Соло Аннапурна по часовой

[maryyka]

Нитка маршрута:
Барнаул - Новосибирск - Астана - Алматы - Дели - Катманду - Покхара - Бени - Татопани - Джомсом - Кагбени - Джонг - Ранипаува - Рай - Торунг Педи - Мананг - Брака - Нгаваль - Верхний Писанг - Чаме - Тиманг - Катманду - Дели - Алматы - Астана - Новосибирск - Барнаул
Переезд в 2019 в обе стороны обошелся около 25тр. В Непале потрачено вместе с подарками 300 долларов.

Содержимое рюкзака:
спальник, аптека
Питание:
термос, горелка, кастрюлька радиаторная 1,3л, газ 250мл, провиант (сублиматы), мешочки, зажигалка, 2 шоколадки Рахат (хватило почти до конца)
Мыльно - рыльное:
крем spf 100!, расческа, зубнушка с пастой (специальное маленькое издание), отельное мыльце, зеркало, пинцет
Одежда:
штаны с начесом, штаны от ветра и дождя, штаны ходовые легкие, футболка спортивная, флиска непальская (суперклассная тем, что в ней короткий замок и она по размеру), носки из шерсти яка, носки трекинговые, куртка от дождя и ветра, пуховик, шапка непальская, снуд (абсолютно никчемная вещь), перчатки тоненькие шерстяные, перчатки виндстопперы (не пригодились), боты треккинговые с подошвой вибрам и защитой голеностопа, смена белья
Общий вес: 7,8 кг

Аптека:
Уголь активированный (никогда никуда без него - сорбент при отравлениях)
Энтерофурил (лечение при отравлениях)
Ибупрофен (препарат нпвс - снижает температуру и лечит, в отличие от парацетамола, воспаление в любом месте)
Магний (к диакарбу и для мышц)
Фамотидин (уживаюсь с язвой дпк)
Ципрофлоксацин (аб)
Диакарб (от горной болезни)
Дексаметазон (на случай ядерной войны)
Пластыри (от мозолей)
Мазь гиоксизон (аб+кортикостероид при любых нагноениях (мозолей в тч), ожогах, порезах..)
Мазь алтайская на ёлках (святое)

Документы:
загранпаспорт, 6 фото 3*4, страховка обычная от сбера (безвысотная)


Барнаул - Катманду:
Родилась я в Красноярске, выросла на Байкале, живу на Алтае. В горах бывала. Непал даже и мечтой то никогда не был. Благодаря пафосному диктору одной дискавери - передач из юности это было нечто совершенно несбыточное. Понадобилась солнечная батарея для телефона - собирались к леднику Геблера, так попала на форум, да не куда нибудь, а сразу к турику с компанией. Это не было озарением. Так, наверно, мы учимся ходить. Шаг за шагом. Итак: отпуск перенесен, билеты на самолет куплены, паспорт готов, вещи собраны. Первый снег, встреченный в Черепаново, провожает меня в путь. Лечу задорно. Эйр Астаной через Казахстан и Дели. Рюкзак, моя Lafuma - Altiplano 45 lady, летит в ручной клади и я не боюсь остаться на треке без вещей. На регистрации не обходится без главного менеджера, к чему я готова: с меня требуют делийскую транзитную визу. Это напрягает и регистратор осаживает назойливого пассажира с перевесом: "мужчина, да погодите же вы - девушка в КАТМАНДУ! летит!". У Эйр Астаны грамотные сотрудники, в отличие от шереметьевских, и через короткое время, пытаясь прогнать навязчивое про парня в горы, иду на посадку. Несмотря на 2 стыковки на рейсе перелет проходит очень комфортно. Сервис у компании хорош. Горячее питание на всех участках перелета, кофе - машина на борту, вино и неплохой набор фильмов на русском. Я выбираю "Семь лет в Тибете". Первый культурный шок настиг на участке Алматы - Дели, когда все бортовые индусы - все, как один - начали месить свою еду в авиалотках пластиковыми вилками и, громко чавкая, есть. Второй - это, конечно, транзитная комната в аэропорту. Вещь не для слабонервных и это одно из самых сложных квестов в этом походе. Транзитная комната - это большой стол, за которым сидит около 5 индусов, уверенных в том, что они говорят по английски и несколько рядов кресел для пассажиров, нет табло рейсов, зато есть кафешка и стойка для зарядки телефонов. Индусы пасуют перед повышающим голос человеком - это радует и в этом моя сила - прибегает главный менеджер в голубой рубашке и галстуке: усаживает максимально удобно и через 20 минут приносит посадочный. Прохожу таможню и паспортный контроль и попадаю в шикарное место - 3 терминал,
‌ где полы покрыты коврами, есть комната для молитв, вода, кулеры, множество магазинов и огромнейшие гейты (с коврами!). Очередной культурный шок подкрался незаметно, когда в туалете - "намастееееи" - тетушка помогла снять рюкзак, поставила его на спецместо и с поклонами проводила в кабинку. Это было сильно. Дальше организм видимо переключился в режим "приключения" воспринимая происходящее, как должно, без шоков. Непальские королевские авиалинии задержали рейс на 8! часов без объявления войны. Зато за 1 час перелета покормили очень солидно и меня напрасно перестает пугать местная кухня. Приземляемся в Трибхуване в 2 ночи - сонный непалец тыкает за меня в какой то автомат, ведет за руку к будке с еще одним непальцем и через 2 минуты я, с уже вклеенной визой, смотрю на луну и клянусь сама себе не читать больше отчетов туристов. За 5 баксов таксист отвозит в отель, дозванивается до менеджера, будит и заставляет встретить запоздавшего путешественника.

[Кинель]

Классно пишете! Предвкушаю продолжение. Стоимость поездки поражает даже для 2019 года.

[КутяКутя]

Подписываюсь, интересно! Ни в одном горном походе не была, кроме несложных хайков на 10-15 км и на высоте 3500 мне уже плохо, но Непал-моя маленькая мечта.

[С Бяка]

А почему по часовой ?
Это протест или я не такая как все , хотя это одно и тоже .

[maryyka]

надеюсь, что вся эта канитель с вирусом закончится и можно будет посетить, а пока приезжайте к нам на Алтай. Здесь тоже очень красиво

[maryyka]

специально для вас. Этому есть логическое объяснение, но вы ведь за меня все знаете.

[maryyka]

большое спасибо, долго тянула. Думала неспособна к таким вещам. Написался внезапно в походе - прошла ликийку в этом апреле. И только потому, что по часовой - может пригодится кому нибудь и мой опыт.

[TanyT]

Непал даже и мечтой то никогда не был.

И моей не был. До этого года.
Скорее бы продолжение рассказа...

[maryyka]

спасибо за поддержку. Надеюсь Ваша мечта сбудется. Надеюсь скоро.

[Parrnisha]

Подписываюсь!
Хороший слог, коротко, но с нюансами по делу, с юмором в хорошей пропорции.
Тоже планировал вокруг Аннапурны осенью 2020, сейчас пока "губу закатал" до Ликийки на осень 2021. Ждем продолжения!

[maryyka]

спасибо

[maryyka]

Катманду - Татопани
В шесть утра по непонятным причинам опаздываю на 6 - часовой автобус до Покхары и еду на 7- часовом. Почти всю дорогу с перерывом на великолепнейший кофе в неизвестной местности сплю (спасибо королевским непальским авиалиниям). И это несмотря на то, что дороги Непала, как и кунг - фу, дело не из легких. Благодаря казахским авиалиниям, а именно заботливо вложенной в пакет путешественника подушке, добираюсь почти без синяков и бегом в офис по оформлению тимсов и пермитов - время 4, нужно спешить. Успеваю, но загвоздка в том, что нужны рупии, которых пока нет. Ищу обменник, не нахожу, ищу тщательней и попутно на деле освежаю урок под названием: "никогда не спрашивай ничего у местных" - это серьезно увеличивает шанс на победу, сохраняет энергию и время, а также способствует душевному равновесию и психическому здоровью. В итоге, после семи кругов по задворкам Lakeside, квест пройден. К шести часам с документами, деньгами и вожделенной непальской шапкой уже почти в темноте ребром встает вопрос о симке. Сейчас, уже на опыте, могу заметить, что это оказалось вторым по сложности квестом после трансфер рум Дели и, честно признать, бесполезным - на всем пути, даже в Джонге, был прекрасный вайфай. Проблему усугубила вторая попытка общения с местными. Поскольку ночь не за горами, а рюкзак на мне, решаю сначала заселиться в отель. Хозяин гостиницы обещает помочь после заселения и с симкой и с джипом. А после разводит руками: но посибль, завтра же суббота, живи, говорит, до понедельника, там сделаем все, стоить будет 1000 рупий, а на вторник договорюсь о джипе до Джомсома за 2500 рупий. Кодовое "нопосибль" заставляет вспомнить опыт бывалых путешественников и я не волнуюсь, а улыбаюсь, не спорю и иду спать. Просыпаюсь рано и до открытия Himalayan Java Coffee успеваю обскакать и обфотографировать Lakeside. В кофейне время останавливается. Гималайский кофе - прекрасен. А после все проблемы решились неожиданно и разом. По пути в гостиницу пообщалась с таксистом, который ровно за 200 рупий + 100 и не в понедельник, а в субботу сделал просто все. Взял рюкзак, меня, засунул в свой старенький автомобиль, отвез куда то с видом на Мачапучаре и сказал ждать. Я наслаждалась видами, а дядюшка неустанно трудился минут 20 - оказывается оформить туристическую симку непросто, надо фотки, копии паспорта, визы и что то еще, но он справился. И! Этот человек не говорил по английски. Почти совсем. Как и я :))). На трек он отправил меня, купив билет на локал - бас до Бени. Торжественно передал с рук на руки автобусному мальчику, пожелал удачи и уехал. Билет достался мне козырный. С местом. С местом у окошечка! И парнем с труднозапоминаемым именем. Новый знакомый сгоняет местных теток с наших мест и дальше уже путешествую с его заботой. Лафума едет еще лучше: на крыше, заботливо привязанная в 2 местах. В Бени ребята пересаживают меня на автобус до Татопани. Около восьми вечера непосредственно трек начинается с блуждания по поселку и попыток отыскать неведомую дырку, в которую maps me настойчиво пытается меня засунуть. Я не менее настойчиво сопротивляюсь, потому что с помощью налобного фонарика вижу строения, а прохода не вижу. Обхожу все эти здания по широкой дуге и заселяюсь в тибетский лодж, кланяюсь огромному портрету Далай - Ламы 14, чем вызываю неподдельный восторг семьи, а особенно старенького дедушки из угла кухни и заказываю тукпу. Убранство комнаты сшито вручную - покрывала, подушки и даже потолок. За занавеской обнаруживаю еще один портрет и улыбаюсь. Тукпа разочаровала. Тогда еще я не знала, что это был лучший суп на треке. Густая, с лапшой и капусткой и морковочкой и кусками курицы. Первый трекинговый день окончен. На автобусе около 100км, пешком 200м + 100500. Высота над уровнем моря около 1190м.

[maryyka]

Татопани - Джомсом
Выхожу рано. Не ленюсь сходить проверить неуловимый вчера проход - выясняю, что он есть и это сантиметров 40 пространства между стен. Ржу. Идти красиво. Справа через ущелье Кали-Гандаки выглядывает снежная гора. У девочки по дороге спрашиваю название, она не знает и тычет ручкой чуть вверх. Над дорогой стоит домишко, рядом с которым на стуле сидит красиво одетая пожилая женщина с четками в руках. Бабушка задумывается, потом внезапно разводит руками и смеется. Я тоже смеюсь. Думаю это Нилгири, а потом думаю, что не так уж это и важно. И улыбаюсь. Это очень приятно, когда не важно. Дорога забирает вверх. Жарко. Иду. Встречаю водопадик, сажусь завтракать. После завтрака идти не то, что до - труднее. Обещаю себе больше так не делать. Идти приходится по дороге, но она живописна, а транспорта немного. Группа веселых и шумных голландцев на мотоциклах принимает за свою. К обеду дохожу до местечка, обозначенного, как Ghansa. Здесь тропический лес сменяется хвойным. Ghansa - Jomsom - это один из красивейших участков пути: дорога над пропастью, где далеко внизу Кали - Гандаки проложила себе путь между двумя белоснежными восьмитысячниками. А я в локалбасе и мне страшно. Занимаю элитное место справа - над обрывом. Здесь появляется интернет и мне пишет Россия. Фотаю, как могу, семья подтрунивает и советует закрыть глаза. Внезапно внимание привлекает впереди сидящий пассажир. Это непальская тетушка, которая сидит подвернув ноги под себя и держит грудничка на локте правой руки в раскрытом над пропастью окне, левой листает соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Я улыбаюсь и перестаю волноваться. Автобус выгружает меня в Джомсоме прямо напротив пекарни. Там есть кофе - машина, вкуснейшая выпечка и красивая керамическая кружка с толстыми стенками. Все для счастья. Наслаждаюсь кофе. Джомсом нравится мне по непонятным причинам. Я отмечаю про себя цвета, в который окрашены дома и ивы и мостик и окружающие скалы с надписями, но главным образом наверно все таки пекарня. :)) Пекарня огонь. Заселяюсь на выходе из деревни в семье. Дом очень симпатичный со внутренним двориком, уставленным цветами в горшках и бабулей. А еще там есть типичная для Непала, но доселе невиданная для меня лестница. Интересуюсь. Хозяин жестом приглашает залезть на крышу. Лезу. С крыши виден местный монастырь. Иду осмотреть. Вокруг в стене длинная манивол. Несколько раз обхожу и можно спать. Расстояние пройдено 15 км, набор высоты 765 м, на автобусе 34км, набор высоты 777м, общий набор высоты 1542м. Высота над уровнем моря 2770.

[maryyka]

‌Джомсом- Джонг
Участок Джомсом - Кагбени обещает быть нетрудным - по руслу около 9 км без набора высоты и перед выходом позволяю себе кофейню. Дневка с видом на Дхаулагири по пути. К обеду на месте. Заселяюсь в лодж Йети и иду гулять. Кагбени красива. Сажусь на завалинку магазина. Отсюда хорошо видно монастырь, где живут малыши - монахи. Мне нравится смотреть на них. У них адидасовские толстовки и кроссовки буддийских цветов. Мимо парами, держась за руки, идут школьники, одетые в красивую сине - белую с красными полосками на галстуках форму. Здороваются с малышами - монахами, со мной. Монастырские ребята раздобыли розовый шарик, играют. В какой - то момент шарик выскальзывает и падает в пруд, дети озадачены, безуспешно пытаются его вытащить. И оказывается, что все это время ребята не были предоставлены сами себе - к ним спешит взрослый монах и начинает операцию по спасению. К моему сожалению, шарик лопается и немного опечаленные монахи уходят, а мне ничего не остается, как продолжить осмотр деревни. В прошлом Кагбени имела стратегическое значение на пути Индия - Тибет и имеет древний форт. Там Тибет: Интересно построены улицы села, на одной из которых обнаруживается неизвестно за что запертый хороший мальчик. Ухожу, как и пришла, красиво. На подъеме от Кагбени шефство надо мной пытается взять французская группа во главе с женщиной лет около 60: девушка не должна быть одна. И они окружили меня и говорили 100 слов в секунду и терпеливо пережидали нарочито долгие фотосессии. Столько сутолоки - Гималаев не видно. Пришлось менять направление, лезть на ближайший холм и разворачивать камбуз. Маневр удачен и французы удаляются в Муктинат - конечную точку их путешествия. Обедала, как в ресторане, с шоу: на развилку дорог рядом с местом привала приехало несколько непальцев на байках, врубили музон, потанцевали и уехали. Этот участок пути тоже отмечу, как один из живописнейших.
Дхаулагири:Каждый миллиметр Гималаев наполнен счастьем. Вид в сторону перевала: К вечеру уже пришла в Джонг - дремучую деревню животноводов из нескольких дворов со средневековым бытом.Есть старая крепость и строение с изображениями бодхисаттв и огромным молитвенным барабаном. Сшитое врукопашную седло:Перед сном погрелась у открытого огня на кухне. За день пройдено чуть больше 10 км, набор высоты 743 м. Высота над уровнем моря около 3500.

[Александр Данилов]

Спасибо! Бальзам на душу! Любимые места - и так хорошо представлены...

[b-olegh]

На самом деле - душевно написано, и места красиво представлены.
Продолжайте, не томите!

[AlexBeast]

Тоже очень нравится и текстовая, и визуальная части. Душевно и очень своевременно.

[Oks123]

Барнаул - Новосибирск - Астана - Алматы - Дели - Катманду

Ого, как долго Вы до Катманду добирались, целое путешествие.)))

приезжайте к нам на Алтай. Здесь тоже очень красиво

Действительно очень-очень красиво, природа Горного Алтая удивительная. А вот сервис "аЦтой".
После Непала правда вообще ничего не страшно и на сервисе не зацикливаешься, но хотелось бы лучше. ))) Мы очень хотим вернуться на Алтай, но еще больше в Непал. Это были самые яркие и незабываемые путешествия!
По состоянию здоровья уже не уверена что получится, но кто знает, может что-то легкое без ап даунов и получится подобрать.

[maryyka]

низкое качество сервиса действительно поражает воображение, это правда. Сервис я имею ввиду связь и трансфер, молчу про соотношение цены/качества сдаваемого жилья. Надеюсь, что получится Непал у нас, всех желающих и у вас, в частности. А до Катманду да, от нас непросто. Через Мск еще фееричнее получалось.

[maryyka]

Джонг - Рай
Ухожу из Джонга под песню "ом мани падме хум", которая есть вк. Она играет целый день. В округе деревни растут неузнаваемые на первый взгляд тополя. Местные не рубят деревья полностью, только ветки. Поэтому их кроны приняли такой вид. Путь над долиной Муктината в сопровождении Дхаулагири и Аннапурны прекрасен. Первое серъезное препятствие у меня на пути попадается именно на этом участке. Подвесной мост. Решаю встать лагерем. Обедаю не одна. Сиди не сиди, а идти надо. Закрываю глаза и медленно переползаю. Невероятно горжусь собой. Когда то в юности не смогла попасть на остров Патмос и суровая бабуля в платке сказала мне тогда, что это грехи не дают мне перебраться на ту сторону. Не без улыбки размышляю об этом. Вид в сторону перевала, в кадре также мостик: Деревня Чонгур кажется мне приветливой и светлой. Женщины прядут. Мужчины сидят на лавочке. В Ранипауву прихожу очень рано и мне достается светлая большая комната. В деревне солидный движ. Много гордых собой треккеров, расслаблено закупающих сувениры на рынке. Еще больше национально разодетых паломников. Маленькие коники в цветастой упряжи, ведомые неряшливыми серыми конюхами, катают детей и взрослых. Немножко гуляю туда - сюда, осматриваю недоступные для меня безделушки у торговцев. Всерьез размышляю о прогулке до храма. Слишком большая толпень и странное чувсво инородности останавливают и я отдыхаю на залитой солнцем веранде. Потом отдыхаю еще. День завершаю в местном ресторане большой чашкой супа - момо. В пути что то около 5 км +мотания по деревне, набор высоты незначительный.
В Рай выдвигаюсь очень рано, долго обходя по задам религиозные постройки Муктината. Последний взгляд на Дхаулагири. Впервые встречаю на пути соотечественников - двух парней, которые пожелали удачи, посомневались во мне, критически оглядывая. На площадке с кафешками, что перед заходом на перевал, многолюдно и шумно - все уже спустились и рады. Победу празднуют яблочным соком и пивцом. А мне нужно найти ночлег. В Himalaya Paradise много комнат и мне предоставляют одну за 1000 рупий. Потом случается непредвиденное и невиданное событие: прибегает тибетка и несколько минут просто орет. Потребовалось время, чтобы понять, что ей нужно. Денег хочет вперед и чтоб я взяла еду. Под угрозой выселения приходится брать отварной картофель за 800 рупий. Отварен и принесен правильно - в кожуре и без всего. Не хотелось бы проблем на подъеме. До перевала ем только свою еду или то, чем нельзя отравиться. Спать ложусь очень рано, так как нет электричества и wi-fi, но есть злая тетка и выходить не хочется. А еще не хочется смотреть на перевал. У страха глаза велики. Пройдено около 4 км с набором высоты 380 м.

[maryyka]

Рай-Торонг Педи. Перевал Торонг Ла Пасс.
А ночью поднялся ветер. Этот ветер Кали - Гандаки всю дорогу неутомимо дул с обеда до вечера, подталкивая и помогая нести мой рюкзак. Он и сегодня, видимо, решил помочь и разбудил, стуча какой то особенно громкой частью этого негостеприимного дома. После недолгих раздумий собираю вещи, надеваю фонарик и выдвигаюсь. Дорогу осилит идущий. Шаг за шагом. Главное не смотреть вперед и вверх. Здесь впервые подводит maps.me и выводит на крутой подъем вместо серпантина. Преодолев крутизну, сажусь завтракать. Делаю чай и кашу. Любуюсь. Вид на просыпающуюся долину Муктинат: Нехотя встаю и продолжаю путь - красоты остаются за спиной. По дороге встречаются местные ребята. Кто - не знаю. Около 11 навстречу потянулись трекеры. Заслышав впереди группу русских во главе с гидом, нарочито бодро и суетливо вещающим банальности, прячусь. Мимо проезжает кучка велосипедистов. Никто не остается равнодушным и это начинает раздражать потому что и прятаться особо некуда. Даже по нужде. И вот уже обед съеден и припасенная фанта выпита, а перевала все нет. Идти непросто. Я до 5 то этажа дохожу с 2 остановками, а тут такое. Но. Дорогу осилит идущий. Вот и заветные флажки и парень из чайного домика с круглыми от удивления глазами - он уже не ждал никого, все прошли. Фотает, выражает респект, предлагает чай. Но мне некогда, еще спуск на повестке дня. Ему - то хорошо, парень на работе. Вниз - не вверх. И перевал позади, что тоже повышает боевой дух. По дороге выше хай кэмпа строится новый лодж. По непонятным причинам пробегаю мимо. Надо было сделать рекогносцировку. Спускаюсь до Торонг Педи. Удивленные непальцы хлопают по плечам, что то говорят, опять хлопают, дают бесплатно еду и комнату. В натопленной столовой многолюдно и шумно, лоджи переполнены. Пока я ем свой клейстер с укропом под названием "куриный суп", русская девушка, тоже путешествующая в одиночку, расспрашивает. Нехотя отвечаю. Усталость дает о себе знать и я, извинившись, топаю спать. Подъем занял 8 часов. Спуск часа 3. За день пройдено 12 км набор высоты 1270 м, сброс 888.

[Oks123]

А горняшка Вас не навещала? Так Вы быстренько на высоту забрались...

И всё же пытаюсь понять с какой целью пошли в обратном направлении?
Так ходят, и мы были тому свидетелями, но единицы. Просто интересно- зачем?

Применяю к себе, даже если бы хорошо была адаптирована к высоте то всё равно бы пошла против часовой, там так интересно... природа дышит, она меняется на глазах, постепенный набор высоты и ты постепенно окунаешься во всё это. ))
Вот лично для меня самым тяжёлым был спуск с перевала, опять же при хорошей адаптации, его мне проще было бы пройти так же как и Вы, но это физически, а эмоционально и т д, как шли))))

[maryyka]

никаких проблем со здоровьем не отметила. С этой стороны тоже самое: постепенный набор, постепенно окунаешься. Места, которые многие сейчас проезжают, понравились мне гораздо больше, чем Чаме, например и окрестности Писанга. Есть тропа по другой стороне Кали - Гандаки, где нет дороги. А еще нет толп туристов. И нагнетающих разговоров: зайду не зайду. Все таки Аннапурна - это массовый трек. Хотелось тишины. Закончилась бы эта короноэпопея и я, надеюсь, в составе трека Манаслу пройду и против, поднимусь на перевал и со стороны Мананга. Сравню.

[G-Man]

Просто интересно- зачем?

Народу меньше, идешь в противоход, для люибителей ходить в одиночестве самое то.

[Oks123]

Как народу меньше? Те же самые люди, но только идут навстречу тебе))
Нам очень повезло на Аннапурне, недавнее землетрясение, да ещё мы попали в самый разгар топливного кризиса, людей было очень мало, с ностальгией вспоминаю то время)))

[b-olegh]

Как народу меньше? Те же самые люди, но только идут навстречу тебе))

Уже нет! Более половины трекеров после Ранипаувы (это правильное название селения, где расположен храм Муктинатх) предпочитают спуск на транспорте.

[Oks123]

b-olegh, хи-хи, а что мешает после Муктинатха ножками топать?

Неважно в какую сторону ты пойдёшь, те же самые люди будут на твоём пути. Направление - это просто выбор трекера. )))

[maryyka]

разные это вещи - идти навстречу и гуськом

[maryyka]

ниже Ранипаувы встретилось только две группы

[b-olegh]

Неважно в какую сторону ты пойдёшь, те же самые люди будут на твоём пути.

Но половину этих людей ты не увидишь, т.к. они буду в автобусе! ))
На участок в большим трафиком ты тратишь всего четыре дня, тогда как против часовой - восемь и более.

[maryyka]

b-olegh, не палите контору;))

[G-Man]

Те же самые люди, но только идут навстречу тебе))

Но зато они не идут с тобой! На треке так часто бывает когда скорость движения у отдельных людей совпадает, или например кто-то идет чуть быстрее тебя, совсем не много и в своем темпе ты его не может обогнать а удаляться он от тебя будет как минимум полдня если вы будете идти.

По этому приходиться либо его обгонять, и тогда он "плетется" за тобой но при этом ты отдал значительное количество сил чтобы его обогнать а теперь еще нужно отдать силы чтобы от него оторваться. В итоге вечером вы все равно ночуете с ним в одном лодже.

А когда идешь в противоход, за тобой точно никто не идет, идешь в своем комфортном темпе. Нужно просто знать ключевые точки в которых обычно ночуют те кто идет против часовой и там не останавливаться, а останавливаться в тех местах где обычно проходят в 14:00 и тогда и пустой лодж и количество комнат вам обеспечено.

[maryyka]

Торонг Педи - Мананг
Утром отказываюсь от предложенного завтрака и приглашения остаться еще и отдохнуть, говорю спасибо и лечу вниз. В Мананг. Потому что надежды на Тиличо уже разрушены - за мной спускается черная туча. Это постарался мой друг ветер. Начинается снегопад. Дорога становится влажной и скользкой, а я лечу, как в той песне про паровоз и коммуну. Мост пытается нарушить мои планы. Не без труда перехожу - он длинный и навстречу постоянно кто то есть. Ух. В Як Кхарке, которая и не деревня вовсе, а перевалочный путь для трекеров, беру макароны. Поражаюсь, как можно так испортить продукты. Местность довольно унылая, но лучше останавливаться здесь, а потом подниматься сразу до Хай Кэмпа - с местами в Торонг Педи реально проблемы (во всяком случае по состоянию на ноябрь 2019). Продолжаю бежать. Уже перед Манангом встречаю ребят из Питера. У них перевал не получился. Слишком мало времени. Подвела акклиматизация и они спускались. Парень был так расстроен, что даже разговаривать со мной не стал. Я порадовалась, что получилось у них именно так, на подходе, а не выше и продолжила спускаться. В Мананге остановилась в семье, лодж не помню, что очень жаль, так как понравился. Хорош он тем, что находится сразу возле спуска к Марсъянгди и печкой, которую хозяин топил постоянно и милыми улыбчивыми ребятишками и вкусноготовящей хозяйкой и - не в последнюю очередь - теплым туалетом внутри здания. В кухне большое окно с видом на Гангапурну: Вкусный мятный чай. Какая - то еда. Тепло. Уютно. Пройденный путь - 16 км, сброс высоты 994 км.
На следующий день распогодилось, но возвращаться почему то не стала. В Мананге обнаружены были 2 бэйкери. Одна из которых - Лавацца - не понравилась, хоть булка и была вкусной, но кофе оскорбил. Другая - тру. Кофе гималайский шикарен, выпечка тоже. Счастье есть. Посетила меня идея почистится. Вижу на карте отметку лаундри. Потыкалась в разные двери - ничего похожего не обнаружено. Прояснилось позднее. ;)) Оказывается лаундри - это тетушки, прямо на улице, вернее даже об улицу, стирающие врукопашную ваши манатки. На сегодня планов нет. И я просто гуляю. Тропинка, что притаилась рядом с домом, приводит к мосту через Марсъянгди и озеру Гангапурна. Вода имеет красивый бирюзовый оттенок. Вспоминаются Горный Алтай, Катунь и Мультинские озера. Тропа уводит выше и выше и среди красивого хвойного леса дохожу до зданий на высоте 3850 м, отмеченных как монастырь. По дороге позволяю себе у дедушки стакан яблочного сока. С тропы открывается прекрасный вид на Гангапурну озеро, гору (7455м) и ледник. И Мананг, как на ладони. К теплу печки возвращаюсь уже в темноте. Нагуливаю около 6 км, сброс набор высоты около 300 м.
.

[maryyka]

Мананг - Брака
Через кофейню двигаю в Браку. Путь короткий. Иду медленно. Живописные скалы, а также яки, кони и Аннапурна задерживают меня в пути. Нравится так идти. Без спешки, без планов, без мыслей. Трудное позади. Останавливаюсь в угрюмом лодже, первом справа на пути Himalayan Lodge. Вроде так. Неприятные комнаты, туалет через балкон (ночью холодно) и платная - единственная платная на всем пути - зарядка. Но. Здесь классная столовка. Реальный ресторан. Хотя на всем треке везде написано ресторан, конечно. Но этот прям рил ресторан. Шикарный чоумен. Сногсшибательные чапати - какие - то интересные, необычные и очень вкусные. Жареный рис супер. Гулять иду на реку. По камням забираюсь на середину и просто сижу.Слушаю реку. Записываю реку. Греюсь на солнышке. Пройдено 2 км.
На второй день в Браке у меня грандиозные планы. Ледник Аннапурны. Кажется сначала неосуществимым, так как не находится заход на тропу. Потом просто по навигатору, как трактор, иду напролом и вскоре сине белые полоски найдены и дорожка уводит наверх. Красивой хвойной тропой забираюсь до пещеры, где по преданию медитировал Миларепа. Думаю посетить пещеру, но занятие непальских верующих женщин, недвусмысленно перебирающих длиннющие волосы, заставляет резко вспомнить, что мне на ледник и я поворачиваю налево. В шланге по пути набираю водицы, отхожу подальше и готовлю обед. Хорошо. Вспоминается Иван Васильевич со своей ляпотой. Улыбаюсь. Спуск сначала без вариаций, отличный. Потом тропа теряется и теряюсь я. Иду по навигатору до момента, когда встречаю деревенских жительниц с огромным и корзинами с шишками и хвоей на головах. Следуя за ними, иногда очень круто спускаюсь в деревушку. Вкусно ужинаю чоуменом. За ужином знакомлюсь с ребятами из России. Молодые люди давно путешествуют. Они прошли путь Сантьяго и что то еще. Сейчас идут Кольцо Аннапурны подробно. Душевно беседуем. Они кушают легендарный далбат и я немножко завидую им, так как подобного навыка лишена. Иностранный народ поголовно заказывает лазанью с местными грибами. Интересно, что за грибы? Я брала потом картоху с грибами, но по причине мелконарезанности так и не поняла какие. За день пройдено около 8 км, набор высоты 562 м, сброс 562.

[b-olegh]

Грибы…
Не знаю, что подавали Вам, но я в Непале сталкивался с неким подобием вешенок...
Такие же рыхлые и безвкусные.

[maryyka]

b-olegh, да, возможно. На солидные грибы не похожи.

[аваз]

Иностранный народ поголовно заказывает лазанью с местными грибами. Интересно, что за грибы? Я брала потом картоху с грибами, но по причине мелконарезанности так и не поняла какие.

Пробовала в Непале много диких грибов, и все по виду незнакомые. Хотя в индийских горах собирала лисички, и сморчки в Гималаях есть, бешеных денег стоят. Вот грибы в Чаме, масштаба нет, а они очень большие:

Там же ела какие-то, судя по порезанным шляпкам тоже огромные, но красно-оранжевые в приготовленном виде, сильно вкусные.

Грибы…
Не знаю, что подавали Вам, но я в Непале сталкивался с неким подобием вешенок...

У меня есть тактика: в треках, не смотря в меню, прошу что-нибудь местное. В походе к Гокиё от Монга и до Монга из местного были только грибы, пришлось их есть целую неделю, 2 вида в разном приготовлении включая маринованные, по возвращении смотреть на грибы не могла.

[maryyka]

Брака - Верхний Писанг
Выхожу рано, встречаю вчерашних знакомых на кухне. Они сетуют на задержку завтрака, а у них планы. Идут на Ice Lake. А мой путь через Ngawal и Ghyaru в Upper Pisang. Огородами, временами теряя тропу, выбираюсь из деревни и иду с видом на Аннапурну, ее ледник и вчерашний путь. Встречные французы принимают за свою, мило лопочут по своему, улыбаются. Среди них бабушка лет наверно 80. Ее ведут двое под руки. Есть у меня когнитивный диссонанс, он был со мной на пути, не отпустил и сейчас. 5-6 иностранных туристов с полными рюкзаками в 2 раза больше моего в окружении армии портеров. Что у них внутри поклаж - я, человек крайне нелюбопытный, хочу настойчиво знать. Продолжаю хотеть. Неприятный спуск и подъем рядом с местностью Chulu. Наверху задул холодный ветер, небо потемнело и монастырь Karma Samten Ling кажется мне угрюмым. Пришлось даже завязать шапку под подбородком и нацепить капюшон. Нгаваль - живописная деревня с видом на Аннапурну и я заселяюсь в новый деревянный лодж с большими окнами и кроватью с красивым постельным бельем. За день пройдено около 8км, набор высоты что то около 200м.
‌Остаюсь на второй день. Завтракаю макаронами с сыром, так как наивно думаю, что испортить такое блюдо нельзя: отварил рожки, затер сыром - вкусно, классно. Хозяйка делает невозможное при помощи масла и двух головок чеснока. Выковыриваю зубки, но все равно эту оставшуюся жирную массу есть нельзя. На помощь приходит местный пес. Гуляю сначала до монастыря, а потом замечаю тропу в гору и иду, как позднее выяснилось, в сторону деревни Naar. С прогулки возвращаюсь затемно к теплой непальской открытой печке. На кухне какие - то люди. Мне неуютно, поэтому ухожу спать.
Утром фотографирую из окошка:
Молодая хозяйка для расчета приглашает не менее 3 мужчин и это окончательно портит мое отношение к этому месту. Надо было уйти в Гъяру - следующую деревушку на моем пути. От Нгаваля иду красиво. После Гъяру - резкий спуск для меня и подъем для идущих классически против часовой. На спуске встречаю пару русских ребят, которые озадачивают меня, городского жителя, вопросом: откуда молоко у непальских коров ведь у них нет вымени. :))) До сих пор улыбает. С этого момента я заглядываю под ноги каждой встречной коровенке и идти становится интереснее и веселее. А вымени реально нет. Вернее наверняка есть, но маленькое, не как у наших коров. Парень из Украины сообщает, что пару дней перевал не ходили из за бури. Наверно, как раз после моего прохода. Интересуется ощущениями, акклиматизацией, желает удачи и продолжает свой нелегкий подъем. С акклиматизацией у меня все хорошо, несмотря на то, что ни разу ничего не делала я полезного - никакие радиалки "выше ходишь ниже спишь" и бесцельно проездили в рюкзаке диакарб и дексаметазон. В Верхнем Писанге первый и последний раз на треке живу за картоху. Номер у меня люкс: с туалетом и большими, но грязными окнами. Картошка у хозяйки вкусная, печка топится постоянно. Что еще нужно трекеру - халявщику? За день пройдено 10км, сброс высоты 600м.

[b-olegh]

Как по мне, ниже Писанга уже нет ничего особо интересного.

[Waran4ik]

Как по мне, ниже Писанга уже нет ничего особо интересного.

А как же Ворота в рай и дорога, прорубленная в скале, огибающая их? Ниже, да, все уже достаточно банально, если никуда не сворачивать...

[goosetea]

Как по мне, ниже Писанга уже нет ничего особо интересного.

Ваши слова обидные :) А как же выход на Нар Фу, а на Бимтанг/Манаслу)
Да и Тиманг, Тал по утрам. Тут же вопрос во сколько место проходить. Где-то утром классно, где-то надо ночевать и т.д Между Чаме и Писангом лес вообще «необитаемый», кроме участка с яблочной фабрикой новой.

[AlexBeast]

Мне тоже очень нравятся места до Писанга. Вот в чем большой плюс формата «по часовой» - это в возможности не торопясь провести время в Писангах и ниже, заглядывая по сторонам и не следуя акклиматизационной логике или экономя дни про запас перед перевалом.

[maryyka]

AlexBeast, да

[maryyka]

В ворота в рай не поняла описания, как попасть, да и случай свел на дороге с русскими ребятами на джипе. Поэтому принято решение вернуться пораньше за компанию.

[Peter Number One]

Уважаемая ТС! Вы не поняли "описания" (намека) про дорогу, классно вырубленную в скалах массива Дорога в Рай? Вы же по ней ехали в компании попутчиков)))...
p.s. Вообще отчет очень достойный, но вот...в концовке что-то не хватает. Обрыв как бы((...