота и завезти огромное количество строительного камня. В гомпе проходят занятия, и все углы заставлены ящиками. В монастыре изучают, в том числе английский язык. К нам подошла группа ребят с вопросами по полученному домашнему заданию.

Деревушка на другой стороне реки.


Великолепная Манаслу (8156 м) возвышается над деревней Lho (3180 м). На склоне холма выше деревни находится монастырь Рибум.

3 ноября. Переход в Samagaon. Lho (3180) – Shyaula (3520) – Samagaon (3530), +520 м. ЧХВ – 2ч30м.

Манаслу просыпается.

Очень красивая дорога вдоль реки, по чудесному лесу, через деревушку Шивла, дальнейший подъем, длинный навесной мост, и вдалеке показался Самагаон.
Самагаон – пожалуй, самая интересная деревня на треке. Большое количество ступ, стены мани. Дворы обращены своими внутренностями к главной улице, так что, когда идешь, то наблюдаешь разнообразные картины чужой жизни.
Поселились в Samagaon Guest House. Пришли первые, но к вечеру ”коробочка” заполнилась. Пол в комнате бетонный, поэтому прохладно.
После обеда сделали вылазку в местный монастырь Kargyu Chholing Monastery. Это оказалось настоящее живое место. В гомпе Pemba Chholing Gompa мужик самозабвенно и страстно бил в барабан, мелодично читая при этом молитвы. В мастерской монастыря мужики лепили ритуальные фигурки и ступы. В целом, монастырь представляет собой отдельный городок в миниатюре. Здесь стоят дома, в которых живут ламы с женами.
Обращаем внимание как легко одеты треккеры. Похоже, ни у кого нет такой теплой одежды как у нас.

Вершина Манаслу и ворота монастыря Рибум.


Осенние Гималаи.

Религиозная библиотека в гомпе. В каждом отделении лежит своя священная книга. Книга закутана в материю и придавлена плоским камнем. Во время службы нужная книга достается и раскладывается перед монахом.


Деревня Самагаон.

[SGD]

4 ноября. Samagaon (3530). Акклиматизационный выход в сторону базового лагеря Манаслу (4900м), с 7 часов утра до 5 часов вечера, все время по тропе.

По склону поднимаемся выше первой ступени ледопада и доходим до базового лагеря. Отсюда вершина уже плохо видна (оказывается слишком близко). Этот выход дает хорошую высотную акклиматизацию, да и по пути можно рассмотреть все окрестности – деревню Samagaon, озеро Birenda и ущелье, по которому мы пришли в деревню.
На обратном пути удается купить в местном магазинчике яйца (50Rs) за штуку (у хозяев вареное яйцо стоит 150Rs) и кашу. Теперь живем!

На акклиматизационном выходе в базовый лагерь Манаслу (4900) вблизи деревни Samagaon (3530 м). Тропа несложная, но идет круто вверх. По пути становится видна деревня, ущелья, озеро, а дальше и ледопад.

Массив Манаслу по пути в базовый лагерь.

5 ноября. Переход в Samdo. Samagaon (3390) — Samdo (3860), +340m. ЧХВ – 2ч15м.

После сытного завтрака с четырьмя яйцами тронулись в 7 часов утра по холодку. Ущелье расширилось, тропа идет без подъемов, ровно, идти приятно. По бокам ущелья стоит березовый лес в непальском варианте. Деревья жилистые, невысокие, раскидистые. Листьев, конечно, нет. Вид такого леса отчасти фантастический, не похожий ни на что. Постепенно солнце начинает освещать глубокое ущелье. Перед деревней Samdo начинается подъем. В деревне находится несколько убогих лоджей, мы поселились в первом, большом – Yak hotel. Здесь впервые на треке появилось ощущение холода, так что одеваемся по максимуму. Самое главное, что у нас есть тайное оружие – газ и запас продуктов.
Солнце зашло за гору в 3 часа дня и сразу все стало сумрачно и неуютно. В столовой стоят две (!) печки, мы сидим на ужине около одной из них. Прогреваемся!
Завтра погуляем по окрестностям деревни, попробуем пройти по караванной тропе в сторону Тибета. Пейзажи здесь сильно отличаются от того что было раньше. Больше дикости и суровости.
Деревушка Самдо очень колоритна. Крыши домов из каменных пластин, дворы с немудреным крестьянским хозяйством, здесь же скотина, узенькие улочки. Крестьяне ходят по окрестностям с большими корзинами, собирают “лепешки” для отопления.

Местные жители в деревне Samdo имеют тибетский тип лица и разговаривают на одном из тибетских диалектов. Samdo – последняя деревня перед перевалом Larki La. Народ здесь живет трудно, но находит время для соблюдения традиционных религиозных ритуалов.


6 ноября. Акклиматизация в Samdo (3860). Выход на пик Самдо (4500). ЧХВ – 2ч30м (туда), 1ч (обратно).
Пошли вверх, но до самой вершины не дошли. Надоело подниматься, виды перестали меняться, оставалось только терпение без удовольствия. Со склона вершины маленькое здание отеля и вся деревенька представились далеким теплым домом. Было видно Манаслу и, по всей видимости, перевал.
Жить в Самдо непросто. Мало солнца и потому холодно. Сегодня повстречался караван мулов, прибывший в деревню, нагруженный дровами и “лепешками”.
Удивляет следующее. В течение около 20 дней каждый треккер проходит одни и те же деревни и ночует в тех же лоджах (выбор их невелик, обычно 1-3 лоджа на деревню). Это постоянный поток денег, входящий в регион. Неплохо бы часть этого потока направить на деревни по треку, а также на удовлетворение простых запросов треккеров. Думается, в Самдо большим успехом пользовался бы Vip-номер с собственной печкой-буржуйкой. Пусть стоил бы он 50 долларов, но при этом окупал бы собою десять обычных комнат.

Ночная жизнь ступы.

Смотрим со склона вершины Самдо.

7 ноября. Переход в Dharamsala. Samdo (3860) — Dharamsala (Larke Phedi) (4460), +630 м. ЧХВ – 2ч45м.
Шли ровненько. Пришли в лагерь довольно рано. Здесь стоит только один убогий лодж с 7 комнатами. Хотя были первыми, нам объявили, что все комнаты заранее забронированы группами. Поэтому смогли заселиться только в палатку. Нас слегка мутит. По-видимому, нужно было вчера пить превентивно диакарб. Дорогая лежит. Вокруг мало что видно, гулять особо негде, да и не хочется. Тем не менее совершаем небольшую вылазку по окрестностям. Сверху лагерь смотрится особенно убого.
В столовой, которая представляет собой длинный сарай, во время ужина набивается много народа. Все оживлены и смеются. Мне почему-то показалось это оживление нездоровым. Во всяком случае, моему организму было в тот день невесело. Большой интерес у народа вызвала наша горелка, которую мы водрузили на стол и стали готовить на ней ужин.

8 ноября. Перевал Larki La. Dharamsala (4460) – перевал Larkya La (5160) (+700 м) – Taubuche (4450) — Bimtang (3720), +810м, -1570м. ЧХВ – 7ч30м.
Вышли из лагеря в 4 часа утра. Сначала идем с фонариками по темноте, постепенно рассветает, вокруг нас тянутся бесконечные морены, набор высоты плавный. Смотреть особенно не на что. Перевал возникает среди морен островком с флагами, а после него опять идут морены. А вот и обещанный ”крутой” спуск, дальше долго идем вниз, все вокруг довольно уныло. Как же так? А где красоты? Обычно, прохождение перевала это яркое событие на маршруте. Подняться по ущелью до перемычки, заглянуть за нее и увидеть новый чудный мир – вот что такое перевал в нашем восприятии. Здесь же мы не испытали никакого удовольствия от длинного скучного дня и унылых морен. Расположение места, названного перевалом, среди бесконечных морен показалось произвольным и совершенно не вдохновляющим. Одна радость ждала нас вечером – хороший новый лодж в Бимтанге (первый лодж слева, поселились в отдельном домике).
Фотографии не привожу, так как за весь день не было ничего вдохновляющего.

[SGD]

9 ноября. Переход до Karache. Bimtang (3720) – Hompuk (3430) – Puktu Kharka – Karache (2700). ЧХВ – 3ч18м.
Возможно, этот день самый красочный и интересный на маршруте. Будем считать, это своеобразной компенсацией за предыдущий бездарный день. Спускаемся на километр вниз и наблюдаем разнообразные пейзажи: великолепные горы со сверкающими вершинами, сказочный лес с елями и рододендронами, зеленью и обезьянами. Селимся в Hymalayan hotel.

После прохождения не слишком интересного перевала Larki La наградой путешественнику будет красивый участок пути между деревнями Bimtang и Karache. Отсюда массив Манаслу виден с западной стороны.

10 ноября. Переход в Tilche. Karache (2700) – Gho (2560) – Tilje (2300). ЧХВ – 2ч15м.
Мы единственные постояльцы в большом двухэтажном лодже. Несложный переход вниз. Здесь уже нет таких красот как между предыдущими деревнями. Сначала тропа, хорошенькие лоджи в Gho (Gowa), зеленая лужайка, цветы. Потом неожиданно возник экскаватор и строящаяся дорога вся в рытвинах. Жалко. Ведь все равно не будет нормальной дороги, в лучшем случае “дорога” для джипов. Только испортили пейзаж.
Селимся в Tilche village hotel. Заканчиваем Манаслу-трек. Принимаем горячий душ, стираемся, сушимся.

Пора обобщить наши впечатления и подвести итоги по треку вокруг Манаслу.
Наш путь проходил по двум районам ограниченного доступа: парка Манаслу и долины Цум. Вход сюда возможен только при наличии специальных пермитов, которые нужно получать через аккредитованное треккерское агентство. Вторым обязательным условием является постоянное сопровождение треккеров сертифицированным гидом. Это делает путешествие по этому району достаточно дорогим (по сравнению с такими популярными районами, как парк Аннапурна или Сагарматха, где таких условий нет). В результате на треке можно видеть в основном обеспеченных людей среднего и старшего возраста, идущих с гидом и портером/портерами. Молодежи здесь мало. Обычная картина для этого трека: впереди идет уверенный в себе гид-непалец, всем своим видом показывающий, что жизнь удалась. За ним движется треккер или семейная пара с маленькими рюкзачками (обычно в шортах), деловито перебирая палками. Шествие замыкает портер-непалец небольшого роста “под завязку” нагруженный тяжелыми рюкзаками.

В целом, маршрут вокруг Манаслу оказался интересным, хотя и не оправдал наших, как выяснилось, завышенных ожиданий, сформировавшихся за несколько лет планирования и сборов. Мы много слышали от разных людей, что Манаслу-трек – лучший в Непале. Многие люди, которые шли вместе с нами искренне считали (им так сказали), что этот трек самый лучший. Но у нас было с чем сравнивать и, возможно, поэтому у нас сложилось другое мнение.

Оказалось, что высоких гор на треке немного. Только несколько дней мы видели снежные вершины (на участке от Lho до Karache), большая часть времени пришлась на многодневные подходы. Далее, малое количество туристов на треке оказалось своеобразным обманом. Хотя туристов здесь действительно меньше, чем в других популярных районах, но за счет малого количества гестхаусов, все они концентрируются в одном-двух местах обитания с плотностью, которой не встретишь в тех районах, где туристский сервис более развит. Длинный переход по узкому, не слишком интересному ущелью Buri Gandaki по “ароматной” тропе, абсолютно “никакой” перевал и унылый спуск до Бимтанга не позволяют поставить высший балл этому треку в нашей классификации.
Сейчас, через несколько лет после прохождения трека, смотря на фотографии, можно слегка смягчить наши тогдашние оценки, но все равно остается непонятным ажиотаж, который сложился вокруг этого маршрута.

Ради справедливости, отметим наиболее интересные участки трека. Это, безусловно, долина Цум, районы деревень Lho, Samagaon, а также переход от Bimtang до Karache. В этих местах было бы интересно побывать еще раз, но все они (кроме участка тропы Bimtang – Karache) требуют, увы, слишком долгого пути к себе. Участок Bimtang – Karache не нуждается в отдельном пермита и легко достижим как боковое ответвление от трека Аннапурны.

Не охваченными нами оказались следующие ответвления от главной тропы:
– переход Baluwa-Barpak-Lapruk-Kharlabesi (альтернативный заход на трек от Gorkha. Там вроде бы можно пройти без палатки),
– Gumba Lundang (ответвление перед Верхним Цумом в сторону Ganesh Himal),
– Kal Tal (озеро выше Прока),
– Hinangaon (ответвление за Ligaon. Может быть стоило сходить.),
– Pungen Gomba (сверток не доходя до Samagaon. Жалко, что не посетили гомпу. Вместо этого места на весь день ходили в базовый лагерь Манаслу. Одного дня в Samagaon нам не хватило. Так, не удалось толком осмотреть деревню.).
Не знаю, смогли бы эти ответвления существенно изменить впечатление от трека?

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что трек вокруг Манаслу можно пройти один раз. При этом не нужно ждать от него слишком многого. Тогда впечатления от маршрута будут вполне позитивными.

[margowaster]

Baluwa-Barpak-Lapruk-Kharlabesi - конечно интересно, но убийство коленей в первый же день трека.
Проходим без палатки, места без туристов и красивые.
Минус - раньше была тропа - теперь через перевал пыльная дорога

Pungen Gomba - однозначно самое красивое место, которое мы видели на треке вокруг Манаслу. Жемчужина трека.

[Вермут]

А вот и обещанный ”крутой” спуск, дальше долго идем вниз, все вокруг довольно уныло. Как же так? А где красоты?

Со спуска Ларке Ла совершенно потрясающий вид на слияние семи ледников. Один из самый красивых вид с перевала, который я видела. Ну может Ренджо Ла так же сильно впечатлил.

– Gumba Lundang (ответвление перед Верхним Цумом в сторону Ganesh Himal),

Самая красивая радиалка долины Цум, зрелищнее всей долины вместе взятой. Обязательна к посещению.

– Kal Tal (озеро выше Прока),

Очень красивое, атмосферное место. Первое свидание с Манаслу на треке. Если буду там еще, опять пойду.

– Pungen Gomba (сверток не доходя до Samagaon.

Определенно, эта долина - жемчужина не только Манаслу трека, но и Гималаев, особенно если забраться на вьюпоинт. Манаслу так близко, что хоть рукой трогай. И вид вокруг - не налюбоваться. 2 раза ходила и опять пойду, если представится возможность..

[margowaster]

Со спуска Ларке Ла совершенно потрясающий вид на слияние семи ледников. Один из самый красивых вид с перевала, который я видела. Ну может Ренджо Ла так же сильно впечатлил.

Кстати да. Может, вам с погодой не повезло? (
Подъем на перевал действительно утомляет и не очень красивый (слишком пологий и простой, курумник и камни), но спуск с перевала очень красивый!
Особенно с видом на Бимтанг. Думаю и в окрестностях Бимтанга можно погулять радиалки невиданной красоты, еще пойду однозначно.

Я была на разных популярных треках Непала, и однозначно кольцо Манаслу - самый разнообразный по видам: каждый день что-то новое, каждый день нереальная красота.
Мы ходили к конце осеннего сезона - световой день короткий и довольно холодно и морозно, зато первых туристов увидели в лодже только в Самдо.

[SGD]

Конечно, неплохо бы побывать в тех местах, которые оказались нами опущены, но, думаю, что вряд ли получится. Просто есть здоровая конкуренция между районами и треками, и всегда можно выбрать то, что ближе сердцу.
Как я понял, здесь не нашлось ни одного человека, который бы сказал, что Манаслу-трек лучший и любимый. Действительно, тягаться Манаслу-треку со своим замечательным соседом тяжело. Забегая вперед, скажу, что следующий маршрут (Аннапурна-трек) оказался в нашем восприятии настоящим бриллиантом. Там мы нашли то, чего нам так не хватало на Манаслу-треке. Вот где настоящее разнообразие и потрясающие ландшафты!
Перевал и вид с него здорово украшает снег. Когда мы шли Larkya La, были только серые камни. Возможно, поэтому вид с перевала и со спуска не впечатлил. Формальные параметры места (то что одновременно видно 7 ледников) не важны. Потому, что не это “цепляет”. Пусть будет один ледник, но такой, от вида которого сердце замирает. Такой, например, как Нгозумба.

Во всяком случае, спасибо всем за мнения. Хорошо, что они у всех разные, и каждый находит что-то свое. В результате дискуссии появляются ориентиры для тех, кто пойдет впервые в этот район. (Когда мы отправлялись, у нас таких ориентиров не было.)

Надо было с самого начала отчета привести карту-схему Манаслу-трека. Исправляю упущение:

[Вермут]

Как я понял, здесь не нашлось ни одного человека, который бы сказал, что Манаслу-трек лучший и любимый. Действительно, тягаться Манаслу-треку со своим замечательным соседом тяжело.

Я скажу. Один из любимых и один из красивейших. Ходила его 2 раза, может и еще пойду когда-нибудь. А Аннапурну полтора раза ходила и вряд ли вернусь, хоть и тоже замечательный, но дорога его сильно испортила. Может у вас такое впечатление от Манаслу, потому что вы до самых красивых мест не дошли. А ваше впечатление от Ларке Ла вообще ставит меня в тупик. Все, кто его ходил и с кем обсуждала, в восторге от вида на спуске.