-Да вы их просто готовить не умеете!
Мало кто спорит, что Хайфа - это самый красивый город Израиля, но рефреном идет заявление, что "в ней нечего делать". Городом никто не интересуется и никто про него ничего не знает, включая местных жителей. Собственно, поэтому так и приезжают: сфотографироваться на фоне Садов и уехать в Акко; между тем, не в обиду будет сказано, Хайфа лучше. Просто у нее нет четкого списка аттракций, до которых можно дойти и поставить галочку.
По традиции, все сказанное - мое мнение и соответствует моим личным предпочтениям в путешествиях. Я люблю архитектуру, историю и культуры, и люблю визуальность - мне мало знать что на этом месте было ЧТО-ТО, мне его нужно увидеть.
Если нам по пути, то вешаю два маршрута. На мой взгляд, для полноценного осмотра города стоит сделать оба, не считая музеев и экскурсии по Бахайским Садам. Первый - исторический и обзорный; второй - более "туристический" из точки в точку.
Сверху-вниз и вглубь истории
Я не обещаю, что все написанное абсолютно исторически точно. У меня могут быть неточные даты, городские легенды и просто ошибки. Если это принципиально, то звиняйте.
Специально не ставлю слишком много фотографий, чтобы было что находить самостоятельно :) На этом маршруте самое интересное - это вдруг начинать замечать какие-то детали, изменения архитектурных стилей, тонкости в названиях улиц, в структуре районов; и понимать почему это так, и какие события стоят за этим.
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m72!1m12!1m3!1d5639.415585695729!2d34.99472858306113!3d32.81302626028502!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m57!3e2!4m5!1s0x151dbbb118e43129%3A0xb7789244a7bc5b96!2zQmFow6Enw60gR2FyZGVucw!3m2!1d32.8113612!2d34.9852795!4m5!1s0x151dba4cddee42b3%3A0x14abe2ae4a0dffa0!2sMadatech%20%E2%80%94%20Israel%20National%20Museum%20of%20Science%2C%20Technology%20and%20Space%2C%20Shmaryahu%20Levin%20Street%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.810280299999995!2d34.996461599999996!4m5!1s0x151dba4e79702b33%3A0xffb153253d49b59f!2sHerzl%20Street%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.808297599999996!2d35.000279899999995!4m5!1s0x151dba4b58d917f7%3A0xd356497aae7a8350!2sHa-Nevi'im%20St%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.813137499999996!2d34.995652299999996!4m5!1s0x151dba4bc0efe34d%3A0xf8705b31021e3a62!2sHassan%20Shuqri%20St%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.813245699999996!2d34.9991313!4m5!1s0x151dba48ed15e15d%3A0x9353176487dd6412!2sFaisal%20Square%2C%20Haifa!3m2!1d32.812033!2d35.004301999999996!4m5!1s0x151dba35e760987f%3A0x8f39502aeda0f7c9!2sParis%20Square%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.8175561!2d34.999711!4m5!1s0x151dba3681ed18ad%3A0xe14fc8ba3bcd21d5!2sHa-Namal%20St%2C%20Haifa%2C%20Israel!3m2!1d32.8191448!2d35.000543799999996!4m3!3m2!1d32.8198899!2d34.9969116!4m3!3m2!1d32.8222003!2d34.991903799999996!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1601988452393!5m2!1sen!2suk
С осмотром и описанием этот маршрут занимает 3-4 часа. Он больше подходит для послеполудня - вечера. Я подобрал наиболее интересные улицы, но разумеется маршрут приблизителен и легко меняется.
Обзорная площадка Бахайских Садов - Адар: улица Масада - Старый Технион - улица Йерушалаим - улица Герцль - улица хаНевиим - улица Хасан Шукри - Вади Салиб: улица Элькалай - улица Вади Салиб - станция Хайфа Восток - Нижний Город: Парижская площадь - Турецкий рынок - улица ха-Намаль - улица Яффо - Немецкая Колония: бульвар Бен Гурион
Верхний вход в Бахайские Сады
Ничего не поделать, любой поход по Хайфе должен начинаться с верхней площадки Бахайских Садов.
Самая лучшая точка для фотографии - второй/третий мраморный столбик перил влево от ворот :)
Чтобы Хайфа была интересной, прежде всего нужно понять что это за город.
Все города Израиля делятся на две группы: очень старые и очень новые. Очень старые были основаны тысячи лет назад, очень новые - сто; Хайфа же единственный город Израиля, чья история начинается в 18ом веке и наиболее связана с этим периодом: Османская империя - британский мандат - создание государства Израиль. События и процессы этих эпох отразились на архитектуре, структуре и культуре Хайфы, а поскольку город никогда не разрушался и не перестраивался, то их можно увидеть если знать что искать.
Говорят что в Хайфе нет Старого Города. Наоборот, их аж 4: Вади Салиб, Вади Ниснас, Немецкая Колония и Стелла Марис. Все они были самостоятельными единицами, и объединились в пределах одного города только в 70-ых годах. История Хайфы была определена ее статусом города-порта, став сначала транспортным, а потом и индустриальным центром Палестины при турках, британцах и израильтянах вплоть до конца 20го века.
Самая старая часть города - Вади Салиб и Вади Ниснас. Они составляли рыбацкую деревню, которой Хайфа была в начале 18го века. Если смотреть с обзорной площадки, то Вади Салиб это кусок города от здания "Кукурузы" вправо, а Вади Ниснас - влево. Эти два района, хотя оба арабские, сильно различались: в Вади Салибе жили мусульмане, а в Вади Ниснас - христиане. Посередине находилась главная площадь города - Хамра. До 18го века Хайфа уступала по важности соседнему Акко, однако по мере развития судоходства, гавань Акко становилась недостаточно глубокой, и уже при турках Хайфа стала главным портом Палестины. По мере развития порта, развивался и сам город; для управлением порта приглашались специалисты из других частей империи, и на окраине города для них строились роскошные особняки.
В конце 19го века Хайфа и ее порт стали конечной станцией одной из веток Хиджазской железной дороги, став единственным городом Палестины, соединенным железной дорогой с внешним миром; самой старой железной дорогой Израиля является ветка между Яффо и Иерусалимом, но она не выходила за пределы Палестины. Это еще более укрепило статус города как транспортного центра и главных ворот в страну.
В середине 19го века на некотором отдалении появился третий район: Немецкая Колония, основанная немцами из религиозного ордена темплеров. Темплеры селились на Святой Земле, веря что таким образом приближают явление Мессии. Место было выбрано благодаря близости пещеры пророка Ильи и наличия порта. Немецкую Колонию очень просто увидеть: бульвар Бен Гурион, прямо продолжающий Бахайские Сады, и несколько улиц по обе стороны от него с европейского типа домами с черепичной крышей.
О Немецкой Колонии напоминает еще один небольшой артефакт, находящийся прямо над воротами Бахайского Сада, в самом окончании променада Луи: пушка 19ого века и стелла, установленные в честь визита немецкого императора Вильгельма II и его жены.
Во время Второй Мировой Войны Палестина находилась под британским мандатом, а среди немцев Колонии была даже основана нацистская ячейка; так что все они были депортированы британцами в Австралию. После основания Израиля, какое-то количество темплеров вернулось, и в 90ых они доживали свои дни в немецких хосписах на севере страны.
Четвертая точка - французская Стелла Марис от Садов не видна, так что про нее - при случае :)
В самом конце 19го века в Европе зародился сионизм - национальное еврейское движение. Его отец-основатель Теодор Герцль отводил Хайфе центральную роль в создании "национального дома". Важно понимать, что сионизм - именно национальное движение, и видело в евреях не религию, а нацию; в период вокруг Первой Мировой Войны, вместе с усилением и прочих национальных движений в Европе, становился более популярным и сионизм.
Еще во время Османской империи в Палестину началась сионистская иммиграция (вторая алия), которая только усилилась с распадом империи после Первой Мировой Войны и установлением британского мандата. Хайфский порт был сильно расширен британцами, в городе был построен первый международный аэропорт Палестины; почти все евреи прежде всего оказывались в главном транспортном центре - Хайфе. Адар - первый еврейский "сионистский" квартал Палестины появился в городе в начале 20го века. Если смотреть от Садов, Адар находится прямо над Вади Салибом и Вади Ниснасом.
Увидев это все сверху и осознав информацию, можно начать идти :)
По променаду Луи нужно дойти до ступеней Гедера и начать опускаться. Спуск вниз одновременно является и спуском в прошлое. Центральный Кармель - это район построенный в 50ых годах в качестве отдаленного жилого квартала, в 90ых стал центром развлечений, только чтобы в 2000ых снова растерять свой статус. Тем не менее, если хочется попробовать лучшее в городе мороженное - хайфская "Леггенда" находится на бульваре ха-Насси 127.
Первая смена эпох на улицах ха-Хашмонаим и Вингейт. Это была окраина города в 40ых-50ых, и можно заметить что застройка малоэтажная и с черепичными крышами. Эти дома строились для работников порта над существующим городом.
Адар
Продолжаем спускаться вниз по ступеням Шпинозы до улицы Хилель. Чем выше находится улица Адара, тем она новее и тем "проще". Хилель и Массада - это аккуратные жилые улицы Адара 30ых-40ых годов; в последние годы Массада стала самой хипстерской улицей Хайфы - на ней можно посидеть в кафе, зайти в антикварный или книжный магазин.
Как я упоминал, вторая алия - это иммиграция в Палестину евреев-сионистов. Это были в массе своей евреи Германии и Австрио-Венгрии, молодые, нерелигиозные, образованные и воодушевленные национальными идеями, приехавшие на Историческую Родину строить свой дом. И этот дом должен был быть самым-самым. Получив образование в Европе, проектировка района шла в соответствии с европейскими архитектурными стандартами. Адар на вид кажется достаточно обычным современным районом западного типа; но именно это в нем интересно; это был самый первый район западного типа в Палестине. В отличии от старой арабской части Хайфы, Адар планировался иначе - с сеткой улиц, домами из "современного" бетона и европейской архитектурой.
Самым прогрессивным стилем на то время считался баухаус. Без особых украшений, тем не менее, он был продуман и подстроен под местный климат. Главные два изменения по сравнению с баухаусом Германии: плоские крыши, типичные для солнечных южных стран, и балконы. Кроме баухауса, на Адаре можно найти эклектичный стиль, сочетающий элементы классицизма и модернизма. Улицы Хилель, Массада - это в основном баухаус; самые красивые дома в эклектичном стиле находятся на улице Йерушалаим; а Герцль и прилегающие улицы - это "хайфский баухаус", облицованный иерусалимским камнем.
Десятки лет Адар считался самым роскошным и престижным районом, смотреть на это чудо приезжали из других городов. Но в 90ых годах большинство обеспеченных жителей переехали в новостройки на Кармели, и Адар захирел. С этим совпал и общий упадок Хайфы, начавшей стремительно терять позиции в пользу Тель Авива. С одной стороны, из-за бедности района, Адар покрыла паутина рекламы, надстроек и прочего мусора; зато из-за низких цен на недвижимость никому не пришло в голову застраивать его многоэтажными уродами, так что район сохранился практически полностью в своем оригинальном виде.
Поскольку иммигранты приехали не просто жить, а строить "национальный дом", то на Адаре появились и общественные здания, променады, парки и самое главное - первая общественная школа Реали и первый университет Палестины - Технион.
Технион начал планироваться еще в 1901ом году, но как университет открылся только в 1924ом. Почетным президентом согласился стать Альберт Энштейн, хотя сам он никогда в Технионе не преподавал; зато на площади около главного здания растут две пальмы, посаженные им и его женой.
Само здание построено в эклектичном стиле, объединяющем элементы западной и восточной архитектуры. Мне нравится думать о нем, как о попытке сделать одно из главных зданий нового "дома" чем-то объединяющим евреев востока и запада. Может и не точно, но на мой взгляд в этой архитектуре просматривается то единственное "еврейское" что было знакомым евреям Европы и Магриба - синагоги. Главная арка с куполом и звездой Давида, два симетричных крыла, элементы маврской архитектуры - это напоминает и сефардские синагоги Кордобы, и ашкеназские Берлина и Будапешта.
Технион стал символом и еще одного важного момента образования государственности. Евреи-ашкеназы Европы говорили на идише - измененном немецком, а евреи-сефарды - на ладино, измененном испанском. Древний же иврит оставался мертвым языком, существовавшим только в качестве языка Торы. Одной из идей сионизма было оставить позади диаспору во всем, в частности в языке; и Элиэзер Бен Иегуда занялся восстановлением иврита, который постепенно становился общим языком всех евреев приехавших в Палестину. В 1936ом году в Технионе произошла "война языков": решением совета университета, преимуществом в один голос было решено изменить язык преподавания с немецкого на иврит. Сегодня это уникальный пример ожившего мертвого языка, в то время как идиш и ладино официально стали мертвыми.
Со временем места стало не хватать, и университет переехал в новый кампус на окраине города. А в старом здании теперь распологается Мадатек - технологический музей, по слухам - лучший музей Хайфы.
Можно идти дальше, на улицу Герцль. По этому названию можно определить какая улица города была центральной на момент основания, примерно как улица Ленина в СССР; тогровый и культурный центр Адара был именно тут.
А около центральной почты начинается улица ха-Невиим, которая вместе с улицей Хасан Шукри является границей между Адаром и арабскими районами Хайфы; и мы уже в самом начале 20го века.
Вади Салиб
К 1930ым годам еврейское население города сравнялось с арабским, что, разумеется, вызвало этнические стычки. Современная Хайфа считается образцом мирного сосуществования евреев и арабов, но в начале 20го века шли нескончаемые нападения и атаки с обеих сторон. Если посмотреть на список столкновений в те годы, то Хайфа окажется одним из самых напряженных мест Палестины. С Адара могли просто скатить бомбу вниз по горе в сторону арабского квартала, в ответ на что арабы шли резать евреев на улицах.
Улицы Хасан Шукри и ха-Невиим - это все еще Адар, но уже нейтральная территория. До основания еврейского квартала это была окраина города; здесь же виллы работников порта во времена турков и британцев - улицы Даниэль и Явне. Если пойти по Хасан Шукри, то на ней как на "пограничной" улице мало жилых домов, зато находятся все главные административные здания. Муниципалитет и окружной суд имеют похожий стиль с Технионом; это те же симметрия, структура и смешение западных и восточных архитектурных элементов. А за Хасан Шукри начинается то место, где даже враждующие коммунны могут временно объявить перемирие: рынок Тальпиот на улице Сиркин.
Но вместо рынка пока лучше оставить и Адар, и 20ый век, и опуститься по ступенькам на одну из улиц Вади Салиб: Бейт Шеан, Элькалай или Шиват Цион.
Это самые старые улицы Хайфы, застоенные османской архитектурой. Во время Войны за Независимость, как и во многих других местах, арабы Вади Салиба оставили город по призывам арабских лидеров. Район опустел, но ненадолго. В 1948ом году началось изгнание сефардских евреев из мусульманских стран, и примерно 800,000 из них оказались в Израиле, удвоив население страны. В Хайфе новоприбывших поселили в брошенных домах Вади Салиба.
Евреи второй алии, которые основали базу для Израиля, были ашкеназы из Европы, в основном неверующие, сионисты, получившие европейское образование и видевшие Израиль как еврейский вариант европейского государства. А кроме этого, они привезли из Европы и коммунистические идеалы. Израиль вообще, но особенно "Красная" Хайфа с ее заводами и портом была городом левой идеологии. Евреи-сефарды были совсем другие; привыкшие к более традиционному укладу жизни, религиозные, без формального образования - на них смотрели свысока. Сефарды, с полным на то основанием, считали себя дискриминированными - вся государственная структура уже существовала, и для них в ней не нашлось места.
И вот, в 59ом году, начались "волнения Вади Салиб". Они начались именно в Хайфе, но очень быстро перекинулись на всю страну. Правительство партии Мапай не понимало что делать, а протесты привели к становлению сефардских евреев организованной политической силой, и в итоге смене левых у власти впервые с основания государства. До сих пор, часть сефардов отказывается голосовать за левые партии "за то что Мапай сделал моему дедушке".
Жители Вади Салиба были расселены, а сам район остался городом-призраком в 70ых, и в законсервированном виде просуществовал до 2000х годов. Часть его была разрушена для постройки административных зданий (в частности Кукуруза), что осталось, сейчас активно перестраивается. Но пока еще можно успеть застать части района в его оригинальном виде: турецкие бани, старый театр, мусульманское кладбище и заколоченные каменные дома. Улицы оживают только по субботам и воскресеньям, когда район почти целиком становится блошиным рынком.
Около Вади Салиба находится и историческая станция Хайфа Восток с железнодорожным музеем. Если не хочется перебегать через шоссе, ее видно от площади Файсал. Эта станция была единственной железнодорожной связью Палестины, а станция - единственная в мире, с которой ходили прямые поезда на три разных континента. Во время Войны за Независимость за одну "ночь мостов" были взорваны все железнодорожные пограничные мосты, с тех пор Израиль является "транспортным островом".
Нижний Город
Из мертвого Вади Салиба стоит дойти до Парижской площади (Хамра), бывшей центральной в 18ом веке. Если встать спиной к станции метро, то разделение районов будет очень заметно - прямо на площади и сзади находятся две церкви - католическая и греческая ортодоксальная; а слева будет виден узорный минарет Большой Мечети, кажущейся игрушечной на фоне здания Кукурузы.
Кстати о метро: как самый прогрессивный и развитый город региона в 50ые годы, Хайфа стала обладательницей и единственной в Израиле линии метро "Кармелит" (пока в Тель Авиве стоят трамвай с 1978го года). Кармелит внесен в Книгу Рекордов Гинесса как самое короткое метро в мире; на самом деле это фуникулер соединяющий все центральные районы города, существовавшие в то время. С тех пор география Хайфы очень сильно изменилась, и метро практически перестали пользоваться; зато для прогулки по исторической части города оно очень удобно. Кармелит построила в 1956ом году французская компания, поэтому по открытию площадь была переименована в Парижскую. Подарок от самого Парижа стоит недалеко от входа на станцию: традиционный бронзовый фонтан с нимфой.
Хайфа в современном Израиле упоминается как пример мирного сосуществования арабов и евреев; это так, но придется заметить, что хайфские арабы - христиане, в то время как мусульмане города его покинули в 48ом году. Арабы христиане и мусульмане и сами не очень хорошо уживались, поэтому так же как и между Адаром и арабским городом, между этими двумя районами расположен рынок: Турецкий рынок с османской архитектурой вокруг улицы Кехилат Салоники. Последние несколько лет Турецкий рынок и район порта стали главным центром развлечений города с лучшими ресторанами и барами; в выходные там буквально не протолкнуться. Но у этих мест есть заметное отличие от, скажем, Тель Авива: этот район смешанный еврейско-арабский; рядом с модным рестораном с шефом-евреем будет находиться модный ресторан шефа-араба. Хайфа, и особенно Нижний Город - это "арабский Тель Авив", в котором можно увидеть такое неожиданное явление как "арабские хипстеры" :)
За Турецким рынком находится топографическая граница города до 19го века, когда британцы осушили часть моря для расширения порта. За улицей ха-Ацмаут начинается британская колониальная портовая застройка. Можно пройти по улице ха-Намаль между ресторанами, и посмотреть на хайфский стрит-арт, который в основном находится именно там. Две самые интересные работы: дом на ха-Намаль 10 и склад на ха-Намаль 52, посвященный истории хайфской ветки Хиджазской железной дороги.
После этого стоит вернуться на улицу Яффо - главную дорогу, которая вела из Хайфы на юг, и пройти по ней мимо арабской застройки 19го века, пока архитектура резко не сменится на европейские каменные дома с черепичными крышами.
Немецкая Колония
Это значит, что мы дошли до Немецкой Колонии.
Главная улица района - Бен Гурион, во время стоительства Бахайских Садов была сдвинута, чтобы создать визуально прямую линию с садами. Она тоже полна ресторанов, в основном традиционных ближневосточных, в основном не очень хороших; самый лучший и самый старый из них, наверное, "Фатуш" на Бен Гурион 38. Если же вы там окажетесь в декабре, то вся улица будет завешена рождественскими украшениями, с типично ближневосточным размахом и вкусом. На площади пересечения с улицей ха-Мегиним устанавливается большая рождественская елка, а чтобы не было обидно - заодно еврейская ханнукия и мусульманский полумесяц. Хайфа стала первым крупным смешанным-еврейским городом Израиля, официально установившим рождественские украшения несколько лет назад; разумеется с диким скандалом.
А самый каноничный вид будет после того как стемнеет, на островке безопасности посреди бульвара напротив Бен Гурион 19.
:)
