Гималаи зимой. Ладакх, Лангтанг, Бутан.

[Alware]

Идея путешествия зародилась давно в виде встречи нового года в Непале, позднее была скорректирована дешевизной билетов до Индии, а замыкающий Бутан вообще появился хаотично как альтернатива китайскому Тибету.
Индия мне была интересна исключительно в части Варанаси и Гималаев (Ладакх-Сикким), но если транзит через Варанаси спланировался сразу, то с Гималаями вышло достаточно забавно – я пребывал в абсолютной уверенности, что на зиму Ладакх закрывается не только в части автомобильного движения, но и в части авиаперелетов. Информация о возможности посетить Ле зимой была обнаружена ровно за сутки до отлета в Дели, и весь маршрут пришлось пересматривать повторно.
До Дели летели туркменами, к перевозчику никаких претензий равно как и к транзитному аэропорту. По прибытию отоспались, сходили на вокзал за билетами до Варанаси и немного покатались по городу. В Агру было решено не ехать ввиду дефицита времени и отсутствия сильного желания убивать день на Тадж.
ЛАДАКХ.
Техническая информация: Самолеты Дели-Ле загружены крайне неравномерно. Летают Джеты и Деккан, причем последних формально можно забронировать и выкупить через Интернет. При попытке забрать билеты в аэропорту обнаружилась отмена транзакции по кредитке. Деньги на карту вернулись, а бронь осталась. Подобная схема очень полезна при бронировании из России зимних перелетов в Гоа, поскольку из всех локалов вменяемостью Интернет-бронирования отличается только Деккан.
На Ладакх у нас было ровно три дня. Не обладая достаточным опытом пост-самолетной акклиматизации заранее маршрут не планировали.
По прилету обнаружился единственный желающий подвезти-приютить. Поехали. Холодный гестхаус напротив дворца, в 10 минутах ходьбы от центра. На улице -15, в комнате -10. В унитазе лед, стекла в окне душевой нет. Зато бесплатно. Поставили газовую колонку, достали спальники – красота! Выше нуля в комнате так и не стало, но зато почувствовался вполне походный комфорт.
Собственно гест.


Позавтракали – почувствовали первые признаки горняжки. Через пару часов стало совсем тяжело. Поспали, попробовали посмотреть Ле – еле вернулись. Вечером проходил акклиматизацию в хозяйском домике . Они угощали меня арми ромом, завозимым летом на военные базы Кашмира, а их - туркменским коньяком. Под душистую баранину и вездесущие картины болливуда.

Вид на выходе из геста вечером.


Алкоголь на горняжку лег плохо - с 2 ночи отпивался водой и терафлю. Зато наутро был огурцом.
От Ладакха мне хотелось получить два вида удовольствий – монастыри и озера. После разговора с местными решил от озер отказаться. Во-первых, дорого. Все расценки на машинные экскурсии установлены официально, в любом отеле есть книжечка с печатью профсоюза перевозчиков. Дневная поездка по монастырям в любом направлении стоит около 2500 рупий, озера за тот же день больше 5000.
Решили за оставшиеся два дня посмотреть южные и северные монастыри соответственно. Общий вывод – если сильно ограничены во времени или средствах, берите только север. Хотя именно на юге нам невероятно повезло попасть на пуджу лам, причем не просто посидеть в уголке, а поснимать действо. Зимой, когда редкий турист долетает до ворот монастыря, в Ладакх стягиваются ламы и послушники со всего Тибета для продолжительных духовных практик.

Немного видов южной части Ладакха:








В Ле и окретностях нет ни следа равнинной Индии. И местные говорят не совсем на хинди и называют себя исключительно тибетцами. Северный Ладакх - масштаб описать нереально, и даже камера не передаст всей глубины тибетских нагорий. Камни, пески, громады снежных хребтов и каменные пустыни, среди которых бежит по обледенелым порогам изумрудная Индус...









Самые старые монастыри Тибета нависают над ущельями, схожими с разломами Каппадокии. Деревянные и каменные, затерянные среди сотен километров жесткого серпантина. И пейзажи - явно инопланетные. Здесь люди не живут)))



Насмотрелись на местных военных - действительно бомжи цвета хаки в белых сапогах на каблуке. С учетом отсутствия военных конфликтов на спорных территориях Джамму и Кашмира вот уже как 7 лет, вояки мастерят художественные клумбочки и заборчики, делают мозаики на склонах гор и маскируют свои сооружения всеми цветами видимого спектра. Общее впечатление то ли цирка, толи ярмарки. Однажды был замечен полигон с единственной, зато капитально обстрелянной мишенью в виде голубого четырехкабиночного сральника. Марсианский спецназ.
Вечером в качестве бонуса нас отвезли на большую ступу и во дворец. Дворец вблизи оказался нисколько не примечательным, хотя вид Ле с крыши стоит того, чтобы до туда добраться. Да и молельная комната с достаточно необычными реликвиями и богатой библиотекой заслуживает внимания.

[Alware]

БЕНАРЕС.
На заход в Варанаси меня вдохновили описания Мисимы и Аппиньянези. Город, в моем представлении удивительно сочетающий Бангкок и Торжок с примесью черного дыма в прозрачном влажном воздухе, в реальности 21го века оказался куда прозаичнее.
По возвращении в Дели добрались до ж/д станции, где обнаружили, что наш поезд успешно задерживается на пару часов. Упорно не желая коротать время в компании локалов на полу (нежелание это объясняется прежде всего наличием двадцатикилограммовых рюкзаков, существенно затрудняющих любые перемещения вне гор), пристроились на втором этаже возле уже закрытого туристического офиса. На все попытки официальных лиц прогнать нас в зал ожидания возмущенно показывал билет - отставали. Местные тоже пытались было пристроиться рядом, но были оперативно возвращены в общий базар ожидания.
Купе класса АС2 оказалось вполне приемлемым для длительного перемещения по Индии. Заселились вдвоем и попросили проводника больше к нам никого не пущать – так и ехали все 17 часов.
На Бенарес ушло 20 часов – приехали, заселились, отоспались. Немного побродили по ночным улицам и гатам. Утром взяли такси, первыми залезли в лодку, первыми все обошли. Денег взял с собой минимум, посему вымогателям с мест сжигания тел практически ничего не перепало.
Ощущения от Бенареса неоднозначные. Центральные гаты, прокопченная башня, умирающие, прикрытые тряпьем и соломой – мощно, атмосферно. Стекленеющий воздух, переход в другой мир.
И одновременно – жуткая продажность каждого движения. Воздух пропитан деньгами и алчностью. Предлагаемые сейчас варианты закрытия города я бы заменил недешевыми пермитами с включенным списком ряда базовых услуг. Иначе в ближайшие годы распродадут остатки кармы – она и сейчас уже расходится оптом.
Утро осмотра гатов выдалось непростым. Во-первых, накануне в Пакистане была убита Бхутто. Во-вторых, к рассвету на центральный гат приехала Айшвария Рай развеять над Гангой прах матери. Центр города еще затемно был оцеплен всевозможными патрулями, к гату пробирались темными переулками, нас предавали по рукам от одного проводника другому…попытки с четвертой попали таки к лодкам, взяли одну без торгов и поплыли фоткать Айшварию с воды.


Варанаси в принципе осматривается вполне бюджетно – при наличии свободного времени и желания торговаться. Основные сложности – попасть на место кремации раньше основной толпы, найти гостиницу без грязного белья-комаров-отсутствием воды и света, выбраться из города. При наличии билета до Горакпура в слипинг-класс предпочел взять машину – 8 часов слиппинга с нашим объемом снаряжения это жесть. В Катманду встретили безумного бразильца, 17 часов ехавшего в слиппере – рассказывал как бил морды за каждую попытку залезть в рюкзак, задолбался, спер что-то у соседа-индуса и подбросил стыренное кому-то из того же купе. Получил пять часов спокойного сна под неугасающие разборки соседей.
Нормальная цена такси по Индии – 6 рупий за км. При расторговке стандартные разводки – считать км туда и обратно, добавлять к полученной сумме зарплату водителя. Торговля решается с помощью калькулятора – зная цену на бензин, умножаем на расход несчастной малолитражки, накидываем процентов 20 амортизации, немного водителю и 10% прибыли конторе. При таком подходе остается расторговать собственно зарплату – на практике с 7900 сбил до 2500, хотя за 320 км и это дорого.
Машины вряд ли перебивают вменяемые классы ж/д вагонов по комфортности – кондиционеров разумеется нет, окна не закрываются – пыль, ветер (простудился именно в такси), забитые дороги – один раз сбили велосипедиста, несильно – водила вышел, поорал и рванул дальше.









В Горакпуре, как положено, вышли на гавенмент бас стейшн. Походили, поспрашивали – никто в Непал не едет. Ладно, идем на ж/д вокзал, делаем вид что только приехали поездом и хаотично озираясь идем к выходу. Тут же возникает велорикша с предложением довезти до гавенмент эдженси. Поехали. Переехали дорогу – 20 метров, 20 рупий. Агентство нифига не правительственное. Идет стандартная разводка – до границы есть три типа автобусов, один идет полтора часа за 600, другой три за 250, третий за четыре и 70 рупий. А вообще очень советуют брать прямо до Катманду, со скидкой, 850 от места до места.
Делаю вид, что времени у нас вагон – прошу за 70. Кривят все четыре лица, че-то перетирают…и предлагают за 100 и полтора часа одно место на двоих в джипе. Едем. Джип ловится тут же на улице – и через полтора часа стоим на уличном погранпереходе, где индийские погранцы при свечах гасят наши визы.

[Alware]

НЕПАЛ часть 1.
Непальская граница встретила нас вусмерть укуренными таможенниками и не менее укуренными навязчивыми держателями гостиниц. Минут через сорок тотального цирка мы получили таки кривые рваные визы и вполне приличную комнату по не менее приличной цене. Приятной неожиданностью оказался пригостиничный ресторан, откормивший нас мясом и прочими азиатскими приятностями – возможно не самого изумительного исполнения, но после ужасов индийской кухни все казалось безупречным.
После ужина без расторговки взяли тикеты на первый автобус до Катманду по 650 индийских с лица. Желания торговаться не было – по дороге из Варанаси сильно простудился, что в преддверии треккинга оборачивалось практически катастрофой. Наелся антибиотиков и лег восстанавливать утерянное здоровье.
Автобус отправился на час позже обещанного по причине сильнейшего тумана. Перед отправлением товарищи из гостиницы попытались получить с нас сотню рупий некоего сервисного сбора на опохмелку, но были резко и далеко посланы. Жадность приграничных непальцев порой перекрывает традиционную индусскую.
Отличия Непала от Индии видны невооруженным взглядам уже в десятке километров от границы – исчезает мусор, велосипеды, слоняющиеся без дела люди. На прилавках возникает рыба, козлятина и говядина. Непал уже начинает нравиться.
Дорога до Катманду заняла десять часов, и по причине высокой температуры помнится с трудом. Такси до Тамеля – и идем неспешно искать подходящий отель.
Немного технической информации: Итогом поисков стал дабл за 12 баксов в Fairytale the Trekker Inn, и за ближайшие две недели мы ни разу не пожалели об этом выборе. Во-первых, близость к центру Тамеля. Во-вторых, пять минут до центра выдачи пермитов (Юанжкосо Данйе) на все треки Непала. В-третьих, десять минут до непальского офиса Аэрофлота, у сотрудников коего можно получить кучу бесценной информации о ценах, расположении офисов авиакомпаний, погоде, маршрутах и пр. на русском языке. К тому же, выбросив свои обратные туркменские билеты, мы решили продлить свое пребывание в Непале на неделю и взяли обратные билеты именно у Аэрофлота (590 долларов). Адрес офиса Gha 2-517, Harsha Bhawan. От Тамеля 5-10 минут на велорикше. Еще один плюс – близость к автостанции, с которой уходят локал басы на Сябрубеши и Покару.
Первые сутки прибывания в Тамеле проходили в ожидании прилета третьего участника похода. Ожидание, собственно, сводилось к посещению тайских ресторанов и изучению окрестностей на предмет лучшей живой музыки (в итоге был выбран потрясающий своей атмосферностью Регги Бар). Достопримечательности Катманду нас нисколько не интересовали, а из непродуктовых покупок стоит отметить лишь карту Лангтанга масштаба 1:120 000. К вечеру второго непальского дня сели, собственно, планировать трек.
Здесь небольшое отступление про трек. Треккинг в Непале был основной целью поездки, но – при этом никто из нас не имел представления ни о погоде, ни о характере маршрута, ни о перепадах высот и собственной восприимчивости к высотам больше 4000, ни о возможностях ночлега…ни о чем. Но. За нас была отличная физическая подготовка, опыт приключенческих гонок и объем снаряжения, позволяющий пройти в полном автономе пару сотен километров в абсолютно любых условиях. А Лангтангг был выбран уже в Катманду, после разговоров с несколькими организаторами треков и коллегами по увлечениям.
Итак, у нас три человека, шесть дней и карта, непонятно на сколько соответствующая действительности.
Тем временем наступил новый год. Тамель сошел с ума, мы традиционно прошлись по тайской кухне и мирно пошли спать. Последний день перед треком было решено посвятить нашим дальнейшим планам – выбрать между китайским Тибетом, Шри-Ланкой, Мальдивами и Индонезией.
Решать вопросы в Катманду непросто. Полноценный день был убит на приобретение одного билета в Москву, выяснение стоимости перелета по всем интересующим направлениям и собственно бронированием тура в итогово выбранный Бутан (5 дней, по 1200 долларов). Приобретение билетов на локал бас до Сябрубеши было отложено на поздний вечер, что обернулось, как это водится в Азии, сильно завышенной стоимостью «для торопливых». Но – мы все успели, и в 7.30 утра следующего дня уже вовсю ужасались видом и запахом чуда индийского автобусостроения.
За девять часов тряски мы смогли окончательно утвердить маршрут трека, сменив предлагаемое изначально кольцо через озера на Сябрубеши-Лангтанг-Тсерго Ри-Сябрубеши. Данный маршрут оставил нам всего четыре ходовых дня, но взамен давал выгоду возврата по знакомой тропе, что в условии дефицита времени являлось громадным стратегическим преимуществом.
В Сябрубеши прибыли в сумерках. По плану должны были двигаться два часа и встать где-то в районе второго моста через реку. Планы нарушила местная погранзастава – получасовой спор разрешился не в нашу пользу, и, несмотря на уверения в нашей безграничной опытности и смелости, мы были оставлены в поселке. Поугрожав палаткой близлежащему отелю, сторговали комнату с 1000 до 50 рупий, отужинали момошками и завалились набираться сил.
Первый день трека начался без завтрака. В 6 утра прошли погранзаставу, где все тот же дежурный заверил, что наши планы дойти до Лангтанга за день просто смешны, что даже группы с шерпами тратят на это ровно два дневных перехода, а уж без гида и портеров с 20-килограммовыми рюкзаками мы едва уложимся в два дня. Итого мы получили обещание ночевки в Лама Отеле и пожелание забыть про штурм Тсерго Ри. Ушли озадаченными.
Верить словам охранника я начал часа через два после начала трека, когда, пройдя по карте совершенно ничтожное расстояние, мы завалились пить чай в первой же лоджии. Там подтвердили – до Лама Отеля часов 6,5 хода при наличии шерпов, что является абсолютным пределом ходового дня для всех групп. Ага.
Через 6,5 часов мы обедали в Ламе. Пиво, супчик, макарошки. Потом надели рюкзаки и включили автомат. Второй армейский кордон пропустил нас, несмотря на темноту, когда узнал, что утром вышли из Сябрубеши. Через 14 часов после старта (из них 13 ходовых) были в Лангтанге. У нас свои измерения ходовых дней.
В Лангтанге поселились у шерпа, встреченного на тропе. Парень искренне офигевал от нашего марш-броска, ничего не просил и не навязывал – по его словам, настоящих туристов редко встретишь на маршруте, а таких маньяков он вообще видит впервые.
Второй день прошел в акклиматизирующем походе к леднику Лангтанг через Кьянджин гомпу и вечерней разведке дороги до предполагаемого захода на Тсерго Ри. Большую часть дня провели выше 4000, что крайне положительно сказалось на самочувствии – единственное, начался тяжелый горный кашель. Итого десятичасовой радиальный выход налегке, обед на горелке, куча фотографий.

[Alware]

НЕПАЛ часть 2.
Акклиматизационный выход скорректировал содержимое наших рюкзаков в сторону разнообразия одежды. В отличие от Ладакха, где в течение суток держалась стабильно холодная безветренная погода, климат в зимнем Лангтанге отличался переменчивостью. Часов с 8 вечера и до 9-10 дня дует ледяной ветер – даже готовить ужин приходилось в хозяйском доме, установив горелку на полу хозяйственной пристройки.


Таким образом, в день восхождения рюкзак покинули макрообъектив и коврик, уступив место пуховику и ветрозащитному экрану для горелки.
Владелец геста, по совместительству еще и гид по основным вершинам региона, настоятельно рекомендовал выйти не позднее 5 утра. Приложив максимум усилий к пробуждению-собиранию, вышли в 6. Ветрище продувал пуховки, поднимал клубы песка – беспрестанный кашель и сухость в горле неизбежное зло зимнего Непала.
Подъем на Тсерго Ри был запланирован исходя из данных карты, по четко обозначенной тропе между южными отрогами массива (от точки, обозначенной на карте как поселение Jatang со сноской «каменное стойбище»). Логика данной тропинки была изначально не понятна – западный край массива Тсерго, и по рисунку горизонталей и просто на глаз был гораздо более пологим. Перебравшись через морену, обозначенную на карте как два параллельных ручья, вышли на небольшое плато, в восточном конце которого тропа фактически уперлась в скальные гряды.
Плато, белое поле справа – каменное русло двух морен.


С каждым отрогом скальный массив становился все вертикальнее, обозначенных на карте мелких поселений не было и в помине – им просто негде было бы стоять. Появилась некоторая нервозность – идем на время, 16.00 - критическая отсечка «первого шага вниз», а вот уже почти 5 часов потрачено просто на обход все менее приспособленного под восхождение массива. Солнце пригревает, со скал все чаще срываются массы льда от замерзших за ночь водопадов. Небольшие, но попасть под такие – огромный риск.
За очередным отрогом стали проявляться очертания вполне сносного кулуара. По мере продвижения принимаем решение – если кулуар просматривается до вершины, будем подниматься здесь. Минут через 20 кулуар стал виден полностью, а в его основании появилось то самое каменное стойбище. Грандиозно.


Священный камень в центре стойбища – и я, почти слившись с рельефом.


При всей нелепости обозначенных на карте троп, ручьев и поселений стоит отдать должное рельефной составляющей – по горизонталям можно буквально потрогать любой массив в объеме, и действительные перепады высот будут совпадать с обозначенными на любом маршруте движения. Как ни странно, обозначенный на карте параллельный тропе ручей действительно был, образуя некое сочетание водо- и ледопада, через которое также предстояло перебраться ближе к средине подъема.
12.00 – расположились в полуразрушенном каменном сарае, сварганили обед альпиниста – суп из творожных сырков, лапши, вяленых кальмаров и «горячих кружек». Котелок зеленого чая – и неторопливый старт. 12.40. Три часа на перепад 2000/2000 – средний угол 45 градусов.
Ледопад проходится несложно. Вообще подъем достаточно однообразен, до 4500 исключение составляют две небольшие вертикали в человеческий рост. В районе 4500 по перевалу идет уверенный траверс. На этом месте мы разделяемся – двое отправляются просматривать ближайшие гребни, я тупо иду вперед к обозначившимся вершинам.

Вид с траверса, 4500. Внизу в центе – край кулуара и река, с которой начинается подъем.


Через час практика доказывает целесообразность подъема по левому хребту. Перемещаемся влево, и до 15.30 потихонечку топаем вверх. Закончилась вода, чудовищно хочется пить. Солнце жарит, но ледяной ветер не дает снять куртку. За 100м до вершины начинаем спускаться – время вышло, а на такой высоте 100м вертикали это не менее часа.
Массив Дшабу, вид с 4900.


Вернуться решаем по траверсу – тропа очень сильно нахожена и ведет в сторону поселка Кьянджин. Наша задача – успеть спуститься с горы до темноты.
Траверс идет на уровне 4500, постепенно снижаясь до 4000. За очередным хребтом неожиданно натыкаемся на остатки поселения -судя по карте, это Tharchepisa. Зачем на такой высоте, вдали от всех ресурсов строить поселок – непонятно.
Траверс.

Поселение.


Не заметив, что траверс проходит поселение сверху вниз, смещаемся дальше по склону – приходится спускаться напрямую. Колени и сорванные в Камбодже мышцы начинают недовольно гудеть. Минут 20 уходит на медленный спуск – и дальше, постепенно приближаясь к заветной морене.
Техническое замечание: начало траверса на Тсерго Ри следует искать в районе левого берега морены, поднимаясь по краю каменной насыпи в сторону ледника. Заходов на траверс несколько – есть более вертикальные и более пологие, но основная тропа одна. Ни на одной карте траверс не обозначен. По логике расположения тропы, на восток она должна доходить до ледника Salbhachum и дальше до пика Яла – данное предположение подтверждается разговором с местными. Так что, при желании, за один световой день можно сбегать поплевать на китайскую границу и вернуться в Лангтанг. Был бы у нас этот день – так бы и сделали.
К морене спустились ровно в минуту заката.


Силы закончились, до дома шли на автомате. В поселке нам навстречу шел хозяин геста – беспокоился, куда пропали сумасшедшие гости. Дома заварили хозяйским кипятком супа-чаю и отрубились.
Для людей понимающих: в целом нагрузка одного полноценного дня в Лангтанге аналогична нагрузке суточной приключенческой гонки в средней полосе России. Непосредственно на треке, при высоте до 3500, 12 часов подъема ощущаются как 15-16 часов бега по пересеченке. Спортивное питание и напитки крайне рекомендуются. Людям, имеющим проблемы с коленями – однозначно брать все используемые при больших беговых нагрузках фиксаторы-супинаторы.

[Alware]

НЕПАЛ часть 3.
В обратный путь до Сябрубеши оправились не слишком рано. Оставили хозяину геста 500 рупий и две пары старых носков – очень просил. По прикидкам, на спуск требовалось часов 10 (на практике оказалось 7). Боялись за ноги – нагрузка непривычная, а для коленей такие спуски вообще крайне опасны. Но все прошло более-менее гладко. За 4 часа дошли до Лама Отеля, попили чая, спустились до моста и устроили обед на пляже перед Бамбу Лоджем. Заодно помылись в горной реке – возможностей устроить душ даже в стиле Ле (ведро горячей воды и ледяная душевая) на треке не было.


В Сябрубеши пришли затемно, заселились в тот же отель за 50 рупий. Жена хозяина позвонила своему дяде из автобусной компании, забронировала на утро билеты по родственной цене в 150 рупий на человека.
Автобус до Катманду идет на полтора часа быстрее – с горки. По пути встретили три свежесорвавшихся в пропасть грузовиков и два автобуса, в салоне одного из которых еще не успела засохнуть кровь. Теперь, попадая в турбулентность, вспоминаю непальский серпантин – становится спокойнее.
В Катманду первым делом пошли отъедаться в корейский ресторан. Потом в тайский. Потом в тибетский. А наутро отправили нашу напарницу в Москву и пошли выяснять судьбу заказанного тура в Бутан.
Ситуация с туром озадачила – вылет переносится на два дня, сам тур сокращается на сутки. Ни виз, ни билетов нет, программы нет. Нашего менеджера нет. Засада.
Прошлись по городу, посторно выяснив альтернативные варианты. Вернулись в агентство – забрать свой аванс и рвануть в сторону Тая. Агентство попросило времени до следующего утра. Плохо – дни идут, а мы сидим с Катманду, где нам особо ничего не нужно.
На следующий день, к вечеру, согласились таки на Бутан, сторговав себе скидку в 440 баксов. Сразу же взяли аэрофлотовские билеты в Москву. Вечер посвятили ресторанно-сувенирным прогулкам.
Последний день в Катманду было решено оставить на осмотр достопримечательностей. Обстоятельства, как всегда, внесли свои корректировки в виде забастовки таксистов. Чудом добрались до Буда Ступы на сильно голодном таксере, на этом осмотр собственно закончился.


Утром забросили треккинговые рюкзаки в агентство – на обратном пути стыковка между рейсами была меньше трех часов, и получить транзитную непальскую визу показалось нам более простым вариантом по сравнению с получением громоздкого багажа и поиском транзитного зала в и без того замороченном аэропорту Катманду.

[Alware]

БУТАН.
Бутан – страна однозначно мастси, причем зимнее посещение королевства имеет свои приятные особенности – туристов немного, снижается уровень всеохватывающей показушности, все внимание персонала отелей достается немногим постояльцам.
Перелет был жестким – сильный встречный ветер едва не выкинул самолет за пределы посадочной полосы, ушли на повторный круг практически коснувшись земли.
На границе произошел казус – в визовом факсе один из номеров паспорта написали с ошибкой, причем мы это заметили еще в Катманду – непальская сторона заверила что проблем не будет. Проблем почти не было – гид взял товарища под свою ответственность, факс поправили, паспорт забрали в миграционный офис и вернули при отлете. Так человек побывал в Бутане без визы и паспорта.
Турбулентность не так сильна, как в ущелье Ле, но посадки в ветреный сезон очень жесткие. Плюс погоды – разогнанные облака и великолепный вид стенки Макалу-Эверест.


Бутан зимой – это санаторий. Речь разумеется идет не о трекингах, а о культурно-просветительном просмотре страны. Гид, водитель + Тусан, не сильно напряженный график. За три дня посмотрели окрестности Паро и Тимпу – дзонги, ступы…ничего оригинального, стандартный бутанский набор.
В Бутан, пожалуй, стоит ехать весной на фестивали, или в июне 2008го на коронацию. Страна яркая, своеобразная но сильно вычурная. Вывернутая красивостью и традиционностью в сторону туриста.










Что сильно порадовало в Бутане – кухня. Шведский стол для двоих – мясо, рыба, чили в сыре, лапша, овощи…домашняя азиатская кухня. Времени много, можно неторопливо наслаждаться ужином в пустом ресторане.
Зимой развлечений вне гостиниц нет даже в столице. Вечерняя вылазка в Тимпу обнаружила единственно работающий китайский бар «Зона», забитый собственно китайцами и китаянками. Основное развлечение – караоке. Невзрачный человек за стойкой потрясающе исполнял любые хиты, от Мадонны до индийской классики (на хинди!!!). Группа напившихся китаянок пытается подпевать. Сначала забавно, через час хочется сбежать. Отрада винной карты – тайское пиво Чанг, оторвались.
В гостинице – еле ползающий Интернет и три десятка спутниковых каналов, в том числе национальный канал Бутана.


Вообще, вопреки рекламе, в Бутане есть и телевидение, и алкоголь, и курящие, и нищие –причем последних действительно больше чем в Непале. И мобильная связь есть, но только для местных сим-карт.

Несомненное достояние королевства – природа. Хвойные леса на отрогах Гималаев смотрятся потрясающе. Ландшафтный туризм здесь действительно перспективен.






Такин – зверюха смешная. Мандарины жуть как любит – благо сезон.


Отлет прошел гладко. Быстро оформили непальскую транзитку, на выходе получили багаж – и снова на посадку.
Вывезти из Непала можно все что угодно, но – во многом это вопрос везения. Помимо прочего протащили две совсем не сувенирные кукри – наша таможня вроде прицепилась но не изъяла.

24 часа самолетов и транзитных залов – и Москва. Через 2 недели Африка…

[amon_ra]

Красотень

[Olli]

Прочитал с удовольствием!
Два абзаца про Бутан- МАЛАВАТА!

[Alware]

Допишу, просто приболел немного. Завтра добъю, Бутан того стоит))

[Makarr]

НЕПАЛ часть 1.
.... Первые сутки прибывания в Тамеле проходили в ожидании прилета третьего участника похода. .....

Это меня, если что!! тот человег, кто "...побывал в Бутане без визы и паспорта"

Сразу жеже прошу прощения за недостаточное качество своих фоток и более падонкоффским стилем отчета.

Можно??

[Makarr]

Ну, пожалуй, и я начну...

Глава 1. "Все из-за работы".

.. вселенский закон - если есть деньги - нет времени!!

В Индию я не попал. Пришлось лететь напрямую в Катманду. Ну как "напрямую". Собственно прямых рейсов Москва - КТМ нет. Взял билеты у Пакистанцев черех Доху (Катар). http://www.westlinegroup.ru/491 (похоже старое расписание)
Отдал 35 рублей!! Но ещё есть офис самих КатарАвиа на красных холмах (Павелецкий вокзал - бизнесс центр. Как по Садовому по внешней стороне деше - видно на первом этаже ихнего козла красного).

ИМХО Нехрен делать в Дохе!! Просто уже с Alware договоились встретиться в самом Катманду 30го!! В противном случае взял бы билеты через Карачи (Пакистан).

... вариант через Карачи интереснее - в таком случае вам предложат провести в Карачи 36 часов ... по системе "все включено" (разумеется с посещением города и всех его достопремечательностей).

Но пришлось выбрать Доху. Во-первых, каждый день летают.
Судя по размаху КатарАвиа Катар и Доха это огромный логистический центр...

В целом КатарАвиа - зачот!!!

Летел на борту до Доха с соотечественниками, которые направлялись в основном на Бали. Отдельные летели на Сингапур и Коломбо (ШриЛанка). Все с пересадкой в Дохе. У кого перерыв между рейсами был 2 часа, у кого 5 часов (Сингапур). У меня единственного был 9 часов.
По соседству 2 сексопильные девушки летели на Бали.. Когда я сказал, что лечу в Катманду... блондинки долго смеялись.. очевидно их рассмешила вторая часть названия столицы Непала. Стало понятно, что особо говорить не о чем.. )))) Затем большой толстый дядя (который тоже летел на Бали) стал интересоваться их личной интимной жизнью и активно спаивать... А я уснул...

Но через часа полтора проснулся.. Разбудила меня драка с другой стороны между супружеской парой (тоже летели на Бали). Я так понял что мужик с пьяну проболтался жене сколько он за год заработал, а она ему за это двинула кулаком в глаз... Понятно он стал орать на весь борт, что она ..... и ..... и что он ее ..... , а также ее маму ...... Затем демонстративно встал "я пошел отсюда.." (ага - с самолета ).

Не хочу на Бали!!!

Когда сели в Дохе, интеллигентного вида мужчина, который летел со своею девушкой в Сингапур, поинтересовался у меня не знаю ли я можно выйти в город в Дохе или нет. У них транзит между рейсами 5 часов и они не хотят сидеть в аэропорту. Я сказал, что слышал, что можно и попросил их выяснить это на месте дабы мой английский оставляет желать лучшего ))))

в аэропорту Дохи мужчина обратился к представителям КатарАвиа и они долго упражнялись в английском под восторженные взгляды его очаровательной спутницы. Наш соотечественник строил фразы о том как они мечтают побывать в Катаре... как они не хотят торчать в аэропорту 5 часов... какая у них супер супер катарАвиа. На что служащий на не менее чистом английском со ссылками на все статьи законодательства ихнего Катарского шариата объяснил, что В ГОРОД - НЕЛЬЗЯ!! И ВИЗЫ НЕ ДАЕМ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. И что мы можем подняться на второй этаж, где нас по предъявлении билета бесплатно покормят...

я поднялся на второй этаж - поел

Рецепт дальнейших действий был прост как вегетарианская самса из буфета аэропорта Дохи!!!

Найдя глазами большого бородатого катарца в большой черной чалме (очевидно - начальник пограничнегов) я подошел к нему и тыкая пальцем в свой билет на Катманду вежливо спросил: "Вериз май хотелл?". На это он мне что - то рассказывал 3 минуты. После чего я настойчиво повторил: "Вериз май хотелл? Хау кан ай эксит то зе сити фо май хотелл??".
Бородатый в чалме забрал у меня паспорт и билет и ушел через рамку металлоискателя... Спустя 4 минуты он вернулся с представителем КатарАвиа .... (Внимание!!! Этот представитель был одет уже не в красные цвета компании, а черно-синие (цвета арабской ночи) цвета). Представитель отвел меня через "границу" к стойке с такими же как он тетками где они мне дали "путевку в город и отель" и поставили штампик визы в паспорт. )))) Денег никаких не потребовали...

При прохождении таможни отобрали весь дьютиковский алкоголь (нельзя в Доху с алкашкой) и выдали квитанцию на его возврат при возвращениии...

Выйдя в город я сел в такси и показал в путевке название отеля... На что водила показал мне на другую стоянку такси, сказав что для меня вон то такси бесплатно!!!!

Доплатив 10 баксов такситу он меня покатал часа 2 по Дохе, экскурсия своего рода...

ИМХО. Доха красива только с залива!! Панорамный вид города впечатляет!! "Ухты" сказал я водителю тайцу - отвези меня скорее туда!!
Ты хочеш посмотреть все?
Да, я хочу посмотреть ВСЕ!!

[Makarr]

Но когда мы приехали в город... достаточно пустынный и без трафика, ровно как и без тусовки... меня постигло небольшое разочарование...

Доха, ИМХО, на данный момент это одна большая стройка. Везде достроенные небоскребы (намного поменьше чем наша Башня Федерации). А между ними недостроенные небоскребы и краны ... краны..

[Makarr]

не вольно вспоминаются слова Владимира Маяковского (станция метро такая есть в Москве): "... через 4 года сдесь будет город-сад".

Катар стремиться до уровня ОАЭ, Доха равняется на Дубаи. Я не был в Дубаи, а после Дохи и не хочу в Дубаи..

Понятно, что ночь в городе не даст полной картинки. Но первое впечатление тоже многое значит.

В принципе все чисто и красиво. Водила тыкал пальцами в гигантские отели - "смотри какое величие, известность и лакшери". "Ууу", отвечал я, а сам думал "и хрен ли сдесь делать, если у Тебя нет офиса в одном из многочисленные офисных небоскребов??". Безусловно интересно заниматься спекуляциями газово/нефтяных обязательств.. но это тема для другой ветки..

[Makarr]

[Makarr]

Рис. 7. Старый город.

Старый город более типичен. Низкоэтажная застройка. Лавки и ресторанчики на первых этажах.

Попытался сфотографировать мечеть - прибежал полицейский и попросил стереть фотографии мечети!! ((


все обычно

ресторанчик

старая Доха

[Makarr]

Зато в гостинице мне понравилось!! В гостинице было пустынно!! всего один афроамериканец, одна Екко Хона и одна типичная СШАшная американка (белая, с большими сиськами, в очках и прыщавая).
Зарекся - учу английский. Ибо по моим наблюдениям уж больно я нравлюсь американцам всяким.. всех их тянет поболтать со мной...

Рис. 8. В гостинице.



Самое интересное то, что никаких денег не взяли (кроме бонуса таксиста за экскурс). За 2 часа до рейса разбудили и пригласили в микроавтобус до аэропорта.

[Jelena 58]

После потрясающих видов Альваре вид шведского стола в Дохе
не смотрится.
Альваре - жесть- марафонец!

[Navigator]

небо красивое в горах, такое... синее, синее...

[Бород]

Вообще, вопреки рекламе, в Бутане есть и телевидение, и алкоголь, и курящие, и нищие –причем последних действительно больше чем в Непале.

А нас поразило именно отсутствие нищих и попрошаек в Бутане (на фоне Непала и Тибета)! Не попадались они нам...

[Alware]

В преддверии коронации на строительство дорог, мостов, косметический ремонт улиц собрали простой бутанский люд. И появились палаточные лагеря, бараки, грязь и нищета.
Они там всегда были, просто туристам на глаза предпочитают не показываться.