Как-то так оказалось, что про Пуэрто-Рико мы мало что знали: остров где-то в Карибском море, родина Рики Мартина и рома «Бакарди». Казалось, что это что-то далёкое и почти дикое – тропические леса, звери и море. Леса оказались редкими, звери тем более, и только лишь море совпало с нашими представлениями (хотя и оно сильно отличается от принятых представлений о Карибах).
С круглогодичной температурой в 30 градусов, не меняющейся ни днем, ни ночью, стопроцентной влажностью, лазурной водой вдоль берега и буйной растительностью остров просто создан для отпусков. Наверное, каждый второй американец хоть раз, но бывал здесь за свою жизнь. Границы между островом и материком смыты – паспортного контроля нет, а для въезда иностранному гражданину нужна действующая американская виза. Остров следует законодательству США, находится в их же ведении, а английский язык стал здесь вторым родным.
Основная часть туристов селится в приморской зоне Сан Хуана и оседает там на пляжах в шезлонгах, а остальные берут в прокат машину и колесят по острову. От восточной до западной точки дорога занимает три с небольшим часа, так что если на востоке дождь, то есть шанс поймать солнце на западе.
Дорожная сеть развита хорошо, что, однако, не сказывается на сеть общественного транспорта, который в стране практически отсутствует – так что как ни крути, но без машины не обойтись. Основные дороги - асфальтированные с часто попадающимися выбоинами, дырами и наспех «приклеенными» заплатками, пару раз попались и «о-май-гад-роуд» (т.е. такие, которые и дорогами-то назвать нельзя). Interstate PR проходит по всему острову, временами имеет платные участки (проезд 1 USD).
Несмотря на буйную растительность флора и фауна Пуэрто-Рико бедновата, хотя, возможно, что для острова это и неплохо. Обезьян здесь нет, туканов тоже, а самая известная лягушка «Рико» или «Коки», похоже, осталась только в сувенирных лавках в виде брелков и магнитов. Единственный тропический лес Эль-Юнке (El Yunque) может предложить прогулки среди папоротников.
Отправлясь за пляжами в Пуэрто-Рико следует помнить, что рекламные "баунти" не всегда оказываются таковыми в реальной жизни, а значок La Playa не всегда приведет туда, где захотелось бы остаться хотя бы на пару часов: иногда это может быть участок на дороге, где не то, чтобы загорать, просто окунуться нельзя. Однако, несмотря на обилие отдыхающих и строящиеся кварталы из апартаментов, в Пуэрто-Рико всё еще можно найти уединенные места. В целом, нам показалось, что восточная и западная часть острова могут предложить гораздо больше, чем юг и север.
Один из придорожных пляжей
В Лукильо (Luquillo) пляж тянется на несколько километров. Пожалуй, при наличии солнца и синего неба, пляж мог бы быть похожим на «баунти» со своими пальмами и песком, и если бы не многочисленные пуэрториканские семьи с мангалами и какофонией звуков, раздающихся из динамиков авто, то мы бы остались здесь подольше.
Пляж Лукильо - вид с террасы отеля El Yunque Mar
Между пляжем Лукильо и шоссе № 3 проходит целая цепочка киосков с едой. Причем, «киоском» будет называться как лавка с карибским фаст-фудом, так и вполне приличный ресторан. Нам понравился киоск № 2 «Ла Париллья» (La Parilla), где мы с удовольствием съели целиком зажаренного ред снэппера. Опыт показал, что в независимости от заведения цены в киоске мало отличаются от цен в ресторане.
Раз уж речь зашла о еде – сделаем лирическое кулинарное отступление. Здесь стоит упомянуть о креольской кухне.
Перед отъездом по каналу Travel Channel шеф-повар Майкл Смит готовил тушеную в кокосовом молоке говядину на берегу Карибского моря на Барбадосе. Вот и мне представлялось, что креольская кухня такая же яркая, красивая, сочная и ароматная. Но почему-то нам всё больше попадался креольский фаст-фуд, который был представлен жареными пирожками с начинкой из рыбы, креветок, мяса или овощей – эмпанадильяс, разнообразными вариациями жареных бананов (мофонго), а также креветками, моллюсками (conch) и кусочками рыбы (опять же жареными) во фритюре. Вполне вероятно, что за креольской кухней нужно специально охотиться – у нас ведь тоже не во всяком ресторане подают расстегаи с ухой из осетра.
Главными специалитетами cocina creolla, считаются всевозможные морепродукты, рыба, овощи и специи. На гарнир идут рис, картофель, черные бобы и жареные бананы, причем, как правило, одновременно.
Тлетворное влияние Америки отрицательно сказывается на местной кухне: не будем упоминать о вездесущем МакДональдсе и гамбургерах в любом ресторане или забегаловке, удивительно то, во что превращают рыбу и морепродукты. То, что делают со свежей рыбой, ни в какие рамки здорового питания не лезет: её постоянно жарят во фритюре или обваливают в панировке, так что уже становится непонятно – рыба перед тобой или что-то еще. Даже такого замечательного моллюска как конк, или конч (моллюск из большой раковины с завитками, в которой «шумит море» и которую продают во всех туристических лавках на всех континентах) отправляют туда же, т.е. во фритюр. А тем временем свежий конк очень вкусный: с плотной текстурой, нежным вкусом…ммм…
Шедевры кулинарии запивают пивом (у туристов популярно местное Medalla, а у местных принято пить Heineken), ромом, а вечером под танцы прекрасно идет «пина колада». Считая последний практически своим национальным напитком, с учетом его популярности среди туристического населения, процесс его приготовления здесь сводится к минимуму – автомат смешает все ингредиенты и останется только добавить ром и украсить бокал вишенкой.
Locals
Возвращаемся к пляжам… Если двигаться дальше по часовой стрелке в сторону Фахардо (Fajardo), то можно приехать на пляж Palmas de Lucia (Yabucoa) с красивыми стройными пальмами, волнами и одноименным отелем. Пляжи вдоль дороги от городка Патильяс (Patillas)до Салинаса (Salinas) тоже довольно симпатичные, к сожалению, остались нами не освоены ввиду непрекращающегося полдня дождя. Из-за дождя был закрыт маяк на мысе Туна (Punta Tuna, Maunabo), зато по пути нашли симпатичный отель Caribe Playa Beach Resort близ Патильяс.
На Карибах идут дожди...
Городок Ла Паргуэра (La Parguera) нельзя назвать - пляжным– вокруг сплошные мангровые заросли, да и городком с большой натяжкой. Днем на лодках возят нырять в манграх, а ночью – в био-лагуну, фосфорицирующую под луной. В восемь часов вечера деревня вымирает – видимо, все отправляются смотреть на сияние микроорганизмов в воде.
Отель Villa Parguera
Дорога на Кабо Рохо (Cabo Rojo) изобилует красотой: тут и соляные заливы, и высохшие деревья, и скалистый берег с маяком на самом мысе.
Кабо Рохо – национальный парк, поэтому машину нужно оставлять на импровизированной парковке и топать пешком до маяка или до близлежащего пляжа под палящем солнцем. До маяка мы дошли, а на пляж сил не хватило – решили выбрать что-нибудь мене экзотичное и поехать на машине.
Кабо Рохо
От Кабо Рохо симпатичные пляжи следуют один за другим – только успевай останавливаться: El Combate, Boqueron Bay, Buye. На всех пляжах нас поразила удивительного цвета и теплоты вода. Пляжи хоть и находятся в жилой зоне, но найти укромный уголок всегда получится, если немного удалиться в сторону от парковок и ресторанчиков.
El Combate
Buye
На пляжах нам часто попадались таблички с нарисованной на них волной. Хотя последнее цунами произошло в 1918 году, вызванное землетрясением, такие таблички можно найти вблизи многих пляжей - они предупреждают о зоне цунами и показывают направление, куда нужно драпать, чтобы смыло волной, хотя, кажется, что если остров накроет, так, что называется, с головой и никакая табличка не поможет.
Ринкон (Rincon) небольшой городок с некоторым подобием культурного центра. Мы же поселились на берегу в удалении в большом семейном отеле прямо на берегу и с баром с видом на закат.
Западный берег вообще нас впечатлил больше, чем остальные места Пуэрто-Рико. Во-первых, удивительная вода и красивые пляжи, во-вторых, как-то там вот прямо настоящие Карибы, ну, а в- третьих, это, конечно, закаты, которые, как известно, на западе самые-пресамые.
Пляж у отеля Villa Cofresi. Ринкон.
От Ринкона мы продвигались дальше побережью. Нас привлекла открытка с изображением Crashboat Beach рядом с городком Агуадилья (Aquadilla) – оказался не самым симпатичным местом, а куча лодок с открытки куда-то сплыла, оставив вместо себя старый полуразрушенный военный пирс, столики для пикника и семейства с детьми. В поисках пляжа мы проехали Изабеллу (Isabela), Камуи (Camuy) и Атилью (Hatillo) – нигде не было замечено отдыхающих, а волны разбивались о здоровенные камни.
В перерывах между исследованием пляжей мы съездили в Аресибо (Arecibo) посмотреть на самый большой в мире телескоп (вход USD 6). Огромная тарелка хоть так и не сияет на солнце, как в фильме «Золотой глаз», выглядит все равно впечатляюще.
Пляж Мар Чикита (Mar Chiquita) мы тоже подсмотрели на открытке. На этот раз открытка не обманула – небольшая бухта в окружении пальм, светлый песочек, теплая вода, единственный минус - не удобный вход в море (каменистое дно, покрытое растительностью).
Пляж Лос Тубос (Los Tubos) по дороге № 686 между океаном и Лагуной Тортугеро стал лидером среди всех увиденных нами в Пуэрто-Рико пляжей. Если проехать цивилизованный пляж мимо (из Сан Хуана) и припарковать машину прямо под пальмами на дороге, то спустя пару шагов вашему взору предстанет многокилометровый пляж из чистого белого песка, лазурная вода и… ни души. По пути можно заскочить в мексиканскую закусочную на дороге и перекусить буррито и фахитас.
Пляж Los Tubos
В Сан Хуане мы уже не стали исследовать пляжи, а окунулись в ночную жизнь: гуляли по улочкам старого города, заходили в бары, пропуская по «Мохито», съели по тарелке отменных макарон и познакомились с местным «дружинником» в саду, который поведал нам все «секреты» покорения космоса человеком.
Вид из нашего номера в Сан-Хуане
С утра с больной головой от последнего коктейля – кислотного цвета «нефти» с вишенкой под названием «Голубая лагуна» - мы сидели и молча смотрели, как ветер нагоняет облака и заворачивает волны в океане…
апрель 2010
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУЭРТО-РИКО
ВИЗА: для въезда необходимая виза США.
БИЛЕТЫ: из Москвы можно добраться с пересадками. Лететь через США. В столицу Пуэрто-Рико Сан Хуан летают из Вашингтона, Нью-Йорка, Атланты, Майами и др. Аэропорт Сан Хуана (San Juan Luis Muñoz Marín International Airport) является карибским хабом для American Airlines. Пуэрто-Рико также имеет воздушное сообщение с другими островами Карибского бассейна.
ТРАНСПОРТ: с общественным транспортом в Пуэрто-Рико крайне плохо, поэтому брать машину для исследования острова обязательно. Офисы прокатных контор (Avis, Hertz и т.д.) находятся в аэропорту (для этого нужно сесть в бесплатный шаттл (у каждой компании – свой, фирменный шаттл), который доставит прямо в офис). Для проката нужно всё, как обычно: водительское удостоверение, паспорт, кредитная карта. Карты можно взять в прокатных конторах и на стойках в отелях. Опыт показал, что сочетая две-три разных карты, получается одна отличная, которая дает наиболее полную и точную картину дорог.
ВАЛЮТА: доллары США
ПРОЖИВАНИЕ: основная часть отелей для отдыхающих расположена в курортных зонах Сан Хуана – Каролина и Кондадо.
Если путешествовать самостоятельно по острову и останавливаться где понравится, то нужно иметь в виду, что здесь не так уж и много отелей, и все они, как правило, располагаются в более-менее крупных населенных пунктах, которые необязательно находятся прямо на берегу. Больше распространены пансионы и апартаменты, но, к нашему сожалению, большая часть из того, что нам попадалось, было закрыто.
Средняя стоимость двухместного номера в отеле 120 долларов (включая налог 9%). Если селиться после 18.00, то можно рассчитывать на скидку в 20-25%. Везде принимаются карточки к оплате, правда, иногда добавляя к этому 10% комиссии (встречалось пару раз).
El Yunque Mar (Luquillo)
DBL – 109 USD с завтраком
В центре деревни без названия, не доезжая до Лукильо. Небольшой семейный отель прямо на берегу моря, где из-за прилива мы не смогли купаться, т.к. вода подошла почти вплотную к зданию. Небольшие номера, требующие ремонта, кондиционер, горячая вода. Парковка. В 5 минутах пешком пляж Лукильо . Через дорогу - продовольственный магазин.
Hotel Villa Parguera (La Parguera, Lajas)
DBL – 95 USD без завтрака
Отель с довольно приличным рестораном, учитывая еще и то, что рядом одни киоски с фритюрными пирожками, а в соседних ресторанах ассортимент не отличается от киосков. Небольшой пирс, где можно позагорать, бассейн. Просторные номера с видом на море, кондиционер. Парковка.
Hotel Villa Cofresi (Rincon)
DBL – 135 USD с завтраком
Пляжный отель, с рестораном и баром, бассейн. Большие номера со всеми удобствами, включая холодильник и кофе-машину. Быстрый wi-fi. Парковка.
Hotel Rosa del Mar (Road #2, Hatillo)
DBL – 125 USD
Несмотря на морское название, море в километре, а пляж, пригодный для купания и того дальше, зато вид на море доступен изо всех номеров. Расположен прямо на шоссе № 2, в связи с чем подходит только для уставших и отчаявшихся найти жилье путешественников. Просторные номера с холодильником и кофе-машиной. Бассейн-джакузи на крыше. В ресторане при отеле Mojito подают кубинскую и креольскую кухну (на удивление – вполне достойно), что, учитывая поблизости только наличие Burger King и Wendy’s более чем просто хорошо.
Atlantic Beach Hotel (Condado, San Juan)
DBL – 130 USD
Gay friendly. Если вас это не смущает, то я продолжу. Несмотря на потрепанный внешний вид отеля, лобби и более чем старый лифт, внутри - номера с хорошей мебелью, приличным ремонтом с намеком на дизайн и флэт-скрин ТВ. В баре – самое дорогое пиво на территории Пуэрто-Рико. Парковка – 10 USD в сутки.
