Мы были в Исландии в августе 2010 года, 2 недели. Цель поездки банальна – отдохнуть от города и суеты, насладиться природой, чистым воздухом и водкой. Катались на дизельном Toyota LandCruiser Prado 120 (по-исландски – просто LandCruiser). Нас было четверо парней, жили в основном в палатках и к концу отдыха прилично друг другу надоели Рулили по очереди - кроме меня, т.к. я был штатный фотограф. Поэтому мне и место всегда полагалось спереди, а рулить мне и в Москве хватает.
Машина была вот такая:
Из Москвы летели через Копенгаген, билеты брали сильно заранее (Аэрофлот + Iceland Express) – месяца за 4, поэтому цена была символической – 21 тыс. руб. в обе стороны с пересадкой. Машину арендовали в Hertz, так получилось, что у нас там была скидка, довольно приличная – за 15 дней аренды отдали что-то в районе 105 тыс. руб.
За 15 дней мы накатали 5 тыс. км, наш маршрут выглядел так:
В качестве executive summary, мой рейтинг самых-самых красивых мест:
1. Landmannalaugar и все окрестности
2. Lakagigar
3. Myvatn и окрестности
4. Snafellsnes
5. Jokulsarlon
6. East Fyords
7. Kverkfjoll
Остальные места просто очень красивые, некрасивой природы в Исландии вообще нет.
Еще раз спасибо за подготовку поездки Ruslendingur, его советы бесценны, всем, кто собирается ехать в Исландию – читать и спрашивать здесь.
Поехали!
День первый. Прилет и Голубая Лагуна
В Москве уже 2 месяца стояла теплая погода: +40 днем, ночью прохладно – около +30, стоимость кондиционера приближалась к четырем среднемесячным зарплатам квалифицированного офисного планктона, а видимость не превышала 15 метров, т.к. по всей стране горело все, даже то, что не горит. Но нас ждала Исландия – остров, находящийся недалеко от полярного круга, на котором +10 – это уже жара.
Рано утром мы приехали в Шереметьево и тут же обмыли покупку машины одним из членов нашей экспедиции. Отдых начался. Правда, тут же мы вспомнили, что по прилету кому-то надо садиться за руль, и назначили водителем виновника торжества. Между рейсами у нас было всего час пятьдесят минут, мы рисковали не успеть, но Аэрофлот не подвел, вылетел четко по расписанию. В Копенгагене мы успели не только пересесть на другой рейс, но и перекусить (на исландских лоу-костерах даже вода за деньги) и взять еще «топлива». Во втором самолете обнаружили, что водитель тоже «заправляется», но останавливать его было уже поздно. Кстати, в Исландии допустимая норма – 0,5 промилле. На подлете к Исландии мы долго снижались в тумане, снижались, снижались, вдруг РАЗ!!! – земля! Пилот либо ас, либо сам ничего не понял.
В нашей банде один говорил по-английски свободно, но никому непонятно, второй все понимал, но не говорил, а третий вообще ни понимал, ни говорил. Как в анекдоте про наряд милиции – один умеет читать, а другой писать. Оказалось, что делать все одновременно могу только я, меня и отправили оформлять машину в Hertz. Первым делом я спросил, много ли у них дорожной полиции, чем сильно насторожил менеджера. А еще я понял, что содержание алкогольных паров на литр выдыхаемого воздуха у меня намного больше положенных 0,5 промилле, и стал дышать в сторону.
Но все кончилось благополучно, отказавшись от всех дополнительных страховок (даже несмотря на запугивания, что на острове могут угнать машину – интересно, куда?), мы тронулись в путь. Забегая вперед, полиция нам встретилась только в последний день в районе Рейкьявика, проезжая нам навстречу они моргнули, предупредив о превышении скорости (ехали 110). На трассах знак 90, на бездорожье – 80 (!), в городе 30-50. Превышать можно спокойно на 10 км, свыше 10 – штраф. Как правило, все едут сотню змейкой, круиз-контроль тут как нельзя кстати.
Сделав петлю по 44, 425 и 43 дорогам, мы приехали в Голубую лагуну. На подъезде неожиданно появилась нереально голубая река, и мы радостно побежали фотографироваться.
Сама лагуна порадовала, все очень культурно, на улице +8 и дождь, а вода теплая, кайф! Намазали рожи омолаживающей глиной, сбросили лет по пять. Мне эта глина попала в глаза и напрочь испортила контактные линзы, запасные были в машине, поэтому остаток купания я провел в плотном тумане. Увидев, что маленький тюбик этой чудо-глины стоит что-то около 200 евро, а в лагуну ее заносят бесплатно ведрами, мы как настоящие русские, не приемлющие платить за то, что есть на халяву, твердо решили на обратном пути посетить сие заведение еще раз и набрать полные карманы глины, омолодить еще и наших жен.
После лагуны поехали в Рейкьявик искать ночлег. В центре Рейкьявика отличный кемпинг, со всеми удобствами – туалет-душ-розетка-кухня-мангал. Почти все кемпинги на острове стоят 100 руб. с человека, и это ничто по сравнению с 1000 руб. за место на шконаре в guest house и 200 евро за номер в гостинице. Поставили палатки, зажарили барана, выпили водки – хорошо. Баран в Исландии отличный, я его дома не ем – воняет, а там ничего так, залетал. Может, из-за того, что мы там часто жрали сосиски, а это такое г..но, похлеще столовских купатов. На ногах почти сутки, и мы пошли тестировать – как это, совместная жизнь нескольких мужиков на четырех квадратных метрах.
День второй. Рейкьявик, Glymur, Hraunfossar
4 часа разницы с Москвой сказались, и в 6 утра мы были уже на ногах. Я промазал с выбором спальника, заявленная температура комфорта +3 +7 оказалась реально рассчитана на +15; я мерз все 15 дней, и иногда спал не только в термобелье, но и в зимнем (!) гортексовском охотничьем костюме. У парней были спальники на -5, вот это оказалось в самый раз. Вика тут спрашивала, зачем мы брали водку. Если бы не брали, не выжили Кстати, водки вроде как можно ввезти 1 л. в рыло. Мы и ввезли 1 литр в бутылке. Плюс 2 литра в термосе. У каждого. Плюс в дьюти-фри еще литра 4 Абсолюта. Но все равно не хватило – дней через 10 судорожно искали нужный магазин. Но об этом позже.
На улице хреначил ливень. Нам вообще повезло с погодой, 2/3 времени был дождь или туман, спрятав хороший кусок достопримечательностей. Собираясь в Исландию, сразу настройтесь на то, что все посмотреть не удастся, как бы вы не планировали. Погода крайне непредсказуема. Потратив с непривычки 4 часа на умывания, сборы и готовку завтрака на газовой горелке, поехали прокатиться по Рейкьявику. Быстро сфотались около церкви и скелета лодки:
Далее двинули на север сначала по первой, а потом по 47 дороге в сторону самого высокого водопада в Исландии – Glymur (около 200 м.). Окрестности ведущего туда фьорда Hvalfjordur очень живописны:
В самом конце фьорда съезд направо, до упора. Дальше пешком. Я взвалил на плечи свой десятикиллограмовый фоторюкзак с фотодивайсами, остальные взвалили на плечи куртки, и мы пошли искать водопад. Шли около часа, по дороге попадалась шикша, голубика, брусника и грибы:
Насчет шикши я не знаю, это черную безвкусную ягоду так назвал наш опытный камчаткаходец, он же счастливый обладатель нового автомобиля.
Путь лежит через пещеру и вот это ущелье, а река преодолевается через мост типа «бревно»:
Чтобы увидеть бревно, щелкните по фотке, и выберете справа «В другом размере - оригинал».
А вот так выглядит «конец» фьорда после часа пути:
А вот и сам водопад:
Ближе мы не пошли, устали гнуть ноги, и правильно сделали – впереди нас ждало столько водопадов, что под конец мы и из машины-то выходили далеко не ради каждого, не то что 3 часа скакать по горам как козел
Вернулись, как пишут в детских книжках – усталые, но довольные. Дальше – 1, потом 50, 523 и 518. Сделали лишнюю петлю недалеко от местечка Reykholt, но в итоге нашли-таки просто обалденный водопад Hraunfossar. Неутомимые исландцы ради привлечения туристов насверлили дырок прямо в скале и включили в нее воду! Оригинально.
В 50 метрах – другой водопад, если память не подводит, Barnafossar:
Дальше поехали вниз по 550, в полном тумане:
Вот карта перемещений этого дня:
День закончили в очень уютном кемпинге в центре городка Hveragerdi, доехав туда поздно вечером по 52, 36 и 1 дорогам.
День третий. Ландманалойгар.
Выехали в направлении Lanmannalaugar (1, 26 и 225).
Красота началась вместе с 225 дорогой, которая хотя и F (т.е. для 4х4), но будет получше нашей среднестатистической.
Периодически нам попадались крутые жыпы, лифтованные, с вынесенным вверх воздухозаборником и огромными шинами, вроде таких:
Их водители лихо обгоняли и посматривали на остальных свысока. Было очень прикольно, когда на выезде из Ландманалойгара на 208 дороге мы увидели Nissan Micra - это был реальный удар ниже пояса крутым жыперам.
Но вернемся на 225. Это царство лавы - черные горы и яркий мох:
Где-то день на двеннадцатый нас посетило озарение – оказывается все овцы, свободно пасущиеся на острове, ходят по трое! Сразу это не замечаешь, но только обратишь внимание, как это правило находит многократное эмпирическое подтверждение:
Чем ближе мы были к концу 225 дороги, тем становилось красивее. Сначала озеро:
За ним - долина с кратером вулкана:
Пересекли первые три брода, которые оказались просто лужей, вполне проходимы для легковушки. Вот подъезжаем собственно к лагерю, за которым дорога кончается:
Последний брод, в 50 метрах от лагеря, уже посерьезней, колеса скрывало выше середины, на легковушке можно проехать только с перепугу:
В самом лагере тоже очень красиво:
Мы перекусили, купили карту пеших маршрутов…
… и решили сходить в самый короткий трек – погода располагала. Как оказалось, это был наш первый и последний маршрут здесь, т.к. следующие три дня шел дождь и стоял плотный туман, в горы было идти бесполезно, да и просто опасно. Вот так он начинается:
Чем выше, тем масштабнее панорамы:
Спустились с горы с другой стороны и прогулялись по лаве:
В лагере есть восхитительный горячий источник, в котором мы и провели остатки вечера. Запланировали на следующие два дня синий и желтый маршруты и пошли спать. Пока шли спать, пошел дождь.
День четвертый. Дождь.
Проснулись, а дождь так и не прекращался. Решили, что пока завтракаем, дождь кончится. На нашей горелке кипятить воду долго, она была очень компактная. В лагере есть гестхаус, в котором кухня с нормальными газовыми плитками. Но на домике написано – «кухня только для гостей гестхауса». Но мы-то ведь русские? Взяли котелки, зашли в гестхауз, и, значит, стали его гостями. Значит, теперь нам можно пользоваться кухней. Что мы и сделали – с невозмутимым видом вскипятили воду, налили в термосы и пошли завтракать. Настоящие гости домика – толпа французов – если чего и заподозрила, то виду не подала. Европейцы мля.
После завтрака дождь не прекратился. Мы решили тогда поехать прокатиться. Так как фотографировать было нечего, я сел за руль. Перед бродом (который глубокий) я включил пониженную и заблокировал центральный и задний дифференциалы, чтобы протестировать внедорожные качества нашего жыпа. Выехав из брода, я все вернул как было, но вот задний дифференциал отключаться не захотел. Это означало, что задние колеса крутятся с одинаковой угловой скоростью независимо от угла поворота, т.е. при повороте внутреннее заднее колесо проскальзывало, а сам поворот был крайне затруднен. Прилагаемая инструкция гласила, что с заблокированным задним дифференциалом можно ехать не быстрее 8 км в час, и на очень короткие расстояния. Оглядевшись, мы не обнаружили ни одного автосервиса, и решили что Тойота – машина крепкая, и можно ехать и так. А чтобы было не страшно, решили принять допинга.
После допинга жизнь наладилась, и мы решили ехать куда глаза глядят – т.к. дождь не прекращался. Так незаметно мы проехали всю 208 дорогу вниз до самой первой, незаметно проскочив с десяток бродов. Вокруг было очень красиво, но мы этого не видели из-за дождя и тумана:
К вечеру погода начала налаживаться, и мы вернулись в лагерь той же 225 дорогой:
Этот мокрый день закончился опять в горячем источнике в лагере Ландманалойгар.
День пятый. Золотое кольцо.
Утром случилось дежавю – дождь и туман, и контрабандная кухня в гестхаусе. После завтрака погода не изменилась, и мы решили ехать по маршруту дальше, т.к. ждать больше было нельзя. Пришлось покинуть прекрасное место Ландманалойгар.
Мы двинули на Золотое кольцо по 208 дороге. Не успели отъехать 15 км, как погода кардинально улучшилась, но возвращаться мы уже не стали:
Далее наш маршрут лежал через 32, 31, 35 и 36 дороги. На 32 встретили волосатый домик…
… и другие красоты:
На 35 дороге встречается кратер Kerid, в который налили зеленую воду:
На 36 дороге тоже интересно:
В парке Тингведлир неплохой водопад. Было солнечно и почти безоблачно. Вдруг резко начался ливень, прямо из синего неба, который минут через 15 закончился. Мы все промокли насквозь, и мой фотоаппарат спасла только пацанская кепка-восьмиклинка, зачем-то прихваченная в путешествие одним из нас.
Дальше мы поехали по 365, 37 и 35 прямо на гейзер. Там целое термальное поле, с паром и кипятком. Сама дырка с названием «Geysir» не стреляет, и вместо нее днем включают «Stokkur» – он хреначит для туристов каждые 5 минут. Где-то кто-то слышал, что если бросить в гейзер кусок мыла, он-де будет стрелять чаще и сильнее. Тут же все твердое мыло было экспроприировано во благо научного эксперимента. Мне повезло, т.к. у меня было жидкое.
Чуть дальше по 35 дороге – водопад Gullfoss. Да, а на мыло гейзеру похер.
Дальше мы поехали по F35 в центр острова. Дорога неплохая, почти автобан.
Приехали ночью в Hveravellir. В центре холодно, что-то около +3. Поставили в темноте палатки, выпили водки и спать.
День шестой. Колесо и слон.
С утра опять шел дождь, а прямо в лагере было поле термальных источников. Это очень интересно:
Дальше у нас по плану был маршрут через северные полуострова, за которыми был полярный круг и океан. В океане был слон. Я не шучу, и травы у нас не было.
Вдруг в районе Skagastrond, на 74 дороге, машина перестала слушаться – ее безудержно несло вправо. По правде говоря, ее несло вправо уже километров 200, но мы не обращали на это внимание, т.к. шофер в тот день у нас был суровый. Остановились только тогда, когда прямо вообще нельзя было ехать, только зигзагом. Вышли – а заднему левому колесу п…ц! Не выдержало нагрузок от заблокированного заднего дифференциала. Выгнуло восьмеркой, протектор вспучился, корд торчит. Как оно еще ехало? Но не зря мы считали Тойоту крепкой машиной. С дифференциалом мы проехали километров 800 со скоростью от 80 до 120. И хоть бы что ей! Заменили колесо на запаску, и решили не рисковать, а ехать напрямую по первой в крупный мегаполис Акурери (около 17 тыс. жителей), там был ближайший Hertz.
Вокруг опять было безумно красиво, но мы этого не видели из-за дождя и тумана:
В Акурери Hertz был уже закрыт, по указанному телефону товарищ обрадовал, что LandCruiser-ов у него нет, а есть только РАВ4 (еще бы Джимни предложил), и предложил нам заехать утром на фирменный сервис Тойоты. Делать нечего, мы поехали ужинать в китайский ресторан, а потом на ночлег в местный кемпинг.
День седьмой. Museum of dicks и еще одна Голубая лагуна
Утром мы поехали в Тойоту. Уже через полчаса нам отдали починенную машину, блокировка заднего дифференциала была отключена навсегда. В очередной раз я удивился, когда пацан-автослесарь, выгоняя машину, спокойно поговорил со мной на английском. Наши автослесари на родном-то языке не всегда разговаривают.
Из Акурери мы поехали вниз прокатиться по 821 дороге:
Развернулись и поехали назад на первую. Впереди нас ждал водопад Годафосс. Заодно приняли допинга чтобы обмыть удачное оживление нашей машины и скрасить мрачные исландские будни:
Оставив осмотр озера Myvatn на потом, мы поехали вверх по 87 и 85, заехав в город Хусавик посмотреть на музей Ху... фаллосов. Ничего особенного, не заезжайте, если не хотите потом расстраиваться. Кстати, оказывается, что хрен моржовый это далеко не шутка, а очень даже серьезно
Потом мы заехали в каньон Asbyrgi – это такой мини-лес, окруженный высокой каменной стеной в форме подковы, если смотреть сверху. Внутри каньона прекрасное громкое эхо. Естественно, мы тут же подтвердили известную истину: «Когда русский турист попадает в горное ущелье, оно краснеет заранее». Казалось бы, взрослые люди, с высшим образованием, а оказалось – дураки дураками
Возвращаться к Myvatn-у мы решили по F862, почему-то решив, что с нее мы попадем на водопад Детифосс и еще пару поменьше. В итоге к водопадам не попали, они все остались в стороне, но проехали по новой дороге (ее не было в навигаторе), быстро и напрямую выводящей на первую. Навигатор, кстати, у нас был Гармин, но вот карты Исландии к нему нас совсем не порадовали - не было большинства F-дорог, а когда искали в points of interest автосервис он привел нас в никуда. Для навигации нам было достаточно карты от Ruslendingur-а (на ней нарисован наш маршрут), брошюр и карт местности, бесплатно имеющихся на заправках, а также пьяного глаза дежурного штурмана, сидящего сзади и азартно играющего в тыщу с соседом.
По дороге в Рейкьяхлид темнело и становилось красивее:
Мы держали путь в другую Голубую лагуну - есть и такая. Она поменьше, попроще и повонючее. Тухлыми яйцами смердело нещадно, но после недели в палатках в мужской компании нас это уже не тревожило. Самый главный недостаток этой лагуны - неравномерная температура воды - внизу холодно, а по поверхности тонким слоем растекается кипяток. В итоге плечи и грудь ошпарены, а ноги замерзли. Согреться можно было только зацепившись руками за камень и попытавшись зависнуть параллельно поверхности воды, но попробуйте получить от этого удовольствие!
Заночевали в лагере возле Рейкьяхлида.
День восьмой. Вонючие дырки, водопады и пустыня
После быстрого завтрака (хоть и с руганью, но научились) поехали осматривать Myvatn по первой дороге влево:
Лава течет быстро. Однажды она текла так быстро, что не заметила озеро и протекла прямо поверх него. Озеру это не понравилось, оно закипело, и лава полопалась. В результате появились псевдо-кратеры Skutustadir:
Поехали назад смотреть на термальные поля. Уже издалека земля начинала краснеть и дымиться:
Термальные поля называются Namaskard. Это дырки в земле, из которых шумно выходит газ, а также булькающие лужи грязи. Они воняли так сильно, что даже наша палатка утром не шла ни в какое сравнение. Через полчаса прогулок здесь меня стало мутить, но, несмотря на это, зрелище было захватывающее:
Дальше мы прокатились в сторону вулкана Krafla, но гулять не стали – погода больше не располагала.
Поехали смотреть водопады, которые пропустили вчера, по 864 дороге.
Все, с Myvatn-ом покончено, дальше нас ждет Центр пустоты.
Изначально мы планировали поехать по 88 дороге, но она была закрыта. Как нам объяснили по справочному номеру 1777, дорогу размыло водой. Тогда мы решили ехать маршрутом 901, 907, 910 и 894. Перед этим мы заехали на заправку на первой дороге. Заправки все автоматизированы, везде можно расплатиться обычной картой (Visa или MasterCard). Наша машина солярку буквально нюхала – расход был всего около 10 л на сотню, и с баком в 90 л хватало надолго.
Стали встречаться броды, а вокруг все стало как на Марсе:
Добрались до Аскьи. Было очень холодно – температура приближалась к нулю, а мы были уже изрядно выпимши, и поэтому решили не ставить палатки, а взять место на нарах в гостевом домике. Домик был теплый, с кухней и газом. Отдельно для всего лагеря есть домик с туалетами (которые, как и везде в Исландии, были очень чистыми) и душем, в котором за умеренную плату в 100 руб. на 5 минут включается горячая вода. И это при том, что мы были в центре ж…!
День закончился пьянством на кухне.
День девятый. Первый снег и ледяные пещеры.
Спали весело. Особенно весело, наверное, было нашим соседям. Мы поехали к озеру Вити.
От места окончания дороги до озера топать минут 30. Мы вылезли из машины, и тут пошел снег! Вот такое хреновое лето.
В маленьком озере должен быть горячий источник, но тут опять пошел снег, и мы не стали это проверять.
Мы поехали в сторону ледяных пещер Kverkfjoll по 902 дороге.
Дорога становилась примерно такой, какой она бывает у нас во дворах в большинстве городов России, т.е. практически непроходимой. Учитывая, что запаску мы свою уже потратили, передвигались осторожно.
Наконец доехали до конца дороги, оттуда немного надо пройти пешком до пещер. «Немного» оказалось не так просто – дорогу преграждала река, вытекающая из первой пещеры. Обойти ее можно по верху, а это лед, покрытый грязью. У нас была очень хорошая трекинговая обувь на жесткой подошве Vibram (берите только такую, не пожалеете в пеших маршрутах), но даже она не помогала при движении по льду. А коньков мы не захватили.
Осторожно перебрались через реку, и попали ко второй пещере. Войти в нее было нельзя, т.к. в ней тоже текла река.
Обратно поехали по 903, она такая же хреновая, как и 902.
Конечная точка нашего маршрута – город Reydarfjordur, куда мы добрались поздно ночью.
День десятый. Рыбалка.
Мы приехали к родственникам одного из членов нашей команды, и провели с ними 2 дня. Сегодня поехали на рыбалку в Nordfjordur. Проторчали на реке весь день, но поймали всего 3 рыбы в течение получаса, в остальное время безрезультатно кидали спиннинги и отрывали блесны. Люблю рыбалку, но только когда клюет.
По дороге на фьорд есть афигенный туннель длинной 600 метров, и он однополосный!!! Разъехаться можно только в иногда встречающихся карманах:
День одиннадцатый. Восточные фьорды.
Начали с Mjoifjordur, куда попали по 92 и 953 дорогам:
Там мы наелись голубики и насобирали грибов – в основном подберезовики, которые и зажарили вечером.
После этого поехали объезжать фьорды по 955, 96 и первой дорогам.
День двенадцатый. Вокруг ледника Ватнаёкудль.
На одиннадцатый день у нас кончилась водка. Сколько не бери, все равно два раза бегать… Но бегать в Исландии не просто. Алкоголь продается только в специальных магазинах, которых очень мало, и работают они что-то около трех раз в неделю, с 14 до 18 часов. Типа намекают – дети, не бухайте! Но мы оказались хитрее, и приехали в нужное место в нужное время в город Hofn. Самое дешевое топливо – 1,5 тыс. руб. за литр, включая местную сивуху. Мы пополнили запасы Финляндией, которая, как и все остальное бухло, включая вискарь, была почему-то 38 градусов.
С пивом еще хуже – «нормальное» пиво стоит около 200 руб. и продается в ресторанах, т.е. хрен найдешь. Для торговли нормальным пивом нужна лицензия, поэтому на всех заправках продается козлиная моча крепостью 2.2%. Мы пробовали догнать градус до нормального: высчитали с помощью пропорции необходимое количество грамм водки, чтобы итоговый градус пива получился 5%. Нет, бесполезно, получилась крепленая козлиная моча.
В общем, мы поехали по первой дороге на запад. Периодически к дороге подползали языки ледника Vatnajokull, но нам уже было ничего не страшно – у нас было топливо – и мы их отгоняли.
Мы приехали в Jokulsarlon – озеро, в которое для туристов привозят куски льда, отпиленные от близлежащего ледника. В этот году немного перестарались и льда было много:
Чуть дальше есть еще одно озеро, в которое лед падает сам:
Дальше наш путь лежал вдоль ледника до поворота на 206 дорогу.
206 ведет в замечательное место Lakagigar. Проехать обязательно надо по петле, включая левую серую часть, отмеченную как “Unofficial track”:
Небольшое ответвление от 206 влево в самом начале ведет в небольшое ущелье:
Дорога живописна, качество – средней паршивости, встречается несколько бродов:
Мы доехали до лагеря Blagil, где смотрящий, узнав что мы из России, сказал «We don’t take money from Russians!». Лагерь очень уютный, окружен мохнатой лавой. Мы сварили очередной суп из барана и пошли спать.
День тринадцатый. Лакагигар и Торсмёрк.
Утром мы поехали по мини-кольцу против часовой стрелки и скоро добрались до кратеров Лакагигар. Мы залезли на ближайшую гору (маршрут как всегда был нарисован внизу на информационном стенде и помечен по пути колышками), с которой открывались желто-черные панорамы:
А вот и сами кратеры:
Дальнейшая дорога по кольцу оставило очень приятное впечатление – все вокруг было покрыто ярко-желтым, на вид как будто плюшевым мхом:
Той же 206 дорогой мы вернулись на первую и поехали в сторону города Vik, где показывают мыс Dyrholaey. Мыс нас особо не впечатлил, наверное, потому что стала наступать передозировка красот:
Зато порадовала корова, на которую надели лифчик. Наверное, исландские шутники хотели посмотреть, что будет с коровой, когда она лопнет:
Дальше по плану было две дежурных скалы Skogafoss и Seljalandsfoss, на которых в высокий туристический сезон включают воду:
Мы свернули на 249, чтобы заехать в Торсмерк.
Это там, где дымил вулкан Эйяфьятлаекудль (научился выговаривать!). Дорогу уже починили, и поначалу был автобан, который затем все чаще и чаще стали пересекать броды, в итоге в один прекрасный момент мы обнаружили, что едем прямо по реке:
Все вокруг посыпано пеплом, поэтому пейзаж был больше депрессивный:
Ближе к Торсмерку броды стали встречаться непрерывно, в итоге один оказался непреодолимым. Мы проехали еще немного вперед до лагеря Basar, развернулись и поехали назад. Заночевали опять в уютном кемпинге в Хверагерди.
День четырнадцатый. П-ов Снаефельснесс.
Сегодня у нас по плану полуостров. Выехали на первую дорогу, и свернули на 54 – пейзажи тут же оживились. На прощанье нам включили хорошую погоду.
В конце полуострова – ледник:
Мы заехали на него, и вообще проехали все дороги вокруг (570, 574):
Опять встретили волосатый домик:
Поехали в город Stykkisholmur по 54 и 58, в котором, впрочем, мы ничего интересного не нашли:
Ночевать решили вернуться в Рейкьявик, время позволяло. Возвращались по 56, 54 и 1.
День пятнадцатый. Рейкьявик и волшебная глина.
Немного прикупили сувениров в Рейкьявике и поехали откисать в Голубую лагуну.
У нас ведь там было дело – вы же помните начало рассказа Дело удалось успешно – главное, делать невозмутимую рожу. Технология простая – один мажется глиной, второй набирает ее в пластиковый стакан из под пива, и тогда охрана ничего не замечает.
Вечером мы взяли номер в мотеле в 500 метрах от аэропорта, который оказался на удивление недорогим. В номере упаковали вещи и перелили глину в пластиковые бутылки, измазав при этом по уши себя и весь номер тонким слоем серой грязи.
День шестнадцатый. Копенгаген.
Утром сдали машину и улетели в Копенгаген. У нас были еще сутки. Отчет по Копенгагену вынес отдельно: Копенгаген, Дания. Август 2010. Фотоотчет.
Переночевали в дешевом мотеле возле аэропорта и вернулись в Москву, в которой уже было не +40, а +12 и дождь, прямо как в Исландии.
Вот такое получилось путешествие.
