Израиль глазами аборигенов - маршруты короткие и не очень

[ARI76]

ElenaSevenard,
Вот молодец!
Но я с особым нетерпением жду, готовлюсь к очередной поездке.

[tasta]

Но я с особым нетерпением жду, готовлюсь к очередной поездке.

ARI76 я очень извиняюсь, но я не успела закончить до поездки, прилетела только ночью. Может до 19-го я и успею, но пока меня распирает Африка.
Так что, более чем WELCOME написать мне в личку, чем смогу, помогу.

[ARI76]

tasta,
Пишите, не торопясь. Как у Вас обычно получается с удовольствием и всеми подробностями.
У меня еще от Ваших прежних рассказов два листа заметок, маршрутов неосвоенных
Это ж не последняя моя поездка, надеюсь, так что ждем.

[tasta]

Продолжу... Ну что еще рассказать и показать? Чем удивить после тысяч отчетов, рассказов, да и интерактивные карты и камеры, натыканные по всему земному шару позволяют сейчас увидеть любую нужную точку в разных ракурсах и в разное время.
Но я попробую.
А знаете ли вы улицу Пророков (Аневиим)? Одна из самых старых в городе, соединяющая Иерусалим еврейский с Иерусалимом арабским? Мой коллега, родившийся и проживший почти всю жизнь в Иерусалиме, и закончивший колледж на этой улице, скривился, когда я сообщила что планирую там погулять.
-Ну что ты там забыла? Все старое, разрушенное, лучше иди в район Йемин Моше (это опять в честь Моше Монтифьори, там где мельница). Но я раз решила, значит идем и туда, и туда.
Но сначала на улицу Пророков - начинается она у площади Давидки и заканчивается у Дамасских ворот. Конечно часть домов в плачевном состоянии, но определенно улица заслуживает внимания. И даже если у вас нет в планах полностью пройти ее от начала и до конца, но если вы захотите в праздник или в субботу попасть например, в Т-А, ее стоит иметь в виду - на углу с Монмаз, недалеко от Русского подворья нами была замечена остановка такси и оттуда нас очень активно зазывали многочисленные водители.
Но вернемся к началу улицы Пророков. Заложенная в конце 19 века, она застраивалась современнейшими домами, богатые и знаменитые старались обустроить свою жизнь на Ближнем Востоке с максимальным шиком, чтобы по-крайней мере дома чувствовать себя как в покинутой Европе. Здесь был открыт французкий монастырь и английская церковь, здесь открываются первая больница и первый женский колледж, здесь живут поэты и поэтессы, художники и политики. Позже здесv появляются шведский религиозный центр, эфиопская церковь, и совсем рядом - русское подворье и самый религиозный район Иерусалима - Меа Шеарим, куда мы заглянем только одним глазком.
Почти на каждом доме по этой улице есть памятная табличка с краткой истоической информацией, так что не буду вас утомлять слвами, только фото.

Итак, пошли?







Больница Бикур Холим (посещение больных) - старейшая больница в стране, открытая еще в 1826 году.



Проходим мимо русского подворья, переданного России в подарок в 2008 году правительством Ольмерта в надежде на улучшение отношеной между страами и реставрированного совсем недавно.



Совсем рядом современные и старинные здания мерии и различных министерств. а во внутренних двориках очень оригинальные и на мой взгляд очень удачные скультуры











Бывшая итальянская больница, здания построенные 100 лет назад в стиле флорентийского ренесанса, сейчас занимает министерство образования.



Здесь же проходит граница самого религиозного еврейского района не только в Иерусалиме, но и во всем Израиле. Здесь жизнь замерла где-то в средних веках. "Чужие" здесь не приветствуются. Правила поведения и одежды очень строги. На меня уже недобрительно посматривают со стороны, и под этими взглядами мне совсем неуютно, так что мы очень быстро возвращаемся.







Еще немного и еврейский город заканчивается, и мы оказываемся в арабском городе.



Хотела закончить, но дыхания не хватает. Выложу пока то что есть, продолжение следует...

[tasta]

Так мы и оказались у дамасских ворот. Остальная часть нашей программы была массово-туристическая, ну может с легкими отклонениями. Мы зашли в старый город, заглянули в когда-то мной горячо любимый австрийский хостел, где можно было попить настоящий австрийский кофе со штруделем в очаровательном дворике с видом на минарет и выйти на крышу, чтобы полюбоваться лучшими из видов. К сожалению, в кафе была большая очередь и места во дворике были все заняты, а у входа на крышу взимали плату в 5 шекелей. Какие времена, какие нравы!

Расстроившись мы ушли оттуда и вместо мнимо-австрийского кофе взяли по стакану свежевыжатого гранатового сока всего по 10 шекелей.
Вышли к стене Плача и оттуда уже к последней цели на сегодня - еврейскому кварталу.
Пробегая здесь множество раз, я хотела исследовать все его дворики и закоулки. Уставший муж уселся на площади у Хурвы, а я пошла плутать по лабиринтам, периодически выскакивая на то же самое место где была, или ко спуску к Стене, или ко входу в арабские кварталы. Еврейский квартал действительно очень маленький, но необыкновенно ухоженный и с обалденными запахами разных кухонь (а может это еще запах больших денег, ведь позволить себе здесь маленькую квартирку может даже не каждый из избранных).











Ну вот пожалуй и все.
Хотя нет, еще много фотовоспоминаний осталось..
Вечера в Иерусалиме просто волшебны











Ну и до следующей встречи!

[ARI76]

Очень нравятся Ваши рассказы. Фотографии передают атмосферу, живые, колоритные.
Не оставляйте Вашу тему путешествий по стране, помогаете очень.

[tasta]

Home, sweet home / אין כמו בבית

Прошло 3 недели как я вернулась из потрясающей поездки по Африки, но никак не могу взяться за отчет... Времени нет как всегда, но и тянет. Странно.. Но не могу не поделиться хотя бы парой слов и десятком фотографий со своей вчерашней прогулки. Чтобы добраться до этого места мне не надо было ни лететь, ни даже садиться в машину. Совершенно зеленая прогулка - 4 километра по берегу моря до нового парка у речки Хадерка. Этот парк возник благодаря деньгам израильской йлектрокомпании и ее желанию доказать, что новая труба делает нашу электростанцию самой безопасной и экологически чистой. Надеюсь, что это так. По крайней мере, теплая вода здесь пришлась по нраву ... акулам, которых еще совсем недавно вообще не было у израильских берегов, а сейчас они стали моими соседями. Брр, ну не везет мне с соседями,
сначала электростанция, теперь еще и с акулами.
Но зато теперь наш поселок с двух сторон окружен арками - с одной стороны речка Александр, куда я уже давно водила вас, мои дорогие друзья и читатели, и где в следующие выходные будет очередная встреча поклонников и фанатов форума Винского. Ну а с другой стороны - тот самый новый парк куда мы сегодня и направляемся.







Здесь собираются настоящие моряки.







Уже близко ...





И вот оно, здесь кончается речка и начинается море, здесь дюны растворяются в зелени, здесь лес проглатывает большими горками песок.







Место небольшое, но мне очень нравится дизайн. Лампы, мусорки, водопады - здесь используется вода, отработанная на электростанции. И здесь совешенно пусто сегодня. Только несколько рыбаков - сидят прямо под грозными выесками запрещающими купаться и ловить рыбу.







Заканчивается набережная у кромки леса... Настоящий лес, небольшой но настоящий. Заходим внутрь, вдыхаем запах эвкалиптов. Интересно, здесь могут быть грибы?







Пора поворачивать назад, дома голодные мужчины.. Снова выходим к морю. Почти каждый день я здесь, но оно не устает удивлять, волновать, восхищать...











На заднем плане последнего фото- Гиват Ольга. Высотка у моря гостиница Рамада Хадера. Начали ее строить больше 20 лет назад, когда мы только сюда переехали. Через год стройку остановили - зеленые выиграли в суде процесс - нельзя строить так близко у воды такие высокие здания. И почти 20 лет там жили только голуби. И вот этой весной гостиница открылась. Так что добро пожаловать!

[tasta]

Мимолетное видение или с легким паром

Чем же таким новым удивить жителя или туриста в нашей древней стране? Становится все больше знатоков, причем чаще гости знают больше самих жителей, и не побоюсь этого слова, аборигенов.
Но вот в этот раз, выдам кое-что экслюзивное, с оговоркой - может, вам удастся это увидить а может уже и нет...
Заинтриговав, начну по порядку.
В прошлую пятницу я попала на экскурсию на новый археологический сайт. Раскопки на нем длились год и 8 месяцев, закончились совсем недавно, и на этой неделе долзны начаться работы по консервации, после чего сайт будет ... засыпан, и здесь начнется строительство нового района славного городка Гедера.
Вы тоже удивлены? Да, не все раскопаные находки, даже если археологи и считают их уникальными, превращаются в национальные парки.
И вот и здесь, на окраине Гадеры, перед началом строительства, как и принято, министерство по делам древнотей должно дать добро. Для этого были высланы сюда археологи во главе с замечательной Аллой Нагорской, и пришли они, и взялись за лопаты (ну и бульдозеры конечно), и земля выдала им свои сокровища. И сказали археологи "Опа" и остановили строительство на несколько лет.
А что сказали люди, которые лет семь назад купили здесь участки земли, я не скажу, хотя знаю, со мной один такой работает. Не скажу, потому как и нет таких слов на иврите, они все из русского, да и к делу это не относится.
Лучше расскажу, что здесь нашли. Нашли здесь огромный производственный комплекс, точнее гончарную фабрику, которая по предварительным оценкам, работала более 600 лет , с 3 по 7 век нашей эры. Судя по всему, принадлежал этот бизнес одной семье, и "лепили" они продукцию одного вида - огромные горшки для хранения масла, вина. Археологи их называют горшками Газы. Опять таки по их предположениям за время своего существован[я здесь было произведено около 3 миллионов таких горшков - огромная сумма. Цифра эта основана на найденных осколках, т.е. отбракованных и разбитых на месте - подсчитывались только пары ручек этих горшков и насчитали около 100,000.
Еще на этой фабрике была найдена игровая комната - т.е. не Гугл первым ввел комнаты отдыха на производстве. Правда в древнем мире там можно было не только поиграть, но и выпить - в этой комнате были найдены остатки чашек и древняя игра манкале. Алла назвала ее настольной, но на вид этот камешек с углублениами весит не один десяток килограмм.
Еще на фабрике была супер-мощная печь в два этажа - не печь, а прямо гончарный Феррари.
На этом находки не заканчиваются. Здесь есть еще около 30 бассейнов непонятного предназначения, предположительно древнее византийское СПА.
Небольшие римские бани, очевидно принадлежащие военному гарнизону (не нашли никаких женских штучек, потому и предположили, что бани были исключительно мужские).
Ну и тысячи осколков сосудов, которые Алла великодушно разрешает брать, кто хочет. Хмм сосуды из Газы. Почему-то никто не хочет.
Но фото на память - обязательно.
Вот пожалуй и все. Несколько фотографий.







Вот сама Алла, обходит свои владения перед началом экскурсии.



Двухэтажная печь



Игровая комната с манкала (Mancala). Я лично не знаю, что это за игра, но знатоки утверждают, что израильские дети до сих пор играют (наверное, есть облегченное приложение на смартфоне).



А так все это выглядит с вершины холма - теля.



Его пока еще не раскапывали, слишком дорого, да и сложно - здесь жили до 50-х годов, а это пролема для археологов, слишком много "современных" слоев снимать.



Ну вот пожалуй и все. Судя по всему все это скоро будет засыпано и снова скроется от наших глаз. Дискуссия, которую мы попытались провести при почти 40-градусах в тени, быстро увяла.
Вопрос "сохранить и засыпать" или "оставить открытым и пусть смотрят пока не разрушат" остался нерешенным.

[ARI76]

Как интересно, с огромным желанием всегда жду Ваших новых рассказов и маршрутов по стране. Многое уже использовалось.

[BorisShch]

Да, я ни разу не благодарил, не хорошо.... Ведь каждый ваш пост штудирую и прикидываю, где же мы еще за 30 лет не были

[tasta]

Вот я так в Явне еще не была...
И спасибо за добрые слова... Есть много мест где бываю очень часто, но как то не пишется...
Вот приготовила себе подарок на Рош-Ха-Шана, попробую пообещать новый пост к концу первых праздников.
А пока всех с Новым еврейским годом!
Хаг Самеах ! Шана това ве метука! - שנה טובה ומתוקה

[BorisShch]

Вот я так в Явне еще не была.

А надо ли? Огромный строящийся новый район... Красивый, но только проехать минут за 10, глянув из окна. Еще склеп какого то цадика в парке, и все

Вот приготовила себе подарок на Рош-Ха-Шана, попробую пообещать новый пост

Я себе приготовил Болгарию. Отчет после 23-го

[tasta]

Праздники. Еврейский Новый Год. 5779-й. Мы очень старый народ с длиннющей, запутанной историей, которую знают все и не знает никто. Имена, ставшие нарицательными. Иуда. Ирод. Оба оскорбительные. Сегодня я хочу поговорить об Ироде.
Кровавый убийца, пожиратель младенцев, римская марионетка, ненавистный при жизни и после смерти еврейский царь, талантливый правитель, принесший своему народу долгие десятилетия мира и процветания, строивший крепости и города, такие как Массада и Кейсария, спасший свой народ от голода в 20х годах до н.э, перестроивший обветшавший и ставший слишком маленьким первый храм в новый и грандиозный - противоречивые слова, не так ли? И все ли здесь правда?
Может быть, а может и нет.

Я отправляюсь в Иродион, одно из немногих мест среди национальных парков Израиля, где я до сих пор не была. Проблема в том, что этот парк находится на территориях, и до сих пор я просто боялась выезжать за пределы зеленой черты.
Вот и в этот раз не решилась ехать сама, взяла организованную экскурсию, с большим автобусом. Каюсь, глупо.
Всего-то заехав за Иерусалим, пересечь два раза блокпост - на вьезде на территорию, и через пару минут на выезде.
И вот мы уже здесь.
Иродион виден еще из Иерусалима. Остановившись на обратной дороге на обед в монастыре Ильи пророка мы любовались на почти совершенный купол горы, возвышающейся вдалеке.
Говорят, планируя свой дворец Ирод потребовал, чтобы его было видно из столицы. Архитектор пытался возразить,мол холм слишком мал.
- В чем проблема? - сказал царь - Сделайте его выше.
Для этого пришлось увеличить гору по высоте примерно на треть - на 200 ступеней из белого мрамора.





Вот именно так это выглядит сейчас, через более чем 2000 лет. Но почему именно здесь? Летний дворец?
Может быть, а может и нет.

В 40-м году до н.э. Ирод бежал из Иерусалима, преследуемый армией хасмонейского правителя бежит в Массаду. По словам Иосифа Флавия это был очень важный момент его судьбе. Когда повозка его матери перевернулась и она чуть не погибла, Ирод начал думать о смерти. Но одумавшись, решил принять бой здесь и сейчас. Вот что пишет Флавий -

во время своего бегства Ирод подвергался опасностям также со стороны иудеев, которые напали на него с оружием в руках по пути, когда он успел удалиться от города на расстояние шестидесяти стадий. Однако он побил их так, как будто бы он не был захвачен в тяжелую и критическую минуту, но был наилучшим образом вооружен и стоял во главе огромного специально готового к бою войска.
Впоследствии, когда Ирод стал уже царем, он воздвиг на месте этой своей победы над иудеями великолепный дворец и положил основание городу, который назвал Иродиадою.

После победы Ирод едет в Рим, где его коронуют как царя Иудеи, но проходят годы, пока он возвращается в страну. Его правление было долгим и нелегким. Мятежи, голод, ненависть народа, необходимость лавировать между потребностями страны и желаниями римских покровителей. К концу жизни, одолеваемым неизлечимым недугом, Ирод начинает все чаще посещать Иродион, то место, где он завещал его похоронить. Но если раньше он был открыт для посетителей и их просьб, спускаясь в нижний город или наслаждаясь театром из своей королевской ложи, то сейчас театр был засыпан по его приказу, и увидеть царя становится совсем непросто, а кроме того - небезопасно. За пять дней до смерти Ирод убивает своего сына, заподозрив его в заговоре.
И это было не первое его семейное убийство. За годы до этого он убивает свою жену, заподозрив в измене, а потом и ее детей - своих сыновей, решив что когда-нибудь они захотят отомстить ему за убийство матери.
Сам римский император Август сказал о нем: "Быть свиньей такого человека лучше, чем быть его сыном!"
Может убийство сыновей и привело к созданию легенды об убиении младенцев?
Может быть, а может и нет.



И вот мы уже на входе в парк, и нам предстоит подняться на этот холм. Хорошо что вчера был ливень. Совершенно неожиданно в это время года.
Так что сегодня не очень жарко, и солнце даже иногда прячется за облака, и тогда совсем становится неплохо, и пот не льет градом и одежда не прилипает к телу, так что пока все замечательно ...
И мы начинаем подьем. Сверху открывается потрясающий вид на долину. Направо арабские территории, на горизонте Вифлием, а в стороне темнеет полоска Мертвого моря. С другой стороны - еврейские поселки, их немного. В ближайшем живет наш министр обороны, выходец из Молдовы, Авигдор Либерман.





В третьем десятилетии до нашей эры Ирод начал строить Иродион. Он планировал свой город грандиозным и великолепным. Нижняя часть - административный, развлекательный центр, королевский погребальный комплекс. Здесь были бассейны, сады, бани (здание с круглым куполом, которое сначала ошибочно усыпальницей Ирода).





Центральное сооружение верхнего Иродиона - круглое здание, окруженное полукруглыми башнями, а с востока круглой - является совершенно выдающимся для древнего мира. Высота строения была порядка восьми этажей, из которых пять были жилые! В центре здания, облаченного в искусственную гору, располагался дворец царя Ирода, классическая римская баня, древнейшая синагога, огромная подземная емкость для воды. В римской бане рядом с «горячей» комнатой - кальдериумом - находится еще одна круглая комната, возможно, закрытая купальня, потолок которой сделан в виде купола - и это самый древний безопорный купол в мире.







Третья часть комплекса - царская усыпальница. Израильский археолог профессор Нецер, всю свою жизнь посвятивший ее поискам, в 2007 году нашел остатки саркофагов, двух из белого мрамора, и одного - красного.
Явной надписи - "царь Ирод" нигде не было. Но теория подтвержается косвенными фактами и считается верной.
Может быть, а может и нет.



Здесь, возле реконструкции беломраморной лестницы, которая когда-то вела во дворец, установили макет гробницы. Здесь в 2010 году погиб професор Нецер, неосторожно оперся на перила и сорвался в пропасть.

Мы прошли весь маршрут часа за два - можно конечно и меньше. Подьем вверх, затем спуск в подземелья, где когда-то были водные резервуары, засыпанные после смерти Ирода повстанцами Бар Кохбы. Они рыли свои туннели и прятались там от римлян десятилетиями, использованную землю они сбрасывали в эти подземные водоемы, пока не образовались промежуточные залы, по которым мы сегодня ходим. Выходим из туннеля уже возле лестницы и мемориала, и уже оттуда возвращаемся назад. Как бы навстречу траурной процессии, которая шла сюда из Иерусалима. И опять Иосиф Флавий -

Архелай не остановился ни перед какими затратами; для большего блеска похоронной процессии он выставил перед народом все царские украшения. Парадная кровать была из массивного золота и украшена ценными камнями; покрывало - из чистого пурпура и пестрило узорами; тело, лежавшее на нем, было покрыто алым сукном; голову царя обвивала диадема, а над нею лежала золотая корона; правая рука держала скипетр. Парадную кровать окружали сыновья и многочисленная толпа родственников; непосредственно за ними шли телохранители, отряд фракийцев, затем германцы и галлы все в военных доспехах. Впереди шло остальное войско, предводительствуемое полководцами и командирами, в полном вооружении; за ними следовали пятьсот рабов и вольноотпущенников с благовонными травами в руках. Тело перенесено было на расстояние двухсот стадий в Иродион, где оно, согласно завещанию, было предано земле. Таков был конец Ирода.

Как загадочен путь истории и человеческой памяти. Почему никто не помнит тот факт, что Ирод был покровителем и президентом Олимпийских игр? Именно ему обязаны все серебряные и бронзовые призеры - ведь до него медали вручались только победителям. А Стена Плача - ведь это его проект и воплощение. Также как Кейсария - такого порта не знал мир, пески, с которыми не знали как бороться ни в одной стране того времени, не только не вредили порту, а наоборот, он каким-то образом самоочищался. Под его руководством (и при денежном вливании) строились Дамаск, Бейрут, Родос и другие города.
Ирод относился с терпением и пониманием и к язычникам и к верующим других религий. Он любил жизнь, роскошь, любил женщин (8 жен, не считая кузин и племянниц, это вам не шутка).
А его собственный народ его не любил и считал чужим. Выскочка, внук принявшего иудаизм эдомита, уничтоживший династию Хасмонеев, он облагал их тяжелыми налогами, был поклонником эллинизма и главное, жесткой рукой расправлялся со своими оппонентами и врагами, реальными или предполагаемыми.
И помнится именно это.
Может быть, а может и нет.

[одесситочка18]

Сколько истории вокруг ;) Спасибо за интересный рассказ ;). А я пока видела только это : https://youtu.be/hIxldy_HqBI. Надо наверстывать свои пробелы ;). Если несложно - оцените видео, пожалуйста ;)

[tasta]

Если несложно - оцените видео, пожалуйста ;)

Честно? Мне совсем не понравилось. Совершенно посредственное видео, домашнее.
Я сама видео не люблю и практически никогда не смотрю.
Кстати, думаю здесь не разрешаются правилами такие сноски. Но если администрация не возражает, покажу то, что мне самой нравится (конечно фото, не видео
https://onedio.ru/news/vy-ni-za-chto-ne ... -duh-29507

[Alex_ka]

Я отправляюсь в Иродион, одно из немногих мест среди национальных парков Израиля, где я до сих пор не была. Проблема в том, что этот парк находится на территориях, и до сих пор я просто боялась выезжать за пределы зеленой черты.
Вот и в этот раз не решилась ехать сама, взяла организованную экскурсию, с большим автобусом. Каюсь, глупо.
Всего-то заехав за Иерусалим, пересечь два раза блокпост - на вьезде на территорию, и через пару минут на выезде.

Самостоятельно ехать не сложно. Но будьте внимательны, очень легко ошибиться и заехать не туда! Но если не ошибетесь и доедете до места, остановитесь при входе и внимательно посмотрите вокруг. Вид потрясающий! А еще, если вам очень повезет, то вы встретите там одного хорошего человека, влюбленного в это место, знающего о нем все и проводящего там все свое свободное время (жаль, я забыл его имя).

А отчет, как всегда, замечательный.

[afrland]

покажу то, что мне самой нравится (конечно фото, не видео
https://onedio.ru/news/vy-ni-za-chto-ne ... -duh-29507

Хорошие фотографии. Правда, некоторые чуть … слишком отфотошопины, на мой взгляд. А кого еще порекомендуете?

[tasta]

Праздник праздников חג החגים- или Рождественская Хайфа

Downtown - не знаю где еще это название звучит так органично, как в Хайфе. Даунтаун или Нижний Город. Здесь действительно речь идет о нижнем городе. Хайфа есть верхняя, где живут, и нижняя, которую все проскакивают по пути. Ну разве что кроме немецкой слободы (Мошава а Германит), которая представляет из себя всего одну улицу, зато какую.
В нижнем городе я была в первый год своего пребывания в стране. У меня была высокая температура, я ушла с курса рано, и ехала домой из Тель Авива, мечтая только о кровати. Но села в скоростной поезд и оказалась в Хайфе. Решила осмотреться - до следующего поезда домой еще было время. Нижняя Хайфа меня ужаснула. Разруха, помойка, отсутствие приличных людей на улицах - домой, скорей домой!
Вот так я и продолжала думать о нижней Хайфе почти 25 лет, после частых в последнее время поездок, неплохо зная Хайфские достопримечательности и некоторые личные места. И вот на прошлой неделе мне на глаза попалось предложение погулять по нижней Хайфе в рамках рождественской экскурсии.
Мне она понравилась настолько, что во-первых, отдохнув пару часов, я поехала назад, чтобы показать все что я увидела, своему мужу, ну а сегодня, не откладывая дела в долгий ящик, делюсь с вами. Может кто-то использует в своих прогулках или приедет сюда в следующем году.
В начале 20-го века англичане пришли в Палестину. Первым делом они засыпали часть залива от современного проспекта Независимости и углубили его в той части, которая стала берегом. Так появился Хайфский порт. На получившейся полоске земли они начали строить.
Одним из первых зданий, появившихся здесь, стал банк, и сегодня мы стоим на его крыше, откуда чуть позже спустимся в его подвалы со знаменитыми английскими сейфами - они и сейчас там, и там проводятся занятия и устраиваются выставки. Сегодня в этом здании колледж дизайна Тилтан. В подвалы можно попасть только когда колледж открыт, а это значит не в субботу. Ну и конечно здесь нас ждала первая рождественская елка.







Не уверена, что в подвалы можно попасть просто с улицы. Наша гид договорилась, и нам после короткой экскурсии по колледжу открыли дверь в подвал. Там уже все серьезно - железные двери, мощные английские замки, решетки, и далее сейф в сейфе, и еще и еще. Отсюда через порт переправлялась саудовская нефть, так что деньги в банке не переводились.







В последние годы у колледжа появился достойный сосед - Хайфский университет открыл здесь свой кампус, и атмосфера вокруг поразительно изменилась - появилось много молодежи, популярных баров, ресторанов, магазинов. На стенах интересные графити, художники пытаются оспорить славу Тель-Авивского Флорентина.







В одно из кафе "Кофе Таро" мы даже заглянули, и я успела выпить чашку кофе с печенькой и в подарок получила золотую карту Таро. Карта обещала мне хорошее будущее, кофе был превосходный, на улице в кадке расцвело дерево с новогодними украшениями - ну разве не прекрасное начало выходных?











Дальше мы выходим на улицу Яффо и мимо вновь открывшегося метро на площади Париж идем к большой мечети.











Хайфа для арабов выполняет ту же роль, что и Тель Авив для евреев. Когда кто-то пытается начать самостоятельную жизнь или уйти от религии, их принимают Тель Авив и Хайфа. В Хайфе с ее большим процентом мусульманского населения, всего 4 мечети, и их особо не посещают. Вместе с нашей группой к мечети подошла еще одна арабская группа - явно школьников привезли на экскурсию. Больше в округе никого не было, несмотря на то что сегодня пятница.
Тоже самое можно сказать и о церквях, которых здесь немало, и где тоже либо одни туристы, либо вообще закрыто. Но зато вовсю витает дух приближающегося праздника.







Мы зашли в самый старый хайфский магазин - он открыл свои двери в начале прошлого века, в 1916-м году. Магазин принадлежит арабской христианской семье Суидан, и уж конечно они готовы к Рождеству. Что удивительно, елка у них подвешена к потолку, чтобы не занимать драгоценное торговое пространство.







Рождество здесь везде, нам попалась елка даже на крыше бомбоубежища - стоит себе между домами во дворе.







Дальше мы перемещаемся в район, который называется Турецкий базар. Вообще-то базара здесь нет, а есть ресторанчики, некоторые из них довольно известные. По словам хайфчан из сегодняшней группы, здешний Jako - лучший по рыбе и морепродуктам в Хайфе, и самый первый из имеющихся в стране. Мы не спорим, я знаю Жако из Натании, когда-то очень любили, но давно не были. Когда-то здесь жили выходцы из Салоников, приехавшие во времена, когда в Греции господствовали турки. Отсюда и название.











Большая елка во дворе закрытой церкви Ильи Пророка - это уже совсем близко от Немецкого предместья.







Но нам туда еще рано, мы поднимаемся немного вверх, чтобы тут же спуститься в Вади Ниснанс. Главная улица райончика, она же и рынок - гордость Хайфы. Вы сразу поймете, что на месте, когда почувствуете ароматы домашней арабской еды, свежезаваренного кофе, и когда вокруг вас вдруг все дороги будут вести вверх. Ведь вади - ущелье по арабски, и улица повторяет старинное ущелье. Только вместо ручья и деревьев здесь сейчас лавочки и дома.











Здесь же живет и Санта Клаус - по крайней мере он так утверждает, приглашая к себе в гости. Но хоть мы все и приехали на встречу с Рождеством, зайти к нему домой не хочет никто, зря нас гид уговаривала...







Наша прогулка подходит к концу и мы оказываемся в самом романтичном месте в Хайфе. Вечером, когда бахайские сады озаряются огнями, а из многочисленных ресторанчиков перебивая друг друга тянутся умопомрачительные и слюновыделяющие запахи, так приятно пройтись среди старинных маленьких домиков, мечтая о Европе и наслаждаясь прохладным вечером после дневной жары.











Первая немецкая колония в Израиле была создана в 1868 году темплерами, немцами-баптистами, приехавшими на Святую Землю, чтобы приблизить и приветствовать приход мессии. При покупке земли им посоветовали обратить внимание на Хайфу - если что пойдет не так, там есть порт , и вы сможете быстро вернуться. Но немцы остались, построили самую широкую улицу на Ближнем Востоке - Кармельштрассе (сейчас улица Бен Гурион), застроили ее каменными добротными домами с подвалами и каминами, а остальные земли засадили виноградниками, и начали двигаться вглубь страны - так возникли немецкие предместья в Тель Авиве (Сарона), Иерусалиме. Колонисты все время сохраняли связь с Германией , а когда Гитлер пришел к власти, большинство поддержало его, в колонии развевались фашистские флаги, так что когда Англия вступила в войну, все немцы были выселены с территории британского мандата. Земли и дома были переданы муниципалитету, владельцы получили компенсации и уехали. Кто в новую колонию в Австралии, а кто и на фронт.





Вот такая вот история. Немцев давно нет, а их колонии в наше время популярные места отдыха. И сейчас сюда пришли праздники. Хайфская мерия обьявила декабрь месяцем Праздника Праздников - каждую пятницу и субботу перекрывается движение на этой улице и она превращается в пешеходную. Празднуется Ханука, закончившаяся чуть больше недели назад, потом приходит католическое рождество, а затем и Новый год.
Сегодня здесь еще более красиво чем всегда, но видно что это как затишье перед бурей, вернее тишина перед шумом праздника, и безумно хочется оказаться здесь вечером.
Впрочем, мне это не так уж и трудно сделать - 40 минут в пути, и вечером мы уже опять в Хайфе. Правда проехать оказалось в 100 раз сложнее, чем утром. Опрометчиво поехав своим привычным путем, мы попали на огромную пробку - Бен Гурион перекрыта, там массовые гуляния, и мы очень долго ползли, пытаясь выбраться. Но мы все-таки попали на праздник. Море людей, блестящие и сверкающие огнями шары, красные шапки Санта Клаусов, горячее вино, попкорн и хотдоги. Длинные очереди в ресторанчики и кафе, которые сегодня явно ждет месячная выручка.











И это было здорово!
С Рождеством всех!
И Счастливого Нового Года!!!

[ARI76]

Великолепно написано, интересно и празднично.
Спасибо за Рождественнское настроение !

[tasta]

Суббота. Август. Жарко. Рамле

Всем привет, сколько лет, сколько зим! Уже совсем скоро мы будем отмечать 25 лет нашей жизни в Израиле и конечно белых пятен для нас становится все меньше и меньше, да и читателей форума все сложнее чем то удивить.
Собственно прежде всего надо удивить меня, и для этого уже нужны профессионалы. Поэтому время от времени я хожу на авторские экскурсии, которых сейчас в сети можно найти множество. Так что появляюсь я здесь все реже и реже, но зато после очередного для себя открытия. Сегодня их два, Рамле и Яффо.
Начну с конца. В конце была Рамла. Мы уже устали после долгой прогулки по Яффо, было жарко, но Рамла была задумана уже давно, и не хотелось откладывать - потом праздники, поездки, кто знает, когда еще соберемся. Да и вроде смотреть там особо не чего, не зря же я до сих пор там не была. Так что мы поехали.
Дорога от Яффо до Рамле - прямая, насколько бывают прямые дороги в Израиле. Мы едем по улице Хагана, которая переходит в дорогу номер 44 и заканчивается для нас на улице Хагана, но уже в Рамле. Израильтяне ужасно скучны в названиях улиц. В каждом городе есть улица Ханаси (президента), Вайцмана, Герцеля и так еще десятка два повторяющихя названий. Когда список заканчивается (в Тель Авиве улиц немного побольше переходим на всяких непопулярных личностей типа Да Винчи, Рембрандта, Модильяни, Сутина, перечень городов, деревьев или просто на номера.
Ну я совсем отвлеклась от темы, сделаю пару шагов в нужном направлении и скажу пару слов для тех кто не знает что же это за дыра такая - Рамле.
Паломники, еще в средние века приезжавшие на встречу с Землей Обетованой, высаживались в порту Яффо, и по той же дороге, что едем мы сейчас, направлялись в Иерусалим. Конечно, скорости тогда были не те, и за один день добраться до цели было невозможно. А возможностей для ночевок было совсем немного. Латрун - там издавна останавливались христиане, ну а мусульман с удовольствием встречал город Рамле.

Рамле был основан в 8 веке нашей эры, и это единственный город в Израиле, основанный мусульманами. Императоры и султаны, халифы и короли ходили по улицам этого сегодня ничем не примечательного городка. Не верите? Гарун аль Рашид, Саладин, Ричард Львиное сердце, Наполеон...
По приказу Груна Эль Рашида были построены бассейны, с которых мы и начинаем наше знакомство с городом.
Обычная улица, почти незаментая калитка, выжженый солнцем двор, и что-то типа сарая с лестницей вниз. Так мы попадаем в средние века. Арочный бассейн , или как его называли христиане, бассейн святой Елены, представляет собой небольшой квадрат, примерно 20 на 20 метров. От массивных стен веет прохладой. Прозрачная вода и 10 минут на лодке превращают меня в девушку с веслом. Все удовольствие минут на 15.





Дальше нас ждет самая заметная достопримечательмость Рамле - Белая башня. Сегодняшняя структура относится к концу 12-го века, когда была перестроена находящаяся здесь с восьмого века мечеть. Осколки разрушенных стен виднеются по всему периметру, намекая на ее огромные для того времени размеры. С вершины минарета открывается вид на Рамле - вот он здесь как на ладони - несколько церквей, мечетей. Там внизу на этом пятачке, четко ограниченном каким-то промышленным монстром, скрываются лабиринты узких улочек, где даже в субботу трудно проехать и знаменитый рынок Рамле.









Мы заканчиваем, хотя хотели еще посмотреть турецкий мост, по которому и сейчас ездят машины, даже не предполагая, какая красота у них под колесами. Но чтобы его увидеть во всей красе, надо пройти через свалку, а сейчас слишком жарко, чтобы мы были способны на такие подвиги. И вообще нас ждет ресторан. Так что взглянув напоследок на башни Тель Авива на горизонте мы уезжаем.



Ну что я могу сказать в заключение? Конечно туристам приежзающим в Израиль на 3-4 дня и умудряющимся за это время увидеть "все", в Рамле нечего делать. Но здесь есть огромный потенциал, и я обязательно вернусь сюда. Только не летом, и не в субботу.