Мы прилетели в Тринидад рейсом из Каракаса. В самолете заполнили въездную (а заодно и выездную) карты. Несмотря на то, что транзит у нас очень короткий – четыре часа. Пограничник долго сверял и сканировал паспорта, затем шлепнул штамп (испортил мне чистую страницу, негодяй!). Потом прогнали через интроскоп наш багаж и ручную кладь, получив разрешение таможни на неввоз ничего. "Экселлент", – сказал таможенник, просмотрев в декларации наши "no, no, no, no" (оружие, наркотики, растения/животные, валюта свыше 5000 долларов). И вот мы на Тринидаде. В аэропорту пахнет едой и парфюмом. Сразу понимаешь, что здесь мы будем много и вкусно есть и вообще получать удовольствие. Муж пошел в банк поменять немножко денег. Сказал, что хочет подержать в руках экзотическую валюту – доллар Тринидада и Тобаго (сокращенно тити-доллар). Заодно мы выяснили, что меняла в каракасском аэропорту Майкетия нас все-таки нагрел, вручив фальшивую стодолларовую купюру. (Если кому интересно, подробнее об этом здесь Re: "На фоне Анхеля снимается семейство..."). Хорошо, что мужу в обменнике поверили и не посадили в тюрьму за манипуляции с фальшивой валютой. Бог знает что там за законы на Тринидаде, я читала, что страна не очень демократичная, и условия в тюрьмах ужасные, и смертная казнь до сих пор существует. Так что нам повезло, мы только время потеряли. Ну и сто долларов, конечно. Поэтому много и вкусно поесть не удалось
Так что сразу после обменника пошли на регистрацию, чтобы заодно побыстрее стряхнуть с себя рюкзаки и особенно гермомешок с мокрыми грязными вещами (после Канаймы). Мы летим на Барбадос, потом на Доминику, потом на Антигуа и оттуда уже снова вернемся на Тринидад и проведем здесь три дня.
Но сотрудница авиакомпании LIAT, едва глянув в наши паспорта, заявила, что не может оформить нас на рейс, так как по правилам IATA нам нужна виза Барбадоса. Дальше полтора часа ушло на бодание с этой девицей, но мы все-таки победили. Подробнее об этом расписано тут Геморрой безвизовый: Барбадос, Доминика, Тринидад А то я уже начала себе представлять, как все наши бронирования и предоплаты летят псу под хвост, и вместо трех недель на Малых Антильских островах мы проводим три недели на Тринидаде, о котором практически ничего не знаем, куда ехать не собирались, ничего про него не читали и даже не интересовались им, а в маршрут включили ради коллекции. И потому что из Каракаса на Карибы по-другому не попадешь.
Он, Тринидад, как будто узнал про это. И отомстил нам по всем фронтам.
Как нас мурыжили тринидадские пограничники на обратном пути, я уже расписала. Даже когда нас подпустили к окошечку дежурного офицера и пограничник с интересом разглядывал страницы моего паспорта (ну да, я и сама люблю его разглядывать, там есть визы и штампы очень интересных государств, но сейчас у меня на руках спящий шестилетний ребенок, довольно тяжеленький, да и старшие девчонки уже спят стоя, и я предпочла бы, чтобы пограничник листал паспорт побыстрее. Я даже позволила себе пробурчать: "Даже в Японии и то быстрее управлялись!" а также совсем уж непотребное: "Только вчера с баобаба слез, наверное". Хотя обычно я сама Мисс Толерантность). Вот шлепнула печать, но радости при этом я никакой не испытала. Напротив, чувствовала, что меня все вокруг раздражает. Особенно манекены в дьюти-фри, одетые в цвета национального флага. Красивые вообще-то цвета. Красные с черно полосой по диагонали и двумя обрамляющими ее белыми полосочками.
По пути попыталась выяснить судьбу нашего штатива, потерянного при перелете Порт-оф-Спейн-Бриджтаун. Штатив был приторочен к рюкзаку и до сих пор ни разу оттуда не выпадывал. А тут прилетели на Барбадос, а штатива нет. Хватились мы не сразу, возращаться в аэропорт и затевать поиски не хотелось, тем более что нехитрый сей прибор мы брали главным образом для Канаймы. Вылетая из Барбадоса, обратились в службу розыска багажа, но нас заверили, что ничего похожего на штатив им не приносили. Мы решили, что он остался на Тринидаде. Ну не выкинулся же он из самолета в Карибское море.
"В свой последний приезд мы кое-что потеряли", – вежливо обратилась я к дежурному тринидадскому таможеннику.
– Эй, эти guys тут кое-что потеряли! – проорал тот своему товарищу. Товарищ разрешил мне пройти в офис, сесть на стульчик и рассказать во всех подробностях, что именно мы потеряли, какого числа и при каких обстоятельствах, затем просмотрел свой гроссбух, или талмуд, и сообщил, что, к сожалению, никакого tripod в указанный день обнаружено не было. Видимо, он все-таки выкинулся из самолета. Ладно, надо было хотя бы попытаться.
Выходим в зал прибытия, с тележкой на улицу выезжать нельзя, находиться в зоне прибытия – тоже почему-то нельзя, отъезжаем подальше в сторону departure и стоим там (Яша спит на рюкзаках), муж идет в Budget, где у нас заказана машина. Получаем на четыре дня хонду CRV в довольно-таки приличном состоянии. Карту острова работник прокатной конторы даже не предложил, а мы забыли спросить. Ну да ладно, у нас есть карты в айпаде.
Карты хорошо, вот только улицы в Порт-оф-Спейне почти все односторонние, можно ехать по такой улице, и вдруг – бац! – кирпич, дальше нельзя, надо поворачивать, хочешь вправо – там тоже кирпич, так что едешь влево, хотя тебе туда совсем не надо. Так и описывали круги по ночному городу, пока наконец не заехали в нужную нам Вудфорт-стрит с правильного конца.
Хороший такой городской отельчик, даже пансион, для командированных. Правда, странно, зачем командированным номера с двумя кроватями queen-size.
В первый же день, проснувшись и позавтракав, мы поехали на пляж. Не мудрствуя, выбрали самый популярный и самый ближний к столице Maracas beach. Народу на пляже – миллион человек, оно и понятно, ведь сегодня воскресенье (а население острова как раз миллион человек. Ну, миллион двести тысяч, если быть точным). Но территория пляжа огромна, так что песка всем хватает, тем более что местные (в основном выходцы из Индии) предпочитают жаться к пальмам. Все с зонтиками, шезлонгами, переносными холодильниками – лежаков на пляже нет в принципе. Песок удивительный: мелкий и какой-то особо скрипучий, на ощупь напоминает крахмал, его приятно перетирать пальцами. Но лежать на нем неприятно, потому что он слишком легко поднимается ветром в воздух и забивается в глаза, волосы, рот и нос, колет кожу. Так что приходится терпеть... или сидеть в воде! Тринидадцы так и делают: никто не плавает, но все сидят в воде по шею на линии прибоя или чуть раньше – там, где волна накатывает, зреет, но еще не закручивается. Здесь как раз можно попрыгать на волнах. Многие сидят компаниями, с бутылками пива или стаканами рома, сидят, подняв стаканы повыше, если волна все-таки накроет стакан – все весело смеются.
Вода зеленая и не слишком прозрачная, снорклинг здесь пустое занятие (хотя, возможно, просто время года неудачное). В общем, до вечера мы тут пропрыгали на волнах, и у всех слегка обгорели физиономии, опровергая мою убежденность, что после трех недель активного отдыха на солнце кожа привыкает и обгореть уже невозможно.
На обратном пути в город, около шести вечера, наблюдаем гигантскую многокилометровую очередь из тысячи автомобилей, едущих на пляж. Все спокойны, никто не сигналит, не пытается объехать по встречке, как будто все давно привыкли проводить воскресные вечера вот в такой пробище. Другой дороги и другого ближайшего пляжа нет. Я, зная это, ни за что бы не поехала воскресным вечером на Маракеш бич. А они едут. Помнится, индусы на Маврикии тоже всегда провожали солнце. А может, все тринидадцы в глубине души зоологи и хотят найти редкую ящерицу, обитающую только в этих горах, на севере острова: единственный в мире вид рептилий, светящийся в темноте. Правда, я читала, что это утка и данные о люминесцентных свойствах тринидадской ящерицы научно не подтверждены. Хотя, возможно, их просто не умеют правильно готовить.
Следующий день был день шопинга. С утра я немного поносилась с идеей асфальтового озера (читала в интернете, что на Тринидаде есть крупнейшее в мире месторождение природного асфальта, так называемое асфальтовое озеро (Pitch Lake). У девушки на ресепшне (ее зовут Вэнди) я узнала, что озеро находится в районе Ла Бреа и ехать до него два часа, если пробок не будет. Как выглядят пробки и сколько транспорта в столице, мы уже видели. Я сказала Вэнди: ладно, завтра поедем, – и мы отправились в Муви Таун, потому что Вэнди сказала, что там есть магазин игрушек. То ли мы рано приехали (не было еще одиннадцати), то ли у Вэнди нет детей и она понятия не имеет о том, где покупать игрушки, но в Муви Тауне мы ничего для себя не нашли. Так, небольшой торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром, игровой зоной, магазинчиками и кафе. Вымучили Яше пару пустяковин в магазине типа тысячи мелочей, развернулись и поехали в более крупный Long Circular Mall, он тут неподалеку. Ну, там тоже оказались магазинчики, многие торгуют полным барахлом, в основном Китай и Индия, я имею в виду не только страну производства, но и стиль одежды и украшений. Вышли из магазина около четырех: на пляж поздно, решили добить этот день и отправились в Trincity Mall, что по дороге в аэропорт.
На Черчилль Рузвельт Хайвей (это выезд из города) уже пробка. Я, известный штурман Фрося, решила, что тащиться в пробке по автобану скучно, и повела всех по Eastern Main Road. Там тоже была пробка, и тащились мы по ней больше часа, но утешали себя (точнее, я утешала всех) тем, что здесь, по крайней мере, можно было ехать и глазеть по сторонам – на людей, другие машины, мастерские, церкви. По пестроте и тесноте застройки, а также внешнему виду прохожих Eastern Main Road напоминает Маврикий, а больше ни на что не похоже. Разве что на гигантский сарай.
Curepe, Tunapuna и прочие населенные пункты со странными названиями тянутся вдоль дороге один за другим без видимых границ. Страшно представить, что совсем недавно, до ввода в эксплуатацию хайвэя, это была основная трасса, связывающая столицу с восточной частью страны. До сих пор интересно, что там, в этой восточной части. Мы ее даже с самолета не видели. Долго-долго летели вдоль западного берега. Тринидад вообще-то не маленький: его площадь в десять раз больше Барбадоса.
На следующий день к асфальтовому озеру мы, конечно, не поехали. Это я только для Вэнди сказала, чтобы она не разозлилась, что напрасно меня консультировала. При всей видимой любезности в ее интонациях постоянно сквозит некое пренебрежение, когда она со мной разговаривает. Дескать, вот приехали тупые туристы. Самолет летит, колеса стерлися, мы не ждали вас, а вы приперлися. Когда я ее спросила про озеро, она широким жестом придвинула мне свой ноутбук и показала, как пользоваться гуглом И вообще, как я заметила, туристов на Тринидаде вообще очень немного, погоды они не делают, и местные на них легко плюют. А что? Страна добывает нефть и является одной из самых богатых в регионе, может позволить себе не заискивать перед иностранными туристами. Это чувствуется во всем. Страна вообще не ориентирована на туризм.
А может, мне это кажется. Потому что мне тут некомфортно. Честно говоря, мы ведь привыкли, это у нас стереотип такой, что негры бедные. А тут сплошь и рядом афротринидадцы и афротринидадки раскатывают на дорогих автомобилях. И смотрят на тебя, бедного белого туриста, сверху вниз. И индотринидадцы с индотринидадками тоже. И даже Вэнди отчего-то разговаривает со мной снисходительно, как будто делает мне одолжение. Я не могу это понять и объяснить, но я это чувствую.
Сегодня, к счастью, у Вэнди выходной, вместо нее какой-то дядька. Я все-таки подхожу к нему и спрашиваю, не оставила ли Вэнди для меня информацию (она обещала оставить). Нет, ничего нет. Так что совершенно спокойно отправляемся на пляж. Другой, чуть дальше по той же дороге. Las Cuevas beach. Наверное, там есть какие-то пещеры, раз такое название. Возможно, как раз те пещеры, где Айвен Сандерсон нашел своих светящихся ящериц. Но нам после Барбадоса и Доминики природные красоты Тринидада не особо интересны (хотя, строго говоря, животный и растительный мир Тринидада сильно отличается от прочих Карибских островов, так как этот остров не вулканический и не коралловый, а был некогда частью Южной Америки).
Но ящерка? Мы, конечно, тоже все из себя юные натуралисты, только немножко буйные, и когда идем по лесу, то страшно топаем и распеваем песни. Ничего не можем с собой поделать. Мы даже дикую кошку Яманеко на Исигаки не видели, а их там пятьсот штук, этих кошек, и они довольно крупные. А тут весьма пугливая и к тому же микроскопическая тварь (по описаниям зоологов ее толщина 7-9 миллиметров). В общем, нам ее все равно не увидеть и не поймать. Идем купаться.
Песок на пляже совсем другого свойства – обычный, и пляж, в общем-то, ничего особенного, живописный. Народу немного, тоже сплошь индусы, но, честно говоря, на Тринидаде их вообще половина населения (результат трудовой миграции в первой половине девятнадцатого века). Поначалу мы разбили свой бивак на травке около пальм, но почти сразу были жестоко искусаны песчаными мушками, так что пришлось бежать в воду и сидеть там. Даже когда пошел дождик. Мы накрылись надувным плотиком, но не вылезли.
В воде разговорились с немолодым тринидадцем. Сразу не записала (не было с собой блокнота), и теперь не помню даже о чем шла речь. То ли о России, водке и Горбачеве, то ли он вообще не знает где Россия и думал, что мы из Германии.
Ужинали во "Фрайдисе". Честно говоря, третий раз подряд. Детям нравится, а нам просто неохота искать что-то другое. "Фрайдис" близко от нашей гостиницы, так что можно оставить машину и пройтись немного пешочком (и выпить пива Carib, его варят как раз на Тринидаде). Но сегодня мы не пьем, завтра рано вставать, у нас ранний рейс в Каракас, откуда с небольшим зазором мы вылетаем во Франкфурт, потом в Москву, оттуда сразу в Тюмень – опаздывать ну совершенно неохота.
И вот утром, еще в темноте, мы едем по почти что пустому Черчилль Рузвельт Хайвею в сторону аэропорта. На коленях у меня айпад, карта не слишком детализирована, но я могу видеть расположение основных достопримечательностей (аэропорт на ней есть), улиц, а также направление нашего движения. Мы едем правильно! Но аэропорт находится справа от хайвея, к нему должен быть сверток. Мы внимательно следим за указателями. В четыре глаза. На одном из перекрестков почти все движущиеся в нашу сторону машины уходят вправо, но указателя на аэропорт нет, и мы проезжаем прямо. А больше свертков нет! И я с ужасом вижу, что аэропорт у меня на коленях уплывает все дальше и дальше назад. Через пару десятков километров (а едем мы довольно быстро) наконец-то видим маленькую табличку с названием аэропорта, сворачиваем туда и... оказываемся на проселочной дороге. Что делать? Разворачиваться и дуть обратно по автобану чтобы свернуть в нужном месте или пытаться проехать тут? Муж говорит – назад не поедем. Здесь хотя бы указатель есть, значит, дорога ведет куда надо. Это было неправильное решение. Потому что дорога оказалась кривой, узкой, со множеством светофоров, да еще обходила аэропорт по большой дуге. В общем, мы ехали по ней уже в полной уверенности, что опоздаем. Два раза пришлось останавливаться и спрашивать, действительно ли эта дорога приведет нас к аэропорту. Проклинали нашу самонадеянность и особенно этот чудесный остров Тринидад, наверное, единственный в мире, где нет указателя на международный аэропорт. Думали: он нам в конце концов отомстил, Тринидад. За нашу самонадеянность и пренебрежительное отношение. За то, что мы поставили его в конце списка. За эти три лишних дня, которые мы не знали куда деть и чем заняться.
Нам повезло – мы приехали в аэропорт за пять минут до окончания регистрации, и нас даже не хватил инфаркт. Бросили машину у входа, мальчишка из Баджета сам прибежал к стойке регистрации искать нас. Все, больше никогда не поедем на Тринидад. Разве только если нам не заплатят. В истории Тринидада уже было нечто подобное, это общеизвестный факт: чтобы завлечь на остров белых поселенцев, власти обещали каждому 32 акра земли бесплатно. Это было всего-то в восемнадцатом веке. История, она ведь постоянно повторяется
