Полное Кольцо Аннапурны в одиночку. Ноябрь 2023

[A Stray]

Всем привет! Меня зовут Красковский Анатолий, и в ноябре 2023 года я самостоятельно прошёл маршрут Кольцо Аннапурны. Ниже будет мой отчёт, но сначала хочу выразить благодарность всем, кто выкладывает свои отчёты на просторах сети. Именно благодаря вам и получилось моё путешествие. Они меня вдохновили и снабдили необходимой информацией.



План по дням:
День 0 (5-6 ноября) СПб – Москва – Шарджа – Катманду
День 1 (7 ноября) Катманду (1100 м) – Бесисахар (820 м) – Чамдже (1385 м)
День 2 (8 ноября) Чамдже (1 385м) – Дарапани (1 900 м)
День 3 (9 ноября) Дарапани (1 900м) – Чаме (2 710м)
День 4 (10 ноября) Чаме (2 710м) - Верхний Писанг (3330м)
День 5 (11 ноября) Верхний Писанг (3330м) – Мананг (3 540м)
День 6 (12 ноября) Радиальный выход Мананг (3 540м) - Ice Lake (4600м) - Мананг (3 540м)
День 7 (13 ноября) Мананг (3 540м) – Базовый лагерь Тиличо (4 150м)
День 8 (14 ноября) Базовый лагерь Тиличо (4 150м) – Озеро Тиличо (5000м) - Шри-Кархка (4068 м)
День 9 (15 ноября) Шри-Кархка (4068 м) - Як Кхарка (4 050м)
День 10 (16 ноября) Як Кхарка (4 050м) – Торонг Пхеди (4 450м) - Хай Кемп (4 900м)
День 11 (17 ноября) Хай Кемп (4 850 м) - Перевал Торонг Ла (5 416 м) - Муктинатх (3 800 м)
День 12 (18 ноября) Муктинатх (3760 м) — Лубра (2790 м) - Кагбени (2800 м)
День 13 (19 ноября) Кагбени (2800 м) – Джомсом (2720 м) – Марфа (2670 м)
День 14 (20 ноября) Марфа (2670 м) – Татопани (1200 м)
День 15 (21 ноября) Татопани (1200 м) – Горепани (2870 м) – Пунхилл (3200 м)
День 16 (22 ноября) Горепани (2870 м) – Гандрук (2042 м)
День 17 (23 ноября) Гандрук (2042 м) – Покхара (1592 м)м)
День 18 (24 ноября) День в Покхаре
День 19 (25 ноября) Переезд Покхара – Катманду
День 20 (26 ноября) Катманду
День 21 (27 ноября) Катманду
День 22 (28 ноября) Катманду – Москва

Ссылка на мою отсканированную карту маршрута:
https://cloud.mail.ru/public/zAAe/Bdp6m39yf

Предисловие
Куда больше всего хочет попасть любой верующий? Христианин в Иерусалим, а мусульманин в Мекку. Любой любитель гор хочет попасть в Гималаи, желательно в непальские.
В Непале больше пятидесяти маршрутов, но есть 2 главных, это Базовый лагерь Эвереста (Everest Base Camp или EBC) и Кольцо Аннапурны (Anapurna Circuit или AC). Находятся в разных частях Непала. Базовый лагерь, это маршрут, который позволит прикоснуться к истории альпинизма и восхождений на Эверест. Эдмунд Хилари и Тензенг Норвей, первые, кто поднялся на Эверест в 1953 году, Анатолий Букреев российский альпинист-легенда и самый опасный аэропорт в мире - Лукла. Про Эверест сняты фильмы и вообще это самая высокая гора мира, а люди любят самые большие числа несмотря на то, что Эверест не самая сложная гора, просто самая высокая и поэтому популярная. Попасть в базовый лагерь Эвереста это немного прикоснуться в этой жизни альпинистов, подняться на Кала-Патар и оттуда увидеть немного Эвереста. Этот маршрут немного сложнее и немного дороже Кольца Аннапурны. Пейзажи там суровее.
А есть Кольцо Аннапурны. Про Аннапурну известно меньше, но конечно же и у нее есть свои истории первого восхождения. Например, книга о первом восхождении на главную Аннапурну. Аннапурн много, но есть самая высокая – Аннапурна I. Это как всегда суровая история о сложности восхождений альпинистов-первопроходцев с обязательной ампутацией отмороженных пальцев в конце истории. Просто находясь на одной из самых высоких вершине мира урони рукавицы, пусть они покатятся далеко вниз в пропасть, а ты стой и считай в уме, во сколько пальцев обойдется тебе эта выходка (спойлер: почти всех, на руках). Мне кажется, именно благодаря этой истории у меня в детстве были рукавицы на резинках.
Кольцо Аннапурны входит в пятерку самых красивых маршрутов мира и у него разнообразнее пейзажи. Смотря фотографии с этого трека, я для себя решаю, что Кольцо Аннапурны самый красивый маршрут из двух и выбираю его. Базовый лагерь Эвереста когда-нибудь потом.
В Непале для походов есть 2 благоприятных сезона: весна и осень. Зимой холодно и некоторые гостевые дома на маршруте закрыты. Летом сезон дождей, мокро, увеличивается вероятность оползней и не видно гор. Весной красиво цветут рододендроны, но на большой высоте ещё может лежать снег. Перевале Торонг-Ла 5416м и озеро Тиличо 4919м, может быть под снегом. Осенью же самое сухое время и, как правило, минимум снега и Тиличо будет радовать глаз своим цветом. В осеннем сезоне в октябре больше всего туристов, поэтому я выбрал ноябрь, чуть холоднее, но народу и дождей меньше. Поэтому весна не рассматривалась.
Почему я пошёл без турклуба? Непонятно за что они берут такие большие деньги. Обычно основные затраты на треке — это еда, аренда палатки и кострового снаряжения и конечно же опыт гидов, которые знают маршрут и показывают тебе дорогу в местах, где люди обычно не живут. Здесь же за еду ты платишь сам, гостевые дома (лоджи) либо бесплатны, либо стоят пару долларов в день, пермит (разрешение на прохождение маршрута) оплачиваешь сам. Да, треккинг в Непале это не классический поход. Здесь тебе не надо нести палатку, еду и костровое оборудование, потому что ты ночуешь в деревнях в лоджах/отелях/гостевых домах с кроватями, где тебе готовят еду хозяева домов. Поэтому весь рюкзака у тебя не 23-25кг, как обычно, а 15-17 кг, но компенсируется это большими перепадами высот.
Портеров, носильщиков твоих вещей, тоже оплачиваешь сам. Но я тренирован и в состоянии нести свои вещи. Оплата трансфера и хостела — это тысячи 4 рублей. Билет на автобус и джип сам могу купить. Знание дорог? Оффлайн карты в помощь, это не глухие места, можно и у местных спросить. А иногда блуждания и места, которые ты не планировал, приносят много интересного. Хорошая веселая компания? Это большой и главный плюс, но у гидов и компании есть и минусы. Не ты решаешь, куда тебе идти, во сколько тебе идти, не ты определяешь темп, в котором ты идешь, количество и длительность остановок. Лишний шум на треке, ненужные разговоры. Да, может быть, никто тебя и не заставляет, но ты отбиваешься от коллектива, чем нарушаешь целостность командного духа и создаешь атмосферу разобщённости. Например, в туре к Эльбрусу мне не хватало того, чтобы просто остановится, пофотографировал, насладится видами. Группа уходила вперед, а в спину дышал гид, который ничего не говорил, но молчаливо предполагалось, что группа давно ушла и тебе пора бы тоже идти вместе со всеми. У гидов свой график, рассчитанный по времени из своих соображений и интересов всей группы, но не твоих. К тому же почти каждый день я общался с иностранцами, в основном непальцами, и разговоры эти возникали именно потому, что я был один и вокруг было мало народу. И в итоге получается, что ты платишь 1000$ из которых лично на твои расходы уходит долларов 50. А кроме этого, ты ещё должен платить за всё остальное. Поэтому и было решено идти одному и это добавило невероятную гибкость маршруту.
Ещё одна причина почему я решил самостоятельно организовать трек, помимо дороговизны – практически все турклубы начинают свой путь из Бесисахар (а пеший из Дарапани) и заканчивают его в Джомсоме, улетая из него самолётом и это получается 2/3 от полного Кольца Аннапурны, с потерей зоны тропиков. Я так не хотел. Проходить, так полностью. Хотя я тоже кое-где проеду на машине, но в основном пройду пешком. В итоге весь трек у меня должен длиться 17 дней. Плюс полтора дня в Покхаре и 2 полных дня посмотреть Катманду.
С чего же все началось? Конечно всё началось очень давно, лет 70 миллионов назад, когда Индия врезалась в Евразию и образовались Гималаи. Но для меня эта история началась тоже относительно давно.
До конца 2017 года у меня не было серьёзных мыслей поехать в Непал, потому что это далеко и дорого, поэтому мысли о таком путешествии заканчивались ознакомлением с ценами на туры. Но к концу 2017 года я понял, что в Непал можно попасть, если самому разобраться с логистикой, спланировать и организовать тур самостоятельно. Да, именно с мыслей о Непале у меня исчезли некоторые границы касательно того, что можно, а иногда даже и ходить в туристические походы самостоятельно. Это уже потом были самостоятельный зимний Байкал на коньках и зимний Таганай. Изначально был Непал, в голове. Я начал искать информацию, читать отчеты с описанием маршрутов и что нужно для его прохождения и в моей голове более-менее сформировалась картина. Я стал покупать снаряжение, в том числе новые треккинговые ботинки, взамен старых износившихся. В 2018 я решил сходить в поход на Кавказ по маршруту Тиберда - Архыз, чтобы проверить функционирование тела, залезть, пусть на небольшую, но высоту 3200, где уже может быть легкая головная боль, да и просто посмотреть на горы Кавказа, они ведь тоже красивые, а уже в 2019 поехать в Непал. Но в 2019, я решил перенести поездку на следующий год по финансовым причинам, да и вообще, никуда Гималаи от меня не денутся, схожу в 2020.
Я, конечно, давно мониторил билеты, следил за ценами. В марте 2020 я наконец увидел самый дешёвые билеты. За какие-то смешные, по нынешним меркам, 36 тысяч от Oman Air я купил билеты. Там, правда, параллельно шли разговоры о какой-то пандемии. Китай чего-то там закрывается, но это вряд ли что-то серьезное, до ноября ещё полгода, наверное, рассосётся. Не рассосалось. Оман Эир рейсы к ноябрю не запустил, билет мой заморозил с расчетом на то, что, когда все откроется я смогу обменять старый билет на новый. Но и в 2021 году Непал не открылся. Вроде кому-то удавалось выйти на маршруты, несмотря на все ограничения, но таких было немного. Ты мог прилететь, но тебя бы посадили на двухнедельный карантин и вообще было рискованно и не гарантировано. Поэтому в 2021 году я тоже не полетел. Мои деньги пролежали на счетах у Оман Эир пару лет и только в начале 2022 мне их вернули. Насколько я знаю, Оман Эир до сих пор не летает в Непал.
Наступил 2022 год, границы стали открываться и в плане ковида все нормализовалось. Начало года, и тут бы уже билеты на осень покупать, но не тут-то было. Началась/продолжилась война, пока за границу вроде можно, но настроение испорчено и вообще строить планы дальше, чем на 3 недели было как-то странно. К концу лета стало попахивать мобилизацией, появились какие-то неофициальные списки и базы данных с людьми, которых не рекомендовалось выпускать (правда как раз в конце октября этот список перестал действовать). Да и вообще тебя могли не пропустить на границе без объяснения причины, и ты просто теряешь много денег из-за неиспользованного билета. Так что и в 2022 году тоже ничего не получилось.
И вот наступил 2023 год, настроение получше. Сижу на Чукотке в командировке в мае и периодически мониторю билеты. Экономическая ситуация не только в России, но и в мире ухудшилась. Билеты стали значительно дороже. И мне удается найти дешёвые билеты на ноябрь за 84т, вместе стандартных на то время 100т.
Хотя тут новая напасть. В 2023 году с апреля власти Непала решили запретить проходить маршруты в одиночку, и надо нанимать либо гида, либо носильщика, якобы потому, что так безопасней, а то, знаете ли, одиночки могут заблудится и пропасть, да и денег в бюджете будет больше. А этот закон мало того, что добавляет лишних 400$ к моим затратам, так ещё и постороннее присутствие и нытье лишнего человека о том, что надо отдохнуть или поесть (такие свежие истории одной девушки, которая наняла портера, я уже читал). К счастью, к ноябрю на форумах и в телеграмм-каналах ситуация прояснилась и официальный закон соблюдать необязательно.
А в июле, в качестве разминки, и чтобы посмотреть, как реагирует организм на высоту, я решил пока подняться на Эльбрус.
Все необходимые вещи были подобраны и взвешены, чтобы не было лишнего веса. Подробный маршрут с описанием составлен, метки на оффлайн карте выставлены.
Вот с таким багажом я подошёл к ноябрю 2023 года.

[A Stray]

День 0. Прибытие в Катманду



Катманду на подлёте встретил густым смогом, через который были еле различимы горы. В самом городе внизу все нормально, смога не было. Вышел из автобуса, зашёл в здание аэропорта, там сразу пошел, с заранее заполненной на сайте анкетой, к стойке оплаты визы. 50$ на 30 дней - и виза готова. Потом небольшая очередь к таможеннику, он ничего не спросил, только узнав, что я из России, улыбнулся и сказал: «Добро...», - потом задумался. Я решил продолжить логическую цепочку и сказал: -«...пожаловать». Он не понял, но пропустил. Свой багаж я минут 15 ждал у ленты выдачи багажа. Когда выдача была прекращена, и лента остановилась, я так и не увидел своего рюкзака. Оказалось, что его кто-то давно снял и он лежит возле ленты. Я уже подумал, что его потеряли.
В планах у меня было дойти из Аэропорта до нужных мне мест пешком, чтобы сразу погрузиться в атмосферу Катманду. Самолёт прилетел в 9:30. Сейчас время около 10:20. Кстати, в Непале неровное смещение времени по отношению к московскому +2ч 45 мин. Да и вообще, на календаре 2080 год по-непальски. То ли это киберпанк-будущее, в которое я хотел попасть? -Проверим! Идти 1,5 часа. Температура +22.







Сначала по шумным улицам, через грязный канал, потом по тихим дворам. Сразу маленькие дети подбегают, вопросы задают, откуда я. Остальные просто обращают внимание, районы не туристические. Здесь вообще с этим просто, прохожие просто могут улыбнуться, поздороваться, какие-нибудь школьники- студенты воскликнуть: - «whats up, bro?!» Или остановить тебя и записать совместное видео типа: - «Привет всем, сегодня встретил вот такого интересного чувака, всем пис» На треке такого поменьше, но в городе бывает. Вообще отношение к иностранцам очень хорошее, да и сами они как правило позитивные, нет никакого негатива, им просто интересно пообщаться с иностранцем и узнать откуда он и куда идёт.



Сперва мне надо было поменять деньги, но сделать это было не так просто. Уже имея опыт, могу сказать, что проще всего это сделать в аэропорту, курс там практически такой же, как в городе. В первом банке мне удалось поменять только 200$. В следующих трёх отказывались. Дело в том, что я предлагал на обмен только "зеленые" доллары, а не новые синие, их не везде хотят менять, связано это с тем, что зеленые доллары легче подделать, а у новых уровень защиты выше. И только к четвертому или пятому обменнику, мне удалось все обменять. Это оказался какой-то маленький обменник, в котором курс был чуть ниже, но поменяли все. Пришлось запариться с этими долларами в поисках обменника, да ещё и с тяжёлым рюкзаком за спиной. Вывод: едете в страны третьего мира, берите новые доллары, это много чем обеспеченная нужная синяя бумажка. Конечно, я знал эту особенность, и у меня были синее доллары. Но надо было реализовать старые, раз они выходят из оборота. Когда ездил в Анголу в 2018, там вообще сразу предупредили, чтобы везли только синие, потому что зелёные не принимают.
В процессе поиска попал в один интересный торговый центр, как будто и правда из киберпанка, многоэтажка, в центре которой такой колодец, а вокруг по этажам продают разную электронику на фоне всеобщей нищеты. На первом этаже какой-то храм-алтарь с подношениями.
Дальше мне надо было получить разрешение (permit) на трек, делается он в офисе ACAP и стоит 3000 Rs.
Курс на момент поездки:

1$ = 133 Rs
1 Rs = 0,67руб

Рядом в соседнем здании есть офис Nepal Tourism Board (NTB), но он вам не нужен. Для пермита надо заполнить небольшую анкету и принести 2 фотографии. Но я эти 2 фотографии не принес, потому что поленился распечатать их на принтере, и вообще где-то прочитал, что их легко сделать в самом офисе. В итоге пришлось бежать и размножать одну завалявшуюся у меня паспортную фотографию. Бежать, потому что время пролетело незаметно и скоро 3 часа - пермитошная закрывается. Когда я уже с фотографиями стоял в офисе в очереди, ко мне подошёл местный гид и стал интересоваться: "есть ли у теня гид? Нет? Без гида не пускают, найми гида." Я ему сказал, что все будет ок, всех пускают. Кстати, сам не видел, но русский мужик, которого я встретил в Мананге, сказал, что в офисе прям есть надпись, что без гида треккинг запрещен. Зато теперь я на пермите 20-ти летний, ещё не подозревающий, что когда-то окажусь в Непале.


Бланк пермита на 4-й день с уже оторванной частью и штампами

Не забудьте попросить бесплатную карту трека и карту перепада высот, вот такую:

Сами они могут забыть её выдать.



Местный крытый рынок

Окей, пермит я получил и пошел наконец-то заселяться в хостел в Тамеле, туристическом районе Катманду, где живут все туристы, и полно сувенирных магазинов и прочих благ европейской жизни. Заранее забронированный хостел нашел при помощи местных, потому что на maps.me он был немного в другом месте. Заселился, принял душ и пошел немного прогуляться по Тамелю, посмотреть на местную жизнь, купить карту с треком Кольца Аннапурны и посмотреть, что продают в местных магазинах. А продают там кучу туристического снаряжения среднего качества, но попадаются и стоящие вещи. Так, например, я увидел хорошие красивые треккинговые штаны, но решил купить их после, чтобы не тащить весь маршрут. В итоге потом их не оказалось в этом магазине, очень жаль.




Крыша, зона отдыха в хостеле



Часов в 9 лег спать, завтра вставать в 5 утра. Дальше буду придерживаться такого режима. Фотографировал сегодня не много, потому что было не до того.

[A Stray]

День 1. Катманду (1100м) – Бесисахар (820м) – Чамдже (1385м)

Сегодня был длинный день. Встал в 4:50, чтобы успеть на автобус в 6:00, быстро позавтракал, собрал вещи, разбудил парня с ресепшена, который ещё спал рядом со стойкой, чтобы он взял мои деньги и открыл дверь, и пошел на автобусную остановку пешком. Было темно, но тепло. Город ещё спал.



Иногда встречались только открывающиеся лавки и таксисты, которые предлагали подвезти. Тускло горели ночные фонари. Я шёл по карте, но GPS, был неточен. в какой-то момент прошел нужный поворот и решил не возвращаться, срезав путь через дворы. Дворы были ещё темнее и очень узкие, как в древних европейских городах. Я и здесь свернул не туда. Когда понял, что ушел куда-то не туда, вглубь лабиринта дворов, минотавр какая-то женщина, которая почему-то не спала в такую рань, крикнула с балкона "Сэр, там тупик". И сэр, который очень спешил, пошел обратно туда, откуда второй раз неправильно свернул. В итоге вырулил на какую-то более просторную улицу. По ней было идти гораздо интересней, чем по широкой дороге с машинами. Тут как-то все было по-местному, аутентично, здесь туристов не бывает. В итоге улица ввела меня на «ring road». Это широкая кольцевая дорога вокруг города, по которой идёт большой поток машин. Я вышел на нее и повернул направо. Передо мной была картина, как из какого-то апокалиптического фильма: небо по- предрассветному чёрно-красное, висел смог, через который с трудом пробивалось солнце, широкая неосвещенная дорога, по которой едут, постоянно сигналя автобусы, машины и мотоциклы, с обеих сторон дороги очень старые дома или заброшенные стройки, на обочинах то ли стройка, то ли свалка, какие-то тени людей. У дороги кое-как припаркованы автомобили, рядом открылись наидешевейшие закусочные. Жаль не нашёл времени это сфотографировать. Мне нужен был микроавтобус на Бесисахар (Besi Shahar), и форумы путешественников подсказывали искать его именно здесь. Не найдя, я поспрашивал у продавцов, и они сказали, что надо идти именно на автобусную остановку налево. Узнав, где стоят микроавтобусы besisakhar micro, я пошел покупать билет в отдельной кассе (1000 Rs). Было около 6:05. Я немного опоздал, первые маршрутки отправляются в 6:00 и кассир мне крикнул, чтобы я быстро запрыгивал в маршрутку, которая уже отъехала и остановилась за моей спиной. Я обернулся - она была уже полностью забита, а я хотел ехать с комфортом, на удобном сиденье и сесть справа, как и рекомендовали, для лучшего вида. Поэтому я решил поехать на следующем микроавтобусе, через пол часа.





Через 25 минут, в (6:30) маршрутка отправилась, и мы поехали сначала по кольцевой, мимо разрухи, пыли и грязи. Солнце уже встало.
Периодически нас останавливали полицейские, проверяя документы у водителей. Сначала микроавтобус долго поднимался на огромный перевал, потом долго спускался. Каждые 1,5 часа мы останавливались отдохнуть и поесть.









В Бесисахар приехали около 13:30. Всех приезжих тут же встречают водители джипов и предлагают ехать дальше.





Народ на джип набрался через 30 минут. Кроме меня была пара из США, штат Иллинойс, с местным гидом и пара с юга Франции. В итоге всемером, считая водителя, мы поехали (около 14:20) дальше, я в Чамдже (Chyamche), остальные в Дарапани (Dharapani). Они так же, как и я не собираются заканчивать маршрут в Джомсоме, а идут полное кольцо. Но решили сократить маршрут на день. Американка, узнав, что я из России, спросила, как по-русски будет «спасибо».



Дорога была пыльная и очень неровная, но интересная, через глубокое ущелье. Особенно было весело подпрыгивать на неровностях под бодрую индийскую музыку. Минут через 20 остановились на первом чек посте отметиться пермитами.





В Чамдже приехали около 17:30, когда было уже темно. Могли и раньше, но остановились в кафе с видом на большой водопад.





Меня высадили у гостевого дома, а остальные поехали ещё дальше, по темноте, часа 1.5 до Дарапани. Это был гостевой дом Tibet lhasa hotel & restoran. Поселили на третий этаж в номер с отдельным туалетом и душем, на этаже балкон. Пока все темно и ничего не видно, утром с 3-го этажа будет понятно, что за вид. Я поел, заказал, как это принято, на утро завтрак и пошел отдыхать. Раньше было правило, что если ты ужинаешь и завтракаешь в лодже, то проживание бесплатное. Завтра проверю, так это или нет.

[A Stray]

День 2. Переход Чамдже (1 385м) – Дарапани (1 900 м)

Встал в 5:45, позавтракал заранее заказанной едой. Овсянка с бананом была лучшая за весь маршрут. Оплата здесь происходит в момент выезда из гостиницы. Теперь правило «плати только за еду» не работает. Пока завтракал, быстро рассвело. Вышел в 6:30.



Через 50 метров после гостевого дома сразу спуск на тропу. После небольшого спуска сразу же мост над глубоким каньоном. Да, масштабы тут огромные.











Пропустил первый же крутой поворот, думая, что тропинка будет не такой явной, и забрался в какие-то репейники и ещё 10 минут снимал их с себя. Ступеньки, уходящие вверх, были не очевидны. Но, на самом деле, основная дорога обычно явная и очевидная. Впредь стал внимательней, дорога долгая и теряться не стоит. Путь был красивым, с бамбуковыми рощами, красными высокими цветами, ручьями и водопадами.









Навстречу мне шли группы с пожилыми англоязычными туристами и их гидами, видимо они где-то забросились на машинах на пару дней выше и теперь спускаются по более лёгкому маршруту. По пути очень часто встречались источники воды, так что я без труда набирал литровую бутылку.













Поднялся в гору и увидел долину реки, а рядом с ней поселок Tal. В нем красивые новые или обновленные дома, даже жаль, что здесь не ночую. В центре поселка я даже не заметил чек пост, хотя значился он как полиция. Меня окликнули и записали в журнал.

phpBB [media]

В конце поселка был огромный водопад с микро-, я бы даже сказал, нано-, ГЭС. Вверх к водопаду вела очень крутая старая каменная лестница, так и манила забраться и обозреть все вокруг. Сверху открывается неплохой вид.











В конце поселка после моста вижу, как одиночного треккера-парня окликают гиды мимо проходящей группы и говорят, что там, куда он (и я) идёт - дороги нет. Я бы точно также пошел по правому берегу, веря мапс.ми. Хотя надо было бы верить карте, которую я купил. На карте как раз помечен разрыв.

И мы пошли через деревянный мост на дорогу для машин. Дальше была обычная дорога, которая то поднималась, то спускалась.











На фотографиях видно, как разрушена дорога:







Это была красивая верхняя тропа, но там дальше несколько оползней и, как я понимаю, случились они давно, а тропу никто не восстанавливает, очень жаль. Хотя, позже, проанализировав фотографии с оползнями на тропе, я бы всё-таки рискнул пройти по этому участку. Может, кто-то после меня пройдёт, опишите насколько это реально.

Через час я остановился поесть дал-бат в небольшом одиноком домике на краю дороги. Дал-бат — это блюдо индийской и непальской кухни, от слов дал — чечевичный суп и бат — варёный рис. Рис подают не только с супом, но и со специями и овощами. От других блюд отличается тем, что можно бесконечно просить добавки и риса, и всего остального, кроме мяса. Удивительно, но даже в этом маленьком домике было свое минихозяйство с петухом, курицей и котом.









Потом дорога пересекла реку и опять пошла вдоль зелени. Наконец, я вышел к бурной реке и мощному водопаду. Здесь тоже когда-то была ГЭС, но сейчас она не работает. Конечно, каньон огромный и река мощная, впечатляет.

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

А по ту сторону реки находится деревня Дарапани. На часах каких-то полтретьего, а я уже пришел. Времени было полно. Заселился в один из первых домов "Hotel Manasulu", уютные комнаты с чистым бельем.





Принял душ, в котором горячая вода была еле теплая, поужинал. Ужин был так себе, наверно худший на всем маршруте, я его даже не доел. Этот лодж не рекомендую. Я зашел в него случайно, перепутав по названию с другим. У меня на карте отмечены хорошие гостевые дома с высокими рейтингами в гугл картах, и я старался останавливаться в них. Лучше пройти в конец деревни и поселиться там.

Немного пообщался в столовой с одним из двух соседей-французов о маршруте и их и моих планах и пошел отдыхать.

Пройденный путь: 12 км, время в пути - 8 часов, набор высоты - 515 м.

[A Stray]

День 3. Переход Дхарапани (1 900м) – Чаме (2 710м)

Позавтракал яблочной кашей, она была жидкая и невкусная, не то, что в прошлом доме. В общем, кухня этого дома никак не реабилитировалась.
С самого начала, справа от тропы возвышается огромная стена-скала. Это нормальное явление для этого маршрута, но пока ещё привыкаешь к местным высотам.





В конце поселка был чек-пост. Пройдя его я увидел, что природные масштабы возрастают по мере продвижения. Я решил открыть карту и понял, что пять минут назад пропустил мост. Вернулся, спустился, но он был давно разрушен. Ладно, продолжу трек по красной линии чуть позже. Через пол часа перехожу другой мост, а там далеко внизу бурлит река.





Трек идёт по правому берегу, и я понял почему: виды здесь открываются гораздо красивее, и река вся просматривается. Дорога поднимается в гору, а в конце начинает освещать вершины. Виды отличные.









Смотрю иногда на противоположный берег и вижу, как там идут треккеры и шерпы. Странно, почему они не идут вместе со мной по официальному маршруту? Потом я выхожу на террасы с полями и маленькими виллами. Очень живописно, свет просто потрясающий. Я увидел в скошенном поле кран и решил отдохнуть и набрать воды.





Пошел дальше вдоль деревни, но потом понял, что не свернул, где надо и пошел уже по другому маршруту. Возвращаясь, встретил пару треккеров и сказал им, что дороги нет. А сам решил срезать через поля и фермы и вышел на тропинку. Потом перешёл мост, посмотрел на карту и понял, что прошел чуть дальше неявной тропинки. Там была явная тропинка, но непохожая на треккерскую, без меток. И ворота были закрыты, как бы говоря, что дальше лучше не идти. И стояла только деревянная лестница, если она для туристов, то это странное решение.









Я вернулся обратно и понял, что после моста надо было резко спуститься под мост и пройти к реке. И как же я был «рад», когда, подойдя к реке, я увидел разрушенный мост именно в той точке, где он был на картах. Я прошел дальше, чтобы посмотреть, нет ли его выше по реке, но в обозримой перспективе его не было. Была только верёвочная переправа, которая, видимо, была построена, чтобы как-то в этом месте пересекать реку или переправлять вещи. Дальше по картам моста не было ещё очень далеко и вообще тропинок не было. А возвращаться обратно очень не хотелось, это около часа пути. Я стоял на берегу возле разрушенного моста и смотрел на треккеров на другом берегу. Они что-то знали.



Придется возвращаться обратно, но перед этим я решил зайти на какую-нибудь виллу и спросить у местных, как давно был разрушен мост, почему не строят новый и куда уходят ваши налоги. Я подошёл к одному из домов, и там как раз стояло человек 5. Местный мужчина сам ко мне обратился и спросил, не с теми ли я ребятами, которые прошли обратно мимо них, почему я вернулся и нашел ли я мост. Я сказал, что я не с ними, а мост разрушен, поэтому возвращаюсь. Он сказал, что там есть дорога, хотя ни на одной карте ее нет, он показал на стоящую рядом женщину (и дал квест убить 10 скелетов и принеси 5 целебных растений и тогда я дам тебе проводника пройти в следующую локацию)> и сказал, что сейчас тебя возьмет с собой вот эта женщина и покажет тебе дорогу. Что тут скажешь, местные все знают. И мы пошли вдвоем.



Дойдя до ворот, мы просто спустились по лестнице и пошли рядом с рекой и осыпающемуся берегу. Когда мы прошли минут 15, я увидел за поворотом новенький железный мост. Вот это чудеса. Кое-какой стране надо бы обновить свои туристические карты, которые они продают за деньги или хотя бы ставить поясняющие таблички.











Мы прошли через мост, поднялись по сокращённой крутой дороге по склону и вышли на автомобильную дорогу. Женщину я поблагодарил и отпустил, и она пошла дальше по своим делам. Тут уже было много треккеров, уже все успели проснуться. Группы, пары и одиночки с гидами. Кстати, кранов с питьевой водой на тропе было полно, поэтому не было смысла платить за воду в специальных местах для наполнения бутылок (safe drinking water station) или покупать бутилированную воду, и тем более покупать какие-то обеззараживающие воду таблетки.





После поселка Danagyn начались крутые каменные лестницы, их я преодолевал вместе с большой группой, кажется чехов. Тут я что-то стал уставать, рюкзак стал тяжелее, даже стали появляться мысли сдать полуторокилограммовый штатив в местный приют для штативов, хотя подъемы были в рамках нормы. Да, благодаря штативу, фотоаппарату и второму объективу, что в сумме составляет 3 кг, мой рюкзак весит 18-19 кг, хотя на Кольцо Аннапурны и Базовый лагерь Эвереста стараются брать не больше 15 кг.









Наконец я преодолел все ступеньки и решил поесть с остальными на крыше ресторана. Сел и тут же заказал Дал-Бат и сок. Ананасовый сок был потрясающим, как всегда, очень бодрит и освежает. Я дал себе клятву пить его до конца жизни вместо чая. Пока я, отдыхая, ждал заказ, я понял, что мне плохо, начинает тошнить, и слегка болит живот. В прошлый раз перед обедом тоже как-то есть расхотелось, когда посидел и отдохнул, но сейчас было по-другому. Вроде, похоже на усталость от перегрузки, но не очень. На часах было около 12:00-ти, а по какому-то известному мне правилу, если еда плохая, то через 6 часов начинаются последствия. Чертов утренний жидкий яблочный поридж отравил меня! Я понимаю, что никакого дал бата с курицей мне уже не надо, но заказ готовится. Когда мне его принесли, попробовал съесть пару ложек, что вызвало отвращение и я оставил все как есть. Закинулся но-шпой и лоперамидом на всякий случай. Я расплатился и потихоньку пошел дальше, хотя чувствовал слабость. Вторую половину деревни мне компанию составил хромой пёс, которого все другие собаки в деревне облаивали, когда он шел мимо.





Позже меня нагнала пара ребят лет 25-ти: девушка из Германии, парень из Австралии. Периодически то я их обгонял, то они меня. Часа через 2 слабость прошла, и мне стало получше. Одна маленькая деревушка вместе с полями сменялась другой. Горы становились ещё больше, превращаясь в огромные стены.











В маленьком поселке Chanchok была ступа и чек-пост. Следующая остановка - Чаме. По пути встречались пыльные мотоциклисты, в основном за 45 лет. А сейчас встретились молодые велосипедисты, тоже все в пыли. Да, некоторые проходят кольцо Аннапурны на велосипедах.









И вот я вошёл в Чаме. По сравнению с другим деревнями — это большая деревня. В домах прям чувствуется древность средних веков. Здесь и отделение банка, и госпиталь, и полиция, рядом с которой стоит молодой полицейский и недобро смотрит. Видимо потому недобро, что внутри участка 4 других полицейских рубятся в настольный теннис, а ему надо нести вахту. На территории полиции стоит постовой с винтовкой начала 20-го века. А рядом с участком небольшое поле, где дети играют в лапту.







Моя гостиница была в конце поселка, выбор, согласно отзывам с Гугл карт. Отель Royal, по-королевски красив: с уютными домиками, небольшим двором, в котором высажены цветы. Как только я договорился с хозяйкой о комнате, она протянула мне жареный во фритюре пончик, который оказался безумно вкусным. Позже, на ужин, я заказал ещё таких два, хотя их не было в меню, и узнал, что в эти дни проходит фестиваль, на котором принято печь такие пончики, с тибетским молочным чаем- самое то.















Национальное блюдо - Мо-мо, острые вареники с начинкой на выбор.









Меня провели в мой небольшой, но уютный дом с чистой постелью. Душ здесь был действительно горячим. Гостевая теплая и вообще такая, какая и должна быть. В общем, место 10 из 10. Сюда же заселились мои знакомые французы из прошлого отеля- Стефан и Дени. Вечером стало довольно прохладно. В гостевых домиках, в которых были миллиметровые щели- тоже холодно, поэтому вечером все сидят в гостиной, где есть печка. По прогнозу температура вечером -2, ночью -9, но по моим ощущениям около +3. С этой ночи и до самой Марфы я спал в шапке. После того, как ложишься в постель, сначала забираешься под одеяло, там согреваешь постель своим дыханием, а потом уже можно спать как обычно.

Пройденный путь: 16 км, время в пути - 11 часов, набор высоты - 810 м.

[A Stray]

День 4. Переход Чаме (2 710м) - Верхний Писанг (3330м)

Сегодня день был короткий и несложный. Встал в 5:45, завтрак в 6:00. Я заказал яблочный пирог, но это оказался огромный жаренный во фритюре пирожок, под завязку наполненный яблоками с корицей. Вот это, называется, хотел легко позавтракать. Но он был вкусным. Расплатился и вышел в 6:45. Сегодня конечная точка - Верхний Писанг. Путь, как и раньше, проходил по каньону мимо деревушек, в которых жгли молитвенные травы с очень приятным запахом. А ещё в лесу по-осеннему пахло прелой листвой и хвоей. Фотографиями, конечно, не передать.

















Я дошел до Братанга, отдохнул и повернул налево согласно маршруту, но там оказались ворота. Я вернулся и обошел их. Тропа должна идти через мост на другой берег, а потом через другой мост вернуть меня снова на этот. Навстречу мне шел местный парень и сказал, что дороги нет, и, видя, что я смотрю карту в телефоне, ответил на мучающий меня вопрос: «сколько лет бумажным картам?»- оказалось 15-16 лет. Ничего бы страшного не произошло, если бы я пошел дальше и уткнулся в тупик, все равно нашел бы что-то интересное, а потом вернулся обратно. На той тропе должна быть разрушенная старая деревня Братанг.







И я пошел по автомобильной тропе, прорубленной в огромной скале. Слева я действительно не увидел никакого моста, по которому можно было бы вернутся на этот берег.







Передо мной была огромная гора-склон Паунгда Данда, которая когда-то была дном озера.



Затем я перешёл мост и начал подниматься в гору, отдохнул на стоянке и дальше двигаться через лес. Кстати, шишки здесь огромные, жаль не захватил с собой одну.





Потом я вышел на пыльную дорогу и прошел до деревни Dhikur pokhari, увидел видовую веранду на крыше и поднялся выпить чаю.



Обитавшая там девочка лет трёх, тут же принесла мне сахар. А рядом сидели два непальских мотоциклиста. С одним из них мы немного разговорились: 33 года, живёт в Катманду, и едет с другом путешествовать в Мананг и обратно.



Когда закончил отдыхать, с крыши увидел французов. Проходя мимо, я остановился, и мы обсудили, что маршрут этого дня оказался очень коротким, до Верхнего Писанга тут рукой подать. По дороге встретил ещё двух треккеров, путешествующих в одиночку.

Итак, я попал в Писанг. Это небольшая деревушка, человек на 700, живущая за счёт земледелия, животноводства и туризма. Она разделена на две части: нижний Писанг и верхний Писанг, где на горе стоит своё святилище.

[media]https://youtu.be/VAeCUZDa1Tk [/media]













Пришел рано, около 11:30. В этих извилистых улочках не сразу нашел нужный отель- Hotel Annapurna. Хозяина отеля ждал минут 20, он где-то ходил по своим делам и не ожидал так рано гостей. Меня никто не встретил, поэтому я пока сам посмотрел, что за комнаты, гостевая и туалет. Подходит. Комната была с видом на Аннапурну-2. Тут все дома с видом на Аннапурну-2, только некоторые чуть повыше. Я заселился в один из самых верхних домов.





















Деревня очень аутентичная, как будто попал в средневековье: узкие петляющие улицы, иногда шириной метра полтора, по улицам гуляют коровы, а женщины собирают их навоз. Местные живут в старых домах, сделанных из каменных пластин, щели между которыми залеплены землёй или навозом, а для гостей - новые красочные дома. Тут даже есть дома с туалетами над землёй, как в средние века. Деревня как будто вымерла, практически никого нет, гулял в тишине один. Бродить по ней -очень интересно.







Наверху стоит новый храм, в котором совершают службы в 5 дня и в 6 утра, правда сегодня почему-то для молитв никто не собирался. Во втором храме -огромный барабан, метра 4 в высоту и, поскольку я кручу все барабаны, которые вижу, я покрутил и этот. Он очень тяжёлый и непросто было его привести в движение, но я всё-таки отправил мощную мегамолитву. А рядом с храмом очень хорошо посидеть на лавке, посмотреть на поселок сверху. Тишина, вид на огромную Аннапурну-2 и только сильный ветер треплет флаги.















Потом я спустился посмотреть Нижний Писанг, он тоже интересен. Там больше треккеров, но он сам в тени горы, поэтому останавливаться лучше в верхнем Писанге, ветреном и солнечном, с шикарными видами.





























Вечером мне приготовили суп Тукпа: тибетский с лапшой и овощами- очень понравился, лучший на всём маршруте, что мне довелось пробовать, а отдельный соус был адски острый, но очень хорош. Вечером сидел в гостевой у теплой печки. Кроме меня в отеле никого не было, можно было спокойно наслаждаться видами на балконе. Пока ждал еду, немного пообщался с хозяином и его 6-ти летней дочкой. Его английский был очень плох, но кое-что я узнал. Местные дети до третьего класса ходят в школу в Писанге, потом до седьмого (или восьмого) в Покхаре, а остальное доучиваются в Катманду. Такая вот система. Детям в школу они покупают только ручки, тетрадки и учебники, а за учебу платит Далай Лама. В Писанге нормальных врачей нет, только медсестры, а если что-то случилось серьезное, то надо ехать на джипе в Катманду.
Перед сном долго смотрел с балкона на звёзды и огромный Млечный путь, а потом лег спать.

Пройденный путь - 13,5 км, время в пути - 4ч 45м, набор высоты - 620 м.

[A Stray]

День 5. Переход Верхний Писанг (3330м) – Мананг (3 540м)

Как-то я читал историю о том, как в лодж заселилась группа, и для одной девушки в комнату не нашлось пары, поэтому она спала одна. Узнав об этом к ней по-доброму, но назойливо стал ломиться какой-то местный непальский портер. История без криминала.

Кроме меня, в моём во всём гостевом доме никого не было, и, видимо, узнав об этом, сегодня в пол пятого утра ко мне настойчиво 2 раза ломились крысы. Хорошо, что я передумал оставлять ботинки за дверью перед сном, а то вдруг бы их сожрали. Настоящий дух средневековья.
В 6:00 утра пошел на утреннюю мессу, но ворота были закрыты и меня только облаяла собака. Вернулся обратно, позавтракал. Это было первое место, где хозяин сказал, что завтрак в 6 утра — это слишком рано, только в 6:30.

















На тропу вышел, как обычно рано, передо мной было два человека. Есть два пути до Мананга: нижняя и верхняя тропа, и, конечно, все стараются идти по верхней, потому что с неё открываются лучшие виды, хотя подъем на нее непростой. Дорога по склону и через лес, мимо лазурного озера. Лазурность видна только с тропы, потому что, если свернуть с неё, чтобы лучше разглядеть озеро, цвет теряется.

phpBB [media]

Потом был мост, и начался сложный подъем по серпантину к такой же средневековой деревне Ghyaru. На входе тут же предлагают горячие пирожки и напитки.











Дорога идёт по центру поселка, потом все выше мимо храмов и водопада. Дома такие же, как будто полуразрушенные и нежилые. И широкая и бурная река уже где-то далеко внизу.













Внутри молитвенных барабанов листы с молитвами











Где-то по пути местная женщина разбила небольшой лагерь и продает еду для всех желающих. 15 минутами позже в видовом месте был небольшой магазинчик, где я купил два сочных яблока для бодрой и свежей ходьбы. Через час остановился плотно пообедать в кафе.

















Пока ждал заказ, дал-бат с мясом яка, погода ещё сильнее испортилась, и пошел снег, а горы скрыли облака. Я утеплился. Дал-бат был очень вкусным. Теперь, поев, можно и двигать. Дальше город побольше, с храмами и автоматизированными молитвами. Вода крутит барабан и молитвы 24/7 разлетаются в атмосферу. Удобно.
Проходил мимо быков, которые рыли копытами землю и орали на всю округу, как в период гона.

phpBB [media]

Потом был спуск мимо буддийского монастыря по лесу, и у ручья приятная небольшая яблочная плантация. Тут я отдохнул и начал опять подниматься по тропе. Сама по себе она, хоть и входит в Кольцо, ничем не примечательна, кроме парочки необычных деревьев и спуска в конце. А может это просто из-за погоды.













Я спустился через Брагу частично по тропе, по которой завтра буду подниматься.







В Мананг я пришел в 15:30. Мананг — это такой местный большой райцентр, у которого недалеко даже есть аэропорт. Тут и снаряжение можно подкупить, и сувениры, и портеров нанять. Начал ходить по отмеченным отелям, но все два были заняты и, кстати, не сказать, что они были уютные. Потом зашёл в тот, который мне приглянулся, небольшой и уютный, но с очень разнообразным меню, Supperview Hotel & Restoraurant. Сын хозяйки показал мою комнату, но она мне не понравилась. Она была без окон, в центре этажа, а я хотел, чтобы было красиво. В итоге он показал мне комнату с двумя окнами. В комнате было прохладно. Я разложил вещи и, со второго раза, после приглашения хозяина починить горячую воду, принял душ. Резиновых тапок не было и пришлось ждать, пока нагреется кафель от горячей воды. В душе было холодно, и он тут же наполнился паром. Я помылся, но в конце горячая вода "слетела". Я пытался ее восстановить, но газовый нагреватель при повторном включении не выдавал больше 9-ти градусов после зажигания огня. После очередной попытки включения газ шел, а искра щелкала секунд десять и не могла зажечь огонь, и в какой-то момент, выходящий газ скопился под потолком, и полыхнул небольшим облаком огня, но температура воды не поднялась. После этого я прекратил попытки нагреть воду. Хозяина звать я естественно не стал. Хорошее правило: сначала проверьте наличие горячей воды, а уж потом раздевайтесь, чтобы потом обратно не одеваться. Я помылся, оделся, зашел в комнату и понял, что совершил ошибку, выбрав видовой вариант комнаты. Было очень холодно. Я пошел в первую предложенную комнату в центре этажа и без окон - там было ощутимо теплее. Я быстро перенес вещи туда, подключился к вайфаю и пошел в гостиную. Сидеть в своей комнате без обогрева вообще не вариант, в предыдущие два дня тоже. Только в гостиной, где люди едят, рядом кухня, а в центре печь, возле которой тепло и хорошо. Попробовал новое блюдо- showmein. По факту просто жаренная лапша с овощами и курицей, ничего так, вкусно и много.











Что ж, этот день был довольно сложным и долгим. С погодой не очень повезло, надеюсь завтра будет получше. Завтра день на высоте 4600 м. с видом на горный хребет.

Пройденный путь: 13,5 км, время в пути 9ч 15мин, набор высоты 620 м.

[A Stray]

День 6. Радиальный выход Мананг (3 540м) - Ice Lake (4600м) - Мананг (3 540м)

У треккеров в этот день трека два варианта развлечений: посетить пещеру Миларепы- это легкий вариант или подняться к Ледяному Озеру (Ice lake)- это сложный вариант. Озеро находится на высоте 4600 метров. Это и хорошая тренировка, и акклиматизация для того, чтобы на других высотах лучше себя чувствовать, и место красивое с видом на Аннапурну 2 (7937м), Аннапурну 3 (7555м), Аннапурну 4 (7525м), Гангапурну (7454м). Всё это без тяжелого рюкзака.
Вечером предварительно заказываю завтрак и кипяток в термос на 6:00. Спускаюсь в 6:00 - ни завтрака, ни кипятка. Это грустно, потому что высоты уже такие, что вода в бутылке становится холодной, да и приятней как-то с чаем сладости есть. Ладно, может по дороге найду, там на карте нарисован ресторан на горе. Может там удастся раздобыть кипяток, потому что в деревне все ещё спят. Вышел в 6:20.











Уже достаточно светло, можно выходить и раньше, все равно высыпаюсь уже к часам четырём (ложусь обычно в 8 вечера).









Путь лежит обратно через Брагу, а из Браги начинается подъем через очередной средневековый полу заброшенный город. Рестораном оказался какой-то пастуший домик, и в нем никого не было. Ну что ж, не удастся мне попить горячего чая наверху.















Подъем был непростой. В конце давалось все тяжелее, все чаще останавливался отдыхать для восстановления дыхания. Немного болела голова. Передо мной было две пары: парень с девушкой и двое немцев. Пару мне удалось обогнать, когда девушку обильно рвало. Может перед таким напряжённым подъемом лучше не есть много, или вообще не есть, а поесть наверху?



Я подошёл к озеру, там уже было двое немцев. Озеро было покрыто прозрачным льдом, а под ним вода красивого голубого цвета. Вот тут я нормально отдохнул, голова стала яснее.



И я пошел на другую сторону озера, вот там было гораздо интересней, вид лучше, на теплой земле удобней сидеть и можно набрать воды.

phpBB [media]

У озера я провел около часа и пошел спускаться. Если по дороге к озеру, ты перед собой видишь только склон под ногами, то по дороге обратно открывались виды лучше, чем с самого озера. Плюс растаяла земля, и появились запахи растений. Хотя бы только ради видов на спуске стоило подниматься. Погода, в отличии от вчерашней, была прекрасная.

phpBB [media]

У меня даже немного сгорел нос, крем с него стёрся, а на гору я его не взял, пришлось закрываться бафами.

phpBB [media]

phpBB [media]

Теперь долина Мананга предстала во всей красе.







Пришёл в гостиницу, отдохнул и пошёл прогуляться по Манангу.








Тукпа с яйцом

























Этот день был, пожалуй, физически самым тяжелым за весь маршрут, в том числе из-за адаптации к высоте 4600 м.

phpBB [media]

Вечером в отель заселилась пара русских мужиков лет 50-ти из Томска и Красноярска, с ними и пообщался. Один был здесь 15 лет назад, а сейчас взял с собой своего друга, который к треку был не очень готов и хотел сойти с маршрута и на следующий день уехать в Покхару отдыхать.

Пройденный путь: 16 км, время в пути 8ч 30 мин, набор высоты и спуск 1156 метров.

[A Stray]

День 7. Мананг (3 540м) – Базовый лагерь Тиличо (4 150м)

Сегодня я отправляюсь к Базовому лагерю Тиличо, чтобы оттуда начать восхождения к самому озеру Тиличо. Это ответвление от трека Кольцо Аннапурны, но, по моему мнению, обязательно к посещению, если уж пошёл в этот трек.
Позавтракал тибетской кашей. Каша так себе, овсянка лучше. Уходил из спящего холодного Мананга очень рано, только начинался рассвет, все вокруг ещё замёрзшее. Пара местных уже проснулись и ходят, вслух читают молитвы, где-то уже жгут травы. Прохожу по узким улицам и выхожу из города. Разметки стоят, куда к Торонг-Ла, куда Тиличо. Останавливаюсь посмотреть на озеро Гангапурну, которое сформировалось из ледника, сходящего с горы Гангапурны.







Иду по каньону реки. Когда подошёл к мосту, уже встало солнце, стало теплее и веселее.















Дальше по пыльной дороге мимо деревушки, Khangsar.











Слева хребет все ближе и выше. Прохожу храм рядом с Шри Кхаркой и останавливаюсь возле него попить чай. Ветра нет, солнце греет.

phpBB [media]

Виден пик Тиличо и моя завтрашняя дорога к озеру Тиличо.

















Кажется, что до базового лагеря недалеко, но это обманчиво, идти достаточно долго. Впереди уже видна территория оползней, через которую проходит тропа. Проходя по ней, если смотреть вниз, понимаешь, что, если что, катиться вниз вместе с камнями придется сотни метров. А справа огромные скалы, может даже закружится голова, если пытаешься их полностью рассмотреть, но лучше не терять равновесие. Мимо проезжают двое велосипедистов. Некоторые проходят Кольцо на велосипедах, что тоже круто. На мотоциклах уже нельзя, слишком сложно.























Да, я думал дорога до базового лагеря будет менее интересной, но и она смогла удивить. Прихожу в лагерь в 12:30. С одной стороны хорошо, что так рано, может свободных мест будет больше, с другой стороны не все ещё успеют съехать после похода к озеру.









Пройдя пару отелей, я увидел таблички, что где-то съезжать требуют в 9 утра, в моем в 11:00.
Лагерь это уже не пара домиков, как раньше, это около 6-ти отелей, хотя когда-то было 3, так что места всем хватит. Отмеченный мною отель занят, второй- тоже, в третьем, Hotel Moon Lake, - место нашлось. Комната с личным туалетом 1500 Rs, без – 1100 Rs. Но ничего, мы не короли, воспользуемся общим. Номер выглядит приятно, постели тоже новые, но он с двумя окнами по обе стороны кровати, а кровать стоит у уличной стены. Посмотрим ночью, насколько это будет критично. Да и к тому же я не собираюсь проводить тут все ночь. Подъем в 3:15 ночи, выход в пол четвертого, потому что обычно к обеду на озере начинается ветер.





Вечером, как всегда, все собираются в гостиной, у печки и за столами. Это большая столовая, где довольно людно и шумно. Особенно если кто-то от скуки листает тикток или общается по видеосвязи.



















Странно, но именно здесь, в базовом лагере Тиличо, я увидел наибольшее число «нетипичных треккеров», назовем их так. Люди без треккинговых палок, люди с огромными городскими рюкзаками (знаете такие, через ручку которых проходит трос для укрепления и единственный красный значок на черном фоне) без системы крепления на поясе, люди в шортах и футболках с коротким рукавом (и это на высоте 4200(!)), люди, которых в базовый лагерь и на само озеро привозили верхом на лошадях, велосипедисты, собаки, самостоятельно отправляющиеся в треккинг без соответствующей теплой одежды (об этом расскажу в следующий раз).


Клуб любителей турбозагара на высоте 4200м

Пройденный путь: 14 км, время в пути 6ч 10мин, набор высоты 610 метров.

[A Stray]

День 8. Базовый лагерь Тиличо (4 150м) – Озеро Тиличо (5000м) - Шри-Кархка (4068 м)

Озеро Тиличо, одно из самых высокогорных озер в мире, расположено на высоте 4919 м над уровнем моря. Длина озера - 4 км, ширина - около 1 км, глубина - 75 м. Питается водами ледника Пика Тиличо.
Встал на 15 минут раньше от того, что французы топали мимо моей комнаты и общались. Спать было не холодно, несмотря на два окна. Вышел в 3:30. Так рано ещё и потому, что к 11-ти, по прогнозам, должна быть облачность 56%.
Обычно я вожу фонарик в ручной клади, а тут почему-то положил в багаж. И он сломался. Пришлось лечить пластырем. Сегодня он понадобится, около 2,5 часов идти в темноте.



Впереди меня шла пара немцев и пара французов. Через какое-то время я их обогнал. У одного почему-то не горел фонарик и не было палок. Без палок опасно, слева крутой склон, да ещё и в темноте легче оступиться.





По дороге я думал о тех, кто обитает на озере Тиличо. Это голубой баран и, насколько я понял, ирбис. Теоретически, кот может напасть на одиноко идущего человека и сожрать его. Хотя, конечно, он не охотится на этой тропе, а живёт где-то далеко. Где-то в середине пути, минут через 20 после того, как я закончил думать о хищном коте, я вдруг услышал шорох сзади, резко обернулся и вздрогнул, увидев в темноте два светящихся глаза, но сразу обратил внимание, что глаза очень низко над землёй. Это оказалась собака, которая тоже шла в гору. Она подошла и завиляла хвостом. Слишком ухоженная, по сравнению с местными хромыми оборванцами, наверное, убежала от французов. Ну что ж, вместе веселее.



Она не обгоняла и периодически тыкалась своим холодным носом мне в голень. Я прошел крутой серпантин и вышел на дорогу к озеру, здесь было холоднее. Уже светало, но звёзды ещё были.



Пока я делал снимок, рядом скулила собака - ей не нравилось тут на холоде. Вдруг слева я услышал грохот. Ох уж эти резкие громкие звуки в тишине. Это где-то далеко с ледяной стены катились камни.



Мы прошли минут 15 и вышли на открытое пространство, начал дуть ледяной ветер. Собака прям очень сильно заскулила от холода, я подошёл к ней, сел на корточки и обнял, растирая его бока. Вот же дурачок короткошерстный, и зачем ты полез сюда?



Метров через 100 был домик, в котором продают горячие напитки и всякие вкусности тем, кто дошел до озера. Сегодня я был первым из всех, кто сюда пришел. Солнце ещё не вышло, и мы спрятались за домом от ветра, но даже без ветра было холодно. Я пофотографировал и начал ждать солнце.





Минут через 10 подошел турист-непалец, он был вторым. Увидев, что собака мёрзнет, он дал ей две печеньки. У меня были лишь орехи и бананово-шоколадный батончик. Мы пофоткали друг- друга и стали вместе ждать рассвет, перетаптываясь на месте.













Через какое-то время дверь открылась, и из нее выбежал парень в туалет, потом второй. Это были работники этого дома. Мы тоже зашли внутрь погреться, правда там было не сильно теплее, но хотя бы можно было попить чай и немного поесть.









Минут через 15 стали подходить остальные. Французы спросили, не моя ли это собака спит на лавке внутри домика, я сказал: - «Нет, думал, она с вами». Так что непонятно, чей это пёс. Ветер усиливался. В моих планах было пройти ещё километр вдоль озера до другого видового места, но, когда выходишь за пределы дома, тебя так обдувает, что пропадает всякое желание куда-то идти. Так что вскоре я, просидев у озера около часа, пошел обратно.































Вниз идти было приятно, потому что и виды были красивые, и вереницы людей только шли наверх, а у тебя ощущение, как у отличника, который первым все сдал и теперь свободен. Меня часто останавливали и спрашивали, как там виды на озере, и долго ли ещё идти.



Я спустился, сразу заказал еду, потому что её долго готовят, и пошел переодеваться и собирать вещи.







Пару дней назад обнаружил, что ботинок треснул.

Надо спускаться ниже и ночевать в Шри Кархке, чтобы потом меньше идти и там условия получше и цены ниже. Дорога была уже знакомая, но с некоторыми подъёмами.













По пути решил крикнуть в одну из пещер, чтобы проверить какое здесь эхо.



После второго крика выскочил какой-то грызун и удивленно смотрел на меня.





















В Шри Кархке с первого раза заселиться не получилось, в отмеченной мною гостинице осталась двойная комната за 2000 Rs, во втором отеле Gymplain Guest House двойная комната была уже за 800rp, что мне подошло. Комната с 3-мя окнами, сложность потихоньку возрастает.



Думаю, в следующий раз мне попадется комната с четвертым окном в потолке. Матрасы, кстати, не такие новые, как в предыдущих отелях. Я принял душ, побрился, постирал вещи. С душем, чтобы он заработал, как это часто бывает, надо было разобраться через хозяев. Пол опять был бетонный, хоть бы коврик какой постелили или деревяшку поставили. Берите с собой резиновые легкие тапки.




Жареные Мо-мо

День был длинный, к вечеру подзаложило нос, интересно, у собаки тоже?

Пройденный путь: 17 км, время в пути 9ч. 20 мин. (подъём к озеру - 3 часа), набор высоты 850 м., сброс высоты 932м.

[A Stray]

День 9. Шри-Кархка (4068 м) - Як Кхарка (4 050м)

Теперь мой путь лежит в сторону перевала Торонг Ла.

Вышел в 6:50. От Шри Кхархи я пошел по верхней тропе, через обзорную точку, но сначала прошел какую-то заброшенную деревушку со ступой.





















С обзорной точки потрясающий вид на Мананг и слияние двух каньонов. А ещё увидел больших хищных птиц, которые, кружась, с самого низу поднимались все выше и выше на восходящих потоках. Там я сделал несколько фото и немного перекусил. Пока сидел, меня догнали вчерашние французы и группа японцев.













Потом начался спуск в долину реки. Внизу, после моста, был домик с кафе. Там я заказал apple filtens, чтобы узнать, что это такое. Очень долго ждал пока принесут, даже пожалел, что заказал. Уже пришло куча народу, отдохнуло и ушло. Не хотелось, чтобы они заняли все лучшие места. Мне принесли мою еду и это оказались жаренные во фритюре кружки одного небольшого яблока, за 4 доллара. Ну, спасибо. Что ж, местную кухню тоже надо всякую попробовать.











Я поел и пошел догонять других. Догнал и перегнал.













В Як Кхарху пришел в 11:30 и сразу пошел в отмеченный лодж Gangapurna, первый слева отель в деревне. В него пока успели заселиться только мои знакомые французы. Спросил сколько стоит, сказали -бесплатно, за еду. Вот так вот, первый лодж, работающий по старым правилам. Комната маленькая, с хорошей кроватью, на солнечной стороне.

















Пошел в гостиную поесть. Тут две очень уютные небольшие гостиные. В одной из них уже дремали французы под негромкую музыку ом мани падме хум. Было тепло за счёт поступающего через окна солнца. И я почти угадал. Здесь было четыре окна, одно из которых на крыше, как раз, чтобы солнце нагревало помещение. Я заказал як стейк. Где, как не в Як Кхархе, пробовать яка? Принесли его эффектно, шкворчащим на сковороде, что сделало его центром внимания и оживило всех сидящих. Правда жевался этот як очень тяжело, ел я его долго, даже челюсть устала. Но благодаря рассказам из отчётов других путешественников я был готов к этому. Так что стейк не рекомендую, а вот пиццу Гангапурну, и вообще пиццы здесь, рекомендую.





Потом я пошел прогуляться. Деревушка была очень маленькая, домов из 8-10-ти, в основном гостевых. Совсем немного гудела голова, странно, я ведь уже ночевал на этой высоте. Тут совсем делать нечего, поэтому я решил пойти помедитировать на солнце на лошадином пастбище, смотря на горы.












Дети, собирающие навоз













Пройденный путь: 10 км, время в пути 4ч 40мин.

[A Stray]

День 10. Переход: Як Кхарка (4 050м) – Торонг Пхеди (4 450м) - Хай Кемп (4 900м)

Сегодня подъем из Як Кхарка в верхний лагерь перед перевалом. Некоторые доходят до Торонг Пхеди и ночуют там, потому что там комфортнее условия и высота поменьше. Это важно, если есть проблемы с акклиматизацией.

Вышел около 7:00.











Дорога тут простая, в том смысле, что карту не надо доставать, здесь понятно куда идти. Но в какой-то момент я пошел по нормальной дороге, но мимо той, что на карте, затем вернулся на дорогу с карты. Этой дороги не было ни на одной карте, а дорога на самом деле хорошая, идет не по участку с оползнями.















До Торонг Пхеди путь был несложным, но после Торонг Пхеди начался крутой подъем серпантином.





И вот я в лагере Хай Кемп на высоте 4850 м. Это самая высокая точка ночёвки на всем маршруте, здесь холоднее, здесь меньше кислорода, здесь хуже условия для сна, здесь выше цены, Wi-Fi и зарядка- за деньги (200 Rs за час). Здесь нет печки в одной из гостиных. Все ложатся рано и встают в промежутке 3:30-4:30, потому что, что? Правильно, на перевале рано начинается ветер.

В лагерь пришел первым в 10:30. Здесь только один вариант заселения, и мест не так много. Поэтому меня сразу предупредили, что селят в двухместный "номер", но с подселением. Номер, кстати, бесплатный. Вот уж постыдились бы лоджи внизу, и брали бы пример у этого монополиста.

phpBB [media]

Я бросил вещи и пошел на смотровую площадку, на высоту 4900м. Сильный ветер ещё не начался, так что можно было спокойно сидеть, пить чай и любоваться высотами в компании тарелок связи и стай черных птиц. Потом спустился вниз, там уже было полно народу.

phpBB [media]

phpBB [media]

Спуск в Торонг Пхеди с новой тропы

phpBB [media]

Ко мне подселили парня, Пашу из Беларуси, который приехал сюда из Гоа, а до этого из Грузии. Он работает удаленно. Также была группа российских туристов из Йети тур. Вечером посиделки в гостиной, ужин в 4, и ранний сон. Оплата всего была сразу после ужина, а не как обычно утром после завтрака. В гостиной было людно, французы нашли других французов и теперь активно и шумно играли в карты. Американцы, игравшие со своими гидами в карты (кажется в дурака), предложили мне присоединиться к ним поиграть. Я подумал, что не знаю как по-английски будет: - «А эти шестерочки тебе на погоны!»- и отказался.









В комнате для сна заметно холоднее, я даже достал верх термобелья, так что на мне теперь четыре слоя: футболка с длинным рукавом, термобелье, флиска и ветровка. Но спал я без куртки. И без спальника, который тащил с собой весь маршрут, и так ни разу им и не воспользовался. Никакой головной боли и вообще признаков горной болезни не чувствовал. Может дни акклиматизации на Тиличо повлияли, а может летний Эльбрус. Я лег спать. Завтра один из знаковых дней маршрута - подъём на перевал Торонг Ла- самой высокой точки маршрута.

Пройденный путь: 8,5 км. Время в пути 3ч 30мин. Набор высоты 850 м.


Новая дорога и мост

[A Stray]

День 11. Хай Кемп (4 850 м) - Перевал Торонг Ла (5 416 м) - Муктинатх (3 800 м)

Перевал Торонг Ла (Thorung La) — это самая высокая, и часто, - самая сложная точка маршрута Кольца Аннапурны, все из-за высоты 5416 м, раннего подъёма (в 3-5 часов ночи), возможного снега и длительного спуска вниз.
Перевал ещё известен тем, что в ночь с 13 на 14 октября 2014 здесь, на перевале, случилась трагедия. Около 200 человек туристов и портеров начали подъем в сторону перевала. В это время на Непал надвигался циклон Худхуд, предостережений о буре никто не получал. Около 9 утра люди достигли перевала, в это время уже шёл сильный снегопад, а температура опустилась до -24. На перевале стоит чайный домик, рассчитанный на 20 человек, в то утро туда поместилось 200+ промокших и замёрзших людей. А снаружи была пурга. Через несколько часов хозяин домика стал настаивать, на том, что нужно спускаться с перевала в ближайшую деревню Муктинатх (Muktinath) и готов провести всех желающих туристов за символическую плату в 100$, непальцам бесплатно. Люди разделились на тех, кто остался переждать бурю и тех, кто пошел с хозяином чайного домика. Около 15:00 несколько десятков человек вышли в метель и пошли вниз. Снега было метра полтора. Уже через пол часа многие начали отставать, сбиваться с пути, подворачивать ноги на валунах. В общем, когда на следующее утро ветер утих и те, кто оставались в чайном домике вышли в сторону Муктинатха, они увидели множество темных точек на снегу на склоне горы, многие из них были мертвы, некоторые вяло шевелились и просили помощи. В итоге погибло или пропало без вести около 30 человек. Хозяина чайного домика так и не нашли.

Но вернёмся в наше время. Ночь была не такая холодная, как мы с моим соседом ожидали. Встал в 3:30, позавтракал сникерсом и в 3:50 вышел. Путь несложный, дорога хорошо просматривается благодаря следам от ботинок и отходам яков. Мой основной фонарь окончательно сломался, поэтому дорогу я освещал телефонным фонарём. В один из моментов был переход по мосту, и он бы как в фильмах ужасов: ближайшие края подсвечены фонарем, а перспектива и глубь моста - всё во тьме. На левой горе заметил 2 фонаря альпинистов. Кроме этого, ничего интересного по пути на перевал не было. Хоть я и шел не спеша, на перевале я был уже в 6:05.





Солнце ещё не встало, зато встали работники домика, которые жили в палатках на перевале. Ну и работка. Хотя, может ли быть у местных работников палатка «Salewa»? Значит они просто бегали греться в домик и на самом деле это были альпинисты. На перевале было очень холодно, рука замерзает через 30 секунд после того, как снимаешь перчатку. Тут мне помогла вся надетая одежда.



Я сфотографировался с табличкой, забрался на ближайший холм для лучшего обзора и минут через 30 пошел на спуск. По рассказам это должен быть ооочень долгий спуск. И он действительно длинный, официально 1600 м (1750 м по maps.me) высоты вниз. Но спуск -не подъем, спускаться легко: перед тобой рассветные горы, иди и наслаждайся пейзажами. По пути встретил диких горных козлов. Один раз было место с крутым снежно-ледовым склоном, который сложно пройти без кошек или палок.

phpBB [media]

Где-то в середине пути возле кафе меня догнал Паша, но я уже отдохнул и переоделся в лёгкую одежду. А он только сядет отдыхать.





Через пол часа я перешёл мост и вышел на холм перед Муктинатхом, сразу в нос ударил запах индийских благовоний, а вдалеке шумела толпа. Муктинатх является одним из главных мест паломничества индуистов и буддистов, поэтому здесь постоянно много людей.










Кто-то выронил большой пакет с карри







Спустился в город, заселился в отель «Боб Марли». Номера тут холодные, как и в других дешёвых отелях Муктинатха. Зато туалеты новые ,и в целом, отель стильный, с приятной музыкой, с камином с открытым огнём. А ещё бесплатное проживание, если ешь у них три раза. Понравился здесь официант. Поведение его не похоже на типичного непальца: ходит в раста шапке и когда с тобой общается, такое ощущение, что ты пришёл на работу к другу и вы вроде как друзья, но ему надо соблюдать официальную субординацию, ведь ты официальный клиент, но и вы друзья.









Я кинул вещи и пошел посмотреть, чем занимается толпа в храмовом комплексе. Сюда приезжают и обычные непальцы и непальцы с достатком выше среднего . Все чего-то жгут, окунаются в бассейны, молятся, и просто гуляют, фотографируются. Все это происходит в комплексе, через который течет горная вода, наполняя бассейны.

















А вечером можно посидеть вокруг очага, вытянув ноги, и слушать Боба Марли и Боба Дилана. Правда вытяжка не очень хорошо работает, но все равно приятно.

phpBB [media]

Пройденный путь: 14 км. Время в пути - 7ч. Набор высоты - 566 м, сброс – ~1600 м.

[A Stray]

День 12. Муктинатх (3760 м) — Лубра (2790 м) - Кагбени (2800 м)

Сегодня мне надо спуститься окольной дорогой через деревню Лубра (Lubra) в древнюю деревню Кагбени (Kagbeni). Из Муктинатха идет отличная асфальтная дорога напрямую в Кагбени, но так не интересно. Интересно пройти через Лупру, виды должны быть гораздо интересней.
Вышел в 7:10 и пошёл из деревни по асфальтированной дороге, зашёл в Джаркот (Jharkot). Эта деревня выглядит очень плохо, как будто под снос.











Когда я шел вдоль единственной главной дороги, ведущей к главному святому месту этого района, проезжающий мимо непальский мотоциклист, остановился и спросил меня, ведёт ли эта дорога к святилищу. И тут я задумался: «А правильно ли я иду?» Потом понял, что какое-то всё слишком непривлекательное, не такой должна быть живописная дорога. Посмотрел карту и понял, что прошел мимо своей тропы, засмотревшись на сады и новый отель. Новая тропа повела в гору, и я ушел с дороги влево.








Вид на перевал Торонг Ла





На небольшом перевале оставил рюкзак и забрался на холм повыше, чтобы посмотреть на долину.

phpBB [media]

А дальше начался длинный спуск, вниз, мимо яблочной фермы.

phpBB [media]

Сверху передо мной открылся огромный каньон, дно реки было тёмно-сине-серого цвета. Виды шикарные, сами видите. Я спустился к мосту. Потом надо было после моста уйти направо, а я ушел в гору прямо, и, получается, вошёл в Лубру сверху, по сложному пути. Лубра- очень маленькая деревня, но и она смогла доставить мне удовольствие, хотя бы одной своей улицей со своей атмосферой, где без перерыва играет непальская музыка и орет коза. Деревья здесь еще зелено-желтые, хотя в Муктинатхе уже вся листва облетела.











Я перешёл реку по руслу, а не по мосту, но мне все равно пришлось подняться.











Впереди были какие-то причудливые формы выветривания.



И дальше я не сразу нашел нужную сокращенную тропу в Кагбени. Она очень незаметная, эдакая козья тропа, если бы не мапс.ми, я бы её не нашел.









Это был крутой подъем, и минут через 15 я подумал, а правильно ли я все делаю, потому что как-то неудобно было опять подниматься в гору по непонятной тропинке, когда есть ясная широкая дорога, но в длинный обход без подъемов. Да и ветер усиливался. Но приключение есть приключение. После подъема я вышел на плато, на котором росли только круглые колючие кусты, бегали маленькие пустынные ящерицы и иногда встречались постройки против ветра, наверно для пастухов. Был уже полдень. Хорошо, что я набрал полную бутылку воды в Лупре. Вокруг не было ни души, туристы, которые шли позади меня, свернули в Джомсон, и эта дорога, как будто бы использовалась только пастухами. Я раньше сомневался правильно ли я сделал, что пошел сюда, но сейчас тут были такие виды, которых не было раньше на треке, какие-то совершенно другие просторы, как на диком западе Америки. Где-то далеко паслись какие-то животные и одно из них плакало, как ребенок или женщина. Ночью было бы жутковато.

phpBB [media]

А потом я вышел на край плато и виды были совершенно удивительные. Передо мной был самый глубокий каньон в мире – каньон Кали-Гандаки, с одноименной рекой. Такой статус он получил благодаря высоким пикам по обе стороны каньона, пику Дхаулагири (8167 м) и пику Аннапурна (8 091 м). Хотя глубина каньона ещё обсуждается, она равняется приблизительно 6000м. А на другом берегу, как будто парящий остров со своими строениями и личными полями. Внизу была пыльная дорога, а справа Кагбеги, а за ним Королевство Мустанг. Поднимался, известный в этих местах, полуденный сильный ветер.









Я начал спускаться к автомобильной дороге. Тропа была немного не очевидна и заканчивалась довольно крутым, но терпимым, спуском. Я немного прошел по пыльной дороге, а затем спустился вдоль полей Кагбени и вошёл в деревню.







Деревня Кагбени находится в небольшом зеленом оазисе засушливого района и имеет многовековую историю. Когда-то деревня имела стратегическое значение и являлась пропускным пунктом в Верхний Мустанг. Это была крепость на важнейшем торговом маршруте «Соляной путь».

До этого я всегда проходил мимо чек-постов, не замечая их, а тут я его увидел и сам зашёл в него и протянул свой пермит. Но работник сказал, что тут выдают и проверяют пермиты только в Мустанг. Дело в том, что за Кагбени расположено запретное королевство Верхний Мустанг, в него попасть непросто и недешево. С 1960-х гг. до 1992-го туда был закрыт въезд для иностранцев. в связи с непростой внутренней военной-политической обстановкой.







А я пошел искать жилье. Первым был отмечен Як Дональдс. Знаменит тем, что предлагает свой Хэппи Мил, как у Макдональдса, только без игрушки. Я зашёл в него, а там уже сидит Паша и ждёт свой Хэппи Мил. Он ночевал в Джаркоте (хотя не знаю, где можно было ночевать в этой деревне, но, наверное, есть где) и шел к Кагбени по северной тропе, где были какие-то крутые обрывы, но все же он прошел, в то время как я шел по южной (считая от главной дороги). Он решил остановиться здесь. В Як Дональдсе мне сказали, что ночь стоит 2000 Rs и я пошел искать что-то подешевле, зашёл во второй отмеченный отель, там все было занято. Потом пошел искать, что самому приглянется. Выбрал отель Шэнгри Ла. Хозяйка, на мой вопрос сколько стоит, сначала предложила сначала посмотреть комнату. Комната была ничего такая, приятная, на солнечной стороне, с собственным туалетом и душем, цена 1000р, я подумал секунд 5 и согласился. Потом узнал, что это средняя цена для этой деревушки. Я принял душ, постирал вещи и почувствовал себя человеком.





Сам Кагбени очень маленький, и здесь, судя по многочисленным стройкам, происходит реновация. Сносят старые здания и строят много новых отелей. Но старый город-крепость ещё стоит. Я прогулялся по старой части, и там действительно улицы похожи на узкие катакомбы, которые легко оборонить. Старую часть легко осмотреть за пол часа, заканчивается она садами. Хорошо, что она ещё сохранилась.

























Потом пошел попробовать Як Бургер. Бургер ничего такой. Сыр, как я понял, там был ячий.





Затем пошёл прогуляться по городу и опять встретился с Пашей. Город маленький, встретиться легко. Пока общались, к нам подошёл местный грязный парень лет 10-ти, из неблагополучной семьи, немного пообщались с ним. А затем я пошел отдыхать в отель, где дети вечером безостановочно смотрят короткие ролики.



День был насыщенный. Дорогу через Лубру рекомендую однозначно, пусть даже вы не собираетесь посетить Кагбени, а идете в Джомсом.
Вывод этого дня: почаще смотри и доверяй Мапс.ми.

Пройденный путь: 14 км. Время в пути - 6ч. Сброс высоты - 840 м.

[A Stray]

День 13. Кагбени (2800 м) – Джомсом (2720 м) – Марфа (2670 м)

Один интересный факт про долину Муктинатха, по которой я сейчас гуляю: когда-то, в меловой период (145 - 66 миллионов лет назад), русло реки Кали-Гандаки было под водой и здесь обитали аммониты, моллюски, древние жители нашего мира. Потом они вымерли, дно океана поднялось и теперь долина Кали-Гандаки - это единственное место в мире, где можно найти эти окаменелые раковины, заточенные в черный камень – шалаграм. По поверьям индуистов, в этих камнях воплощается Вишну, главный бог их пантеона. Их называют "Шалаграма-шила". "Шила" на санскрите - камень, а Шалаграма (Шалиграм, Салиграм) — это одно из имён Вишну. Используется в обрядах, в том числе в ежедневной пудже.

День начался с фотографирования с членами непальской семьи, которые той же ночью ночевали со мной в отеле, чтобы потом поехать в Мустанг. На фотках я был сонный, помятый и ожидающий своего завтрака уже 15 минут.
Сегодня мне предстояло пройти от Кагбени до Марфы (Marpha). Вышел я из отеля в 7:10 и, выйдя из Кагбени, пошел по руслу реки. Сегодня я попробую поискать шалиграмы сам, как делают многие местные и туристы. Эти камни можно встретить на рынках Катманду и других туристических местах. В том числе и в Кагбени. Вчера я ходил и смотрел, как они выглядят на прилавке, чтобы точно знать, что искать. Такой можно было купить практически в любом городе рупий за 500-1000 и не заморачиваться на поиски, но так не интересно. Важнее найти самому, тогда он будет иметь бОльшую ценность. Аммониты находятся внутри гладких черных камней, поэтому камень надо не только найти, но и расколоть и посмотреть есть ли там шалиграм.







Мне удалось найти один в начале поисков и слепок в конце. На поиски ушло около часа. Не такой красивый, как на прилавках. Но зато самостоятельно найденный. Миссия выполнена.





Потом я вышел на пыльную дорогу и пошел в сторону Джомсома (Jomsom), затем опять спустился к реке, чтобы не глотать пыль.







На входе в Джомсон весь транспорт, в том числе и автобусы, останавливался у чек-поста. Там я внезапно ещё раз встретил Пашу, который вышел из автобуса в Покхару отметиться пермитом. Джомсом довольно крупная деревня, по местным меркам. Тут есть аэропорт и военная часть, и мне даже удалось увидеть, как заходят на посадку эти маленькие непальские самолёты.
Из Джомсома можно улететь на самолёте в Катманду, но рейсы часто переносят, и они чуть опасней, чем обычные самолёты. Здесь обычно заканчивается маршрут Кольца Аннапурны у коммерческих туристических групп, и они тоже улетают.



Я прошел через весь Джомсом, прикупил немного еды, в том числе местной кулинарии, и пошел дальше.

phpBB [media]

Ушел с пыльной дороги, поел и двинул в Марфу. И тут начался, точнее усилился знаменитый "ветер после 11 в ущелье Кали-Гандаки", поднимающий пылевые бури. Дорога из Джомсома в Марфу не особо интересная и приятная из-за пыли и ветра, так что, дойдя до Джомсома, смело берите автобус до Марфы. Либо идите по красному маршруту Кольца и ищите мост на правый берег Марфы, чтобы попасть в деревню, потому что на карте его нет.







А вот Марфа очень интересное место, которое советую не пропускать. Она знаменита своими яблоками, которые продают тут на каждом шагу и делают из них яблочный сок, сидр и вино. А ещё тут есть интересные узкие улочки с тупиками и закоулкам, буддийский монастырь, школа и яблочные сады. Здесь много приезжих городских, которые везде фотографируются, в том числе в местной одежде, взятой напрокат, и закупаются в местных сувенирных магазинах. А ещё тут много весёлых детей.











Я сразу заселился в отмеченный отель за 1200 Rs, в комнату, рассчитанную на троих, с собственной ванной комнатой. Может и дорого, а может и нет. Но что-то мне не хотелось идти в другие отели и ещё спрашивать.






Без штатива розетка и вилка не находили контакт

Я кинул вещи, поел и пошел покупать билет на автобус до Татопани. Билетную кассу нашел сразу, в конце поселка на пересечении дорог, но не сразу понял, что это точно она, потому что касса напоминала продуктовую лавку, а может по совместительству ею и являлась. Тем более, что никого в этой продуктовой лавке, которая ещё и выписывает билеты, не было. Пришлось уточнять у водителя автобуса. В итоге билет Марфа-Татопани я купил за 950 Rs. Сказали, что отправление в 7:30. Посмотрим, говорят, что он может опоздать и на час. Я вернулся в отель и пошел ещё раз гулять туда-сюда по единственной главной улице, фотографируя людей и разглядывая, чем торгуют в лавках.































































Попробовал местный яблочный сок с мякотью. Сок вкусный. Поднялся в буддийский монастырь.





























Ещё раз прошёлся уже по вечерней Марфе и пошёл спать.









Пройденный путь - 15 км. Время в пути - 5ч 20 мин. Сброс высоты - 130 м.

[A Stray]

День 14. Переезд: Марфа (2670 м) – Татопани (1200 м)

Утром я сел в автобус, по заранее купленному билету, направляющийся в 7:30 в Покхару,с лучшим видовым местом в автобусе, слева у окна. Мой рюкзак закинули на крышу. Это был самый обычный автобус для местных. Из туристов, кроме меня, была только германская девушка-туристка, которая видимо купила билет в Покхару в последний момент и получила место у водителя. Рядом со мной сидел непалец и напевал «…i try so hard…» Linkin Park.













Плохая дорога сменялась асфальтированной, и, в целом, трясло не сильно. Я смотрел в окно и пока пейзажи были обычные, я бы даже сказал, что и не стоит их проходить с рюкзаком, но я могу ошибаться. Примерно каждый час мы делали технические остановки отдохнуть. В Гхасе (Ghasa) мы сделали большую остановку, там было много людей, которые загружали автобус под завязку какими-то мешками, то ли с картошкой, то ли с яблоками. Мешки грузили сначала в нижнее отделение, потом на крышу и одновременно заставляли проход салона.















Во время езды дикая индийская музыка не играла, как я ожидал после рассказов других, зато впереди меня сидела пара молодых ребят, которая смотрела какой-то местный то ли фильм-боевик, то ли сериал, с характерными эпичными звуками и диалогами на весь автобус. После Гхасы уже пошла настоящая красота и, поскольку я все время смотрел налево на трассу для треккеров, я бы однозначно рекомендовал проехать от Марфы до Гхасы, там высадится и потратить день, чтобы пешком дойти до Татопани, потому что трек там очень красивый, в то время, как мы его быстро проехали. Кроме того, после Гхасы дорога резко ухудшилась, и у меня даже один раз сердце в пятки ушло, когда автобус проезжал рядом с пропастью, а я как раз смотрел вниз. Дальше была пара похожих неприятных моментов. Короче, немного адреналиновая поездка во второй половине. В 11 часов я вылез в Татопани (Tatopani) и пошел в отель Himalaya. Места были, и комната стоила 500 Rs с хорошим видом на Северную Аннапурну. У отеля очень приятный внутренний дворик, правда кормят плохо. Лучше есть в другом месте.













В Татопани уже тепло и хорошо, всё-таки высота всего 1265 м, чувствуется тропическая зона. Есть большие насекомые, в том числе очень громкие цикады (я сначала подумал, что это какой-то технический аппарат создает такой громкий шум), и много зелени. На часах 12:00, времени полно, и я решил погулять по окрестностям, а ближе к вечеру пойти в знаменитые горячие источники. Сначала я решил прогуляться к мосту через реку, затем перейти её, посмотреть ГЭС и пройтись по деревне, посмотреть на местных жителей.

phpBB [media]

Потом на карте я увидел водопад, но там же на мапс.ми к нему не было никакой дороги. Я решил как можно ближе подойти к нему, он уже был виден издалека и казался достаточно большим. Так, приближаясь и поднимаясь, я пришел вплотную к самому водопаду.










Громкая цикада

phpBB [media]

phpBB [media]

Интересно, что ни в каких путеводителях и обзорах этого дня маршрута по Татопани я не видел упоминаний о том, что к нему можно подняться и что он вообще существует. А он того стоит, и дорога к нему красивая, хоть и с подъемом, и сам по себе он очень живописный, и вид на долину реки и на часть Татопани тоже неплохой. В общем, будете здесь, обязательно посетите водопад Нарчьянг (Narchyang).



И по классике у водопада была группа непальцев, с одним из которых поговорили, а потом, по их просьбе, сфотографировался с каждым.













Спустился в Татопани (кстати, здесь всего одна улица, зато симпатичная) и пошел к горячим источникам. Вход 150 Rs, народу немного, места всем хватит. Оборудовано неплохо, только переодевалок практически нет, одна и то далеко. Вода достаточно горячая, даже подумал, что лучше после заката приходить, когда похолодает. Сначала я не особо хотел сюда идти, не очень люблю такие горячие ванны, но источники хорошо расслабили после холодного трека, на котором очень часто было прохладно и хотелось больше тепла, и тут наконец-то вот оно. Правда, сам источник я не сфотографировал, потому что пошёл к нему без лишних вещей. Вот фотография из интернета:



А вечером видна подсвеченная закатом Северная Аннапурна.





Переезд: 37 км. Время в пути - 3ч 30мин. Сброс высоты - 1470 м.

[A Stray]

День 15. Татопани (1200 м) – Горепани (2870 м) – Пунхилл (3200 м)

Сегодня предстоит непростой день, набор высоты 1700 м с рюкзаком и подъем в туристическую деревню Горепани (Ghorepani).
Встал и позавтракал купленными вчера булками. Кстати, с мучными изделиями, продающимися в магазинах, как-то не разнообразно, к сожалению. Выпечка встречается обычно в отелях, и то не всегда. Что-то более-менее интересное с начинкой встретилось в Джомсоме, в Татопани я нашел только в одном из отелей вот такое предложение:



Думал они с чем-то интересным, а они абсолютно пресные и без начинки, да и стоят 100 Rs каждая.
Позавтракал и вышел в 6:20. Через 15 минут перешёл реку и еще через 10 прошёл чек -пост.







Потом начался подъем по ступенькам и просто по наклонной дороге. Как же приятно идти утром по только просыпающимсядеревушкам. Только встало солнце, кто-то только начинает топить печку или идти за водой. Над террасами огородов поднимается пар. Здесь прям чувствуется новая климатическая зона джунглей, такой не было в предыдущие дни. Влажность, цикады, большие широколистные деревья, обвитые лианами, другие запахи. Иногда встречаются небольшие водопады. Здесь очень приятно идти.















И очень интересно заглядывать в каждый двор, каждый по-своему уникален, каждый живёт своей деревенской жизнью.

Очень приятный маршрут. Жаль только, что у меня всего два полноценных дня такого маршрута , надо было бы ещё два добавить - в этой области есть где погулять.








Ну а я шёл все выше и выше, и наконец, остановился поесть. До этого, на карте, в середине пути, отметил ресторан и шел к нему, пропуская видовые кафе, а отмеченный ресторан оказался старой непонятной заброшенной избой, а следующий был нескоро. Небольшая энергия, что я получил от тех утренних скудных булок, уже кончилась. Я нашел видовой отель-ресторан New Dhaulagiri и засел в него. Отель пустовал. Я вот не знаю, кто вообще заселяется в эти отели, во всех этих деревушках по дороге к основным большим деревням, по которым идёт маршрут и как эти деревни выживают. Я заказал себе жаренный рис с овощами, две чапати (такие мучные лепешки) и милкшейк (ага) с бананом и шоколадом. Принесли огромную тарелку риса, я объелся и был доволен. Вот, если хотите на треке получить много калорий, заказывайте что-нибудь с рисом, лапшой или макаронами, они этого добра не жалеют и приносят огромные порции.

















До Даропани оставалось совсем немного, каких-то 500 метров в высоту. Здесь ступеньки часто попадались неухоженными и хаотично разбросанными, требующими реконструкции. И, кстати, когда будете готовиться к маршруту, тренируйтесь ходить с рюкзаком через одну ступеньку, потому что здесь, естественно, никакие строительные нормы не соблюдались и расстояние между ступенями часто неприлично большое.











А вот на входе в Горепани все ступеньки ровные и красивые. На входе в деревню я слышу, что что-то большое шуршит в деревьях, и увидел, как от меня по деревьям убегает большая дикая обезьяна. Потом мне удастся сфотографировать такую.









Наконец, я дошел. Время 14:00. Странно, но не сказать, что подъем был сложный, наверно из-за того, что постоянно было что-то интересное по пути и так незаметно дорога и пролетает. И ещё всё-таки это конец маршрута - ноги тренированные. Туристическая деревня Горепани небольшая, здесь много отелей, место - туристическое Многие идут сюда в Пунхилл-трек, а также встретить рассвет и проводить закат на горе Пунхилл (Poon Hill).



В первом отеле мест не было, и я заселился в The Hungry Eye Guest House.
И это отель с лучшей комнатой на всём треке, солнечная сторона, просторная уютная комната. Пришел, лег на кровать и даже вставать не хочется. За комнату просят 500 Rs и еда чуть дороже, как мне кажется, чем обычно бывает для этой высоты. Рекомендую.







Немного отдохнул и решил, что сегодня ещё пойду проведу закат на Пунхилле. Это +300 метров высоты. И в итоге 2000 м набора высоты за день, это существенно. Это 2,5 Бурдж Халифа или 4 Останкинских башни.
Изначально я не планировал подниматься на Пунхилл и встречать рассвет. Во-первых, по отзывам, если вы прошли трек Кольцо Аннапурны, то всё это вы уже видели на маршруте и ничего кардинально нового не увидите. Так вот это неправда. Виды на Пунхилле отличаются от увиденного на маршруте, и они однозначно стоят того, чтобы подняться. Во-вторых, не знаю почему, но в культуре есть какой-то культ встречи рассвета и что в этом есть какая-то романтика или особенная магия. Я до сих пор не понимаю откуда пошла эта романтизация. Может от того, что рассвет мы видим реже чем закат, потому что так рано не встаём. Я люблю закаты и не люблю рассветы и вот почему: чтобы посмотреть рассвет, надо очень рано проснуться, встать из теплой постели и сонным идти, куда-то подниматься и смотреть на встающее солнце. Обычно рассветное освещение менее красивое, чем закатное. И вот ты его посмотрел, а дальше у тебя начинается новый светлый день, с его заботами и перемещением тела, а ты к тому же ещё и не выспавшийся, потому что рано встал. Закат же происходит в конце дня, когда все дела сделаны, и ты можешь отдохнуть, спать тебе не хочется (если только перед этим ты не вставал за рассветом), ты провожаешь закат, который объективно красивее рассвета ,адальше ночь, в культуре обычно окруженная тайнами, загадками и мистикой. Или просто ночь спокойного сна и отдыха.

Поэтому я сегодня иду провожать закат и не встаю завтра утром ,чтобы встречать рассвет. Подъём на Пунхилл занимает минут 40 и стоит 150 Rs.

phpBB [media]

Красавица Мачапучаре













Сначала половина гор была скрыта облаками, да и на сам Пунхилл надвигалась туча, а потом ближе к закату все практически рассеялось, и перед взором предстали горы. Людей было не так уж и много.

Спускался с горы последним и шёл практически в темноте. При входе в вечернюю деревню, ощущение как от игры, когда заходишь в какую-нибудь средневековую деревушку: уже темно, где-то играет музыка, где-то поют, слышен смех, где-то звуки разбивающихся шаров бильярда, иностранная речь и никаких лишних городских звуков.

Пройденный путь - 16 км. Время в пути - 7ч 40мин. Набор высоты - 2000 м.

[A Stray]

День 16. Горепани (2870 м) – Гандрук (2042 м)

Вышел часов в 7:00





















Трава покрыта инеем. Иду сначала по ступенькам вверх, в Гандрук. Поднялся на холм, с него тоже вид неплохой - утром под тобой ковер из облаков и солнце.













А дальше небольшой подъем, затем спуск по ущельям с деревьями во мху и речками. Периодически по дороге встречаются группы туристов, которые, судя по их лёгкой экипировке, идут только до Пунхилла, а также попадаются на пути разного рода студенты или вообще школьники.























Перед Тадапани (Tadapani) удалось заснять дикую обезьяну, такую же, как та, которую видел до этого.











Дошел до деревни, там остановился отдохнуть и перекусить с отличным видом на горы, в том числе Мачапучапе, правда их быстро затянуло облаками.





Угостили очень вкусным хлебом гурунгов, правда потом, заказав его еще раз в Гандруке, он оказался совсем не таким вкусным. А вот после Тадапани лес очень изменился, он стал каким-то действительно тропическим, тёмным, загадочным, поросшим мхом и ползучими растениями. Я даже замедлил шаг, чтобы получше рассматривать деревья. Вот, правда, таких видов не было ни в один предыдущий день.



















И все же спуск как-то затянулся, он долгий, но дело в том, что он морально тяжелее того же затяжного спуска с Торунг Ла, тем, что там хотя бы была видна перспектива, деревня приближалась. А тут поворот за поворотом и не видно конца этому. Но в конце концов я дошел до Гандрука, столицы народа Гурунгов.


























И тут судьба решила, что я опытный искатель жилья и решила напоследок испытать меня. Первый отель был занят, во втором место было за 1000 Rs, но я решил, что это слишком большая цена для деревни с кучей гостевых домов и пошел искать дальше. Обойдя примерно десять отелей, я нашел свободный, и это был третий с ценой 1000 Rs (других цен я не видел), все остальные были заняты. Не знаю, может это какой-то непальский, не до конца изученный феномен среды (как дня недели) или опять на какой-то праздник попал. Но в этом четырёхэтажном отеле я был один. Ходил по этажам, как призрак. Все комнаты открыты, заходи в любую и смотри, как она устроена. Отель называется «4 Seasons». Возможно, мне надо было заходить в лоджи, в которых было слово Trekkers, и там были бы места и цены получше. В будущем попробуйте отель в начале деревни Hotel Trekkers Inn And Restaurant. Он мне по виду понравился, когда я гулял по деревне без рюкзака.
Деревня на склоне горы очень красивая. В какой-то момент поднимаешь голову, а там: деревня, выше- зелёные склоны, ещё выше- тучи, и в том месте над тучами, где ничего не ожидаешь, появляется небольшое окно-просвет и в этом просвете- подсвеченная вечерним солнцем золотая гора, очень высоко. Вот так люди и придумали, что там наверху на горе живёт бог, потому что кажется, что это очень высокое, недосягаемое нереальное место.
И, хоть небо затянуло низкими тучами, деревня все равно выглядела красиво. С узкими улочками и маленькими частными дворами. А когда начало темнеть, возникла непередаваемая атмосфера с подсвеченными дворами, темными улочками, лёгкой национальной фолк музыкой, играющей из ресторанов. Смех, веселье, танцы. Нет машин и прочих городских шумов, только приятные звуки и запахи вечерней природы. Очень понравилось быть здесь вечером.

















Пройденный путь - 14 км. Время в пути - 7ч. Сброс высоты - 828 м.

[A Stray]

День 17. Гандрук (2042 м) – Покхара (1592 м)





Проснулся, полюбовался рассветом с крыши отеля, заодно и постиранные вещи забрал. От вчерашней облачности не осталось и следа. Позавтракал и пошел через деревню, чтобы посмотреть, как она просыпается, и что делают люди. А люди зажгли курительные палочки и уже что-то делают во дворе.

































Сегодня в планах дойти до деревни Kimche (Кимче), там сесть на автобус и доехать до Покхары. Можно было бы попробовать уехать с автобусной станции самого Гандрука, но хочется ещё пройтись и посмотреть виды, а смотреть есть на что: из деревни крутые каменные лестницы ведут вниз, цветет дерево, похожее на сакуру, его розовые лепестки медленно падают вниз. А когда ступеньки закончились, началась недлинная прямая дорога с вот таким видом.

phpBB [media]

Дальше я все спускался и спускался вниз, мимо полей на террасах и маленьких частных домов.

















Дошел до первой автобусной стоянки в начале деревни, где водители сказали мне, что тут автобусы только для групп и мне надо ниже. Я прошел ниже, и главная стоянка на карте, на которую я рассчитывал, выглядела так:



Как только я закончил фотографировать этот автовокзал под названием "bus to Pokhara", женщина сверху, поняв моё разочарование, крикнула, что до Покхары автобус ниже. И я пошел ещё ниже. Дорога красивая, с широкими террасами, спускаться не в тягость. Тут и собака какая-то со мной пошла.
Где-то через полчаса, в 9:00, я спустился к дороге с отелем и с местом, отдалено напоминающим остановку.



Поговорил с местным, он сказал, что автобус до Покхары в 10:00, или можно взять такси. Я сказал, что буду ждать. Пока сидел ждал, пришла какая-то черная местная собака и стала пытаться слегка кусать мои колени и ботинки, я ее прогнал и тут мой спутник, собака с верхних уровней, стала прогонять черную собаку, и они, собачась, куда-то вместе убежали. Время 9:55, приехал таксист и предложил мне поехать за 2000р, я сказал, что дорого. Он что-то сказал про 1200, но я многозначительно молчал. Последняя его цена была 1000 Rs. Я подумал, что если я за 900 Rs проехал 44 км от Марфы до Татопани на общественном автобусе, то тут за 51 км на такси 1000 Rs- вроде не такая плохая цена. Тут подошла ещё иностранная туристка с гидом, они тоже подсели, и мы отправились в путь. Минут через 30 перед мостом в Birethanti мы остановились, и я отметился в своем последнем чек-посте на этом маршруте, кольцо Аннапурны официально завершено.







Через полтора часа после старта мы прибыли в ПОкхару (ударение на первую «о») - второй по значимости город в Непале. На автобусе этот путь, по отзывам, занимает около 3ч 30мин. Плюс меня довезли туда, куда мне надо. Не успел я расплатиться с водителем, как ко мне подошёл мутный тип с предложением купить травы.
Мой отель был не совсем в Покхаре. После маршрута я захотел провести день, закат и рассвет в деревне Сарангкот, которая находится на горе. Изначально я планировал забраться на гору пешком, но потом решил воспользоваться местным фуникулером, который стоил 1060 Rs.











Он довез меня наверх, где за 10 минут я дошел до своего заранее забронированного видового отеля Hotel Pristine Himalaya.

phpBB [media]

Отдохнул, поел и пошёл гулять по окрестностям. Здесь гораздо меньше суеты, чем внизу, открываются отличные виды. И потрясающий ночной вид на горящую огнями Покхару. Очень рекомендую.
Завтра целый день посвящён прогулкам по Покхаре, а послезавтра автобус в Катманду.





























Путь: 5 км, 2ч 15 мин пешком, сброс высоты 820 м. + 51км на машине, 1,5ч.

[A Stray]

День 18. День в Покхаре.

Утро началось со встречи рассвета















Съев отличный завтрак, я, на такси за 1200 Rs, спустился в Покхару, оставил свой большой рюкзак в хостеле, в котором сегодня буду ночевать, и пошёл гулять по Покхаре.






Так выглядит лист в каждом отеле. Записываешь всё что заказывал, а утром расплачиваешься.







Посетил буддистскую Ступу Мира на горе, дойдя до неё пешком (половина дороги по городу, половина через лес). Интересно, но не так, чтобы очень.































Потом спустился в местную достопримечательность – пещеру Махендра- ничего интересного в этой душной пещере. Жаль потраченного времени, хотя лестница в пещеру красивая.









А потом просто пошёл гулять по Покхаре, смотреть на местный колорит.







Дошёл до озера Фева, погулял по набережной и остальные полдня посвятил прогулкам по магазинам с сувенирами.





Весь следующий день у меня займет переезд из Покхары в Катманду.