Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Сначала мы прошли несколько дальше, чем было нужно, и забрались в место, где дальше идти уже было просто опасно из-за риска сорваться. Поэтому, вернулись немного назад и достаточно быстро нашли нужную тропу. К озеру Капри мы уже шли по нахоженной тропе (на Lago del Desierto, например, вообще никого не встретили, а здесь было довольно много народу). Нас совершенно не удивило, что и эта Laguna оказалось обалденно красивой, да еще и с видом на Фитц Рой
Потом мы пошли к трем озерам: Lagunas Madre, Hija и Nieta (озера Мать, Дочь, Внучка). Они расположены в линию, Madre самая большая, Hija меньше и выше, Nieta еще выше и совсем маленькая). Вот Внучка:
Оценив свои силы, решили подняться еще к озеру Троих , совсем близко к Фитц Рою. Там большой подъем (больше 400 метров), и к тому времени мы уже много прошли и устали, но справились. Laguna de los Tres - чистейшее, красивейшее горное озеро, кругом снег и Фитц Рой кажется совсем рядом (хотя на самом деле до него еще около 4 км, и он на 1000 метров выше).
Залезть на Фитц Рой очень сложно, особенно по этому склону. Мы спрашивали несколько человек, удалось ли им уже это (в том числе и нашего гида по леднику), но все они говорили, что пытались и не смогли, хотя на другие пики уже поднимались. Помимо сложности самого маршрута, очень сильный ветер и вообще нестабильная погода делают такой проект крайне трудным.
Вот еще фотография, сделанная на обратном пути, перед спуском к Chorrillo del Salto
Пройдено в этот день: 22.78 км Перепад высот: 800 м
(желтым цветом - маршрут в этот день, синим цветом - маршрут через два дня, на ледник Torre)
День 6 (19/02/2008) Река Electrico и озеро Pollone Поскольку на следующий день ожидалась долгая и трудная прогулка на ледник Torre, в этот день мы решили провернуть что-нибудь полегче. Правда, когда в конце посмотрели, сколько же мы прошли, оказалось что насчет "полегче" мы погорячились, и получилось даже больше, чем накануне. Мы доехали на машине до места, где река Electrico пересекает дорогу, идущую к Lago del Desierto, и пошли гулять вдоль Электрической реки по направлению к озеру с тем же названием
Вот еще фото почти с начала этой тропы (еще недалеко от дороги):
Когда стали подниматься от озера Electrico к озеру Pollone (там тропа длиной 1 км с подъемом метров на 150), начался дождик который вскоре стал дождем (и очень холодным). Куртки у нас были непромокаемые, ну а штаны полностью вымокли, конечно. Добравшись до озера Pollone и из чувства долга его сфотографировав мы пошли обратно, на этот раз с ветром и дождем в морду. Когда дождь кончился и выглянуло солнышко (очень ненадолго), мы прочувствовали, что значит современная высокотехнологичная треккинговая одежда: за 15-20 минут все высохло прямо на нас. Но зубы перестали стучать не так быстро.
Вот еще фотография реки Electrico, сделанная уже почти от озера:
А вот, кстати, что такое собственно Calafate, это такой кустарник где растут вкусные ягоды:
Пройдено в этот день: 23.89 км Перепад высот: 300 м
На эту прогулку мы пошли с местным гидом Висенте, он вообще там работает учителем географии в поселковой школе. Выйти пришлось очень рано, в 7 утра (т.е., за час до рассвета), так как идти до ледника Torre довольно далеко - около 10 км (с подъемом метров на 200 в начале тропы, и еще там перед самым ледником надо подняться метро на 300 и потом спуститься). Удалось увидеть красивую радугу вскоре после рассвета, сначала так: а потом и вот так (это панорама, собранная из двух фотографий, просто так радуга целиком не помещалась): Когда дошли до озера Torre, пришлось переправляться через речку таким вот образом: Как уже говорилось, перед самым ледником есть большой подъем, и потом спуск. Фотография ледника, сделанная в начале спуска: Ледник, кстати, довольно быстро отступает: как сказал гид, еще несколько лет тому назад этого заливчика перед ледником не было.
А вот в такой обуви ходят по леднику: ну и с увеличением:
Кстати, ходить по леднику оказалось проще, чем мы думали. Шипы держат очень хорошо, после того, как поймешь как ими пользоваться. Не все сразу очевидно, но приспособиться можно. Главное, как нам гид объяснил - это на спусках опускать попу пониже
Парочка (троечка) фотографий, сделанных с ледника:
А вот мы, собственно, лазаем. Это непросто, гораздо сложнее, чем обычное скалолазание! После дождя в предыдущий день лед был еще особенно твердый; как нам потом объяснили, на жаргоне ледолазов это называется "стекло". В общем, трудно дырки делать во льду при таких обстоятельствах... Пройдено в этот день: 25.18 км подъем в общей сложности: около 650 м
День 8 (21/02/2008) Возвращение В общем, тут было все просто: собрали вещи, и поехали в аэропорт Эл Калафате, чтобы потом полететь в Буэнос Айрес. А за спиной оставался Фитц Рой.
Было немного обидно, что такого замечательного вида не было, когда мы ехали туда. Есть такое фото озера Argentino, с красивыми облаками, снятое с Ruta 40:
А вот уже готовимся садиться в самолет:
Дополнительная информация:
Фотографии: все сделаны собственноручно . Фотоаппарат Pentax K10D, обьектив 18-55мм, обработаны в UFRaw 0.13, GIMP 2.4.5, и LightZone 3.4 под Mandriva линукс, HDR сделаны в Qtpfsgui 1.8.12, панорама с радугой в Hugin 0.7
Летом в Патагонии восход солнца примерно в 8 утра, закат - около 10 вечера, т.е., световой день продолжается почти 14 часов, что весьма удобно для погулять.
Погода в феврале: днем 15-25, ночью 5-12 градусов Цельсия. Из-за сильных ветров погода может быстро меняться даже в течение одного дня: с утра солнце, потом небо быстро затягивает и идет сильный дождь, потом опять солнце...
Аргентина известна своим красным вином (особенно рекомендуем Malbec и Cabernet Sauvignon), и мясом, которое там отлично жарят на гриле (по-аргентински, parrilla). Но если, к примеру, в Байресе едят в основном говядину, то Патагония славится бараниной (cordero).
Карты для GPS (только Garmin) - есть в http://www.proyectomapear.com.ar/ В том числе, там есть подробная карта окрестностей El Chaltén, с тропками. Вся информация весьма точна, кроме Lago del Desierto (по состоянию на февраль 2008; но они уже и это поправили). Чтобы скачать карты с этого сайта, надо там зарегистрироваться, но это бесплатно. Еще карты и вообще информация о парке: http://www.losglaciares.com/en/index.html http://www.elchalten.com/indexen.php Тропки вблизи El Chaltén очень хорошо размечены, на развилках обычно стоят указатели. Можно гулять без гида и GPSа, но надо купить треккинговую карту. Для любителей спать в палатках: есть несколько хорошо организованных кампингов в окрестностях El Chaltén.
сколько все это стоило (2008 г.; 1 доллар - тогда было примерно 3,15 песо, сейчас 3,9): авиабилеты Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires: 328 долларов каждый, итого 656 долларов отели (цены за двоих с завтраком; надо резервировать сильно заранее!): 80 долларов/ночь в Калафате, 60 долларов/ночь в Чалтенe, итого: 540 долларов аренда машины (то же самое, резервировали сильно заранее по интернету): 1300 песо за все, со страховкой, и лимитом 1400 км (в итоге получилось меньше, около 1100 км) бензин: около 150 песо, но точно не считали билеты в парк (только в El Calafate, а в El Chaltén за это денег не берут, несмотря на то, что он в этом же национальном парке): 40 песо с человека каждый раз, итого 160 песо еда с собой на треккинг в окрестностях El Chaltén (делают в гостинице, если закажешь вечером предыдущего дня): примерно 30 песо в день, итого 120 песо еда (ужин на двоих с бутылкой вина и большим количеством мяса): в среднем, около 110 песо за каждый, итого около 800 песо экскурсии и гиды: прогулка на кораблике к Perito Moreno (день 1) - 35 песо с человека, итого 70 песо экскурсия на корабле "Todo Glaciarеs" (только экскурсия по озерам, без трансфера): 240 песо с человека, итого 480 песо (кстати, если покупать не в гостинице, а в их офисе, то там не принимают карточки, а чтобы заплатить долларами, нужен паспорт) кораблик на Lago del Desierto: 50 песо с человека, итого 100 песо гид (только для нас двоих) на треккинг и ice-climbing на леднике Torre: 200 долларов
всего потрачено: около 2400 долларов за двоих
еще экскурсии (в которых мы не участвовали) и разные другие цены: экскурсия к Perito Moreno из El Calafate (на самом деле, это практически просто трансфер, зачем там нужен гид чтобы на ледник смотреть?..): от 100 (отвезут автобусом) до 300 песо (отвезут машиной) с человека, не включая билет в парк прогулка по леднику Perito Moreno (Minitrekking - маленькая, пара часов и Big Ice - большая, около 4-х часов, только для людей от 19 до 45 лет в хорошей форме, но, кажется нам, что это они преувеличивают и перестраховываются): 250 песо (minitrekking), 380 песо (Big Ice)
(если без своей машины): трансфер аэропорт - El Calafate: цены сильно варьируются и зависят от отеля, может быть и 15 песо (микроавтобусом); в нашем, отеле, например, можно было заказать этот трансфер, но за 30 долларов (сейчас уже 34) трансфер на прогулку "Todo Glaciarеs": 45 песо трансфер из El Chaltén до Lago del Desierto: 60 песо автобус El Calafate - El Chaltén: 60 песо, 4 часа (в один конец), билет туда и обратно стоит 100 песо.
*****************************
Так что вот, про эту поездку отчет закончен. Но собираюсь рассказать еще про два визита в аргентинскую Патагонию. А именно: про путешествие в Барилоче, Эл Болсон, и Вила Ла Ангостура (это так называемый Озерный Край, Region de los Lagos): Аргентинский Озерный Край (северная Патагония) , и про еще одну поездку в Эл Чалтен, вместе с пятимесячным ребенком: Аргентинская Патагония: Эл Чалтен с младенцем .
Последний раз редактировалось Serge_P 20 ноя 2010, 03:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Хороший отчёт, отличные фотки! Уже давно разрываюсь между двумя трудно сочетающимися желаниями: покататься в Аргентине на лыжах и посмотреть как можно больше природных красот...
evil_nn писал(а):Хороший отчёт, отличные фотки! Уже давно разрываюсь между двумя трудно сочетающимися желаниями: покататься в Аргентине на лыжах и посмотреть как можно больше природных красот...
Спасибо!
Думаю, что природные красоты в Аргентине интереснее. Мы там на лыжах пока не катались, но собираемся (когда сын подрастет), поэтому про южноамериканские горнолыжные курорты информацию добывали. Не похоже, чтобы там было что-то, чего нельзя найти в Европе/Северной Америке.
Всё же природа не полностью закрыта для обозрения, если ехать в августе/сентябре , поэтому как бы убиваешь двух зайцев (но одного из них - "маленького и тощего" ) А вот в тёплое время года лыжи точно не светят. Я вот всё пытаюсь понять - на что из природы Аргентины точно не стоит рассчитывать в холодный сезон? Фицрой скорее всего не посмотришь, так? Погода хуже будет, и больше будет элемента случайности при посещении всяких видовых мест. А ещё с чем пролететь можно?
Если говорить конкретно про Эл Калафате и Эл Чалтен, то там в окрестностях горнолыжных курортов нет. В Чалтене вообще может быть проблематично найти где жить - большинство отелей работают с октября по апрель (в двух отелях, которые мы знаем, в остальное время их хозяева жили в Байресе). Ну и не знаю, как там насчет ходить по тропкам зимой. Если там никто не ходит - то они покрыты толстым слоем снега; если ходят - то maybe не пройдешь без шипов (все тропки отходящие от Чалтена сразу резко идут в гору). Фитцрой можно увидеть и прямо из Чалтена, но это как-бы не очень интересно; а вот какая снаряга нужна чтобы подобраться к нему поближе в зимнее время - я не знаю... Понятно, что для опытного полярника все это не проблема, но обычному человеку зимой будет гораздо труднее.
В общем, имхо, ехать в Патагонию лучше действительно между октябрем и апрелем.
Буду в Калафате. Посмотрел Ваши фотки и задумался над посещением Эл Чатена. Как можно добираться до этих красот, если нет машины? Насколько я понял, они совсем не рядом с Чалтеном..
И имел в виду от Чалтена до Lago del Desierto, Condor, Lagunas Madre, Hija и Nieta, Electricoи проч. Или все эти места расположены недалеко и можно пешком добраться и не сдохнуть?
до Lago del Desierto доехать можно от Чалтена (регулярных автобусов нет, но заказать трансфер - не проблема), Condor - это по пути к Lago del Desierto. К остальному придется идти пешком. Не сдохнуть при этом - можно (проверено на себе многократно). Но тут уж смотрите сами: большинство прогулок из Чалтена лучше рассчитывать на весь день, и все тропы от Чальтена резко идут в гору (метров на 300 как минимум). Впрочем, тропа к Lago Electrico более-менее легкая, но для этого надо сначала доехать до Hosteria el Pilar (это тоже по дороге к Lago del Desierto). Собственно, в этой теме я старался примерно описывать ТТХ тамошних маршрутов.
Хорошее путешествие, великолепные фотографии. Патагония как всегда на высоте и приятно видеть знакомые места. А вот одного не увидел. Тоже Чальтен, пик Торре. Неужто вы прошли мимо? Это дело нужно поправить, так что в следующую свою осеннюю поездку сходите туда, место сказочное. Вот пара фоток, но это скорее эскизы/наброски, тогда имел дешёвую плёночную мыльницу и результат на лицо.
0225.jpg
0226.jpg
У вас эти фотографии получатся намного интересней. И огромное спасибо за ваш рассказ и показ!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
А пик Торре в обе наши поездки туда прятался от нас за облаками. С погодой там всякое бывает - я говорил с людьми, которые в Чалтене пробыли неделю, и так и не увидели Фитц Рой...