Трек три перевала, Сагарматха, в одиночку. Май 2022

[Disclaimer]

Ковидное время выдалось непростое. Я планировал этот трек еще в 20 году. Потом пришлось перенести на 21 год, а потом и на 22й. В апреле этого года я подумал, что можно его перенести и на 23й, то одумался и решил, что надо ехать. Трек хорошо известен завсегдатаем форума. Я бы хотел добавить разве что информацию по современным ценам и состоянию лоджей в Сагарматхе, рассказать немного про монастыри, в которых удалось побывать и информацию о которых мало где можно найти.

В целом, идея заключалась в том, чтобы пройти в свободном режиме три перевала против часовой стрелки, с возможным заходом на Кала Патар, освоить район Сагарматхи для планирования других путешествий, более долгих и самостоятельных. Сразу можно сказать, что план удался лишь частично. Во многом это зависело от погоды, так как планы пришлось перекраивать на ходу. Погода, в этом году не баловала. Туманы, дожди, облачность. Тем не менее, это не помешало группам, с которыми у меня была связь, взойти на Эверест, в то время, как в долине шли проливные дожди. Местные говорили, что муссонный период начался в этом году раньше обычного.

Хотел бы выразить огромную благодарность форумчанам, которые выкладывали заметки на форуме. Эта информация бесценна для планирования маршрутов. Друзья, большое вам спасибо!

Итак, если говорить о днях путешествия, то маршрут получился таким:
4.05 0.50 Вылет из Москвы.
4.05. Прилет в Катманду 16.00
5.05. Перелет в Луклу. Lukla – TokTok Att.2610
6.05. Phading -Namche Bazar 3440 – Hillary Memorial – Namche Bazar Att.3440
7.05. Namche Bazar - Khumjung – Tianboche – Att.3875
8.05. Tianboche - Pangboche- Dingboche Att.4410. Акклиматизационный трек на Nangkartshang Att.5020
9.05. Dingboche – Chhukhung. Att.4750 Акклиматизационный трек на Chhukhung Ri.
10.05. Chhukhung – Kongma La Pass Att.5550 – Ледник Khumbu -Lobuche Att.4910 – Dzonglha Att.4830.
11.05. Переход Dzongla Att.4830 - перевал Cho La Att.5370 - Dragnat Att.4690 - Ледник Ngozumba - Gokio Att.4790
12.05. Gokio Att.4790 - перевал Renjo La Att.5360 - Thame Att.3780
13.05. Thame – Lukla
14.05. Lukla- попытка вылета самолетом
15.05. Lukla- попытка вылета вертолетом
16.06. Surke- попытка вылета вертолетом
17.05. Surke- Katmandu -MSK

Немного о снаряжении, летел Fly Dubai, поэтому вез с собой рюкзак 10KG. Сплавовский сверхлегкий рюкзак 35л очень удобен ( по обьему он как Басковский 45л) и весит очень мало. Рекомендую. Итак:
Экипировка:
Спальник -5 - 0 градусов
Коврик под спальник (надувной, сврехлегкий)
Подушка, надувная
Рюкзак 35л
Баф, он же головной убор 2 шт
Солнцезащитные очки (4 категория)
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем
Средства гигиены
Полотенце
Нож, вилко-ложка
Джетбойл и газовый баллон ( купил в Намче)
Аптечка

Личные вещи
Штормовая куртка: Гортекс
Пуховик на -10
Ветрозащитные штаны
Термобелье 2 комплекта
Толстовка Polartec
2 пары носков
Флисовые перчатки
Трекинговые ботинки
Кроссовки
Зарядка под телефон и солнечная батарея
Котята

Пара слов про снаряжение:
1.Я не брал с собой то, могло бы пригодиться но не было необходимо, с учетом того, что на всем маршруте предполагались лоджи. Однако любимый спальник и коврик и подушка - это из разряда must have и пригодились весьма и не один раз.
2.Джетбойл также, на мой взгляд весьма желателен. Как видно из расходной части, выше четырех тысяч бюджет начинает расти и порой проще самому быстро приготовить кашу на завтрак чем платить 1000 рупий. Цена (вес) вопроса - 600 грамм.
3.Солнечная батарея - о том же. Вес 250 граммов, но дает возможность автономной зарядки. В лоджах выше Намче это платная услуга со стоимостью 300-500 рупий.
4.Котята - два раза на двух перевалах очень спасали. Рекомендую очень. На Cho La провешены перила и довольно крутой спуск. В мае там было полно снега. Ботинкам цепляться не за что. 200 грамм.
5.Теплые плотные носки (кроме использования по назначению) спасли еще два раза. В первый раз, когда я оставил где то на леднике Кхумбу теплые перчатки. На следующих два перевала теплыми перчатками/варежками были именно теплые носки. Второй раз - при спуске в Thame подвернул ногу и чуть позже её же подвернул еще раз. У носков был срезан кончик и они послужили компрессионными чулками (эластичный бинт с собой я не брал). В общем ода теплым носкам!

Про финансы:
1.Лоджи стоят стандартно 500 рупий, но уровень сервиса может варьироваться в рамках одной деревни очень сильно.
2.Воду я бы советовал просто дезинфицировать таблетками и не покупать бутылки за 400 рупий. Во первых покупка - это дополнительный мусор самой бутылки, а во вторых вы эту воду и так пьете в рестиках. Но обеззараживание не помешает, на мой взгляд.
3.Бюджет в целом удалось держать в рамках 2000 - 3000 рупий в день.
4.В конце отчета более подробно расскажу про свои соображения относительно обратного вылета из Луклы и возможного превышения бюджета связанного с этим.
5.Вход в парк оплачивается в Лукле 2000 и Монджо 3000. Все, как было описано на форуме.

Место Высота Расходы
Катманду 1500 1500
TokTok Att.2610 2610 1600
Namche Bazar Att.3440 3440 2150
Tianboche – Att.3875 3875 2020
Dingboche Att.4410 4410 2060
Chhukhung. Att.4750 4750 2940
Dzonglha Att.4830 4830 3400
Gokio Att.4790 4790 2510
Thame Att.3780 3780 1000
Lukla Att.2850 2850 1600
Lukla Att.2850 2850 1700
Lukla Att.2850 2850 1700
Surke Att.2250 2250 750
Катманду 1500 1500

Распределение расходов vs. высота трека:


Ковидные ограничения:
1.Достаточно сертификата о вакцинации. Смотрят просто, что он есть и порядок
2.Все ходят без масок.

Немного о символе трека ( как принято на форуме :) ). С учетом погодных условий, он выглядел так:



С практически всех вьюпоинтов было видно именно это. А уж с учетом трехдневного тумана с дождями разных категорий на выходе из трека, порой я чувствовал, что попал в Сайлент Хилл )).

[Disclaimer]

День 1. 5.05. Перелет в Луклу. Lukla – TokTok Att.2610

Необходимость идти в мае этот трек у меня созрела в марте, когда я путешествовал по Байкалу. Очутившись тогда в Баргузинской долине и познакомившись с местом почитания ламы Соодой, почувствовал, что соскучился по Непальским тропам, чортенам, ступам, чудесам и конечно, прекрасным Гималаям. История ламы Соодой меня очень впечатлила. После семи дней после ухода из жизни от Соодой ламы остались только одежда, волосы и ногти. Люди запомнили яркую вспышку света, которая вышла из его домика и беспрепятственно прошла буквально через всё. Соодой лама ушел также как Нагарджуна, затворившись в уединенное место и превратив свое тело в радугу. По буддийским представлениям о человеке, кроме «грубого» физического тела (кости, сухожилия, кровь, мышцы), человек обладает еще и «тонким» энергетическим телом,которое не может зафиксировать ни один прибор. Именно на «тонком» теле и базируется «грубое». Буддийский йогин, практикуя созерцание, на высшей, шестой по счету, его стадии переходит в особое состояние «самадхи», которое мало изучено и не объяснимо с точки зрения современной науки.

Очень это перекликалось с моей поездкой на Кайлас, после которой я стал много читать о жизни лам, того, что они делали, как жили и какое оставили после себя наследие. На территории Сагарматхи, собственно четыре известных монастыря : Тьянбоче, Кхумчжунг, Таме и Тамо. Посещение всех я включил в программу трека.

Прилет в Катманду произошел вообще без приключений. С учетом онлайн сервиса виза теперь делается за три минуты. Пока пассажиры самолета разбирались что к чему, я , благодаря подсказкам с форума, распечатав онлайн визу сразу иду в окошко оплаты и через три минуты уже выхожу на площадь возле аэропорта. Красота! Катманду совсем не напоминает город в разгар пандемии. Маски носят только люди при исполнении, а так пандемию уже ничего не напоминает. Я иду к отелю, который находится рядом с Ступой Боуднатх пешком. Рюкзак весит совсем немного, вещи только самые необходимые, поэтому идется четыре с половиной километров легко.

Прихожу к Ступе, когда уже темнеет и просветы на вечернем небе формируют какие то причудливые знаки:


Вылет в Луклу завтра самолетом в семь тридцать, поэтому я особо не мешкаю, заселяюсь, ужинаю и засыпаю. Но утро, надо признать, я все же проспал. Дело в том, что будильник я поставил чуть раньше, и когда он зазвенел, то решил еще немного подремать. В итоге меня разбудил парнишка со стойки регистрации, которому я с вечера сказал, что уйду в пять утра. В итоге было пять тридцать, когда он ко мне постучал и заново разбудил. Молодчина, иначе не видать бы мне самолета! Но приходится торопиться и путь до аэропорта я провожу в легкой пробежке. Брать такси до аэропорта мысль ко мне как то не пришла. С утра в Катманду еще и накрапывал дождь. Думал я, что рейсы в Луклу могут задержаться, но к счастью, все обошлось.

Рейсы в Луклу нынче выполняются из Трибухвана, и это, конечно очень удобно: никуда ехать не надо, как это было, когда терминал ремонитровался. Получаю посадочный талон и уже в начале девятого самолет взлетает. Погода в Лукле, когда мы прилетаем, не сказать чтобы самая хорошая. Довольно большая влажность и даже утром висят ошметки облаков на высоте менее трех километров. Это говорит о повышенной влажности и довольно устойчивой метеосистеме, которая постоянно формирует облачность. Ущелья запирают влажность и система циркулирует, варится сама в себе не давая облачности рассосаться.

Аэропорт в Лукле:


Благодаря наводка уважаемого Bob и остальных форумчан, захожу в Himalaya Lodge Lukla. Давы там нет, но есть Нима, который берет мой билет и соглашается зарегистрировать вылет по моему возвращению. Я совершенно не догадываюсь, какой меня ждет трэш на выходе из трека и с хорошим настроением и сознанием выполненного долга выхожу на тропу. Наконец то тропа! Как же долго я ждал этого момента. Никаких коивдных ограничений, погода просто радует. Хорошо известная многим, но не мне тропа идет вверх и вниз. Сначала от Луклы надо сбросить до Пхадинга порядка 200 метров, а потом их же набрать к Монджо. После Монджо будет идти довольно зверский подьем к Намче до 3440 метров. Идти до Намче не очень далеко, но в целях акклиматизации многие останавливаются на ночлег в Пхадинге. Так планирую сделать и я.



Тропа надо сказать в идеальном состоянии. Это же просто мостовая какая то! Практически на всем протяжении до Намче выложена камнями и ступеньками. Кстати, караванов не сказать чтобы очень много. Пару раз на мостах приходилось ждать очереди, но это было не критично. Ап и дауны тропы обсуловлены тем, что после Луклы тропа сначала идет траверсом, огибая склон, а потом следуя рельефу местности идет вдоль русла реки, которую по ходу движения перебегает с правого берега на левый и наоборот. Вот, наконец и знаменитые мосты на пути до Намче:



Появляются и первые ступы и камни мани:





После обеда погода традиционно портится. Пхадинг наступает раньше, чем я предполагал, поэтому я прохожу чуть дальше и останавливаюсь в Toc Toc в Hotel Sherpa Lodge. В лодже я единственный гость. Стоимость лоджа стандартная - 500 рупий. На ужин традиционный далбат. Вайфай есть, но на такой высоте (2630 метров) еще работает местная симка, которую я купил в Катманду. Поэтому оно особенно и не нужен. С хозяином лоджа болтаем о монастырях. Оказывается он учился в Кхумчжунге, и вечер быстро проходит за его рассказами о ламах, которые творили чудеса на протяжении столетий. С наступлением вечера и темноты все интересности заканчиваются. Чтобы день начался также с рассветом надо пораньше лечь спать. Рядом с Toc Toc шумит водопад и его звук отлично отправляет в сон.

[Disclaimer]

День 2. 6.05. Toc Toc -Namche Bazar 3440 – Hillary Memorial – Namche Bazar Att.3440

В качестве навигатора у меня был Maps.me. В целом, для таких треков более чем. Но есть у него пара особенностей. Возможно это из-за телефона и поменяв старый на Самсунг, я такую особенность получил. Очень плохо ловится GPS сигнал. Иногда телефон мог подвисать минут на десять, пытаясь определить моё местонахождение. В целом тропу определяет верно, но иногда с моим положением нещадно "врал" метров так на 200 - 300. В общем, думаю что- то другое попробовать в следующий раз. Так вот и этим утром навигатор "завис" и долго не хотел определять местонахождение. Хотя этим утром, полагаю, это и не было особенно нужно - тропа в Toc Toc , эта настоящая дорога и заблудиться. идя по ней, невозможно.

Погода, тем временем, играет всякие шутки. Никакого ясного майского неба нет и в помине, низкая облачность и накрапывает дождь. Вот такой второй день трека, думаю я, и часов в семь выхожу на тропу. Сегодня технический день. Надо набрать за довольно короткий трек шестьсот метров, ощутить прелести горняшки и пройти акклиматизацию. Намче находится на высоте 3440. Я там еще ни разу не был, но столько читал про него, что как будто уже бывал и не один раз.

Рядом с Ток Ток шумит очень красивый водопад. Водопады вообще моя слабость. При виде водопадов теряю волю.


Впрочем, дождь накрапывает. По погоде понятно, что часов до двенадцати солнце будет пытаться пробить облачность, а потом может зарядить конкретный дождь. Поэтому, чтобы успеть в Намче до обеда, стараюсь не мешкать. Тропа идет и петляет, одаряя живописными видами окрестностей.



Ап и дауны для этого участка пути характерны. Можно набрать метров сто, а потом с легкостью их потерять. Но самый главный подьем, как я знаю по рассказам, впереди, после Монджо. Там же находится оплата входного билета в парк Сагарматха. Тропа то и дело пересекает реку с правого берега на левый и обратно.



Опять же по рассказам, именно на этом участке "стобовой дороги" можно встретить большое количество караванов и даже оказаться в "пробке". Но с утра караванов не очень много. Пыль, конечно, они поднимают. Но терпимо. Меж тем, несколько километров до Монджо, да и еще по такой живописной дороге, проскакивают незаметно. Останавливаюсь позавтракать недалеко от Монджо с красивым видом на речку и окрестности:



Перепады речки образуют локальные водопады:



Погода меж тем совсем как то не радует. Тучи становятся все настойчивее и уже после пункта оплаты дождь начинает идти в полную силу.



Резвый подьем после Монджо заставляет включиться в трек. Надо привыкнуть к довольно большим перепадам ступеней на дороге. Одно дело, когда идешь по ровному склону, а другое дело, когда прыгаешь со ступеньки на ступеньку. Впрочем, после городской жизни, все это радует и часа через три впереди начинают мелькать окрестности Намче Базара. Вот это город! Толпы людей, пекарни, караоке, ступа и фонтан. А какой променад посреди города! Хочется найти во всем этом великолепии какой нибудь уютный отель и я нахожу лодж Nest недалеко от Ступы.



Хочется верить, что сегодняшняя непогода, это ненадолго. С первого вьюпоинта, недалеко от Намче на Эверест был отлично виден туман и облака. Гор не видать совсем. Облачность низкая, накрапывает дождь. Особенно печалиться на эту тему пока нечего. Времени вагон, еще только два часа дня и я собираюсь дойти до мемориала Хиллари в виде акклиматизации. Искать тропу приходится уже в полном тумане. Звуки города гулко слышаться внизу. Тропа раскисает под дождем и туманом, мало что видно. Намче, перед тем как все скрылось в тумане:



Дождь с туманом создают не самый лучший антураж для долгих поисков. Побродив наверху часа полтора, я решаю вернуться, так как видимость нулевая. Да еще и с дождем. В лодже по возвращению довольно тепло. Развешиваю вещи просушиться, как раз и время ужинать. Завтра, после Намче начинается самое интересное, поэтому уже не терпится поскорее окунуться в завтрашний день. Традиционный далбат в Намче просто отменный. К ужину подтягиваются треккеры, но народу по прежнему не очень много. Цены пока умеренные, за далбат просят 600 рупий. Хотя после Аннапурны я понимаю, что бюджет будет выше раза в два. Тут и комнаты стоят 500 рупий, а не максимум 300, как на треке Аннапурны.

[G-Man]

В целом тропу определяет верно, но иногда с моим положением нещадно "врал" метров так на 200 - 300

Гнусмас в качестве навигатора лютое говно, на Qualcomm процессорах еще более сносно работает. Вообще смартфон в качестве навигатора очень и очень плохая идея. Реально, лучше чуть чуть вложиться и купить Garmin, поверьте, даже обычные гарминовские часы точнее любого смартфона и автономнее.

[Disclaimer]

Реально, лучше чуть чуть вложиться и купить Garmin, поверьте, даже обычные гарминовские часы точнее любого смартфона и автономнее.

Да, полностью согласен. На следующий более серьезный трек присматриваю себе гарминовские часы.

[Disclaimer]

День 3. 7.05. Namche Bazar - Khumjung – Tianboche – Att.3875

Утро начинается с относительно хорошей погоды. Всеж не радуют с самого утра эти облака, которые закрывают большие горы. Солнце, конечно, светит, но часам к 12 облачность уже полностью затягивает горизонт. Влажность тянет из долины, сначала прилетает дымка, потом туман, потом облака и дождь. Я, поэтому особенно не мешкаю и собираюсь в путь. Сегодня план пройти через Кхумчжунг до Тьянбоче с посещением двух монастырей. А заодно, маршрут будет проходить через вьюпоинты Эвереста, а еще будет открываться прекрасный вид на Ама Даблам.



Однако, не зря символ этого трека "ежик в тумане". Я еще не догадывался, что утреннее солнце обманчиво, а облачность - коварна. Итак, в путь. Идти до Тьянбоче можно двумя дорогами, одна "столбовая", хорошая широкая трасса по которой идут караваны до Динбоче и далее к Лобуче, а вторая "верховая" через Кхумчжунг ( на карте отмечена зеленым). Обе эти дороги пересекаются в районе форсирования речки Дудх Коши, где тропа уходят на правый берег реки и там поднимается вверх.



Для того чтобы дойти до Кхумчжунга надо подняться на примерно 350 метров, а весь путь занимает около часа. Однако к моменту, когда я достигаю красочной по описанию деревушки, спускается туман и практически ничего не разглядеть на расстоянии десяти метров. Уже второй раз я попадаю в состояние "ежика в тумане" ( первое было вчера, когда начался дождь, а я лез наверх от Намче). В целом монастырь в Кхумчжунге примечателен тем что утверждает, что в нём хранится 300-летний скальп Йети, который сэр Эдмунд Хиллари носил по всему миру для исследования зоологами и другими экспертами. Несмотря на версии его происхождения, скальп не прошёл проверку подлинности.

Скальп находится в сейфе в храме, и вроде как за несколько непальских рупий монахи достанут небольшую стеклянную коробку с потрёпанными волосами. Вынуть скальп из шкафчика не разрешат. Реликвия, как утверждается в деревне, принадлежала одному из снежных людей (гималайская легенда) и была найдена сэром Хиллари и журналистом Десмондом Доигом в 1960 году, когда они были в экспедиции в поисках следов звероподобного существа. Они нашли скальп в доме старой кхумджунгской женщины, которая сказала, что это был талисман удачи для деревни и нельзя, чтобы он покидал её пределов. Чтобы не допустить катастрофы в деревне, Хиллари согласился на сделку: он должен сделать пожертвование монастырю и местной школе и возьмет с собой охранника, который будет стеречь скальп в путешествии. И тогда местные позволили ему уйти с реликвией её исследовать.

Оказалось, что скальп был изготовлен из шкуры животного, скорее всего, гималайской козы-антилопы. После поездки Хиллари и сообщении о разоблачении реликвия была благополучно возвращена в монастырь. Сам монастырь был закрыт. Я читал об этом, а также читал о том, что надо найти человека, который сможет открыть монастырь и пустить внутрь. Наверное, это было бы не сложной задачей в хорошую погоду. Но в такой туман ждать было бессмысленно. Чтож, добавляю сюда фотографию взятую из открытых источников, как должен был выглядеть скальп снежного человека, который мне посмотреть не удалось. Ну не страшно. Посмотрю в другой раз ).



В Кхумчжунге я завтракаю прекрасным омлетом, в надежде, что туман развеется и погода станет лучше. Однако этого не происходит и я отправляюсь дальше в путь.



И все таки погода очень странная в этом сезоне. Не успеваю я дойти до Санасы, где нужно переходить речку, как снова выглядывает солнце, как ни в чем не бывало, рассеивая туман и открывая прекрасные виды. Впрочем горы, в частности Ама Даблам, так и закрыты облаками.




Путь до Кхумчжунга я провел в одиночестве. Выходя на столбовую дорогу я ожидал наплыва караванов с треккерами, но ничего подобного не произошло. Я продолжаю путь практически в одиночестве. Путь украшают цветущие рододендроны. Запах стоит просто крышесносный.



В целом к растениям я довольно равнодушен, но тут я не могу вдержать. Красотища неимоверная!



Форсирование речки сопровождается циничным сбросом высоты и последующим её набором. Подьем наверх идет довольно ощутимый.



Тропа порой делает весьма причудливые повороты.



В районе двух часов дня я как то незаметно дохожу до Тьянбоче, который расположен на высоте 3850, где у меня запланирован второй поход в монастырь и осмотр местной реликвии. На этот раз мне повезло.



Бросив вещи в Йетти Лодж я отправляюсь к монастырю. Погода еще не сильно испортилась, хотя уже начинает накрапывать мелкий дождь.



Монастырь Тенгбоче — шерпский буддистский монастырь. Его основатель снователь — Лама Гулу из тибетского монастыря Ронгбук, с которым Тенгбоче сохраняет тесные связи. В 1934 году монастырь Тенгбоче был разрушен в результате землетрясения, но вскоре был восстановлен. В 1989 году опять был разрушен, на этот раз из-за пожара, и снова воссоздан. Говорят что отсюда открываются отличные виды на Эверест, Нупцзе, Лхоцзе, Ама-Даблам. Не видно ни одной вершины, я уже понимаю, что это нездоровая традиция этого трека какая то. В 1989 году монастырь возглавил его нынешний настоятель — Наванг Тенцинг Джангпо, который считается перевоплощением ламы Гулу, основавшего монастырь. Он установил равенство между всеми посетителями монастыря — туристами, альпинистами, паломниками любых деноминаций, что помогло привлечь средства для реставрации. Реставрационные и другие работы снова велись силами буддийских монахов и шерпов-добровольцев. Что интересно, как и Ронгбук - монастырь побратим, Тенгбоче является монастырём, стоящим на пути восхождения на вершину Джомолунгмы (Ронгбук расположен на северном маршруте, Тенгбоче — на южном), и его история также переплетается с историей покорения высочайшей вершины мира.

Что еще интересно. Летопись гласит, что Лама Сангва Дордже, который считается основателем старейшего монастыря Кхумбу в Пангбоче, предсказал целесообразность основания монастыря в Тенгбоче на основании следа на скале, оставленного им во время медитации. Отпечаток следа на камне до сих пор находится в монастыре и считается священным.




Однако фактическое основание монастыря произошло только во времена Нгаванга Тензина Норбу; Норбу считался пятым воплощением Сангвы Дордже. Он основал монастырь в Ронгбуке в Тибете, на северном склоне горы Эверест. Он благословил Чатанга Чотара, известного как Лама Гулу на строительство монастыря. Сама Лама Сангва Дордже (Sangwa Dorje ) считается шестой реинкарнацией ламы Chhagna Dorje, который был правителем долины Кхумбу. Кроме того он был очень могущественным монахом, умевшим летать. В летописях он известен под именем “Летающий Лама”. Согласно легендам, когда Sangwa Dorje медитировал в пещере Табуче, то воду и пищу для него носил снежный человек. Однажды тот ушёл за водой во время сильного снегопада и не вернулся. Позже, когда снег сошёл, монахи обнаружили остатки погибшего йети (череп и фрагмент кисти) и принесли их в монастырь Пангбоче. Легенда говорит, что лама Сангва Дорье посеял пригорошню волос йети и из них выросла можжевеловая роща. Эти деревья считаются священными и не используются для заготовки дров.

Несмотря на то, что в интернете много фотографий внутри монастыря, я сам не снимал там из уважения к предупреждению о том, что фотографировать внутри храма нельзя. Впрочем, за этим там никто не следит. Дверь храма мне открыла очень древняя бабуся. Она долго искала подходящий ключ, перед тем как нашла нужный перепробовала всю связку ключей и ругалась при этом на непальском. В монастыре я был один и это были замечательные пол часа покоя и умиротворения.

Выйдя из монастыря я решил сходить еще наверх, там где по обозначениям должна была быть гомпа и еще несколько чортенов. Погода меж тем сильно испортилась. Дождь начал идти не на шутку. Снова прилетел туман.

Разница между фотографиями буквально пятнадцать минут:



До гомпы мне дойти не удалось так как дождь зарядил весьма бодро и мне пришлось спуститься вниз. Несмотря на испортившуюся погоду настроение было отличное, завтра день относительно короткого трека, на зато акклиматизацонного радиального выхода. Традиционный вечерний далбат также просто великолепен. Вечер проходит в компании общительных португальцев и уже часам к девяти все расходятся по комнатам. Еще довольно тепло, мне даже кажется, что теплее, чем в Намче.

[Disclaimer]

День 4. 8.05. Tianboche - Pangboche- Dingboche Att.4410. Акклиматизационный трек на Nangkartshang Att.5020

В целом мне было очень комфортно идти трек против часовой стрелки. Во первых, высота набирается постепенно, без каких то сложностей. Во вторых, если акклиматизация проходит не очень быстро, есть возможность радиальных выходов. В целом, есть что посмотреть и много маршрутов. Сегодня я собирался дойти до Дингбоче и сделать радиальный выход на Нангхартшанг. Предстоит набрать комфортные пятьсот метров и еще пятьсот при восхождении на гору. Главное, чтобы погода порадовала. А вот она то как раз с утра и не очень радует. Несмотря на приличную уже высоту (под четыре километра!) облачно в этом сезоне и не думает рассасываться. Все также имеет место быть варево из облаков, которые фактически заперты в долине. Есть у этого и обратная сторона: ночью не так холодно и температура держится по ночам в районе нуля градусов с легким плюсом.

Ну, с погодой все равно ничего уже не поделать, поэтому выдвигаюсь в путь. Позавтракать я планировал в Пангбоче. Слово Пангбоче в примерном переводе означает «большое поле травы». Само местечко Пангбоче делится на две части по вертикали. Нижний Пангбоче – это небольшая деревушка на Эверестовском треке, примечательная тем, что ниже по тропе начинаются горные леса, а выше по тропе начинается суровая пустыня высокогорья. Когда-то Пангбоче – это была самая высокогорная деревня, где шерпы жили круглогодично потому, что выше при отсутствии высокотехнологичных предметов одежды и быта зимой выжить почти невозможно. Верхний Пангбоче находится примерно в 160 м вверх по вертикали и представляет собой лабиринт троп со ступами и письменами на каменных плитах, а также буддийский монастырь и гомпу – небольшое помещение для учебного центра и занятий медитацией.

План на сегодня:


Дорога петляет вдоль речки:


Изредка попадаются чортены и ступы:


Порой камни сами по себе представляют собой релюквию возле которой хочется остановиться. Они выглядят как ворота, охраняющие вход в запретные места:


Ап и дауны, характерные для этой тропы и к которым я уже привык на этой высоте становятся уже не такими резкими, какими были ниже, однако формирование речки все равно приводит к тому, что торпа сначала резко уходит вниз, а потом также резко возвращается наверх:


Вообще из Тьянгбоче Дингбоче хорошо виден. Это если погода хорошая. Но идти до него десять километров, опять же, если по прямой. При средней скорости около трех километров в час, это не менее трех - четырех часов в пути. По мере продвижения наверх открываются завораживающие виды:


Прихожу в Пангбоче довольно рано и устраиваю себе королевский завтрак. Хозяка рестика еще и приносит горячий чай как "комплимент от шеф повара", который я не заказывал и жизнь вообще налаживается. Здесь еще идет основная дорога на Лобуче, поэтому в какой то момент подтягиваются и караваны. Погода, меж тем, начинает активно портиться. Все это варево из облаков, остатков утреннего тумана и грозовые тучи приходят в движение, поднимается ветер, который гоняет всю эту массу по горной системе вверх и вниз. Позавтракав, выхожу снова на тропу, а там уже солнце даже и не видно. Так, изредка кусочки синего неба просматриваются и все.


Интересно, конечно, смотреть на эту гигантскую круговерть из облаков, но видов на Ама Даблам не дают. И все это, на минуточку, на четвертый день трека. Ну ничего, думаю я. Вот сейчас приду в Дингбоче, залезу на Нанкхартшанг. А оттуда! Оттуда, как говорят, как на ладони, видны Лхоцзе (Lhotse, 8516 m), а также вершины Нуптце (Nuptze, 7861 m), Ама-Даблам (Ama Dablam, 6814 m) и Пумо Ри (Pumo Ri, 7165 m), которая по праву считается одной из красивейших вершин Гималаев. Также отсюда открывается прекрасный вид на ледник Кхумбу. И все это я увижу прямо сегодня (спойлер: нет).

На самом деле путь до Дингбоче очень приятный. Дохожу до Дингбоче не торопясь к началу первого и к счастью нахожу лодж, в который меня без проблем селят: Як Лодж. Забегая вперед, хочу сказать что с этого момента и далее с лоджами мне очень везло. Все они были уютные, общие столовые грелись печками, в целом было тепло и душевно. Прошу налить мне воды, бросаю дезинфецирующую таблетку и выхожу на радиальный трек на Нангхартшанг. Тропа резво забирает наверх сразу после деревни. Стоит указатель и запутаться, где путь на Чукхунг, а где на Лобуче невозможно.

Свернуть на Лобуче и уйти на основную тропу перейдя не сильно высокий пригорок можно и до Дингбоче, многие так и делают. Так что можно сказать, что Дингбоче стоит на основной тропе лишь частично. Дальше путь идет в сторону Чукхунга, для тех, кто хочет идти либо в Макалу Барун, либо на Конгма Ла. А таких не очень много. Выхожу на эту развилку, где стоят чортены и несколько ступ. Природа заварила мощный такой котел из облачности:


Иду потихоньку дальше. Народу никого. Прохожу вьюпоинт, где обещали самые красивые виды. Как уже понятно, облачность висит такая, что не видно практически ничего. Начинает впридачу идти снег.


Лезу упорно дальше. Ветер крепчает, снег тоже. Но снег, это все же не дождь, куртка хорошо справляется с порывами ветра. Самое главное, это то, что у меня есть время до темноты и я никуда не тороплюсь. Если не посмотрю красивые виды, то по крайней мере будет отличная акклиматизация. Вдруг, откуда ни возьмись сверху из облаков выходит пара треккеров. Мы здороваемся, они спрашивают меня, откуда я. Сами они из Израиля. Говорят, что на вершине их накрыла горняшка. Торопятся вниз. Заботливо спрашивают меня, есть ли мне кому сообщить, в случае, если мне станет плохо. Нет, говорю, нету. Ну ладно, говорят, держись тогда "крейзи рашн". На этом и расходимся. Еще сказали, что наверху есть шанс, что облачность разойдется и можно будет что нибудь увидеть. Спасибо и на этом, иду дальше наверх. Тропа, надо сказать довольно бодро поднимается.


В разрывах облачности все же проступают очертания горной системы напротив. Все фотографии сделаны примерно в десяти- пятнадцати секундный промежуток времени, когда облачность разрывалась ветром и солнцем. Наверное, в этом тоже есть какой то свой кайф и драйв. Если виды дают постоянно, то к ним и привыкаешь вроде, как к чему то постоянному. А тут такая борьба за них:


Ближе к вершине, разрывы в облачности становятся чуть дольше, но полностью виды все равно не открываются:


Вниз спускаюсь под уже очень сильные порывы ветра. Чем ниже спускаюсь, тем облачность становится плотнее. Добавляется туман или это я в само облако залез, уже не понять. Идет снег. Спускаюсь в Дингбоче и чувствую, что настолько устал, что прохожу свой лодж и уже практически выхожу из посёлка. Возвращаюсь обратно, нахожу лодж с твердым намерением засеть в столовую и хорошенько отогреться. В столовой, к своей радости, слышу русскую речь, впервые на треке. Небольшая компания, ребята успешно взошли на Айленд Пик этим утром и спустились минуя Чукхунг аж до Дингбоче. Вечер проходит в разговорах незаметно. Завтра мне предстоит пройти короткий трек до Чукхунга и сделать второй акклиматизационный выход перед перевалами. Дальше в планах либо идти три перевала за три дня. Либо за четыре дня, а одним днем дойти до Горак Шеп, взойти на Кала Патар и спуститься до Дзонглы. Решение оставляю на потом, пока есть план на завтра, а там посмотрим.

[b0b]

мда.... узнаю весеннюю погодку
майский Непал как раз для ёжиков))

[Disclaimer]

мда.... узнаю весеннюю погодку
майский Непал как раз для ёжиков))

Я, честно говоря, не ожидал такой погоды )) как то по майским отчетам все выглядело более оптимистично!
Однако самая жесть в виде четырехдневного зависания в Лукле и Сурке была еще только впереди...

[Disclaimer]

День 5. 9.05. Dingboche – Chhukhung. Att.4750 Акклиматизационный трек на Chhukhung Ri.

Просыпаясь я подумал, что вот уже как пятый день и еще ни одного перевала. Ночевка на высоте 4410 метров проходит отлично, самое время забраться на что нибудь типа пяти с половиной тысяч. Например Чукхунг Ри. У меня были запасные планы на предмет того, если акклиматизация пойдет не по плану. К счастью, все обошлось. Сам по себе трек от Дингбоче к Чукхунгу предстоял довольно простой. Поэтому настроение с утра было просто отличное. Ровно до тех пор, пока я не выглянул в окно и не увидел погоду. А там такое.. Вчера вечером облачность, как мне показалось, разошлась и даже впервые проступили звезды. О, это прекрасное Непальское ночное небо с крупными сверкающими звездами... Но утром суровая реальность все расставила по своим местам. Облачность и ветер были на своих местах, кроме того уже с утра шел небольшой снег. Это не предвещало ничего хорошего.

Ладно, подумал я, ничего страшного. Подумаешь, бывает. Видов нет, но вы держитесь. Быстро собрал рюкзак и уже в начале седьмого вышел из Лоджа. Чукхунг в хорошую погоду виден из Дингбоче прекрасно. Да его даже из Тьянгбоче видно. Кажется что вот он, на пригорке стоит. Надо только немного подняться на этот пригорок, набрать метров так четыреста и всё. Даже тристапятьдесят. Но эти ап и дауны тропы делают путь не таким уж и простым, как кажется на первый взгляд. Кстати, тропа из Дингбоче уже не такая широкая, как на основной дороге до Лобуче и ЕВС. Ну, это естественно. Народу то меньше идет. Однако, это очень приятно, так как идешь фактически один.

Тем не менее на тропе меня обгоняет группа из пары американцев, парень с девушкой идут довольно быстро. Кроме того у них в группе гид и портер. Портер что-то отстает. Гид здоровается со мной и узнает меня. Оказывается мы вместе летели самолетом из в Луклу из Катманду. Ребята завтра тоже собираются идти на Конгма Ла и он почему то тоже очень рад, что я тоже пойду. Интересуется, во сколько я собираюсь выйти. Узнав, что часов в шесть, становится совсем радостный, обьявляет, что они тоже примерно в этом время идут. Вся эта компания вскоре исчезает впереди за поворотом.


Тропа идет вдоль речки. Погода совершенно не радует. Летит снежная крупа, сухая и довольно крупная. По крайней мере, хорошо, что не снег. С утра было как то холодно и я переборщил с теплой одеждой. На треке становится жарко и приходится прямо в пути снимать с себя часть. Остается только термо, флиска, штормовая куртка ну и походные штаны. Ну и ботинки. Еще от самой Луклы я одеваю походные ботинки с довольно высоким верхом, который хорошо держит голеностоп. На пути встречаются разные в этом плане варианты. Некоторые портеры вообще ходят в шлепках. Гид Дмитрий у ребят, которых я встретил вчера и которые штурмовали Айленд пик, рассказал мне, что вообще два перевала прошел в кроссовках и только на самом штурме уже одел ботинки. Правда он же мне рассказал, что перед Дингбоче на ровном месте подвернул себе ногу, так как не увидел камень на дороге. Засмотрелся. Учитывая профиль дороги, кучу сыпухи и теорию вероятности я предпочитаю не искушать судьбу. Кстати, лишний раз это подтвердится через несколько дней, когда также на ровном месте я подвернул ногу и только жесткий каркас ботинка спас меня от серьезной травмы. Тропа меж тем петляет среди невысокой растительности:


Где то впереди Чукхунг, но его не видно:


Вскоре, неожиданно появляются первые домики и довольно рано возникает и весь поселок. На часах всего одиннадцать часов утра. Заваливаюсь в самый симпатичный лодж, судя по внешнему виду. Им оказывается YakLend. Вывеска обещает теплую кают компанию, зарядку, вайфай. Все, что нужно для души. На внутреннем дворе уже сидят мои знакомые американцы, еще пара испанцев и больше никого. Захожу внутрь, нахожу хозяина, им оказывается очень приятный непалец шерпа. Договариваемся, что я пока оставлю у него рюкзак, так как номера еще не готовы, слишком рано. Наполняю бутылку воды и выхожу на тропу к Чукхунг Ри. В целом профиль местности довольно понятен, несмотря на то, что видимость практически нулевая. Для того чтобы подняться на Конгма Ла, надо идти траверсом по склону как бы назад в сторону Дингбоче. Тропа на Чукхунг Ри идет наоборот прямо по ходу движения от Дингбоче. Чуть правее, идет тропа к базовому лагерю Айленд Пика и озеру Имджа Тсо.


Оставляю на следующие разы посещения всех этих красот. Погода на само деле такая, что тут вообще не до красот. Тут выжить бы. Разыгрывается небольшой такой локальный шторм. Ветер прилетает с порывами до 10-12 м/с. Облачность тоже прилетает какими то кусками. Но план есть план. Идут на Чкухунг Ри. Тропа довольно бодро забирает наверх. В некотором роде идти довольно комфортно. Всех просторов не видно. Видимость вообще метров десять, наверное. Штормовая куртка спасает от ветра. На голове два бафа: один собственно на голову, второй защищает горло, рот и нос. Еще очки. Иначе глаза сразу залепляет снегом. В общем вид примерно такой. Только очки снял, чисто для селфи:


Высота понемногу растет. Ориентируюсь только по мапс.ми, так как профиль местности вообще непонятен.


Даю себе точку отсчета: три часа в пути. После этого, если не достигаю вершины, начинаю спуск вниз. Погода вообще не располагает к шуткам. Интересно, думаю я, как такое возможно, чтобы был одновременно и ветер и туман. А может это и не туман вовсе, а просто облачность? Ну, в конце концов, говорю я себе, что может пойти не так. Зарядка в телефоне есть, мапс.ми к счастью работает. Даже GPS в нем показывает, что я еще плюс минус на тропе. Да и тропу в целом видно. Ближайшие метров десять. Часа через три достигаю крайней точки маршрута, которая выглядит вот так:


Высота по мапс.ми 5250. До вершины еще значит триста метров. Впрочем вчера мапс.ми нещадно врал примерно метров на сто в меньшую сторону по высоте. Ну, допустим, что я на пяти тристапятидесяти. Неплохо для акклиматизации. Достаю заранее заготовленную плюшку с сыром, чтобы отпраздновать такое дело. Сажусь на ближайший относительно плоский камень. Плюшка идет превосходно вместе со снежной крупой. Порывы ветра не дают до конца насладиться моментом. Могу даже сказать, что торжественный момент не очень то и выглядит таковым. На тропе никого не было, что неудивительно. Я бы в такую погоду даже крупный рогатый скот держал бы в стойле, как и мелкий. Закончив с трапезой, я иду вниз. По моим расчетам я должен спуститься вниз примерно за час. Однако выходит существенно дольше. Прихожу в Чкхунг спустя пять часов после выхода. На часах уже пять вечера и начинает темнеть. Все же хорошо успеть до темноты.

Заваливаюсь в теплую кают компанию. Заказываю себе спагетти с сыром и когда приносят ужин, чувствую, что день по настоящему удался. Чтож. Завтра можно идти на первый перевал. По мои расчетам я должен буду к обеду до Лобуче. В Лобуче мне предстоит решить, идти ли в этот день дальше до Горак Шеп и на следующий день на Кала Патар, либо идти в этот день до Дзонглы и следующим днем на следующий перевал. Все будет зависеть завтра от погоды.

[G-Man]

Еще очки.

Примерно в такую же погоду я пожалел что не было лыжной маски а еще лучше закрытого мотоциклетного шлема.

[Disclaimer]

Примерно в такую же погоду я пожалел что не было лыжной маски а еще лучше закрытого мотоциклетного шлема.

Точно )))

[Disclaimer]

День 6. 10.05. Chhukhung – Kongma La Pass Att.5550 – Ледник Khumbu -Lobuche Att.4910 – Dzonglha Att.4830.

Просыпаюсь от того, что в пять утра у кого то за стенкой звонит будильник. Понятно, что после этого уже вряд ли можно спать. Кроме того начинают стучать ботинками так, что заснуть вообще невозможно. В итоге, поворочавшись, встаю в 5.15. Довольно быстро собираюсь и уже в 5.45 выхожу на улицу. Довольно бодрый морозец, но самое главное, что видимость существенно лучше, чем вчера и нет ветра почти совсем.



Чтож, утро, прям, удалось. Наливаю воду в бутылку и выхожу на тропу. Похоже, что на тропе я один, что мне очень нравится. Тропа к перевалу круто забирает наверх, при это в начале траверсом уходит в сторону Дингбоче. Продолжается это довольно долго и весь путь на Дингбоче просматривается сверху как на ладони. Затем тропа уходит севернее, вверх по ущелью. Левее перевала находится ориентир, вершина Pokalde. Путь надо держать в ту сторону. Взгляд назад:



Часа зерез два, когда окончательно светлеет, солнце разбивает облачность и выглядывает на прощание Ама Даблам:



В целом пока подьем идет довольно комфортно. Надо пересечь пару неприятных сыпух, выходя севернее тропа идет траверсом по краю цирка с ледопадом и каменной стенкой.



Тропа очень разнообразная и скучать идя по ней точно не приходится. Снега нет практически. После цирка тропа выполаживается.



Не могу не оглядываться назад. Какие виды были закрыты от меня несколько дней!




И вот тут, когда по карте и по ощущениям до перевала уже рукой подать, тропа огибает расположившееся на плато перед Pokalde озеро Kongma и подходит к скальному взлету на сам перевал.




Тут лично для меня началась самая жесть, потому что брать скальники в свободном стиле, не самая сильная моя способность. И меня догоняют вчерашние американцы с гидом и портером. Проносятся вверх точно горные муфлоны. Остается им только позавидовать. Примерно в 10.30 захожу и я на перевал. Озеро Конгма с перевала:



Сам перевал:



На перевал залезают со стороны Чкхунга еще два одиночных треккера, один американец, а второй израильтянин. Такой вот теплой компанией пьем чай и смотрим в сторону Лобуче:



Вот он поселок. Буквально рукой подать. За ледником правда. Впечатление, конечно же, обманчивое. Гид американцев говорит что камнепад в сторону Лобуче в этом году довольно бодрый и предупреждает что может быть опасно. Ну, это понятно. Погода пока радует и чтобы не рассиживаться начинаю спуск вниз. Спуск, конечно, зверский. Идет он по довольно крупной каменной сыпи и не дает расслабиться буквально ни на секунду. Приходится быть очень внимательным.



Следующие пол часа проходят в сумасшедшем сбросе высоты:



Если смотреть на трек последних дней, с ориентацией строго на север, то он выглядит вот так. Тут хорошо видно, что Конгма Ла с точки зрения маршрутов на ЕВС находится в стороне:



Спускаюсь к Кхумбу и после такого мощного спуска даже не сразу залезаю на боковую морену. Одно дело, когда просто идешь наверх, а другое дело, когда такой мощный спуск и еще надо одолеть после него такую бодрую стенку. Где то на этом участке я оставляю свои замечательные теплые перчатки. Солнце уже вышло и довольно тепло, поэтому я не сразу обнаружил пропажу. Вылезаю на боковую морену ледника и оцениваю обстановку:



Что сказать, мощно, конечно. В таком замечательном месте и я завтракаю. В ширину Кхумбу примерно чуть меньше километра, может чуть больше. Лобуче и направление на поселок хорошо просматривается. С той стороны ледника видна выемка в боковой морене и в общем, хорошо видно куда идти. Кроме того, мапс.ми показывает тропу через ледник. Вроде всё понятно. И это была ошибка. Я ломанулся с боковой морены вниз, там где даже просматривалась тропа и сначала даже довольно быстро прошел метров двести. После чего тропа упирается в довольно крутую стенку и я понимаю, что тропа не та. На мое счастье сверху меня окликает один из треккеров, который был со мной рядом на перевале и который догнал меня. Он показывает, что тропа должна быть южнее и я пытаюсь добраться до нее по низу. Сделать это тоже не получается, так как путь преграждают довольно большие камни, которые по низу не форсировать. Приходится лезть практически обратно на боковую морену. Еще раз говорю себе, что надо больше внимания уделять турикам и знакам на тропе, чем мапс.ми, так как тропа довольно очевидно петляя спускается примерно на четыреста метров и там форсирует ледник:



Тропа пересекает по узкому перешейку пару озер:



Американский треккер поджидает меня на перешейке. Я подхожу к нему и шучу:
-I was waiting for you Obi Van
Почему то в шутку он не очень втыкает, не, ну а что, по моему довольно смешная шутка. Дальше мы идем вместе. Приходится пролезать камни довольно внушительного размера. Вот эти, например, метра три в диаметре:



Позже, анализируя маршрут я нанес на карту его реальное прохождение и отличие от того, что показывал мапс.ми:



Насколько я понял, из-за постоянного движения ледника тропа довольно часто идеи по новому маршруту, но в целом, нижний маршрут через ледник довольно устойчив. Форсируем с моим попутчиком боковую морену перед Лобуче и поселок возникает внизу совсем рядом. В Лобуче прихожу примерно в 13.30, перекусить и принять решение: идти на Горак Шеп дальше или идти на Дзонглу. Размышляю я в том плане, что если идти на Горак Шеп, то запасных дней у меня совсем не остается. Вчера в лодже гид и портер очень негативно высказывались о прогнозе погоды, и к моменту, когда я достигаю Лобуче их предположения сбываются. Снова прилетает довольно сильная облачность и закрывает все виды. Поскольку прогноз на завтра тоже плохой, то я принимаю решение идти дальше на перевалы без захода на Кала Патар. Чтож, в таком случае надо идти на Дзонглу и завтра проходить Чо Ла. Оставлю изучение этих прекрасных мест на потом с надеждой застать тут хорошую погоду. Однозначно есть что посмотреть и где побродить. Место очень и очень впечатляющее.

Выхожу примерно в два часа дня из Лобуче и иду по комфортной дороге в сторону Дзонглы. Дорога сначала совпадает с той, которая идет на Дингбоче по низу вдоль ледника, а потом резко уходит направо траверсом вдоль склона. Погода снова становится фирменно "ежик в тумане". Красоты кругом выглядят так:



Удивительно, что еще недавно на Кхумбу вроде как светило солнце. Стремительно меняется погода, ничего не скажешь. От Лобуче до Дзонглы идти порядка восьми километров, но тропа довольно комфортна, поэтому путь занимает два с половиной часа. Перед самой Дзонглой резвый подьем и поэтому домиков поселка не видно ровно до тех пор, пока в них не упрешься. Еще в Лобуче мне посоветовали лодж Maison Sherpa со словами, что там топят не только в столовой, но и во всем доме. Конечно я купился на эту рекламу. Пусть это оказалось и неправдой и лодж оказался самым обычным, но тем не менее милым и уютным. Зато в столовой было тепло.

Здесь не было ровным счетом никого, кто проходил перевал Конгма Ла. В основном народ шел или на Кала Патар или с него. Лодж заполнен примерно наполовину, народу не очень много. Итак, завтра планирую идти на Чо Ла. Интересно будет посмотреть этот перевал и ледник Нгозумба после Кхумбу и Конгма Ла. Завтра предстоит дойти до Гокио и посмотреть на знаменитое озеро.

[b-olegh]

Высота по мапс.ми 5250. До вершины еще значит триста метров.

До седловины с туриками еще примерно полчаса ходу. Там тропа расходится - до ложной вершины совсем рукой подать, а если идти на главную вершину Чуккунга и на основную вершину Ри, то там еще покарабкаться пришлось бы.

анализируя маршрут я нанес на карту его реальное прохождение и отличие от того, что показывал мапс.ми

Кстати, реальный трейk на Нгозумбе тоже очень сильно отличался от того, что на maps.me.
А про ледник, что ниже Дроламбао, да и про Тракардинг даже упоминать не буду! ))

[Disclaimer]

До седловины с туриками еще примерно полчаса ходу. Там тропа расходится - до ложной вершины совсем рукой подать, а если идти на главную вершину Чуккунга и на основную вершину Ри, то там еще покарабкаться пришлось бы.

Я так и понял, что мне еще как минимум полтора часа пилить ) в такую погоду мотивация сильно теряется, особенно если видов красивых не дают ))

Кстати, реальный трейk на Нгозумбе тоже очень сильно отличался от того, что на maps.me.
А про ледник, что ниже Дроламбао, да и про Тракардинг даже упоминать не буду! ))

С Нгозумбой там вообще анекдот был. На тропе на которую указывал мапс.ми кто-то прямо краской нанес "stop" на большой камень. Типа специально для тех, кто смотрит на карту, а не не окрестности и знаки. Нгозумба мне понравился тем, что там путь был хоть и сложнее, но хорошо помечен. Заблудиться невозможно было. ТашиЛабста, Ролвалинг и Тракардинг пока только в мечтах и планах ))

[b-olegh]

прямо краской нанес "stop" на большой камень

В марте надписи еще не было!
И да - заблудиться на Нгозумбе сложно! Он хорошо промечен.
Но попетлять там придется!

[Disclaimer]

День 7. 11.05. Переход Dzongla Att.4830 - перевал Cho La Att.5370 - Dragnat Att.4690 - Ледник Ngozumba - Gokio Att.4790

Утром меня подбрасывает от того, что кто-то за стенкой включил будильник часов в пять утра. Всё понимаю, конечно, но до ночи какие то испанцы переговаривались за другой стенкой, а испанцы народ шумный надо сказать. Ладно, думаю, раз проснулся, надо в путь. Выхожу размять тело, а там такое Чоладзе:



Понятно, что сон как рукой сняло. Вчера таких красот не давали. Я приходил в Дзонглу опять в состоянии "ежик в тумане", ничего не было видно дальше десяти метров. Быстро собираю рюкзак. В столовой сидят немцы, целая группа молодых ребят и девушек. Понимаю, что они тоже на Чо Ла и одиночество на тропе мне не грозит. Традиционно я завтракаю сильно позже подьема с утра, набираю только воды, расплачиваюсь за постой и уже в 5.50 выхожу на тропу. Тропа на перевал неспешно набирает высоту по ущелью между вершинами Чоладзе (слева) и Лобуче (справа) и подходит к небольшому скальнику с сыпухой. Идти до скальника примерно часа полтора, высота набирается неспешно и кругом красивые виды. Немного снега выпало ночью на высоте ниже пяти тысяч метров, а выше пяти выпал уже конкретно. Не успеваю я выйти на тропу, как туман снизу уже начинает подтягиваться к Дзонгле:



С утра мороз градусов примерно минус пять. Так как теплые перчатки я оставил вчера на Кхумбу, решение приходит из неисчерпаемых запасов народных мудростей: на руки идут теплые носки. Они красного цвета и издалека их можно спутать с варежками. Ну, теперь можно и в путь. Вот оно, преимущество выйти пораньше:


Взгляд на Дзонглу назад:


Тропа неспешно поднимается рядом с ручьями, которые берут своё начало от ледника выше:


Есть участки с камнями очень необычного цвета, такое впечатление, что их кто- то специально красил:


Когда солнце выходит окончательно, весь подьем виден как на ладони:


Причудливые камни выглядят сами по себе как турики, показывая дорогу:


То и дело попадаются довольно высокие железные палки, которые служат ориентиром для тропы, когда её заносит снегом. Снег, впрочем, скоро появляется, еще задолго до верхнего ледника:


Комфортная тропа мигом перестает быть таковой, когда подбирается к скальному участку. Довольно зверский первый подьем, где нужно набрать сразу около двухсот метров вверх. Тут теряется около сорока минут. На этом участке меня обгоняет группа немецких ребят. Они не просто идут как скоростной поезд, они еще и разговаривают при этом! Мой разум отказывается это воспринимать, для меня дыхание на такой высоте сакрально. Первый привал делаю по формировании скальника. Здесь тропа выполаживается и залезает на ледник. Солнце моментально нагревает одежду так, что становится невыносимо жарко. Впечатление это обманчиво, так как еще дует довольно холодный ветер.



Подьем не сложный, но именно этот участок затяжной и просто идешь по леднику, когда ничего не происходит. Тропа просто идет вперед а ты поглощаешь метры:



Впрочем, и тут есть на что посмотреть. В некоторых местах лед образует причудливые формы:



Проглядывают небольшие озера, и в целом ледник сверху очень красив:


И вот когда уже думаешь, что осталось просто в спокойном режиме дотопать до перевала, возникает еще один скальник прямо перед перевалом. Причем он такой высоты, что сначала даже непонятно где и как его брать. Тропа подходит к нему с левой стороны и берет практически "в лоб" без траверсов. Наледь на каменных ступенях не дает возможности расслабиться ни на секунду. Надеваю котята, которые сильно спасают положение. Вообще не рекомендовал бы заходить на Чо Ла без кошек или хотя бы котят (минимум 7 мм) ни с одной ни с другой стороны. Часов в десять довольно вымотанный, наконец, поднимаюсь на перевал. Немецкий "экспресс" уже вовсю разложил завтрак. Перевал красив:



Ввид наверх:



И в сторону спуска:



Места на перевале не очень много даже для нескольких человек:



С самого верха перевала в сторону Даргната провешены перила. Они спускаются до самого низа довольно зверского скальника. Кроме того, на самых опасных участках сделана лестница. В общем, красота и порядок. Для перил надеваю запасные тонкие перчатки, которые не жалко.


С котятами и перчатками крутой спуск с перевала идет на "ура". Перила кончаются там, где кончается снежно-ледяной покров и котята я снимаю только там.



Кажется, что тропа до Драгната так и будет комфортно спускаться вниз, но это не так. Совершенно внезапно она упирается в грандиозный холм, который мало того, что заставляет набрать сходу около стапятидесяти метров, так и еще и долгий. Подьем занимает около сорока минут. Нет возможности передать то разочарование от подьема, которое испытываешь, только что сбросив около семисот метров в экстремальном спуске. После преодоления холма, тропа снова идет вниз, по ущелью спускаясь в Драгнат:



В Драгнате у меня был запланирован завтрак. Цены там на удивление такие серьезные, что я даже теряюсь и не знаю что брать. Пара вареных яиц, минимальное что есть в меню, стоят 550 рупий. Чапати - шестьсот. Быстро завтракаю, как будто торопясь пропустить самое интересное. В некоторой степени так оно и есть, так как погода снова стремительно портится. Покидаю Драгнат около двенадцати дня и иду в сторону ледника. Перед выходом на ледник надо форсировать боковую морену, которая, как мне кажется, еще даже выше чем у Кхумбу. Ледник Нгозумба очень мощный, широкий с высоченными гребнями морен. С боковой стенки открывается сумасшедший вид:



В этом месте я окончательно забил на мапс.ми, который упорно показывал путь туда, куда идти было не нужно. На камне в ту сторону кто-то предусмотрительно написал краской "stop" и еще попытался завалить тропинку камнями. Турики при этом показывали в другую сторону. Тропинка спускается с боковой морены и начинает петлять между озер:



Мне безумно нравятся такие пейзажи. Что-то неземное просматривается в этих награмождениях камней, льда, воды и песка:


Нгозумба постоянно издает какие то звуки, все трещит, с гребней постоянно что-то сыпется.



По фотографиям не видно, но прогулка по леднику не напоминает прогулку совсем. Форсирование морен и озер - это постоянные ап и дауны по двадцать тридцать метров вверх и вниз. Некоторые озера выглядят при этом очень даже прилично:



А некоторые, мало того, что напоминают марсианские пейзажи, так еще и норовят обрушить неустойчивый берег, когда идешь по краю:



Подьем на боковую морену из ледника очень утомительный и даже опасный. Чем выше поднимаешься по мелкой сыпухе, тем опаснее становится узкая тропа, ошибка на которой может стоить падением вниз. На верхней трети подьем провешена веревка, которая слегка упрощает путь. Поднявшись на боковую морену я обнаруживаю, что погода снова превратилась в милое сердцу "ежик в тумане".



Остаток пути в Гокио пролетает незаметно. Озеро, несмотря на плохую видимость все равно выглядит просто крышесносно:



Поселок Гокио выглядит практически как курортный. Мощеные улицы и приятные лоджи. Еще в Лобуче мне сказали, что Гокио застроен лоджами, которые принадлежат одной семье, но посоветовали остановиться в лодже Фицрой. Так и делаю. Несмотря на то, что в лодже идёт ремонт, мало туристов, здесь своя пекарня, с кухни вкусно пахнет, а в кают компании прекрасный вид на озеро, удивительно тепло и уютно. Здесь и остаюсь.



Ко мне подходит индус и вежливо спрашивает, какую я мог бы ему порекомендовать офлан карту-приложение. Мы с ним болтаем какое то время, и я замечаю, что он совершенно босой. Спрашиваю, в чем смысл такой жести, он отвечает мол, религия не позволяет. Потом я понял, что он шел в паломничество и да, действительно по правилам надо ходить босиком. Просто жесть! Я потом видел его с утра на улице, опять босиком. Вот только в какое паломничество в Гокио он ходил, я к сожалению, так и не понял.

Ближе к вечеру в кают компании собирается очень душевный народ. Хозяин лоджа ставит на столы имитацию свечей, которая создает дополнительный уют. Швейцарец в годах достает... скрипку и начинает играть. Репертуар у него огромен и вечер пролетает просто незаметно. Скрипка, вид на озеро, свечи, запах выпечки, тепло от печи и далбат... Я влюблен в это место и чувствую, что мне жаль будет его покидать завтра. На завтра у меня запланирован третий по счету перевал Ренжо Ла. Чтож, получится в день по перевалу. Завтра планирую дойти до Таме и исследовать монастырь, который давно хотел посетить!

[b-olegh]

в чем смысл такой жести, он отвечает мол, религия не позволяет. Потом я понял, что он шел в паломничество

Я могу что-то напутать, так как английским языком владею постольку-поскольку...
Но некоторые из озер Гокио считаются священными для индуистов. И они туда приходят для традиционных омовений, ну и смены шнура (который определяет их варну).

На завтра у меня запланирован третий по счету перевал Ренжо Ла. Чтож, получится в день по перевалу.

Жесть! Это уже не отдых! Это - СПОРТ! ))

[G-Man]

но до ночи какие то испанцы переговаривались за другой стенкой

да это ладно, было смешно кода кто то за стенкой предложил своей подружке заняться сексом, на что она отказалась так со всех сторон как с женской так и с мужской стороны посыпались комментарии и советы, стены то в основном тонкий лист фанеры, было очень смешно. Как человек часто командировочный с собой всегда два комплекта беруш, реально помогает отсекать шум, только брать надо от "3M" они лучшие.

[Disclaimer]

Но некоторые из озер Гокио считаются священными для индуистов.

Спасибо! Буду знать. А то я все карты перерыл в поисках индуистских храмов севернее Гокио. Всё думал, куда они там собрались. Ну явно же не на перевал в таком то виде.

[Disclaimer]

да это ладно, было смешно кода кто то за стенкой предложил своей подружке заняться сексом, на что она отказалась так со всех сторон как с женской так и с мужской стороны посыпались комментарии и советы, стены то в основном тонкий лист фанеры, было очень смешно.

Есть у меня подозрение, что и в случае моих соседей была такая же тема. Не знаю испанского к сожалению, но очень у них там все бурно было. Шумные ребята. С тех пор записал себе беруши в качестве вещей "must have". Пробовал вкладышами от наушников воспользоваться, но не помогло ))

[morning_bird]

видел его с утра на улице, опять босиком. Вот только в какое паломничество в Гокио он ходил, я к сожалению, так и не понял

Ну явно же не на перевал в таком то виде

В западной части третьего озера (Dudh Pokhari) Гокио есть индуистские храмы Шивы и Вишну,
в основном паломники приходят туда для омовений во время фестиваля Janai Purnima в августе (в этом году 12 августа).
Гокио и все 19 озер почитаются как место обитания индуистского божества Naga Devata.

[Waran4ik]

Подьем не сложный, но именно этот участок затяжной и просто идешь по леднику, когда ничего не происходит. Тропа просто идет вперед а ты поглощаешь метры:

Вы разве не по наклонной скальной полке к леднику поднимались слева? Как вы оказались у правого склона по ходу перед ледником? По ледопаду лезли на ледник? Хм...

[morning_bird]

Вы разве не по наклонной скальной полке к леднику поднимались слева? Как вы оказались у правого склона по ходу перед ледником?

Вначале мне тоже показалось необычным описание подъема, какой-то не тот Чо Ла ...
Но если посмотреть внимательно на фото, то на трех из них видны вешки и тропа идущая с правой стороны ледника по направлению подъема к перевалу.
Похоже часть языка ледника растаяла и теперь поднимаются с другой стороны.

Места на перевале не очень много даже для нескольких человек

Еще вот это смутило, раньше там места полно было, хоть пляши.

[Waran4ik]

Похоже часть языка ледника растаяла и теперь поднимаются с другой стороны.

За три года не растаял, практически такойже по Google Earth. Похоже справа по долине теперь поднимаются (синий путь), а я поднимался слева по наклонной скальной полке наверх (красный путь). Так выходил выше ледопада и по траверсу слева по склону выходил на практически ровный ледник выше ледопадов. А там уже за небольшим подъемом с изгибом ребро перевала. Судя по описанию Disclaimer поднимался также слева в лоб.

[Waran4ik]

Скальная наклонная полка подъема перед выходом к леднику:

Траверс к леднику вдоль склона с выходом на ледник:

Ледопад ледника (правее предыдущего кадра):

Вид назад с ледника (за гребнем скальная наклонная полка):

[morning_bird]

Похоже справа по долине теперь поднимаются (синий путь)

imho Вы усложняете, вряд ли по синей линии маршрута кто-то поднимается

я поднимался слева по наклонной скальной полке наверх (красный путь)

так все и поднимаются, и автор тоже, из долины по скальной полке наверх.

и по траверсу слева по склону выходил на практически ровный ледник выше ледопадов

я о том, что после скальной полки дальше автор шел не слева, как все раньше ходили и как Вы пишете, а справа.
imho фото об этом говорят, впрочем, дождемся пояснений.

За три года не растаял, практически такой же по Google Earth

на Google Earth дата снимков этого места : октябрь 2019 года.

Скальная наклонная полка подъема перед выходом к леднику

так и есть, я это видел дважды, с разницей в полтора года, поднимаясь из Дзонглы и Драгнака.

[Disclaimer]

В западной части третьего озера (Dudh Pokhari) Гокио есть индуистские храмы Шивы и Вишну

Спасибо! Записал себе, схожу посмотреть в следующий раз.

[Disclaimer]

я о том, что после скальной полки дальше автор шел не слева, как все раньше ходили и как Вы пишете, а справа.
imho фото об этом говорят, впрочем, дождемся пояснений.

Все так и есть. Я наложил маршрут из моего мапс.ми на вашу карту. То есть, получается, шел по синему маршруту.



Возможно я не разглядел тропу слева, так как шел по вешкам в снегу и по проложенной тропе. А она шла правее. Пометил на фото красным, где шли вешки. Там же на фото выделил красным где треккер из немецкой группы карабкался на ледник.

Но если посмотреть внимательно на фото, то на трех из них видны вешки и тропа идущая с правой стороны ледника по направлению подъема к перевалу.

Да совершенно верно. Надо сказать, что подьем этот справа - не самый приятный. Вот он на фото, уже вблизи:

Еще вот это смутило, раньше там места полно было, хоть пляши.

Возможно у меня сложилось такое впечатление, после Ренжо Ла, где даже скамеечки оборудованы. Вот где места прямо много. Фото пары человек из немецкой группы, которые успели зайти на перевал:


Ну и моё тоже заодно) перила провешены прям с этой части перевали и спускаются в сторону Драгната:

[Disclaimer]

День 8. 12.05. Gokio Att.4790 - перевал Renjo La Att.5360 - Thame Att.3780

Утро традиционно начинается с красивейших видов. Уже догадываясь, что виды скоро скроются в жесткой облачности я встаю ни свет ни заря, часов в пять. Группа вчерашних германских товарищей решила еще один день затусить в Гокио и я их прекрасно понимаю. Сам влюбился в этом место, оно очень красивое. А еще и озера, которые находятся севернее. Обязательно вернусь сюда еще раз. Традиционно прошу наполнить бутылку водой и впервые сталкиваюсь с тем, что у меня за это просят денег. Гокио, пожалуй самая дорогая точка на маршруте. Литр кипяченой воды стоит 380 рупий, а просто бутылка воды стоит 400 рупий. Горячий душ стоит 1000 рупий. Вот так он выглядт:



Обычно я набираю воду из ручьев ( выше Намче), добавляю дезинфецирующих таблеток или кипячу воду в джетбойле. Иногда, если тороплюсь, прошу наполнить бутылку в лоджах. Тут подходит хозяин лоджа, без вопросов наполняет бутылку и еще дает в дорогу кокосовых печенек. Сразу на душе как то потеплело, можно и в путь собираться.

Выхожу на мощеную улицу и встречаю вчерашнего индуса ( правильно говорить индуист, да? ), опять босиком. Мужик, говорю вслух по русски, ты уж это, береги себя, без фанатизма. Тропа выходит на перевал огибая озеро.



Сначала надо пройти вдоль поселка и озера и вид отсюда прекрасен:



Потом тропа с небольшим уклоном идет вверх, опять же, огибая озеро:



Взгляд назад в сторону Гокио. Солнце поднимается над горами и уже начинает припекать:



Прелесть и одновременно сложность Ренжо Ла заключается в том, что он виден прямо из Гокио. И кажется, что до него рукой подать. Ну вот, казалось бы: обогнуть озеро, потом пройти с подьемом до заснеженного участка и там где-то еще подняться по заснеженному скальнику у самого перевала:



Но путь занимает существенно больше времени, чем предполагалось вначале, а сложность как раз и заключается в том, что перевал маячит перед носом и спустя пару часов в пути кажется, что до него пилить ровно столько же, сколько было пару часов назад. Тем не менее, путь живописный и скучать не приходится. Тропа, пока еще по не заснеженному участку поднимается от озера, постепенно набирая высоту:



С заснеженных участков текут ручьи, между ними и камнями зеленеет мох, играя сочными красками:



Ветра почти нет и кажется, что погода так и будет продолжать радовать сегодня хорошей погодой:



Но я догадываюсь, что это не так и времени у меня есть только часов до десяти утра, а потом начнется опять какой нибудь локальный армагеддец с туманом, снегом или дождем и ветром. Путь я разделяю с шерпами, которые несут чьи то рюкзаки через перевал и небольшой группой испанских треккеров, которые идут наверх довольно бодрым темпом. Тропа пока идет наверх очень комфортно:



Взгляд назад, и тут я понимаю, что вершины Эвереста, Нупце, Лхоцзе впервые выглядывают за весь мой поход, наконец то очистившись от облачности:



Ну вот же он, перевал, кажется что рукой подать:



Когда начинается заснеженный участок, видно, что после снегопада мы с шерпами идем по нему первые. Следов нет, проглядывает старая тропинка, выпавший покров снега примерно сантиметров двадцать. Шерпы идут первые, я иду за ними:



Облачность тут как тут, начинает подтягиваться:



В целом подьем идет довольно комфортно. Есть только два довольно крутых участка: один, перед снегом, там где тропа берет выступ справа, а второй непосредственно перед самим перевалом. Там скальник, идя на который я одеваю котята. Скальник крутой, приходится искать тропу, что сделать довольно трудно, учитывая выпавший свежий снег. На перевал мы заходим почти одновременно, шерпы замешкались внизу перед скальным участком. Сверху открывается шикарный на Гокио. Вон же он, совсем, кажется недалеко:



Сам перевал:



Перевал оборудован скамейками и вообще выглядит очень прилично по сравнению, скажем, с Чо Ла. Вид в другую сторону от перевала:



Подтягивается несколько испанцев и буквально в эту пару минут, ладно, не пару, ну максимум минут десять, погода по ту сторону перевала резко меняется:



Видимость стремительно ухудшается. С стороны Лунгдена на перевал выходит небольшая группа треккеров с гидом и портерами. Чтож думаю, очень хорошо, тропа, значит будет уже пробита. Не снимаю котята и отправляюсь в путь с перевала. Состояние тропы вот такое:



Местами приходится идти по довольно отвесным участкам. Чувство опасности как-то притупляется и вяло реагирует на возможную опасность. Видимости временами порой просто нет. Не верится, что буквально пол часа назад была хорошая погода без облачности. Конечно, жалко, что временнОе окно хорошей погоды такое короткое, но что поделать. Высота стремительно падает:



Спуск идет к безымянному озеру, которое я не смог опознать. Однако оно очень красивое:



Я его фотографировал на протяжении всего спуска. Не оторваться!



Постепенно тропа выполаживается ближе к озеру, чуть проходит по краю, а потом ныряет ниже, где выходит к руслу реки Бхот Коши и небольшому посёлку Лунгден. Спуск перед поселком довольно значительный, тропа идет траверсом вдоль склона и потом уже резко ныряет вниз к поселку. Тут, конечно никакого снега. Котята я снимаю еще раньше, перед озером, там где кончается заснеженная зона. Ну, думаю, надо отпраздновать спуск, и по королевски позавтракать. Иду в посёлок, который после Гокио кажется слегка депрессивненьким. В одном рестике-лодже открыта дверь и я захожу туда. Заказываю омлет и горячий лимон. Горячий лимон - ацкий порошок из лимонной кислоты и сахара, но в этот раз хочется именно такого. Хозяин лоджа спрашивает, не собираюсь ли я остаться. Но времени буквально одиннадцать с небольшим и у меня еще большие планы на монастырь в Таме. Позавтракав выхожу на тропу, которая комфортно идет вдоль русла реки:



От Лунгдена до Таме четырнадцать километров и хозяин лоджа говорит, что идти примерно три часа. Космическая скорость по меркам Сагарматхи. Маршрут невероятной красоты. Представляю как тут красиво, если без облачности. Тропа идет без ап и даунов. Просто неторопливо спускаясь ниже и ниже. Таме находится на высоте 3780 метров, от Лунгдена, который находится на 4400 надо сбросить еще метров шестьсот:



Там ниже, возле обмелевшего озера песок очень напоминает пляж. Так прямо и кажется, что за туманом и камнями откроется морской пейзаж:



Иногда попадаются интересные символы неизвестного назначения. Зачем их кто- то отрывал в земле, непонятно:



Указатели указывают на Нангпа Ла и на Ренжо Ла:



Растительность ниже к четырем тысячам начинает меняться. Деревьев пока еще нет, но и снега кругом уже не видно:



Через какое то время начинают появляться кустарники:



Речка, огромные камни замысловатой формы. Здесь сливаются Лангмуче Кхола и Ботх Коши. Если бы не космы тумана, нависающие сверху, то было бы вообще волшебно:



До Таме я долетаю исключительно быстро. Недалеко от поселка нахожу обьект странной формы, похожий на пасхальный кулич, но это не он:



Одна из ступ перед поселком:



Огромное количество камней Мани. Такого я еще не видел:



В поселке Таме мне нужен традиционный набор: номер и вайфай. Остальное не так сильно важно. Обращаю внимание на приятный новый лодж, захожу в него и попадаю сразу на хозяйна, который строгает какую-то древесину. Он огорчает меня словами, что вайфая нет во всем Таме, однако предлагает мне свою симку, которая по его словам уверенно ловит интернет. Сколько раз я не попадался ранее на подобную бесхитростную ложь, попадаюсь на неё и сейчас. Вайфай в Таме все-же есть, просто я не дошел до нужного лоджа еще буквально сто метров, а симка, которую мне любезно предложил хозяин лоджа уверенно не держит не только 3G, но и 2G. Ну то есть интернет она не видит в упор. Я понимаю, почему хозяин лоджа так сделал: туристов совсем нет, в столовой сидят еще только двое: австралийцы, которые пришли сюда вчера и отдыхают до сих пор.

В общем, чтобы не тратить время, бросаю рюкзак и иду на осмотр знаменитого монастыря. Тропа поднимается вверх сразу от посёлка:



Поднявшись на какое то количество метров, вдруг оживает и интернет. Странное ощущение: стоять в окружении ступ, в тумане и отвечать на рабочую почту:



Камней Мани по дороге к монастырю тоже много:



В таком тумане сам монастырь я нахожу не с первого раза. Это оказывается та еще загадка:



Перед поездкой я нашел крайне скудную информацию о монастырях Сагарматхи. Поэтому хочу опубликовать все то, что удалось найти и систематизировать.

[Waran4ik]

Все так и есть. Я наложил маршрут из моего мапс.ми на вашу карту. То есть, получается, шел по синему маршруту.

Спасибо за пояснение, путь к Cho La серьезно изменился. Посмотрел у себя на Maps Me, путь такой же, что и я шел, но фраза появилась при выходе на ледник - Crampons needed (Dangerous). Видимо в ней дело... Хотя я гораздо дальше на ледник выходил этого места, на моем фото видно.

Не снимаю котята и отправляюсь в путь с перевала. Состояние тропы вот такое:

Вы разве ступеньки гиганские рукотворные не видели? После крутого спуска с перевала Renjo La тропа с ними начинается и обходит озеро по левую сторону по ходу. Меня они поразили, столько труда и на такой высоте... они порой по колено, см по 50 высотой... Хорошо, что вниз по ним прыгал, а не вверх.

[G-Man]

Огромное количество камней Мани.

В Цуме там целая длительная стена сделана, очень впечатляет.

[Disclaimer]

Вы разве ступеньки гиганские рукотворные не видели? После крутого спуска с перевала Renjo La тропа с ними начинается и обходит озеро по левую сторону по ходу. Меня они поразили, столько труда и на такой высоте... они порой по колено, см по 50 высотой... Хорошо, что вниз по ним прыгал, а не вверх.

Нет, все было занесено снегом. Я читал про ступеньки в отчетах и еще удивился, что не обнаружил их. Свежий снег был на наледи, которая спускалась довольно круто. И в этот раз, в отличие от Чо Ла перил не было. Спускаться было довольно стрёмно.

[Disclaimer]

В Цуме там целая длительная стена сделана, очень впечатляет.

Супер!) Еще одна заметочка в wish list ))! Спасибо!

[b-olegh]

В этом году току тоже прошёл Чола и Ренджо в марте.
До этого проходил их ещё до Великого Толчка в 2015. Могу сказать, что трейл через Чола изменился.
И изменился значительно. Изменился ледник на плато, стал чуть меньше. Значительно меньше стало озеро, примыкающее к леднику.
Если до этого мы проходили по краю ледника и обходили озеро, после чего поднимались на перевал, то в марте тропа вела по леднику, озеро осталось в стороне. Трейл по западному склону теперь проложили справа (если смотреть на запад), с северной части. Спуск провешен стальными тросами до подножия. Ранее тропа была слева петляла по полкам под скальными сбросами. В марте снега практически не было, и части старой тропы были видны.
А вот Ренджо изменился гораздо меньше. Тропа - практически без изменений, но все как то облагородилось. Появились площадки для отдыха, да и сам перевал стал ухоженным.)

[Disclaimer]

День 9. 13.05. Thame – Lukla

Утром никуда торопиться не надо. Сегодня по плану я хотел дойти до монастыря в Тамо, потом спуститься на завтрак в Намче Базар и уже оттуда дойти до Луклы. Там, в лодже Hymalaya я оставил у Нимы свои билеты. План был попросить его перенести вылет с 15-го мая на 14-е, на день раньше. Такой вот был оптимистичный план.

Хозяин лоджа встает рано утром. Вчера вечером мы с ним очень хорошо провели время. Ему сорок восемь и он одиннадцать раз поднимался на Эверест. Кроме того, он был и на Ама Даблам и на Лхоцзе и другие вершины тоже в его активе. Он вчера рассказал мне про историю поселка Таме и про монастырь. Уже позже я прочитал про легендарного Апа шерпу, который родом как раз из Таме. В первый раз я услышал о нём именно от хозяина лоджа. Я удивлялся и спрашивал, почему нет фотографий на стенах? У него ведь даже есть весьма неплохой инстаграмм, где куча совершенно потрясающих фотографий. Его зовут, Апа Рита, но он, не уехал в Штаты, а остался в Таме и сделал небольшой отель своими руками. Апа Риа отвечает, что в поселке это как то не очень приветствуется и ценится.

Таме мне очень понравился. Эта небольшая деревня шерпов находится под горной стеной пика Конгде. Получается, это поселок лучших альпинистов, когда-либо ступавших на Землю. Здесь родились Апа Шерпа (взошёл на Эверест 21 раз) и Апа Рита Шерпа (взошёл на Эверест 11 раз), а Тенцинг Норгей (взошёл на Эверест вместе с Эдмундом Хиллари) провел здесь своё детство. Ну и конечно, монастырь, который очень впечатляет. Кроме того, каждый год здесь проводится фестиваль Мани Римду, на который собирается много гостей.

Утром погода просто бомбическая:


Но на фотографии хорошо видно, как на посёлок наползает туман из долины. Буквально через некоторое время туман полностью заволакивает всё вокруг:


Когда светает, туман уже плотно цепляется за местность и решительно не хочет уползать:


Утром я снова иду в монастырь, хочу попасть на службу, и видимость снова почти нулевая:


На подходе к монастырю очень большое количество камней Мани и ступ.


К монастырь ведут крутые ступеньки:


Сам монастырь был построен около 350 лет назад в семнадцатом веке Ролпе Дордже. Его официальное название: Дечен Чокхоринг, относится к школе Ньингма. Более подробно об этом можно почитать в книге ( «Колесо Дхармы Великого Блаженства», Vajra Publications, 2008 г.). Она издана на английском. Тут проводятся такие религиозные праздники как Мани Римду, о котором я уже упоминал, а также Ньинге, Думджи, Ярне. Сейчас в монастыре проживает и служит довольно большое количество монахов - 35. Но Апа Риа рассказал, что еще буквально недавно лет двадцать назад монастырь был очень беден и насчитывал не более чем одиннадцать монахов. Удивительно то, что инкарнация учителя монастыря, (Тхамо Ринпоче , который ушел из жизни 31 октября 2009 года), нашлась в ноябре 2014 года. Это было официально подтверждено монахами монастыря. Мальчик по имени Сонам ​​Пунцог родился в 2010 году, он провел свое раннее детство со своими родителями в Джорсале, небольшой деревне под Намче-Базаром. 2 февраля 2015 г. Сонам ​​Пунцог получил свое первое посвящение в Маратике, известном месте паломничества Падмасамбавы в Солу. Сейчас он живет в монастыре Таме и получает монашеское образование. Такие истории, конечно, очень впечатляют и воодушевляют. У монастыря есть даже своя страничка на фейсбуке. Информация там правда, не обновлялась с 2021 года: https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/Thame-Monaster ... 500612381/

После монастыря в Таме, направляюсь вниз в сторону Намче Базара.


Дорога проходит через удивительно красивые места. В месте слияния рек Таме Кхола и Бодх Коши. там где Бодх Коши образует водопад нарисованы три лика Гуру Ринпоче:


Вот они, чуть ближе:


А вот и сам водопад:


Далее дорога петляет также удивительно красивыми местами. В Таме уже растут деревья, но ниже природа начинает просто пестреть зеленью:


В Тамо я прихожу, когда еще довольно рано:


Монастырь тут построен сравнительно недавно.


Однако история его также интересна, как и трагична. В 1959 году Кхари Ринпоче с несколькими монахинями и монахами прибыл в Тамо, пересекая Нангпа-Ла после того, как китайцы вторглись в Тибет и разрушили тысячи монастырей, включая Кхари Гомпу, унеся все ценные предметы в Китай. За Кхари Ринпоче последовали другие монахи и монахини, став первым из многих тибетских беженцев, которые сейчас живут в Кхумбху. В 1961 году жители Тамо любезно предложили участок земли для монастыря и обратились к Кхари Ринпоче с просьбой поселиться в их деревне. Кхари Ринпоче и его последователи с радостью приняли предложение, и с помощью общины в 1962 году в рекордно короткие сроки была построена новая Кхари Гомпа. Позже Далай-лама назвал его Ганден Тенфелинг, Остров Радостной Дхармы. После смерти Кхари Ринпоче в 1970 году количество жителей гомпы сократилось до 35 монахинь и 3 монахов. Когда я был в монастыре, и еще застал службу, действительно обнаружил в основном монахинь. Очень интересное получилось посещение монастыря.

Уже ближе к двенадцати дня я, наконец, прихожу в Намче Базар.


Погода, надо сказать портится, временами накрапывает дождь:


Перекусив в Намче Базаре, не в силах отказать себе свежей выпечкой, отправляюсь дальше. Тропа резко ныряет после Намче Базара вниз. Сразу оказываешься в потоке треккеров, караванов, от которого за короткое время уже вроде как уже и отвык. Выше по течению Бодх Коши сливается с Дудх Коши и ниже тропа идет вниз вдоль Дудх Коши:


Временами начинает казаться, что солнце пробивает облачность, но голубое небо быстро сменяется туманом и облаками:


Идти вдоль речки одно удовольствие. Тем не менее ап и дауны имеют место, не просто так идешь все время вниз, встречаются участки резких подьемов, что определеяется рельефом русла реки:


Речка очень живописная:


В Луклу прихожу ближе к четырем часам дня. Нахожу Ниму и прошу его перенести вылет на завтра. Он говорит "ноу проблем" и говорит, чтобы я не волновался. Ох, как бы мне знать тогда заранее, что не надо покупаться на эти слова.. Но это выяснится только завтра, а пока я располагаюсь в лодже Hymalaya, который находится прямо возле взлетно посадочной полосы Луклы. В лодже довольно много треккеров, поэтому ужин проходит весело. Русских, впрочем, нет, зато с остальных стран и континентов народу много. Есть даже ребята из Индии, целая группа. А также из Малайзии, Сингапур, Испании и Канады.

[G-Man]

Супер!) Еще одна заметочка в wish list ))! Спасибо!

Там есть женский и мужской монастыри в которых можно остановиться, в пещеру Миларепы сходить, место отличное чувствуется что то такое.

[IMDM]

заметочка в wish list

постарайтесь в Thubten Choling попасть, расположен в районе Джунбеси
после него гомпы в СНП больше воспринимаются как аттракционы для туристов
была одна "феншуйная" гомпочка в Монжо, но что-то в упадок пришла

[morning_bird]

Монастырь Pema Choeling gompa над Пхадингом.
Более 500 лет действовал, был разрушен во время землетрясения 2015 года, сейчас практически восстановлен.
Треккеров нет, монахи читают.

Khunde gompa рядом с мемориалом Хиллари.

[Disclaimer]

Там есть женский и мужской монастыри в которых можно остановиться, в пещеру Миларепы сходить, место отличное чувствуется что то такое.

постарайтесь в Thubten Choling попасть, расположен в районе Джунбеси

Монастырь Pema Choeling gompa над Пхадингом.

Спасибо! Записал )) Миларепа, конечно богатое наследие из пещер оставил, в которых он жил и медитировал. Был и на Кайласе, там пещера у него и под Манангом. Очень жалею, что не попал в этот раз в Pema Choeling gompa, которая над Пхадингом и в Хунде.

[b-olegh]

Миларепа, конечно богатое наследие из пещер оставил, в которых он жил и медитировал.

Есть еще пещера в Ролвалинге, пещера в АСАР.
Имхо, про большинство этих пещер Миларепа и понятия не имел. Эти пещеры - туристический аттракцион, красивая легенда для туристов.

[IMDM]

Спасибо! Записал ))

вот здесь Аня "Вермут" очень душевно описала свое пребывание в Thubten Choling
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014

[Disclaimer]

День 10. 14.05. Lukla- попытка вылета самолетом
День 11. 15.05. Lukla- попытка вылета вертолетом

Чтож, остается завершить рассказ о треке выводом о том, как переменчива погода в Гималаях в мае и как нужно подстраховываться, когда речь идет о серьезных горах. Поскольку вылет на самолет из Луклы у меня был на 15, я решил дополнительный день посвятить Катманду и попросил Ниму из лоджа Hymalaya договориться с Yeti перенести вылет на день раньше. Ночью шел сильный дождь, который закончился утром. Солнечный рассвет обманчиво пообещал хорошую погоду:



Однако скоро все заволокло тучами вперемешку с туманом. Изредка шел дождь. По статистике в этот день прилетело три самолета Sita, и два рейса сделал Sammit. Yeti прилетел тоже два раза. Состояние полосы вот такое и ничего с нее не летает:



Мой рейс, если так можно сказать, должен был прилететь позже, однако уже с двух часов дня ничего не летало и треккеры стали потихоньку разбредаться из аэропорта. Я встречаю в аэропорту ребят из России, чему очень обрадовался. Они уже два дня тусуются в Лукле, и говорят, что прогноз погоды на завтра хороший и есть отличный шанс улететь. Билеты у них на завтра на вечер, так что шансы выглядели неплохими. Сегодня они были уже с посадочными талонами и ждали свой рейс, когда обьявили, что рейса не будет и самолет из Катманду не вылетел. До обеда еще летают вертолеты, однако после обеда затихают и они. Остается только ждать завтра. У меня билет на "вторую волну" и я особенно не переживаю пока один день есть в запасе. Расходимся по лоджам и ждем улучшения погоды. Погода, впрочем не улучшается и дождь начинает молотить уже с четырех часов дня. Все это сопровождается дополнительной сильной облачностью и туманом, который даже и не думает рассеиваться, так как ветра практически нет. Такое впечатление, что муссоны пришли раньше обычного, так как местные ребята слегка удивлены погоде. Впрочем они не переживают. Ну а им то что переживать! Вечер проходит в практически онлайн обновлении прогноза погоды, который сильно расходится с тем, что происходит в реальности. Дождь продолжает идти и ночью, так что утром, уже часов в шесть понятно, что ничего летать сегодня не будет. Наверное даже вертолеты.

Пожалуй первая ошибка заключалась в том, что именно в этот момент надо было быстро собираться и идти до Паплы, где брать джип. Но вместе с ребятами из России, которых я встречаю рано утром в аэропорту Луклы, мы решаем попытать счастья и взять на компанию вертолет. Вторая ошибка заключалась в том, что мы попросили Ниму из лоджа Hymalaya организовать вертолет, так как он сказал, что этим вопросом занимается и вообще "no problem". Как оказалось впоследствии, это все же оказалось проблемой. Вертолетами в Лукле занимается настоящая "мафия". Есть, конечно авиакомпании, у них можно по настоящему купить билеты со страховкой и всеми пирогами. Но в случае ухудшения погоды спрос на вертолетные перевозки резко возрастает и возможность заработать начинает сильно перевешивать все возможные риски. Я как то сразу вспомнил, как в нулевых ездил из Москвы в Санкт Петербург на Авроре без билета, договариваясь с проводниками. Было рискованно и весело. Казалось бы весь опыт девяностых и нулевых должен был бы чему то научить, но, видимо не научил. Вот эта надежда на "авось" пронесет и сыграла злую шутку. В общем, пока мы сидим на вертолетной площадке кругом происходит движуха.



Даже какие то вертолеты взлетают, но желающих сильно больше:



На площадке все смешалось. Треккеры находятся в одной лодке с ребятами, которые спустились с Эвереста и других вершин. В этой суматохе мы знакомимся с Симоне Моро. Безусловно, это легенда альпинизма, но он оказывается очень простым в общении товарищем и болтать с ним одно удовольствие. Про него можно почиать в Викепедии и в целом у него очень насыщенная жизнь. Он провел в Гималаях пол года и сейчас собрался в цивилизацию. Целью его экспедиции сейчас было зимнее восхождение на Манаслу. Симоне говорит, что уже трижды пытался подняться зимой на Манаслу. Впервые он организовывал подобную экспедицию в 2015 году вместе со своей соотечественницей Тамарой Лунгер, однако экспедиция была отменена после более чем 50 дней ожидания хорошей погоды. Вторая попытка была в 2019 году вместе с Пемба Галье Шерпа, однако восхождению помешали сильные снегопады. Третья попытка состоялась зимой сезона 2020/2021 года, в команду вошли баскские альпинисты Алекс Тикон (Alex Txikon) и Иньяки Альварез (Inaki Alvarez); в этот раз преградой стала огромная ледовая трещина на участке ко второму высотному лагерю, обход которой занял три дня, в течение которых на горе стояла хорошая погода, после чего на гору обрушился шторм. Симоне говорит, что поднялся зимой перед Манаслу на пару горных вершин, не понял каких и включая Ама-Даблам (6813 метров). Однако сама экспедиция на Манаслу в этот раз у него тоже не удалась. Симоне говорит, что погода была жесть и он продолжил восхождения на вершины в Сагарматхе.

Симоне для меня прежде всего всегда был знаменит книжкой об Анатолии Букрееве "Комета над Аннапурной", где подробно рассказывает об экспедиции на Аннапурну в команде Букреева и трагических событиях в итоге. Он остался единственным чудом выжившим в этой экспедиции и я не могу не расспросить его еще раз о событиях более чем двадцатилетней давности. Наверняка его уже все достали расспросами об этом, но он довольно подробно рассказывает об этом так, как будто это произошло лишь вчера и его рассказ потрясает. В общем, рассказ этот подробно описан в книжке, котрую я прочел потом еще раз по приезду. Все рекомендую: https://www.ozon.ru/product/kometa-nad- ... kZ5xgkdrvQ

Ну и конечно разговор заходит и про события 1996 года на Эвересте. Опять же это звучит невероятно, так как события изложенные как в книжках Джона Кракауэра "В разреженном воздухе" и Анатолия Букреева "Эверест. Смертельное восхождение" оижвают в устах Симоне. По нему видно, насколько он уважал и продолжает уважает Букреева и горечь в его словах сквозит даже сквозь столько лет. Он говорит "ты понимаешь, самое печальное в том, что Букреев даже не один раз спас жизнь Джону, а тот не только не поблагодарил его за это, но еще и косвенно обвинил в своей книге. Я столько раз говорил ему "Джон, ты не прав, хотя бы извинись перед Анатолием". Он конечно, сказал что-то такое, но это было уже после смерти Букреева". Симоне говорит, что после встречи с Букреевым многие экспедиции планировал и делал с русскими (а также Казахами, Украинцами, Белорусами), потому что по его словам это очень ответственные и надежные люди. Самые надежные в мире, говорит Симоне.



Мы продолжаем ждать вертолет, но погода окончательно портится. Похоже, что сегодня уже ничего летать точно не будет:



Начинает смеркаться и я понимаю, что теперь почти наверняка придется заниматься перебронированием международных билетов, пытаться вернуть деньги за рейс на самолет из Луклы и главное начать, наконец выбираться из Луклы, потеряв два дня. Хотя, почему потеряв. Я думаю, что такие встречи, к с Симоне стоят того, чтобы оказаться именно в это время и в этом месте.

[b-olegh]

В этой суматохе мы знакомимся с Симоне Моро. Безусловно, это легенда альпинизма

Судя по фото, этот мужчина пришел с непальским гидом 30 марта в Таме, Sunshine lodge. Они пили чай, и мы перекинулись буквально парой фраз - он с другом пришел погулять.
Мы тогда уже собирались уходить выше. Спрашивал, куда и как мы идем.

[G-Man]

Они уже два дня тусуются в Лукле, и говорят, что прогноз погоды на завтра хороший и есть отличный шанс улететь.

За два дня можно было и до Катманду пешком дойти.

Как проходится участок Лукла-Салери-Катманду
Катманду - Salleri - Lukla по земле

[morning_bird]

В этой суматохе мы знакомимся с Симоне Моро

В этом году он практически постоянно работает в качестве пилота компании Heli Everest в Гималаях : перевозит грузы, участников экспедиций, участвует в спасработах и т.д.

На вашем фото как раз борт, который пилотирует Симоне Моро:

[Disclaimer]

В этом году он практически постоянно работает в качестве пилота компании Heli Everest в Гималаях : перевозит грузы, участников экспедиций, участвует в спасработах и т.д.

Спасибо за уточнение )) Да, он говорил, что пилотирует вертолёт, но я не догадался спросить, его ли это борт, который на фото))

[Disclaimer]

За два дня можно было и до Катманду пешком дойти.

Спасибо! Да, обидно было просидеть два дня, особенно после насыщенного трека. Но нет худа без добра ) удалось познакомиться с "вертолётной мафией" в Лукле, обменяться контактами с ребятами, которые возвращались с Эвереста, ну и в целом вдоволь пообщаться с единомышленниками из разных стран и регионов после одиночного трека )

[Disclaimer]

День 12. 16.06. Surke- попытка вылета вертолетом
День 13. 17.05. Surke- Katmandu -MSK

Рано утром становится понятно, что погода решила устроить все неприятный сюрприз. Весь вчерашний вечер и ночь шел дождь, утром висит густая облачность и прогноз показывает плохую погоду и в Лукле и в Катманду. Я уже было собираюсь идти пешком, как меня находит Нима из лоджа Hymalaya и говорит, что вчера все вертолеты, которые не долетели до Луклы, приземлились в Сурке, так как там видимость была лучше. Говорит, что это все равно по дороге и в общем можно туда заглянуть и, может быть, улететь.

Думаю, а что, неплохая идея. Самолет у меня международный сегодня вечером. Если улететь, то не придется переносить билеты. И все равно по дороге. Идти от Луклы до Сурке сравнительно недалеко, менее пяти километров. Для этого надо сбросить порядка пятиста метров, что довольно круто. Но сделать это под дождем на тропе, которая вся в грязи и навозе, по скользким камням, это вообще та еще история. Путь вместо сорока минут занимает около полутора часов.

Где вертолетная площадка в поселке Сурке, я даже не сразу понял и проскочил нужный поворот. Еще же не видно ничего. Спускаешься в плотном густом тумане. Вообще события этих двух дней мне напоминают Сайлент Хилл. Я спрашиваю местных и они подсказывают незаметную тропинку, которая начинается перед мостом через речку. Тропинка вскоре выводит к полянке, где самым невероятным образом поместился с десяток вертолетов. Выглядит все довольно сюррреалистично.

Наверное тут я совершил еще одну ошибку, поддавшись на уговоры Пембы из "вертолетной мафии", который говорил, что "счас все взлетит", хотя по погоде было видно, что нет. Некоторые вертолеты взлетают, но очень экстремально:


В тот момент, когда уже должен состояться вылет, погода снова стремительно портится и заряжает ливень часа на два. А два часа в горных условиях, это большой кусок полезного времени. В ожидании погоды, как то стремительно проходит день и те, кто не улетел (а таких очень много), не разместившись в небольшом лодже при вертолетной площадке, разбредаются по поселку. Недалеко от площадки в частном доме помещаемся: я, австрияки, американцы, индусы и канадцы и еще пара шерп. Хозяева дома селят меня в комнате для медитаций на втором этаже, а народ в основном ложится спать в спальниках внизу в большой комнате. Комната у меня шикарная:


Утром туман немного рассеивается я улетаю с первой волной вертолетов:


Пролетая над ущельями видно, как туман уступает место хорошей погоде. Сайлент Хилл закончился:


Ближе к Катманду погода становится вообще солнечной. Остается только легкая дымка. Внизу проплывают нарядные холмы :


Путешествие, такое насыщенное и разное подошло к концу. Вывод, который можно сделать по погоде в Лукле напрашивается сам собой, лучше всего, в случае вероятности плохой погоды сразу идти вниз до Паплы или Бупсы или Карикхолы. Или, как предложил выше G-man, идти пешком до Катманду, если позволяет время. Билет, если он куплен, можно вернуть через офисы авиакомпаний, которые находятся в Лукле. Кстати, деньги на билет на самолёт из Луклы мне помог полностью вернуть Пемба ( который из "вертолетной мафии").

Следующим постом опубликую список всех монастырей Сагарматхи со справочной информацией, которые мне удалось найти.

Спасибо всем, кто читал! Всем Белой дороги и хороших путешествий!

[Disclaimer]

Thamo Manstery
Name: Khari Dhogan Ganden Tenpheling
Sect: Gelukpa
Reincarnation: Khari Rinpoche
Established: 1962
Altitude: 2900m
Monks/Nuns: 35 nuns
В 1959 году Кхари Ринпоче с несколькими монахинями и монахами прибыл в Тамо, пересекая Нангпа-Ла после того, как китайцы вторглись в Тибет и разрушили тысячи монастырей, включая Кхари Гомпу, унеся все ценные предметы в Китай. За Ринпоче последовали другие монахи и монахини, став первым из многих тибетских беженцев, которые сейчас живут в Кхумбху. В 1961 году жители Тамо любезно предложили участок земли для монастыря и обратились к Кхари Ринпоче с просьбой поселиться в их деревне. Ринпоче и его последователи с радостью приняли предложение, и с помощью общины в 1962 году в рекордно короткие сроки была построена новая Кхари Гомпа. Позже Его Святейшество Далай-лама назвал его Ганден Тенфелинг, Остров Радостной Дхармы. После смерти Кхари Ринпоче в 1970 году количество жителей гомпы сократилось до 35 монахинь и 3 монахов.

Thame Monastery
Name: Dechen Choekhoring
Sect: Nyingma
Established: 350 years old
Altitude: 3780m
Religious Festival: Nyinge, Dumji, Mani Rimdu, Yarne
Monks: 35
Монастырь Тамебыл построен 350 лет назад на крутом обрывистом склоне холма над Тенгбо Кхола. Монастырь Теме был построен в то же время, что и гомпы Керок, Пангбоче и Римидунг, когда три брата мигрировали из Ролвалинга и поселились в Кхумбху. В этом монастыре проживает реинкарнация, пришедшая из соседней долины Ролвалинг. Таме Гомпа ежегодно проводит фестиваль Мани Римду.

Kerok Monastery
Name: Sangacholing Gompa Thechok Dechenling
Sect: Nyingmapa
Established: 350 years old
Altitude: 3540m
Religious Festival: Nyingne, Dumji, Chojen
Monks: 10
Основанный 350 лет назад Ролпой Дордже, это родственный монастырь Пангбоче и Римиджунг в районе Фарак. В Кьобра есть три постоянных монаха, а также небольшая школа, которая обучает Дхарме и поощряет молодежь становиться монахами.

Lawudo Retreat Center
В горах Солу Кхумбху на высоте 4000 м много лет жил и медитировал в пещере Лавудо Лама, известный йог и предыдущее воплощение Ламы Сопы Ринпоче. Он принадлежал к традиции сакья тибетского буддизма и был великим мастером полных тантрических учений традиции ньингма. Он проводил все свое время либо медитируя, либо давая учения и духовные советы жителям Солу Кхумбху и соседних регионов. Нынешний лама Тхуптен Сопа Ринпоче был инициирован в традицию ньингма главой гомпы Тхаме. Вернувшись в Солу Кхумбху в 1967 году, он восстановил пещеру и построил небольшую гомпу. С тех пор в некоторые помещения были добавлены водопровод и солнечные батареи, чтобы облегчить отдых местных жителей и гостей. Лавудо стал идеальным местом для уединенного уединения, предлагающий тишину и уединение в волшебной и духовно заряженной атмосфере, подходящее место для медитации. В настоящее время в монастыре пятьдесят детей, получающих под пристальным наблюдением монашеское образование, которое включает не только традиционные буддийские занятия, но и занятия непальским, английским, тибетским языками, математикой и искусством. Из-за большой высоты в Лавудо круглый год холодно; необходимо иметь теплую одежду и спальный мешок. Эти проблемы с сердцем должны проконсультироваться со своими врачами относительно большой высоты. В Лавудо холодно круглый год; необходимо иметь теплую одежду и спальный мешок. Эти проблемы с сердцем должны проконсультироваться со своими врачами относительно большой высоты. В Лавудо холодно круглый год; необходимо иметь теплую одежду и спальный мешок. Эти проблемы с сердцем должны проконсультироваться со своими врачами относительно большой высоты.

Khunde Tsamkang
Name: Mtsam Kham Monastery
Sect: Gelukpa
Reincarnation: Lama Tenzing Chendum
Established: 1972
Altitude: 3750m
Religious Festival: Nyingne
Monks/Nuns: 18
35 лет назад лама Тенцинг Чендум и его команда, переселившиеся из Тибета, с радостью приняли заговор земли, предложенной жителями деревни Хунде, для строительства Цамканга. С помощью местных жителей, в основном из Кхунде и Кхумджунг, строительство монастыря Цамканг было завершено в 1972 году. За время своего существования Цамканг несколько раз расширялся. Его первоначальный небольшой размер и слабый фундамент, требующий ремонта, были завершены в 2000 году благодаря тяжелой работе местных мастеров и иммунитету шерпов из деревень Кхунде и Кхумджунг.

Khumjung Monastery
Name: Decheling Gompa
Sect: Nyingmapa
Established: 120 years old
Altitude: 3700m
Monk: one
У подножия священной вершины Кхумбила лежит деревня Кхумджунг, где около 340 лет назад был основан монастырь и где хранится череп Йети и выставлен на обозрение. Горный институт предоставил финансовую поддержку для ремонта кухни Гомпа, реставрации Маниволла и тканевых мешков для использования на фестивалях.

Phortse Monastery
Name: Takri Choling Gompa
Sect: Nyingmapa
Established: 1997
Altitude: 3840m
Religious Festival: Nyingne, Dumji
Monk: One
Монастырь Фортсе был основан 15 лет назад с разрешения и благословения Далай-ламы и при щедрой поддержке Тони Фрика, британского волонтера. До этого жителям Форсе приходилось идти в Пангбоче максимум 3 часа, чтобы проводить какие-либо религиозные праздники, такие как Думджи и Ньингне.

Pangboche Monastery
Name: Pal Rilbu Gompa
Sect: Nyingmapa
Established: 350 years old
Altitude: 3900m
Religious Festival: Nyingne and Dumji
Monk: One
Пангбоче — последнее постоянное поселение, расположенное на высоте 3900 м на пути треккинга к региону Эверест. Монастырь Пангбоче, построенный 350 лет назад ламой Сангва Дорджи, является старейшим монастырем в регионе Кхумбху.

Debuche Nunnery Monastery
Name: Sherap Choling Gompa
Sect: Nyingmapa
Established: 80 years old
Altitude: 3800m
Religious Festival: Nyingne
Monks/Nuns: 15 nuns
Расположенный среди пышного рододендрона и можжевелового леса, монастырь Дебюш был построен основателем Тенгбоче Ламой Гулу для монахинь, у которых раньше не было собственного жилья. В настоящее время в этом крошечном монастыре, довольно старом по сравнению с другими гомпами, живут девять монахинь, а сами монахини бедны. Из-за отсутствия условий некоторые монахини покинули этот район и отправились учиться в Индию и Катманду.

Tengboche Monastery
Name: Dawa Choling Gompa
Sect: Nyingmapa
Established: 1919
Altitude: 3867m
Religious Festival: Mani Rimdu, Yarne
Monks/Nuns: 35
Построенный в 1919 году, Тенгбоче Гомпа является крупнейшим и самым действующим монастырем в Кхумбху. Монастырь был разрушен во время землетрясения в 1934 году и восстановлен через несколько лет. 19 января 1989 г. пожар уничтожил все здание гомпы; к счастью, многие предметы из обширной монастырской коллекции книг, живописи и религиозных реликвий были спасены. Шерпы Кхумбху с помощью многих международных организаций собрали средства и реконструировали гомпу в сентябре 1993 года. Благодаря этой поддержке монастырь процветает, и многие молодые монахи, живущие в монастыре, получают прекрасное образование. Тенгбоче проводит фестиваль Мани Римду в ноябре.

Nakarjung Hermitage
Name: Nagarjang Hermitage
Sect: Nyingmapa
Established: 450 years old
Altitude: 4800m
Religious Festival: Nyingne
Monk: One
Расположенный на опасной высоте 4800 м, в часе езды от деревни Дингбоче, Эрмитаж Накарджунг покоится на крутых склонах Накарджунг-Ри, священной вершины, которая считается обителью Долмы, или богини процветания. Эрмитаж является старейшим в районе Кхумбху и одним из самых высоких в мире. Считается, что эрмитаж был построен на месте первой медитации ламы Сангвы Дорджи, тибетского ламы, который первым принес буддизм Ньингмапа в Кхумбху. Его впечатляющее расположение открывает великолепный вид на долину Имджа Кхола, Ама-Даблам, Макалу и другие заснеженные горы. В настоящее время скит используется в основном для сеансов медитации Ньингне: монахи проводят свои дни, чередуя молитвы и медитативные посты. Монахи из монастыря Тенгбоче часто приезжают в монастырь для духовных ретритов и интенсивной медитации, часто оставаясь на три месяца. В середине июня Гомпа является центром местного фестиваля Дукпа Чеджик, когда небольшой ручей, протекающий рядом с монастырем, отмечается за его целебные свойства (Дукпа означает «целебная, святая вода», а Чеджик означает «первый день»). ). Монахи из монастыря Тенгбоче часто приезжают в монастырь для духовных ретритов и интенсивной медитации, часто оставаясь на три месяца. В середине июня Гомпа является центром местного фестиваля Дукпа Чеджик, когда небольшой ручей, протекающий рядом с монастырем, отмечается за его целебные свойства (Дукпа означает «целебная, святая вода», а Чеджик означает «первый день»). ). Монахи из монастыря Тенгбоче часто приезжают в монастырь для духовных ретритов и интенсивной медитации, часто оставаясь на три месяца. В середине июня Гомпа является центром местного фестиваля Дукпа Чеджик, когда небольшой ручей, протекающий рядом с монастырем, отмечается за его целебные свойства (Дукпа означает «целебная, святая вода», а Чеджик означает «первый день»). ).