Сегодня у меня особенный сон. У меня и корабля, на котором я засыпаю, под убаюкивающий плеск волн и нежный отблеск луны. Уютный гамак. Крики чаек. Я засыпаю и просыпаюсь с улыбкой, ведь каждый день сон. Каждый день мне улыбаются тысячи разным миражей и видений. Жизнь настолько насыщена, что я не успеваю насладиться всеми красками и ароматами моей страсти – потому, она приходит ночью во сне, чтобы ни одна из миллиардов крупинок счастья не потерялась. Мой корабль заботлив и надежен, как весь морской флот. Иногда капризен, но я не противлюсь, мне приятно. Женское имя придало ему кокетливые формы брашпиля, зато на парусах всегда шелковые ленточки и линь не путается под ногами. Все убрано, все чисто. И в сердце и на палубе. Мне приятно жить здесь. Приятно возвращаться, и, с каждым шагом поднимаясь по трапу, слышать учащенное биение сердца и улыбку надувшихся парусов.
Приятно уходить в море. На моем судне. На любимом судне. На судне, где улыбаясь солеными от океанских брызг обветрившимися губами, я буду шептать тысячи нежных слов морю, tus ojos son como dos estrellas, провожать глазами тысячи рассветов и закатов, tus ojos son especialmente bonitos, сжимая до боли в суставах штурвал, бороться со стихией. На судне, где будет самый вкусный ром, самый ласковый штиль и лучшая команда на свете.
Сны – это удивительные истории. Они приходят, когда человек отдыхает, когда он пребывает в абсолютном покое. Тогда сны интересные, запоминающиеся. Сны приходили каждый день, я был абсолютно счастлив. Так прекрасно я не отдыхал уже давно. Хватало всего и времени на сон, и времени на еду, и просто было много времени. Я уже неделю нежился на бирюзовом Карибском море в архипелаге Бокас-дель-Торо. Было жарко и томно.
Вы когда-нибудь ели рахат-лукум? Так вот, если слегка сдуть пудру, то она не спеша будет парить в воздухе, белоснежным ковром, неспешно оседая на стол. Песок на Запатиях был такой же.
Гамаки посреди моря. Здесь недалеко небольшая рыбацкая деревушка и кроме трех домиках на деревянных сваях и соединяющих деревянных мостков здесь ничего нет. Лобстеры. Можно лечь на гамак и, жмурясь от солнечных блесток на гладкой поверхности воды, растворяться во времени и пространстве. Тут я и заснул. Как только заснул, меня не преминул проведать мой старый знакомый.
Кто-ты?
Я – Нанауатцин
Я ждал тебя.
Я пришел.
Ты не один.
Да.
Кто это?
Это наши.
Наши?
Да, наши.
Они тоже умерли?
Да.
А что они делаю здесь?
Где здесь?
Ну, среди живых?
А кто тебе сказал, что «здесь» живут живые люди?
Но ведь я, мы…мы же живые?
Мне сложно ответить на твой вопрос. Пирамиды майя хранят ответы, хотя, возможно, это и не так важно, ведь вопрос в твоих ощущениях, а они бывают противоречивы.
Так как же мне узнать?
А это так важно?
Конечно, безусловно!
А что поменяется, что измениться в твоей сущности?
Если я живой, то я могу умереть!
Посмотри на меня, посмотри на всех моих людей. Мы умерли очень давно, там, где сейчас все поменялось. Но имена наши не забыты и по сей день…
Когда я проснулся, на часах было уже далеко за полдень. «Все-таки Мексике быть», - снова подумалось мне и я пошел собирать вещи, чтобы перебраться на очередной остров.
Паром перевозит машины на Исла Колон один раз в день, пассажирские перевозки из Альмиранте и Чангинолы осуществляются по 5-7 раз за день. Машины на островах не нужны. Все передвижение пешком или на водном такси на соседние острова. Лодка стоит дешевле простого мотороллера, за который просят 70 долларов в сутки, лодка на день сторговывается до указанной суммы за 10 минут. Для тех, кто не зациклен на приватном трансфере, паблик такси стоит от 5 до 15 долларов, в одну сторону, в зависимости от расстояния. Если фрахтовать катер для самостоятельной прогулки по Запатиям, то стоимость варьируется от 90 до 110 долларов за round trip. Однако, без водителя катера не дают.
От размышлений и подсчетов меня отрывает звук разбившегося стекла. Бац! Толстый мулат опрокидывает мой рюкзак, в котором лежала бутылка шампанского. Дискульпо. Он открывает бумажник, ожидая вердикт с моей стороны. Не надо. Забей! Давай лучше выпьем, атмосфера Панамы совершенно не способствует созданию каких-либо конфликтных ситуаций. Есть еще одна бутылочка… Повороты, обрывы, бочки с кирпичами, будто специально поставленные посреди дороги, жуткий 100 км. серпантин, с обрывами, провалившимся грунтом и асфальтом совершенно вымотали меня, и я уже с удовольствием вспоминал негу в вечно дождливом местечке Бокете – последнем городе на краю дороги от крупного, промышленного Давида. Бокете уютный город с единственным ночным баром в округе. Превосходные коктейли и атмосфера. Кальян и живая музыка. Яркая точка среди потухших огней спящего города. Здесь жизнь не затихает до утра. Zanzibar. Это название мы запомним на всю жизнь. В Бокете не приняты ночные заселения в гостиницы. Владельцев большинства отелей и пансионов после 18-00 можно найти только дома или по телефону. Многие просто готовы отдать ключи. Нужна комната? Пожалуйста! Идите, смотрите. Если что, завтра заплатите. Полное доверие, но при этом тяжело найти свободное место или самого хозяина, который может спать в соседнем домике, сильно уставшим. Приезжать в Бокете однозначно лучше днем, чтобы успеть выбрать и нормально поселиться. Три улицы с предлагаемым жильем можно осмотреть за час.
Кругом джунгли и шоколадные холмы. Лучший кофе в стране. Ruiz – эта марка на слуху у ценителей крепкого напитка. Рядом парк. Забавный миллионер договорился с местными властями, что построит себе виллу в ботаническом саду. За это он пообещал властям поддерживать и не закрывать парк. Так оно и есть. Можно познакомиться с ним и, если произведете впечатление, он пригласит вас посмотреть его дом. Это, скажу я вам, настоящий музей.
Бокете – это отправная точка для всех пеших маршрутов по окружающему rain forest. Но, пожалуй, самым интересным маршрутом для нас стало путешествие на термальные источники. Caldera. Проехать на седане можно только до подвесного моста, да и то, если сухой сезон. Дальше – только на джипе. Правда, тоже не до самих источников. Еще пешком по труднопроходимым тропам по джунглям, минут 10 -20. Источники открыли местные фермеры, в свое время купив землю для своих нужд, а потом решив немного заработать на туристах. Вход пару долларов, время пребывания не ограничено. Что можно сказать? Место способствует получению совершенно новых ощущений. Сидя в полном одиночестве, в бурлящей терме, под сводами лиан и тропических деревьев, под шум горного потока реки, что протекает в нескольких метрах, под крики диких животных и птиц. Припасенная бутылочка холодного брюта и фрукты были очень кстати и охлаждали наши кипящие тела изнутри.
Уставшие, распаренные как после бани, с ватными ногами мы вернулись в ставший уже родным Бокете и поняли, что жутко проголодались. Именно в тот день мы открыли для себя это милое кафе, с прекрасной кухней, сервировкой и очаровательным хозяином – французом. Цены слегка завышены, но и завтраки и обеды и ужины там превосходны. Кафе «Crepe» находится в соседнем с Занзибором доме. Точнее, в одном доме, только вход через другую дверь. Там же, на этой линии есть замечательные сувенирные магазинчики, которые, не скрою, получили от нас весьма приличный доход.
Отдыхать после сытного ужина лучше всего в Занзибаре. Можно поспать, что с нами однажды произошло. Разморило. Даже до наших апартаментов Los Pinos не дошли, а ведь там так мило спалось и снились такие замечательные сны. Тихо. Уютно. 40 долларов на двоих. Хотя, за эти же деньги потом нашли более интересный вариант с террасой на берегу реки. Двухуровневый кабаньос (http://www.villaslorena.com). Рекомендую, хотя в городе полно нормальных «гестов» за 10-15 долларов в сутки.
По дороге из Панама-сити до Бокете чего мы только не видели. И огромные плотины, парящие в облаках среди скал и вулканов, и горы, и водопады, и просто города и деревни. Удивительные дорожные указатели, приносящие улыбку в монотонное однообразие стрелок и поворотов. Надписи не стрелять и, не менее забавные обозначения: «конец зоны не стрелять», опасный знак: «внимание бабочки», змеи, птицы. Небольшие городки, огромные гипермаркеты, с прекрасным выбором товаров по очень низким ценам на алкоголь и фрукты. Мы стали регулярными посетителями! Шампанское Codornu по смешной цене в 10 долларов США за бутылку, знаменитый семилетний Havana Club за 12 долларов и большой выбор импортных вин. Дыни, арбузы, персики, яблоки. Немного сыра, пармской ветчины и прошуты – можно ехать дальше.
В целом, 1800 км. дорог Панамы запомнились своей непостоянностью. Вот, ты мчишься 160 км в час и гладкое покрытие, ровной полосой разметки позволяет тебе превышать и эту цифру. Вдруг, сквозь резкий визг тормозов и резины, прорывается классическая русская брань. Асфальт заканчивает, обнажая острые камни скальной породы. Часть дороги смыта в обрыв. Кстати, в дождь, тропический дождь, дорога превращается в одну быструю реку. Машину буквально сносит в откос, тормоза становятся совершенно не эффективными, а стрекот ABS, становится постоянным музыкальным сопровождением. Дорога не дает расслабиться.
Панамское побережье Тихого океана, с черным и искрящимся песком, дико и абсолютно пустынно. Строительство частного сектора идет полным ходом, но небольшие виллы и по сей день популярны и активно предлагаются в аренду на длительный срок. Течение очень сильное и, зайдя по пояс в воду, приходится сопротивляться стихии. Вода теплая и очень соленая. Конечно, искатели белоснежного песка не найдут там отрады, но для серферов и просто путешествующих по стране, мне кажется, там будет интересно. В LP подробно описаны пляжи на побережье Тихого океана, что расположены в пределах 100-150 км от столицы по дороге в сторону Коста-Рики.
Что до Бокас-дель-Торо, то туда можно и доехать и долететь. Стоимость перелета в один конец стоит 60-80 долларов США. Однако, если вас двое и более, то дешевле арендовать на пару-тройку недель машину и немного посмотреть страну. При аренде обратите внимание на страховку и контракт. Особенно на покрытие расходов на повреждение автомобиля без участия второго, т.е. вдруг кокос упадет на крышу или еще что. В нашем случае, контракт на английском языке отличался от испанского оригинала, однако, за царапину порога автомобиля о бордюр, при условии полной страховки нас заставили выплатить 160 долларов (торговались мы долго, даже вызывали полицию).
Бокас-дель-Торо. Из архипелага, пожалуй, можно смело выделить заповедник Zapatillas, ставший известным по телепередаче Последний герой, команда которой довольно долгое время провела там на съемках. Добираться туда около часа на лодке, но путешествие увлекательное. Если планируете весь день провести на островах, то не забудьте взять с собой еду и воду, острова дикие и ресторанов там нет.
Запатии «строго» охраняются. Охрана следит за тем, чтобы весь десант с приплывающих лодок оплатил входной билет (около 5 долларов). Рифы и течение не позволяют подойти близко к острову. Лихо выпрыгиваю с борта лодки в воду. Глубоко. Руки вытянуты к небу. Камера в одной руке, в другой – сухая одежда. Течение сильное и я вынужден опустить одну руку, чтобы помочь себе грести. Еще несколько таких заходов и на острове есть сухой провиант, несколько бутылок рома, одежда и фототехника. Последней, на руках отношу свою девушку на берег. Капитан аплодирует в ладоши. Мужчины с лодки ценично отворачиваются, женщины завистливо поглядывают на наши счастливые лица, вздыхают вслед отвернувшимся мужчинам, и «бомбочкой» десантируются в воду.
Остальные острова бесплатные. Они дикие. И можно «робинзонить». На горизонте иногда проплывают яхты, но если менять расположение на острове в зависимости от отливов и приливов в течение дня, можно создать иллюзию полного одиночества. Тревога нарастает лишь под вечер, когда зафрахтованный катер опаздывает. Подпрыгивая на очередной волне катер заливает водой. Пассажиры визжат и от нервного напряжения улыбаются, что есть сил. Забавно выглядит со стороны. Истерика и паника усиливается пропорционально волнению. Капитан просит надеть спасательные жилеты. Я игнорирую просьбу, но на всякий случай более устойчиво располагаюсь на носу лодки. Капитан повторяет просьбу, уже непосредственно для меня. Но проблемо. Руссо маринеро. Сой капитан. Не моргнув глазом вру я, на ходу вспоминая морские термины на испанском. …..
Он от души смеется, жестом приглашая сесть рядом. Отхлебывая ром и обмениваясь короткими фразами мы спешно покидаем район зарождающегося шторма. Быстро темнеет и последняя остановка на снорклинг проходит в оперативном режиме. Маленького мальчика жалит медуза. Нога распухает мгновенно. Капитан оказывает первую помощь. Верещат родители. Я пытаюсь упокоить перепуганных ныряльщиков, слишком активно пытающихся влезть обратно на борт. Кто-то торопиться, и поскальзывается вниз. По борту стекает кровавая струйка. Удар о воду. Снизу раздается сдавленный крик. Прыгаю в воду, помогая пострадавшему. Живот изодран и рана уже получила свою порцию соли. Это море, сынок. Здесь нельзя паниковать.
Обратный путь практически не замечаю. Мальчику нужен доктор и капитан, молча сжав зубы, идет кратчайшим курсом на остров. Волны нещадно вырывают у него штурвал, но крепкие закаленные в боях со стихией руки не сдаются.
Наспех выгружаемся на причале. Помогаю капитану. Привязываю катер. Неподалеку зазывают в рыбный ресторан. Почему бы и нет? Лобстер. Вино. Немного риса и овощей. 20 долларов на двоих. Организм явно устал после водной активности. В соседний бар. Расслабляющий коктейль под холодную луну.
Нет, сегодня не пойдем на диско. Устали. Сегодня гамак, ром, и сон под крики тропических птиц и монотонный гул вентилятора. Завтра будут лягушки, красные, зеленые, желтые…как и круги. радужными цветами переливающиеся перед глазами…спать.
Мелких красных тварей-лягушек вам принесут на пальмовом листочке снующие тут и там мальчишки. Как они попадают на остров – это загадка. Т.е. как попадают на остров серферы и просто любопытные, в виде нас – это мне понятно – тут все просто. Купил трансфер за 5 долларов на лодке от причала и через 30 минут ты на острове. Заплатил за вход еще несколько американских монет и ты среди лиан, джунглей, на берегу лихих закручивающихся волн и желтого, грязного песка. А вот откуда берутся эти мелкие хулиганы и попрошайки, разведать так ничего и не удалось.
Ради лягушек точно не стоит плыть на Red Frog. Пляж там никакой. В основном серферы и их подруги, или серферы и их друзья, что тоже случается в наше современное время.
Вокруг Исла Бастиментос много мест для снорклинга. Там живут рыбы и злой планктон. Он слегка пощипывает тебя, когда ты в воде. Рыбы тоже кусаются, стараясь поскорее выпроводить купальщиков из воды. Мангровые заросли таят молчание, и лишь ракушки, плотным фундаментом облепившие корни, говорят о тысячах веков спокойствия этих удивительных растений.
Рядом выныривает дельфин. Ему интересно посмотреть на людей. От неожиданности опускаюсь трубкой ниже воды и, чтобы не захлебнуться, с силой выталкиваю её наружу. Получается фонтан. Дельфин смеется (если это действие применимо к дельфинам вообще) и, очевидно, приняв меня за маленького кита, трется шершавым боком мне о ногу.
Сам городок на Исла Колон весьма скучный. Там можно часами лежать в гамаке. Читать. Бухать и спать. Вечером встречаться с уже знакомым тебе народом. Атмосфера полного релакса. Ты знаешь уже всех, уже все знают тебя. Одна семья. Люди приезжают и уезжают, а ты почти как местный, провожаешь их и встречаешь, словно неоперившихся птенцов подталкиваешь к краю гнезда, раскрывая им удивительную жизнь на островах.
Вот это – Майк, его родители австралийцы уехали в Европу путешествовать, и он вынужден присматривать за отелем и вести дела. И это в разгар его школьных каникул. Три месяца коту под хвост. Майк ужасно любит серфинг, но утром в отеле чек-аут и он, проводив грустным взглядом своих коллег, отправившихся в столь ранний час в погоне за лучшей волной, вынужден оформлять бумаги и подсчитываться смету. После 12 дня, он уже нетерпеливо пытается отделаться от моих вопросов. Наконец, мое любопытство удовлетворено и я краем глаза наблюдаю за его торопливыми сборами. Плавки, доска, велосипед…Майк на секунду задерживается взглядом, прощаясь со своей девушкой, которая остается за главного на ресепшене. Как не хочется ему оставлять нас вдвоем. Она красавица. Сексуальная и загорелая. Он замечает мой взгляд, вздыхает, но все-таки уезжает на встречу ветру и солнцу. Гутиера осталась одна…
В этом милом отеле мы и жили. Хороший номер. Прекрасная веранда. Гамаки. Кухня со всем необходимым оборудованием. Всегда холодное пиво и соки. Стиральные машины, гладильные доски. Полная библиотека LP. 50 долларов в сутки. Рекомендую.
Эта пара из США – она живет в маленьком бюджетном хостеле. Готовят себе сами из дешевых полуфабрикатов а-ля доширак и совершенно не ограничены по времени. На сбережения от продажи фургона они купили себе билеты и теперь бродяжничают. Их одежда не слишком подходит для пляжа. У меня нет купальника жалуется молодая Джейн, но зато у меня есть мачете и мы с Джимом ходим по джунглям. Угощаю их ромом, дарю пару футболок. Они счастливы.
Правда, надо сказать, что нежность моря закончилась весьма неожиданно для июльской жары, и пасть быка стала похожа на бразильскую «глотку дьявола», когда грохот и барабанная дробь тропического ливня не умолкает ни на секунду.
Не выдержав мокрую тоску на острове, я за несколько долларов на регулярном пароме отправился на материк, где ждала меня, как я мог надеется, припаркованная на специальной (охраняемой) стоянке машина. Пару долларов в сутки, место около причала. Пластиковую лодку било о волны, она трещала по швам, траектория движения убаюкивала и усыпляла.
Кто ты?
Я – Нанауатцин.
Но ты умер и давно!
Возможно, я даже вообще не существовал, но если тебе будет так проще, чтобы ты не волновался, я скажу тебе, что я умер, но мне надо поговорить с тобой.
Этот сон снился мне уже третий раз. Каждый раз я просыпался, вздрагивал от названного мне громогласного имени великого вождя. Иногда сон прерывался внезапно, словно, мой разум, зная заранее что произойдет, пробуждался, не давая мне досмотреть до конца этот сон. В иной раз, наше знакомство продолжалось и мне открывались мне все новые и новые подробности моей будущей поездки в Мексику. «Все-таки Мексике быть», - раздумывал я над превратностями судьбы и, со свойственным мне скепсисом, качал головой, пребывая в сомнениях.
О том, что из этого вышло и как, я написал в отдельной теме «Мексика. Жизнь и движение между topas».
