Аргентина. Всё по классике - по горам, по долам. Октябрь-ноябрь 2025

[Silur]

Brrys, Света, а что у тебя там на мясной тарелке?) Говядина, вроде сосиска и ещё что-то?
Порция действительно впечатляет!

я проигнорировала десерт, который мне полагался (вроде 3 на выбор)

А как же мороженка?)

Даже не верится. Это же бесплатно.)

Будь Аргентина поближе, я бы туда пару раз в год летал бы чтобы просто поесть.))

[Brrys]

Это же бесплатно.)

Володя, я уж и забыла цены Байреса за долгое путешествие по Патагонии. Там-то мы как раз платили 30-40 песо с носа, но порции брали на двоих, огромные они.
А тут решила, ну да, норм.
Но народ реально валил толпой. Семьями, компаниями, ДР и прочее праздновали.
Видимо действительно чуть дороже, чем бесплатно.
Заметила, там, где праздники, можно попросить официанта, он сам мясо принесёт. Любое количество чего скажешь или ассорти, а потом ещё повторит. Т.е. и сервис там на высоте.

Пока утром искала заведение, увидела, что их несколько по городу. Идея неплоха.

[Brrys]

Света, а что у тебя там на мясной тарелке?)

Шоб я помнила...
Говядина, колбаска, рёбрышки, ещё что-то... Куриц отмела, и дома хватит. Вкусно до умопомрачения! А ведь просто буфет...

А как же мороженка?)

Я тебя ненавижу!
Я последние мясные кусочки впихивала в себя на голом чувстве долга. Какая мороженка???
Там был полноценный десерт с 2 кулака величиной! За что ты меня так не любишь?
"Деточка, ты же лопнешь!
А ты отойди."

я бы туда пару раз в год летал бы чтобы просто поесть

Саша, я в деле!
Теперь и мето знаем.
Или опять же порция на двоих. :)))

[Brrys]

Медленно шагая, тяжело таща наетое брюшко, я брела в отель.
Плюс - вот сейчас перейду эту большую дорогу, и мне всё время прямо. Минут 10.



Сразу на моей улочке мужик прикольный.



И мурал за ним на стене.



Улочка к моему отелю.



Муралы по дороге.





Всего лишь пожарная часть района.



Брела неспеша, наслаждалась вечером. Когда дошла до отеля, поняла, что хочу ещё вечера и ресурс есть.
Это подготовка. Наслаждалась на террасе в одиночестве.

[HappyOne]

Поесть стоит 30 песо. Сюда входит безлимитная еда, а к ней либо бутылка вина (красное/белое), либо пива (подозреваю, что литр, чтобы уравнять шансы).

За все про все включая бутылку вина где-то 20 американских центов? Или я что-то путаю?

И это сетевой ресторан? То есть ресторан с таким названием много по городу?

[Brrys]

За все про все включая бутылку вина

Ага. 30 (???) песо за ужин с бутылкой вина на выбор (или пиво).

ресторан с таким названием много по городу?

Ну, не много. Но я искала по названию и увидела несколько. Чпокнула ближайший к отелю.
Посмотрите по карте эти "Siga la Vaca", их в Байресе я видела несколько (на карте).

где-то 20 американских центов?

Не, что-то не так с курсом.
Нашла свои записи. Видимо это были 30 000. Тогда 20 баксов, сейчас гораздо меньше.
Прошу прощения, ввела в заблуждение.
Но тысячи иногда отметаются автоматом.

[Brrys]

Вот, выяснила про "старое мясо".

В Питере есть такая говядина?
У нас в Глобусе можно заказать. Но выйдет раз в Х дороже, я даже не пытался.

Ребенок не уверен, что в Питере такое есть.
Ибо процесс ферментации должен быть утверждён, сертифицирован и т.д. и т.п. Возможно, где-то и есть (кто-то прошёл эти процедуры), но он не уверен и не знает.
Итого - скорее всего нет.

[Brrys]

06.11.

Пока Буэнос-Айрес

Утром бодренько поднялась и собралась.
Очень тонкий нюанс - автобус за мной приедет в 8.45, а завтрак в отеле начинается в 8.30. В том ресторане на углу. Шансы есть, если правильно их использовать.
В 8.30. я пошла в ресторан и плюхнулась за столик. Подошла девочка лет 18-20, не менее сонная, чем я, и спросила, что хочу заказать.
- Кофе, пожалуйста.
- Конечно, но кофемашина ещё греется.

Вот же ж дьявол! Напару с девочкой адская машина будет греться минут 10. Кажется, плакало мое быстрое просыпание, вместе с завтраком.
В зале появилась бодрая дама, увидела наши задумчивые физиономии, взяла ситуацию в руки.
Я объяснила, что через 12 минут за мной приедет автобус. Дама отреагировала молниеносно! Через 5 минут передо мной стоял здоровый стакан апельсинового сока и несколько горячих сэндвичей.
Вот как надо решать проблемы!
Сок я выпила, сэндвичи сложила в пакет и запихала в рюкзак.

В 8.45. я коротала время на ступельках ресторана, имея обзор на 4 стороны. В 8.47. откуда-то прибежал парень. В глазах явственно читалось "И куда здесь нужно ломиться?". Пока он сосредоточился на двери нашего отеля и нацелился на неё, я уже была рядом.
- Вы по поводу тура в Тигре? Вот она я.
- Отлично! Тут ни проехать, ни припарковаться (возможна нецензурная испанская лексика, не сильна). Сейчас найдём автобус, он тут круги нарезает.

2 события произошли почти одновременно. С одной из улиц выехал маленький белый автобус, а с другой...



Это вам не анимешные девочки на японских улицах. Тут всё по-взрослому. На месте других участников дорожного движения я бы уже все цвета и знаки перепутала. Чуть своего гида не потеряла от изумления. Но он держал меня в поле зрения и быстренько запихал в автобус.

Итак, первый тур начался без заминок "И как мы с этим автобусом найдёмся?", даже абсолютно вовремя.

С разбера сжевала свои сэндвичи, закончила в тот момент, когда водитель сказал, что есть в автобусе нельзя.
Контингент - испаноговорящий (хотя может и не все аргентинцы). Гид Нико - трещит на нескольких языках. Кроме меня по-английски говорила пара с Кипра. Потом рядом обнаружилась бразильская пара, но мужик в международной компании работает, ему пофиг на каком языке.
Итого: Нико рассказывал по-испански, потом повторял кусок по-английски.

Наш путь лежал на север в небольшой городок Тигре.

С автобана видели очередную фавелу.



По уровню заселённости и недружелюбности она может соперничать с Вилье 31, только размером побольше.

Под рассказы и разговоры мы ехали около часа. А вотом вдруг... раз! И почти рай.

Тигре





Город Тигре основали в далеком 1820 году. Другие населенные пункты, стоящие до него, были разрушены многочисленными наводнениями.
Почему Тигре?
По имени местных зверюшек. Задалась вопросом "В ЮА тигры?". Насчёт этих мест не скажу, но оказывается латиноамериканские тигры существуют. А здесь точно бродили ягуары. Ну кошка, ну, большая. Какая разница ягуар или тигр?
Почему наводнения?
Вокруг города сплошные реки и ручьи. Как житель "северной Венеции" я оказалась в "аргентинской Венеции" (начать что ли коллекцию Венеций собирать?). Роскошь этой очередной Венеции увидим чуть позже.

А пока по милым уютным улочкам мы доехали до Музея искусств.



Нас встречает прекрасное.



Говорят, создатели этого арт-объекта вдохновлялись "Садом земных наслаждений". У меня же забрезжил любимы Хундертвассер.
Ладно, жизнерадостная штука.

В 1912 году для влиятельных и обеспеченных граждан построили клуб.



Он же казино. Стиль узнаваем, но Франция с Италией могут обняться и поплакать в уголке. Здание роскошное!

[Brrys]

В 70-х годах ХХ века здание стало клубом. А в 90-х - художественным музеем.



Немалую роль в этом сыграл и мэр Тигре - Рикардо Убиэто.



Я задала гиду Нико вежливый вопрос:
- А схера ли мы не идём в музей?
- Сейчас он закрыт, откроется позже.





Мировых шедевров в музее нет, только живопись местных знаменитостей. Но было бы интересно. Да ещё и интерьеры там шикарные.

А рядом река Лухан.



В чём плюс группы? В этом.

[Brrys]

Делая вираж по городу к очередной точке, мы проехали мимо ЖД вокзала.



Это не познавательно, он я отмечу. В конце вынесу вердикт.

А тем временем мы приехали на Фруктовый рынок.



Тоже местная достопримечательность. Но из серии "Была когда-то".
Вероятно сюда привозили фрукты (водных путей навалом).



И отсюда они расползались куда-то. Может в Европу? ЮА вроде фруктами не оскудела. Везде всё ок.
Теперь же это просто туристическое место. С хэнд-мейдными магазинчиками, сувенирными лавками, кому-то более интересное, кому-то (мне) менее.

Первыми поселенцами Тигре были европейцы, занимающиеся фермерством и обработкой древесины. Ещё с тех времен у жителей этого города зародилась любовь к деревянным изделиям, и сейчас, гуляя по этому городу, вы увидите множество лавок, где продаются интересные безделушки, выполненные из местной древесины.

Спору нет, всё, что я видела деревянненькое, достойно восхищения.



И не только это. Но это отнюдь не чемоданная история.

Даже не скажу "кожа". Коровья тема раскрыта полностью.





Да простят меня зелёные... Я неравнодушна к коже. У меня коллекция классных удобных сумок, видимо на десяток лет. И тут я увидела её - сумку из коровы. Они все из коровы, скажете? А эта - из коровы с шерстью.
Теперь у меня есть собственная игрушка-антистресс. Я не только с ней хожу, а могу гладить, почёсывать и вообще общаться. Устоять не смогла.

Ну, и куда же на рынках без контрафакта? А поржать?

[Brrys]

Ну, всякие фермерские прилавки.



Короче, нам с коровой рынок надоел. Вышли на улицу, там симпатично.



Нашли кофе и устроились на скамейке ждать автобус. Рядом присел парень из нашей группы, болтали, скучно не было.

Потом нас ждал кораблик и мы отправились на причал.



По рекам вокруг Тигре плавает всё! То, что может плавать, и даже то, что по законам физики не должно.







А это наш лайнер.



И место кэпа.

[Brrys]

Трогаемся в путь.
Какие интересные кораблики!
Их много, одинаковые и разительно отличаются от прочей разношёрстной братии. Надо будет узнать.



Минут 10-15 и городские постройки остаются позади.





Маленький Тигре славен даже не сам собой. Рядом с ним в залив впадает куча рек и речек, распадаясь на рукава, образуя обширные дельты. Это и есть настоящая "аргентинская Венеция".
Добраться туда можно только по воде и передвигаться там так же.

"На воде" в Тигре построена вся здешняя жизнь. У каждого жителя города имеются свои лодки и катера. У туристов есть возможность воспользоваться речной станцией, от которой по расписанию отходят "водные автобусы". Кстати те одинаковые кораблики и оказались автобусами. Такой вот общественный транспорт.
В порту Тигре вы также увидите специальные лодки-такси и даже школьные "автобусы", доставляющие учеников на занятия, которые, как правило, проходят на островах.

Вот, купил человек себе вещь в дом и повёз.



Есть грузовой транспорт.



Встречается немного диких участков с узкими протоками, мангровыми зарослями по берегам.



А в осносном - частные домики и угодья.



И причалы, один за другим.



На большинстве причалов написаны названия имений и даже адрес.
Где-то люди сами живут или приезжают отдыхать. Что-то идёт в аренду или под проведение мероприятий. Добраться не проблема - такси, автобусы, чартеры. Даже с нашего прогулочного кораблика мы пару раз высаживали народ то в какой домик, то на мероприятие.

[Brrys]

Очень многие причалы оборудованы подъёмниками для катеров.



А это вообще "Магазин на воде".



Народ купается.



Вероятно скоро мы подъедем снова к городу.



Местность на тех островах потрясная! Удобства, транспортная доступность, интернет - всё в наличии.
Я бы сказала "Залечь на дно в Брюгге" - это реально прошлый век.
А вот залечь в дельте возле Тигре - да хрен там кто кого найдёт! Сами себя долго искать будете (если захотите).

В общей сложности мы катались часа полтора. И наконец причалили.
Когда садились в автобус, увидела главного персонажа.



Короче, плохо у кого-то с биологией. Типичный ягуар.
А мы двинулись назад в Байрес.

Вердикт:
Тигре чудесен! Там приятно, красиво и тихо.
Никакие туры не нужны. ЖД станцию я показывала, электрички ходят с Ретиро (вокзал а БА), в пути около часа.
Можно доехать, погулять, днём откроется Художественный музей, в него сходить.
Можно с вокзала доехать сразу до причала и узнать насчёт кораблика, билет купить на нужное время (подробностей не знаю, но уверена, больших сложностей не будет).

Почему я так не сделала?
А было очень мало информации. Особенно про кораблики, а я очень туда хотела.
Теперь вижу - всё просто.
И Тигре прогулки вполне заслуживает.

[Poseidon]

Стиль узнаваем, но Франция с Италией могут обняться и поплакать в уголке. Здание роскошное!

Согласен, шикарное здание, но всё-равно они что-то стырили со здания казино в Монте-Карло.

[Brrys]

Мы подъезжали к Байресу, я поняла, что времени ещё навалом, весь вечер впереди.
А я же упёртая... Вчера изучала часы работы Базилики Сакраменте, должна работать.
Мимо мы не проезжали, меня высадили на ближайшем перекрёстке на проспекте 9 Июля. А я поняла, что жутко хочу есть. И зарулила в маленькую кафушку на углу.
Пирогов не хочу, меня прельстили кальмары (хотя подозрения шевелились).
В ожидании.



Ну вот. Не зря шевелились. Где тот отряд бравых молодцев, который поможет это осилить?



Боролась до конца, но смогла половину. Остальное сложила в пакет, пригодится.

Насладилась стеклянными небоскрёбами.





На автобусе (лихо я научилась ими пользоваться!) доехала до Сан-Мартина.
Я уже не стеснялась ни в выражениях, ни в их громкости. Базилика Сакраменто была закрыта. Ещё раз изучила таблички, нашла массу нюансов.

Делать нечего, пойдём смотреть, что доступно вечером. Например, родной район Сан-Тельмо.
Часть пути проехала на автобусе. Потом шла.
По дороге.



ХЗ что это, но штука интересная.



Эту барышню на скамейке зовут Муфалда, она героиня каких-то мультиков. Честно, не в курсе.



Но вот это - очередь сфоткаться с ней. Отсталый я человек.



Рядом ещё похожая барышня. успехом почему-то не пользуется.

[Brrys]

они что-то стырили со здания казино в Монте-Карло

Дык! Там тоже Франция с Италией обнялись.
В Монако была больше 10 лет назад. Да сходство имеется, но в Монте-Карло (вроде) нет такой воздушности.

[Brrys]

То ли район получил название по рынку, а скорее наоборот. Но рынок Сан-Тельмо считается визитной карточкой (одной из) Байреса.



В этом отношении я крайне скептичный человек. Нихренашеньки от этих старых рынков не осталось. Может стены и пара картинок. И теперь это сплошной туристический аттракцион (= пустышка).
Я видела Бокерию в Барселоне, Лаврадорес в Фуншале и ещё подобные рынки. Мне не интересно.
Но раз есть время, решила удостовериться, что Сан-Тельмо в той же компании.
Удостоверилась.



Куча мелких магазинчиков тогрует чем попало, в расчёте на доверчивого туриста.



Есть подобие рядов с едой, но туда даже смотреть страшно.
Сладости.



Почему страшно? А в аэропорту намного дешевле!



Ясен пень, полрынка занимает фудкорт.



Короче, со словами "Я всё поняла" я оттуда быстренько сбежала.

[Brrys]

Похоже, сбегала я быстро. Ибо выскочила совсем из другого входа. Именно так я обнаружила, что рынок Сан-Тельмо целый квартал занимает.



Не люблю ходить теми же дорогами. А раз всё равно его обходить, пойдём с другой стороны.
А на другой стороне Сан-Тельмо напоминает микс антикварного и блошиного рынка.





Плюс куча отделов одежды секонд-незнамо какой-хенд. Опять быстренько сбежала. Дурацкое место.
И отправилась бродить по окрестным улицам. Они интереснее.





Шла кривулями, куда глаза глядят. Но придерживалась направления своего отеля. Надо ещё магазин какой найти, как я на террасе без винишка?

[Silur]

А это вообще "Магазин на воде".

Похоже, он не работает.)

Когда садились в автобус, увидела главного персонажа.

А что он такой грустный?)

меня прельстили кальмары (хотя подозрения шевелились).

Хорошо, что не кальмары. )
Есть такое блюдо, вроде японское, где подают очень свежие щупальца осьминога, правда, не кальмара, они ещё шевелятся на тарелке.

ХЗ что это, но штука интересная.

Подаяния жабе, чтобы не так сильно душила.)

Эту барышню на скамейке зовут Муфалда, она героиня каких-то мультиков. Честно, не в курсе.

На фото изображена знаменитая аргентинская статуя персонажей комикса Mafalda (Мафальда), созданного художником Quino (настоящее имя Хоакин Сальвадор Лавадо, 1932–2020). Это одна из самых узнаваемых и любимых скульптур в Буэнос-Айресе.

Персонажи слева направо:

Manolito (Манолито) — справа, мальчик в кепке, с поднятым большим пальцем, в типичной одежде сына бакалейщика (delantal marrón — коричневый фартук).
Он сын испанского иммигранта (галисийца), владеющего маленьким магазином. Манолито — прагматик, капиталист в миниатюре, обожает деньги, экономию, рекламу и "бизнес". Часто спорит с Мафальдой о политике и обществе, но добрый и верный друг.
Mafalda (Мафальда) — в центре, сидит на скамейке, девочка с чёрными волосами, большим бантом (обычно зелёным или чёрным в комиксе), в платье.
Главная героиня (6 лет), умная, саркастичная, прогрессивная девочка, которая ненавидит суп (символ навязанного порядка), обожает The Beatles, беспокоится о мире, войне, империализме, экологии и несправедливости. Она — голос критического, левого, интеллектуального ребёнка 1960–70-х. Комикс выходил с 1964 по 1973 год и стал культурным феноменом Латинской Америки и Европы.
Susanita (Сусанита) — слева, девочка с чёрными волосами и бантом, в зелёном платье, сидит смирно, сложив руки.
Подруга Мафальды, мечтательная, консервативная, традиционная. Её главная мечта — выйти замуж за богатого, родить много детей и стать домохозяйкой. Часто завидует, фантазирует о "идеальной семье" и спорит с Мафальдой о феминизме и будущем женщин. Очень женственная и немного наивная.

Культурный феномен Европы?
Я всё думал, где же я видел этих персонажей? Возможно в музее карикатуры во Франкфурте. https://caricatura-museum.de/

Комикс Mafalda — это не просто детские шутки, а острая социальная сатира на Аргентину и мир 60–70-х (диктатуры, холодная война, потребительское общество). Персонажи до сих пор актуальны, и статуя стала настоящим символом аргентинской культуры.

[Brrys]

Похоже, он не работает.)

В Аргентине никогда нельзя быть уверенным, что работает, что нет. Особенно по виду. Кораблик с ящиками и упаковками воды куда-то ведь шёл?

А что он такой грустный?)

Александр, представь, тебя всю жизнь Петькой зовут. Ты бы весёлый ходил?

Подаяния жабе

А циферки на фасаде - размер жабы или подаяния?

Комикс Mafalda — это не просто детские шутки, а острая социальная сатира на Аргентину и мир 60–70-х

Божечки, как глубоко!
Ты хорошо всё объяснил. Я пыталась читать сама, но видно написано было плохо. Мало что поняла.

[Brrys]

Вариант "пойду и встречу" не прокатил, что за секретные места, где они продукты на вечер покупают? Пришлось спросить Сусанина про супермаркеты по дороге. Он конечно парочку подсказал. Типа, не прямо идёшь, а 3 шага в сторону, за угол.
К одному я завернула и оказалась прямо напротив небольшой церкви.



Интересненько. Но вечер, и знаю я их.
Осторожно толкнула дверь, а она открылась. И я оказалась одна в полутёмной церкви.



Это она снаружи небольшая, а внутри приличных размеров храм.
Подозреваю, что это Parish of the Immaculate Conception, тогда год издания 1865.
Можно сказать - чему удивляться? Ты и не такое видела!
Но ощущения каждый раз несравнимы. Я одна в огромной полутёмной церкви. Это личное общение, диалог 1х1.

















И даже так.



Неожиданно впечатлилась. Величием, аккуратностью, явно итальянским влиянием. Любой мой шорох отдавался эхом под сводами. Вспомнила все случаи, когда в одиночестве заходила в итальянские церкви, но они не были такими огромными.

Мозаика на пороге.

[Brrys]

У меня волшебный вечер!
Есть терраса с видом, есть чем развлечься, болтливого Родриго нет на горизонте (йо-ху!) и вообще день был чудесный!



Самое время рассказать про историю здания, куда меня занесло.
Само зданьице странное (а может в Аргентине так принято?) - широкая лестница от входной двери.



А с условного 2-го этажа наверх ведёт какой-то мышиный лаз.



Это моя комната (убейся, но вся не влезает).



Это не зеркало, это подобие инсталляции.



Через небольшую столовую (кухня за углом) я могу попасть на большую террасу.



Местное котэ. Имя не знаю, ведёт себя по-хозяйски.



И чё разбудили?



А! Так вот:
В марте 1943 года группа офицеров в Мендосе организовалась в тайную партию. GOU (исп. Grupo de Oficiales Unidos) — Объединённая офицерская. Это было националистическое тайное общество в аргентинской армии, которое устроило государственный переворот в 1943 году с целью свержения президента Рамона Кастильо.
Одним из руководителей GOU был Хуан Доминго Перон.
И вот это здание GOU использовало для своих тайных встреч.



Интересно: секретность организации затрудняла работу историков, а конкретные детали внутренней работы общества не зафиксированы, неполны или противоречивы.

GOU не оставила значительного наследия. Однако историки отмечают, что организация сыграла роль в организации военного переворота, и её действия повлияли на политическую жизнь Аргентины.



Однако в 1945-1946 годах здесь располагались редакции газет и журналов определённой направленности, а Перон использовал это место в качесте штаб-квартиры своей предвыборной кампании.



Вот так, совершенно внезапно, я попала в самый эпицентр политической жизни Аргентины. Пусть и 80 лет спустя.
Что понравилось - каждый уголок дышит историей! И плакаты, и старые кресла, в доме сохранилось всё (или очень многое).



И каждый раз было приятно возвращаться под крыло истории.

[Brrys]

07.11.

Всё ещё Байрес

Такие моменты встречаются и я их обожаю!
Автобус будет в 11.00 возле театра. Что можно до этого? Дофига всего!
Качественно выспаться, неспеша позавтракать, неспешно прогуляться.

Ночью меня смутили звуки на улице. В каждом городе они свои, поэтому не распознаешь.
Но утром вся мебель с террасы была сдвинута в столовую, терраса - большая лужа. Кажется был дождь.
А судя по небу, продолжение последует. Сунула в рюкзак куртку.

Вот собственно наш ресторан на углу.



Всё неспешно (напрасно бы я вчера ждала). Кофе, яичный скрамбл.
Симпатичная витрина где-то-там.



Очень неспеша я отправилась к театру.



По дороге меня аж накрыло волной воспоминаний!



Парагвай! Чипа. Как же давно это было!

Странные антены на странной домухе.



И тут я утыкаюсь в церковь.





Вышля я с запасом, время есть, пуркуа бы и не па?

[Brrys]

Очередная полутёмная пустая церковь. Атмосферность можно ложкой хлебать.















Попала я удачно, насладилась и пошла к теартру.

[Silur]

Это не зеркало, это подобие инсталляции.

Там тайная комната с архивом Г.О.У, надо было пальцем потыкать, найти вход.)

Через небольшую столовую (кухня за углом) я могу попасть на большую террасу.

Это кресло пережило всех аргентинских диктаторов.)

[Brrys]

Там тайная комната с архивом Г.О.У

В доме вообще куча закоулков и тайных проходов. Не удивлюсь, если там до сих пор какие тайные общества орудуют.

Это кресло пережило всех аргентинских диктаторов

А представляешь, сколько знаменитых поп помнят эти кресла? Перона и Эвиту так точно.

[Brrys]

У театра я была минут за 15 до 11.00. Меня терзали смутные сомнения - интернета у меня нет, что будем делать, если что-то пойдёт не так?
Опять пошёл гадский дождь.



Поскольку встреча была у главного входа в театр, там присутствовал небольшой козырёк. Под ним и укрылась куча народа. Я стала приставать к разным людям, не в Кампанополис ли они собрались? Получила массу отрицательных ответов и положилась на судьбу.
В 11.05 возле нас осталовился маленький бусик, парень одновременно пытался натянуть на голову капюшон и вытащить табличку. Вроде мелькнуло нужное мне название. Я рванула к бусику. Проверка имени/фамилии (поверьте, у меня всё несложное, но у аргентинцев это вызывало языковой ступор).
И вот я в бусике, на хорошем месте впереди. Так мы ещё минут 10 ждали каких-то опаздывающих персонажей! А я-то волновалась...

Дождь разыгрался не на шутку. Ехали уже так. Но нас не напугаешь!



Наш гид, Марьяно, попросил всех представиться - кто откуда. Божечки! Да у нас вся ЮА в бусике! Боливия, Чили, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, что-то там ещё, и, как вишенка на торте, - я.
Марьяно нам всю дорогу рассказывал историю и подробности, по кускам. Сначала на испанском, потом на португальском, в завершение (для меня любимой) на английском. Осознала я не сразу, но потом веселилась. ХЗ почему, но рассказ по-испански я понимала чуть меньше, чем наполовину. Португальский вариант почему-то добавлял деталей. Ну, а английский просто полировал всё это сверху.
Уточнение - ни испанский, ни португальский я практически не знаю. Такой вот пердимонокль.

С чего начать? Наверно так:
Перед поездкой в Аргентину на абсолютно стороннем ресурсе я увидела чУдную картинку - потрясная старая деревня, очень красивая! И подпись под ней "Средневековая деревня в Аргентине".
Ребята, вы угораете??? Какое средневековье в Аргентине???
Пошла рыть. А деревенька-то недалеко от Байреса. И носит имя Кампанополис.
Неее... Такое я должна увидеть! Эксперименты с гуглом "как доехать?" завязли в какой-то транспортной гуще. Короче, почти 2 часа в пути на 2-3 автобусах. Причём от последней остановки переть пешком минут 20 по странному району.

Забегу вперёд, без фоток. Мы этот район проезжали, скорее даже деревню. Очень стрёмная! И редкие прохожие стрёмные. Если бы решилась, даже я бы там 3 раза описалась от обстановочки.
Прав был Томас! Прав на все 100, когда махал на меня руками "да не вздумайте туда сама!". Иногда слушать, что тебе говорят, полезно.

Итак:
В первой половине ХХ века в пригороде Байреса родился мальчик, Антонио Кампана. Не повезло пацану, родился в дико бедной семье. В школе учился, но недолго. Надо было работать. Пацан оказался очень смышлённым и упорным. И через пару десятков лет уже владел сетью супермаркетов и миллионами на банковском счету.
А в начале 70-х у него обнаружили рак. Прогнозов не было, но Антонио решил свою жизнь сам. И стал воплощать мечту - построить поместье.
В 30 км от Байреса он купил 200 га земли. Рядом нац. парк, ручьи... Однако идиллический пейзаж был быстро уничтожен, когда государственное агентство экспроприировало собственность предпринимателя и превратило её в свалку. К тому времени, когда занявшие несколько лет судебные тяжбы наконец завершились в пользу Кампаны, земля уже была покрыта толстым слоем мусора.

Выиграв все суды, Кампана вывозил весь этот мусор сам (чистил Авгиевы конюшни?).
В 1980 году рабочие приступили к возведению очаровательной средневековой деревушки Кампанополис.

Ясен пень, работал не один. Были архитекторы и прочие профессионалы. На разлинованнх листочках из тетрадей Кампана рисовал свои проекты. Архитекторы говорили "Так нельзя! Это невозможно!", Кампана настаивал.

В те времена Байрес реконструмровался и ремонтировался. Кампана собирал весь мусор, оставшийся от этих дел. Старые лестницы, колонны, решётки, ворота, всё привозилось в Кампанополис.
[Оскар Кампана, сын Антонио Кампаны]:
"Самое смешное или остроумное, или безумное — в том, что он использовал то, что другие люди не использовали бы. Например, воронкообразные бункеры переворачивали и использовали как крыши башен, стены сделаны из булыжников или из кирпичей плавильных печей. Идея состояла в том, чтобы повторно использовать всё".
Средневековая деревня, построенная из утильсырья.

Ехать реально долго. Но приехали.





Холера...Там реально все окна разные!



Есть крохотная кафушка, мы подкрепились кофе и эмпанадосами (приличные).
Далее рассказ/показ будет несколько хаотичным. Ибо нас разбили на 2 группы - испанская/португальская. Я попала во вторую и имела время прошвырнуться по ближайшим окрестностям. Потом экскурсия, потом снова можно погулять.

[Brrys]

Здания закрыты, но в некоторые можно заглянуть через окно.





Некоторые помещения открыты.



Здесь декор на стене из всякого (хлама), который Кампана нашёл на кладбище Байреса (ручки, штучки и прочее).

А здесь собранные светильники. А ещё висюльки от люстр, их часто выбрасывают.



Межкомнатные двери (проход).



Никто ничего не понял. Показываю.



Весь дверной проём в 3 слоя инкрустирован старыми монетами.
Весь! Дверной проём!

[Brrys]

Продолжаем.









Голубятня.



Очередные ворота в никуда.





Здесь вообще отвал башки.
Все эти узоры (размер здания видите?) выложены из камушков вручную.

[Silur]

Кампана собирал весь мусор, оставшийся от этих дел. Старые лестницы, колонны, решётки, ворота, всё привозилось в Кампанополис.

Строения из говна и палок я себе немного не так представлял.))
Странное место. Но очень интересное.
Если через тысячу-другую лет археологи откопают остатки этих зданий, они будут долго думать, что же это всё значило.)

[Brrys]

Строения из говна и палок я себе немного не так представлял.))

Потому что это не классика дендрофекальной архитектуры (как фахверк, например), а чистая фантазия человека, максимально далёкого от строительства вообще.

Странное место. Но очень интересное.

+100500!!!

Если через тысячу-другую лет археологи откапают остатки этих зданий

В мире будет на несколько свихнувшихся археологов больше.

[Poseidon]

И правда отвал башки, не знал про это место. Монетки в проёме порадовали.) Света, а камешек удалось привезти домой?)

[Brrys]

Антонио Кампана строил своё поместье не только с фантазией, но и с размахом.
Мы сейчас в той части деревни, которую закончить ему не удалось.











Дорожки вдоль домов - явно плитка с помоек.



Где-то час назад, когда началась наша экскурсия, нас собрали в небольшом зале, гид начал рассказывать. Марьяно уселся рядышком со мной и начал переводить на английский. Потом сказал, что всю эту историю он нам по дороге неспеша поведал.
Потом мы отправились по поместью и Марьяно тихонько мне на ухо переводил все объяснения гида.
Я раньше всё время думала - каково это, когда собственный синхронный переводчик всё время тебе что-то бормочет? Оказалось, это легко, воспринимается норм.

Где-то в этих краях гид с нами распрощался и отпустил на вольный выгул. Вот и гуляли мы некоторое время с Марьяно напару.
И оказались возле этих башен.



Марьяно позвал меня внутрь - "Пойдём, что покажу".
Внутри башни сумасшедше-разноцветные.



Но Марьяно знал, что делать, и получилось так.

[Brrys]

И правда отвал башки, не знал про это место.

Володя, а про него очень мало кто знает. Особенно туристы из Европы.
Место чудесное! А я вообще всякую такую архитектуру люблю. Эх... Я бы там ещё на пару часов зависла.

Монетки в проёме порадовали.

Монетки в проёме, висюльки на потолке, картины и чеканки на стенах, старые ручки, там столько интересных мелочей!

Камушек не привезла. Зато сколько воспоминаний!

[Silur]

А так?

[Brrys]

Ой, как прикольно!
Утащила в закрома!

[Brrys]

А мы наигрались и отправились назад. Марьяно тоже ушёл, он 100 раз всё это видел.









Я хотела ещё раз неспеша пройти по пути начала экскурсии и хорошенько всё рассмотреть.



Вот эта галерея под навесом называется Пассаж Ливерпуль. В Байресе ремонтировали ЖД вокзал, всякое старьё повыкидывали (колонны, рельсы, шпалы), вот Кампана по дешёвке всё это и скупил.



ХЗ, кде он набрал столько разномастных камней.



А эта очаровашка украшает Пассаж Совы.

[Brrys]

В поместье не только домики. Количество старых вещей, подобранных Кампана за многие годы, не всегда уже вписывалось в стройку. Поэтому из них получилось несколко музеев.
Вот Музей Дерева.



Здесь собрано множество старинных вещей из дерева, вплоть до огромных шестерёнок каких-то механизмов.







Очередная площадь (или двор?).



Отдельно есть музей лестниц (даже и не сфоткать толком). В целом помещение напоминает Хогвардс - куча очень красивых лестниц, которые ведут в никуда.



Кстати, о Хогвардсе. Говорят, что создатели фильма подсмотрели идею Распределяющей шляпы именно здесь. Увидели вон тот колпак.



Единственное здание, которое стояло на этом месте ещё на момент покупки земли.



Дата 1830 год - возможно дата постройки. Хотя гиды утверждали, что дом гораздо старше. И это один из самых старых домов в окрестностях Байреса.
И вот, обратите внимание на цвет - это та самая краска на молоке с бычьей кровью. Минимум 200 лет прошло, а она держится.

[Brrys]

Всё время, пока мы гуляли по Кампанополису, меня не оставлял вопрос и я приставала с ним к нашим гидам:
- А зачем дон Антонио всё это строил? Он собирался здесь жить?
- Нет, жить не собирался. Так, может приезжать на выходные или отдохнуть.
- Т.е. всё это поместье - своего рода хобби?
- Ну да, как-то так.

Вот это единственный дом, который ещё при жизни Кампаны был реально обустроен под жильё.



И дон Антонио реально тут жил, приезжая в поместье.



Деревья на территории поместья огромные и старые.



А есть же ещё Музей Железа.



Ну и конечно же Музей самого хозяина поместья.



Он совсем маленький.
Какие-то личные вещи. Кстати, справа фото дона Антонио.





Фото времён строительства.



Рисунков и чертежей Антонио Кампаны практически не сохранилось. Разве что парочка в музее.



Вспомнила интересную вещь, побежала сфоткать.
В этой комнате потолок сделан весь из старых дверей.



Это тоже из серии "Так нельзя! Никто так не делает! Ничего не получится."

В бусик Марьяно меня почти силой запихивал. Умолял, что остальные уже очень устали.



А я бы там ещё гуляла и гуляла...

В 2008 году Антонио Кампаны не стало. Поместье осталось недостроенным. Детей окончание проекта не сильно интересовало, но они открыли здесь своеобразный музей для туристов.

Вердикт:
Место необычное и опупительно интересное. Поскольку владение частное, работает пипец как странно:
четверг/пятница с 13.00 до 17.00
суббота с 09.00 до 13.00
Находится в трынделях. С последнего автобуса идти минут 20, на такси от Байреса часа полтора (и непонятно, как назад).
Я очень довольна, что согласилась на тур. Это было правильное решение.
И да, по субботам туры не проводят. Томас сказал, что надо слишком рано выезжать к утреннему открытию.

[Brrys]

В город мы вернулись уже после 5 вечера. И с упорством, достойным лучшего применения я попёрлась в базилику Сакраменте. Да, в третий раз.
Даже удивилась, что двери открыты.

Базилика Сантисимо Сакраменто (Basílica del Santísimo Sacramento)

Поскольку каждый раз я оказывалась там вечером, а сейчас и вообще в сумерках, нормальных фото не получилось. Это - 2-дневной давности.



У левого угла находится вход в крипту.



Базилика не старая, её строительство заняло 8 лет и в 1916 году её освятили.
Построена по заказу Мерседес Кастельянос де Анчорена на территории, которая ей в то время принадлежала. За основу архитекторы взяли церковь Святого Петра в Ангулеме (во Франции).

Бодрым шагом я потопала внутрь, а там оказывается венчание.



Мальчик-распорядитель попросил меня не шуметь, пообещала, что буду тише воды. В благодарность он шепнул, что крипта тоже открыта.
Бинго! Всего-то 3 дня усилий.

Базилика очень красивая!
Витражи, скульптуры белого мрамора, резьба по дереву (из Европы), венецианская мозаика и много чего ещё.
А полы какие!















Роскошная кафедра.



Везде резное дерево.

[Brrys]

Нагулявшись по базилике, я спустилась в крипту.
Пусто и строго.



Здесь похоронена та самая Мерседес Кастельянос де Анчорена, чьими стананиями бызилика и появилась.



Строгость центральной части восполняется красотой и красочностью боковых часовен.







Когда, облазав крипту, я выбралась наружу, свадьба уже выплеснулась из базилики на улицу. Вовсю поздравляли молодых и фоткались.



Базилика хороша! Не зря я туда рвалась.

[Brrys]

Воодушевлённая прекрасным днём и сопутствующей удачей, я задумалась - а не сгонять ли ещё куда?
О! Поеду на площадь Конгресса! Без фанатизма, просто посмотреть. И убью сразу 3-х зайцев.

Заяц первый.
Прокачусь наконец на местном метро. Тем более к площади Конгресса ведёт самая старая ветка, открытая ещё в 1913 году.
Это пока Сан-Мартин.





На проспекте Майо нужно было сделать пересадку на ту самую старую синюю ветку.
Пипец... В такие моменты я начинаю терять веру в человечество. Я несколько минут ехала в поезде, а потом минут 15 шла по бесконечным коридорам. Указатели порой внезапно и надолго пропадают, начинала сомневаться, спрашивала дорогу на синюю ветку (если было у кого). Иногда по нескольку минут брела одна в узких коридорах.
Иногда да, красиво.



В общем и целом - ничего особенного.



В поезде рассматривала карту, решила выйти на остановку раньше. Ибо там

Заяц два
Я на симпатичной вечерней улице. Сверху льёт несимпатчный дождь. Опять.


Шикарный мурал с белыми платочками.



А рядом со мной паласио Бароло. Вон светится вход.



Построен всего за 4 года по просьбе бизнесмена Луиса Бароло. Открылся в 1923 году. На тот момент это было самое высокое здание в ЮА.
Ещё до поездки я сомневалась, стоит ли заморачиваться. То мне казалось, времени не хватит, то, если хватит, неизвестно когда. Поэтому в подробности не вникала и что там по билету, кроме видов сверху, тоже не изучала.
Внизу необычный подсвеченный вестибюль.



Вот здесь билеты продают. Будка вдалеке - сувенирный киоск.



Билеты недешёвые, вроде даже можно было купить. А что увижу? Ночной город с огоньками в пелене дождя? Ну, такое себе...
Побродила по вестибюлю.



Там всякие скульптуры, макет самого паласио, только в полутьме сфоткать всё это нормально не удалось.

А вот само здание... Пришлось найти переход и идти на другую сторону улицы.



А так - да, красивый элегантный домик.



Под дождём мой пыл стал угасать. Не, до площади я дойду, тут и 5 минут нет. Но больше уже никуда. Обернулась, а за моей спиной милая пекарня! Там я купила пакет эмпанадосов. Знаете, гулять под дождём с горячими эмпанадосами гораздо веселее!

[Brrys]

Заяц третий
А минуты через 4 мы с эмпанадосами были уже на площади Конгресса.



Карта не врёт, площадь реально большая. В очередной раз порадовалась за себя - не знаю, впечатлила бы она меня днём или нет, а вот вечером там красиво.
Площадь была залита светом и дождём.







Хорошенький фонарь в башне соседнего дома.



И часы на другом доме тоже хороши.



Мы с эмпанадосами (а их почти не осталось) двинулись назад к метро.



Мне опять до проспекта Майо, а потом пересесть в сторону отеля.
Проспект Майо на старой синей ветке.



И гадские бесконечные коридоры. Ладно, временами симпатичные.





В отеле сохла, грелась и строила планы на завтра. Опять пробуем впихнуть невпихуемое в завтрашний день. Он у меня последний. Вечером самолёт домой.

[Brrys]

08.11.

Всё ещё Буэнос-Айрес

После неспешного завтрака сложила чемодан и прочие вещички, девочка с ресепшена запихала всё в специальную кладовку, а я отправилась гулять.
В утренних планах была Ла Бока.

Всё, что читала перед поездкой, начиналось словами "это не самый безопасный район". Все разговоры с местными заканчивались советами не ездить туда на автобусе и не гулять там вечером. По описанию получалось гетто какое-то...
Ладно, у нас утро (один пункт выполнен), но поеду я туда всё-таки на автобусе. Опасности Байреса мне уже кажутся слегка преувеличенными, а от случайностей никто не застрахован.
А ещё дельце есть по пути.

Что-то мне не очень повезло, автобуса пришлось подождать достаточно (обычно быстро подлетают). И ехала я не в туристический центр Ла Бока, а пока к ближайшему её краю.
Зачем?
А мне не хватило в Байресе легенд и баек. Вот и пошла навёрстывать.

Это старинного вида здание называется «Замок Ла Бока» или, как его называют местные жители, «Замок Призрака».



История знаменитого замка началась в 1910-х годах, когда донья Мария Луиса Оверт Орно – состоятельная хозяйка-миллиардерша – выкупила участок земли в районе Ла Бока и заказала у испанского архитектора Гильермо Альвареса дом с башней в средневековом стиле. Планировала сдавать, но влюбилась в дом и решила жить там сама, обставив новое жилище роскошной каталонской мебелью (модно было).
Считается, что вместе с каталонской мебелью в дом заехало ещё что-то…
В новом доме Мария Луиса прожила всего год. После она поспешно собрала вещи и переехала в одно из своих поместий, поклявшись, что больше не вернется в злосчастный замок.

Дом пошёл под съём, среди новых жильцов была молодая художница Клементина, занявшая апартаменты на самом верху дома – в башне.
Однажды журналистка захотела взять у художницы интервью. Встреча проходила в студии Клементины, в башне замка, где она показала свои работы. Желая дополнить статью, журналистка сделала несколько фотографий картин. Но когда пришло время проявлять снимки, женщину ждало потрясение. На фоне работ Клементины проглядывались пугающие силуэты странных существ, напоминающих гоблинов или домовых. Во время съемки в помещении их не было.

Вскоре стало известно, что Клементина сбросилась с крыши той злополучной студии, которую она снимала в башне «Замка Ла Бока».
Журналистка обратилась к хозяйке дома и спросила, кто были эти существа на её снимках. Мария Луиса не стала уходить от ответа и честно сказала, что существа, напоминающие гоблинов, на самом деле были ещё тогда, когда там жила она сама. Поначалу они даже помогали ей по хозяйству, но любая мелочь выводила их из себя. От них и сбежала в поместье.

Ходят слухи, что до сих пор иногда прохожие видят в темных окнах «Башни призрака» белый силуэт молодой Клементины, смотрящий на город из своей студии, навсегда ставшей её тюрьмой.



Деревья вокруг замка подросли, скоро совсем скроют его от глаз, вместе с призраками.
Байками насладились, красивый домик посмотрели, можно двигать дальше.

А дальше 2 варианта - ждать автобуса или идти пешком. Ждать мне надоело, Сусанин утверждал, что минут через 16 буду уже на месте, ну и пошли.
Сначала было скучновато - 2-этажные домики, уже насмотрелась. Потом стало интереснее.





А футбольные муралы в большом количестве - так я дошла до Музея футбола.



Вот так орут болельшики на трибунах стадиона.



Очень неожиданно! Какая зайка!

[Brrys]

И сразу рядом с музеем начинается феерия красок.





Ла Бока в картинках.



Именно здесь в Ла Бока начинался город в эпоху колонизации Южной Америки европейцами, здесь организовали легендарную футбольную команду "Бока Хуниорс", за которую играл Диего Марадона, здесь же, как считается, зародилось танго.

Официальной датой основания Буэнос-Айреса считается 3 февраля 1536 года, именно в этот день испанский конкистадор Педро де Мендоса высадился на берег в южной части залива Рио-де-ла-Плата и дарованным ему правом основал колонию Санта-Мария-дель-Буэн-Эйр (Santa Maria del Buen Ayre), в честь покровительницы Святой Марии и хороших ветров по совету капеллана экспедиции. Ведь Buenos Aires с испанского и переводится как "хорошие ветра".
La Boca по-испански означает буквально "рот". Через порт, как через рот, всё попадало в Аргентину.



Во времена испанского владычества в Ла Бока у порта располагались бараки для чернокожих рабов, а современный облик район обрёл уже после обретения Аргентиной независимости в XIX веке. Сам порт перенесли севернее, а район наводнили иммигранты, преимущественно из Италии. Портовые рабочие и моряки строили для себя простые жилища из того, что было под рукой – из дерева, обивали их корабельным рифлёным железом и покрывали оставшейся после окраски кораблей краской. Поэтому и все дома в Ла Бока разных цветов, краски одного цвета просто не было в наличии, чтобы придать всем домам на улочке схожий вид.



Видимо самый узнаваемый дом Ла Бока.



Местные зарабатывают денежку, вытаскивая доверчивых туристов на атмосферные фотки.



Ладно, приобщимся. Место симпатичное.



(Это я просто отдала свой телефон парню, который рядом стоял)

[Brrys]

Рядом набережная, тоже красочная.





Нет, улочки мне больше нравятся. Пошла бродить.







Кроме красочных домов много картин, барельефов и прочих скульптур.







И кто это у нас там?



Мда...

[Brrys]

А наверху над всем этим красочным великолепием я увидела милую террасу.



Я туда хочу! И пива.
Только внизу стена. Стала приставать к местным торговцам картинами - как туда попасть? А вход с параллельной улицы. Ну, пошли искать.



А сбоку на этом домике мурал в честь местной добровольной пожарной дружины.



А я тут просто картинки рисую.



А я на гармошке играю.



А я... А я... Короче, проходи мимо, да?



Язык и докуда надо доведёт. Нашёлся вход в ресторанчик и лестница на террасу.



Вот так.



Милое местечко.

[Brrys]

Ну и виды.





Тут и поесь плотненько можно.



Отдохнула, повеселилась, гуляем дальше.









В Ла Бока мне очень понравилось!
В принципе и делать особо нечего, только разноцветные домики разглядывать, да персонажей возле них. Но такая милая атмосфера! Мне с погодой повезло - солнце и тепло. Если бы дождь целый день, как вчера, выглядело бы всё по другому наверно.
Но такой расслабон и отдых!

[Poseidon]

В Ла Бока мне очень понравилось!

Да, зачётное место!
Вот думаю, кто лучше Ла-Боку показал ты или Саша - ответа не нахожу, потому что его нет.)) Вы оба - молодцы!

[Brrys]

кто лучше Ла-Боку показал ты или Саша

Конечно я!
Он пиво на верхней террасе не пил!