2750 км на машине по востоку Таиланда. Полдня в Лаосе. 7 дней на пляже Чао Лао в Чантабури.

[Semionovna]

Всем, здравствуйте!

Случилось всё стремительно. Саша (муж) присылает ссылку на рейсы Oman Air до Бангкока и обратно в Москву.

- Вроде всё устраивает, НО…, - пишу ему в ответ.
⁃ Никаких НО, я уже купил билеты, нам месяц на доделывание всяких дел, разработку маршрута и подготовку к поездке, - отвечает муж.

И так, 8 октября 2023 г мы летим в Бангкок с пересадкой в Маскате. Вылетаем обратно в Москву 29 октября той же авиакомпанией с пересадкой в Маскате около 3 часов.

Я уже и не помню, какая по счёту у нас поездка в Тай, вроде 9-я.
Объездили север, запад и частично юг этой страны. Надо закрыть гештальт, побывать на востоке.
Маршрутик у меня давно был почти готов. Читая отчеты на этом форуме про те места, ставила метки на карте.

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=7106205#p7106205

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=6869802#p6869802

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=272000

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=40&t=167882

https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3202198#p3202198

Осталось только добавить своих хотелок, которые всегда появляются во время составления маршрута. Примерно раскидала точки интереса по дням. У мужа было желание, чтобы в день рулить не более 300 км.

Саша тем временем оформил на себя карту Union Pay в ГазПромБанке, получил международные права и заказал через Localrent
машину на 20 дней с оплатой налом на месте. Ещё зарегился на KLook.com, купил через них тайскую симку Happy Tourist Dtac.

Отели на первые две ночи бронировали с оплатой на месте через booking.com, воспользовавшись старой российской картой visa. Бронь в отеле в Бангкоке на одну ночь перед вылетом через booking уже не прошла. Попробовали забронировать через klook.com, используя карту union pay. Всё получилось. Чтобы не загонять себя во временные рамки, остальные отели искали на месте, имея координаты нескольких на примете.

Маршрут, который в итоге мы проехали. К сожалению у меня не получилось вставить интерактивную карту, только скриншот,



День 1 - 9 октября 2023 г.

Полёт прошёл нормально. Долго, конечно. Около 6 часов перелет до Маската, 2 часа 20 минут ожидание следующего рейса, и тоже около 6 часов полёт до Бангкока.
Опробовали карту union pay, в дьюти фри оплата прошла, а в местах, где продают еду и воду, пришлось платить долларами.



Прилетели в аэропорт Суварнабхуми примерно в 17.30. Немного волнительно и суетно вначале, да ещё после бессонной ночи. Паспортный контроль прошли, багаж получили. Надо поменять доллары, получить уже готовую сим-карту Dtac, отзвониться представителю арендной конторы, что мы его ждём, по приезду проверить машину на предмет покоцаностей, получить ценные указания.

Поменяли сразу 1000 баксов, как и советуют бывалые, на нулевом этаже по курсу 36,85 бат за доллар. Там три обменника с одинаковым выгодным курсом.
Выбрали обменник Kasikorn Bank, он нам больше знаком по предыдущим поездкам, и очередь там была поменьше.



Офис Klook нашли на 4 этаже в зоне вылетов примерно посередине зала, хотя у меня была информация из интернета, что он, как и выгодные обменники, тоже находится на нулевом этаже аэропорта.
Симку получили. Договорились с водителем, который должен пригнать для нас машину, о встрече.
Ждали его минут 10.
Машина осмотрена, всё оговорено. За аренду заплатили 24 тысячи бат из них 3 тысячи залог.

Вперёд в путь-дорогу, нам ещё полтора часа (117 км) добираться до города Сарабури (Saraburi), где у нас забронирован отель Grand Prueksasiri Saraburi 14.50801, 100.90998 для первой ночёвки.

Как обычно, пользуемся оффлайновой картой maps.me, куда импортировали из гугловского приложения «Мои карты» координаты точек интереса и маршрут. В начале она немного дурила, моргала и терялась на поворотах, временами вообще геолокация пропадала.
Примерно к 10 вечера добрались до отеля.
Номер в отеле соответствует своей цене около 600 бат. Без излишеств, горячая вода, кондиционер, чистое постельное бельё имеются. На одну ночь вполне сойдёт. Паренёк на ресепшен общался с нами через гугл-переводчик. В дальнейшем этот нюанс не буду упоминать, в тех местах где мы были, тайцев со знанием элементарного английского почти нет.
Поужинали тем, что купили по пути в магазине 7-eleven. В тайских провинциальных городах в это время все едальни уже закрыты.

День 2 - 10 октября 2023 г.

Преимуществом нашего номера был вид из окна на позолоченную ступу буддистского храма, расположенного рядом с отелем.



Позавтракали, завтрак включен в стоимость номера, и пошли прогуляться поблизости. Надо было купить тайский удлинитель и нож, забыли и то, и другое взять из дома. Удлинитель с тайской вилкой - очень полезная вещь, не раз убеждались. Чаще всего наши зарядки не держатся в их разболтанных розетках, расположенных на стене, и розеток обычно в номере мало, не хватает на все наши девайсы.

В ближайший ват (wat - буддистский храм в Таиланде) не зашли. Время поджимало. Итак выехали из отеля уже около 10 утра.

Наш путь лежал в сторону пограничного с Лаосом городка Нонг Кхай (Nong Khai), до которого около 500 км. Можно было, конечно, и за день туда домчаться, но, помните, я упоминала Сашино условие - не более 300 км в день. Пришлось разбить дорогу до Нонг Кхая на два дня, включив ещё по пути заезд в несколько интересных мест.

В провинции Сарабури много всяких достопримечательностей. Мы выбрали только одну - буддистский храм Wat Tham Phra Phothisat 14.57592, 101.14518.

Едем, любуемся природными красотами земли сарабурской. Недалеко от трассы виднеются красивые известковые скалы, почти как на Краби.
И ложка дёгтя в бочке с мёдом - несколько цементных заводов, множество машин, перевозящих бетон, камень, цемент.

Как раз в районе этих заводов сворачиваем с трассы №2 в сторону интересующего нас храма.

Почему выбрали именно это место для посещения?
В этом вате, как говорится, всё в одном флаконе. Красивая белая чеди. Небольшой водопад. Пещера, внутри которой находится небольшая ступа, множество статуй Будды и других божеств. На стене этой пещеры есть барельеф, приблизительно датируемый VII-VIII вв. периода государства Дваравати. Узнав об этом, хотелось увидеть эту историческую ценность своими глазами. Настолько древних изображений в Таиланде раньше мы ещё не встречали, разве только петроглифы первобытных людей в одной из пещер в провинции Краби.

Машину припарковали недалеко от лестницы, ведущей к пещере. По территории вместе с собаками бегают обезьяны. Они здесь не такие агрессивные, как в Краби в Храме тигра, где одна из обезьян выхватила у нас пакет с банами с такой скорость, что мы не успели и глазом моргнуть. Кормить макак не стали. Они к нам тоже не проявили никакого интереса.



Из посетителей на тот момент были только мы и одна тайская семья.

Рядом с лестницей, ведущей к пещере, растёт большое дерево. У тайцев принято такие могучие деревья обвязывать лентами.



Посмотрели схему, где, что расположено, ничего не поняли, но на всякий случай схемку сфоткала.



Подъем по лестнице не сложен, всего каких то 300 ступеней (сами не считали, вычитала в интернете).



На площадках для отдыха можно не только отдохнуть, но и полюбоваться окрестностями,



заглянуть в небольшую пещерку и увидеть там змею, не настоящую каменную.



Настоящей была многоножка огромных размеров, ползущая по ступеням. Потом мы во многих местах видели таких животных.



Пока я фотографировала небольшую статую Богини Гуаньинь - Ботхисатвы милосердия и сострадания,



Саша уже всё осмотрел и говорит: «Стоило сюда подниматься, если здесь особо интересного ничего нет. Ворота в пещеру закрыты.» Смотрю, тайцы тоже уже начали спускаться вниз.
Я же «деловая Маша», открыла засов, на который были закрыты металлические ворота. Увидев рядом со входом электрический щиток, наугад включила верхний левый рубильник. В пещере стало светло, и не пришлось разглядывать всё при свете фонарика, а пещера сравнительно большая, несколько залов.



В большом зале у входа находится ступа, перед которой размещены небольшие статуи Будды.



Если стоять спиной ко входу, то слева можно увидеть чёткие барельефные изображения Будд и Ботхисатвы Авалокитешвара.



Кстати, эта пещера так и называется «пещера Ботхисатвы». Датируется изображение приблизительно VII-VIII вв нашей эры, в период, когда на территории современного Тайланда существовало монское государство Дваравати.
О древнем государстве Дваравати очень мало информации в интернете.

Изображение Ботхисатвы на барельефе говорит о том, что моны в те времена уже исповедовали буддизм махаяны, где Бодхисатвы являются одними из самых почитаемых представителей буддийского пантеона. Изначально Авалокитешвара изображался в мужском облике, иногда многоруким, как здесь.



Это уже потом, когда буддизм махаяны пришёл в Китай, Авалокитешвара стал женщиной, богиней Гуаньинь. Наверно потому, что женщины более милосердны и сострадательны, чем мужчины.

В разных углах и небольших нишах стоят статуэтки Будды, любимого тайцами Ганеша и опять же богини Гуаньинь.







Сама пещера тоже симпатичная.







Выйдя из пещеры, ударили по колоколу.



Как я уже писала, на территории храма есть водопад. Он не очень большой, но добавляет природного шарма. Спокойная умиротворяющая атмосфера этого места помогла нам быстрее позабыть все волнения и тревоги, и переключиться на более медитационное созерцание тайских красот.



В пруду, в центре которого возвышается скульптура богини Гуаньинь, плавают большие сомы, карпы и черепахи.



В сам убосот (основное сооружение в буддийском вате) мы не заходили.



Рядом с убосотом растёт гигантский фикус. Его ветки отрастили себе ноги-подпорки и стараются занять всё больше и больше пространства.



Можно долго гулять по территории вата, на его территории есть ещё красивый белый вихан, но нас ждали и другие не менее интересные места.

Выехав на трассу №2 и проехав ещё около 20 км, останавливаемся около фруктового рынка Klang Dong Market 14.63829, 101.26118, расположенного у дороги. Забегая вперёд, скажу, что такого большого придорожного фруктового рынка мы больше не встречали на пути, если не считать соседнего фруктового развала 14.64048, 101.27226.



Славится этот рынок фруктом черимойя, так же его называют кремовым или сахарным яблоком, тайское название - нойна. Будучи в Камбодже мы пили очень вкусный шейк из него.
Немного промахнулись с этой нойной. Купили 3 шт небольших, но спелых и только 1 плод покрупнее. Потом плевались косточками, а вкусной мякоти в них было совсем чуть-чуть, в крупной нойне и мякоти больше и косточки небольшие.



Кроме нойны закупились манго, помелой, лонганом, питахайей и колючим фруктом сала.

На рынке был и дуриан, но у нас он не в фаворитах. Один раз только в Паттайе в супемаркете попался чищенный вкусный, потом несколько раз пробовали, не зашло. Так что с дурианами завязали.



На многих прилавках лежали связки каких-то небольших плодов на срезе с оранжевой мякотью. Не знаю, что это. Так как рядом продавали листья бетелевого перца, могу предположить, что это плоды арековой пальмы, но, вроде для бетеля используют их в виде ореха.



Хорошо, когда за рулём муж. Можно попросить его остановиться в любом месте. Думала, он остановил машину, чтобы я сфотографировала цветочные поля в японском стиле. Оказалось, мы влетели в яму на дороге, и он решил осмотреть машину, всё ли в порядке.



Вдоль трассы часто попадались лотки с чем-то в красных и сиреневых коробках. Любопытство обуяло. Остановились посмотреть. Оказалось, в коробках китайские лунные пряники юэбин. Прикупили один пряник на пробу. Попросили его разрезать. Тут же съели по кусочку. Внутри фруктово-ореховая начинка. Вкусно.

[putnik1976]

Интересно, молодцы! Подписался. Пишите.

[Semionovna]

Посетив в предыдущих наших поездках древние исторические памятники Сукхотай, Кампаенг Пхет, Аюттаю, Чианг Саен и ещё несколько мест в Таиланде, а также побывав в Мьянме и Камбодже, я вскользь интересовалась историей этого региона. Бирманцы и кхмеры прославились, как великие строители храмов в Багане, Ангкоре. История их цивилизаций начинается примерно с VIII века нашей эры и хорошо описана. Официальной датой начала истории Таиланда считается образование государства Сукхотай в 1238 году. Однако мало что известно о Таиланде до 13 века, поскольку литературных и конкретных источников не много, а большая часть знаний об этом периоде почерпнута из археологических свидетельств. Более менее ясно, что с XI по XIII век большую часть территории современного Таиланда занимала разросшаяся Кхмерская империя. Наглядное подтверждение этому - прасаты и пранги кхмеров на территории Таиланда. Меня всё время мучал вопрос «Что было здесь до кхмеров?» И вот, готовясь к этой поездке, я узнаю про цивилизацию Дваравати. Это был тот недостающий пазл в общей исторической картине.

Культура Дваравати, представляла собой совокупность ранних городов-государств, возникших на центральных равнинах Таиланда, а затем распространившихся на северо-восток. Это первая цивилизация древнего Таиланда, которая на столетия предшествовала Тайской и Кхмерской империям, строила города-крепости, впечатляющие памятники и создавала беспрецедентные буддийские произведения искусства во всех регионах, которые впоследствии стали Таиландом и Лаосом.

Едем смотреть, артефакты периода Дваравати. Находятся они в провинции Накхон Ратчасима ( Nakhon Ratchasima) в храме Wat Thammachak Semaram (Wat Phra Non Khlong Khwang) 14.91674, 101.79368.

Изображение большого лежащего Будды, уходящего в паринирвану выполнено из красного песчаника, его длина 13,30 метра, высота 2,80 метра. Оно датируется 657 годом нашей эры (откуда такая точность, непонятно). Лицо несколько квадратное и состоит из 4 плит песчаника, поставленных одна на другую. Тело состоит из блоков песчаника, уложенных вертикально. Это самая древняя скульптура лежащего Будды на территории Таиланда.

Радует, что несмотря на свою древность, это не музейный объект, а по-прежнему живой объект поклонения Будде, благодаря этому сохраняется приятная энергетика места.

Будда хранится под навесом.



На входе за пожертвование в 40 бат (20 бат за комплект, во всех храмах Таиланда такая же цена и она много лет не меняется) взяли ароматные палочки и небольшой букетик цветов.



Среди благовоний была ещё бумажка, я её скомкала и сунула в карман. Как потом оказалось, бумажка та не простая, а золотая, на ней приклеен тончайший слой золота.






Приклеили и мы золотце на маленького лежащего Будду.

На территории храма есть ещё несколько двараватских артефактов. Находятся они в небольшом отдельном строении.



Дхармачакра (в переводе с санскрита «колесо дхармы», «колесо закона») — символ Дхармы (учения Будды) о пути к просвещению и освобождению от кармических перерождений в Cансаре.



Рядом с дхармачакрой табличка на тайском «золото не клеить». Вы подумали мы умеем читать по-тайски? Нет, нам в помощь гугловская распознавалка и перевод текста на телефоне.

В этом павильоне, где находится дхармачакра , есть ещё несколько незначительных находок. Более ценные исторические вещи, найденные здесь, хранятся в национальном музее в Пхимае.



Каких-то 100 км и мы перенеслись из эпохи Дваравати в эпоху Кхмерской империи. Приехали в исторический парк Пхимай (Phimai Historical Park) 15.22001, 102.49415.

Это, конечно, не Ангкор ват или храм Байон в Камбодже, но тоже впечатляет.
Когда ехали сюда, боялась не успеем. Ещё долго искали, где припарковаться. У входа мы были в 17:10. Исторический парк работает до 18 часов. Входная плата для иностранцев составляет 100 бат. Основная прелесть в том, что на территории уже почти никого не было. И ещё, перед подъездом к Пхимаю шёл сильный дождь, а когда выходили из машины, припаркованной недалеко от входа в парк, он уже закончился.

Прасат Хин Пхимай — считается крупнейшим кхмерским храмом, расположенным в Таиланде. Ещё именно здесь были обнаружены надписи, которые позволили расшифровать древний кхмерский алфавит. Большинство зданий были построены в XI и XII веках, когда эта часть Таиланда находилась под властью кхмеров. Первоначально он назывался Вимаяпура, что означает город Вимайя, тайцы переименовали его в Пхимай. Храм соединялся дорогой с Ангкором, столицей кхмерской империи.







То что мы видим сейчас это результат реконструкции начатой в 1964 году и завершенной в 1968 году при поддержке Франции.

Прасат Хин Пхимай строился по аналогии со многими кхмерскими храмами, которые были призваны напоминать Вселенную. Главное здание олицетворяет гору Меру в центре Вселенной. Окружающие стены напоминают воду и горы. У кхмеров не было технологий сводчатого перекрытия больших пространств, вместо этого они строили отдельные здания, разделенные пространствами под открытым небом.



Цели посмотреть все эти здания, у нас не было. Прошли только по центру.









Хоть и построен прасат, как классический индуистский кхмерский храм, но считается, что ещё во времена постройки он уже имел некоторые признаки буддизма. Не ясно, то ли это влияние местной монской культуры Дваравати, где исповедовался буддизм, то ли потому, что король кхмеров Джаяварман VII к тому времени перешеел в буддизм, сам возомнив себя Буддой.



Внутри Пранга Брахмы находится точная копия скульптуры короля Ангкора Джаявармана VII, сидящего, скрестив ноги, и очень похожего на сидящего Будду. Оригинал находится в Национальном музее Пхимаи.



Хотелось увидеть храм в вечерней подсветке, но нам уже начали намекать, что пора на выход, а подсветку так и не включили.



Есть в городе Пхимай ещё одна достопримечательность - гигантский фикус, растущий в ботаническом парке Sai Ngam 15.22643, 102.50419.

К фикусу подъехали примерно в 18:15. Ворота хоть и были открыты, но охранник нас не пустил на территорию, указав на надпись, что парк закрывается в 18 часов. Ну и ладно. Что мы, гигантских фикусов не видели. Видели, и в ботаническом саду на Шри-Ланке и сегодня в вате Tham Phra Phothisat рос фикус немалых размеров.

Время уже позднее, пора бы и в отель заселиться. У меня была на примете парочка отелей в Пхимае, но ещё в начале планирования поездки мы забронировали ресорт на подъезде к городу Кхон Каен บ้านสวน กรีนวิว รีสอร์ทแอนด์สปา Baansuan greenview resort 16.32198, 102.80694. Бронь не сняли. До этого отеля от Пхимая ехать ещё 140 км, это примерно 2 часа.

Немного поплутав в темноте среди рисовых полей, в ресорт приехали около 9 вечера. Нас ещё ждали. За номер заплатили 480 бат наличкой. Девушка, выдав нам ключ, сразу смоталась домой. Когда Саша ходил выяснять почему не работает wi-fi в номере, на территории отеля из работников нашёл только охранника у ворот.

Было такое впечатление, что на сравнительно большой территории этого ресорта, мы одни. Номер соответствовал своей цене. Фотографий номеров не делала. Кому надо, могут посмотреть их в интернете.

Как и вчера мы остались без ужина. Ели быстросупчик из 7-eleven, фрукты и пряник, что купили днём по дороге, запивая всё бутилированной водой. Во всех отелях, где мы останавливались всегда было 2 бутылки воды.

[Semionovna]

День 3 - 11 октября 2023 г.

Наконец-то мы более менее выспались и наши организмы перестроились на тайское время.

Из отеля уехали в 8:20. Завтрак не был включен в стоимость. И утром кроме охранника на воротах мы никого не видели.

Решили заехать в город Кхон Каен, который негласно считается столицей Исана. Сам город нас не интересовал, а вот его основной храм Phra Mahathat Kaen Nakhon (Wat Nong Wang) 16.40814, 102.83421 хотелось посмотреть.

Пхра Махатхат Каен Накхон славится своей 9-ти этажной чеди.



По всему периметру чеди охраняют 7-головые змеи Наги.



Деревянные двери и ставни окон на всех этажах украшены искусной резьбой, картины изображают истории из разных национальных сказок, в том числе из Джатаки, историй, повествующих о предыдущих жизнях Будды.




1-й этаж это основной молельный зал с разными изображениями Будды.





Есть здесь уголок, где можно погадать на палочках, потягать на мизинце металлического слона с ручкой, предварительно загадав желание.

Рядом на стене висит расшифровка пророчеств, соответствующая номерам на на палочках. И даже есть английский перевод, вот только цифры написаны на тайском. Опять выручил гугл.



На каждый этаж чеди можно свободно зайти. На 2-м этаже находится музей с разными буддисткими ценностями и немного этнографических экспонатов.




И отсюда можно сверху посмотреть на 1-й этаж.


На остальные этажи не заходили. Поднялись сразу на последний 9-ый этаж, где расположен маленький алтарь с мощами Будды и откуда со всех четырех сторон открывается красивый вид на город Кхон Каен.







С восточной стороны хорошо видно озеро Буенг Каен Накхон.



Позавтракали во вьетнамском ресторане недалеко от храма. С голодухи набрали много всего: суп с лапшой, спринг роллы с овощами, зажаренный до хруста омлет с начинкой, Всё не съели, но "надкусили".

[Semionovna]

В планах у меня было немного прогуляться у озера, но было так жарко, что идея отпала сама собой.

Сам Кхон Каен не вызвал у нас каких-то ярких впечатлений. Обычный провинциальный тайский город.

По трассе в сторону Нонг Кхая тоже ничего запоминающегося не видели. Разве только иногда встречающиеся вдоль дороги скульптуры динозавров. В провинции Кхон Каен были найдены следы и кости динозавров, есть музей динозавров Пху-Вианг (Phu Wiang) 16.67791, 102.26705. В наши интересы посещения этого музея не входило.

Основная цель нашей поездки на восток Таиланда - грибы. Нет, не галюциногенные и не те, что готовят и потом едят, а грибы каменные, которыми любуются.

Исторический парк Пху Пра Бат (Phu Phra Bat Historical Park) 17.73081, 102.35757, как раз такое грибное место.

К парку приехали в 14:50. Ведущая сюда асфальтированная дорога хорошего качества.
Была удивлена цивилизованностью входа.



Оказывается, это место стоит в очереди на включение в список ЮНЕСКО.

Заплатили за вход в парк 200 бат за двоих. Отметились в журнале посетителей.



До интересностей надо пройти около 600 м по грунтовой дороге через лес. Мимо нас проехала машина, везущая посетителей наверх. Нам же было в кайф прогуляться ножками после 3 часов сидения в машине.





Первый гриб, который мы увидели - Hor Nang U-Sa (U-sa Tower). Это визитная карточка парка.







Об этой башне есть легенда , что в ней чрезмерно опекающий король заставил жить свою прекрасную дочь. Несмотря на свое заключение, она смогла передать сообщение своему принцу-ухажеру, и они поженились вопреки ее отцу. Прям, как в наших сказках. На самом деле башня использовалась монахами-буддистами для медитаций.

Издревле люди облюбовали это место. Они ко многим каменным грибам приложили руку, пристроив к ним стены, и превратив необычные природные образования в древний храмовый комплекс. Здесь было найдено множество культурных артефактов времен буддийского государства Дваравати. И сейчас в каменных нишах можно увидеть статуи будд.





Мы поклонились, зажгли благовония и свечи перед Буддами. У нас с собой было.



Когда готовилась к поездке, читала, что на территории парка есть буддистский храм с отпечатком следа Будды( отсюда и название парка «гора с отпечатком стопы Будды», но решила, что туда не пойдём. Поэтому все указатели со словом wat я проигнорировала. А зря. Потом поняла, что эти указатели были к древним храмам-грибам.

Разных каменных грибов в парке немало.





















Также в парке ещё сохранилось много камней-сема. Это пограничные столбы периода Дваравати, которые отмечают священную территорию храмов, существовавших здесь более 1000 лет назад.
Местный Стоунхендж.







Прямо на камнях растут миленькие цветочки.







Заблудиться в парке сложно. Везде есть указатели, под ногами стрелки на камнях. Двигаясь по этим стрелкам дошли до смотровой площадки. По пути изредка ещё встречались каменные грибы.















От смотровой площадки вниз спускались по другой дорожке, иногда протискиваясь среди камней.



По ней дошли до пещер Тхам Вуа и Тхам Кхон (tham по-тайски означает -пещера). На самом деле это не совсем пещеры, больше нависающие камни. Ценны эти образования, тем, что на них сохранились рисунки доисторических людей. Археологи датируют создание рисунков от 4 до 6 тысяч лет назад.










Саше уже хватило грибов и он пошёл к выходу в левую сторону от пещер с наскальными рисунками. А я пошла по тропинке вправо ещё немного пособирать грибы. В итоге к выходу пришла даже раньше мужа.











Пошли отметиться, что мы вернулись, а парк оказывается уже закрыт. Закрывается он в 16:30. Жалко, мы хотели в качестве сувенира купить маленьких каменных грибочков.

Наверно можно и бесплатно после 16:30 пройти в парк. Тропа по которой я вышла, начинается ещё до будки охранника.

В Нонг Кхай приехали где-то к 19 часам. Решили найти гостиницу в шаговой доступности от погранперехода, завтра собрались в Лаос. Увидели светящееся название Tanzeno Hotel и поехали к нему.

В Нонг Кхае хотели остановиться на две ночи, к сожалению в Танзено был номер только на одну сегодняшнюю ночь. Договорились, что пока мы будем в Лаосе, оставим нашу машину у них на парковке.

Поужинали рядом с отелем прямо на тротуаре у дороги.

«Разбойники жарили мясо и пили вино»

[Semionovna]

День 4 - 12 октября 2023 г.

Отель Танзено оказался вполне приличным. Рекомендую.

Из окна нашего номера виден чек пойнт. Он расположен не у самого моста у реки, а примерно в полутора километрах от него.



Позавтракали в отеле, завтрак входил в стоимость номера. Неспеша за 5 минут дошли до погранперехода
Nongkhai Border Checkpoint 17.86727, 102.72021, за 15 минут прошли паспортный контроль. Пешком через мост перейти нельзя. Туда и обратно возят на автобусе.

За билет заплатили 35 бат с человека, так как еще не было 8:30.



Ехали на автобусе примерно 10 минут. На паспортном контроле в Лаосе заполнили анкету прибытия/убытия, заплатила по 20 бат какого-то налога и мы в Лаоской Народно-Демократической Республике.

Я в Лаос не очень то стремилась, Саша хотел побывать в Будда-парке, он находится примерно в 9 км от лаосского чек пойнта.

Выйдя на площадь, сразу же сели в автобус № 14 в сторону Будда-парка, проезд 30 бат. Деньги на лаосские кипы менять не стали.

В парк входили в 9 утра.
Билет в парк с иностранца стоит 40 тысяч кип. За двоих заплатили 160 бат. Мы такие обалдуи, что даже не посмотрели курс обмена бата на кипы.



Будда-парк или Ват Сиенгкхуан (Wat Xieng Khuan) 17.91251, 102.76477 - скульптурный парк буддийско-индуистской тематики. В парке находится более 200 статуй, выполненных из железо-бетона.
Основан он в 1958 году под руководством буддисткого монаха Бунлыа Сулилата.

Не поняла, какое впечатление произвёл на меня парк? Скорее положительное. Почувствовала себя ребёнком на детско-взрослой площадке в парке развлечений.

Здесь много зелени, что немного скрашивает голый бетон статуй.



Войдя в парк, сразу обращаешь внимание на большое полусферическое здание. Оно символизирует наше Мироздание, три этажа - Земля, Рай и Ад, 365 небольших окошек - число дней в году. Через открытую пасть можно войти во внутрь, посмотреть все этажи и выйти на крышу. Я поднялась только до 3 этажа, на крышу не полезла. Интересно, что символизирует крыша?







Вид на парк с третьего этажа



Индуистский бог Шива со своей семьей: женой Парвати и сыновьями богом войны Сканди и богом мудрости Ганешем.



Думаю, это Колесо Сансары.



Бог Индра на своем ездовом животном слоне Эраване.












Что я могу сказать? Молодец - мужик, воплотил в бетоне свои желания, идеи, оставил память о себе. Он не строил дворцы, не покупал яхты лично для себя, а со своими сподвижниками творил для других, не продавая это за деньги. И ещё долго люди будут видеть эти творения, на один век точно хватит, а если ухаживать, то и на несколько. Кому-то нравится, кому-то нет, но никто не остается равнодушным от этого парка.

Бунлыа Сулилат не остановился на этом парке, он ещё и в Таиланде ваял. Второй парк мы тоже посетили, об этом напишу потом.

Парк небольшой, нам хватило 40 минут на осмотр и посиделки на лавочке рядом с приятно пахнущим кустарником в окружении стрекозок и бабочек.





Это как-то глупо посмотреть в Лаосе только Будда-парк, съездили ещё и во Вьентьян, тем более, что автобус №14, на котором нам надо вернуться к границе, потом едет в столицу Лаоса.

Сесть в автобус можно напротив парка, как на одной, так и на другой стороне дороги. Будда-парк - конечная маршрута, чуть дальше от парка он разворачивается и идёт обратно к погранпереходу. Билет до Вьентьяна также стоил 30 бат.

Долго ждали у чек пойнта, когда отправится автобус.

Визуально из окна автобуса Лаос практически не отличается от поселений Таиланда с другой стороны Меконга, хотя больше похож на Камбоджу из-за помпезных зданий в колониальном французском стиле.

Недостроенная автобусная станция, куда мы приехали, сразу же испортила всё впечатление о столице.

Пешком отправляемся смотреть одну из достопримечательностей города Триумфальную арку Патусай 17.97065, 102.61854.



Красиво оформлен потолок внутри арки.



Бог Индра на слоне Эраване.



Сцены из Рамаяны



Наверх подниматься не стали. Фонтан рядом с аркой не работал.

Следующим пунктом - храм Пха Тхат Луанг( Pha That Luang ) 17.97675, 102.63651.

Время - полдень. Жара. Проходя мимо автобусной остановки, решили до вата доехать на автобусе. Сидим ждём. Подошёл молодой монах. Спросила у него: “Какой автобус идёт до Wat Тхат Луанг?»
«Я тоже в ту сторону еду, я вам подскажу», - ответил монах.

Короче, автобус, в который мы сели увёз нас в сторону от храма. Пришлось потом по жаре топать до него через отрытую бетонную площадь рядом с парламентом ЛНДР.



Наверное, на этой площади проходят военные парады.



Убосот вата Тхат Луанг был закрыт для посетителей.



Рядом со ступой стоит памятник королю Сетхатхирату (1534—1571), именно он перенёс столицу во Вьентьян и построил эту чеди.



Больше территория храма напоминает парк. Скорее всего так оно и есть. В Лаосе многие буддистские храмы стали музеями. «Религия - опиум для народа».

Хотели обойти ступу, как и полагается по кругу, и поставить благовония у главной святыни Лаоса. Но к ступе вход платный. Не пошли, и не потому, что нам жалко денег. Одно дело, когда от чистого сердца оставляешь пожертвования, другое дело, когда тебя обязывают купить билет. Не душевно это как-то. Посмотрели на неё из-за невысокого забора. Настроение упало, дальше храм осматривать не стали.





Возвращаемся пешком в сторону автобусного терминала. На тук-туке Саша отказался ехать.

По жаре топали минут 40. Хотела купить себе смузи из фруктов, за баты мне не продали.

Собиралась ещё посмотреть два храма ват Сисакет 17.96319, 102.61132 и ват Пхакео 17.96169, 102.61151, не пошли, идти к ним по жаре в середине дня не очень приятное дело. Ну и ладно, в Таиланде ещё насмотримся храмов.

Зашли только в ват по дороге к автобусному вокзалу.





Убосот храма тоже был закрыт. Саша сел отдохнуть в тенечке на веранде, а я пошла осматривать здание по периметру. За углом спали грязные нищие, дальше не пошла.

На территории храма готовилось какое-то мероприятие под открытым небом. Середина была пышно украшена цветами, по периметру стояли стулья. Всем присутствующим раздавали воду. Когда на середину стали выносить гроб, поняла, что это за мероприятие и быстро ретировалась оттуда. Важный, наверно, человек был. Похороны пышные.

Удивительно, столько буддистских храмов за свою жизнь посмотрели и только первый раз увидела похороны там.

В 14 часов выехали из Вьентьяна. В 14.50 уже отъезжали в автобусе через границу. На этот раз билет стоил 30 бат. С радостью возвращаемся в Таиланд, прям как домой.

Посетив Лаос, закрыли ещё один гештальт. Буддизм Тхеравада является основной религией в пяти странах: Шри-Ланке, Таиланде, Мьянме, Камбодже и Лаосе. Теперь мы все их посетили. Странно устроен мозг человека, придумывая себе желания, ему обязательно нужна целостность.

В рейтинге по духовности у нас единодушно на первом месте Шри-Ланка и Таиланд, второе - Мьянма, третье - Камбоджа и на последнем месте - Лаос. Это только наше субъективное мнение, как туристов, неравнодушных к буддизму Тхеравада.

Забронированный вчера отель Klang Muang & Nong Khai 17.88301, 102.74645 не стоит 1300 бат, что мы заплатили при бронировании, от силы бат 700-800. Бронировали через klook.com. Выбор отелей там небольшой. Не хотелось вернувшись из Лаоса искать отель в Нонг Кхае.

Один плюс - находится он недалеко от прогулочной улицы на набережной Меконга, куда мы вечером и отправились.







Дошли до ночного рынка, развернувшегося рядом с двумя нагами, извергающими из себя воду. Было весело. Играла музыка. Тётеньки танцевали. Подсвечиваемый Будда радостно взирал на всех.





На рынке наелись разных димсамов, на десерт хрустящие блинчики.



Хоть мы и пробыли всего ничего в Нонг Кхае, нам здесь понравилось.

[Semionovna]

День 5 - 13 октября 2023 г.

Завтрак во вьетнамском ресторане по талонам из отеля немного смягчил наше недовольство ценой номера.

Цветущая лиана у ресторана



Недалеко от Нонг Кхая находится ещё один Будда-парк Салакэуку (Sala Kaeo Ku) 17.88704, 102.78141, созданный Бунлыа Сулилатом. После смены власти в Лаосе в 1974 году Сулилат был вынужден перебраться в Таиланд. Он купил землю в окрестностях Нонг Кхая и начал проект длиной в 20 лет. Год за годом, создавались различные скульптуры индуистских и буддийские святынь такими, как их представлял скульптор-самоучка. Вместе с Бунлыа Сулилатом над парком работали энтузиасты и его сподвижники.

Когда писала про парк Сулилата в Лаосе назвала его монахом. На самом деле монахом он не был, за свои заслуги к его имени добавили приставку «Луанг Пу», которая является прерогативой монахов.

Одержимость Бунлыа Сулилата напомнила мне о ещё таком же одержимом в исполнении своих замыслов - великого архитектора Антонио Гауди.

Вход в парк.









Скульптуры поднятые на высокие пьедесталы вызывают душевный трепет.





Все такие носатенькие.

Зажгли у Будды благовония и положили цветы.



Как и в парке в Лаосе здесь также находится изображение кармического Колеса Сансары. Версия в Сала Кеоку является более сложной, но и более понятной для тех, кто знаком с буддизмом. Она состоит из внутреннего и внешнего круга. В центральной части демонстрируется движение человека от рождения к смерти, которое возвращается к своему началу.




Внешний круг композиции, показывает как Гаутама Шакьямуни вырвался из этой круговерти перерождений и стал Буддой.





Душевности парку добавляют два пруда, где можно за символическую плату покормить больших сомов и черепах. Особенно это нравится детишкам. С улыбкой наблюдали, как малыш, увидев откуда папа взял хлеб, потихоньку таскал оттуда целые упаковки с хлебом и и скармливал его рыбам.



Можно ещё сделать благое дело, отпустить улиток и маленьких угрей на волю.



Мне особенно понравилась композиция, которую я назвала «Слон и Моськи».





Нам этот парк понравился больше, чем лаосский.

При входе в парк торгуют всякими лечебными кореньями и травами. Прикупили разных растирок.



В Нонг Кхае в октябре или ноябре проходит одно из самых загадочных событий в Таиланде - фестиваль огненных шаров змея Нага, в течении трёх дней в районе этого города из реки Меконг в небо вырываются загадочные светящиеся шары. Я уже давно хотела посмотреть это зрелище. Увы. Наше пребывание в Нонг Кхае не совпало по датам. В этом году фестиваль начинался 29 октября и длился три дня.

[Semionovna]

Дальше двигаемся на машине в сторону провинции Бынгкан. Чтобы дорога была не так утомительна, по пути останавливаемся у заранее выбранных буддистских храмов недалеко от трассы.

Wat Sawang Arom (Wat Tham Sri Thon) 18.30099, 103.30803.
Этот ват напомнил мне шри-ланкийские храмы, расположением под скальными террасами, а также наличием огромных валунов, непонятно откуда здесь взявшихся.





На невысокой скале расположена небольшая ступа, к которой можно подняться. Но сначала идём посмотреть лежащего Будду под каменным навесом.





По ходу ударили несколько раз в колокол, он здесь аутентичный деревянный. Понравились и фигурки Будды из дерева.



Перед алтарём на подушках аккуратно лежали небольшие каменные изображения Будды и простой округлый камень. Погадали на палочках.





Немного прогулялись по территории храма, из прихожан мы здесь были одни. Скучающий монах прочитал нам молитву и повязал белую верёвочку на правое запястье. Значит, не зря сюда заехали.



У большого Будды зажгли благовония.



Рядом протекает небольшая речушка, на берегу которой лежат валуны с удивительным природным рисунком. Близко к реке подойти не получилось, тропинка заросла высокой травой, только послушала весёлое журчание воды.





Из интересностей этого места - плавающие в небольших бетонных бассейнах рыбы, одновременно похожие и на щуку, и на крокодила.





Сооружение, выполненное из керамических горшков, еще одна изюминка храма.



Повеселила вот такая скульптурка, расположенная рядом со скалой.



В завершении поднялись на верх ступы, откуда открываются красивые виды на территорию храма и на окрестности. Вдалеке виден кусочек Меконга, а за ним Лаос.





Наш путь пролегал вдоль Меконга по пустой дороге отличного качества.



Мы уже второй день рядом с великой рекой всей Юго-Восточной Азии, а ещё толком её не видели при дневном свете. Надо заехать посмотреть на Меконгушко, тем более рядом с дорогой находится место, называемое Пупом Меконга (Mekhong navel ) 18.4251, 103.46983.

Считается, что это самое глубокое место Меконга. Его глубина здесь составляет около 196 метров во время высокого уровня воды. В сезон паводков сильное течение движется по кругу и образует форму большого конуса.



Здесь можно спуститься к самой реке.



Большого конуса мы не увидели, лишь небольшие водоворитики. В этом месте у тайского берега вода течёт влево, противоположно основному течению реки, как у лаосского берега.



Здесь же рядом с рекой находится храм Wat Ahong Silawas 18.42431, 103.4707.
В одном из его виханов хранится изображение Будды, называемое
«Пхра Пхутта Хуванан Сатсада», похожее на другое известное во всём Таиланде изображение Будды «Пхра Пхутта Чиннарат» в Питсанулоке.



Несколько лет назад, когда мы были в Питсанулоке, гадали на палочках перед этим Буддой. Говорят, эти предсказания обязательно сбываются. Мне выпало, что у меня родится девочка. Ещё подумала: «Какая девочка? Я уже не в том возрасте, чтобы рожать детей». И в правду, через пару лет у меня родилась девочка - внучка.

[Semionovna]

Планировала заехать в город Бынгкан (Bueng Kan), центр одноименной провинции, покушать на рынке 18.3676, 103.65528
Walking street Markets (Bueng Kan Walking Street), муж есть не хотел. Ограничились только посещением храма
Wat Photharam 18.33891, 103.69263 на окраине этого города.

Ват Пхотхарам известен тем, что в его убосоте находится самый почитаемый среди жителей провинции Бынгкан образ Будды Луанг Пхо Пхра Яй (Luang Pho Phra Yai), что переводится как Королевский Священный Большой Будда. Статуя в ширину 2 м и 2,10 в высоту.

Насколько эта статую древняя неизвестно. Была она найдена в джунглях 200 лет назад при расчистке территории. Считается, что Луанг Пхо Пхра Яй исполняет желания, излечивает болезни, оберегает от смерти. Дважды в год Будду снимают с постамента и перевозят на другой берег Меконга и обратно.

Саша не пошёл в этот убосот, я же по-быстрому зашла туда, вокруг никого не было. Оказывается, женщинам вход запрещён, но все таблички были на тайском, откуда мне было знать.



На территории храма под навесом находятся останки французского речного парохода, когда-то затонувшего в Меконге. Его двигатель, изготовленный в Нанте на западе Франции, датируется 1923 годом.





Ещё здесь растёт огромное дерево Бодхи. Жаль, что в Таиланде нет такой традиции, как в Шри-Ланке, поливать дерево Бодхи.



По гонгам можно не только стучать колотушкой, но некоторые гонги ещё и поют, если их правильно потереть в центре. У девочек очень хорошо получалось. Считается, что это сможет сделать только человек с хорошей кармой.



Однажды и у меня запел гонг в одном из храмов провинции Умпанг. Как ни пробовала, больше нигде не получалось. После девочек я тоже попробовала потереть гонг, и он зазвучал, сначала тихо, потом всё громче и громче. Видела, как многие подходили, тёрли, но у них ничего не выходило.

И напоследок в этот день мы посетили одно удивительное место, которое находится в национальном парке Пху Синг (Phu Sing National Park).

По дороге в парк хотели снять бунгало в этом отеле 18.29654, 103.80184
คูณมี รีสอร์ท ใกล้หินสามวาฬ เพียง 5 นาที, но свободных мест там не было.

Незадолго до поездки в интернете я увидела фотографии природного феномена, называемого Скалы Три Кита или по-тайски Хин Сэм Ван. Оказалось, что наш маршрут как раз проходил рядом. Было бы большим упущением, не заехать туда.



На своей машине в парк не пускают. До скал трёх китов от офиса парка Пху Синг 18.27477, 103.79611 ходят пикапы по цене 500 бат туда и обратно, плюс ещё посещение нескольких мест. Это цена за машину, размещается в ней 10 человек, чем вас больше, тем дешевле. Читала, что можно до скал и пешком дойти, дорога туда в гору около 3 км.
Мы подъехали к парку к трём часам дня. Кроме 500 бат за машину, заплатили ещё за вход в парк 200 бат за двоих, местным в разы дешевле. К вечеру народа было немного, в очереди, ожидая пикап, стоять не пришлось. Для тех, кто соберется сюда приехать, выбирайте будний день.

Водитель предложил сесть в кабину, мы же решили ехать с ветерком в открытом кузове. Нас предупредили, что на всё про всё, у нас 2 часа.

Дорожка от парковки ведёт прямо к скале Кит-мать (та, что покороче).



Немного не доходя до неё, справа есть арка-тоннель из бамбука - это вход к скале Кит-отец.



Разные гипотезы вертятся вокруг образования этих скал: одни говорят, что их сделали инопланетяне, другие что развитые древние цивилизации, вроде Атлантиды.
Если верить ученым, то эти скалы образовались примерно 75 млн. лет назад под воздействием дождей, ветров и, не исключено, в процессе серьёзного катаклизма в период их формирования.



Мы сначала пошли на первую скалу. Тайцы запускали дрон. Ну что поделать, мы без дрона. Все наши дроны для фронта.



И без дрона впечатление незабываемое! Офигенно!!!





Потом я перешла на кита-отца. По пути виден китёнок-детёныш, прохода к нему нет.



Мне эти скалы больше напомнили подводные лодки среди джунглей.







Это самое лучшее зрелище за наше путешествие в Исан.



Кроме скал китов рядом есть ещё похожая скала. Тайцы в своём репертуаре, дурачились, как бы летая на метлах. Неужели специально сюда их привезли?




На стенде сфоткала карту, где отмечены другие интересности парка Пху Синг и, на всякий случай, показала их водителю, чтобы он нас завёз во все эти места. Про точки 1 и 4 он скал, что сейчас туда не возят.



Остальные три места были по пути на обратной дороге. Думаю, что и без моих указаний, он бы нас сюда привёз.

Скала-слон 18.26758, 103.79946.



Ворота Пху Синг (Phu Sing Gate) 18.26826, 103.7978.



Дырки в скалах (Sang Roi Bor) 18.26904, 103.79655.







Всё прекрасно! Но день клонился к закату, а мы не знали, где будем ночевать. В нескольких километрах от парка увидели небольшие домики. Сейчас уже не помню цену, совсем недорого. บ้านไร่สกุลทอง ที่พักใกล้หินสามวาฬ 18.28008, 103.792. На безрыбье и рак рыба. Душь, кондиционер присутствовали. Матрас жесткий, для подушки тоже латекса не пожалели, почти как полено у Суворова.


Зато экзотика, домики стояли среди гивеевой плантации. Из любопытства сунула палец в плошку, привязанную к стволу гивеи, куда стекает сок. Вонь жуткая. Потом долго не могла избавиться от этого мерзкого запаха.



В ресоте еду не готовили, нам показали направление, где можно поесть у дороги 18.28071, 103.79067. Кхао пад му - жаренный рис со свининой и овощами пошёл на ура под пиво из соседней лавки. Тут же прикупили сладостей и бананы, других фруктов у них не было. Да и вообще с фруктами в этой части Исана было не густо, ну или нам так не везло, одни бананы. Думала вдоль дороги будут развалы с разнообразными тайскими фруктами. Облом.

[Semionovna]

День 6 - 14 октября 2023 г.

На жёстком матрасе спать было не комфортно.
Утром проснулась около 6 утра, только начинало светать. Выглянула на улицу, в соседних домиках тайцы уж проснулись и собираются уезжать. Обратила своё внимание на плошки, прикреплённые к гивеям. С вечера они были переполнены, а сейчас пустые. Когда успели собрать?

Позавтракали там же, где вечером ужинали.

Провинция Бынгкан это самая молодая 76 провинция Таиланда. В последнее время здесь активно развивается туризм. Кроме Скал Китов, где мы вчера побывали, в провинции есть ещё много что посмотреть.

Ват Пху Ток (Wat Phu Tok) 18.13183, 103.88091
Официальное название храма - Ват Джетиякхири. Хотя более часто используется первое название. Пху Ток — название горы, на которой расположен ват, переводится, как «одинокая гора». Её высота 359 метров.

Что меня сразу поразило, это внезапно появившаяся скала среди равнины. Гора своей одинокостью немного напомнила скалу Сигирия на острове Шри-Ланка.



Основал этот храм монах Луанг Пу Цзюань. Он был членом движения лесных монастырей Таиланда, где считается, что монахи должны жить подальше от удобств и отвлекающих факторов современной жизни.

Он вместе с монахами-единомышленниками начал строить по всей горе деревянные лестницы, дорожки, соединяющие разнообразные святыни и монашеские жилища. В конце концов монахи построили семь уровней, соответствующих семи стадиям буддийской медитации, ведущим к нирване.

К сожалению, Луанг Пу Цзюань погиб в авиакатастрофе. Но Ват Фу Ток сохранился и его могут посетить все желающие.

К вату приехали в 8:25. На большой парковке было уже прилично машин. Лучше этот храм посещать пораньше утром, пока не так жарко. Как оказалось, это место популярно у тайцев. Тем более, что была суббота.

У подножия горы устроен красивый парк с озером. На острове находится 3-х уровневое строение, что-то вроде пещер, с небольшой ступой сверху. А за озером стоит чеди, напоминающая свернувшегося кольцами змея.





Полюбоваться видом на фонтан и на ступы можно, сидя вот в таких креслах, сделанных из коряг деревьев. Но не за этим мы сюда приехали.



Хоть и посмотрели не особо информативный план храма, маршрут выбирали по интуиции.



По деревянным и каменным лестницам добрались до места, где встали перед выбором пойти налево или направо. Выбрали левый маршрут. И как оказалось, сделали правильно. Это более удобный вариант подъема. Во-первых дорожка на 7 уровень не такая крутая, во-вторых идёт она по теневому склону горы.



На 5 уровне в большом гроте расположен основной молельный зал со статуями Будды. Здесь же в стеклянной витрине стоит скелет, как напоминание, о том что все мы смертны.





Прошли мимо статуй монахов, которые жили и медитировали в этом монастыре. И по сей день на его территории живут монахи, чьи домики встречаются по пути.









И вот мы на вершине горы, на 7 уровне.





Дальше по тропинке через сухой лес дошли до другого края вершины горы, здесь ничего интересного нет, кроме вида на соседнюю гору. Оказалось, что гора Пху Ток совсем не одинока.











И что это всё? А где головокружительные деревянные дорожки, прикрепленных к склону скалы, где остальные святыни этой горы? Всё это нас ожидало при спуске вниз.



У меня особо не было страха идти по этим мосткам, пару раз, когда доски существенно прогибались, моё сердце ёкнуло. В одном месте шла с опаской, сверху капала вода, доски были мокрые и скользкие.





Саша по началу боялся и шёл очень осторожно, но потом привык, осмелел.



Ещё в придачу к страху сорваться вниз, есть опасность быть покусанной гигантскими пчёлами, чьи соты висят над головой.



Как в награду, после натерпевшихся страхов, на 5 уровне находится самое приятно для меня место - небольшой храм под огромным валуном на краю скалы. Было очень кайфово с высоты смотреть на окрестности под мелодичный звон колокольчиков.











С этого места также хорошо видна монастырская гора с прикрепленными к ней деревянными дорожками. Издалека они кажутся ветхими и ненадежными, и опять становится страшно, по одной из них нам надо возвращаться назад.









Время приближалось к 11 часам, солнце палило беспощадно, ты на этой скале, как на горячей сковородке. Хотелось побыстрее спуститься вниз, может мы и не всё посмотрели, нам хватило.

Несмотря на все трудности и страхи не пожалели, что посетили Ват Пху Ток, это самый впечатляющий храм в Таиланде.

К парковке вернулись в 11:10. В итоге были здесь 2 часа 45 минут.