Непал.Вокруг Аннапурны. Зарисовки романтичного прагматика.

[AlexHappy]

Октябрь 2008.
А вот не нравятся мне длинные описания – и всё тут! Чаще всего как получается?- у людёв в отчётах – слов много-много, а смысла не так уж. Почему люди начинают описывать страны, где они отдыхали, словами: “И вот мы подъезжаем к аэропорту Шереметьево”, мне тоже не понятно. Поэтому пропускаю мимо: аэропорты, где - тО багаж теряют, то служащие незаслуженно косо смотрють и чуть до трусов не раздевают на “подкове”, то рейсы отменяют и вследствие этого, кормят в здании аэропорта какойторисовойлапшойбезмайонеза; также пропускаю описание “ах, как мы летели в самолёте”, – где кто-то самым бессовестным образом пытался закурить в туалете, потом какие-то безответственные типы напились вдрызг, в хлам, в дупель, в зюзю, в стельку, в драбаган,- начали драку и весь самолёт их успокаивал дружно не один час, при этом, совершенно уже не замечая, как в бизнес-классе “этот с лошадиной физиономией нагло пристаёт к стюардессе, щипая её зад”. Без всякого сожаления, пропускаю зону таможенного контроля, зону “visa on arrival”, а также туалеты транзитной зоны. Пропускаю попытки (безуспешные-мы калачи тёртые!) разводок таксистов, турфирм, уличных покупателей валюты, продавцов красного перца чили, и просто хороших товарищей, которые, опасливо озираясь беглым взором по сторонам, у самого твоего уха заговорщически произносят сакраментальное “гащищь-гащищь”. Всё это – пропускаем,- как писал классик – туды её в качель!- и переходим к описанию (опять-таки краткому) того светлого, романтичного, высокоэнергетичного,- того, от чего сердце иногда щемит в минутной ретротоске и вгляд умоляет не уходить так быстро за горизонт алый диск солнца, неумолимо растворяющийся в сонме свинцомналивающихся облаков, в предверии грозового фронта.
Итак, мы в Гималаях. Городок Покхара. И мы поднимаемся на крышу View Hotel полюбоваться пиком Мачапучаре (Рыбий Хвост, 6997 метров),- одной из немногих вершин в мире, на которую до сих пор не ступала нога человека.

IMG_0654.jpg

IMG_9811.jpg

В разные годы я прошёл все три наиболее популярных треккинга в Непале – а. треккинг из Луклы в базовый лагерь Эвереста; б. треккинг в базовый лагерь пика Канченджанга; в. треккинг вокруг пика Аннапурны. Все три маршрута очень интересны, живописны. Бывал я в Гималаях в разные месяцы – в апреле, в мае, в октябре. Поэтому, если у кого-то есть вопрос, вроде: “в какое время года лучше ехать в Гималаи”,- у меня ответ готов. Если вы любитель чёбы было тепло и при этом любите пофотографировать, настоятельно рекомендую вам октябрь – на заднем плане ваших фоток всегда будет синее небо, иногда безоблачное, иногда с красивыми облаками. Эх, кто бы раньше мне посоветовал ездить в Гималаи в октябре – в октябре бы обязательно и ездил бы!
Касательно треккинга вокруг Аннапурны, сразу хотел бы поделиться мыслью: LP и разные турфирмы покхаро-катмандеевские предлагают ходить вокруг Аннапурны, в основном, “по часовой”,- то есть советуют начинать маршрут с аэропорта в Джомсоме. Возможно, я ошибаюсь, но я с этим не согласен! Я уважаю буддизм и его традиции ходить вокруг Священного (не важно – храм или гора) по часовой стрелке. Но в данном случае (да простит мои мысли Будда), – лучше идти “против часовой”! Собственно, маршрут проходит по двум ущельям по разные стороны от массива Аннапурна - вдоль рек Кали-Гандаки и реки Маршенгди. Весь маршрут “против часовой” вкратце можно описать названиями деревушек через тире. Вот: Беси-Сахар – Бахуданда – Дхарапани – Писанг – Мананг – Пхеди – перевал Торунг-Ла – Муктинатх – Кагбени – Марфа – Джомсом. Вся фишка в том, что “против часовой” вы поднимаетесь от Беси-Сахара на перевал Торунг Ла по довольно крутой тропинке за несколько дней, не спеша и вразвалку любуясь окружающими красотами действительно зелёного и красивого ущелья. А вот когда вы переваливаете перевал, вы спускаетесь в ущелье более пустынное, да и ещё с автодорогой – тут, как говорится, и романтики трындец. Затяжной спуск с перевала – это не так неприятно, как долгий затяжной подъём после нескольких дней пешкодрала по автодороге. В первые мои поездки в Гималаи я достиг высот – 6800 метров на склонах Эвереста и 6200 метров на склонах Канченджанги. В сравнении с этими героическими для меня достижениями, треккинг вокруг Аннапурны оказался для меня чуть ли не прогулкой в пивную через дорогу на трезвую голову. Я просто получал наслаждение от каждодневного пребывания в Гималаях, дышал свежим воздухом, просыпался под заливные трели птиц, общался с людьми не сильно испорченными цивилизацией и счАстливо созерцал высокоэнергетические горные пространства, наполненные целебным электричеством. Эти дни в Гималаях прошли для меня не заметно – именно так незаметно пролетает время эпического счастья, когда не помнишь о времени, забываешь об обстоятельствах и счастлИво целиком растворяешься в окружении. И пусть простит меня читатель за весьма короткое описание, но счастливый человек часов не наблюдает – сколько часов идти, во сколько просыпаться – всё это так мелко и малозначительно по сравнению с самим гималайским бытиём, в котором ты растворяешься, как зона сферо-тонических звучаний прото-пустотных хронос-элементальных ядер лирообразной гетерности света за солярисные проекции гаммы наложения ограниченного импульса реакционных изометрий воспроизведения лептоно-виртуальностей сна в сторону абсолютного распада мертвых зон мифического переплетения света Демиургов, попавших за кристалло-решеточнось звучания армагедонной тишины. Ху-у-ух.

IMG_9825.jpg

Итак. К-х, к-х. Вот в этом посёлке поселкового типа с весёлым названием Бульбуле, есть несколько рисово-картофельных плантаций, плотно нарезанных серпантином на склонах гор, но все они имеют ориентацию север-восток и, насколько я понимаю, в вечернем свете смотрятся очень даже гуд. Я это “очень гуд” не успел сфоткать – пришли к гэсту уже в сумерках.

IMG_9835.jpg

IMG_9855.jpg

В Херму находится самый большой водопадик на аннапурновском маршруте. Верхний каскад я оценил более чем в сто метров высотой, соизмеряя его визуально относительно рядомстоящих деревьев в 12-15 метров.

IMG_9823.jpg

Некоторые портеры практикуют обед прямо на тропе – эдакий вариант смеси далбата и джапати, запиваемый родниковой водой. Авторам книги “о вкусной и здоровой пище” я бы предложил добавить сей суповой набор первой главой, ну или вторым абзацем.

IMG_9852.jpg

IMG_9857.jpg

Донахью. Быки, как и большинство животных, подгоняемые (или останавливаемые) инстинктом самосохранения, нивкакую не хотят заходить на подвесной мост. Вот этого милого рогатенького перетаскивали на другой берег не менее получаса – у входа на мост даже образовалась пробка из иностранцев и местного пипла.

IMG_9919.jpg

С помощью рычага под зад,- быка потащили через мост.

IMG_9920.jpg

IMG_9862.jpg

IMG_9916.jpg

Чаме.

IMG_9969.jpg

Ну и чего тут думать? – вот те нате шах. И вот те нате мат!

IMG_9888.jpg

Если видите, что на этот участок тропы из-за поворота выходит стадо парнокопытно-рогатых, лучше переждать. Если же по незнанию рвануть навстречу приключениям, придётся несколько минут повисеть на скалах, как на турнике, и даже выполнить парочку полусиловых, так как в момент приближения полутонных рогатых шашлычков вы неожиданно осознаете размер опасностей и неприятностей и это невольно придаст вам весьма мощный стимул для занятий скалолазанием.

IMG_9983.jpg

Слева-обрыв, справа-скалодром, а во-о-он тама из-за поворота первый рогатый появился…

IMG_9985.jpg

Шерпы – народ, конечно, оттддчень выносливый – делают хОдки по маршруту с двойным весом рядового носильщика, весом в 60 киллограмм. Попробовал я, каково это. Да нормальненько так, – если бы я, как они, родился в горах, точно бы таскал вес поболее на пол-кило, однозначно!

IMG_9930.jpg

В этом месте тропа особенно живописна – своеобразные лесенки серпантином,- постоянно идёшь по краю обрыва, внизу гулко река ухает. В какой-то момент красотища достигает своего наивысшего апогея и кульминационным моментом сего действия открывается вид на ещё одну вершину высотой более 8000 метров – пик Манаслу.

IMG_9952.JPG

Чтобы очистить свою карму и увеличить накопление своих заслуг для более успешного реинкарнирования, просто необходимо вращать по 108 раз все молитвенные барабаны, встречающиеся на пути.

IMG_9938.jpg

Поддерживаю мнение Николая Рериха о местах высокого скопления энергии, в частности, на гималайских высотах свыше 3000 метров. Вы только взгляните на этот скальный холмик,- да это же типичное “зеркало” для скопления высоких энергий!

IMG_9988.jpg

Вид на массив Аннапурна-2 (7967 метров).

IMG_9991.jpg

Яблони и рододендроны остаются далеко внизу, и даже растительность хвойных пород начинает редеть.

IMG_9999.jpg

Писанг.

IMG_0043.JPG

IMG_0027.JPG

IMG_0046.jpg

IMG_0052.jpg

В центре кадра видна взлётно-посадочная полоса – так что, коль здоровьем не сильно здоровы – милости просим сюды на самолёте.

IMG_0061.jpg

IMG_0103.jpg

Массив Аннапурна-2 (7525 м)

IMG_0074.jpg

IMG_0096.jpg

Мананг.

IMG_0208.jpg

Теперь я точно знаю, что означает пословица: “голь на выдумки хитра”,- мне бы даже в самом жутком сне не приснилось заменить молитвенный барабан консервной банкой. Тем не менее,- работает! Выполняет свои рабочие функции!

IMG_0171.jpg

IMG_0172.jpg

Массив Аннапурна-3 (7555 м).

IMG_0121.jpg

IMG_0142.jpg

IMG_0149.jpg

Пик Гангапурна (7454 м)

IMG_0183.jpg

IMG_0213.jpg

Як Кхарк.

IMG_0234.jpg

IMG_0238.jpg

Фитонциды и биоценозы елей и можжевельника положительно подействовали на мой организм и после 8-часового перехода я был ещё в состоянии дюжину раз подтянуться. (Думаю, что хозяева оттддчень переживали за входной косяк, но виду не показали).

IMG_0281.jpg

Торунг Пхеди. Последний на тропе обустроенный приют, заточенный под штурм перевала. По-моему, свободных мест здесь не всегда достаточно,- многочисленное турьё ночевало даже на полу в столовой.

IMG_0319.jpg

На перевал обычно выходят в ночное время и наше восхождение тоже началось около пол-четвёртого. Подъём на перевал оказался для меня наиболее романтичной частью путешествия – до сих пор перед глазами стоит картина, как пара сотен человек с фонариками медленно передвигается длинной извивающейся вереницей. “Гигантская ночная гусеница”,- пробежали мысли в голове. “Ночная гусеница” неутомимо серпантинила по склонам. Её голова, подсвечиваемая полной луной, уже подбиралась к перевальному туру, но туловище беспрестанно удлинялось всё большим и большим количеством фонариков, только что вышедших из штурмового лагеря. “Б-р-р”- содрогнулся я от холода, упорно проникающего под потную рубаху. Не снимая рукавиц, сбил с бороды пару сосулек. Отвалившиеся с меня сталактиты вроде не создали лавинной опасности и я принялся сбивать сталагмиты с моих ботинок. Полегчав, на перевале я был одним из первых.
Перевал Торунг Ла.

IMG_0347.jpg

IMG_0377.jpg

С перевала открылся вид на долину Кали-Гандаки. Пошли на панорамную точку, откуда открывался вид на пик Дхаулагири.

IMG_0379.jpg

Пик Дхаулагири (8167 м)

IMG_0381.jpg

Пик Дхаулагири (8167 м)

IMG_0388.jpg

И пешкодралили мы самозабвенно до культурного центра местного, местными же жителями и обзываемого Муктинатхом.

IMG_0437.jpg

IMG_0443.jpg

IMG_0447.jpg

Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:

IMG_0453.jpg

IMG_0488.jpg

Кагбени приятно удивил своей осенней расцветкой – выглядело всё это дело, как оазис в пустыне.

IMG_0501.jpg

IMG_0513.jpg

IMG_0529.jpg

Морально устав пиликать по дороге, сели в попутку и доехали до посёлочка Марфа (Ивановна). Марфа славится своими яблоневыми садами и, как следствие, яблочным соком и вином. Будучи винным эстетом, вино не пробовал, - я не уверен, что сусло может полноценно сбродить при очевидных ежедневных колебаниях дневных и ночных температур. Но, яблочный сок, разлитый в бутылки из-под кока-колы – весьма зачётный!

IMG_0535.jpg

С утра переехали в Калапани.

IMG_0563.jpg

IMG_0587.jpg

С утра переехали в Калапани.
Небольшая прогулка…

IMG_0604.jpg

IMG_0607.jpg

IMG_0608.jpg

…и мы в Татапани! Здесь посчастливилось взять гэст, окна которого выходили на ихнюю “центральную площадь” – весь вечер с интересом смотрели, как местные чувачки отплясывают. Денюжку на них сверху покидал.

IMG_0621.jpg

Вернувшись в Покхару, поехали на лодке кататься,- как это делают все правильные туристы и неправильные тоже.

IMG_0712.jpg

После Катмандеевки, поехали в Сваямбунатх.

IMG_0783.jpg

Прошлись несколько раз по часовой вокруг ступы,- даже появилось ощущение, что парочка грешков с души исчезла.

IMG_0787.jpg

IMG_0788.jpg

IMG_0779.jpg

IMG_0776.jpg

IMG_0819.jpg

Со Сваямбунатха открывается, пожалуй, лучший вид на Катмандеевку.

IMG_0837.jpg

IMG_0847.jpg

Короче, ходите люди добрые в горы, люди не добрые туда не ходють!

IMG_0861.jpg

[Майя Нск]

Какой неожиданный, легкий, радостный , лаконичный взгляд на приключение ) Выжимка, экстракт Гималаев в словах )) Спасибо

[Genia]

Прикольно.... Спасибо! Проскочили вокруг Аннапурны в два притопа три прихлопа и одно подтягивание!и фотографии хороши! а про Канченджангу не расскажете? здесь на форуме описания этого трека нет, а было бы любопытно....

[SergeyNik]

Присоединяюсь к просьбе рассказать о треке к Канченджанге.

[AlexHappy]

Прикольно.... Спасибо! Проскочили вокруг Аннапурны в два притопа три прихлопа и одно подтягивание!и фотографии хороши! а про Канченджангу не расскажете? здесь на форуме описания этого трека нет, а было бы любопытно....

Попрошу меня не обижать! По моим прикидкам во время аннапурновского треккинга я подтянулся на перекладине суммарно - не менее 100 раз, полусиловые - не менее 10 раз, 1 силовой, отжиманий от пола более 600.

[ok_vickie]

+1 про Канченджангу.
сама пишу много букв, у других люблю смотреть много фото)))
поэтому очень понравилось

[AlexHappy]

А имеет ли смысл описывать треккинг 2001 года? За эти годы Непал даже умудрился превратится из королевской монархии в безмонархичную республику с коммунистическим уклоном. Но фотки г. Канченджанги и пика Жанну обещаю выложить - очень уж симпотюшные пригорки.

[SergeyNik]

А имеет ли смысл описывать треккинг 2001 года? За эти годы Непал даже умудрился превратится из королевской монархии в безмонархичную республику с коммунистическим уклоном. Но фотки г. Канченджанги и пика Жанну обещаю выложить - очень уж симпотюшные пригорки.

Смысл имеет, т.к. интересует сам маршрут(в планах стоит Канченджанга), а не политическая обстановка.
И ещё можно в виде сравнения с другим треком, например к EBC.

[earthmen]

[AlexHappy]
Напишите пожалуйста про треккинг из Луклы в базовый лагерь Эвереста. Увлекся Эверестом и всем, что с ним связано, очень интересная история и не очень оптимистичные прогнозы на далнейшую его судьбы, если не предпримут попытки очистить и прибрать мусор "туристов-альпинистов". Думаю если начнут решать проблему, это сразу скажется на стоимости "допуска" к Эвересту". А посему нужно туда идти пока не замусорили окончательно или не подняли цены до вершины мира.

[AlexHappy]

Весь треккинг под Эверест в 2002 году мне обошёлся в 260$, включая авиабилеты Катманду-Лукла-Катманду, 18 дней. Более свежая инфа есть тута. Отчет о треке к Базовому лагерю Эвереста + немного об Индии Кстати, разрешение на восхождение на саму вершину Эверест стоит 20 килобаксов с человека. Ежегодно на Эверест пытается взойти около полутысячи альпинистов, в итоге суммарные поборы составляют что-то около 20000х500=10 млн. долларов. Если бы хотя бы 5% от этой суммы шло на очистку склонов Эвереста - его бы уже вылизали в чистую. Беда в том, что собираемое бабло уходит не туда, куда надо

[Neuda4nik]

обошёлся в 260$, включая авиабилеты Катманду-Лукла-Катманду,

сейчас только билеты стоят 226$

[ok_vickie]

обошёлся в 260$, включая авиабилеты Катманду-Лукла-Катманду,

сейчас только билеты стоят 226$

можно дешевле))) даже за 180 туда-обратно, хотя на билете будет указана цена в 226. надо искать такие хитрые турагентства)))

[Neuda4nik]

можно дешевле)))

говоришь А - говори и Б
а мы запёрлись в офис Ети и нам по 226 продали

я надеюсь в полёте пропеллер крутить самому не придётся? ;)

[AlexHappy]

Даже так! Не знал о таком! Видать, правильно говорят, что непальцы деланы не пальцем!
Да и полюбому, за 7 лет чёт авиабилеты подоражали не сильно.

[ok_vickie]

А чё говорить-то? Просто надо прогуляться по Тамелю - зазывалы сами с удовольствием все предложат. Пропеллер не крутили. Доставили в лучшем виде.