Рад приветствовать всех здоровых, а особенно нездоровых на голову людей, подверженных непреодолимой тяге к путешествиям и авантюрам различной степени тяжести. Данное высокохудожественное произведение является для меня дебютом, равно как и то путешествие, которое мне пришлось совершить. Нельзя сказать, что я безвылазно сижу в городе на протяжении всего года, наоборот, всегда себя причислял к любителям активного отдыха. Весной и осенью охота, летом сплав по местным рекам, но, как оказалось, все это было детским садом. Поэтому в первую очередь этот опус имеет своей целью донести до начинающих ходоков все тяготы и лишения, которые им предстоит вынести, если они решатся повторить этот нелегкий маршрут. Говоря заранее, надо особенно внимательно отнестись к вопросу выбора экипировки, провианта и очень тщательно к вопросу выбора портеров. Асов восхождения вряд ли сильно возбудят и мое впечатление к этому треку, и те трудности, которые цепляют только новобранцев. Ну да перейдем к телу.
Наверняка многие из вас не раз с первобытным блеском в глазах посматривали на в-о-о-н те далекие заснеженные вершины, которые только одним своим видом будоражат, застоявшуюся в пыльном офисе кровь. А чего стоят рассказы бывалых проходимцев, рассказанные вечером у костра, украшенные парой-тройкой рюмок крепкого душистого чая. А неисчислимое количество «объективной» информации в Интернете в виде увлекательных повествований и роскошных фотографий, которые красочно и «достоверно» раскрывают суть любой обстановки. Так вот, ваш покорный слуга не стал исключением, и кровь его взбурлила жаждой невероятных приключений, а особенно, желанием наделать фотографий красоты невероятной. Тем более почин был положен летом прошлого года, когда я с огромным удовольствием сделал несколько заходов на местный холм высотой около километра. Также был с интересом зачитан до дыр опус настоящих мегатуристов в лице Neuda4nika и товарища Дмитрия «385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз» https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=571 ... sc&start=0 и других не менее авторитетных альпинистов. Тело рвалось вверх, душа требовала раскрытия чакров. Решено, в Непал!
Прочитав описание необходимой экипировки (приложено в конце того же опуса на стр. 6), включая одежду, обувь и рюкзаки я помчался опустошать местные магазины, благо запас по времени был около двух месяцев. Под руководством походного гуру и будущего напарника в лице Дмитрия были закуплены основные и священные вещи туриста — ботинки и два рюкзака. Сразу скажу, ботинки и рюкзак, который вам предстоит нести на себе — священные вещи! Их надо выбирать только дома и с трепетом, потому что ноги вы все равно натрете, а спина все равно будет потеть, а шея и плечи затекать. И вот насколько хороши будут ботинки, настолько незначительны будут мозоли, и настолько комфортно вам будет идти, а идти нужно будет очень много. На рюкзаке тоже нельзя экономить, он должен сидеть как влитой и обязательно обеспечивать вентиляцию спине. На счет одежды, то ее действительно всю можно купить в Непале от нижнего белья, до курток всех видов, а душевно это делать в Покхаре, там уютно и очень спокойно. А вот где покупать в Непале еду на трек, я не знаю, поэтому этим вопросом лучше заняться дома. Рекомендую не экономить на продуктах, а по максимуму разнообразить свой рацион различными пакетированными супами, соусами, мюслями. Массы и объема они небольшого, а вкусненького на высоте хочется нереально. На маршрут желательно купить два вида крупы, например, гречка и пшеница, лучше в пакетиках, пару пачек макарон и обязательно суджук или сырокопченую колбасу. Чтобы не есть это всухомятку, как раз пригодятся разные соусы типа Knorr или Магги, которые готовятся на воде. Желательно иметь кофе (можно растворимый) и побольше сникерсов, чай покупается в Непале. Обязательно брать спирт, он пригодится для приготовления перцовки (перец имеется в любой деревне даром) и для растирания конечностей, когда будет морозно и вы перестанете их чувствовать.
Повторю, это относится именно к треку вокруг Даулагири, прохождение от Дарбанга на север, так как кроме дал-бата кушать там ничего не продадут. Кастрюля, газ с горелкой и термос покупаются тоже на месте, например, в КТМ. Ну, вроде собрались. Билеты, паспорт, деньги, в газ!
29 марта, тяжелый перелет
Сначала из родной деревни до Москвы 2 часа, там ожидание в Домодедове 6 часов. Потом доставка тел осуществлялась очень приличной авиакомпанией Qatar Airways. Все самолеты новые, оснащены очень большой медиатекой фильмов и музыки, есть даже четыре наших кина. На протяжении всего полета на общих экранах, висящих вдоль салона, показывают местоположение самолета, высоту, время в пути и, что самое главное, направление и расстояние до Мекки. Очень красивые стюардессы, половина которых говорит по-русски. До Дохи летели пять часов, фильмы на русском языке хоть и скрашивали быт, но и они тоже надоели, за это выпили все вино на борту.
К концу четвертого часа группа впереди сидящих товарищей по секрету раскололась нам, что они русские альпинисты и собираются они покорить Манаслу. Ну и началось. Оказывается, русские альпинисты пьют только односолодовый виски и поют лирические песни. В принципе, оказались очень хорошими мужиками, но виски после вина дало убойный эффект и я просто уснул. В ночи и диком похмелье я встретил аэропорт города Доха. На подлете было мало что видно, только абсолютно прямые стрелы дорог и нефтяные вышки, стоящие в море. В аэропорту контроль проходили с боями и потерями. Полисмен обнаружил у настоящего альпиниста в рюкзаке скотч и велел отдать, мотивируя это тем, что им можно связать руки и залепить рот. Жесть, это можно сделать многими способами, которые мы ему тут же продемонстрировали, от лассо на скаку, до надевания на голову мешка из-под грязных носков. Но полисмен был непреклонен, хотя у остальных скотч почему-то не отобрал. В аэропорту, отстояв длинную очередь и получив талончик, можно бесплатно сожрать неплохой ужин из риса с куриным мясом и чем-то еще. Сам аэропорт не шедевр архитектуры, но весьма большой и просторный и мест для посидеть достаточно. В дьюти-фри продают Феррари, Мазератти и подводные лодки. Просидев на этом перекрестке культур четыре часа и, просмотрев практически все этапы эволюции человека, нас погрузили в самолет до КТМ, до которого лететь еще 5 часов. Спать.
При подлете самолет изрядно болтало, многие стали блевать, мы еле сдержались. При заходе на посадку настоящим катарским летчикам пришлось покружиться и в первый раз стало видно Горы. Картина, конечно, величественная, они занимают все видимое пространство и среди них особо величаво выделяются белыми шапками снежные пики 7-ми и 8-тысячников. Аэропорт ничем не примечателен, небольшое трехэтажное здание, похожее на сельский аэродром. Очень долго проходили таможню, потому что большинство прилетевших, включая нас, оформляло визу прямо в аэропорту. Получили багаж, вышли из аэропорта и тут же попали в лапы ушлого таксиста, который всего-то за 200 рупий обещал домчать до любой точки земли. После непродолжительных переговоров, когда выяснилось, что нам надо в гостиницу нас повезли бесплатно, видимо таксисту достается бонус за привезенных туристов. В итоге он все равно склянчал с нас доллар. Везли нас на малюсенькой машинке марки судзуки, выпущенной лет 20 назад, причем все наши рюкзаки были закинуты на багажник на крыше и ничем не привязаны. Основным украшением гремящего салона была торпеда, отороченная мехом какого-то непальского зверя.
Движение в КТМ правостороннее, но это мало кого волнует, ездят все по своим правилам. Светофоров нет, а изредка попадающиеся регулировщики, только добавляют хаоса в этот неуправляемый поток. Все гудят. Проезд перекрестков либо высший пилотаж, либо очередное везенье, я так и не смог понять принципов их проезда. Улочки очень узкие, тротуаров нет, пешеход — полноправный участник движения. Иногда две машины не могут разъехаться, получается разногудковый затор. Несмотря на этот хаос, аварий замечено не было. Дорога к гостинице ведет от края города к его туристическому центру — Тамелю. Окраины предназначены для непальцев и по сути это трущобы, в грязи и пыли которых возятся собаки и полуголые дети; мастерские по ремонту мото и автотехники и магазины с вывесками на непальском языке.
Тамель — это, как я уже упомянул, весьма большая часть города, в которой находятся гостиницы, туристические агентства и бесчисленное количество магазинов по продаже всего на свете. По сути, это нагромождение кривых и узких улочек с непрерывным потоком людей, машин, мотоциклов, велосипедов и велорикш. Уворачиваться надо непрерывно, ни на минуту не расслабляясь.
Магазины расположены на первых этажах домов и идут нескончаемой чередой, плавно меняя ассортимент. Вот была зона продажи туристического снаряжения и одежды. А вот ее плавно сменили ткани и пряжа. Далее часы и украшения. Но все это находится в таком хаосе из народа, который тут же что-то варит, стирает или кого-то моет, что все смешивается в сплошной муравейник, из которого нет выхода.
При этом стоит невообразимый гвалт, в воздухе пыль перемежается с особыми запахами восточных специй, вокруг горы мусора и грязь. Одна радость, в магазинчике можно купить сушеную траву, разнообразную, очень забористую и на любой вкус. Настоящие путешественники ее тут же начинают дегустировать.
Побродив по этому великолепию и прикупив всякой ваты, пошли полежать в гостиницу, ибо после перелета сил было мало.
Гостиница это отдельная жесть. Имея миленький дворик с красивым газоном и зал с компьютерами, подключенными к интернету, комната представляла собой воплощение убожества, хотя чего можно было ожидать от номера за 10 долларов в сутки.
Две кровати, тумбочки из общаги и зачем-то телевизор. Сортирно-душевое помещение камерного типа состоит из унитаза, раковины и душа, торчащего из стены, вода из которого течет прямо на бетонный пол. Горячая вода нагревается солнцем в бочке на крыше. Так устроены, наверное, все гостиницы Непала. При попытке зарядить КПК свет пропал и больше не появлялся, было только дежурное освещение лампочки от 12 В аккумулятора, который успевает зарядиться от солнечной батареи. Свет в Непале большой дефицит даже в столице. Следующая вылазка в город сопровождалась покупкой пермитов для путешествия по нашему маршруту. Русскоговорящий юноша по имени Суреш (его координаты есть у Дмитрия), помогающий в оформлении документов, оказался не портером, а гидом, пришлось расстаться, искать портеров будем в Покхаре. Побродив немного по муравейнику, зашли в ресторан Елена, где на крыше вкусили томатный суп-пюре и говяжий стейк с картошкой с замутненными видами на окружающие горы.
Порции весьма недетские, поэтому надо осторожно заказывать всякие нештяки, несвязанные с основным блюдом. На сытый желудок и КТМ красивее. Купили билеты на автобус до Покхары и пошли спать, завтра увлекательное путешествие по стране.
30 марта, переезд в Покхару
Утром нас привезли на автостанцию. Здесь тоже все по-непальски — вдоль обочины стоит непрерывная колонна автобусов, втиснуться между которыми невозможно. Неважно, что мы обнаружили свой автобус и сказали об этом таксисту, все равно он смог высадить нас только в начале этой колонны. Пришлось идти назад с двумя рюкзаками метров сто, сквозь плотную толпу отъезжающих, встречающих и лоточников, предлагающих в дорогу прошлогодние журналы «Непальская крестьянка» и кипящую Соса-солу. С боями дошли до своего автобуса. В агентстве, продавшем нам билеты, он был просто красавцем, а по жизни… ну да ладно. Багаж, как и везде, располагается вдоль всей нижней части кузова, за исключением того, что в непальском автобусе он загружается только сзади. Причем делает это штурман, о нем подробнее чуть ниже, складываясь пополам и заныривая в пыльное чрево багажного отсека. На торпеде у водителя сидит статуэтка Будды, заботливо обернутая белой тряпочкой, которая в процессе езды будет заботливо поправляться.
Выехали по расписанию и удачно проехав сквозь городской беспредел вырвались на непальскую автостраду. Непальская автострада не имеет прямых участков и разметки, ее максимальная ширина это два тяжелых и очень красивых грузовика ТАТА и 5 см между их зеркалами.
С одной стороны автострады пропасть глубиной иногда около километра, с другой вертикальная стена. Движение очень интенсивное, причем много автобусов и грузовиков. Иногда какой-нибудь монстр устает, не осилив подъема, и тогда его объезжают по непальским правилам, т.е. кто как успел. Интересен процесс обгона. Т.к. из-за сплошных поворотов и серпантинов видимость отсутствует, а непальские водители очень горячие, то обгоняющий водитель начинает интенсивно гудеть, а обгоняемый машет ему в окно рукой можно обгонять или нет. Причем, если обгонять нельзя и из-за поворота показалась встречная машина, то обгонять все равно можно, потому что непальский водитель не отступает перед такими мелочами. На задних бортах многих машин прямо написано: «Please horn!» или изображены идиллические картины. Гудят также при подъезде к закрытому повороту и при проезде населенного пункта, причем уважающий себя водитель имеет в своем арсенале порядка четырех-пяти мелодий от «Кукарачи» до «Прощания славянки», исполняемых с помощью набора вот таких гуделок.
В автобусе особо важную роль играет не сам водитель, а кондуктор, он же зазывала, он же штурман, он же задний ход. В Непале все очень узкое, а назначение зеркал, видимо, не объяснено или просто западло, поэтому при движении назад, этот малый идет рядом с автобусом и ритмично барабанит по его борту, а в случае опасности следуют одиночные удары о голову. Возможны варианты с посвистыванием.
По дороге пару раз останавливались в придорожных кафешках, там подавали жаренную картошку, какие-то дранники и макароны, незатейливо, вкусно и недорого. Переезд занял 7 часов, в принципе для первого раза не очень утомительно, следующие поездки будут короче, но гораздо жестче.
31 марта, Покхара
Даже на первый взгляд город гораздо чище и спокойнее, что потом не раз подтвердится. На автостанции приезжих ловко разбирают хозяева маленьких отельчиков, которые работают в паре с таксистами. Мы не были исключением и нас поселили в очень аккуратном домике. На первом этаже живут хозяева, там же вся канцелярия, ресепшн и часть номеров, причем две хозяйские комнатки очень маленькие, в одной папа-мама, а во второй брат-сестра лет по 16. Второй этаж весь отдан под номера и балкончик с милым цветником.
На третьем этаже, который только строится, пока бак с водой (горячая вода в Непале делается только так) и веревки для сушки белья.
Покхара симпатичный курортный городок, в нем огромную часть составляют маленькие частные гостиницы. Они строятся как грибы блочным способом. Т.е. сначала 2 этажа, а потом надстраивают остальные. Туристическая часть состоит из одной улицы, проходящей вдоль берега озера. На ней сконцентрированы магазины со всем на свете, но в отличие от КТМ, здесь все как-то цивильнее и приятнее.
Одежду и снаряжение можно купить здесь абсолютно всю, начиная от трусов и носков, заканчивая пуховыми куртками, спальниками и термо-ковриками. И мерять ее можно хоть весь день, и размеры есть все, но все это ненастоящее. Кое что сделано добротно и качественно, а кое что откровенная лажа, поэтому все надо тщательно проверять. Здесь же продают горелки, газовые баллоны и котелки. Из местных развлечений предлагают полет на параплане или на маленьком самолетике над окрестностями, всевозможный рафтинг, местное сафари и, конечно же, увлекательное фотографирование покхарских достопримечательностей.
Очень много ресторанчиков и баров, которые мы посетим по возвращению из похода. Из Покхары начинаются почти все треки и в ней же заканчиваются. А еще это рай растаманов и прочей неформальной шняги, коей тут ошивается изрядно, но при этом она мирная. Узнаете парня?
При переговорах с агентом по найму портеров возникла проблема, он сказал, что трек вокруг Даулагири непроходим, что очень много снега в этом году и никто не согласится идти. Договорились встретиться завтра и обсудить эту проблему. Для верности обратились еще в одно треккинговое агентство, но там нас тоже напугали сложностью маршрута. Вечер скрасил поход в стейк-хаус с вкусным австралийским вином. Пришлось проводить еще один день в Покхаре для переговоров с третьим гидом, который таки нашел нам двух портеров с условием, что если маршрут будет опасным, мы возвращаемся. На вид мужики нормальные, один постарше, другой молодой, невысокие и крепкие. Оговорили условия, внесли часть денег, завтра едем. А пока шляемся по городу и лениво фотаем всякое лодочное, например, вот
или вот еще
1 апреля, переезд в Дарбанг
Подъем в 5:20 прошел легко, хотя всю ночь не давали спать комары, собаки и собакомары. С крыши открылся учебный вид на Мачапучре и прочую Аннапурну, заснял. Хотя ценность нулевая, но все-таки мега-горы.
В 6 утра пришли портеры и погрузили все наши и свои вещи на малюсенькую машинку, у которой от удивления чуть не разорвало глаза. Вещей немало: три огромных рюкзака, 4 маленьких, две палатки. Почти все это закинули на крышу бедной машинки, а мы втиснулись внутрь. Помолясь тронулись. Задевая днищем о дорожные валуны, стали выбираться из города. На самом выезде, в лучах восходящего солнца открылись Горы. Это настолько потрясающее зрелище, что ни описать, ни обкакать. Жалко, что не удалось съездить и сфотографировать эту прелесть, так что, если будет лишнее погожее утро, не ленитесь, вид неплохой.
Дорога до Бени — это сплошной серпантин, спуск-подъем. Молодой портер тут же стал блевать в окно, очевидно, что он дети земли и транспорт его только портит. Если бы мы поели, то не исключено, что тоже бы отдали дань дороге. Виды не очень разнообразны, ущелье и серпантины. Асфальт давно требует капитального ремонта, дорога очень узкая, разъезжаться сложно.
Приехали к развилке на Baglung, где асфальт кончился. Дальше наша малипуська дорогу не осилит, нас пересадили в автобус. Это чудо индийского автостроения марки ТАТА (почти все большие машины и автобусы зовутся ТАТА).
Просто железный ящик образца 50 года, сиденья только для непальцев, мы вдвоем не влезли. Часть народа забралось на крышу и мы погнали. Максимальная скорость 15-20 км/ч, пыль, трясучка. Дорогой это назвать сложно. По пути подбираются все желающие и к Бени автобус был забит битком. Бени особо рассмотреть не удалось, городок небольшой, мы прошли в другой конец до автостанции местного значения по его центральной улице.
До Дарбанга предлагалось доехать на совсем крошечном автобусе, который был еще меньше нашего Пазика. Сиденья настолько тесные, что приходилось сидеть полубоком. Автобус снова забит битком, сидят в проходе и на крыше (вместе с багажом) и при этом по пути умудрялись остановиться во всех деревнях и запихать в него всех желающих. Пылища адская, тесно, жарко, трясет немилосердно, на зубах пыль, шерсть на голове перестала гнуться. Кое-как добрались, вымотались в хлам.
Решили сегодня никуда не идти, а отдохнуть и переночевать тут. Остановились в местном Доме колхозника, который состоит из нижней комнаты-кухни с двумя столами, газовой плитой и 6-ю дверями во весь фасад. Над потолком гнездо ласточки с птенцами, людей птицы игнорируют.
Второй этаж поделен на две части, в одной три кровати для гостей, в другой комната хозяйки и сени перед ними. Хозяйка очень радушная женщина лет 45-50 приготовила нам дал-бат. На большое круглое блюдо с высокими краями в центр насыпается рис, изрядная порция. По краям кладется какая-то слегка тушеная травка, карри (а-ля бобы, весьма острые) и дал - чечевичная похлебка. В качестве исключения была еще обжаренная в масле вареная картошка. Похлебка подается в мисочке и служит в качестве соуса для риса. Коренной житель, помыв правую руку холодной водичкой, с видимым удовольствием засовывает ее в горячую горку риса и греется. Потом поливает рис далом, размешивает согретой рукой и начинает ей же хавать с упоением этот шедевр непальской кухни. Через пару-тройку дней от дал-бата, который с набором высоты становится все более и более аскетичным, у нас начнется тихая истерика. Поев, наши портеры стали хозяйничать на кухне, видимо, знакомы с хозяйкой с детства.
Вообще, вопросы взаимоотношения непальских мужчин и женщин просты и первобытны как окружающая природа. Если ты женщина, ты должна: накормить, уложить, ублажить, воспитать, умыть, одеть и т.д. Женщина живет в доме с кучей детей и парой стариков, а мужчина несет по тропе рюкзаки белой обезьяны или корзину с местным грузом, каких-то семей мы не заметили. За редким исключением есть пары, совместно возделывающие рис или пшеницу с помощью деревянного плуга и двух быков.
Сытые и довольные мы с Дмитрием пошли оглядеть окрест и познакомиться с местным бытом.
Прогулялись вдоль реки, я искупался, холодно, но бодрит. Реки в Непале бурные и мускулистые. Вернулись в деревню, наш молодой портер не пропустил ни одной молодой непалки, видимо местный, мы его видели в нескольких домах. Прошлись по лавочкам, купили печенья, ибо булок не было и пошли спать, завтра идти по Тропе. Карту маршрута помещаю в конце повести, чтобы не мешалась и далее буду отсчитывать дни похода.
День 1, 2 апреля. Первый маршрут
Подъем в 5:40, очередь к одному из двух кранов на улице (деревня уже на ногах), чтобы почистить зубы, туалет. Туалет, кстати, запирается на замочек, а ключик выдается каждому жителю в день его совершеннолетия, один раз на всю жизнь. Изнутри туалет представляет собой а-ля вокзальный унитаз, замурованный в землю, слева расположена емкость с водой и кувшинчиком. Непальцы не вытирают жопу презренной бумагой, а любовно моют ее левой рукой, так как правая придумана для еды и молитвы. Легкий завтрак из чая и печенья и в путь.
Поначалу дорога была ровная и шла вдоль реки.
Небольшие подъемчики и спуски преодолевались легко и непринужденно. Умильные пейзажи с зеленой травкой наполняли окружающую реальность, чакры раскрывались, идиллия. Рюкзак со смешной массой в 12 кг был совершенно не заметен. Все было миленько, пока мы не подошли к горушке с зигзагообразной тропой, ведущей к его миленькой вершинке, метров этак 30 не более. Да не вопрос! Вперед! Горы зовут! Так начался Ад горного дилетанта. Подъем не только не кончился, он устремлялся вверх и вверх с каждым новым поворотом и ты начинаешь ощущать себя настоящим горным бараном. Где-то на середине восхождения тебе ненавязчиво предлагают убить себя апкамень с йадом. Тщательно обдумайте это предложение, дальше все будет жестче.
Как только из последних сил ты думаешь, что достиг вершины или хотя бы начала ровного участка, все начинается заново.
Не усталость, но какое-то исступление и безысходность. Жара выше 30. Иногда попадаются абсолютно горные деревни.
Каждый, кому ты попался на глаза, кричит: «Намастээ»! Это типа приветствия и надо ответить каждому, иначе джихад.
У нас в термосах чай с родиолой розовой. Испить чайку в тени каменного забора, втыкая в горные живописные окрестности — неземное блаженство! К тому же деревенские дети милы и с удовольствием составят вам компанию, очень вежливо клянчаяя ручку.
Но надо идти вверх и вверх! Во рту появилась сухость. Гадкое чувство непрерывного желания выпить реку, а заливать водой гидратор я еще не научился. Идем. Идем вверх. Пить хочется нестерпимо. Пока просто полоскаю рот, с трудом борясь с желанием припасть к ручейку и выпить его.
Кстати, как выяснилось позже, при ходьбе пить воду, просто сырую воду можно и нужно. Потеть тельце будет в любом случае, а при попадании в него воды происходит терморегуляция и нет мерзкой сухости во рту. Для скуса, в гидраторе можно растворить немного аскорбиновой кислоты, так будет вкуснее, но если с ней переборщить, можно обжечь пасть. Потом организм привыкнет к нагрузке и жаре, и будет поглощать воду в меньших количествах.
Прошли уютную деревню Sibang, в которой нам предлагали заночевать наши портеры.
Мы же настоящие треккеры, вон в следующем селении на карте обозначен хотел, нам туда! Из последних сил добираемся до деревни Phaliya Gaon, изрядно обогнав портеров, гы-гы! Я падаю под каким-то забором замертво, опустив разверзнутую пасть в ручей, через две минуты он иссяк. Организм, не веря, что больше не надо совершать поступательные движения нижними конечностями гудит как трансформаторная будка. Ты в Непале, дружище! Медленно приходит сознание, начинаешь воспринимать окружающую действительность. Все бы ничего, но действительность заявляет, что здесь нет хотела и кровать никто не предлагает. Жесть. Чай кончился, силы тоже, ибо с утра только по полпачки печенья, суджук у портеров, палатки тоже. Купили печенья, я развел в литре воды витамин цэ, поели.
Тут прибегает молодой портер и говорит, что надо идти в Muri, тут ночевать негде. Все бы ничего, до Muri километра четыре по прямой, но это по прямой! В непальских горах нет «по прямой»! Нечеловеческий сброс высоты метров 200, скачки по оврагам, огородам и оврагам и муторный подъем. Подъем, поворот, подъем, поворот, Muri нет. Подъем, поворот, Muri нет. И за тем поворотом нет. Во рту Сахара, хочется не просто пить, а уже начались приходы. Рюкзак за день принял все позы за спиной, налился спелой тяжестью и не оставил живого места на плечах. Шея затекла и ее уже нет, организм затаил обиду на своего охреневшего хозяина, думаю завтра он мне предъявит за все. Фигассе! Muri!
Пройдя полдеревни, останавливаемся в очень бедном сельском строении. На втором этаже нам готовят две кровати, за дощатой перегородкой кровати для портеров.
Рюкзак снят, но тело продолжает его нести. Есть вода, но напиться невозможно, не спасает даже свежий чай. Я смог постирать носки и футболку, как, я не знаю. Пока нам готовят очередной дал-бат, натираю плечи и шею мега-мазью и засыпаю мертвым сном, несмотря на валивший снизу дым. Через каких-то 2 часа нас зовут ужинать, хотя сил уже никаких, в голове сплошное намастэ. Спустившись, становится понятен источник дыма. Готовят на плите из глины, которая стоит на полу и топится дровами по-черному, трубы нет. 21 век, жесть. Есть пришлось сидя на полу, на циновке, стола нет по определению. Очередной дал-бат только что поострее предыдущего. Спасибо хозяйке и спать. Было-то не тут, в соседнем доме началась дискотека. Все песни исполняются на не очень современном кассетном магнитофоне на индийском языке. Громко. Снова жесть. Во рту сухость, я всю жизнь буду хотеть пить.
День 2, 3 апреля. Эффект второго дня
Говорят, что второй день самый трудный. Не врут, организм припомнит все невыполненные просьбы и обиды, нанесенные ему за прошлый день. Благодаря мази, плечи не болят, немного гудит спина, но это не в счет. Пожилой портер сказал, что сегодня мы пройдем гораздо меньше, ха-ха-ха. Чай, печенье, по куску суджука, в газ. В туалет не надо, так как не чем. Маршрут начался с традиционной потери высоты метров так 300 и муторным подъемом.
Подъем, подъем, спуск, подъем. Причем подъемы и спуски крайне неравномерные и высокие. Говорить о каком-то ритме, по крайней мере для меня, нереально.
Стали видны заснеженные горы, но на фоне общей жопы они не воспринимаются как что-то красивое и неземное. Большую часть времени пейзажи весьма однообразны и состоят из ущелья, по которому приходится идти и селений, похожих друг на друга. Жара. Хочется пить, гидратор еще не освоен. Дошли до промежуточной деревни, сбросив как водится метров 300 (по другому тут не принято). Портеры ждут обеденный дал-бат, в нас ничего не лезет. Выпили литр чая, я развел цэ в термосе и наконец-то заполнил гидратор. В рюкзак легло дополнительных 2 кг, но появилась возможность пить или смачивать рот в любой момент. Это благо!
В деревне познакомились с австралийским дальнобойщиком Грегом. Ему 48 лет, он идет вокруг Даулагири один. Непальская мамашка подсунула ему девочку с порезом ноги и он, снабдив ее чупа-чупсом, намазал мазью рану и залепил пластырем. Кроме того, выдавил мази в пакетик, настриг пластыря и велел мазать еще два дня. Под конец одарил всех детей машинками и браслетами, которые нес с собой в рюкзаке. Мега-чел! А потом наш портер сказал, что верхней дорогой не пойдем, а пойдем низом вдоль реки. Верхняя дорога виднелась на границе облаков и на нее присаживались орлы для отдыха. Идти до конечного пункта часа 4-4,5.
И понеслась. Оказывается портер шутил или его неправильно перевели. Вверх, поворот, вверх, поворот, вниз, вверх. Причем с такими изломами профиля дороги, что никакой дыхалки не хватит. Дикий набор высоты, справа пропасть метров 400, слева гора метров 2800. Вобщем я стал отставать от основной группы, но как говорится, хоть убейте. Ползком, проклиная все подъемы на свете, с частыми перерывами я добрался до волшебного участка тропы. Вернее тропы там не было, был практически отвесный подъем и веревка.
Внизу пропасть, вверху кружится какой-то гриф, ожидая вонючей человечинки. Преодолел и это испытание, не очень, кстати, страшное. Вдалеке показались снежные вершины. Они стали гораздо ближе, практически сразу за деревом.
По дороге встретился такой вкусный ручеек, что я не удержался и выпил его, заодно с удовольствием помыл репу и всякое. Кайф! Опять пришли, деревня называется Boghara. Дети играют в волейбол, причем иногда мяч улетает вниз метров на 50, но это никого не парит, дети гор. Пока нам чистят апартаменты, тусуемся перед хотелом. Тут же становимся центром внимания, собирается пол деревни. Вот вроде готовы кроватки, падаем в ожидании очередного дал-бата. Ощущение тупой усталости, но уже легче, чем вчера.
Предложили портерам выпить с нами перцовки, очень ушлый народ, с такой скоростью пьет не всякий русский. Долго стояли в ожидании добавки, но хрен вам, только продукт переводить. В этот раз мы к дал-бату попросили мяса, хотя бы курицу, вроде пообещали, правда сказали, что она будет вареная. Ну что же, пусть, куриный бульончик вечером, что может быть лучше. Часа через 2,5 свершился ужин. К традиционному дал-бату подали кусочков по 10 жареного мяса животного, которое более нигде не могло пригодиться в земной жизни крестьян. Ну и на том спасибо, поели и спать. Но опять мы не учли горячий темперамент непальцев. В малюсенькую кухонку, которая была за стеной, набилась вся деревня, наверное, доедать остатки мертвого животного. Стоял такой гвалт и грохот падающей посуды, что мы подпрыгивали на кроватях. Через полчаса вроде стало затихать и наши портеры с фонарями от паровоза пришли за своими спальниками и ковриками. Бегали какие-то люди, всем было весело. Немытая девка остановилась напротив кровати Дмитрия и стала шарить по ней и по телу измученного бойца. Недождавшись взаимности от морально устойчивого и насмерть уставшего тела она понуро удалилась выращивать рис. Грегу достался в распоряжение весь второй этаж, там было очень просторно, пыльно и, как водится, дымно. Весь вечер туда шастали местные, чтобы посмотреть на героя, который отважился ночевать в таких условиях, при этом мне на рожу сыпались камни и козий кал с босых ног трудолюбивых граждан Непала.
День 3, 4 апреля. Легкий путь
Пока проснулись, пока почесались, к 8 выдвинулись. Сегодняшний маршрут состоит из двух частей. Сначала часа три до Lipshe, потом часов 5 до Dobanga — летнего пастбища. Похоже тело, снабженное непрерывным доступом к воде в виде гидратора и мокрой шляпой на голове, смирилось и пошло. Может сыграл роль вчерашний самый трудный день, может более простой профиль дороги и много ручьев на пути, но шлось совершенно легко. Кстати, мокрая шляпа очень способствует поддержанию нормальной температуры головы, без этого открытия репа уже давно бы взорвалась.
Любые подъемы преодолевались без истерики и походя. Так за два с небольшим, вместо трех, добрались до Lipshe. В ней был обед и, о чудо, организм запросил есть! Заказали с осторожностью один дал-бат на двоих и я убежал купаться-стираться в местном водопаде.
За три дня на тропе это был высший кайф! Оказывается, тело в походе обретает способность вонять с такой силой, что носки становятся оружием, опаснее чем отравленные бумеранги. Поэтому пришлось стирать себя и свои вещи при каждом удобном случае, что я и сделал, несмотря на набежавших детей.
Позвали обедать. Непальский дом — лачуга 4х2 метра, поделенная на кухню и спальню. На полу циновка, в середине ямка с костром, над ней решетка, на ней в котле варится рис и дал. В доме можно сидеть только на полу, иначе дым. В кухонке набилось человек 10, включая двух детей, потому что повтыкать как белые обезьяны прикольно жрут ложкой еду это редкое шоу. Грязь и пыль. Поели дал-бат, который ничем ни отличается от других, налили воду, замесили в ней витамин цэ и в газ. По плану идти 5 часов. Дорога проходит по редкоджунглью, кое-где цветут рододендроны, много ручьев, в которых можно намочить череп и шапку. Попадаются потрясные водопады, метров по 400-500 высотой, колоссаль.
Фотографировать мало что получилось, ибо лес. На подходе к Dobangу, который состоит из трех домиков пошел дождь. Промокнув, пришли на час раньше запланированного.
Местечко красивое и тихое, со всех сторон окружено горами. Мы поставили палатки под навесом вместе с австралийцем и стали ждать очередной дал-бат.
В это время Грег, сказав, что дал-батом он уже начал гадить, стал варить МАКАРОНЫ! Я чуть не утонул от начавшегося слюноотделения, но этот милейший человек не дал мне погибнуть и угостил макаронами, взамен я с удовольствием предложил ему суджук. Ждем дал-бат, но т.к. его готовят очень долго, сдобренный перцовкой я уснул. Разбудили, по быстрому закидали в себя жорево и обратно спать. Это первая ночь в палатке и это замечательно, ибо не будет гостей и музыкантов.
День 4, 5 апреля. Прогулка по джунглям
Подъем в 6 легкий, на улице прохладно и сыро, но зато видны макушки гор. Медленно собираемся, пьем чай, непальцы затопили свои дома, греются.
Грег предложил кофе с сахаром, я чуть не расплакался от счастья. Выпил две кружки, непередаваемые ощущения. Начинает, мягко говоря, надоедать однообразная еда. В этот момент хочется выкушать булочку с маслом, испить кофия.
В этот день должны идти 6 часов. Организм уже привык и подъемы воспринимаются спокойно, главное правильно включить пониженную. Идем по джунглям вдоль реки в тени, сыро зато не жарко. Пару раз показались обезьяны, но тут же исчезали в диком ужасе. Тропа очень сильно виляет, огибая огромные валуны и рухнувшие стволы деревьев.
Все покрыто мхом и всякой лианой, очень скользко. На привале остановились возле самой реки, она мощна, бурна и мутна, видимо вверху прошли дожди.
