Наверное, на этот раз я не буду писать отчет о поездке в своем привычном понимании, тем более мною так много уже написано в разделе «Европа» в теме «Исландия. Нужны рекомендации по маршруту» https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=521 ... c&start=80.
Это путешествие, на мой взгляд, оказалось очень удачным, незабываемым, интересным, неординарным…Пожалуй, по природным достопримечательностям Исландия - самая прекрасная страна, в которой мы побывали! Но для меня было очень удивительным явное несоответствие некоторым своим представлениям, полученным из доступной информации, реальности. Порой незначительное, невинное, даже смешное, например, в путеводителе Велигжанина о температуре воды в Аскье… Разочаровали советы тех, кто, побывав в одном кемпинге (или 2-х -?), делает вывод о том, что все кемпинги одинаковые, к тому же дает советы о том, что горелка, кухонная утварь совсем не нужны… Более всего, что самое обидное, я посчитала при выборе машины приоритетным мнение сотрудницы исландского клуба, лица незаинтересованного материально в этом вопросе, к тому же явно «в теме», а также подтверждающее ее мнение прокатившихся по кольцу на обычных легковушках и оказавшихся удовлетворенными. С нашими-то аппетитами, т.е. увидеть все по максимуму, самая большая глупость – не взять машину 4х4. Именно в этом отношении даже не должно рассматриваться вопроса об экономии. Здесь это просто необходимо, теперь…, на мой взгляд.
Но несоответствие имело и приятную сторону: Например, я никак не могу охарактеризовать Исландию однообразной, скучной. И 10-ти дней, а тем более 7-и, нам было бы явно недостаточно. Мы пробыли на острове 14 дней (прилетели в субботу в 16, улетели в субботу ранним утром), программа была предельно насыщенной; на мой взгляд, более - уже пошло бы перенасыщение. (Есть желание через 2-3 года вернуться, на джипе, проехав через центр, посетить неохваченный в этот раз западный полуостров…) Очень приятно было увидеть то, о чем не имела заочное представление, а именно, стену троллей, которая на меня почему-то произвела очень большое впечатление, несмотря на серое небо, а также захватывающий треккинг к 200-метровому водопаду Глумур. Очень много времени мы сэкономили благодаря умению Ирины пользоваться навигатором. Надеюсь, что она найдет силы и время, подлившись с форумчанами ценной информацией о маршрутах, времени... Уверена, что опыт нашей поездки пригодится многим. Ирина, полноценный отчет за тобой!
А я не могу себе отказать в маленькой слабости, выложив огромное количество фотографий, снабдив их небольшими комментариями, для приличия. (Фото размером 600х400, весом 40-100 Кбт). Не знаю, насколько это растянется, т.к. выкладывать буду частями, по мере компоновки.
Часть первая.
Пожалуй, совет Olli о бронировании отеля «Блю Лагун Клиник» самый актуальный, правильный, не вызывающий сомнений. Спасибо!
Вид из нашего номера на лавовое поле, даже не вид, а выход балкона! Просто великолепно!
Мы заселились, а так как «наш» бассейн сегодня будет открыт с 20-ти до 22-х, а в общем – «селедки в бочке» (сколько самолетов приземляется почти одновременно в это время!), мы решили прокатиться по полуострову.
Вот мост Европа-Америка:
Мы в первый раз видим черный вулканический песок, прикольно:
Останавливаемся у маяка. Вот наша машина, мы ее вторые арендаторы, первые за 3 недели накатали 2.5 тыс. милль. С машиной нам очень повезло, т.к. эта последняя модификация, по размеру побольше предыдущих, а для 6-ых с багажом это очень важно, мощность двигателя 3.8! Далее уместна была бы наша статистика, но намеренно пропускаю ее, оставляю Ирине…
Вечером в бассейне кроме нас наслаждались еще 2 европейские пары, явно с целью удовольствия, а не лечения. (Вот уж по-русски: не могла я не прихватить в качестве сувенира чудодейственной глины, коли здесь ее вдоволь ведрами и не на глазах у постояльцев (по причине их отсутствия), да еще зная о порядке ее цены в местном магазине… - Вот теперь удивляюсь, и как это там мы половниками ее на себя намазывали и держали явно более рекомендованных 5 минут, причем омолаживали не только лицо, но и все тело по возможности! Короче, надолго мне комочка хватит при рациональном использовании.) На следующее утро мы направились в «общий» бассейн, который открывается в 8. Дорожка очень эффектная, по лавовому полю с голубыми парящими водоемчиками:
Фото на сайте Лагуны вполне соответствуют действительности, поэтому изощряться здесь смысла нет.
Вход в общий бассейн, самолеты в это время еще не прилетели, и поэтому расчет посетить этот бассейн утром, а не веером полностью оправдался, т.е. народу немного, достаточно комфортно…
В этот день у нас запланировано «Золотое кольцо».
Вид на поля Тинга:
Дорожка для толп туристов:
Немного вариантов маршрутов:
Пожалуй, стоит дойти до водопада:
Как не снимай, меркнет даже в сравнении с теми, которые просто видно с дороги… Оттого, наверное, правильнее эту необходимую обязательную программу, я имею ввиду осмотр «золотого» кольца, планировать все же на начало поездки.
Вороночка у 35-ой дороги:
Долина гейзеров:
В ожидании:
Плевочек:
Погода предательски портилась…
Поднялись наверх:
Дютифосс:
А это мы:
Следующий день является подтверждением того, что чужих ошибок не бывает. Потянула нас это адская Гекла…
Вот такая плюшевая поверхность:
Дорога № 225:
Брод, непреодолимый для нашей машины:
Оттенки зеленого:
Дорога предательски поманила…
В ожидании…
Особая «походка» исландских красавиц:
Надолго запомнит этот день и наш соотечественник, который вышел из машины с одним фотоаппаратом для съемки этой мистической горы, а двери предательски заблокировались… Помощи дождались,
ключи достали.
И все же разум восторжествовал, и мы поехали по 208-ой дороге.
Треккинг по Ладманалейгару:
Сначала вдоль ручейка:
А потом по вершинам:
Погода здесь разная, меняется быстро не только сама по себе, но и по мере поднятия в облако и выхода из него.
Для масштаба – люди:
Снежные шапки в это время интенсивно тают:
Пологие вершины:
Дымящийся газ:
Парящее озерце:
Поверхность неестественного, непривычного для нас цвета:
Погода уже достала своей переменчивостью:
Поскольку до Торсмерка идти 2-ое суток, возвращаемся:
Не перестаешь удивляться красоте местности:
Обратный путь лежал среди вот таких базальтовых изваяний, напоминающих пасти драконов:
Вот и наш лагерь:
Нам пора в путь, а они только едут сюда:
По дороге назад:
Небольшая остановка у водопада:
И первая радуга!
Забегая вперед, похвастаюсь, что нам посчастливилось наблюдать двойную радугу, но это будет еще нескоро…
Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo (born June 25, 1966), commonly referred to as Dikembe Mutombo, is a retired Congolese American professional basketball player last playing for the Houston Rockets of the NBA.
Всем отликнувшимся йеменским попутчикам привет!
Маршрут намеренно сразу писать не буду ("потом сюрпризом будет"), если только Ирина не опередит, чему буду только рада. Здесь - лишь малая, первая часть, начало. Судить обо всей Исландии по этим фото нельзя. Но, наверное, везде все отличается...
Фото у меня жуть как много. К тому же, теперь явно не могу сказать, что не пользуюсь фотошопом: После "трагического" случая, когда наша машина практически села на дно в броде, и мы, босые, ее толкали, по щиколотку, в ледяной воде (-бесполезно), невозможно было не отметить счастливое событие (вытащили) стаканом водки (и чтоб не заболеть, конечно), с удивлением обнаружила, что горизонт у меня на всех карточках повернулся на 2-3 градуса - пока-то их все повернешь, увеличишь, обрежешь, а потом еще и уменьшишь - короче, кропотливая работа... Но зато приносит удовольствие! Сейчас пауза, потом, надеюсь побыстрее пойдет!
Примечательная фенечка – проход как бы под водопадом:
Не очень удачно, но наглядно:
Как то у меня не очень вышел этот водопад:
Подобно тому, как на вопрос: «Газет нет?» неизменно следует ответ: «Нет!», так и на вопрос: «А не желаете ли вы увидеть долину цветов?» может быть только один ответ: «Конечно, желаем!»… Дорога предательски хороша, хоть в путеводителе и написано, что только для машин с повышенной проходимостью, но нам же надо убедиться в этом самим!
Проехали достаточно прилично, и вдруг первый брод:
Рискнули, беспроблемно проехали.
Второй:
О боже, опять - третий:
Развернуться бы, но навстречу форд. Он-то, значит, проехал (хоть и не 4х4, но повыше)… Задним умом все сильны! Короче, чудес не бывает, и в четвертом мы остановились. Машина увязала на глазах. Уж на что, я - любитель нажимать на кнопку фотоаппарата, но в этой ситуации рука просто не поднялась, это было бы сравнимо с запечатлением этапов умирания. Остроту момента усиливала материальная сторона вопроса, т.к. страховка здесь не действует. Сами заехали – сами и расплачивайтесь… Босиком, по щиколотку в ледяной воде, мы пытались сначала вытолкнуть машину.- Ни с места, скорее, обратный эффект, т.к. галька мелкая, происходит самозакапывание. Я читала про подобные случаи и знала, что надо под колеса положить что-то твердое, например, доску. Но вокруг – ничего более-менее подходящего (вспомнили и про коврики). Колеса стремительно увязали, попытки подложить под них крупные камни выглядели нелепо, машина почти села на дно. Счет времени до момента «Х» шел на минуты… О, счастье, навстречу «крутой джипяра». Водитель, местный гид, вез туристов в аэропорт. Дай бог ему удачи, он нас спас в буквальном смысле этого слова…
Сначала мы было собрались совершить треккинг вперед, т.к. «очень красивое место» было обещано уже через 1.5 км. Кругом – тоже живописно. Долина, «триколор», причем – желтый – из цветов.
Я предположила, что далее – нечто аналогичное, судя по «абстрактной» зарисовке в путеводителе. Но, наверное, кайф в том, что эта долина должна располагаться между снежными вершинами. Надо отдать должное, мы сразу поумнели и вспомнили, что самая низкая вода в бродах – с утра, т.е. во избежание аналогичной ситуации нам бы вернуться поскорее через пройденные три брода. Что удивительно, примерно за полчаса воды, действительно, заметно прибавилось. Именно по этой дороге мы поедем в наш следующий визит в Исландию…
А вот на этом снимке видны следы от нашей утопающей машины:
Из окна:
Действительно, Исландия – страна овец. Они не только на зеленых лугах, где им и следует быть, но и на серых камнях…
Возвращаемся к Сельяландфоссу. Он на этом снимке третий, понятное дело.
Но мы делаем остановку у первого, чтобы отметить радостное событие!
Ну следующая остановка – без вариантов – Скоугафосс! Ракусы – тоже без вариантов:
Если подняться к вершине водопада, то открывается взору начало падения воды:
и вид вниз, на подъезжающих туристов:
Чуть выше речушка, которая потом превращается в этот знаменитый водопад:
Она течет через зеленую долину, образуя небольшие, но красивые пороги:
Естественно, что следующая остановка – у скал Дирхаолуэй. Пишу так, потому что этот участок «кольца» невозможно проехать по другому, т.е. не сделав эти остановки…
Знаменитые птички пафины – визитка Исландии:
А вот и сами скалы:
Пляж с черным песком:
Океанские волны:
Благородству серых гладких камней противостоит борьба двух стихий: воды и ветра. Посмотрите, какие мощные атлантические волны, но ветер, дующий с берега, настолько силен, что гребешки волн неестественно обращены к океану…
А камни изощрились вот так:
Картину можно охарактеризовать непривычном словом - сильно!
Возвращаемся по косе, довольно необычно:
Особенностью Исландии является не только быстрая смена погода, но и красок, пейзажей. Только что все было в сером свете, а теперь – в зеленом:
Мы опять съезжаем к океану. Вот те же скалы, но издалека:
Здесь тоже причудливые изваяния:
За этим уступом
открывается удивительный грот:
Форма камней очень специфична, наверное, имеет какое-то научное объяснение:
Опять зелененькое:
Вик:
Вдоль дороги:
Удивительно, но дождь часто шел во время нашего передвижения и по ночам (в первые дни). Особенно тяжелой была дорога до Скафтафедля…
Аналогичные пейзажи мы наблюдали под дождем из окна машины:
- довольно необычно…
Приехали, тут мы будем ночевать :
Первый раз увиденный язык ледника удивляет своей необычностью:
На следующее утро:
-погода не радует, но мы начали привыкать ее переменчивости…
- на снимках облака сливаются со снежной коркой на горах, даже кажется, что это застывшая вода в чудной форме. В реальности эта картина производит впечатление более величественное…
Итак, мы направляемся на 2-х часовую экскурсию на ледник.
- инструктор объясняет, что нам не очень повезло, т.к. давно дождей не было, оттого ледник выглядит грязным, не так эффектно, если бы он был голубым… - Странно, всю ночь над нашими палатками лил дождь, правда, это было в 5-ти км отсюда…
Мы первый раз в кошках:
Без них, действительно, так по льду не походишь:
Да и не попрыгаешь:
А если и провалишься в такую щель,:
то, может быть, и выплывешь на поверхность в другой части Исландии, т.к. внизу очень много подземных рек… (Но уж тело, точно долго не испортится, во льду-то! )
Глубоко:
Неотъемлемый ритуал – дегустация талой ледниковой воды:
- то, что козленочком не станешь, правда, тоже нет гарантии.
Дежурное фото на фоне «Мы были тут» (и нам понравилось!):
Чем старше, тем голубее , хотя, теперь, наверно, лучше сказать, синее…(про лед же):
Вот он какой, красавец:
- по этому снимку понятно, насколько теряется качество при уменьшении фото, на оригинале – с цветными оттенками…
Бугры хороши, хоть и немытые, черные:
Ну и мы тоже ничего, зато чистые, белые:
В конце прогулки на краю пропасти наш проводник решил всех пересчитать, а в школе он, наверное, плохо учился, получилось, что один лишний. Недолго думая, решил ошибку исправить. Чуть было не получилось :
… Поехали далее.
Вид с дороги. Ох уж эти соблазнительные языки!
Типичные домики у подножья гор:
Подъехали по указателю «достопримечательность» поближе. Вроде, это тоже термальные источники:
Вот удивительно: деревьев практически нет, а поверхность такая разная!
Вот, пока стоп… Как и обещала: много фото, мало текста!
Последний раз редактировалось Марина Н 24 авг 2008, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, в том числе и из-за плохой погоды, юг Исландии нас впечатлил менее всего. Хоть прогулка по леднику оставила очень хорошие воспоминания…
Да, действительно, со слов 2-х девушек из нашей команды, тоже побывавших в прошлом году в Норвегии, исландские ледники, которые мы видели, явно проигрывают норвежским.
Изюминкой Исландии по льду, без сомнения, является лагуна Йокурсалон:
Вот амфибия, на которой возят туристов, которые тут становятся очень довольные, т.к. такое не может не восхитить…
С кораблика видно то же, что и с берега, но ощущение близости создает большее впечатление:
Далее кадры уже с берега океаны, а не лагуны:
Чайки здесь очень агрессивные:
Мы стали свидетелями переворота айсберга, видны брызги этого классного момента:
Последний раз редактировалось Марина Н 26 авг 2008, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, Марина!
Очень ждала вашего отчета!
Надеюсь, будет еще, с подробностями про житье-бытье. Очень актуально, так как собираю инфу.
Ваше планирование в теме "советы" очень впечатлило подробными комментами, спасибо огромное, масса полезной инфы. Хотелось бы теперь узнать, как всё получилось на деле.
...
Любое путешествие на арендованном автомобиле, естественно, подразумевает переезд от одного интересного места – достопримечательности, до другого. В Исландии виды из окна настолько хороши и многочисленны, что останавливаться у каждого неразумно по времени, не по каждому указателю целесообразно сворачивать, а иногда и нереально, т.к. на трассе не всегда есть карманы. Я сначала сомневалась, надо ли размещать фото, сделанные по пути, из окна машины… Может, действительно, достаточно за день пять лучших. Но тогда не получится составить общее представление о реальной Исландии, разной, иногда как бы нагой, без ярких красок, в своей обычной одежде – серых тучах. Оттого так радостнее воспринимается хорошая погода, и тогда Исландия превращается в светскую леди в роскошных нарядах: нереальных цветах поверхности и фантастической короне северного неба.
Так вот, самый долгий переезд в Исландии без достойных остановок – по восточной части. Дорога эта проходит вдоль фьордов. Наверное, у всех создается разное впечатление об этой части Исландии, скорее всего по банальной причине – погоде. Мне кажется, что нам повезло., но Мы ехали здесь после заката солнца (хоть и в тучи), который встретили в нереальной лагуне Йокурсалон (примерно в 5). Уж не знаю, насколько часто так бывает, украшением пейзажей, которых трудно назвать придорожными, т.к. с этим прилагательным ассоциируется слова кафешка, забегаловка, а здесь уж уровня престижного ресторана, великолепные облака, спустившиеся с небес уж очень низко. И когда автомобиль въезжает в облако, всплывают воспоминания о редких моментах полета на самолете при взлете или посадке при пересечении зоны облаков. Дорога с резкими поворотами, спусками и подъемами вызывавет коктель несовместимых, как кажется, чувств: естественного страха, восхищения, восторга… Сидя на первом пассажирском сидении, мне было реально страшно, когда мы делали повороты на 90 градусов на краю пропасти, над облаками или поднимались в «никуда». Уверена, что водитель адреналина получает от такой дороги с лихвой, но лично мне бы не хотелось вести машину по такой дороге…
Лебеди:
Рыбу, наверное, ловят:
Пожалуй, здесь у нас был один из самых удачных ночлегов:
Можно было бы смело рекомендовать, но название места я забыла сразу, едва успев прочитать его на указателе со значком «достопримечательности». Цена за ночь – 2000 их крон за человека, т.е. 670 руб. (без еды и без белья). Может, Ирина напишет координаты в своем отчете.
А вот на что указывал указатель:
- очень милое местечко недалеко от основной дороги…
Опять дорога.
Вода гладкая и чистая:
Цвета меняются:
Пооой становятся какими-то невообразимыми:
Иногда вода кажется лазурной:
Небольшой сворот по указателю:
- В Исландии, как многие писали, по указателю «достопримечательность» можно нарваться на что угодно. Здесь имелся в виду этот мостик. Хоть место нельзя назвать неживописным… Но если честно, мы искали вблизи Эгильстадира озеро с «лахнесским» чудовищем, безрезультатно (на навигационной карте оно не было обозначено)
Типичная исландская овечка (на редкость передом, обычно задом…):
Далее стена троллей. Место потрясающее, необычное. Но на любителя, впечатлит явно не всех…: камни, камни, камни…:
В сравнении эффектнее:
Вот она, стена:
Виды с нее. В одну сторону:
и в другую:
Водоемы-озерца тут необычные:
Еще одно свидетельство существования троллей:
Местность тут какая-то мрачная, голая, черная, гладко-бугристая:
Вдруг пейзаж опять меняется:
И вот мы приближаемся к Детифоссу:
Надо спуститься:
Вот он, великолепный:
поближе:
Бурлящая мощь:
Водяная пыль:
А если пройти вот этот путь:
то за поворотом можно было бы увидеть еще один порог…
А это вид на каньон в другую сторону:
Замечу, что, на мой взгляд, этот водопад и каньон смотрятся более эффектно с другой стороны. Это мы увидим на следующий день, когда установится великолепная погода и нам посчастливится увидеть двойную радугу…
А сейчас мы направляемся в сторону Аусбирги, сворачивая по пути по указателю, который приводит нас на возвышенность красно-бурого цвета:
с которой открывается вид еще на один порог-водопад:
Время сумерек. Марсианский пейзаж:
Вот мы и в кемпинге:
Недалеко – ферма с лошадками:
Исландский закат, предсказывающий хорошую погоду на все ближайшие дни:
Последний раз редактировалось Марина Н 12 сен 2008, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл,снимок сделан на леднике Бриксдал,рано утром,в 8.30-9.00 утра. Солнца еще нет,а лед уже такой голубой
с выходом солнца ледник становится не синим
, а голубым.Только там, где тени и нет солнца, там и синь.
но в любом случае я жду продолжения отчета , а еще лучше-рассказа.
Эти грибочки мы вечером и приготовили. Ночлег у нас был в многолюдном кемпинге на берегу Миванта, ниже уведите. Там на кухне 3 газовые плиты, по 4 комфорки на каждой. Так вот, каждый, находящийся рядом со своей кастрюлькой, норовил засунуть свой нос в нашу кастрюльку с бурлящими черными грибами, еще и с пенкой. Никогда не видели что ли? Или вправду их не едят? Получился очень вкусный суп! А вообще-то приготовление пищи на общей кухне – это целый спектакль. Довольно интересно. Чаще готовят макароны различной конфигурации, мы потом тоже стали – быстро, сытно, вкусно…
Якобы подкова:
Угадывается изгиб:
А вблизи стена-стеной, хоть и высока:
Оцените высоту:
Гвоздь:
Из окна открываются умиротворенные пейзажи:
Погода радует:
Но вот подъехали к царству камня:
Идем по каньону:
Он выглядит огромным:
Сначала взору открывается малый порог:
Но мы идем к бо’льшому:
С этой стороны он произвел лучшее впечатление, чем вчера.
Вот отсюда вода срывается вниз:
Образуя внизу водяное облако:
Зрелище шикарное, громкое:
А внизу ожидает сюрприз – двойная радуга!:
С этой стороны – одна:
Дежурное фото – игра с плоскостями:
Короче, очень нам тут понравилось:
Дорога:
Для тех, у кого будет в распоряжении джип, очень рекомендую сделать именно такой крюк от трассы к Аусбири, с подъездом к Дитифоссу с двух сторон, а для тех, кто поедет на обычной машине очень не советую ехать так… Лучше вернуться по той же дороге, а если будет желание увидеть водопад с запада, то заехать с другого поворота, посмотрите карту дорог, станет понятно.
Вот так трубы изменили пейзаж:
Очень повезло с погодой, временем суток, освещением. Вода в кратере вулкана Крафла, действительно, такого цвета:
При съемке с другой стороны она выглядит еще синее:
Чтобы понять масштаб, вдалеке – стоянка для машин:
А это вити (или ватн, по-русски: озерцо) поменьше, помельче, с водой другого цвета:
Оно же, но издалека, против солнца:
И характерная поверхность:
с парящей грязюкой:
Разноцветие поражает:
А это стоянка у термальных полей, что называются Кверир. Извилистая дорога через 6 км приведет в Рейкьяхлиду, к озеру Мивант:
А пока мы удивляемся вот таким парящим и воняющим холмикам:
На относительно небольшой площади расположены всякие термальные участки:
с совершенно дикими цветами:
Кстати, Велигжанин предупреждает: «Не удивляйтесь, если на местности цвета вам покажутся не такими ядреными». Уж куда ядреней-то? Наверно, тот самый случай, когда роковую роль играет погода…
Краски выглядят фотошопными, прямо рай для фотографов:
При желании можно обойти эту гору, тропинку видно (с другой стороны- ничего особенного, мы не ходили, но видели через день с другой горы, что через дорогу):
Далее бурлящая парящая серость:
Правильнее называть это фумаролой – место выхода вулканического газа, но я такие названия быстро забываю.
Все, как японцы, увлекаются съемкой:
А есть и такая грязюка:
Тоже пшикает:
А эта уже полопалась:
Смотровая площадка:
А наблюдают они вот за такими большими бульками:
- удивляет и завораживает.
Ну вот, отсняли каждый метр, направляемся к месту нашей долгой стоянке. По дороге наблюдаем вот такую картину:
Через несколько лет будет лес…
Вечером – северная лагуна:
У меня было представление о том, что людей здесь должно быть меньше, чем в основной, та что просто Голубая лагуна, южной ее не называют. Но, наверное, оттого, что мы были в первой утром, с открытия, у нас получилось по-другому. Но, на удивление, народ не раздражал, всем места было достаточно…:
А это наш кемпинг на берегу Миванта, почти напротив информационного центра:
-очень романтично… Кемпинг можно назвать хорошим, т.к. есть газовые плиты и закрытое помещение со столами; естественно, многолюдно.
Рядом, уже не в первый раз – ферма. Хоть лошадка одна, но настолько хороша, что хочется разместить два ее снимка, и делаю это (всегда бы так: делать, что хочется):
Позволю себе заменить, что поездку в Исландию мы затеяли не по причине, что там самый синий лед. Страны все разные, интересно побывать везде. И в конкретном случае, как мне кажется, предпочтительнее сначала посетить Исландию, а потом Норвегию, чтобы не было разочарования по поводу недостаточной яркости исландских ледников. Но по водопадам, наверное, верх все же возьмет Исландия. Хотя не разумно сравнивать «арбуз со свиным хрящиком». Норвегия с того года на форуме уже разложена по полочкам, без сомнения «все в Норвегию», лично мы там не были, радует, что это путешествие впереди (были только в столице).
Но я все же задалась целью сделать подробный фоторепортаж о поездке в Исландию, которая незаслуженно пока еще обделена вниманием самостоятельных путешественником, в том числе и по причине недостаточной конкретной информации. Вот мне и хочется поделиться своими фотовпечатлениями, показать, какая интересная, нескучная, разнообразная страна, отсюда и название –калейдоскоп. Надеюсь, что многим форумчанам это будет интересно, и они в следующее лето тоже откроют для себя Исландию. Особенность этой страны не только в ее внешней необычности, но и в глубинном мощном духе, который как бы вырывается из глубины поверхности… Без сомнения, в интернете информации по Исландии навалом, это не Йемен, но особенность именно в том, что очень много нюансов в отношении практической реализации поездки. Если деньги позволяют, то проблем нет купить тур с переплатой в 2-5 раз, но хочется найти более рациональный подход, и здесь уж каждый выуживает информацию для себя, исходя из своего представления о разумности стоимости…
Изначально предполагала сделать лейтмотивом коротких комментариев-заметок к фото несоответствие моих заочных представлений очным, но раз уж внимание заострилось на льде, то позволю себе более подробно остановиться именно на этой теме.
Кто в курсе, знают, что поездке предшествовала довольно серьезная подготовка, поехали мы туда «не с бухты барахты». Накануне путешествия я посмотрела рекомендованный фильм «Нойс-белая ворона».(О фильмах про Исландию писала в теме «До», имею ввиду в разделе «Европа» «Исландия. Нужны рекомендации по маршруту».) Так вот, сначала фильм показался мне нудным, но потом зацепило, особенно музыкальное сопровождение, «чисто-исландское». Я бы даже сказала, что это фильм не о внешней Исландии, а о ее духе, внутренней целостности, мощи, спокойствии. Кульминационный момент – сход снежной лавины с ледника…
Это к тому, что до поездки я представляла себе ледники как высокие горы, покрытые снегом. И экскурсии по леднику планировалось нами две: на собачках, о которой подробно написано у Фогса, и на буранах, самое подробное описание очевидца мне встретилось в ЖЖ у Галковского Дмитрия Евгеньевича в рассказе «на Луне».
Но сложилось иначе: в информационный центр (далее ИЦ) Скафтафедля выбирать экскурсии мы заехали утром (вечером как-то прошляпили, а надо бы поинтересоваться и определиться накануне, но было не до этого, хотели стационарный ночлег). Отсюда предлагались только прогулки по леднику, 2 (или 3) варианта. Но, т.к. мы на кошках раньше не ходили, то выбрали для начального уровня, она на 2 часа, 3 900 (= 1300 руб.), следующая - на 3 часа, за 6 900 (=2 300 руб.), можно арендовать ботинки, кутку, брюки за каждое – 300 (=100 руб.). «Наша» экскурсия возможна в 11, 13 и 16 часов. До начала – чуть больше часа. Мы покупаем билеты на 11. В группе – максимум 12 человек (по числу мест в автобусе), поэтому нет гарантии, что за 15 минут до начала будут места (но в нашей группе было 8 человек: нас четверо + 2 пары, из Голландии и Великобритании).
Повторюсь, что мне прогулка понравилась. Но замечаю за собой, что незапланированность и неожиданность очень положительно влияют на мое восприятие. Если я вполне определенно представляла себе, как выглядят основные водопады Исландии и как хороша ледниковая лагуна, то я совсем не ожидала увидеть такие глубокие голубые щели и сами языки как-то из вида упустила. Короче, разочарования из-за простоты не было совсем.
До начала (место встречи – отправления миниавтобуса у ИЦ) мы решили прогуляться и пошли по стрелки направо (если стоять лицом к ИЦ), как раз успели обогнуть часть горы, дойти до языка и вернуться. Наверное, было бы лучше «пойти налево», через кемпинг, т.к. сам парк находится именно там, что очевидным оказалось потом…
Две наши барышни, посчитали неинтересным идти в «начальный» поход, имея за плечами солидный опыт, - что, на мой взгляд, разумно. Они решили просто погулять по парку. А нам подогнали кошки, и повезли направо ко второму (по счету) языку, по закрытой дороге (веревка с замочком натянута поперек дороги), минут 5-10 в пути, далее на своих двоих, да с кошками. Фото – выше… Когда мы встретились, обменялись впечатлениями. Со слов девушек: ничего особенного, необычного в этом парке нет, но красиво. Наверное, действительно, для исландцев – лес – это экзотика. А нас, жителей лесной державы, карликовыми деревьями не удивишь. Я просмотрела буклет парка: действительно, ничего особенного, рекламируемый водопад Свартифосс - по исландским меркам обычный… Шел второй час, мы немного устали, погода совсем не радовала, решили успеть к четырем в Йокурсалон, надо еще перекусить… Приняли решение – в путь! Короче, для меня осталось не очень понятным привилегированность этого парка и его название –национальный. И вообще, мне и сейчас непонятно, почему именно здесь многие советуют сделать (и делают) более длительную остановку. У Миванта – согласна, понятно, разумно, а здесь что-то я упустила, наверное. Судя по карте, парк очень большой…
Кирилл, я не очень поняла, какую экскурсию взяли вы? Поделился бы информацией…
Я даже не могу посоветовать, как лучше по времени планировать прохождение этого участка, который вдоль южной части «ледника Ватнайёкюдль, крупнейшего в мире после поверхности Антарктиды и Гренландии». Все же решающую роль для нас сыграла погода, мы напрочь забыли про собак и бураны, а вспомнили только в Ховне. Если в отношении собак единства не возникло, и отпустили эту идею, то про бураны сожалели. Именно там, в информационном центре Ховна, нам предложили забронировать экскурсию на мотосанях на следующий день. Но место встречи – пересечение трассы с дорогой F 985 - мы уже проехали (это примерно посередине между Ховном и Йокурсалоном, между которыми 81 км - Смурлабьерг). Мне казалось, что таких мест должно было бы быть несколько, но на деле оказалось, действительно, одно (в теме «До» есть ссылки…) Но т.к. у нас цель проехать сегодня по максимуму, т.к. завтра – самый длительный переезд, мы решили не возвращаться, к тому же было немного надежды на «ледник Снайфедльсйёкюдль (Snaefellsjokull), который описал Жюль Верн в своем романе «Путешествие к центру Земли». Этот ледник – один из самых маленьких, но в то же время самых живописных в Исландии. В ясную солнечную погоду с его вершины виден Рейкьявик на юге и даже берега Гренландии на западе. На леднике Вы сможете покататься на мотосанях (в зависимости от погодных условий).»
Забегая вперед, сообщу, что там снега-льда вообще практически не было, мы поднялись максимально возможно. Один буран нелепо смотрелся на черной поверхности, ни о каких катаниях даже речи идти не может… Толи июль, толи глобальное потепление…С рекламой тут опять загнули: Видно с почти вершины «ледника» только близлежащие горы, несмотря на великолепную погоду и видимость, но об этом гораздо позже…
Здесь уместно будет сообщить о впечатлениях второй группы («Поиск ппутчиков»…), путешествующей с нами в абсолютно одинаковый срок, по очень аналогичному маршруту. Кстати, очень интересно было сравнить впечатления, во время подмосковной прогулки на лошадях, навеянной катанием на исландских лошадках... Их формат путешествия несколько иной, значительно дороже, через ИК с датской визой… Так вот, они в своем отеле заказали буранов, а можно было и собачек, но тоже не стали. Покатались на буранах – понравилось, но не в восторге: бугорки невысокие, снег сырой, адреналина минимум, скорость небольшая, гуськом… По их мнению, в Подмосковье не хуже можно. Поэтому, как получилось, так должно было и быть…
Доехав до Йокурсалона, я вспомнила, что Фогс писал о еще одной лагуне, что ближе к Скафтафелю км на 8, которую они проехали, да и мы тоже. Вот уж действительно, верны поговорки о том, что «лучше там, где нас нет» и «чаще больше жалеешь о том, что не было, чем о том, что было». Так вот, вторая группа заезжала в эту лагуну. Кратко: лагуна гораздо меньше, соответственно и льда меньше, т.е. явно похуже. Народа, конечно, тоже поменьше. Но, можно отметить, что и у «основной» лагуны нет толпы, туристы раздражения совсем не вызывают… Наверное, при наличии времени, все же заехать стоит. Я потом посмотрела на подробной карте одного из буклетов, наверное, она называется Брэйгонон. А вообще-то, на мой взгляд, идеальное время для нахождения у лагуны – закат, это можно легко понять, посмотрев ролик у Комбрига – супер! Мы приехали к лагуне примерно в 15-45, основываясь на информации о том, что покататься на амфибии можно до 16-ти. Во время нашего посещения курсировали три лодки, нас записали на 16-20, рейс на 16-00 был уже укомплектован. Оплата – при заходе на корабль, билет – 2 400 (=800 руб.). До начала «круиза» мы неспешно прогулялись по берегу лагуны, очень уместно. Небо было серое, но как раз во время прогулки был якобы закат, т.е. солнце утопало в тучах, что придало кадрам некую пикантность. (Отмечу, что уже потом, когда погода установилась хорошая погода, мы наслаждались закатами примерно в 9-10 вечера.) После захода солнца лагуна стала еще более чудесной за счет того, что отражения вершин айсбергов стали более четкими… После прогулки на кораблике мы дошли до океана, это совсем близко, тоже шикарные виды, на мой взгляд… А вообще-то мне показалось, что в наше пребывание там в лагуне было больше интересных айсбергов, чем на рекламных открытках и снимках,. размещенных на сайтах турагентств. – Наверно, все так предполагают.
Но вот реклама порой бывает с явным перебором. А я, наивная, даже поверила, а вдруг?:
«Вы сможете совершить увлекательный круиз по лагуне на специальной лодке и увидеть, как новые айсберги откалываются от сползающего ледяного языка. Вы даже сможете взять на память небольшой кусочек льда, возраст которого насчитывает 1200 лет, чтобы дома разбить его на маленькие кубики и, опустив их в стакан с напитком, убедиться – они почти не таят!»
Интересно, это они имели ввиду «небольшой» в сравнении с айсбергом? Или пропустили строчку, что везти его надо в переносном холодильнике? И не уточнили, какой температуры должен быть этот напиток, чтобы лед в нем не таял? Или это фенечка исландская, юмор такой? Сайт-то, вроде для состоятельных людей: http://www.lux.is/lux/russian/default2. ... page_id=10
Ну и уж чтобы полностью осветить ледышки, напишу, что у нас еще было желание посетить ледяную пещеру. В ИЦ Скафтафедля нам сказали, что ледяная пещера находится с другой стороны Ватнайёкюдля, т.е. именно этого ледника, на южной части которого мы сейчас… Действительно, экскурсия в ледяную пещеру предлагалась в ИЦ Рейкьяхлида, на джипе, на весь день: в самой пещере – 3 часа со снаряжением. Опять же стечение обстоятельств: Приоритетным мы посчитали Аскью, что тоже на весь день. ИЦ закрывается в 18 или 19, что явно раньше, чем мы возвращаемся, т.е. завтра не успеваем заказать на следующий день. На предложение совместить Аскью с пещерой, т.к. по карте близко, в ИЦ получили категоричный отказ по причине того, что дороги разные… Была надежда договориться непосредственно с гидом, что тоже не удалось, он выдал причину – отсутствие бензина, действительно – рядом знак, что следующая заправка через 278 км, но, на мой взгляд, мы не очень доходчиво и настойчиво объяснили свое желание заплатить за отклонение от маршрута. Проезжали развилку, на которой указатель показывал до нужного места всего 40 км. – Тоже тема для следующей поездки на джипе.
Если честно, у меня есть небольшие сомнения по поводу названия этой пещеры - Кверкфьедль. Велигжанин вроде доехал туда, и даже именно под этим названием разместил фото с серым входом в пещеру, но про ледяные красоты пещеры – ни слова, а лишь абзац: «Посетить Кверкфьедль можно рекомендовать в случае, если вы любите уединение и желаете прикоснуться к камерной горной природе. Специальной физической подготовки для этого не требуется, все легкодоступно». Ну неспроста же туда организуют тур так издалека и, наверное, там есть что посмотреть, если обещают три часа внутри пещеры. 11 000 ИК (= 3670 руб.) – Но не были, не знаю. Искать в Интернете мне уже лень, сразу не попалось, рекламного буклета что-то не осталось - кого конкретно заинтересует, советую все же более осведомиться, в Лоньке что ли посмотреть…
В предпоследний день мы все же нашли пещеру, которая рекламировалась в местном путеводителе по Западной Исландии фотографией с ледяными сталактитами и сталагмитами. Но льда там не обнаружили. Для себя мы нашли этому два объяснения: самый теплый месяц и недавнее, майско-июньское землетрясение, т.к. глубоко не пройти из-за свежего завала камней… - Не судьба!
Ну и еще остановлюсь на двух «традиционных» глобальных темах – жилье и питании.
Именно на этом участке у нас сложилась ситуация, когда свобода выбора нам не предоставила никакого выбора по причине отсутствия такового. Ответ на вопрос целесообразности бронирования жилья так и остался для меня неоднозначным. Если приоритетным является экономия денежных знаков и готовность ночевать в палатках в любую погоду, то этот вопрос снимается сразу. Стоимость ночлега в кемпинге за человека от 450 (+ 300 за палатку) – в Оусламике до 850 ИК (=180-290 руб.) – около Миванта и в Рейкьявике, в поздне - раннее время возможны варианты… Стоимость ночлега в гостевых домиках… - 2- 3 тыс. (= 670 - 1 000 руб.)
Но если в кемпингах практически всегда есть места (один раз у въезда в кемпинг у Аусбири стояла девушка и, по причине полной заполненности этого, направляла всех в соседний, который примерно в 5-10 км), то гостевые домики явно не так часто, как кажется, глядя на карты, да и без гарантии, что есть места (попадали и так).
Почти все пишут об особенностях исландской погоды, о ее переменчивости. Будучи готовой к частым дождям, я все же взяла с собой зонт. Предполагала, что пригодится. Но исландский дождь совсем другой: это не когда сверху капает, а когда моросит со всех сторон, можно сказать, что это даже не дождь, а дождь – это когда такой ветер, что трудно идти, и льет обязательно в лицо, в какую сторону не иди. Короче, зонт в Исландии совсем не нужен, а вот дождевик – пригодится, а еще лучше обзавестись качественной защитной накидкой.
Так вот, к Скафтафедлю мы подъезжали промокшие, озябшие, полные желания остановиться на ночлег в теплом стационарном помещении, ставить палатку под дождем совсем не хотелось. Но, как и следовало ожидать, в отеле с одноименном названием мест не было, посоветовали проехать подальше. Опять облом. Доехали до Хебна, что примерно в 17 км – та же картина, ехать еще дальше – совсем нецелесообразно.. Вернулись, остановились в кемпинге Свинафель, что примерно в 5-7 км от Скафтафедля. К счастью, дождь прекратился. (Справедливости ради замечу, что перед Скафтафедлем (по ходу нашего движения), км в 40-60 вдоль дороги стоял ряд гостевых домиков, в которых, похоже, места должны были быть, но ехать назад – уже черезчур.)
Вот тут могу порекомендовать именно этот кемпинг, а не тот, что у ИЦ, потому что здесь есть большое теплое помещение с благами: газовые плиты, 2 или 4 по 4 горелки, много обеденных столов, очень «цивильные» удобства: умывальники-туалеты-душ. Так не везде. Мы прошли по кемпингу у ИЦ, там помещения со столами и кухни нет совсем, а туалеты-умывальники – кабинки. К тому же здесь есть бассейн, правда мы туда не успели, он до 20-ти, 300 ИК (=100 руб.) Пожалуй, именно здесь была самая жестокая ночь – дождь почти не прекращался. Но, как не странно, мы в палатках ни разу не замерзли.
Что касается лично нашей пары, то нас полностью устроила купленная накануне поездки палатка, смело рекомендую Хаски Falkon: компактная, 4.7 кг, с юбкой, быстро ставится, с удобными тамбурами… - нашла только в Озоне, приобрели и коврики – конечно, дороговато, но легкие – 670 гр – в 10 баллов. Я брала с собой комплект постельного белья, он пригодился не только, когда спали на кроватях (там можно, конечно, покупать), но и в палатках. Мне так было гораздо уютнее, чем в мешке: обычная постель- мягко, тепло… Но я считаю, что нам с погодой все же повезло, свою порцию дождей мы получили в начале, а потом на продолжительный срок установилась великолепная погода… Предполагаю, что если погода не заладится, то в палатках можно будет взвыть, здесь все же не юг. Короче, каждый выбирает сам.
Бронь по маршруту при наличии четкого единого плана пожеланий предполагает все же меньшее количество проблем. В основном, маршрут легко просчитывается. Могу порекомендовать рассмотреть сеть недорогих гостиниц «Bed and Breakfast», мы один раз там ночевали: очень уютно, домик 2х2 с приличным с.узлом, достаточной кухонькой, необходимой утварью, без белья – 3000 ИК(=1000 руб.) с человека, завтрак можно заказать за 900 ИК (= 300 руб.).
С проблемой питания в Исландии столкнутся все, если только не просчитать все заранее. И необходимость самостоятельного приготовления пищи продиктована не только экономией средств. Здесь условия таковы, что основными достопримечательностями Исландии являются шедевры природы, а не архитектурные ансамбли, расположенные в цивилизованных городах, которых тут по пальцам пересчитать, или населенных пунктах, а это предполагает просто отсутствие мест, где можно поесть.
На четвертый день пребывания в Исландии нам уже захотелось попробовать национальной «несобственноручно» приготовленной еды. По наводке одного из отчетов отправились мы в ресторан, что рядом с водопадом Скоугофосс. Облом, там только пицца с коллой. А где же можно отведать знаменитый лобстерный суп? Девушка-полячка (за кассой) любезно написала на бумажке два ближайших места, где можно осуществить это желание. Название первого я не запомнила сразу, а второе - Эдда, причем заметила, что в первом – очень дорого, а во втором – дешевле.
Следующий раз отведать суп, но не факт, что лобстерный, мы имели возможность в Йокурсалоне. На берегу лагуны – туристический магазин с высокими столиками. Мисочка примерно на 150 мл, аля-Икея - суп дня – 950 ИК (= 320 руб.)
Но как хорош был супец в Рейкьявике, в «Морском бароне»! Большой стакан с приличными кусками лобстера – 850 ИК (= 280 руб.)
Резюме: даже если у Вас будет желание кушать дорого и стационарно, такая возможность предоставляется не везде и не всегда… И к этому надо быть готовым.
Теперь про самостоятельное приготовление пищи:
Не во всех кемпингах (в отличие от наших предположений до поездки) есть стационарные газовые или электрические плиты, следовательно, горелка необходима. С газовыми баллонами у нас была проблема. В «Бонусе» мы их не нашли, потом было просто негде покупать, но затем хозяйка кемпинга в Ландмнайлегаре продала нам три наполовину использованных баллона за 400 ИК (= 130 руб.) К сведению, туристы оставляют неиспользованные баллоны (и не только) в кемпинге, который непосредственно в Рейкьявике. (Даже не предполагала, что в столице, в черте города, может находиться такой огромный кемпинг – мы и в нем ночевали.) Совет: позаботьтесь об этом сразу. Наверное, их можно приобрести в спортивных или туристических магазинах Рейкьявика. У параллельной группы с горелкой тоже оказалось не все благополучно, т.к. они нашли баллоны, подходящие к их горелке только в последний день, когда было уже поздно. Резюме: по возможности надо иметь горелку с переходниками…
Так уж случилось, что мы сдали в багаж газовый балончик, а вдруг? Его вытащили из рюкзака. Понятно, что это запрещено и пробовать не стоит. Что же касается запаса провианта, то выборочная проверка багажа была в аэропорту Рейкьявика. Но было явно заметно, что выбирали приличные чемоданы, а рюкзаки демонстративно игнорировали (об этом многие писали, это же могу подтвердить, но не факт, что так будет всегда, да и возможны исключения…). А вот ручную кладь проверяли с бо’льшей частотой. Из нас шестерых у двоих полностью вытряхнули малые рюкзачки без явных на то причин…
С разрекламированными одноразовыми мангалами тоже не все гладко. Очевидно, они бывают разные. Уж тех, которых описывала Ольга, см. тему «До», нам явно не попалось: чтобы 2-3 блюда, да угольки в труху – прям фантастика. На деле угольки, наоборот, после использования оказывались твердыми, как камни, не только у нас, в кемпингах на них многие готовят (может, просто не прогорали). Но не столь важно, что получается потом, важен сам процесс… Что удивительно, купленные одновременно, эти мангалы проявляли себя по-разному. Наверное, многое зависит от погодных условий: влажность и ветер. Но даже при похожих этих параметрах разгораются и тлеют угольки по-разному. Наверное, зависит еще и от того, сколько туда жидкости для розжига набрызгали. К выводу, что мангалы ведут себя по-разному пришли не только мы, но и параллельная группа. В этом вопросе они оказались гораздо находчивее нас (или приперло больше) и приобрели жидкость для розжига. Может, кому-то с мангалами и повезло, Кирилл вот их хвалил. Но мы пользовались ими практически каждый день, вернее вечер, и всегда получалось непредсказуемо, что несколько напрягало. К сведению, цена в «Бонусе» 189 ИК (= 60 руб.), может, даже лучше пользоваться обычным углем с жидкостью, если будет возможность их купить, т.к. почти во всех кемпингах есть доступные стационарные или переносные мангалы. Конечно, колбаски, тефтельки – т.е. полуфабрикаты – без проблем, а баранина – по-разному. Исландская баранина – конечно, сказка, не воняет, обалденно вкусная! Мы ее ели часто, покупали разную. Однозначно, лучше брать ту, что выглядит чернее, именно такую берут местные, как мы заметили, стоя у прилавка с огромным выбором баранины.
Для конкретики (из чека): баранина-грилль от 1418 до 1998 ИК за кг – 30 % - прям как у нас в «Перекрестке» - «без 100 грамм не разберешься». Понятнее: упаковка +- 700 грамм – 3 достойных куска – 1400 – 1600 ИК, т.е. на человека кусок, которым наедаешься, – 150 – 180 рублей.
Плавно подошли к магазинам. «Бонус», конечно, хороший магазин: большой выбор продуктов, нормальные цены, ненамного выше московских. Но мы посещали и обычные супермаркеты, например, в Вике и Оуславике, и цены там ненамного выше и выбор ненамного меньше. Наверное, информация в путеводителе Велигжанина, выпуска 2005-ого года, устаревает. Можно сравнить с нашими Ашанами – раньше было дешевле больше, а сейчас – скорее привычка, удобство. На автозаправках, конечно, дороже и меньше, поэтому надо рассчитывать время до следующего магазина, т.к. их не так уж много и график работы у них негуманный для покупателей. Советую заблаговременно это учесть, вроде до 18-ти, а мы заезжали в воскресенье, так он с 12-ти!
В отчетах встречала сведения о дороговизне хлебо-булочных изделий. Мы покупали в «Бонусе» огромные килограммовые буханки – нарезку – 159 ИК (=30 руб.). Вот именно хлеб в других магазинах дороже, чем в этом, 180 –250 ИК. Но это не более 80 руб., хлеб очень вкусный.
Заодно: помидоры – за кг - 398 ИК (=130 руб.), огурцы – упаковка 350 гр. – 98 (=30 руб.), вкусный густой йогурт – большой литровый стакан – 169 ИК (= 60 руб.). - На мой взгляд, очень гуманно.
Короче, мы потратили денег намного меньше, чем планировали. Основной вывод – не такая уж дорогая это страна в сравнении с материковой Европой.
И кажущая изначально сложной визовая проблема на деле решилась элементарно. При перелете из Хельсинки в Рейкьявик и обратно нам в паспортах даже не поставили штампиков о пересечении границы. – Не знаю, насколько это закономерно, но отсюда следует, что финская виза была использована корректно. Относительно вынужденная задержка в Финляндии (практически сутки) оказалась не нагрузкой, а приятным дополнением. В Хельсинки мы переночевали одну ночь. Отель порадовал, конечно, ценой по акции, в том числе и месторасположением. Мы очень удачно провели время: в первый день (точнее, его вторую половину)– погуляли по городу, а некоторые – объехали на велосипеде, а на следующий день (вернее, его первую половину) – посетили остров Саволинна. Тут приключилась очень забавная история: будучи уверенными, что идем в строю туристов, мы попали во двор казармы к морячкам, и одни посредине толпы остались не разобранными для отнимания… - оказалось, был родительский день! Да и представление о Хельсинки у меня изменилось в лучшую сторону, были там однажды, давно, зимой…
Не собиралась столько писать, но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.
Ну а вообще-то, это стоило сделать, потому как многие затронутые в этом блоге вопросы были подняты мной в теме «До», и многие приведенные тогда ответы казались мне вполне приемлемые, а после поездки что-то видится несколько иначе.
Но надеюсь, что кажущаяся категоричность не испортит приятного просмотра фотографий, поможет кому-то избежать возможных проблем, а некоторым определиться в выборе правильного формата путешествия, приемлемого для себя, на этот удивительный остров!
Ну что же, модераторы решили сделать одну тему из 3-х. Я делала разбивку для удобства, уменьшения разовой загрузки по объему, темы были целостные - части поездки - по географическому принципу, потом бы замкнула ссылками, как делала ранее с Кубой и Йеменом. У меня интернет быстрый, и то грузится не сразу при таком кол-ве фото... (Или этот намек на перебор?) Ну да ладно, раз считаете, что так надо. Предыдущие 2 сообщения менять местами не буду, хоть это было бы логичнее (пересечение из 2-х тем).
огромное спасибо за столь информативный фототрафик!
( с фотками правда действительно перебор....)
теперь у меня полное представление об Исландии,а так же развеяны некоторые мифы.
например о льде.
вообщем,Исландию я представлдяла немного по другому.
и сравнивая теперь Исландию и Боливию( мы как то говорили с Мариной об этом),где все тоже самое,кроме льда,я отдам предпочтение последней.
и, как понимаю,по деньгам-одинаково.
Марина, большое спасибо за рассказ еще раз! Информативная часть очень порадовала!
Фоток, на мой взгляд, в самый раз, дабы создать общее представление об этой исключительной стране. За фотки - отдельное спасибо и респект!
А вот оправдываться в том, что цвет льда кому-то не понравился, не надо! В корне неверно сравнивать страны. Это как сравнивать книги: вроде все прямоугольные, шрифт идет слева направо, страницы пронумерованы, но есть жанры, например, и кому-то нравится фантастика, а кто-то от любовных романов тащится. И вообще, дело не в вулканах, морях, архитектуре и даже людях, а в своих собственных ощущениях, в том, насколько это место "ТВОЁ". Ведь бывает, что читаешь-слушаешь рассказы о какой-то стране, городе, месте, народ соловьем заливается, как там прекрасно, красиво, чудесно и пр., а ты приезжаешь и думаешь: скроей бы сделать отсюда ноги, ну не пропирает тебя там! А бывает: вроде бы и ничего особенного, но тебе кажется, что время остановилось и хочется поселиться тут навсегда!
Вот после вашего рассказа я еще больше понялаИсландия - это именно "МОЯ" страна, дело за малым - выбраться туда и убедиться на месте!
Танцующая,вы абсолютно правы.
это я немного неправильно представляла себе Исландию.
и по поводу льда- я была уверена,что он там синий-синий,и это то место,куда надо ехать смотреть лед.(ну есть такое желание,прям мечта....)
[/quote]но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.[/quote]
Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. Да и фотографии у нас с тобой, как близнецы- братья, хоть и разными фотоаппаратами. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать.
http://picasaweb.google.ru/Irishkinm/200802#
Последний раз редактировалось MIrina 16 сен 2008, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.[/quote] Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. Да и фотографии у нас с тобой, как близнецы- братья, хоть и разными фотоаппаратами. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать. [/quote]
Ой, Ирина, чичас закидаю вопросами!
Какой курс кроны с рублю был во время вашей поездки (здесь уже кто-то упоминал, что надо тупо разделить на 3 и получишь сумму в рублях, так ли это?)
Авто: где брали, почем, как обстоят дела с заправками, были ли в этом смысле проблемы (каждый кто был пишет, что заправок не так уж и много, а в центре можно вообще пролететь с этим делом), какие цены на бензин?
Каким рейсом летели обратно и где ночевали перед вылетом? Если Эйром, то там вылет аж в 8 утра, так что наверное имеет смысл ночевать рядом с аэропортом?
Вообще, бронировали что-нить заранее и через какой сайт или всё на месте?
Не увидела в рассказе упоминание про морских котиков. Видели? Где?
Вопросов еще миллион. Литературы, всяких рассказов-отчетов прочитано немеряно, разумеется есть Велигжагинский путеводитель, но лучше чтобы было больше именно свеженькой инфы от только что прибывших, поэтому не сочтите за труд, ответьте на вопросики, плиз!
На самом деле, здесь вопросов гораздо больше к Марине, чем ко мне.
Но попробую на кое что ответить, в крайнем случе, Марина поправит.
1. Курс к рублю, если тупо, то действительно на три, а так, судя по банковсчкой выписке, он менялся каждый день +/-
2. Про авто Марина лучше знает, я только знаю, что это была фирма Гейзер. Заправок, на самом деле, вагон и маленькая тележка, просто они не всегда у дороги или бывают маленькие, как телефонные будки, довольно легко проскочить, если не искать специально. Но мы пользовались навигатором, поэтому всегда были в курсе, где у нас будет заправка и сколько до ближайшей. Там нюанс в другом, мало заправок с операторами, много автоматических, которые работают по карточкам, причем мастер кард берут далеко не все, нужно местные покупать. В общем, в последний день и мы лопухнулись, но об этом еще впереди. По ценам на бензин то же лучше к Марине и ее банковской выписке, по тем данным, что у меня остались от 166 NOK до 180 NOK, но она напишет точнее. В центре, действительно заправок нет, кроме одной, но ее вполне хватит до ледника, поскольку народ туда катался.
3. Летели действительно Icelandair-ом, но ночевали в Рейкявике, поскольку машину нам надо было сдавать в аэропорту, то никакого дискамфорта от удаления от аэропорта мы не почувствовали, скорее наоборот, особенно когда увидели очереди на остановках.
4.Бронировали только первую и последнюю ночь, но об этом подробно в теме "рекомендации".
5. Да, котиков видели, на их поиски потратили аж пол-дня, но об этом то же впереди, на сколько я понимаю, Марина еще не закончила свой рассказ.
6. И не увлекайтесь вы очень Велегжаниным, открывайте свою Исландию, это гораздо интересней и удовольствия больше получите.
Большое спасибо за ответ, Ирина!
Я тоже надеюсь, что рассказ еще не закончен и впереди ждет много впечатляющих фото и интересных историй!
А путеводители, сколько их не читай, все равно позволяют лишь примерно понять, что и как, потому что, разумеется, каждая страна будет открываться для тебя по-своему. Благо, опыт сличения путеводителей и реала уже есть!
vika писал(а):огромное спасибо за столь информативный фототрафик! ( с фотками правда действительно перебор....) теперь у меня полное представление об Исландии,а так же развеяны некоторые мифы. например о льде. вообщем,Исландию я представлдяла немного по другому.
и сравнивая теперь Исландию и Боливию( мы как то говорили с Мариной об этом),где все тоже самое,кроме льда,я отдам предпочтение последней. и, как понимаю,по деньгам-одинаково.
Вик, ну как можно сравнивать Исландию и Боливию? Это как Париж и Сану.... или Питер с Бангкоком .... Абсолютно разные места по всем параметрам...
Если честно, я приятно удивлена, что эта тема не зависла из-за трафика. Интерес к ней я ожидала по весне, т.к. в Исландии короткий сезон - июль-август. Потому и не очень тороплюсь с окончанием, да и возможности пока нет...
У меня получалось разделение поездки на 5 частей по ходу движения: 1. Голубая лагуна, Золотое кольцо, Ландманалейгар. 2. Юго-восточная часть: недоезд в Тоурсмерк, водопады Сельяландфосс и Скаугафосс, скалы Дирхоулаэй, прогулка по леднику Ватнайекудль в районе Скафтафедля и ледниковая лагуна Йокурсалон. 3. Восточные фьорды, стена троллей, Детифосс (с 2-х сторон), Аусбирги, Крафла, Кверир, Северная голубая лагуна, озеро Мивант. - сделано 4. Следующая: Аскья, киты, слон и котики... 5. Последняя: Полуостров Снайфельнес, западная Исландия.
Мне казалось, что это именно тот случай, когда "Лучше десять раз по разу, чем за раз десяток раз". И я искренне считала, что каждая часть достойна собственной темы, трафик получался достаточный. В первую потом добавила бы незаслуженно обделенную вниманием лужицу с минеральной водой, а также немного жести кемпинга: когда ветер сдувает еду с мокрых от дождя столов...
Я понимаю, что модераторы договорились об реорганизации сайта... , и нормально восприняла, когда в разделе "Европа" собрали в одну все исландские темы. Но здесь, как мне казалось, это не совсем уместно. "Нельзя все под одну гребенку". На мой взгляд, получилась каша. А, может, в кучке тоже нормально. "Поздняк метаться", буду сюда все валить и дальше.
Irishkinm писал(а):
Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. .. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать.
Ну позволь с тобой не согласиться: осталось - дофига! Писать отчет я, действительно, не собиралась. Задело со льдом, ну и понеслось. Но я описала только юго-восток - что составляет четверть маршрута, ну и пошли глобальные выводы. На данный момент по фото я едва перешагнула половину поездки...- Вика! Еще рано делать выводы обо всей Исландии. А за льдами, действительно в Патагонию... Ирина, помнишь, ты говорила о том, как полезны были советы из какого-то отчета по времени в пути, киллометражу, необходимому времени на осмотр той или иной достопримечательности - этой информацией обладаешь только ты. У нас же это было практически вслепую: я, например, и не предполагала сколько времени мы потратим на водопад Богов или Гламур. Кроме того, все с удовольствием сравнят впечатления об одной поездке разных людей. По Йемену я писала отчет третьей. На мой взгляд, все отчеты получились разные... Кроме того, я эмоции стараюсь придерживать, компенсирую перебор фото
Ну ладно, всем спасибо. В пятницу постараюсь Аскью выложить.
В общем, ты права. Даже об одном и том же впечатления бывают разные. Я, собственно, сначала и хотела ограничиться одной табличкой со стастикой, сделала ее достаточно быстро, но потом вдруг мне показалось это недостаточным, начала писать. А поскольку возвращаясь к тексту, приходится читать его сначала, то пошли бесконечные правки, короче, процесс затянулся. Наверное, действительно, лучше выкладывать по частям, чем писать все скопом. Я, пожалуй, последую этому твоему примеру, а то до конца поездки еще очень долго. Если не возражаешь, буду выкладывать сюда же, по 2 причинам. Во-первых, очень понравилось твое название, я лучше вряд ли придумаю, а во-вторых, я то же заметила, что модераторы неравнодушны к этой стране, все равно все сливают в одну тему, так лучше мы сами будем компелировать.
Рассказ интересный, спасибо. Но фоток через чур! Очень много одинаковых, недолистал.
После каждой поездки наберется по 500 фото, но не все же подряд сливать. Надо фильтровать!
Costa писал(а):Рассказ интересный, спасибо. Но фоток через чур! Очень много одинаковых, недолистал. После каждой поездки наберется по 500 фото, но не все же подряд сливать. Надо фильтровать!
О, если так было! После этой поездки 500 – только распечатанных: с мордашками и супер-видами – хорошего качества. Действительно, фильтровать я умею плохо. Оцениваешь: вроде, наглядное, яркое фото. А посмотрела на чужом мониторе сразу на все в столбик – какие-то блеклые, есть однотипные. Единственное нелепое оправдание – не я одна больна на голову по этому вопросу… Кроме того, Исландия – тема пока не замыленная, хочу показать калейдоскоп, т.е. сплошняком, реальную, а не глянцевую выборку.
vika писал(а):теперь у меня полное представление об Исландии…
Просмотр чужих фотографий недостаточен для формирования столь категоричного мнения о стране. Это аналогично анекдоту про Карузо: - Да чего им все так восхищаются? Ничего особенного… - А ты его слышал? - Да, сосед дядя Ваня напел…
Но я – за сравнения стран, и к поездкам тоже готовлюсь по путеводителям и информации в Интернете, в основном, отчетам и др. – а как по-другому. Например, перед поездкой в мартовском номере 2008 в журнала «National Geographic» попалась великолепная статья Маргерит Дель Гьюдис «Энергия жизни» с прелестными фото Йонаса Бендиксена – на 25 страниц. Очень познавательно, написано явно со знанием дела, об Alcoa… Вот отрывок:
«Исландия стоит перед выбором: остаться лишь островком первозданной природы или совершить рывок в технологическое будущее… Осенью 2006 года в тихой Исландии наступил переломный момент. Островок дикой приоды в горах затопило водой. В этих краях решили построить водохранилище размером 57 кв. км – источник энергии для нового алюминиевого завода. Спроектировали плотину – самую высокую из подобных в Европе. Но в результате произошли необратимые перемены: горные растения оказались под водой водопады и часть живописного каньона пересохли, краснолапые гуси и северные олени сменили место обитания…»
Но вот некоторые авторы, а именно Анна Маркова, удивляют меня своей некомпетентностью. Перелистываю я на днях свежий сентябрьский номер «Туризм и отдых» № 37 (523) - заметка «Исландия. Купание в гейзерах». Под этим чудным заголовком фотография мужчины, наслаждающего в Голубой лагуне, – что легко определить по синей бирке на руке. (Аналогично «Россия. Крещенское купание в проруби» - фото очереди к проруби). А далее – почти юмористический рассказ, апогей которого в конце: "И все таки любители экстрима умудряются искупаться в горячем природном фонтане и уверяют, что это одно из самых ярких впечатлений в их жизни."
Конечно, Исландия – сказочная страна, но не настолько, чтобы можно искупаться в кипятке, подпрыгивая на высоту многоэтажного дома, и при этом остаться в живых. Или это в особых спецскафандрах со страховочным тросом с вертолета? Даже во время отдыха гейзера подобное безумство маловероятно.
Не понимаю, ради чего целесообразно публиковать такую хрень? У меня большие сомнения в том, что автор заметки была в Исландии, но ведь можно воспользоваться тем же интернетом. Увы, не все источники являются гейзерами.
Для Исландии актуально освежить в памяти некоторые понятия:
Энциклопедия «Кругосвет»
ИСТОЧНИК, естественный выход подземных вод на земную поверхность. Подземные воды находятся в полостях, порах и трещинах горных пород в верхней части земной коры. Верхняя граница водонасыщенной зоны называется зеркалом, или уровнем, подземных вод. Там, где водоносные горизонты пересекаются с земной поверхностью, возникают источники. Поскольку глубина грунтовых вод меняется в зависимости от сезона и количества выпадающих осадков, источники могут внезапно исчезать, быть просачивающимися, капельными или бить ключом.
Источники на склонах холмов. В районах с расчлененным рельефом часть воды, которая просачивается в грунт в верхней части холма, может снова выйти на поверхность ниже по склону в виде источника, расположенного выше уровня водотока. Это происходит, если зеркало грунтовых вод находится выше уровня водотока. Источники возникают там, где вода при движении вниз встречает водоупорный горизонт, а затем выходит на поверхность в месте обнажения водопроницаемых пород. Расход воды источников на склонах холмов обычно невелик и изменчив.
Артезианские источники. Вода, поступающая в пористые проницаемые слои, перекрытые водонепроницаемыми породами, может под давлением фонтанировать в низко расположенных выходах, образуя артезианский источник. Иногда артезианские водоносные горизонты занимают значительную площадь, и тогда артезианские источники имеют высокий и довольно постоянный расход воды. Часть известных оазисов северной Африки приурочена к таким артезианским источникам. Там, где имеются разломы в земной коре, артезианские воды поднимаются из водоносных горизонтов вдоль линий разломов. В период между сезонами дождей они нередко иссякают.
Карстовые источники. Крупнейшие в мире источники часто связаны с выходом вод из карстующихся известняков. Содержащие углекислый газ просачивающиеся воды способны растворять известняки, поэтому во многих районах, сложенных известняками, распространены карстовые пещеры и каналы. В таких районах довольно часто встречаются подземные реки и очень крупные карстовые источники.
Источники в пористых лавах. Крупные источники имеются в местах выхода подземных вод из горизонтов, сложенных пористыми трещиноватыми лавами.
Горячие источники. Большинство горячих источников приурочено к вулканическим областям, в которых вода нагревается от горных пород, верхних слоев земной коры, расположенных вблизи вулканов, хотя, возможно, часть воды имеет магматическое происхождение. В некоторых горячих источниках высокая температура воды обусловлена подъемом воды с больших глубин (ведь температура пород повышается примерно на 1 С с увеличением глубины на 30м).
Минеральные источники. Вода минеральных источников содержит значительное количество растворенных химических веществ. Теплые и горячие источники обычно имеют более высокую минерализацию, поскольку химические реакции протекают более интенсивно при повышенных температурах.
Гейзеры — фонтанирующие горячие источники в районах вулканической деятельности.
ГЕЙЗЕР, источник, периодически выбрасывающий горячую воду и пар. Гейзеры встречаются в районах современного или недавнего вулканизма. При одном извержении гейзера может выбрасываться более 1000 л воды на высоту до 60 м. Происхождение гейзеров. Гейзеры возникают в тех районах, где на глубине в несколько сотен метров происходит быстрое повышение температуры воды до точки кипения. Выводной канал гейзера имеет изгибы, препятствующие выходу на поверхность пара и охлаждению воды путем конвекции. Если в результате формирования пузырьков пара на глубине уровень жидкости в канале поднимется настолько, что произойдет ее излияние на поверхность, то падение давления может привести к вскипанию остальной жидкости, образованию большого объема перегретого пара и выбросу струи воды на большую высоту. Полагают, что бóльшая часть изверженной воды поступает в канал гейзера через трещины с поверхности земли. Однако высокие температуры горных пород указывают на присутствие недавно застывшей или застывающей магмы на небольшой глубине; следовательно, часть воды может быть и магматического происхождения. Щелочные воды гейзеров содержат растворенный кремнезем. У отверстия выводного канала отложения кремнистого туфа (гейзерита) образуют конус высотой в несколько метров.
Словарь по естественным наукам Глоссарий: Гейзер - источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара на высоту 30-60 м.
Гейзеры - одно из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной вулканической деятельности.
Гейзеры встречаются в Исландии, США, Новой Зеландии, Российской Федерации (на Камчатке). Вода гейзеров имеет температуру 80-100 град.С, в ней растворены хлориды, бикарбонаты и значительное количество кремнезема, который часто откладывается вокруг гейзера в виде накипи (кремнистого туфа). Geysir исл.Geysa – хлынуть.
Irishkinm писал(а):Интересно, что мне еще осталось? Даже об одном и том же впечатления бывают разные.
В доказательство того, что осталось «дофига», напишу-ка я отчет по следущему в хронологическом порядке дню – поездке к Аскье. Благо здесь (на сайте) это место – белое пятно. Конкуренции никакой нет, чужой хлеб не отбираю, пришли к взаимопониманию... Это не статья в глянцевом журнале, время затраченное дарю «безвозмездно, т.е. даром». Кстати, это мой шестой рассказ на этом сайте. Вначале я его даже хотела назвать «Мой четвертый остров» (ранее – Фукуок, Куба, Сокотра) - но показалось не очень скромно. Хотя Исландия - это именно такая страна, которая для каждого – своя. Здесь сосредоточены не только шедевры природы - калейдоскоп, но она и сама по себе для каждого – свой калейдоскоп, который зависит от стечения обстоятельств: настроя, погоды, компании, ситуации…
Поясню, что под отчетом я подразумеваю: Рассказ о поездке - как оно было и анализ увиденного. А еще комментарии к фото, но не такие, как «грибок, водопад», а с описанием эмоций, внутренних ощущений, которые испытываешь при созерцании различных объектов. И, конечно, рекомендации о том, как могло бы быть лучше, если знать заранее некоторые вещи наперед. Вот именно неправильное представление о многом особенно проявилось в этой поездке. Я даже хотела назвать свой рассказ «До и после», но это тоже с претензией на истину последней инстанции – что некорректно, да и не все с этим столкнуться, т.к. далеко не все предпочтут «такой» формат…
Итак, по законам жанра введение закончилось. Теперь переходим к конкретной теме, которую уместно (но избито) озаглавить «Путешествие в центр пустоты». Конечно, от пустоты чего-то уж очень выдающегося мы не ожидали, но место уникальное, посетить хотелось. Хотя ехать куда-то чтобы увидеть ничего - это как «палка с тремя концами».
Экскурсию в Аскью мы оплачивали накануне в полдень. Сначала нас поставили в известность, что на 10 часов автобус уже укомплектован, и уточнят, есть ли места на 11. Оказалось, что осталось только 4 места из 20-ти, а нас 6. Долго выясняли, вроде решили пустить дополнительный маленький автобус. Но мы время даром не теряли, изучая рекламные материалы. Нас заинтересовала поездка на джипе. К сведению – на автобусе – 11 500 ИК (=3 830 руб.), на джипе – 15 500 (=5 170 руб.), т.е. подороже на 1 340 руб.. Выяснилось, что на следующий день остался только один свободный джип, который мы и забронировали (вот уж врать не буду, не знаю, каков парк машин…)
В 9 часов утра – в путь… Для поездки по лавовым дорогам необходимо спустить колеса:
Вот подробная схема, на ней можно увидеть местные дороги, и где находится та самая ледяная пещера...
Такую лаву мы наблюдаем из окна:
С эффектными разломами:
Очень часто по маршруту мы видим с разных сторон гору Хердубрейд. Это название я запомнить не могу (за ненадобностью), проще – королева Исландии. Королева – потому что самая высокая – 1 682 м из тех, что с непокрытой головой (снегом вершиной). Но в начале пути это не было заметно, т.к. сначала перед нами она предстала в «шляпке» из облаков, а уж когда возвращались, то увидели ее во всей красе, обнаженную…
Несомненный колорит исландским дорогам придают броды. «Брод - место на реке, озере, болоте, где по мелководью можно перейти без помощи мостов и судов (не более чем по пояс человека для пехоты и по брюхо лошади для кавалерии)».
Это наш водитель-гид по имени Инке.
Видно, что он и сам получает довольствие от такого эффектного вождения:
плывем:
Вот и первая остановка. Здесь расположен кемпинг:
У этого ручья Инке рассказывал нам известную историю о преступнике-герое…
Только в этом месте были именно такие крупные мошки, о которых писал Бер:
Лава до горизонта: Изначально Инке объявил нам, что здесь мы остановимся на 30 минут. Минут 10 потратили на то, что дошли до «дырки отшельника» + рассказ. Затем вопрос типа: «Сколько времени вам тут необходимо?» «Уже достаточно: вокруг – только лава, мухи – ужас!» «Тогда 20 минут.»
На всех рекламных проспектах поездки в Аскью фото вот этой поляны цветов с королевой на горизонте: Ее фотографируют практически все. Немудрено: такая цветущая поляна тут (по всему маршруту) только одна.
Это местный автобус повышенной проходимости. Помимо экскурсионных есть и рейсовые, многие (не россияне) именно на них путешествуют по Исландии, причем неоднократно (попутчики в самолете уже третий раз):
Есть и велосипедисты. Без комментариев:
Какое-то время пейзажи такого типа:
Вот следующее место остановки. Инке предлагает пообедать. Но для нас рановато, 12-ый час. «Тогда – на обратном пути,» – легко соглашается Инке, и мы опять петляем между застывшей лавой:
Вот она какая, как из мясорубки:
Теперь так:
Вот и доехали. Далее пешком:
Дырка:
Краснота:
Вот здесь именно тот случай, когда фотографии не очень хорошо передают обстановку: Мы находимся на территории огромной лунки, внутрь которой просела поверхность. Смотря в разные стороны, четко проявляется форма круга. Но из-за огромной площади сейчас это невозможно передать с помощью обычной фототехники. Возможны варианты: панорамный снимок или сверху. Но взлететь не получилось:
Эх, эти рекламчики, опять наврали. То же мне, «место силы». Хотя, нет, вот какой силачкой я вдруг стала: Во избежание недоразумений напишу, что шучу, речь о другой силе…
И вообще-то очень странное ощущение – то, что преподают в школе о вулканической природе – здесь наяву. Идешь, и вдруг через подошву чувствуешь тепло земли. Она, оказывается, действительно теплая:
Даже не верится, что именно отсюда появилась причина столь глобального изменения климата. Поконкретнее – на турсайтах об Исландии…
К месту немного о вулканах:
В истории зафиксировано два извержения вулкана Эрайвайёкюдль. В 1362 году взрывное извержение вулкана выбросило огромные объёмы тефры. Район Litla-Hérað был уничтожен наводнениями и засыпан пеплом, после чего пребывал в запустении более 40 лет. Второе извержение произошло в августе 1727 года и было не столь сильным. Вызванные наводнения послужили причиной смерти трёх человек.
Тефра (от греч. τεφρα — пепел) — собирательный термин для отложений осевшего вулканического пепла. При диагенезе тефровых отложений образуются вулкано-пирокластические горные породы - туфы. Тефровые отложения легко размываются поверхностными водами и, смешиваясь с обломками обычных горных пород, образуют промежуточные между пироксластическими и осадочными горными породами осадочно-пирокластические породы - тефопесчаники, туфоалевролиты и тд. Поднятие и выброс вулканического пепла происходит в эруптивных колоннах и лавовых фонтанах при вулканических извержениях, средний размер частиц пепла и суммарная мощность слоя тефры уменьшается с удалением от вулкана. В соответствии с размерами фрагменты выброшенного материала называются вулканическим пеплом при пылеобразных размерах частиц, вулканическим песком, лапилли (от итал. lapilli — камешки), вулканическими бомбами; фрагменты могут быть как плотными, так и пористыми (пемза). В зависимости от мощности и условий извержения, а также размеров фрагментов выброшенный материал разносятся от места взрыва на различные расстояния — от нескольких километров до сотен километров (вулканический пепел). В течение времени выпавший рыхлый слой тефры уплотняется, цементируется и переходит, в зависимости от состава, в вулканические туфы, туфобрекчии или брекчии. Тефровые осадки представляют большую опасность для людей и народного хозяйства. При крупных извержениях пепел засыпает улицы и дома. По его весом проваливаются крыши и лопаются провода. Он проникает повсюду, весит в воздухе и затрудняет дыхание людей и животных. Особенно крупные извержения выбрасывают такое количество пепла, что вызывают значительные похолодания на месяцы и годы. Существует предположение, что значительный выброс пепла в атмосферу, например, после ядерной войны, может вызвать длительную ядерную зиму.
Вулканы — геологические образования на поверхности земной коры, извергающие на поверхность лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы), пирокластические потоки. Слово «Вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана. Вулканы классифицируются по форме (щитовые, стратовулканы), активности (действующие, спящие, потухшие), местонахождению (наземные, подводные, подледниковые) и др.
Стратовулкан (от лат. stratum— слой) (слоистый вулкан) — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества слоёв затвердевших лавы, тефры и вулканического пепла. Стратовулкан характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава — вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.
Ла́ва — раскаленная жидкая (эффузия) или очень вязкая (экструзия), преимущественно силикатного состава масса (SiO2 примерно от 40 до 95%) , изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. При застывании лавы образуются эффузивные (излившиеся) горные породы.
Происхождение лавы. В некоторых районах земного шара магма во время вулканических извержений изливается на земную поверхность в виде лавы. Многие вулканические островные дуги связаны с системой глубинных разломов. Центры землетрясений располагаются примерно на глубине до 700 км от уровня земной поверхности, то есть вулканический материал поступает из верхней мантии. На островных дугах он часто имеет андезитовый состав, а поскольку андезиты по своему составу сходны с континентальной земной корой, многие геологи считают, что континентальная кора в этих районах наращивается за счет поступления мантийного вещества. Вулканы, действующие вдоль океанических хребтов, извергают материал преимущественно базальтового состава, например,- АА-лаву. Эти вулканы, вероятно, сопряжены с мелкофокусными землетрясениями, глубина которых не превышает 70 км. Поскольку базальтовые лавы встречаются как на материках, так и вдоль океанических хребтов, геологи предполагают, что непосредственно под земной корой существует слой, из которого поступают базальтовые лавы. Однако неясно, почему в одних районах из мантийного вещества образуются и андезиты, и базальты, а в других – только базальты. Если, как теперь полагают, мантия действительно является ультраосновной породой (обогащена железом и магнием), то лавы, произошедшие из мантии, должны иметь базальтовый, а не андезитовый состав, поскольку минералы андезитов отсутствуют в ультраосновных породах. Это противоречие разрешает теория тектоники плит, согласно которой океаническая кора подвигается под островные дуги и на определенной глубине плавится. Эти расплавленные породы и изливаются в виде андезитовых лав…
Типы вулканических извержений, как правило, называются в честь известных вулканов, на которых наблюдается характерное поведение. Извержения некоторых вулканов могут иметь только один тип в течение определённого периода активности, в то время как другие могут демонстрировать целую последовательность типов извержений. Существуют различные классификации, среди которых выделяются общие для всех типы.
Гавайский тип извержения: 1: Пепельный шлейф, 2: Фонтан лавы, 3: Кратер, 4: Лавовое озеро, 5: Фумаролы, 6: Поток лавы, 7: Слои лавы и пепла, 8: Слой породы, 9: Силл, 10: Магматический канал, 11: Магматическая камера, 12: Дайка Извержения гавайского типа могут возникать вдоль трещин и разломов, также могут проявляться через центральное жерло. Данный тип характеризуется выбросами жидкой, высокоподвижной базальтовой лавы, формирующей огромные плоские щитовые вулканы. Пирокластический материал практически отсутствует. В ходе извержений через трещины фонтаны лавы выбрасывается через разломы в рифтовой зоне вулкана и растекаются вниз по склону потоками небольшой мощности на десятки километров. При извержении через центральный канал лава выбрасывается вверх на несколько сотен метров в виде жидких кусков типа «лепёшек», создавая валы и конусы разбрызгивания. Эта лава может скапливаться в старых кратерах, формируя лавовые озёра. Впервые вулканы такого типа были описаны в Исландии (вулкан Крабла на севере Исландии, расположенный в рифтовой зоне)…
Подошли к следующему объекту - здесь купаются:
Именно в этом маленьком озере.
Дорожка вниз:
Еще по дороге Инке спросил:
- Есть ли у вас будет планы искупаться в теплой минеральной воде?
- Конечно, мы и купальники захватили! – отвечаем мы, довольные своей осведомленностью…
- Я покажу вам, как это делается по-исландски… - сказал он, улыбаясь, но тогда мы этому не придали никакого значения….
Купание в подобных местах всегда придает воспоминанием какую-то особую ноту. По снимкам понятно, что у озера нет никаких кабинок для переодевания, и раздевание «от курток» до минимума на ветру выглядит несколько экзотично. Зато какой кайф оказаться в такой теплой воде, да еще и, наверняка, с исцеляющими свойствами!
Инке эффектно продемонстрировал купание по-исландски. Потом пояснил: «Нет смысла комплексовать перед людьми, вероятность увидеть которых еще раз практически отсутствует.»
Ручеек:
Аскья - вдалеке:
Ну и не могу не процитировать Николая Велигжанина, наверное, уже объикался (как Густерин). При всем уважении к огромной работе, которую он (с единомышленниками) проделал для публикации путеводителя по Исландии, негоже допускать некоторые перлы:
«Озеро можно описывать совершенно спокойно, не боясь испортить впечатление. Все равно представить вы его не сможете. Озеро огромное. В воду заглядывают цветные склоны кальдерной стенки, с вкраплениями снежников. Реклама обещала, что температура воды в нем всегда тридцать градусов. Это оказалось не так. Вода в озере жутко холодная. Вдоль берега множество теплых источников, но все они микроскопические, и озеро нагреть не могут. Неподалеку от берега большого озера располагается кратер, в котором плещется озеро поменьше. Может быть, это его температура всегда тридцать градусов? Вода в маленьком озере ядовито-бирюзового цвета, а таблички у края кратера сообщают, что вы можете спуститься вниз, но если погибните, то будете виноваты сами.»
Действительно, комфортно (по температуре) купаться в маленьком озере. Кстати, во время нашего пребывания здесь вода имела молочно-голубой цвет – но это непринципиально, наверное, он меняется от многих причин, в т.ч. от освещения. Инке рассказал нам о том, что несколько лет назад, вероятно, году в 2004-06 -ом, в этом районе было небольшое землетрясение. Почти сразу после этого произошел несчастный случай – камень свалился с вершины и упал в озеро на голову туристки, которая по стечению обстоятельств там купалась. После этого поставили табличку, запрещающую купаться в этом опасном месте – участок на дальней стороне. А в районе дорожки – можно, даже нужно!
Что же касается непосредственно Аскьи, то, к сожалению, мы не смогли в полной мере оценить ее огромный размер из-за тумана. Инке поведал, что погода здесь особо непредсказуема и особо переменчива. У Миванта может светить солнце, а у Аскьи – идти снег.
На месте мы были сначала немного разочарованы туманом, но при возвращении назад вышло солнце, небо поголубело. Гораздо более не повезло с погодой у Аскьи нашей второй группе, которая была тут днем позже. Аня рассказывала о нависшей песочной пелене. Сопоставив слова Инке о том, что песчаные бури здесь - очень частое явление (иногда даже бывает очень трудно ориентироваться из-за плохой видимости), можно сделать вывод, что они попали как раз в нее.
Насчет «множества» горячих источников я тоже сомневаюсь. Может, и есть. Инке показал нам у берега только одно место, где до вышеупомянутого землетрясения был горячий источник, который засыпало. Примерно 5- 6 кв. метров: камни теплые, а если откопать ямку и сделать запруду, то через несколько минут вода в ней становится очень горячей – прикольно:
Для масштаба:
Возвращаемся, погода явно улучшается:
Лава с дырками:
Местами - снежные корки:
Здесь такие машины – не редкость, но невольно обращаешь на них внимание. Хорош аппарат:
Опять едем. Вот такая она, пустота:
Остановка у уже знакомого места на обед. В ИЦ мы уточняли, включен ли обед в стоимость экскурсии, т.к. на весь день и недешево. Ответ конкретный – нет. Мы с собой взяли. Глубоко ошибаются те, кто считает, что здесь можно покушать в каком-нибудь кафе – его тут нет. Но Инке неожиданно объявил нам, что у нас оплачен газ, и мы имеем возможность воспользоваться кухней. Кстати, из первого домика нас попросили, объяснив, что это только для тех, кто в нем проживает. Для нас – другой, все есть: газовая плита, сковородки, кастрюльки, тарелки, чашки…Приятной неожиданностью стало то, что купленные «на пробу» для быстрого приготовления вакуумные упаковки мелких цыплячих ножек оказались уже готовыми, с вкусным соусом (мы думали, что это маринад – по аналогии с бараниной). Быстро разогрели, тем самым существенно сократив время на еду.
Кстати, собираясь в Исландию, обязательно возьмите с собой термос. Залитый утром кипяток будет необходим в течение дня. Одно из моих «допоездных» заблуждений – возможность приготовления обедов в кемпингах, коих множество вдоль дороги. Теоретически это реально, но на практике – нет. В необходимое время они вряд ли встретятся. А вот столов с лавочками под открытым небом – вполне достаточно. Очень целесообразно утром готовить перекус на обед – вернее, дневной перекус..
Теперь – прогулка по ущелью:
К сожалению, я забыла поменять спортивный режим после съемки из окна, а вода – коварный объект, такого не прощает. Такой водопад ожидает в конце ущелья – дальше не пройти.
Надо возврощаться:
Финиш:
Опять она:
Какая вершинка:
Все посмотрели, теперь – в обратный путь. Но нас ожидал неожиданный сюрприз - фантастическое северное небо, с лихвой компенсирующее скудность пейзажей:
Особенностью местной дороги являются закрытые мосты, не знаю, с какой целью:
Переехав речку, Инке объявил: «Это моя любимая дорога!» И начались «американские горки». Конечно, покупать тур в Аскью следует только тем, кто не арендовал 4х4. Но если уж покупать, то рекомендую выбрать джип, а не автобус. Я сомневаюсь, что автобус тоже едет по этой же дороге, но если и едет, то ощущения явно другие. Вторая группа была не в восторге от экскурсии – они ехали на автобусе: было душновато, кондиционер работал плохо, солнце светило в окно, проспали всю дорогу.
Здесь же заснуть было невозможно:
Посреди этой красоты мы сделали остановку на фотопаузу:
И опять в путь:
Перед прохождением очередного большого брода Инке предложил сделать видеосъемку, сделав зигзаг, - было очень приятно… (Только вот руки до камеры никак не дойдут…)
Но совсем лишней для нас была 45-минутная остановка у этого домика – особенности покупного тура, так положено. Везут - как считают нужным, водитель должен отдохнуть после такой дороги.
Знакомый пейзаж:
Песчаная буря, о которой я писала ранее:
В прошлые выходные мы ходили в лес. Ожидая, когда пожарятся на решетке великолепные «велкомовские» стейки, мы подумали о том, что вот этот наш легкий складной мангал очень был бы кстати в Исландии. В «Бонусе» 100 % продается обычный уголь и жидкость для розжига. И чего это мы зациклились на этих китайских одноразовых фольгированных мангалах? …
Банальная, но очень красивая мысль о закатах: «Как бы не были прекрасны творения талантливого человека, на этом свете по красоте ничего не может сравниться с рассветом и закатом»:
У меня нет сомнений, что Исландия не может разочаровать нормального человека. Но кому суждено здесь побывать, тот непременно так и сделает. Вот и мне кажется, что я иногда пишу то, что ранее уже было мною прочитано…
vika писал(а):t;]теперь у меня полное представление об Исландии…
Просмотр чужих фотографий недостаточен для формирования столь категоричного мнения о стране. …
Марина,успокойся,что тебя так задело то?
и кто тебе сказал,что я высказала категоричное мнение?
я вообще никогда никому не верю,пока сама не увижу
так,что,девочки,ваш отчет очень нужен
и интересен
Это сообщение о следующем дне. Позволю себе здесь тоже более пространственные текстовые вкрапления...
Если честно, то мне не дает покоя фотография рыжих скал в путеводителе Велигжанина. До сих пор я не понимаю, почему надпись под ними "термическое поле Хверир в Наумаскарде...". А впрочем, вот эта страница:
Именно ее мы и показали в ИЦ с вопросом: "Где имеено это место?", показывая на аранжевое фото. Нам объяснили, показав на своей карте область слева от дороги к Крафле с четкой надписью Наумаскард. Поле Кверир - справа от дороги. Впрочем, вот схема, где это наглядно видно (гораздо лучше):
Но эту схему мы увидим потом, она на стенде (левее от стоянки у Крафлы, куда идет деревянная дорожка). Еще одно подтверждение того, что редко сразу можно найти то, что нужно. Почему бы ее не разместить в местных путеводителях? В своих заметках я очень часто ссылаюсь на Велигжанина, причем, в основном, тогда, когда мое мнение не совпадает с мнением автора. Если человек решил опубликовать свои впечатления о стране под обязывающим названием "Путеводитель", то надеюсь, он правильно воспримет мое несогласие с некоторыми субъективными мнениями, преподнесенными им в своей книге, как данность. Быть может, кто-то тоже не согласится с моими выводами по поводу увиденного, но это же не путеводитель, а просто фото-рассказ, прочитав который, многие захотят увидеть Иландию своими глазами.
Вот, например, еще один абзац:
"...Рекьяхлид - самый большой населенный пункт на берегах Миванта. Там расположены все блага цивилизации - информационный центр, магазины, бассейны, самые дорогие гостиницы. Также здесь начинается множество пешеходных маршрутов.... "
Да, ешкин кот, что же это за понятие такое - множество? На берегах Аскьи - множество горячих источников, которые не в состоянии обогреть все озеро, здесь - множество маршрутов.
Мы жили в кемпинге через дорогу от ИЦ, на самом берегу озера (фото вы видели выше). Так вот, вдоль извилистых берегов действительно, проходит тропа, помеченная столбиками - вешками, причем проложена она зигзагообразно. Особенность в том, что эти зигзаги не только повторяют контур берега, а сделаны и на ровной поверхности, видно, что метров через 20 будет поворот градусов на 170, таким образом очень скоро окажешься в 5-ти метрах левее от места, где сейчас. В сумерки мы немного погуляли таким образом, почувствовав себя по-идиотски, набрели на обелиск, очевидно, погибла целая семья из-за землетрясения... Но кайфа совершать треккинг подобным образом не вижу. Естественно, потом нам надоело "шататься" из стороны в сторону, и пошли к кемпингу напрямки, перешагивая через проволоку, натянутую между штырями. Очевидно, это частная земля. Вечером хозяин фермы натягивает расставляет штыри, натягивает проволоку, огораживая территорию, и выпускает свих лошадок. Причем, штыри он ставит немного дальше, чем раньше, очень хорошо заметна разница между съеденной травой и нетронутой, полоса примерно в полметра . - Может, так не всегда, но мы это наблюдали раза три. Мы бесшабашно, с легкостью перешагивали через проволоку, а вот Аня рассказывала, что они пару раз попадали под напряжение, причем, очень болезненно... - все же частная территория.
Что же до зигзагообразных маршрутов в Исландии, то они для нас уже не новинка. Гораздо смешнее было, когда со стоянки в ущелье Аусберги мы из двух стрелок выбрали ту, которая направила по тропе, проложенной змейкой вдоль полосы леса метров 15-20 между непосредственно стеной и асфальтовой дорогой, по которой мы въезжали в саму подкову (о том, что мы уже внутри нее тоже догадались не сразу). Тогда мы нашли для себя объяснение: это прогулка по лесу. Для нам существенным оказалось еще и наличие грибов, их вы уже видели на фото ранее, потому зигзагообразный маршрут там и для нас оказался оправданных, а для тех, кому лес - в диковинку - тем более...Вторая стрелка указывает направление к озеру в центре подковы.
Короче, у Миванта множества маршрутов нам не удалось обнаружить. Но озеро-то большое, может, где-то в другом месте. А может, рядом с Крафлой - можно идентифицировать как тоже "у Миванта", тем более, что некоторые, действительно ведут к городу. А где у маршрута начало, где конец - это кому как. Но само понятие «множество» - какое то неопределенное, явно более одного, что, в принципе, соответствует действительности в обоих упомянутых случаях. Но, на мой взгляд, такая неопределенность в путеводителе неуместна.
До Крафлы - примерно 6 км. Мы внимательно смотрим указатель и поворот с дороги налево, но проскакиваем, а потому заворачиваем к Крафле, где были позавчера. Тогда мы были немного напряжены после дороги 4х4, по которой ехали еле-еле, порой с неизбежным скрежетом камней о картер, что чревато очень серьезными последствиями (хорошо то, что хорошо заканчивается). Одно дело, проехать 2 км по тропе тролля, где при желании можно пройти пешком, а другое дело проехать 30 км от Аусберги к западному берегу Детифосса на такой машине - редкостная глупость... Так вот, тогда мы обошли Вити, а по дорожке, ведущей налево не ходили. Раз так сложилось, значит, так и должно было быть. И действительно, мы сделали небольшую петлю (по приведенной выше схеме - верхнюю), чем остались очень довольны. Рекомендую запланировать треккинг по этому маршруту. Точно не скажу, но примерно час по времени займет... Итак, что же мы тут увидели:
Какие краски:
И вдруг все серое:
Это Роман:
Я когда до поездки смотрела фотографии, все не могла понять, какую же одежду надо брать. Ответ простой, как все гениальное: разную. От купальника до зимней (непродуваемой) куртки. И посередине: куртку-ветровку потоньше, свитер, футболки. Обязательно - непромокаемые брюки. Очень правильно на эту тему у Ольги- финки: надо одеваться, как капуста, чтобы можно было быстро надеть или убрать один из листов - слоя одежды.
И все же вот такие картинки, на мой взгляд, тоже являются визиткой Исландии. Конечно, после Йокурсалона.
Исландия - страна источников. Это и понятно, причин достаточно...
Вот какое все темное:
Идешь между этой лавой, как по нереальному миру:
Хоть мы вчера и насмотрелись на лаву, но здесь она другая, порой даже более эффектная.
Красные породы:
Разноцветное:
А уж это базальт:
Ну и как без рыженького:
Гора эта, конечно, шедевр:
Идем мимо стрелки с надписью "Наусмаркард 9 км". Очевидно, что маршрут лежит вдоль осфальтовой дороги, немного в стороне, финиш - в Рейкьяхлиде. Это предполагает разделение группы. Но если все спланировать заранее, то этот вариант можно предусмотреть, можете взять на заметку. Очень вероятно, что треккинг тут достойный.
Но у нас в данный момент другие планы, и мы все же не теряем надежду на то, что поворот к скалам все же существует, в чем мы скоро и убедились. Справедливости ради замечу, что поворот этот действительно едва заметен, причем, если память не изменяет, даже без указателя.
И, наверное, сейчас уместно о самолетах. Изначально, в теме "До" я писала о том, что мне бы хотелось полетать на самолете в Исландии. И, изучив достаточно материалов, я пришла к выводу, что это лучше сделать именно здесь, а не со стартом в районе Рейкьявика. Но, к сожалению, ни у кого, кроме меня такого желания не возникло. Конечно, не обязательно всем, можно и разделиться, но даже муж меня не поддержал, он привел два аргумента. Первый, что боится высоты - весомый аргумент, если это есть, то оно и будет, надо принимать как неизбежность. Но исключение является подтверждением правила. Именно в Исландии, но несколькими днями позже, я убедилать, что современем многое меняется: он стоял на краю 200 метровой пропасти с вытянутой рукой, азартно снимая бесподобный водопад Глумур, причем совершенно бессташно - для меня это было полной неожиданностью. А второй аргумент тот, что при перелете из Хельсинки в Рейкьявик мы очень долго летели над южным побережьем Исландии достаточно низко, при великолепной видимости вроде и получили впечатление о виде сверху на снежные ледники, зеленые горы... Если честно, я не очень настаивала, программа настольо насыщенная, что я посчитала, что нельзя объять необъятное, впечатлений и так достаточно, к тому же мы уже вблизи посмотрели все то, что можем увидеть сверху, а на Аскье - нет гарантии хорошей видимости, несмотря на то, что погода стоит здесь великолепная. Но после встречи с Аней я немного расстроилась, что тогда не настояла на полете. Была возможность попробовать. Все же при полете на небольшом самолете, наверняка, воспринимаешь все совершенно по-другому, чем, глядя в иллюминатор Боинга или с земли. И Аня охарактиризовало это как одно из лучших исландских мероприятий. Площадка - в 2-х км от кемпинга, а времени занимает всего 2 часа. Они взяли супер-тур, пожалуй, это лучший вариант, и по деньгам, на мой взгляд, вполне реально - не так часто предоставляется такое развлечение, по большому-то счету. Кстати, по ссылке, данной Аней в конце темы "До", вы можете посмотреть возможные варианты - соответствует тому, что предлагают на месте (за сколько времени можно забронировать полет - не знаю). Может, Аня более подробно напишет о полете, и фото, наверняка, есть.
А пока возвращаемся - к теме и по дороге к городу. Съезд с трассы обнаружен.
Мы проехали по возможности, а далее - пешком.
Скалы-впереди:
Ближе:
Явно не рыжие, как на фото в путеводителе:
Два варианта: Скорее всего, не те. Не дошли. Хоть и причудливые, но по форме отличаются. Второй вариант - оранжевыми они будут в косых лучах солнца на закате, что маловероятно, т.к. и сейчас не облачно. Кроме того, часто по фото не понятен размер, поэтому мне нравится, когда люди присутствуют на кадрах - они делают снимок более живым и понятен масштаб.
Мы посчитали, что идти дальше для нас нецелесообразно, но остались довольны и этой небольшой прогулкой.
Отсюда открывается неплохой вид на поля Кверир. Обратите внимание, что на поле Кверир совсем нет людей.
назад
Вид на желтую гору
Вид на озеро Мивант:
- не очень. При наличии времени и желания можно подняться на эту гору, что на снимке, предположительно панорамный вид будет неплохой, особенно на закате. Но, на мой взгляд, на гору эту лучше доехать, нежели дойти из города.
Это я к тому, что, быть может, мы рано подняли якорь, и у Миванта стоило остановиться еще на ночь, но тогда так не казалось, мы все же старались придерживаться своего плана - графика передвижения - хотя это все условности.
Трубы дымящие – шагает цивилизация…
И последняя наша остановка в этом районе – у пещер, внутри которых горячие источники, настолько горячие, что руку в воде долго не подержишь. (Но, может, кто-то обладает нечувствительностью к температуре, решит искупаться, раз смельчаки по словам Анны Марковой в гейзерах купаются, то здесь им – без проблем. К слову, заметки «со всего света» в следующих номерах – про халатики, сладости - очень даже занимательны, по крайней мере, без такого явного перебора.)
Вот какая интересная каменная стена:
Пещеры - именно под ней.
Вход в пещеру - за деревом:
Когда я показывала на работе альбомы с фотографиями, один из коллег задался вопросом, ну какие же в Исландии деревья? Покажи хоть одно. Действительно, нет ни одной распечатанной фотогрфии с деревьями. Ну что, у нас их что ли нет, а вот надо! Так вот - на этой фотографии - дерево!
А мне больше нравятся вот такие исландские пейзажи:
А вот - елки Исландии. Через несколько лет будет похоже на Подмосковье...
Опять дорога:
Такие тут указатели (с непривычки на скорости легко перепутать км с номером дороги):
Въезд в Хусавик:
Как мы знали, здесь две конторы, продающие туры на китов. В ИЦ Рейкьяхлинда утром нам предлагали забронировать время, но мы тогда не могли рассчитать, во сколько туда доберемся. На пристани мы были в 11-45. Конечно, в 12 должен быть сеанс, но билеты на это время закончились, следующий - на 13-00. В другой фирме, что метрах в двухста, сеансы начинаются в половине каждого часа. Не уверена я, но помнится, что начало сеансов, указанных на сайтах, не совпадает с расписанием, висевшим у стойки продаж. В одной конторе - начало каждый час, а в другой - тоже через час, на в половине. Итак, до отправление 45 минут... Стоимость билета 4 200 ИК (=1 400 руб.), тур длительностью 3 часа.
Посадка на кораблики:
После проверки билетов внезапно оказываемся перед выбором: какое судно предпочтительнее: маленькое или большое. Решили, что меньшее - более маневренное, а это важнее, чем более мощное.
Наш капитан:
Гид рассказывает о китах:
В силу своего плохого знания английского я не очень поняла, что же она объясняла. Да и ранее, до поездки, я совершенно не придавала значения тому, что здесь такое разнообразие китов... Этому придается большое значение, на сайте есть даже статистика, где учтен каждый выход в море.
Отплываем. Кто-то занял место наверху, наверное, это наиболее правильно, т.к. площадка небольшая, кто не успел, тот опаздал:
Я тоже люблю морские прогулки, мысли филосовские посещают...
Пейзажи берегов, островов - услада для глаз:
А это судно уже возвращается, мы сближаемся и перекидываем им мешок с шоколадом и плюшками...
Но все же здесь - не просто морская прогулка, а наблюдение за китами. Можно, конечно, назвать более пафасно "Океанское сафари", но я не уверена в правильности такого определения. Хотя сейчас очень распространены такие названия, например джип-сафари... Сафари все же подразумевает охоту с достижением результата, но результат - не обязательно убийство, а, может, удачный кадр. Но все же здесь тоже важнее сам процесс, нежели результат. Игра захватывает. Правила таковы: все судно, подобно циферблату, делиться на сегменты, каждому из которых присваивается название соответствующего часа. Сверху девушка замечает первой, где появляется кит (так предполагается), кричит в рупор название часа. И все, как дети, бегают по палубе, следуя команде "Элевен-о-клок" из "Фоу". Конечно, у них есть эхолот, но элемент неожиданности для туристов, все же, имеет место. Объясняют так: обычно кит находится минут 5-10 под водой, а затем делает три всплывания - вдоха. Эти слова не всегда подтвержданись. Иногда бревно зависало на поверхности минут на пять - вот тут-то явно заметна разница между китами. Предварительно лучше ознакомиться с теми видами, которые можно тут встретить, чтобы хоть немного их идентифицировать: http://www.northsailing.is/whale-watchi ... kjalfandi/
Сначала мы увидели вот такую пару на фоне наших коллег (большего судна - их подробное описание тоже есть на этом сайте). По приведенной выше ссылке - это Lagenorhynchus albirostris/White beaked dolphins/hnydingur - 3m & 350kg.
А это уже китовая пара, попробйте идентифицировать сами:
Вон спинка:
Такие характерные хвостики не у всех китов!
А этот долго лежит, как бревно:
Постепенно появляется и голова:
Аналогично – с другой стороны:
Кульминация – появление кита у самого носа корабля:
-Если честно, мне очень нравится моя игрушка - Cannon 350, а с флешкой 300, а не 133 быстродействие радует еще больше- я успевала заснять многие быстрые моменты (в сравнении с коллегами- охотниками была плбедителем) . И путь баланс белого якобы не настроен, но меня качество снимков устраивает, а заниматься серьезно - времени не достаточно, да и желания пока нет, поэтому, не судите строго, снимки носят в первую очередь информационый характер.
Нам всем очень понравилась прогулка. Наверное, как и туристам с других кораблей, которые были в море в это же время, нам показалось, что повезло больше других, т.к. видели китов чаще и ближе. Все же, сделанные мной снимки китов не особо эффектны, и не могут передать настроение азарта. Не случайно на сайте на рекламных фото прыжки китов, в основном, показаны на фоне лиц восторженных туристов. К сожалению, мы не видели вертикального прыжка голубого кита с крылышками, напоминающими колючки, что на сайте. Но, насколько я поняла, Ане и ее коллегам довелось стать свидетелем редкостного шоу, о котором она рассказывала с восторгом. Очень хотелось бы посмотреть документальное подтверждение...
Если бы у меня была возможность выбора тура второй раз, я бы, наверное, предпочла NS-2, 3,5 часа – 5 600 ИК, он делают петлю побольше, с заходом к северо-западному мысу, где обитают тупики. К сожалению, этих милых птичек - символов Исландии мы видели только один раз - у скал Дирхоулаэй. Вторая группа тоже видела их однажды - на западном мысу полуострва Снайфельснесс. Вроде ничего особенного, но хотелось бы этих пингвинов-попугайчиков увидеть в большем количестве, такие они красивые... К тому же, из 3-х часов, отведенный на тур путь к месту обитания китов занимает минут 20, столько же - обратно. Время "охоты" пролетело как-то незаметно, возвращаться показалось рановато... Конечно, с погодой нам очень повезло. В океан мы взяли самые теплые вещи и нам совсем не было жарко, горячий шоколад на обратном пути был очень кстати.
А на берегу - настоящее лето! Вот тебе и север!
По причине неоднородности компании в музей не пошли:
Типичный пейзаж для Исландии - вот такие цилиндры спресованного сена, упакованные в пленку - прозрачную, белую, голубую. Ухоженность полей просто режет глаз. Мы же не можем не сравнивать с тем, что в нашей российской сельской местности. Не уверена, но, очевидно, что применяется какая-то технология, что без воздуха, в вакууме, трава дольше сохраняется свежей. Здесь же настолько часто дожди, что вряд ли она сможет высохнуть на поле. Да и сезон короткий, а овец, коней, коров - много, кормить же надо зимой. Не специалит я по этому вопросу - это предположения... Почему бы и у нас так не делать?
А это водопад Бога, славен своей симметричностью, он совсеми близко с трассой:
Умиляющие домики у подножья горы
Я впервые увидела настолько лазурные реки. Это не фотошоп. Ощущение просто нереальности пейзажа:
Опять дорога:
Вот уже и к Акурери приближаемся:
Характерная архитектура:
Мы направляемя в ИЦ, о "лошадиной эпопее" - в самом конце...
Кто-то ездит на таком:
А кто-то путешествует так:
Одичали мы уже, отвыкли от творений, созданных человеком. Вот это такой интересный каскадный фонтан- что ли...
Фото основной улицы:
По закону подлости в соборе аккумулятор сел, а запасной - в машине. Здесь очень красивые витражи - благодатный объект для съемки... Звучал живой орган... Божественно... Уместна история о приобретенных на аукционе пропавших витражах...
Тролль, да еще и в шапке викингов:
А вот эта красавеца околдовала моего мужа:
Действительно, стоило один раз за все это время оставить его одного (пошли занимать очередь за едой), как раздался гулкий звук от удара. Пропуская машину, сдавал назад посреди площади. Серая стена единственной постройки (и домом-то не назовешь - без окон), неуместно стоявшей площади, на экране монитора выглядела бордюром... Попал в угол. По звуку можно было предположить, что весь зад всмятку. Но, на удивление, на бампере появилась едва заметная вертикальная вмятина. Ситуация неоднозначная, страховка-то включена. Но нюансы всегда есть. Мы решили, что такая же вмятина на машине может появиться и в случае, если на стоянке аэропорта кто-то ее случайно заденет в то время, когда мы уже улетим, и об этом знать не сможем. (По договоренности мы машину с ключами оставляем на стоянке). Конечно, ситуация немного напрягала, но сейчас уже можно сделать вывод, что тогда было принято правильное решение. Представляете эту мороку с вызовом полиции, объяснениями...
Реально, без сомнения, причина - в накопленной усталости. Понятно, что надо, чтобы было два водителя. Мы об этом знали и искали, но не судьба. Я самостоятельно вожу машину только с лета, и гораздо комфортнее чувствую себя в московских пробках (Ленинградка) на маленькой машине, пересаживаться на обычную пока желание не возникает. Но перед поездкой мы надеялись, что раз дороги в Исландии ровные, движение не интенсивное, смогу. Мнения о дорогах Исландии расходятся. Мой муж полностью согласен с мнением Foogsa. Нелегко ему было водить машину. Во-первых, она все же большая, почти мини-автобус. Движение хоть и не интенсивное, но были в сезон, и каждые 5-10 минут – обязательно встречная, а дороги хоть и асфальтированные, но узкие, две машины разъезжаются практически впритык к столбикам, а наша – широкая, да и скорость почти всегда – 90. Кроме того, тяжело не ехать с большей скоростью, машина-то мощная, а штрафами напуганы. Дважды (в начале, на юге) нас заснял «автомат» в момент, когда мы ехали после знака 50 со скоростью 57 - не очень приятно. Кто знает, какие тут законы, вдруг при вылете предъявляли бы квитанцию к оплате за нарушения. Но обошлось. Странный такой столб с мигалкой… Но после такого предупредительного случая мы старались придерживаться скоростного режима, проблем не хотелось. Кроме того, обычно дорога имеет бугор посередине, у разделительной полосы (наверно, чтобы дождевая вода стекала на обочины), да и обычно ветер такой сильный, что эти два фактора очень усложняют вождение. К тому же погодные условия: то дождь, то туман - особенно в перые дни. Короче, мне муж руль не доверил, и, конечно, ему пришлось тяжело одному столько времени за рулем, несмотря на большой опыт вождения. Спасибо ему за терпение… Наверно, с мужской точки зрения он поступил правильно. Проехали примерно 3 200 км (13.5 дней минус Аскья = на круг примерно 260 км в день, но реально киллометраж распределялся неравномерно, конкретно - см. у Ирины Вокруг Исландии, июль-2008 https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=59393 -очень конкретно, интересно и познавательно.
А ночлег у нас был в кемпинге, который заполнился своей необычностью. Лужайка - обычная, а вот под кухню-столовую переоборудован коровник, такое большое сооружение без окон, с воротами. Причем, судя по баскетбольным щитам, можно догадаться, что после того, как животные здесь уже не жили, это был спортзал. Вероятно, что после того, как спортом здесь уже не занимались, это здание использовали еще и для других целей, типа учебных, поскольку столы - сдвинутые парты, но есть и диваны. Нобычным нам показалось еще и то, что внутри вдоль всего здания - батаррии, причем такие горяченные, что порой раздается треск от жары. Очень было кстати, бельишко высохло быстро...
Вот так прошел этот день. Пожалуй, один из самых калейдоскопных...
Осилила заходов за десять. Далее- без отступлений.
Ну что же, сегодня желательны лошади и котики. Но лошади – навязчивая идея – опять не сегодня. Это к лучшему, как оказалось потом. Людям свойственно напрасно переживать о неслучившемся тогда, когда им этого хочется, не понимая, что уже решено, как должно быть. - Для тех, кто тоже еще не катался на лошадках, советую планировать это мероприятие на последний день (если погода позволит), чтобы мышцы приходили в норму не в ущерб восприятию исландских красот…, но об этом позже, а пока мы (да и вы), как и прежде (заметили?) со стороны очень часто любуемся этими чудесными животными…
Лошадиный вальс:
Ферма:
Травы:
В ИЦ мы нашли очень полезную схему для поиска котиков на полуострове Ватнснесс:
Не имея никаких дополнительных сведений о достопримечательности «Бонгарвики», мы все же огибаем озеро по дороге 717. На этот момент мы, учитывая уже приличный опыт съездов по таким значкам, понимаем, что это может быть просто смотровая площадка на озеро. Но здесь – выбор очевиден.
Вот что предстало перед нашим взором:
Табличка, должная удовлетворить наше любопытство о том, что здесь было, заинтриговала еще больше: типа, точного понимания этого нет…
Вид на озеро:
Загадочная фиговина»:
Круг(магический-?):
Создалось впечатление, что это какое-то особое место силы. Подтверждением этой догадки, на мой взгляд, являлись куски воска от сгоревших свечей, в большом количестве встречавшихся на всей круглой стене. Похоже, что недавно ночью здесь проходил какой-то магический ритуал…
Над облаками:
- Короче, остановиться стоит.
Поехали далее, обгоняя красавицу:
Дорога:
Ну что же, мы у значка «Хвицеркур».
Смотрю Велигжанина:
Оказавшись в Блёндоусе, есть смысл посетить мыс Ватнснесс - это ближайший мыс на запад. Достопримечательностей на нем две — большая одинокая скала в море, удивительно похожая на слона, и лежбища морских котиков (или тюленей?). Что из них лучше? Мнения расходятся, но нет причин не посмотреть и то и другое и сделать вывод самостоятельно, благо находятся они недалеко друг от друга. Вид на «слона» открывается с высокого обрыва. Вниз, к воде можно спуститься по крутой тропе. Спуск трудный, дорожка коварно присыпана песочком, поэтому лучше соблюдать осторожность. Во время отлива к слону тянется песчаная коса, и до него можно дойти, почти не замочив ног. Наверху, над обрывом установлен столик. Здесь хорошо пить чай, слушая шорох травы под ветром и глядя на морскую гладь. К морским котикам нужно ехать несколько километров дальше на мыс. Место обозначено указателями. До лежбища от дороги идти минут пятнадцать через заброшенное фермерское хозяйство. Котики загорают на островах и каменном мысе. Если соблюдать осторожность, подпускают близко. Они могут даже позволить вам сделать фотоавтопортрет с собой на заднем плане. А вообще-то таких лежбищ на мысе несколько. Спокойствие и безмятежность.
Выходим, совсем не похоже, что здесь «крутой обрыв, только травы… Но, действительно, обрыв и слон именно здесь:
Справа - устье: Идем по тропинке налево…
Нам очень повезло, что мы попали в отлив, т.к. смогли не только полюбоваться этим чудом с берега, но и обойти со стороны моря. Именно в это время наиболее очевидна рекламная ассоциация этой скалы «Слон, пьющий воду»:
А эту картинку можно озаглавить «Пьющие воду»:
Настоящий кайф свободы пространства испытываешь, находясь на «дне моря» во время отлива. Это ощущение усиливают чайки, удивительно рьяно летящие на одном месте со скоростью ветра, вблизи гнезд со своими птенцами... Надо отметить, что это очень агрессивные птицы. В Йокурсалоне они привыкли к толпам туристов, смело запугивая их своим стремительным пикированием. Но, мне показалось, здесь (со стороны моря), люди – не очень частые гости, оттого они лишь встревожено ожидали нашего ухода со своей территории.
Возвращаемся. Взгляд направо: Кто бы мог подумать, что нам бы и туда пройти!
Кто-то хочет увидеть в Исландии голубые льды, кто-то - голубых китов, у нас же было неземное желание – голубое небо. Мы еще не забыли серый юг… Неужели опять? Но эта серость несколько иная. Создалось впечатление, что весть полуостров находится в небе, в самих облаках…
Анализируя приведенные выше стоки, я понимаю, что мы проезжаем место, описанное Николаем. Несколько км, вот оно – фермерское хозяйство, но указателя нет, а впереди уже видно поворот, т.е. мыс. На схеме-то тоже указателя нет! (В Исландии расположение дорог меняется, а уж знак – точно не вечен…)
Ну вот мы и на мысе. У обочины оставлены две арендованные туристами машины. Съезд к берегу перекрыт веревкой, на самой дороге большими буквами надпись «Приват роуд». Рядом табличка, гласящая, что «в связи с нахождением здесь лежбищ котиков в период размножения проезд закрыт». Впереди – фермерское хозяйство. У меня даже не возникла мысль, чтобы не пройти к берегу, но все решили, что некорректно ходить по частной территории. Я б пошла, ездить – нельзя. А пройти – что, карается законом? Мы ж туристы… Ну да ладно! Действительно, на схеме три знака с котиками находятся на западном берегу полуострова.
Вот и «Игуластадир». Кемпинг. Уточняем: к котикам налево вдоль берега по тропе. Идти минут 15. И именно облака, не туман, лежат на самой земле!
Финиш, пришли:
Смотрят, груда камней:
С другой позиции:
Далековато:
А это явно молодой самец. Орет:
А этот, как камень:
Тушка:
В центре на второй линии ползет:
Тот, что как валун, но уже с мордашкой:
Перед поездкой в Исландию передо мной стояла дилемма: покупать ли видеокамеру. Я все же однозначно предпочитаю видеосъемке фото – это, конечно, субъективное мнение, но объективное лично для меня относительно типичных ситуаций в собственных поездках… Нажатие на кнопку и выбор места съемки у меня не занимает много времени (в отличии от профессионалов), не напрягает, наоборот, радует. Видеосъемка все же требует большего прилежания, чтобы результат был интересен, а это все же напрягает, в ущерб полноте восприятия ситуаций. Давно, во времена видеомагнитофонов, у нас была аналоговая видеокамера. Переписывали снятое, но никогда не смотрели. Когда к нам приходят гости, то обязательно наступает момент, достаются фотоальбомы, и начинается рассказ о последней поездке… Я печатаю довольно много фото, раскладываю в большие фотоальбомы и подписываю. Просмотр на мониторе или телевизоре не вошел в обиход. Чего уж говорить о видеовоспоминаниях… Но коллега по работе – ярый поклонник видеосъемки, убеждал меня, что теперь, с приходом цифровых технологий, видеомонтаж – очень увлекательное дело. Но основным аргументом для меня все же стала динамическая особенность Исландии: внезапно вырывающие вверх гейзеры, бешено бушующие водопады, интригующе бурлящие и парящие различные источники, взволнованно дышащие вулканы, неожиданно выпрыгивающие киты… – не всегда статический кадр фотоаппарата передает столь яркие процессы стремительного изменения.
После долгих раздумий и консультаций выбор пал на Сони DSR-SR220. Основной аргумент – соотношение цена-качество. Специалисты убедили меня, и я согласилась, что предпочтительнее высокое разрешение, т.к. экраны для просмотра теперь огромные, нежели бо’льшее увеличение, т.к. обычно всегда бывает возможность подойти на нужное расстояние до снимаемого объекта. Камерой остались очень довольны, хоть до сих пор еще не переписано.
Просмотр сюжетов про котиков искренне порадовал меня. Видеокамера сотворила чудо! Лежбище котиков невозможно назвать грудой камней при таком увеличении, что легко сделать при наблюдении невооруженным глазом, а в особенности, при ослабленном зрении. Это так забавно: они переговариваются, явно жестикулируют, мимикой показывая интерес, недовольство, любопытство… Как страстно почесывают лапками за ушком (действительно, ушастые!). Перекатаются на спинках от удовольствия, напоминая обычных котов, нализавшихся валерьанки… Как лихо передвигаются вперед, часто прыгая вверх – одновременно неуклюжие и ловкие! А этот, как заскучавший на пляже ребенок, решил искупаться, порезвиться в воде, ныряя и выныривая, вращая головой от восторга в разные стороны!
И все же, для меня оставался открытым вопрос о том, действительно ли котики везде в Исландии настолько далеко, что насладиться наблюдением за ними можно только вооружившись профессиональной увеличительной аппаратурой? Без того в 20 кг тяжело уложиться, а еще и подзорная труба нужна? (Сдирают, гады, за перевес багажа! – Имейте ввиду, к ручной клади по весу не придирались…)
Открыла якобы первоисточник – сайт из рекламного буклета, который у нас был. Вот фото: http://selasetur.is/myndir/Selatalningi ... la%202008/ - Создается впечатление, что, наверное, везде в Исландии, так далековато! Вон там какая техника!
Неугомонная натура не успоеоилась, посмотрела конкретно, что пишут о котиках «коллеги»:
Едем искать лежбище морских котиков. Решили ехать не по 1 дороге, а вдоль побережья. Людей крайне мало. Попадаются красивый виды: обрывы, водопады в море.Добрались до смотровой площадки-пусто, котиков нет…Спустились вниз, на пляж. Добрый голландец, с которым мы жили на одной ферме пару дней назад, подсказал пройти по берегу вправо от слона. Вот они, тушки!
- Жаль, что до поездки не обратила внимание на эту конкретную необходимую информацию...
И не лишне было бы прочитать хоть немного про котиков. Это же интересно!… Все же немного не доработал Велигжанин свою книгу, или не писал бы, что не знает, что такое «риолитовые горы», и не ставил бы вопрос, являются ли котики тюленями..:
Ушастые тюлени — стадные полигамные животные. Они — типичные геофилы, лежбища (залежки) в сезон размножения и линьки устраивают только на берегах. Льдов избегают. Зимуют в море. Активны ночью и днём. Питаются рыбой, головоногими моллюсками, реже — ракообразными. Очень хорошие пловцы: скорость плавания калифорнийского морского льва под водой может достигать 17 км/ч, северного морского котика — 26 км/ч. На суше довольно неуклюжи; движутся, опираясь на все конечности и сильно раскачивая шею взад и вперед. Для северных и южных морских котиков характерны регулярные миграции.
Для большинства характерна полигамия. В период размножения самцы появляются на лежбищах раньше самок и агрессивно делят территорию. Самки прибывают позже и разбиваются на гаремы от 3 до 40 особей; величина гарема зависит от силы и размеров самца. На берегу самка рожает детёнышей от предыдущего брачного сезона и через несколько дней входит в эструс. Длительность беременности из-за задержки в имплантации яйцеклетки колеблется от 250 до 365 дней. Самец в воспитании детёнышей участия не принимает. Лактация у самок продолжается обычно 3—4 месяца. В современной фауне 14 видов и 7 родов ушастых тюленей.
Северные морские котики большую часть времени ведут пелагический образ жизни, широко мигрируют от традиционных мест размножения.
Репродуктивный, или, так называемый, лежбищный период у котиков относительно короткий, и продолжается в течении 3-5 месяцев. Обычно начиная с августа репродуктивная структура лежбищ разрушается и животные уходят в море, где в течении зимы кормятся. Этот морской, или номадный период, еще называют нагульным. Некоторые авторы проводят более детальное деление годового цикла:
Зимний период (с декабря по апрель): на лежбище присутствует только небольшое число самцов разных возрастов, залежка не структурирована.
Предгаремный (май – I декада июня): на лежбище выходят секачи, причем в первой половине мая их поведение в целом пассивно-территориальное, но к концу мая ими формируется жесткая сеть индивидуальных участков; в это же время приходят из моря старшие холостяки.
Репродуктивный (гаремный) период (II декада июня – III декада июля): происходит массовый привал беременных самок, образование жесткой гаремной структуры лежбища, куда секачи допускают лишь самок и щенков этого года рождения. В это время появляется 98% приплода, происходит оплодотворение большинства самок. Этот период делится на 3 стадии: начальную (11-20 июня), основную (21 июня-25 июля) и завершающую (26-31 июля), на которой происходит развал гаремного сообщества.
Пострепродуктивный (август): на бывшую гаремную залежку начинают проникать полусекачи и холостяки, а молодые секачи (7-8-летки) и даже полусекачи даже занимают собственные участки. Старшие секачи из-за снижения гормонального фона и истощения теряют половую мотивацию и сходят в воду. Молодые самцы (5-6-летние полусекачи) демонстрируют «квазитерриториальное» поведение, пытаясь охранять свои участки, как это делают матерые секачи, но без кровавых драк и укусов. На лежбище выходят годовалые особи обоих полов, а также выходят и спариваются молодые самки, впервые приступающие к размножению. Щенки учатся плавать на мелководье. В конце августа начинается массовая линька у всех особей.
Осенний (сентябрь-ноябрь): у всех групп котиков продолжается и заканчивается массовая линька, самки прекращают кормить щенков (лактация длится около 4 месяцев). Наблюдается такое явление как «ложный гон», когда у самок и самцов возникает повторное половое возбуждение, они снова организуют гаремы, и их поведение соответствует репродуктивному (например, «квазитерриториальность» секачей), но спариваний уже не происходит. Осенью начинается постепенный отвал животных на зимовку в южные районы ареала: первыми щенки и самки, затем холостяки и секачи.
Половая зрелость наступает у самцов в возрасте 3-4 лет, однако способными для участия в размножении самцы становятся на 7-8 год жизни. А наиболее успешно размножаются самцы в возрасте 9-11 лет, благодаря наилучшему физическому и физиологическому развитию, которого они достигают к этому возрасту Для размножения котики, как и все представители семейства ушастых тюленей, выходят на сушу и формируют так называемые береговые лежбища. Массовый выход самцов на лежбище и установление территорий происходит в конце мая начале июня. В это время между самцами протекают ожесточенные территориальные конфликты, которые нередко приносят увечья. По мере наполнения лежбища территориальные конфликты приобретают более ритуализованные формы между соседями, направленные на подтверждение установленных границ. В начале-середине июня на лежбища начинают подходить самки. Как правило, самки рожают щенков в первые дни после выхода на лежбище.
Система размножения котиков построена по типу полигинии, и на территории каждого самца формируются гаремы. В отличие от сивучей, котики часто насильно удерживают самок на своей территории, особенно в случаях обособленных гаремов. Нередко самцы воруют самок у соседей. Это довольно болезненный процесс, поскольку самцы хватают самок за загривок, ласты или бока и, как правило "хозяин" гарема часто замечает вора и пытается удержать самку, перетягивая ее обратно. Если представить себе существенную разницу в размерах самок и самцов, то понятно, что часто заканчивается серьезными травмами для самок и иногда приводит к смерти.
Забота о потомстве Продолжительность выкармливания самками щенков непродолжительна, и ограничена несколькими месяцами, максимально до 4-5, а в среднем 3-4 месяца. Во время молочного выкармливания, самки периодически покидают лежбище и уходят в море для собственного питания. За весь период, самки кормят щенков 10-12 раз (здесь по кормлением подразумевается продолжительность периода когда самка остается неотлучно со щенком на лежбище в течении нескольких дней.
Еще:
Северные морские котики являются морскими млекопитающими, относятся к ушастым тюленям. Острая морда украшена длинными усами, за которые и прозвали животных морскими котиками. Сравнительно крупные животные - взрослые самцы-секачи достигают 2-х метров и веса 150-200 кг, иногда до 300 кг. Самки значительно мельче - в среднем 30-50 кг, максимум до 70 кг. Обтекаемое тело зверей покрыто мягкой нежной подпушью светло-коричневого цвета и темной или серой грубой остью, которую при выделке шкур иногда выщипывают для придания меху "благородного" вида. Ведь вода у теплокровных животных отнимает тепло в 20 раз быстрее, чем воздух.
Образ жизни : морские котики появляются на лежбищах только в сезон размножения - с мая по конец ноября. Некоторые животные, в основном полусекачи, могут оставаться на лежбищах и на зимний период. Основная масса морских котиков, обитающих в пределах территориальных вод России, зимует в Японском море в районе банки Ямото и в Корейском заливе. Наблюдение за меченными животными показало, что животные обычно придерживаются из года в год одних и тех же мест размножения, а самки выходят на берег на том же месте и у тех же камней, где лежали ранее. Первыми на берегу появляются секачи, которые постепенно изгоняют со своих участков других взрослых животных, а затем и молодых самцов. Прибытие самок на Командорах начинается в мае и продолжается до конца июля. Через 1-2 дня после прибытия рождается детеныш, дня через 3 самка спаривается и уходит в море на кормежку. Секачи при этом изо всех сил стараются не отпустить самок своего гарема, зачастую затевают драки с соседями в приступе агрессии. Детеныши, оставшиеся без матерей, группируются в “детские сады”. Возвратившиеся через 5-7 дней с кормежки самки отыскивают только своего щенка, кормят его, чтобы через 2-3 дня уйти опять в море. В воде котики быстры и проворны. Загребая передними ластами-веслами и извиваясь гибким телом, им развить скорость 15 - 20 километров в час не проблема. Разогнавшись, они стремительно выпрыгивают из воды и пролетают в воздухе до четырех-пяти метров. Группами и поодиночке как дельфины. Глубоко вздохнув, котик ныряет в морскую глубину до 80-100 метров, не появляясь на поверхности добрый десяток минут.
Питаются рыбой и кальмарами. В поисках добычи проплывают десятки, а то и сотни километров. Скудный паек ему не свойствен. Желудок взрослого самца вмещает 15-16 килограммов пищи. У особо крупных зверей - секачей обнаруживали в желудке 20 и даже 25 килограммов съеденного, однако это уже редкость. Самки и молодняк довольствуются меньшим: трех-четырех килограммов им вполне хватает на сутки и даже больше. Отдыхают и спят там же, где и кормятся, нередко за сотни, даже тысячи километров от земли. Спят так: всплывают, ложатся на бок, подворачивают задние ласты к голове, которую приподнимают над водой так, что она почти касается задних ластов, получается своеобразное кольцо. Жизнь гаремных секачей полна опасностей. Наблюдения за меченными животными показали, что большинство самцов занимает свое место во главе гарема не более 2-х недель. При уходе на кормежку его место занимает соперник, и далеко не всегда удается первоначальному хозяину гарема стать опять во главе клана. Законы лежбища жестокие, обычны стычки между секачами (самцами, имеющими свой гарем) из-за притязаний на соседнюю территорию и самок. Во время выяснения отношений часто страдают самки и щенки. Молодые самцы и самцы, изгнанные из гаремов, находятся по периметру гаремной части лежбища. Они имитируют “семейную жизнь” гаремов - каждое животное охраняет свой участок территории и не пускает на нее чужаков. По последним данным эти животные являются своеобразным заслоном, предохраняющим гаремную часть лежбища от животных-хулиганов. Сюда относятся молодые самцы 3-5 лет, которые ради забавы похищают детенышей, насилуют их или играют с ними до смерти.
Я считаю, что при нашем сроке пребывания в Исландии (13.5 дней) решение обогнуть этот полуостров было совершенно правильным. И была очень рада впервые встретить северных морских котиков в их естественной среде обитания. Таких мест в мире очень мало! Конечно, хотелось бы поближе. В свое время меня просто потряс венский зоопарк! Особое восхищение вызывает территория котиков. Есть возможность очень близко наблюдать котиков наверху, но более интересно спуститься в стеклянный туннель под водой, в которой резвятся котики. Они настолько быстры, юрки, игривы. Запомнилось, как они играли в салочки, и это видно снизу! Будете в Вене, очень рекомендую посетить зоопарк, я не ожидала, что нам всем так там понравиться! – Но все же там – неволя, а здесь реальная жизнь!
В целях экономии времени и нецелесообразности получить аналог, мы не сворачивали по следующим двум знакам. Тем более, что именно здесь, мы встретили русскую пару, выехавшую утром из Рейкьявика. Они рассказали о том, что за полуостровом – солнце, сворачивали на эти да указателя – котиков не увидели! Это кстати, совсем не означает, что их там нет.
И все же, если у вас в Исландии – неделька, то можно пожертвовать этой петлей. При этом советую не проехать мимо места под названием ________________, что на юге Снайфельнесса (внизу правее), в местных путеводителях оно помечено значком вероятной встречи с котиками. Вторая группа именно там наблюдала купание котика…
Вот такое описание, своеобразный анализ, на мой взгляд, поможет получить лучшее впечатление о котиках тем, кто поедет в Исландию в 2009 г. самостоятельно.
Скажу честно, что я за разумное разнообразие. И сейчас, после поездки на прекрасный солнечный Родос, мне гораздо сложнее писать об Исландии. Греция – страна легенд, там однозначно лучше, когда рассказывают о «руинах», а Исландия самодостаточна только при одном созерцании, но все же многое лучше знать заблаговременно, например, про котиков. Исландия – это взрыв мозга, Греция – лень ума. Я не ожидала, что поездка на Родос будет тоже такой удачной. После Исландии хотелось теплого, ласкового моря, южного солнца. Короче, Исландия без Родоса – это как стакан водки без огурчика! Мы получили там компенсацию в виде комфорта при стационарном проживании в хорошем отеле, когда не надо думать, где ночуем завтра. В отличие от необходимости самостоятельного приготовления пищи в Исландии здесь - огромный выбор разнообразной доступной вкусной греческой кухни. Не надо постоянно принимать решение, куда ехать, не имея на то достаточных аргументов, здесь все прекрасно продуманно до мелочей! Очень рекомендую запланировать после Исландии в июле-августе Родос – в октябре. Мы улетали с Родоса 20-ого октября последним чартерном рейсом в Россию. По многолетней статистике (искл. – 2007 г.) октябрь – наиболее благоприятный период для посещения этого острова – бархатный сезон: солнце есть, но не печет, море прогрето, туристов – меньше, чем летом.
Ну что же, «Сига-сига» – по гречески - «Торопись, не спеша». Поехали дальше…
Кажется, что вульгарно обработано в фотошопе. Так на самом деле, непривычно низкое длинное облако:
Миленькие домики:
Обратите внимание на типичные стол и лавки для туристов.
Коровушки:
Овечки:
Не льды, хоть небо, воды голубые!
Такая тут дорога:
Уж очень необычно:
Решили остановиться. Под звуки жизнерадостного марша (нарочно не придумаешь – не ожидала такой подставы!) мы вывалились из машины, удивив пару притаившихся за скалами, в ожидании заката, фотографов.
Совет простой, но ценный: берите с собой диски, флешки (можно скачать) с музыкой, которая ВАМ нравится. Дорога занимает очень много времени, не всегда ловится радио, а если и ловится, то не всегда то, что хочется слышать…
Птица счастья:
Пейзажи опять меняются, подтверждая название «калейдоскоп»:
Приближаемся к горе желаний:
Это уже не из машины:
Молчаливый подъем:
Наверху - почти горизонтальная поверхность:
Второй раз за день мы встречаем вот такую штукенцию:
Никто из нас не смог точно идентифицировать это приспособление. Заинтриговало. Была бы благодарна, если кто-то из читающих эти строки, объяснил предназначение. Очевидно, как-то связано со временем, направлениями…? Но по аналогии с первым местом – магическим кругом и названием этого «гора желаний», хочется верить, что отмечают особые места…
И тут сложенные из камней стены тоже непонятного для меня предназначения:
Типичные снимки сверху вниз:
Далее движемся вдоль побережья, не уставая восхищаться необычными горами и их отражениями:
Надо бы выбрать один снимок одной горы из следующих четырех, но какой?
Далее тоже классно:
Две карточки, сделанные из кемпинга, в разные стороны:
А совсем рядом – небольшой пруд с парой лебедей:
(Как то совсем не хотелось попробовать такое чудо на вкус…)
После ужина все разбрелись в разные стороны, мы пошли к океану:
Оуславик - портовый город:
Дошли до кладбища, но не сразу поняли, что это оно. Снимать аккуратные плиты сочла не очень корректно. Спокойно, идеально… В центре – вот такой монумент:
Подошел к концу еще один день.
Условно осталась заключительная серия. Рассуждений будет явно меньше, вас уже уморила, наверно, да и сама умаялась…
Водопад у дороги:
К сожалению, из-за недопонимания мной нашего сегодняшнего маршрута мы здесь не сделали остановку (я тогда ошибочно предполагала, что проедем здесь еще раз). Водопад интересный, но мы видели уже такие шикарные, что в сравнении с ними явно уступает…
Сегодня наша основная цель – ледник Снайфелсйекюдль. И вот эти две «рогатулины» в сегодняшней серии фотографий будут красоваться с разных сторон и дальности…
Дорога вполне сносная для авто, но к нашему удивлению мы обгоняем и велосипедистов и пеших рюкзачников, которых спозаранок вышли из кемпинга (?!):
Появляются «снежные территории», напоминающие, что здесь все же ледник!
Мы неизменно приближаемся к вершине и наблюдаем ее на фоне разных «поверхностей», если так можно выразиться.
Подъехали до указанного навигатором места, откуда начинается «восхождение»:
Путь преграждает грязно-красный ручей:
(Подтверждение: ручей, закат… )
Именно в нем на обратной дороге при прыжке потoнули мои любимые дорогие очки, которые я неосмотрительно (нетипично для меня) повесила на ворот футболки. Почти полную упаковку однодневных линз оставила в кемпинге у Скафтафедля еще в начале поездки. Т.е. с этого момента картинка вокруг меня явно помутнела, причем, не только реально, но и эмоционально, к сожалению, но, «дай бог спокойно воспринимать то, что изменить не можешь», да и не стоит более об этом.
Наверное, это какое-то вещество придает такой цвет воде:
Даже не верится, что здесь катались или катаются на лыжах, но свидетельство этого – часть подъемника – имеется:
Восхождение оказалось более продолжительное, нежели я предполагала.
Мы спрашивали Ирину, на какой сейчас высоте находимся, но ответ был неоптимистичный, т.к. карабкались довольно долго, а в результате подымались метров на 200.
Казалось, что вот она, та самая вершина, а, оказывалось, что таких впереди, еще с десяток.
Можно отметить, что поднимаясь, виды сверху вдаль открывались немногим лучше, чем снизу. (Я уже писала о том, что якобы можно увидеть Рейкьявик, а в другую сторону – Грендландию…)
Зато снега я наелась вдоволь, как в детстве. Этакий, осознанный самообман: понимаешь, что жажду не утолишь, а кайфово…
Надо отметить, что не такое уж и безобидное восхождение, вот какие тут провалы:
Да и ото льда возможны сюрпризы:
Он же тает!
И все же пейзажи живописные:
Хоть и одинаковые, но с разных ракурсов все же смотрятся несколько иначе:
Мы - на финишной прямой:
Вроде, лучше было бы идти слева от «остатков» фуникулера, а мы пошли справа. Далее вверх отсюда – опасно и невозможно без кошек...
Ну что ж, теперь – вниз:
Какое все цветное!
Можно попить «целебной» талой водички:
И вытряхнуть камешки из обуви, тропы-то «нехожены»:
По поводу целесообразности поднятия к вершине ледника имеют место быть разные мнения. Например, мужская часть нашей компании сочла время, потраченное на восхождение напрасно потерянным, и предпочла сделать своевременную, на свой взгляд, коррекцию, и провести его в горизонтальном положении, «расслабившись» на солнышке в ожидании возвращения… - что вполне понятно. У кого-то изначально не было сомнений, что эту вершину надо обязательно покорить - и это очень даже понятно тоже. Что касается лично меня, то я не испытала особого удовольствия от карабканья по камням вверх без осознания того, что там, наверху, взору откроется что-то интересное, т.е. ни процесс, ни результат… Но все же азарт, без сомнения, просыпается…
Следующая небольшая остановка – у пещеры,
якобы поющей:
Делать и смотреть тут нечего, на мой взгляд, хоть она и удостоена внимания в путеводителе, правда, не особо лестно: «темно».
Но вокруг – очень красиво, на мой взгляд, хоть кому-то кажется, что однотипно:
Ирина декларирует: «Совсем близко должны быть прекрасные базальтовые скалы Лондрангар.» И мы, действительно, издали видим эти причудливые изваяния в ярких солнечных лучах. У меня мгновенно возникает ассоциация с троянским конем. Почему бы и нет? Вчера – скала- слон, а сегодня – конь!
Конь против солнца:
Мы, естественно, идем к нему, и далее, дивясь в очередной раз исландской поверхности:
А это уже с явной ассоциацией с другой стороны:
Правда, похож на коня?
И на ласточку?
Обрыв:
Океанский берег колоритный, величественно-достаточный:
И не без северной особенности – цветного мха:
А для осознания грандиозности, как в сравнении со спичечным коробочком:
А это отвесные скалы, на которых расположены гнезда чаек:
Если бы не было отмечено в путеводителе, я бы не обратила внимание на то, что, действительно, все в перьях:
К месту можно вспомнить притчу, очень разумную, понятную, но в реалии трудно выполнимую, что наглядно проявляется даже в этом блоге: «…Пусть осознают, что два человека могут смотреть на одно и тоже, а видеть это по-разному. Пусть знают, что нехорошо сравнивать себя с другими. Пусть учатся прощать, практикуя прощение. Пусть осознают, что простить друг друга недостаточно, надо также простить самих себя…»
И тем не менее:
Колонны-столбы Гердуберг:
- есть смысл свернуть с основной дороги, крюк совсем маленький, главное, не проскочить поворот.
Кратер Эльборг:
- о нем много пишут, но мы его проезжали не в лучшем настроении, отчасти и потому, наверно, решили не подъезжать ближе. Как-то показалось, что особого смысла нет…
Как же красиво! Пейзажи просто какие-то нереальные! Спасибо за такой подробный отчет и еще так классно иллюстрированный Много фотографий - это хорошо, тем более таких красивых!
Сама долгое время "болела" Исландией, собирала информацию, а ее очень мало. К сожалению пока не добрались. Но, надеюсь, все в будущем! Жду продолжения!
Не перестаешь удивляться, какая же все же разная эта страна по ландшафту!
Эти супер-машины, тем более в колонне, невольно привлекают внимание:
Ну вот мы и на месте с названием типа Дейлдартюнгйвер. Помидоры из теплицы. Пакет в обмен на 100 ИК – самообслуживание!
А вот и кипяточек:
Все как в тумане, но это пар!
И тоже водопады. Как же без них!
И опять удивляет поверхность! Здесь такая потрескавшаяся:
Ну и фонтанчики:
Следующее фото дает представление о расположении этих уж действительно горячих источников:
А это немного в стороне. Из земли – труба с паром. Тут находится супер-насос, который на 74 км качает воду в «близлежащие» города для обогрева.
Лужица с кипятком, есть и табличка о запрете купания.
Опять в путь-дорожку!
- тут очень заметна разница в проходных качествах машин…
Следующая остановка на нашем пути, помеченная значком, - Рейкьхолт. Довольно-таки сомнительно тянет на «достопримечательность», на мой взгляд, но они же имеют право на разнообразие, не все же творения самой природы… Ирина очень грамотно описала «ценность» этого места…
Следующая остановка очень достойная, водяная! Храунфоссар: - невысокий, но широкий водопад.
Но можно, вернее, нужно, пройти подальше, там – мост.
Это с моста вниз:
И далее – водяные причуды:
Все же застывшая лава не перестает меня удивлять до сих пор:
Вот вроде все тут осмотрели, «профессионалы» чего-то выжидают:
А мы, неугомонные мчимся вперед:
- длинные облака безжалостно отрубают леднику голову-вершину, смотрится как-то нелепо, но оригинально, не правда ли?
Но вообще-то мы в поисках ледяной пещеры, вход в которую находится с другого берега вот этой речушки:
Мы въезжаем на территорию вот с такой поверхностью:
Проезжаем указатели с трудными для нас названиями в «никуда». Не сразу, но довольно-таки скоро до нас доходит, что «никуда» - это вниз, т.е. названия пещер. Оставляем машину и идем в указанном направлении (точнее: на одном столбике две стрелки):
- вот они, входы в пещеры.
Разлом впечатляющий:
Рядом (почти) – еще одна, идем к ней:
Несколько однотипно:
Юля чуть было не перешла из одной в другую по подземному переходу, но осознала ценность своей жизни, отложив, наверное, подобные эксперименты на «потом», чему мы были очень рады!
И все же это не та, ледяная пещера, решили поискать мост, поехав в другую сторону от реки:
Навигатор эту дорогу не знал совсем, но на месте она оказалась.
И мы уже шагаем к той-самой пещере Видгельмир, что должна быть с ледяными столбами и сосулькам!
Спускаемся по довольно крутой многообещающей лестнице:
Увы, вот весь лед, который мы тут обнаружили:
Мы все же предположили, что совсем недавно, месяца два назад, т.е. до землетрясения, можно было пройти чуть глубже и увидеть долгоискомую ледяную сказку, но наличие острых камней свидетельствовало о том, что испытывать судьбу не стоит.
Возвращаемся:
Устали от дорог, нужен отдых… Как оказалось, не только нам:
Было уже чувство, что на сегодня программа выполнена, и мы даже не догадывались, что лучшее сегодня еще впереди!
А пока – дымка, как вуаль на лице женщины, придает великолепной Исландии еще больше загадочности:
Но прекрасные глаза – лазурную воду – не скроешь!
И путь к сердцу этой красавицы – асфальтированная дорога с яркой белой разметкой:
Спокойствие, безмятежность, достаточность:
Вот мы и прибыли к последнему на сегодня пункту – водопаду Гламур. Очень удачно, что я не представляла, какой он, этот почти двухсотметровый водопад. Ирина по данным навигатора объявила, что идти нам до него 2 км. Тогда мы подумали, всего два! Реально треккинг по долине занял навскидку не менее 3-х часов, причем оказался очень увлекательным!
Сначала нашему взору открылся вот такой ручеек:
Мы прошли под горой,
якобы пещеркой-гротом,
перебрались на другой берег
и пошли:
дивясь высоте,
По скале стекает тонкая водяная пелена:
Красиво:
В сторону устья, откуда идем снимать бесполезнл, получается совсем засвечено, т.к. против солнца и дымка
А нас дорога все манит вперед
Поскольку прогулка вдоль этого ручейка пока не особо исхожена, в этот раз по этой причине, позволю себе опять перебор фотографий одного и того же с разных сторон…
Эти чудные ритуальные пирамидки даже здесь, но из плоских камешков
Утес хорош:
Многих пугает высота:
Удивительно, но на карточках этот водопад не выглядит так впечатляюще, как на самом деле. Конечно, обостряет восприятие сам процесс приближения к нему…
Он очень высок, по разным данным 190-200 метров, но узкий:
Я впервые вижу такой высокий водопад! Мне всегда очень нравится, когда что-то в первый раз...
Оказывается, что можно подойти еще ближе:
Пропасть опять:
Отсюда, вроде, смотрится эффектнее:
А можно подойти даже к месту, откуда начинается падение:
Этот «хилый» ручеек еще не догадывается, какой прыжок ему придется неизбежно совершить!
Вот этот кадр мне очень нравится:
- аргумент для убеждения необходимости полета на вертолете, а вернее, облачение причин отказа...
Вот и все, далее идти нецелесообразно, возвращаемся:
Здесь произошла очень запоминающаяся история, которую с удовольствием опишу. По долине не проложена «центральная щорожка», соответственно выбирать путь, в данном случае назад, можно любой: внизу, вверху, напрямую, зигзагами. Мы пошли по довольно-таки протоптанной тропинке, вслед за быстрыми Ромой и Юлей. Выбранная тропа уперлась в почти вертикальный утес с малыми уступчиками. Но, т.к. наших компаньонов уже не было видно, мы предположили, что они как-то здесь прошли. Ворча на своего мужа, что он как Сусанин, решил завести меня и бросить, мы с Женей, как альпинисты, на вертикальных четвереньках спустились по скале, совершенно не озадачиваясь в это время вопросом «Зачем?» Но когда вышли на тропу, оглянулись, просто ужаснулись, дивясь, как нам это удалось! Эффект восторга закрепила довольно таки многочисленная, непонятно откуда взявшаяся, группа галдеющих итальянцев, вот они:
По их интонации можно было догадаться, что они говорили, откровенно показывая на нас пальцами, размахивая руками. Возвращаться назад до развилки с другой тропой – очень долго, вертикально вверх – трудно, а так – явно не пройти… Далее дорожка была безсюрпризная. Уже у мостика мы заметили невольных виновников нашего «подвига»:
- они-то сумели подняться вверх…
Опять мостик:
Опять проход под горой:
На сегодня все!
Последний день – в следующий заход, не осилила, хоть немного осталось, но в этом году закончу…
Да, Рома, это самое грандиозное мое повествование. Сейчас мне кажется, что на такое я больше не способна. С недавних пор, после того, как объехали немало стран (примерно 35) с организованными турами, пишу отчеты о более-менее самостоятельных поездках. Получаются большие и подробные. Но этот все же особый, непредсказуемый, бессистемный, с нелепыми поворотами, например, про лед, да и не совсем отчет, скорее – фотосолянка!
Раньше я была одержима поделиться опытом. А теперь отношусь к этому проще: «Бог дает силы изменить то, что в наших силах…» Время летит: суета, работа, дорога, сон – не успеешь оглянуться, опять понедельник… А эти две исландские недели запомнятся. И кто-то тоже соберется, почитав эту тему, и немного разнообразит свою жизнь… Иногда приятно слышать отзывы от отчетов. Вот Вьетнам (первый отчет на этом сайте) уже совсем далеко, а Юля говорит: «Рейтинг у твоей темы какой-то безумный!», съездила, понравилось…
Последние отчеты, в порядке убывания:
Родос (Греция) https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=611 ... dd0d936e49 Черногория +Дубровник https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=38920&highlight= Сокотра (Йемен) https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=51041&highlight= Киев https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=45538&highlight= Куба https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=259 ... c&start=20 Вьетнам + Камбоджа https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=21335&highlight= Венгрия+Вена (на Турсе «Мелочные советы…»)
Заключительная часть Исландии. Получилось тоже «ассорти»:
Итак, сегодня – наш последний полный день в Исландии. Мы сделали почти полный круг вокруг острова, и уже кажется, что в Голубой лагуне блаженствовали, намазавшись глиной, давным-давно, да и писала я об этом почти три месяца назад…
Изначально в обязательную программу поездки была включена прогулка на лошадях. Я уже давно хотела попробовать, как оно это так… И в Москве-Подмосковье при желании несложно это осуществить, но не складывалось. В Исландии – особые лошадки: поменьше и наступают по-другому – не чередуя ноги, а в параллель… Короче, почему бы нет, а получилось: во что бы то ни стало. По стечению обстоятельств на протяжении всей поездки мы встречали этих прекрасных животных, которые, без сомнения, тоже являются достопримечательностями этого острова, да и ценностью, т.к. их экспортируют, наверно, за недешево. По фото, наверное, и Вы смогли оценить их необычную красоту и стремительность. Я не смогла не размещать снимки этих милых животных вперемешку с основной линией. И для меня все же Исландия больше ассоциируется с лошадками, а не с овцами. А, может, так получилось именно по тому, что на протяжении всего маршрута нам долго не удавалось осуществить намеченное.
По рекламе, например, на сайте http://www.nat.is/Horse%20rentals/horse ... celand.htm , получалось, что ферм – достаточно на протяжении всего маршрута (см. при желании тему «До»). И лично я не предполагала, что может получиться такая засада. До поездки я предполагала, что для прогулки надо выбрать место поживописнее, но не тогда, не сейчас я не могу сказать, где оно, т.к. красиво везде.
Во время поездки, вернее, после откровенно хреновой погоды на юге, основной критерий стал погода. Запомнился ролик туриста, ссылку на которую я давала, когда он шлепает по грязи с «хлесткими» комментариями… И тогда мне казалось, что резонно длинный восточный переезд разбавить конной прогулкой – здесь случился первый облом…, но тогда мы не очень расстроились, т.к. впереди времени еще полно. Мы сначала думали, что если в загоне лошадки, то почему бы не организовать прогулку для нашей группы. Предназначение этих лошадок – совсем другое…
Но сейчас я просто уверена, что нам повезло, что лошадки у нас случились в последний день, т.к. после такого опыта верховой езды о восхождении и речи бы не могло идти, т.к. «мышицы» уже к вечеру стали давать о себе знать, и еще в Москве некоторое время приятно напоминали о катании, типа «лучше постою…» Погода, конечно, тоже должна быть – но это в Исландии непредсказуемо, но нам все же повезло и в этом, т.к. большее время она была почти стабильной…
Итак, мы проехали юг – с такой погодой было явно не было не до лошадей, восточный переезд – тоже не судьба, север был насыщен до предела, само собой – лошади получаются на запад. В ИЦ Акурери мы решили уточнить ситуацию: нам сказали, что для группы в 6 человек не надо ничего предварительно заказывать, на месте организуют сразу; ферм на западе очень много, ближайшая – Гауксмури (http://www.gauksmyri.is/panta_gistingu_eng.htm), которую я изначально и наметила.
Поиск возможности покататься придал нашей поездке особый колорит. Можно сказать, что благодаря этому желанию мы получили возможность в большей мере познакомиться с сельским бытом. Как не странно, меня очень удивили исландские собаки. У нас создалось впечатление, что они вообще не умеют лаять. Кажется, что они тут даже не знают, что основная работа их российских сородичей, в селах, - охрана. Здесь же они искренне радуются гостям, хотят поиграть, причем молча! Часто двери в дома открыты, но никого нет, хоть мы и звонили, и стучали. Однажды даже заглянули в открытые двери, и сразу попали в холл – прихожую, на столе – сумочка с деньгами…, телевизор работает, но никто не выходит.
В другой раз вышла семейная пара. Сначала женщина сказала, что нам надо вернуться назад км 3, и заехать в синий дом, но мужчина уточнил, что скорее всего, надо ехать в другую сторону, и гораздо дальше, км 10…
В другом месте, где был нужный значок «профиль лошадиной морды» - нам объявили, что с этого года они не занимаются организацией таких прогулок…
Был уж явный перебор, и мы решили больше не тыркаться, а ехать конкретно в Гауксмури, т.к. территориально мы находились где-то рядом.
Здесь мы столкнулись с еще одной особенностью Исландии, которую отмечают почти все: действительно, местные карты и адреса – это что-то. Но не тут-то было. В имеющихся у нас картах мы нашли заветное Гауксмури, над Лаугарбакки. Вот для наглядности:
К сожалению, я не сделала дома распечатку карты местонахождения этой фермы-отеля с их сайта.
Небольшое отступление: С собой была распечатка с ценами за проживание и прогулку – очень привлекательный вариант, на мой взгляд, я об этом писала до поездки и убедилась во время, но здесь обязательно надо было бронировать заранее. К слову, в нашем варианте не помешал бы КПК с закладками по ссылкам на некоторые сайты, например, на этот, учту на будущее… Но «после драки кулаками не машут.» Конечно, не мешало бы четко наметить маршрут и распечатать карты дорог, хоть отсюда http://www4.vegagerdin.is/thjonustukort ... l?lang=eng Я это не сделала, т.к. четкого маршрута не было, и планировала воспользоваться советом Кирилла и купить на заправке атлас дорог (примерно 1000 ИК), именно атлас, а не карту. Но т.к. у Ирины навигатор нормально заработал, была распечатана большая красивая географическая карта острова с дорогами, а в ИЦ набрали всяких схем, карт, решили, что обойдемся и без атласа. В принципе, обошлись. Касаемо устаревшей карты: для меня было откровением, что изменились не только номера дорог, но и их расположение! …
Ну да ладно. Если бы у нас была вот эта картинка (http://www.gauksmyri.is/gauksmyri_eng.htm), то мы бы не попали в отель Эдда http://hoteledda.is/Hotelin/Laugarbakki/ Еще одно отступление:Все же, я на месте наших «последователей», зная ту информацию, которую мы с Ириной выложили на этом сайте, предпочла бы забронировать проживание в недорогих отелях. И Эдда, действительно, очень неплохой вариант по соотношению цена-качество. Конечно, надо заранее перед поездкой четко определиться сразу в основных параметрах: финансы, машина, срок, маршрут… Тут вариантов много. Очень легко можно ориентироваться по ценам на разные машины на сайте Гейзера, там выбираешь машину, сроки, доп. условия и получаешь конкретную цену. (+ расход бензина, километраж, кол-во человек. Кстати, если забить сдачу в 6 утра, а не в 7, то получится на 20 евро меньше - машину все равно оставляем на стоянке аэропорта.) Джип, конечно, дороже, причем значительно. Поэтому целесообразно воспользоваться советом Яна о смене машин (на 2-ой-3-ий день, после Лагуны и Золотого кольца…). Вездеход предполагает однозначно другой маршрут, нежели наш… Если меньший срок, например, дней 10, то можно удовлетвориться обычной машиной, не заезжая в самые интересные места, впечатлений и так хватит. Короче, здесь любое мнение субъективно, советовать сложно, определяйтесь сами, что для Вас более приоритетно. Но я все же очень порекомендовала бы всем остановиться в отеле Голубой Лагуны и воспользоваться двумя бассейнами общим и «своим». Конечно, тут тоже нюанс с прилетом. Это был для нас оптимальный вариант, т.е. прилет из Хельсинки (часов в 15), т.е. у нас вечер и следующие утро. Одно цепляется за другое: прямых перелетов из Москвы нет, стыковочные рейсы в Копенгагене, Стокгольме, Осло – большинство рейсов приземляются ночью, если Исландайр. В Копенгаген из Москвы дешевле всего Аэрофлотом (было в районе 300), оттуда до Кефлавика можно примерно за 150 – это самый дешевый возможный вариант (два полета), но надо ночевать в Копенгагене. И это если будут «дешевые» тарифы, т.е. бронировать надо задолго. Вариант через Хельсинки – один из самых «бюджетных» и наиболее удобный по времени прилета в Исландию. (По слухам, можно еще воспользоваться «Блю» за 10 евро, но я с трудом верю, это для спецов…) До Хельсинки добраться из Москвы можно двумя способами – жд сразу (идеально стыкуется) или через Питер… - об этом достаточно информации. Виза – шенгенская, не датская – экономия огромная. К якобы риску надо относиться спокойнее. Я вот тоже немного волновалась, почитав «страсти» даже на этом форуме. У нас проблем не возникло, сейчас на руках уже новая «свежая» финская виза… Естественно, могу только рекомендовать наш вариант, но гарантировать не могу, ситуации меняются…, тем более мы перестраховывались с ночевкой…- об этом в теме «До».
Возвращаемся в Исландию.
В Эдде нам объяснили, что эта ферма Гауксмури в 10 км отсюда, объяснив направление… Навигатор показал 3. (Парадоксальный повтор чисел 3 и 10) Кстати, мы уже начали спокойнее относиться к получение неточной информации. Примерно в 5-ом часу мы были в этом сереньком домике…, зная, что «общая» прогулка бывает в 6. ( Вернее, зная и помня, хоть и без толку, вот про 225-ую дорогу знали, но забыли, отчасти оттого и получили…). Но тут нам объявили, что экскурсии надо заранее заказывать. Бесполезно же объяснять, что в ИЦ Акурери нам обещали другое. Женщина на рецепшен открыла интернет и пояснила, что на нашем пути осталось два варианта – ферма в центре полуострова Grundarfjardarbaer и ближе к Рейкьявику Laxnes Horse Farm. Причем, она рекомендовала именно первую, но мы не знали свой «график работ» на ближайшие дни и поэтому решили заказать прогулку в Лахнесе в последний день, на 10 часов, просто позвонив по телефону. Нам сразу объявили цену для 5-ых – по 4 000 ИК, записав, где мы находимся (без имен, кредиток… - вольные птицы!). Расплачивались уже после прогулки, в очереди со всех брали по 4 600, а нам, оказывается, предоставили «семейную» скидку, о чем мы сначала не знали, т.к. здесь, в Гауксмури цена 4000, на сайте указана.
Поскольку «лошадиная ситуэйшн» стала приобретать паранойедальный оттенок, накануне мы решили найти местечко Mosfellsbaer, чтобы быть уверенными, что утром не опоздаем, но и можно сказать, что это было почти по пути, так сложилось…
Теперь фото. Мы на ферме Laxnes (Юля в любимой куртке. Еще более любимой она стала после того, как забыла ее тут в раздевалке... Прислали! ):
Как идиоты, мы облачились в это оранжевое одеяние:
Хорошо еще, что комбинезоны не напялили!
Выдают лошадок:
А это моя:
Вперед:
Собачка сопровождает:
А это уже на:
Лошадкам надо подкрепиться:
Роме достался старый мерин,
с самым большим задом:
И замедленной реакцией…
Если честно, нам всем очень понравился первый опыт. Мы прям почувствовали себя бывалыми наездник(ц)ами со стройной осанкой, и в голову не приходило, что здесь такие «особые» лошадки. Они настолько хорошо приучены к выполнению своей работы, что сами знают, где им рысью, где галопом, почти вне зависимости от попыток управления наездником.
Еще одно отступление. Вдохновленные, уже дома мы выбрались в Можайский район, на базу Атаман, где «хлебнули по полной». Пальцы, ладони - в кровь, ощутили свою неопытность в полной мере, но в конце хоть поняли немного, что и как надо. Может, конечно, лошадки нам такие достались. Мне - Норда, а у нее привычка головой махать, это уже потом хозяйка открыла секрет, а я все переживала, что не так поворачиваю, «не в контакте». Юлин высоченный, 2-х метровый, Сокол – любитель клевера, как она с него все же не слетела – удивительно. При переходе брода Сокол решил пойти своим путем, в результате Юля по колено в воде, сапоги – хоть выжимай, а моя встала посреди реки и пьет, не переставая минут 10, ни с места, все уж ускакали… Я сомневалась, что смогу сама с лошади слезть и дойти до машины, ноги онемели от попыток правильно управлять… Короче, есть, что вспомнить. А вот Ане, опытной наезднице, и лошадка досталась хорошая, Пчелка.- Это мы так решили, на самом-то деле, конечно, лошадь чувствует, кто на ней. Вечером было «воспоминание» Исландии и сравнение. Очень много из этого разговора в этой теме, спасибо Ане. Надеюсь, что такой сравнительный анализ многим оказался интересен…
А пока, довольные, мы наслаждаемся моментом… Но не совсем уж все гладко, без адреналина не обошлось. В табуне были явные заводилы, им нравилось кусать впереди идущую лошадь за зад. При этом всадник зачинательницы устремлялся вниз вперед головой, а всадник жертвы - назад и вверх, т.к. жертва не могла не реагировать. Естественно, всадник жертвы косился на всадника задиры, но тот реально своей лошадкой-то не управляет. Очень забавно, но совершенно не смешно, т.к. порой еле-еле удавалось усидеть в седле. Мне и Леше достались такие бойкие лошадки:
Ирине достался конь, которому нравится уединяться:
Ближе к ферме стала покучнее:
Вывод: нам понравилось… Конечно, наверное, фермы разные… Здесь, под Рейкьявиком – все же «ширпотреб», конвейер, туристов – полно. Очевидно, в «глубине» острова опытным наездникам будет поинтереснее. Здесь – табун. Но для нас, новичков, было то что надо. Местность красивая, видно же…
Совсем рядом с этой фермой – фабрика Аллафос, и магазин при ней. Правда, мы проехали поворот и сделали небольшой крюк. В путеводителе написано, что изделия из шерсти здесь гораздо дешевле, чем в столице. Не сравнивали, хоть недалеко от нашего Хостелав Рейкьявике находился магазин этой фабрики. Изделий из шерсти, действительно, очень много: свитера, шапочки, шарфы, варежки, перчатки; тонкие и толстые… – при желании есть что выбрать. Много также приятных мелочей на символические сувениры: магнитики (в Йокурсалоне покупали за 650, здесь такие же - 400), носочки (350), футболки с надписями «Исландия»… Свитера специфические, яркие, узорчатые, не особо востребованы для нашего образа жизни, аналогичные норвежским (в свое время накупили их в Дании, там он дешевле, чем в Норвегии). А вот шапочки понравились. Правда, уже середина декабря, а снега еще нет, не надевала. Не удивительно, на леднике тоже снега не было… Такс фри порадовал – 22.5! (В аэропорту выдают в кронах или перечисляют в указанной валюте на карточку, мне через неделю капнуло.) Вывод: по пути можно заехать, если время позволяет.
Уже Рейкьявик:
У «ромашки»:
С крыши:
Внутри - почему то не фонтан:
- Почувствовав неизбежный финиш, я отошла от фотоинформации настолько, что даже не засняла гейзер, взлет которого (невольно) наблюдали раз семь. Мозги отключились настолько, что я даже забыла, что это гейзер, просто внутри здания он не воспринимался как природное явление, и мы, наивные, просто обалдевшие от этого зрелища, восприняли его как высоченный чудо-фонтан! Короче, он взвивается из бассейна почти до самого потолка…
Что ж, пора в запланированный ресторанчик «Морской барон», он подробно описан в теме «До». Поскольку уже окончание, то позволю дать совет тем, кто планирует поездку в Исландию почитать тему «До», там все же много полезной информации, а если еще сравнить с темами «После», то получится то, что пригодится...
Первое мое впечатление было, что попали мы в какую-то забегаловку, набитую народом, в основном туристами. Все места внутри заняты, очередь к кассе. Я даже решила, что мы ошиблись адресом. Специально обошли, чтобы посмотреть, то ли название.
Ну что ж, заказали, ждем на улице, на лавочке. Принесли! Большой стакан с густой жидкостью, внизу – «приличная» горсть кусочков лобстеров… Булочка с маслом оттеняет вкус! Действительно, сказочно!
Как-то залпом народ разошелся и мы перебрались внутрь. Кетовое мясо темного цвета, чересчур сочное, кажется даже, что сыровато, по вкусу напоминает печенку. Специфичные традиционные исландские деликатесы обсуждались на форуме… Мы тупика не пробовали, но ели именно «валли», специально смотрели табличку. В ассортименте шашлыков была еще только «салон» - красная рыба. Конечно, может и тупик напоминает печенку – не знаю…
Почему-то мне казалось, что бочки должны быть дубовыми Перепутала с «Викингом», в котором все же тоже неплохо было бы побывать для колорита, на мой взгляд. А тут, как и обеенно, из под рыбы:
Все же я осилила этот «калейдоскоп» к новому году. Просмотрела сама - поучилось очень пестро по стилю: иногда чересчур эмоционально, иногда предвзято, то жестко, то мягко, слишком серьезно или с перебором – в зависимости от настроения, т.к. подходов было много.
Но, если честно, на мой взгляд, получилось неплохо. Хоть изначально я задумала все не так…, хотела просто фотовпечатления. Получилось даже лучше с практической точки зрения. Я все же считаю, что два отчета о нашей поездке, взаимодополняющие друг друга, а также тема «До» (наши стр.5-7 - гибрид) добавили в исландскую тему на этом сайте много конкретики и помогут более осознанно планировать маршруты. Не хотела писать рекомендации сначала, но этого не удалось избежать.
Еще раз повторюсь, что на объективность не претендую, но тешит мысль, что время потрачено не даром, сколько времени- то! Наверное, надо принести извинения Николаю Велигжанину за частую критику с моей стороны, т.к. может создаться впечатление, что в путеводителе сплошные неточности. Все же справедливости ради, благодарю его за информацию, порой очень необходимую, к тому же это первое издание «путеводительного типа» на русском (для меня это важно).
Несмотря на то, что дожди не миновали и нас, я поддерживаю мнение Комбрига о том, что лучшее время для посещения Исландии – с июля до середины августа. Хоть туристов и больше, но это лучше, чем в одиночестве прятаться от дождя и ветра… Конечно, может повезти и в июне, августе-сентябре с погодой – на усмотрение каждого. Зимой своя прелесть – северное сияние – но это явно другой формат поездки…
Я по-прежнему убеждена, что успех любой поездки в большОй степени зависит от компании. Однозначно, вместе - веселее, интереснее, обычно и гораздо выгоднее, что немаловажно (по крайнее мере, для меня), еще и «язык» нужен. Несомненно присутствует риск в отношении человеческого фактора. Трудно собраться вместе с проверенными, своими людьми, да и не факт, что с ними будет все нормально. Все мы имеем свойства меняться в зависимости от ситуации: на работе – одни, дома – другие, в поездках – третьи, и это просто реальность. Анализируя нашу первую поездку в совсем незнакомой компании в Йемен, я все более понимаю, насколько это было удачно. У нас почти полностью совпали представления о целях, и все были готовы к компромиссу. Конечно, все в сравнении, и «йеменский» вариант, наверное, долго будет для меня эталоном.
Но здесь другой формат, другие условия. Глобальный вывод: шелуха уже улетучилась, приобретен новый опыт, осталась масса положительных впечатлений-воспоминаний. Очень многое нам удалось лучше именно благодаря тому, что были вместе. Естественно, надо поблагодарить всех членов нашей тоже «случайной» компании. Особая благодарность, конечно, Ирине: такая подготовка к поездке заслуживает огромного уважения, что понятно из ее отчета… И очень меня поразило ее умение пользоваться навигатором, с ним, было явно лучше, чем было бы без него. Конечно, зависит еще и от заложенной на карту полезной информации, потому спасибо и этому человеку, который сделал такие «отметочки» для будущих путешественников.
Все по Исландии!
В ближайшей перспективе – Иордания, Непал, а также – Китай, Шри-Ланка, в отдаленной – Соловки, с хорошей компании – возможны варианты. Еще Киргизия меня заинтересовала. К сожалению, ситуация с возможностью долгосрочного планирования поездок изменилась в худшую сторону, но эта «болезнь» неизлечимая, что и хорошо…
(
