21 день в Аргентине: БА, Ушуайя, Калафате, Барилоче

[Натали-Я]

Ну, с Богом! Мой первый – надеюсь, не последний – отчет на форуме Винского.

Сразу хочу оговорить, что писался он (отчет) для другого форума, далекого от самостоятельных поездок по Латинской Америке, поэтому опытные путешественники найдут, вероятно, некоторую избыточность материала. Понятно, что здесь не надо никому рассказывать, что такое Патагония, где находится Ушуайя и тому подобное. Я постаралась убрать кое-что лишнее, но что-то оставила – во-первых, информации не бывает слишком много, а во-вторых, из песни слов не выкинешь.

Немного предыстории.

В прошлом году я впервые побывала в Аргентине. Это был организованный тур, 11 дней, обычный туристический маршрут: БА – Калафате –БА - Игуасу – Рио.
Ничего не могу сказать про Рио (ну, Рио как Рио, Христос на месте), водопады Игуасу понравились, БА – классный город. А вот Калафате ….. ледники… горы… патагонские степи… – все это просто потрясло. Вид Ушуайи сверху в окружении черных вершин Анд (у нас был перелет из Калафате в БА с пересадкой в Ушуайе) стал контрольным выстрелом. Я вернулась домой в феврале и стала планировать свое первое самостоятельное путешествие. И уже в апреле по акции Люфтганзы были куплены билеты на следующий январь-февраль.

Мы отправлялись вдвоем – я и мой семилетний сын, на 21 день, в январе-феврале 2012 года.

Итак, куда же может зайти юный аргентиновед в поисках полезной информации по Аргентине и Патагонии?
Первым делом, конечно же, на awd.ru. Именно здесь я почерпнула основные сведения о маршрутах, особенностях этой поездки, и прочее-прочее. Поэтому свой труд - с любовью и благодарностью - посвящаю всем форумчанам, написавшим отчеты в разделе об Аргентине.



Еще немного ссылок из моих закладок (может быть, будут кому-нибудь полезны):
http://www.welcomeargentina.com/
http://www.turismo.gov.ar
http://www.argentina.gob.ar/informacion/15-turismo.php
http://www.argentina.com/
http://www.hitravel.com.ar/
http://www.patagonia.com.ar/
http://www.chaltentravel.com
http://www.patagonline.com/
http://www.argentinavision.com
http://www.rusforum.com.ar/
http://www.todobariloche.com/
http://www.mundoargentina.com/

Билеты на внутренние перелеты и гостиницы я бронировала заранее.
Авиабилеты – на сайте onetwotrip.com
Стоимость:
Буэнос-Айрес – Трелев 196 евро (взрослый) +133 (ребенок)
Трелев – Ушуайя 372 + 251
Ушуайя – Калафате 160 + 108
Калафате – Барилоче 308 + 207
Барилоче – Буэнос-Айрес 219 + 148

Гостиницы – на booking.com
Стоимость:
Posta Carretas, Буэнос-Айрес, 5 ночей – 380 долл.
Foike, Ушуайя, 1 ночь – 100 долл
Posada Fin del Mundo, Ушуайя, 4 ночи – 400 долл.
Alto Verde, Калафате, 5 ночей – 475 долл.
View Hotel, Барилоче, 4 ночи – 410 долл
Urban Suites Recoleta, Буэнос-Айрес, 1 ночь - 188 долл.

[Натали-Я]

День первый

Летели мы с пересадкой во Франкфурте. Вылет из Пулково в 20.35. Через 3 часа мы во Франкфурте, 1,5 часа на пересадку (сынуля спит на чемодане и потом не помнит про пересадку вообще), и Люфтганза всю ночь несет нас через Атлантический океан и кормит мерзотными макаронами с зеленым плевком шпината на обед и мерзотными макаронами с намеком на сыр утром. Удивила, короче, Люфтганза… А мой бедный ребенок так радостно ждал, что «курочку дадут!»… Курочка осталась во Франкфурте и с нами не полетела.

В 8.20 по местному времени мы в Буэнос-Айресе.
Трансфер, который я заказывала в отеле, меня не ждал. Это Латинская Америка, расслабься и получай удовольствие . Я, подкованная винским, в отчаяние не впала, т.к. знала, что всё элементарно: прямо в аэропорту, на выходе, есть несколько стоек, где можно заказать такси (remis) . Такси от аэропорта до гостиницы в центре города стоило 180 песо.
Опять же на форуме вольных путешественников я прочитала, что не стоит менять деньги в аэропорту, прямо в зале прилета: там слишком низкий курс. На выходе есть окошко банка, где можно поменять валюту по нормальному курсу. Но это окошко я пропустила : оно расположено до выхода из зала прилета, прямо перед финальными «просвечивалками», а я его заметила, когда уже мы уже прошли эти «просвечивалки», т.к. с ребенком нас пропустили не с общей очередью, а в отдельный свободный проход (стоит заметить, что все посадки на самолет в дальнейшем мы тоже проходили отдельно и в начале очереди – пассажиры с детьми и инвалиды проходят в аргентинские самолеты первыми) . Пришлось все-таки поменять немного денег на такси в аэропортном обменнике. Курс там, конечно, кхе-кхе…. 3,46 песо за доллар при среднем курсе 4,2 в городе.

И вот мы едем в такси. В душе – радость, узнавание, ожидание… А как только въехали на Авениду 9-го июля – центральную магистраль города – всё, привет, дорогой БА! Я вернулась туда, где мне было хорошо.
Пока ехали, разговорилась с таксистом, дядечкой преклонного возраста . Про погоду, про то, что в России тоже есть горы и реки (Зачем же ехать так далеко? – В России нет Патагонии – Si, Patago-o-o-o-nia… ). «Обииско, обииско!», - обернулся ко мне таксист, показывая рукой куда-то вперед. Нда, «кастежано» аргентинцев – это вам не испанский язык, преподаваемый в наших вузах. Только посмотрев по указанному направлению, я поняла, что речь идет об Обелиске .



Когда же я назвала дату его сооружения – 1936 год (не знаю, почему мне это так запомнилось) - дядя просто расцвел, слова полились рекой. Было видно, как ему приятно, что иностранка знает хоть что-то о его любимом городе. Аргентинцы – они патриоты: своей нации, своей страны и своего города. Buenos Aires querido…
Что интересно: на месте сооружения аргентинского Обелиска была снесена церковь Св. Николая Баррийского, правда, как я понимаю, не по идеологическим соображениям (хотя кто их знает?). Удивительно, но факт – между историей Аргентины и историей России можно провести множество параллелей.

Наша гостиница в Буэнос-Айресе – Hotel Posta Carretas.
Мне нужен был отель в Микроцентре, чтобы все точки интереса находились поблизости, а именно – вокзал Ретиро, морской вокзал, улица Флорида и вообще центр города.
Posta Carretas на ул. Эсмеральда – 600 м. от парка Сан-Мартин, 500 м. от «Обииско», 500 м. от Флориды… Расположение отличное. Цена тоже устраивала – все-таки я искала более или менее бюджетные варианты, и чтобы за бюджетную стоимость в отеле было прилично и скромно, но не совсем ужас-ужас. Кроме того, на Posta Carretas, когда я бронировала, была акция, так что из всех наших проживаний в Аргентине это вышло самым дешевым. Отель, в принципе, неплохой. Наверное, можно его порекомендовать, но можно и поискать что-то другое. Главный минус для меня – в номере были комары, а фумигатор я в этот раз не взяла…




Поселили нас сразу. Оплату в БА берут вперед за все дни проживания – блокируют на карте до check-out’а или наличными. Больше в Аргентине нигде с таким не сталкивалась.
Итак, чемодан – в номер, а мы - бегом на улицу. Опять я иду по знакомым тесным, пыльным и раздолбанным тротуарам. Жара, куча народа, машины, капающие кондиционеры … Я снова в Буэнос-Айресе! УРА!!!!





Первым делом мы отправились в парк Сан-Мартин, который находится в конце улицы Сан-Мартин, на площади Сан-Мартин, рядом с памятником Сан-Мартину.
Я вела туда сына, чтобы показать ему обещанный чудо-фикус.



На самом деле это дерево называется омбу. Это просто подарок для отдыха на природе: густая крона, ветви, раскинувшиеся на десятки метров, корни – скамейки и отсутствие насекомых, т.к. запах листьев их отпугивает. Самое интересное, что на 80% омбу состоит из воды, древесина у него мягкая, легко протыкается ножом.



Внутри дерево полое, а снаружи «наплывают» и «наплывают» новые слои древесины.



На месте парка когда-то был невольничий рынок, стояли военные бараки. А сейчас это замечательное зеленое местечко в центре каменного города.



Новая встреча с героическим генералом Сан-Мартином.



Это настолько важная фигура в истории Аргентины, что ничего не сказать про него просто нельзя.

Сан-Мартин (San Martin) Хосе де (1778-1850), один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826, национальный герой Аргентины, генерал. Главнокомандующий Андской армией; освободил территории Аргентины, Чили и Перу от испанского господства, возглавлял первое правительство Перу (1821-22)

Еще мальчиком, будущего Libertador’a (Освободителя) родители увезли в Испанию и готовили ему участь семинариста. Но горячая аргентинская кровь свертывалась от ужаса при мысли о корпении над богословскими постулатами, и в 11 лет Хосе завербовался в испанскую армию и отправился на свою первую войну в Африку. Восемнадцатый век на Пиренеях заканчивался бурно, в сплошных войнах : Испания против Французской республики (0:1), Испания против Англии (0:1), Испания против Португалии (1:0). Сан-Мартин проходил в этих баталиях свои университеты и получал очередные военные звания.
Девятнадцатый век начинался не менее бурно, благодаря тому, что за несколько лет до рождения малыша Хосе, некая корсиканка из рода мелких аристократов произвела на свет бодрого шилопопа-задиру. 30-летний Сан-Мартин «познакомился» с 39-летним шилопопом, когда тот вторгся со своей армией в Испанию. Испанцы быстро организовали партизанскую войну против наполеоновских войск, и Сан-Мартин возглавлял – и весьма успешно - один из отрядов.
Так и продолжал бы уже подполковник Сан-Мартин воевать в Европе (там всегда было, где развернуться), но в мае 1810-го года аргентинские аристократы, наплевав на свое испанское происхождение, провели Майскую революцию и выгнали испанского вице-короля. Таким образом началось то, что в конечном итоге привело к появлению свободного государства Аргентина. Слухи о нехорошем поведении аргентинских аристократов очень быстро распространились среди испанских аристократов, которым фактически показали дулю. А вот Сан-Мартин, как только услышал о революции, тут же бросил Наполеона (благо, им уже было кому заняться, близился 1812 год) и укатил на родину, где сразу же стал полковником (а потом и генералом) и успешно воспользовался знаниями, полученными в испанской армии, для организации и ведения войны против испанской армии.

Испанцы долго раскачивались, но в итоге все-таки решили действовать и начали с Чили, полностью восстановив там свою власть. Не тут-то было. Аргентинцы дружно скинулись на Андскую армию, которая по горным перевалам перешла в соседнее государство и разбила испанцев абсолютно и полностью. Командовал переходом через Анды генерал Су.. ой, нет, Сан-Мартин. Беспокойной сердце, Сан-Мартин, съездил еще и в Перу и, в сотрудничестве с венесуэльским Libertador’ом Симоном Боливаром, освободил и эту страну заодно.

Поскольку освобождать после этого уже было нечего, через несколько лет генерал Сан-Мартин отплыл в Европу на заслуженный отдых. Жил в Лондоне, Брюсселе и во французском Було́нь-сюр-Мер, где и скончался в 72 года с чувством выполненного долга. Останки генерала были перевезены в Буэнос-Айрес, в главный собор города Catedral Metropolitana.



Смена почетного караула у гроба Освободителя - один из самых любимых туристических аттракционов.




Благодарные потомки свято хранят память о генерале. Побывать в Аргентине хотя бы один день и не столкнуться с тенью Великого Освободителя просто невозможно: названия городов, улиц, заводов, газет, пароходов ……
Если вы в первый раз приехали в какой-нибудь аргентинский город и хотите попасть на центральную улицу, ищите на карте улицу (или площадь), в названии которой есть слова Сан-Мартин. Гарантирую на 99%, что вы попадете, куда надо (1% - вы окажетесь не на самой главной улице города, но непосредственно рядом с ней).
Если вы видите дяденьку на коне в виде памятника – в 99 случаях это будет памятник Сан-Мартину.

На Сан-Мартине и закончился наш первый день в Буэнос-Айресе.
Уставшие и невыспавшиеся после 12-часового перелета, мы отправились в гостиницу, где и упали в беспамятстве в объятия к местным комарам. Но в первую ночь мы их просто не заметили.

[Натали-Я]

День второй

Поскольку я путешествовала с сыном, то и программу по Буэнос-Айресу пришлось придумывать детскую. Но я и сама с удовольствием поучаствовала в этой программе, поэтому все прошло без ущерба для старшего поколения.

№ 1 в нашей детской программе - Темайкен.

Этот зоопарк-заповедник расположен в г. Belén de Escobar, в 60 км. от Буэнос-Айреса. Попасть туда можно на автобусе № 60 или на маршрутке (Chevallier Costera), которые отходят от пл. Италии (Plaza Italia). Входные билеты в парк – 82 песо для взрослых, 64 песо для детей (до 3-х лет – бесплатно).
Но на официальном сайте http://www.temaiken.org я вычитала, что есть программа TEMAIKÈN DELTA AND TIGRE. Этими путешествиями занимается компания Sturla http://www.sturlaviajes.com.ar

Рано утром мы вышли из отеля и по Avenida Cordoba направились к набережной. Офис Стурлы расположен по адресу Cecilia Grierson 400, Dársena Norte (за речным вокзалом Terminal Fluvial, откуда отправляются паромы Buquebus в Уругвай) - сразу после моста первый поворот налево, перед светофором, на пустынную бетонную пристань, в глубине – павильон с названием фирмы.



Я думала, что мы просто получим информацию, купим билеты на другой день и пойдем гулять по городу. Но оказалось, что мы пришли очень вовремя. Катер отправлялся через полчаса, в 10.00.
Билеты - 370 песо на взрослого и 350 песо на ребенка (до 3-х лет бесплатно). Платить можно и долларами, причем везде в Аргентине можно расплачиваться долларами, иногда это даже выгоднее, т.к. пересчитывают по хорошему курсу. Для покупки билетов в Стурле обязательно нужен паспорт!
Вообще, в Буэнос-Айресе паспорт я всегда носила с собой, т.к. , например, поменять валюту можно только по паспорту. У меня была куплена специальная сумочка – плоская, с несколькими отделениями, она вешалась на пояс и под одеждой была совершенно незаметна. В этой сумочке прекрасно помещался паспорт и денежка на всякий пожарный.

Итак, мы на кораблике, плывем по серебряной реке Rio de la Plata. Это самая широкая в мире река (220 км., практически залив).



Из европейцев первыми эту реку увидели моряки Хуана Диаса де Солис, которые в начале 16 века искали в тех местах проход из Атлантического в Тихий океан. Все это закончилось весьма печально: всех моряков (вместе с капитаном на десерт) съели индейцы, оставив в живых только 14-летнего юнгу - видно, совсем парень отощал за время перехода через океан.

Есть версия, что река получила название из-за цвета воды. На самом деле она грязно-мутно-желтая, из-за примеси ила , но на солнце вполне так себе серебряная.



Где-то через час мы приближаемся к дельте реки Парана, представляющей из себя 11 рукавов-притоков в виде путаных водных «коридоров», кучу зеленых островов и островков и город Тигре. В 19 веке и в начале 20-го это было местом загородного отдыха аргентинского высшего света. Потом высший свет перебрался в Мар-дель-Плата и окрестности, а в Тигре приехали все остальные.

Аргентинские дачи в Тигре – это симпатичные домики разной ценовой категории на берегу реки, с обязательным мостиком-причалом, т.к. на острова можно добраться только по воде, и лодки и катера – это единственный вид транспорта в Дельте.
Некоторые люди живут постоянно, кто-то просто приезжает на лето, а не имеющие собственности на реке снимают на выходные комнаты или cabaňas (домики) в довольно многочисленных отелях и прочих camp’ах. Все загорают, купа…. т.е. сидят в мутной воде, катаются на лодках и каноэ, играют на гитарах, ловят рыбу и занимаются прочими летними удовольствиями. Было, конечно, даже завидно проплывать мимо, так и хотелось удобно расположиться на каком-нибудь мостике. Вот только насчет купания я сомневаюсь.



Жизнь в Дельте вполне автономна, здесь ходят катера - плавучие магазины



катера – такси



есть пристани – заправки



Наконец, показалась набережная г. Тигре.
Своим названием город обязан аргентинским «тиграм» - ягуарам, которыми кишели здешние места вплоть до начала 19 века, до появления белого человека.
Вот что писал Ч. Дарвин («Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»):

На Паране множество островов, которые постоянно то исчезают, то появляются вновь. На памяти капитана исчезло несколько больших островов, тогда как другие успели образоваться вновь и покрыться растительностью. Они состояли из илистого песка, без единого, пусть даже самого маленького, голыша и возвышались в то время фута на четыре над уровнем реки; но во время сезонных разливов они оказываются под водой. Все они одного характера: многочисленные ивы и кое-какие другие деревья связаны воедино самыми разнообразными ползучими растениями, образуя густые джунгли. Эти заросли дают приют водосвинкам и ягуарам. Страх перед этим последним зверем испортил мне все то удовольствие, какое я мог бы получить, пробираясь через эти леса. В тот вечер я не прошел и ста ярдов, как, наткнувшись на несомненные признаки недавнего пребывания здесь этого южноамериканского тигра, был вынужден повернуть обратно. На каждом острове были его следы, и как в прошлой моей поездке темой разговоров был «еl rastro de los Indios» [след индейцев], так в этой — «el rastro del tigre» [след тигра].

Хитрые и вредные животные, ягуары попытались питаться первыми поселенцами, но потерпели поражение и исчезли из этих мест, оставив здесь только свое местное название.
Тигре сейчас – портовый город, с ферм и хозяйств выше по реке сюда приходят суда с лесом и фруктами. Порт так и называется – Puerto de Frutos (Фруктовый порт), действуя еще и как большой рынок.



В Тигре нас пересадили на машину и повезли в Темайкен.

Это огромный, просто ОГРОМНЫЙ зоопарк, площадью более 700 000 м2, который показывает, что зоопарк – это не обязательно тюрьма для животных, которые сидят за решетками в грязных каменных крошечных загонах. Просто позорище для нашего города!
В Темайкене нет решеток, все ограждения – по типу естественных. Например, вольер находится в низине, животному просто невозможно оттуда выбраться. Или забор из толстой сетки, натянутой на деревянные перила. Только опасные хищники и всякая бегучая мелочь – за оградами из прозрачного толстого пластика. При этом сами «загоны» для животных – очень большие, настоящие поляны. Огромные крытые вольеры для птиц, просто целые павильоны, где некоторые из жильцов свободно бродят по дорожкам среди туристов. Несколько больших аквариумов. Открытые пруды с утками, лебедями и розовыми карпами. Детская площадка. Вот, правда, из 12 кафе работало только 2.
Поскольку парк еще ведет и широкую просветительскую деятельность, очень много интерактивных программ. Можно хоть целый день бегать из конца в конец: в такое-то время кормят тигров, через полчаса в госпитале для животных рассказы ветеринаров, потом дойка коровы, потом в птичьем амфитеатре хищные птицы в полете….. Правда, всё – на испанском языке.

Вообще, почти все экскурсии у нас были только на испанском. Экскурсоводы, в принципе, могли говорить по-английски (кто-то больше, кто-то меньше), но если в группе мы оказывались единственными иностранцами (что чаще всего и было), никто себя не утруждал билингвистическими рассказами. Испанский язык был у меня вторым иностранным в университете + я специально брала уроки перед поездкой, чтобы освежить и вспомнить, поэтому более или менее я понимала всё. Но только первый час - полтора, если экскурсия была длинной. Потом смысл рассказываемого гидом начинал просачиваться сквозь мой усталый мозг, не задерживаясь в нем ни на минуту.

Карта био-парка. Без нее никак – можно просто заблудиться. Вход – в правом нижнем углу.


А после входа вот:



В общем, гуляли мы в парке до самого закрытия, до 18 часов. И погуляли, и поели, и Тимоша на площадке поиграл, и опять погуляли, и опять поели - мороженого....
Было очень жарко, солнце в Аргентине жгучее. У меня подгорела кожа на голове, на макушке, между волосами . Потом несколько дней было больно расчесываться.
В парке на всех дорожках установлены вот такие водные вентиляторы - вода подается по трубочке и разбрызгивается воздушной струей. Очень приятно - такой дождь из мелкой водяной пыли. Ребенок у меня не пропускал на одного и стоял, пока не промокнет насквозь




В конце дня на той же машине, на которой нас везли из Тигре в Темайкен, отвезли в Буэнос-Айрес. Водитель, конечно, опоздал на 15-20 минут, но зато довез прямо до гостиницы, хотя, как нам говорили, должен был просто высадить в центре.

На этом наш второй день в Буэнос-Айресе закончился.

День третий

В этот день мы отправились на автобусную обзорную экскурсию по городу, которую предлагает агентство "Buenos Aires Bus" http://www.buenosairesbus.com/

По центральной части города, с 8.40 утра до 22 вечера, с интервалом в 20 минут, ходят двухэтажные автобусы, делая остановки в разных районах. Весь тур сопровождается аудио-текстом на десяти языках, включая китайский и иврит. А вот на русском нет.

Билетная касса находится на углу Florida и Avenida Roque Saenz Peña (Diagonal Norte), но можно купить билеты и в самом автобусе на разных остановках. Всего этих остановок 20, можно выйти на любой, походить-побродить, а потом сесть на следующий автобус и ехать дальше.
Билет на 1 день стоит 70 песо для взрослого и 35 песо для ребенка. Можно купить билет на 2 дня и кататься до умопомрачения. Если собираетесь кататься с утра, сумму за билеты лучше всего иметь точную или же в некрупных купюрах. С моих двух купюр по 100 песо продавец не мог (или не хотел) дать сдачу, в лавочках поблизости тоже никто не менял и не продавал мелочевку, поэтому пришлось дойти до ближайшего кафе и выпить кофе.

Первая остановка – Plaza de Mayo (Майская площадь).
Майская – в честь майской революции 1810 года, той самой, что позвала обратно на родину Освободителя Сан-Мартина. Площадь – сердце Буэнос-Айреса, которое ведет свое начало с 1580 г., когда испанский конкистадор Хуан де Гарай основал новый город на берегу Rio de la Plata. На площади расположено одно из первых зданий в городе – Муниципалитет (Cabildo), где в спорах и дебатах рождалась идея свободной Аргентины, а также Президентский дворец (Casa Rosada) , Национальный банк, главный городской собор Catedral Metropolitana с останками Либертадора и Майская пирамида (Piramide de Mayo) – памятник революции 1810 года.

Cabildo


Майская пирамида


Президентский дворец Каса Росада


Собор


Икона Владимирской Божией Матери



На Plaza de Mayo проходят все политические митинги и выступления, демонстрации протеста (если не перманентные, то весьма частые). Последняя, с разгоном демонстрантов полицией, проходила как раз в тот день, когда мы улетали из Буэнос-Айреса, т.ч. все события мы живо наблюдали по местному ТВ и из-за того, что центр города был перекрыт, долго в пробках добирались до аэропорта.
На площади обосновался, по-видимому, постоянный лагерь piqueteros – мы видели его в прошлом году, в этом году он все еще на том же месте. UPD: Благодаря Ruar и его он-лайн репортажу из БА я теперь знаю, что это место дислокации мальвинских ветеранов

[Натали-Я]

Здесь, пожалуй, уместно будет сделать лирическую паузу и сказать пару слов о политической истории Аргентины – она весьма бурная и интересная.

Я уже говорила, что между Аргентиной и Россией я вижу множество параллелей. Даже в том, что это прекрасные и богатые страны с тяжелой и во многом трагичной судьбой. Приличные руководители и у нас, и в Аргентине – большая редкость, а дураки и дороги – беда не только российская.

Итак, революция 1810-го года и последующая освободительная война привели к тому, что 9 июля 1816 года была провозглашено образование федерации Объединенные провинции Ла Платы. 9 июля в Аргентине – национальный праздник, День независимости; центральная дорожная артерия - Авенида 9 июля – названа в честь этого дня.
19 век – это время построения государства Аргентина. Все проходило довольно сложно и достаточно бурно, в столкновениях провинций друг с другом, с Буэнос-Айресом и с индейцами, в борьбе между аристократами и скотопромышленниками, и все это сопровождалось политическими переворотами и последующей сменой власти. Военные свергали военных и становились у власти.
Дарвин, путешествовавший на «Бигле», приплыл в Буэнос-Айрес как раз в разгар очередного переворота - генерал Росас становился диктатором на ближайшие 20 лет. Натуралист отнесся к этому философски:

Эта революция едва ли произошла вследствие какого-либо серьезного недовольства; но в государстве, где в течение девяти месяцев (с февраля по октябрь 1820 г.) пятнадцать раз происходила смена власти, — тогда как каждый губернатор, согласно конституции, избирался на три года, — нет никакого смысла искать повод.

Однако, несмотря на буйную политическую жизнь, в экономическом плане Аргентина переживала подъем. Способствовал этому и иностранный капитал, особенно английский.
Бурным потоком в страну хлынули эмигранты, к началу 20 века численность населения увеличилась более чем в 2 раза. Аргентина среди латиноамериканских стран выделяется «бледнолицестью» своего населения – сюда не привозили рабов из Африки (как в соседнюю Бразилию, где теперь на одного белого десять мулатов), индейцев тоже особо не разводили. В основном, аргентинцами становились эмигранты из Испании, Италии, Германии, Уэльса, из славянских стран – их потомки и живут сейчас в Аргентине, которую называют самой американской из европейских стран. И до сих пор подпитываются новыми эмигрантами из Европы.
Какая страна «третьего мира»??? К началу 20 века Аргентина входила в пятерку стран с наиболее высоким уровнем жизни, развивалась по тому же пути, что и США.

Однако 20-ый век внес свои коррективы, и не в лучшую сторону. Мировой экономический кризис, война, ошибки правительства…. Короче, опять начались политические перевороты и опять на первый план вышли военные (впрочем, в Аргентине они никогда на второй план и не уходили). Про переворот в 1943 году известно, как мне кажется, всем – генерал Перон, Эвита, Мадонна, Бандерас и все остальное…
До 1955 года Перон успел побыть президентом 2 срока, пока очередная военная хунта не выгнала его в Испанию. В 1973 году Перон вернулся и снова стал президентом и через год умер. Его место заняла его вдова Изабель , но в 1976 году военная хунта (кто же еще? ) отправила вдову в отставку.
Вот тут на политической арене появляется имя генерала Хорхе Видела.
Видимо, ни одной стране не обойтись без своего Иосифа Виссарионыча.
Началось (и продолжалось до 1982 года) то, что сейчас носит название Guerra Sucia (Грязная война) – политический террор, репрессии, расправа с оппозицией, с профсоюзными и религиозными лидерами, с журналистами и прочими несогласными (кхе-кхе…. что-то я там говорила про параллели? ТТТ, чтоб не сглазить ..).
Военная полиция и «эскадроны смерти» похищали людей, иногда целыми семьями, и те просто бесследно исчезали. В закрытых тайных тюрьмах и концлагерях людей пытали и убивали. Одной из форм массового убийства были vuelos de la muerte (полеты смерти) – накачанных наркотиками заключенных партиями сбрасывали с самолетов в Атлантический океан. Хватали не только мужчин, но и женщин. Около 500 младенцев, которых родили матери-заключенные, были отданы в бездетные семьи военных, а их матерей уничтожили.
Все выступления и даже мысли о протесте жестоко подавлялись, но уже через год после начала диктатуры Виделы на площади Мая стали собираться матери desaparecidos - людей, схваченных полицией и исчезнувших бесследно, хотя это и было смертельно опасно. Асусена Вильяфлор, которая начала это движение, получившее название Madres de Plaza de Mayo (Матери площади Мая), была убита через несколько месяцев.

«Грязная война» закончилась в 1982 году, когда Аргентина проиграла другую войну – за Мальвинские (Фолклендские) острова. Генерал Галтьери, который продержался в роли диктатора всего полгода, для поддержания пошатнувшейся военной диктатуры и сплочения национального духа, объявил маленькую и победоносную войну Англии.
Мальвинские острова, которые Аргентина всегда считала и сейчас считает своими, с 1833 года де-факто управлялись англичанами.
Второго апреля 1982 года аргентинский десант высадился на островах и легко захватил гарнизон британских пехотинцев. Однако радость этой победы вскоре омрачила железная Маргарет Тэтчер, которая отправила крупное военно-морское соединения разобраться с проблемами. В итоге разгорелась настоящая война местного масштаба, с обоюдными авиа-налетами и бомбардировками, с потопленными кораблями и подводными лодками. Ясен перец, британцы, в итоге, наваляли аргентинцам по полной. Плюс ко всему, как это водится, с аргентинской стороны воевали мальчишки-призывники, обеспечение было организовано из рук вон плохо, солдаты просто замерзали в легком летнем обмундировании. Аргентина потеряла более 600 человек и Мальвинские острова, ставшие теперь надолго – если не навсегда (там нефть нашли, кто ж теперь отдаст?) – Фолклендскими.
2 апреля в Аргентине теперь национальный день памяти - Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas (День ветеранов и павших на Мальвинской войне), а Мальвинские острова официально считаются входящими в состав провинции Огненная земля.

Но, как известно, нет худа без добра: после этой войны рухнул режим военной диктатуры, к власти пришел не генерал, а адвокат – избранный президент Рауль Альфонсин. Генералы-диктаторы были арестованы, сейчас те из них, кто еще не помер, отбывают пожизненный срок. За Альфонсином были юрист Карлос Менем и правовед Фернандо де Ла Руа.

В 90-ые годы Аргентина развлекалась тем же, чем и Россия в это время – инфляция, неолиберальные экономические реформы, свободный рынок и прихватизация всего, чего можно… В итоге, 2001 год – дефолт и экономический кризис. Обесценивание национальной валюты, аргентинцы потеряли свои вклады в Сбербанке национальных банках…
В 2003 году президентом стал Нестор Киршнер, которому удалось более или менее решить экономические проблемы. С 2007 года, вот уже второй срок, президентствует его жена, а теперь уже вдова (Киршнер умер в 2010 г.) Кристина Фернандес де Киршнер.

Ну, а мы едем дальше.

Plaza de Congreso и сам Congreso Nacional, где заседает парламент республики.



В парке перед Конгрессом люди отдыхают



И живут – в этих пленочных «палатках» присутствовали люди с явными следами индейского прошлого на лицах - мужчины, женщины и дети.




А дальше, через район Сан-Тельмо, по Avenida Paseo Colon, едем туда, куда я целый год мечтала вернуться – в Ла Боку, на Caminito.



Ла Бока - припортовый район, место поселения бедных эмигрантов, колыбель танго, родившегося в местных кабаках и борделях. Бедным и криминально-опасным районом Ла Бока остается и по сей день. Не стоит гулять здесь даже днем, особенно с фотоаппаратом и прочими признаками богатеньких буратин-туристов. Конечно, все зависит от количества присутствующих с вами мужчин, но вечером не советуют гулять и с мужчинами, т.к. против лома в виде огнестрельного оружия, как известно, приема нет. Куча рассказов в интернете о том, как «мы пошли по улице в Ла Боке, к нам пристала шпана с … (плохими словами, с ножом, пистолетом, удавкой, огнеметом, Т-34 – нужное подчеркнуть), и наш фотоаппарат и кошелек улетели в неизвестном направлении».
Но… Нравится мне этот район. Живописно-ветхие дома и старые тротуары Ла Боки для меня гораздо привлекательнее широких улиц и стройных небоскребов фешенебельного района Пуэрто Мадеро.



О Каминито тоже масса отзывов – кому-то нравится эта «раскрашенная улица» (как называет ее мой сын), а кто-то пишет, что это всего-навсего убогие обшарпанные дома, покрашенные разноцветными красками. Я же от Каминито без ума.

До 50-х годов прошлого века это была безымянная улица, по которой проходила железная дорога в порт. Когда этой веткой перестали пользоваться, улица просто превратилась в свалку.


Только благодаря уроженцу Ла Боки, художнику Бенито Кинкела Мартину заброшенная узкоколейка превратилась в Каминито – цветную открытку, известный всем символ города. Кинкела Мартин предложил властям превратить эту свалку в музей под открытым небом, с друзьями-художниками он раскрасил дома, сделанные из шифера, жести и досок, в яркие традиционные краски (традиционные – потому что жители припортового района в своих «интерьерах» использовали остатки корабельной краски, которой красили суда в порту). Название же новой улицы («Caminito» по-испански «дорожка», «улочка») было взято из танго, которое исполнял знаменитый и до сих пор нежно любимый и боготворимый аргентинцами певец танго Карлос Гардель.



В прошлом году, на организованной экскурсии, с гидом, нас привезли на Каминито, дали 20 минут – и мы пробежали галопом по европам, ничего толком не посмотрев. В этот раз я дала себе волю - ходила без спешки, смакуя удовольствие, несмотря на нывший под боком ограничитель времени, которого не удавалось купить даже мороженым.



На Каминито, кстати, есть ресторанчик под названием «Самовар Распутина».



А вот и сам старик Распутин со своим самоваром.

[Натали-Я]

После Ла Боки едем дальше.
Уже далеко за полдень – жарко, солнце печет нещадно, солнцезащитный крем не помогает, и мы убегаем с открытого второго этажа автобуса на первый этаж, к кондиционерам. К тому же, едем мы в район Puerto Madero. Это фешенебельный новый старый район города. Раньше там были доки и порт, а теперь все эти здания перестроены в гостиницы, рестораны и магазины, а вокруг вырос лес высоток, где располагаются одни из самых дорогих квартир в Буэнос-Айресе.
Прекрасный, чистый и безопасный район для того, чтобы жить там, но вот фотоохотой там заниматься негде. Во всяком случае – мне. Все ИМХО.



Жалко, что в этот раз мы не добрались до набережной – хотела я прогуляться по Мосту Женщины, пофоткать кораблики, но… Уж очень было жарко. Поэтому повешу прошлогодние фотки.



Следующие остановки мы проезжаем, довольствуясь общими видами города через окно автобуса.



И вот, наконец, наш пункт назначения – Jardin Zoologico, он же Зоопарк.
Входной билет на взрослого 34 песо, а для ребенка – бесплатно.
Карта:


Изначально зоопарк строился на окраине города, но, как водится, сейчас он оказался в одном из центральных районов – Палермо. 18 гектар и более 2,5 тысяч живых существ практически в сердце Буэнос-Айреса (ну, не совсем в сердце – где-то в районе легких).
Зоопарк встречает маленьким, заросшим тиной и пластиковыми бутылками, бассейном с экспрессивной художественной группой под названием Pescadores pescados (Рыбаки на рыбалке). Я не знаю историю, которая легла в основу этого скульптурного триллера, но могу предположить скрытый подтекст, вложенный автором в свой труд: «Родители! В зоопарке не оставляйте своих детей без присмотра!»


По всей территории зоопарка, на полянках, пасутся? гуляют? вот такие забавные зайцеобразные существа. В инете я нашла, что это действительно заяц, хоть и патагонский, - мара.


У самого входа – карусель. Уж сколь долго мой ребенок не катается на карусельных лошадках, презрительно квалифицируя их «для бебиков», но тут … Не удержался.
Карусель – прямо как в кино, какая-то старая, волшебная, настоящая.


Зоопарк, как и карусель, разменял уже вторую сотню лет.
В 1874 году тогдашний аргентинский президент Доминго Сармьенто, который остался в истории как президент-просветитель (он уделял много внимания строительству дорог, школ, библиотек и пр.), основал новый парк на землях, ранее принадлежащих генералу Росасу. В молодые годы будущий президент боролся с диктатурой Росаса (про политический переворот которого – помните, я цитировала? – писал Дарвин, так что, видите, люди тут все свои, нам уже знакомые). Борьба увенчалась успехом, о чем свидетельствует и президентский пост, и парк в земельных угодьях бывшего противника. Был в этом парке и маленький уголок с животными.
В 1888 году эти угодья вошли в состав Буэнос-Айреса, а разросшийся к тому времени живой уголок отделился от основного парка и превратился в городской зоопарк.
Президент-просветитель оставил на память зоосаду название улицы, на которой этот райский уголок сейчас и находится, - Avenida Sarmiento.



Директором открывшегося зоопарка был ученый-биолог и интеллектуал, первый латиноамериканский писатель-фантаст Eduardo Ladislao Holmberg, который оставался на своем посту 15 лет, и, судя по местному памятнику, очень любил животных. Любовь, как я понимаю, была взаимной. Затем 20 лет на посту директора зоопарка трудился не менее известный натуралист и исследователь Патагонии Clemente Onelli.

Эдуардо Холмберг с весьма странными зверюшками (что курил скульптор?)


Павильон Selva Subtropical - Игуасу в миниатюре. Но там никто не живет, кроме пластиковых бутылок и другого мусора.


Кормить животных можно. В ларечках продается специальный корм, решетки-ограждения имеют окошки, через которые местные жители и попрошайничают.


И опять же – практически открытые загоны для животных. Никакого тюремного ощущения – полная свобода общения с братьями меньшими. И бОльшими.


Сиеста……


Ну, и просто фотографии местных жителей


После зоопарка, вечером, утомленные солнцем, мы возвращаемся в отель.

День четвертый

Была у меня мысль посвятить день культурному досугу – походить по музеям, хотела Фриду Калло посмотреть…. Но кое-что увиденное сыном во время нашей водной прогулки в Тигре решило судьбу нашего предпоследнего дня в Буэнос-Айресе. Это волшебное слово «аттракционы» .



Итак, мы снова едем в Тигре. На этот раз – на пригородном поезд, с вокзала Ретиро, рассматривая окрестности столицы.
В Тигре расположен большой парк аттракционов Parque de la Costa http://www.parquedelacosta.com.ar .



Система продажи билетов здесь классная – покупаешь pasaporte: входной билет, который дает возможность кататься на разных аттракционах в течение всего дня. Есть разные pasaportes, в зависимости от того, какие аттракционы и прочие развлечения вы хотите посетить. Стоимость от 63.60 песо за базовый Pasaporte Promo до 125,60 песо за «золотой» pasaporte, по которому целый день можно кататься на всем, что движется, прыгает и летает.
Я взяла Pasaporte Promo, т.к. русские горки, запускалки в небо и прочие адреналиновые прелести в мои планы не входили. И за 400 руб. с носа мы обкатались до упада….

Карта



Вид на Дельту с колеса обозрения




А потом мы снова пошли покататься на катамаране по Дельте. Ну, как же без этого – лето, солнце и Тигре….
Пристань пароходиков тут же, на набережной. 50 песо с меня, ребенок – бесплатно.




После прогулки на поезде возвращаемся в Буэнос-Айрес. Можно вернуться и по реке, но нужно купить билеты сразу же, как только приехали в Тигре, с утра, т.к. вечером уже билетов нет.

День пятый

Сан Тельмо – один из старинных кварталов Буэнос-Айреса, родившийся одновременно с городом в 16 веке и получивший развитие в конце 19 века, в том числе и за счет селившихся здесь иммигрантов.
Сан Тельмо – это старые дома, живописные балконы, брусчатка, море магазинов и магазинчиков антиквариата и сувениров, кафе, ресторанчики, а по выходным и в праздники главная улица Defensa становится пешеходной, и здесь располагается знаменитая ярмарка, она же – блошиный рынок, Feria de San Telmo http://www.feriadesantelmo.com/.
На протяжении всей улицы Дефенса, до Plaza Dorrego и дальше, располагаются лотки и просто тряпочки-подкладки на земле с различными рукоделиями, сувенирами, украшениями, артефактами, старыми бутылками, потрепанными книгами, грампластинками в надорванных упаковках, голыми пупсами, поцарапанными машинками, разноцветными телефонами модели прошлого века... И вокруг – море аргентинцев и туристов… И карманники, ест-но, тоже там тусуются - сама видела одного: уловив мой врубающийся взгляд (спасибо родному городу, учит не разевать варежку), быстренько растворился в окружении.



Замечательные и живописные продавцы – они не продают, они отдыхают, общаются, культурно проводят время.



Я хотела прогуляться по всей Дефенса, до Парка Лесама (Parque Lezama), но, увы, ребенок мне не дал развернуться по полной программе. Ему было жарко и просто неинтересно идти-идти-идти много километров (нафига?) по заполненной народом улице. Поэтому мы дошли только до пл. Доррего и повернули обратно - надо собираться, ведь завтра начинается наше путешествие в Патагонию.

[Натали-Я]

Само собой просится еще одно лирическое отступление – на тему : Что же такое Патагония?

Патагонией называют «нижнюю» часть Южной Америки, хвостик, который начинается от Рио Колорадо в Аргентине (провинции Neuquen, Rio Negro, Chubut и Santa Cruz). Чили тоже повезло получить свою часть Патагонии, и вся эта практически безлюдная красота тянется до самого южного конца света, включая и архипелаг Огненная земля.

Патагония – это бесконечная степь, называемая пампасами, не избалованная теплом, продуваемая ветрами, засушиваемая солнцем и редко смачиваемая осадками. Разнообразие в пейзаж пампасов время от времени вносят горы, которых в Патагонии хватает.



Я обожаю эту пампасную бесконечность, она меня завораживает, притягивает, гипнотизирует. А вот Дарвину, похоже, в пампасах не понравилось:

Полное однообразие природы на протяжении всей Патагонии — одна из самых поразительных ее особенностей. На гладких равнинах сухого галечника попадаются все те же чахлые и низкорослые растения, в долинах растут те же вооруженные шипами кустарники. Повсюду мы видим одних и тех же птиц и насекомых. Даже самые берега реки и прозрачных ручейков, в нее впадающих, не оживляются более яркой зеленью. Проклятие бесплодия тяготеет над страной, и на водах, текущих по руслу из гальки, лежит то же проклятие. Поэтому и число водяных птиц здесь крайне незначитель¬но: в водах этой бесплодной реки нет ничего, что могло бы поддерживать жизнь.

Показатели средней сезонной температуры здесь ничего не значат, т.к. летом могут быть заморозки, а зимой минус 30 или оттепель, и все это еще сдобрено патагонским ветром. А патагонский ветер – это штука особенная: резкие, буквально сбивающие с ног, порывы ветра, возникающие вдруг и внезапно. Ветер может быть с дождем, снегом или с овцами, если дует особенно сильно. Я читала, что в прокатных конторах особо предупреждают не открывать двери во время порывов ветра, т.к. дверь может просто вырвать из рук и унести нафиг. Но так же читала, что двери просто невозможно открыть во время ветра, т.ч. прокатчикам не о чем беспокоиться.

Несмотря на суровый и тяжкий для проживания климат, Патагония была населена издавна.
Тысячи лет до н.э. там жили ископаемые люди, которые охотились на ископаемых животных типа гигантского ленивца - милодона. Люди оставили наскальные рисунки и пещеры с отпечатками ладоней (увы, Cueva de los Manos осталась вне нашего маршрута, но это повод приехать еще раз), а милодон оставил свои останки в другой пещере – Cueva del Milodon, около чилийского национального парка Torres del Paine (до этой пещеры мы тоже не доехали – т.е. еще один повод повторить путешествие).

Потом в этих землях жили индейцы теуэльче. Именно они и стали той причиной, по которой Патагония получила свое название.

Бедняга Магеллан, который мыкался вокруг Америки в поисках Азии и был вынужден зазимовать в будущей Патагонии (хм… я понимаю, почему возник мятеж на его кораблях – овец-то еще в Патагонию не завезли, кого же там есть? патагонских зайцев мара?), встретился с местными жителями.

Вот как описал этот исторический момент летописец магеллановой экспедиции Антонио Пигафетта:

Неожиданно мы увидели на берегу великана, почти нагого, он прыгал и пел. Все время, пока пел, он бросал себе на голову песок и землю. Капитан [Магеллан] послал туда одного из подчиненных и приказал ему также прыгать и петь, чтобы абориген успокоился и уверился в нашем дружелюбии. Он поступил, как ему велели.
Двигаясь быстро и все время пританцовывая, матрос подвел великана к месту, где его ожидал капитан. Когда он нас увидел, его сковали страх и удивление. Веря, что мы спустились с неба, он то и дело показывал пальцем наверх. Это был исполин, так что даже самые представительные из нас достигали ему только до пояса, кроме того, он был ладно сложен, с очень крупным лицом, расцвеченным красной краской. Места вокруг глаз были обведены желтым цветом, а в центре щек красовались два нарисованных сердечка. Волосы на голове были выкрашены в белый цвет.
Его подвели к капитану: на нем были надеты искусно сшитые шкуры какого-то особенного зверя с красивым мехом... ноги великана были также обернуты шкурами наподобие башмаков, в руках он держал короткий крепкий лук с толстой тетивой. При нем был пучок тростниковых стрел, не очень длинных, но, как и наши, с оперением. Правда, наконечники их были не металлические, а из заостренных обломков черных или белых камней

Местного накормили, обозвали «патаганс», т.е. «большеногий» (а Пигафетта изменил слова на итальянский лад «патагони»), надавали всяких колокольчиков, пуговиц в нос и прочей ерунды и отправили позвать остальных.

Мужчины держали в руках только луки, а женщины семенили сзади, груженные, словно вьючные ослы, и тащили все их пожитки. Женщины были не такие высокие, как мужчины, но гораздо толще. Когда мы их увидели, мы были удивлены и озадачены, ибо их груди достигали длины более фута. Разрисованы женщины были точно так же, как мужчины, и одеты, как они, только спереди они носили кусочек шкуры, прикрывающий место, отличающее их пол. На поводках они вели четырех маленьких зверушек, из шкур которых делали одежду

«Маленькие зверушки» - гуанако. Ха-ха…. Эти зверюшки, типа лам, вообще-то выше человека. А великаны-теуэльчи были, конечно, повыше полутораметровых (в среднем) европейцев, но не более, чем 1,80 -1,90 м.ростом. Что-то было не в порядке у Пигафетты с глазами… Витамина А, наверное, не хватало.
Ну, потом, ясен перец, спустившиеся с неба европейцы, не страдавшие, в отличие от своих потомков, толерантностью, зацапали четверых наивных дикарей, пришедших посмотреть на корабль , и отправились в местную деревню по баб... ээээ.. захватить в плен пару-тройку женщин (моряки уже год в плавании, а тут груди длиной более фута – кто ж устоит?). Короче, все кончилось потасовкой (местным, вообще-то, самим нравились длинные женские прелести), двое пленных убежали, один из моряков был убит, и все индейцы удрали, побросав свои вещички и надаренные пуговицы.
Летописец сделал выводы:

После того как это свершилось, наши похоронили мертвого и подожгли всю округу, где великаны оставили свои пожитки. Это истинная правда, что великаны бегают быстрее лошади и не терпят, если к их женщинам подойдешь слишком близко

Двое оставшихся пленников вскоре умерли. Что совершенно не удивляет – питание их было абсолютно несбалансированным

Оба великана, бывших у нас на кораблях, проглатывали большой ящик сухарей, неосвежеванных крыс и выпивали за один присест целое ведро воды

Кроме того, эта парочка увлекалась самолечением

Как только эти великаны почувствуют боли в желудке, они не принимают лекарства, а засовывают себе в глотку стрелу длиной около двух футов, пока не возникает рвота зеленой массой, смешанной с кровью

А обжорство и всякие бабкины методы, как известно, до добра не доводят.

Вот так Патагония получила свое название.



Понятно, что с появлением белых людей спокойная жизнь коренного населения закончилась, хотя еще несколько столетий, вплоть до 19 века, сохранялся некий паритет.
Индейцам повезло, что в Патагонии не было золота, плюсом стал и суровый климат. Кроме того, теуэльчи, арауканы и прочие мапуче умели постоять за себя.

В начале 19 века белым тоже было не до Патагонии, все время отнимало становление свободного государства Аргентина вокруг столицы Буэнос-Айрес. Но вот государство было образовано, близлежащие земли поделены, и взгляды новых аргентинцев, количество которых увеличивалось с каждым годом за счет иммигрантов, обратились на юг – в бесконечные пространства пампы, не занятые пока никем из свободных граждан.

Овцы подписали смертный приговор аборигенам.
Сначала индейцев просто сгоняли с их вековых охотничьих мест, превращенных в пастбища. Потом стали появляться новые поселения фермеров на индейских землях. В ответ индейцы начали нападать на белых колонистов, доходя в своих походах аж до самого Буэнос-Айреса. Периодически против индейцев организовывались военные кампании, одну из которых возглавлял будущий президент Аргентины генерал Росас.

Понятно, что индейцы и белые любви друг к другу не испытывали. Даже наоборот, принцип «хороший индеец – мертвый индеец» с противоположной стороны также был актуален: «хороший белый – мертвый белый».
Пара отрывков из «Путешествия» Дарвина замечательно рисует историю взаимоотношений индейцев и белых:

Дальше на север местность, лежащая к западу от Параны, становится необитаемой; поэтому индейцы иногда спускаются до этих мест и подстерегают путников. Разбойникам благоприятствует и характер местности, так как вместо поросшей травой равнины местность здесь хотя открытая, но лесистая, покрытая низкорослыми колючими мимозами. Мы миновали несколько домов, разграбленных и с тех пор заброшенных; увидели мы также и нечто такое, на что мои проводники смотрели с величайшим удовольствием: то был висевший на ветке дерева скелет индейца, обтянутый высохшей кожей.

Санта-Фе — тихий городок, в котором поддерживаются чистота и порядок. Губернатор Лопес во время революции был простым солдатом, но теперь уже 17 лет находился у власти. Такая незыблемость его пребывания у власти объясняется его деспотическим нравом, ибо деспотизм, по-видимому, до сих пор больше подходит для этих стран, чем республиканское правление. Любимое занятие губернатора — охота за индейцами, недавно он убил их 48 человек, а детей продал по цене три-четыре фунта стерлингов за каждого.

На индейские земли наступали белые и со стороны Чили, поэтому аргентинцам было важно первыми занять Патагонию. Иначе это сделали бы чилийцы, которые, как считают историки, часто знали о готовящихся набегах индейцев на поселения соседей-аргентинцев и даже поощряли их, т.к. как угнанный скот перегонялся через горы в Чили.
В 1872 году арауканский вождь Куфулькура во главе 6000 индейских воинов хорошо погулял на границах аргентинских поселений, в результате чего погибло более 300 поселенцев и было угнано 200 тысяч голов скота. Аукнулось это Куфулькуре довольно скоро: через три года началась полноценная война с индейцами, со строительством укрепленных фортов, телеграфными линиями, кавалерией и прочим. Сейчас эта кампания носит название Conquista del desierto (Завоевание пустыни).
Героем завоевания Патагонии стал генерал Хулио Рока, провозгласивший полное уничтожение дикарей во имя светлого будущего цивилизации:

Уважающий себя и мужественный народ обязан подавить - и чем раньше, тем лучше, - принуждением или силой горстку дикарей, уничтожающих наше имущество, и предотвратить подобное в дальнейшем путём окончательной оккупации именем закона, прогресса и нашей безопасности богатейших и плодороднейших земель Республики.

Победы в войне против индейцев привели Року и в президентское кресло.

Кстати, сейчас Рока вовсе не ходит в народных героях и не пользуется любовью потомков, которые - неблагодарные – обвиняют его в геноциде коренного населения.
Памятник Роке на центральной площади г. Барилоче. Похоже, что лошадь Роки не любят столь же сильно, как и самого генерала.



На постаменте – надпись «Убийца».

В итоге, через 10 лет после начала Завоевания пустыни индейцы были – кто уничтожен, кто подчинен, а Аргентина получила заветную Патагонию.

[Натали-Я]

На следующий день мы собирались вылетать в Trelew, откуда автобусом 60 км. мы должны были переехать в Puerto-Madrin.

Накануне вечером я проверила в очередной раз наши брони на сайте Aerolineas Argentinas – все было в порядке. В очередной раз – потому что рейсы переносятся, передвигаются по времени (ни один забронированный мною рейс не остался без поправки!), а в случае нашего перелета БА - Трелев еще и различались аэропорты: в электронном билете был указан местный Хорхе Ньюбери, а на сайте (и на самом деле) – международный Эзейза, откуда выполняется и часть внутренних перелетов. Так что все надо проверять и проверять, и не один раз!

Итак, с утра пораньше мы приезжаем в аэропорт, и тетенька за стойкой со скукой на лице отодвигает мои бумажки со словами: «Трелев закрыт из-за вулканической деятельности». Я в ауте…. Блин….
Чилийский вулкан Пуйеуэ извергался красиво и долго, в том числе и на Аргентину. И вот теперь эта вулканическая пыль (новое слово вошло в мой испанский лексикон - ceniza, будь она неладна…) летает в воздухе, подгоняемая патагонскими ветрами, закрывая время от времени аэропорты. Сан-Карлос-де-Барилоче был закрыт с лета до конца января, т.е. мы, в начале февраля, появились там свеженькими туристами. А вот Трелев закрылся как раз при нас…
Пришлось срочно менять планы и перебронировать билеты на Ушуайю. Теплые вещи, куртки – в багаже. Мы ведь собирались в Пуэрто-Мадрин, где +26С, а летим на край света, где + 8С.
Получив чемодан, тут же у ленты выдачи достаю куртки, обувь, переодеваемся. И что дальше? Гостиница у нас в Ушуайе забронирована, но только через три дня. В аэропорту подхожу к стойке туристической информации, объясняю ситуацию девушке. Она созвонилась с нашей гостиницей, выяснила, что они могут нас поселить пораньше, но на сегодняшнюю ночь все места заняты. Тут же по каталогу я выбираю другую гостиницу – звонок туда и вуаля… мы едем заселяться на одну ночь.


Еще одно лирическое отступление: Откуда есть пошла Земля Огненная

Ушуайя – весьма южный город . Через 1000 км. – уже Антарктида.

Первым европейцем, увидевшим новый архипелаг, был все тот же неугомонный Фердинанд Магеллан. Он же придумал и название.
Мореплаватели и путешественники в те далекие времена особо не заморачивались с придумыванием названий новых географических областей, попадающих в сферу интересов будущих жителей этих стран. Самый элементарный и скромный вариант - дать свое имя. Пролив, отделяющий Огненную Землю от континента, называется, как вы помните, Магеллановым. Второй способ – акынский: что вижу, о том пою. Было спокойное плавание? – значит, океан Тихий, и пофиг все цунами. Вместо Индии в Америку приплыли? – ну и что, все равно все аборигены индейцами будут, и точка. Индеец в мохнатых тапках 45-го размера? – вот и будет жить в Патагонии, будет знать, как такие лапы отращивать. А Огненная Земля – потому что увидели моряки дым и огонь от сигнальных костров аборигенов и подумали про вулканы. И хотя ни костров, ни вулканов, ни аборигенов уже давно нет, земля все равно остается Огненной – Terra del Fuego.

Когда в 1830-х годах на Огненную Землю приплыл «Бигль» с капитаном Робертом Фицроем и натуралистом Чарльзом Дарвиным на борту, их радостно встретили туземцы.

При входе в бухту нас приветствовали туземцы — таким способом, какой подобал жителям этой дикой страны. Группа огнеземельцев, отчасти скрытая дремучим лесом, сидела на утесе, нависшем над морем, и, когда мы проплывали мимо, они вскочили и, размахивая своими рваными плащами, принялись испускать громкие, зычные крики. Дикари последовали за кораблем, и перед самым наступлением темноты мы увидели их костер и вновь услышали дикие крики.

Если бы бедолаги дикари знали, что несет с собой белый человек, вряд ли бы они так радовались… Спустя 100 лет ни одного туземного огнеземельца не осталось.


Fueguinos, огнеземельцы – племена ямана, селькнамы и др. - жили себе спокойно на островах, не обращая внимания на круглогодичный холод, на пронизывающие ветра и постоянную смену погоды, охотились на гуанако, рыбачили, плавали на каноэ. Постоянных мест поселения у них не было, они жили в маленьких шалашах, кочуя по землям и островам. Мы в разгар лета ходили там в зимней одежде, в которой прилетели из Питера, а туземцы всю жизнь проживали голышом, особо не заморачиваясь наличием гардероба. Они были закаленными, что засвидетельствовал безмерно сочувствующий жалким раскрашенным беднягам Дарвин:

Вигвам огнеземельцев по своим размерам и форме похож на копну сена. Он состоит всего-навсего из нескольких сучьев, воткнутых в землю и очень плохо прикрытых с одной стороны несколькими пучками травы и тростника. Сооружение такого вигвама не может занять и часу, да и пользуются им всего несколько дней. … На западном берегу, впрочем, вигвамы несколько лучше, так как покрыты тюленьими шкурами. Мы были задержаны здесь на несколько дней плохой погодой. Климат тут безусловно очень плохой: летнее солнцестояние уже прошло, и все-таки на холмах ежедневно падал снег, а в долинах шел дождь со снегом. Термометр большей частью показывал около 7°, но по ночам температура падала до 3°,5—4°,5. Вследствие’ постоянной сырости воздуха и непогоды, без единого веселого проблеска солнца, климат этот мог бы показаться даже хуже, чем он есть на самом деле.

…

На восточном берегу у туземцев, как мы видели, есть плащи из шкур гуанако, на западном они имеют тюленьи шкуры. Здесь же у племен, живущих посредине, мужчины носят обыкновенно выдровую шкуру или какой-нибудь маленький лоскуток, примерно с носовой платок, едва достаточный, чтобы прикрыть спину до поясницы. Эта накидка стягивается на груди тесемками и, смотря по тому, откуда дует ветер, передвигается из стороны в сторону. Но те огнеземельцы, которых мы встретили в челноке, были совсем нагие, и даже одна взрослая женщина была совершенно в таком же виде. Шел сильный дождь, и по телу ее струилась дождевая вода вместе с морскими брызгами. В другой бухте, неподалеку отсюда, женщина, кормившая грудью новорожденного ребенка, подошла однажды к кораблю и оставалась на месте просто из любопытства, в то время как мокрый снег падал и таял на ее обнаженной груди и на теле ее голого младенца!

Все увиденное заставило ученого задуматься о смысле жизни местных бедолаг:

Глядя на таких людей, едва можно поверить, что это наши ближние, живущие в одном мире с нами. Весьма часто строят предположения по поводу того, какую радость может доставлять жизнь некоторым низшим животным; но куда уместнее было бы поставить тот же вопрос относительно этих дикарей!

А вот белые поселенцы, которые в конце 19-го века заселили Огненную Землю, вопросами смысла индейской жизни и земной радости туземцев не мучились.

В 70-еы годы 19-го века на Огненную Землю прибыли англиканские миссионеры. Миссию в Ушуайе возглавил Томас Бриджес.
За миссионерам прибыли овцеводы со своими шерстяными убийцами коренных народов…
За овцеводами подтянусь корь и оспа…
А в 1881 году остров поделили между собой Аргентина и Чили и в это же время здесь нашли золото…
И всё – началось поголовное истребление аборигенов. Как генерал Рока стал главным охотником за индейцами в Патагонии, так на островах Огненной Земли эту «должность» занял золотодобытчик Джулиус Поппер со своей частной армией.
Но, в отличие от Роки, Поппер не заслужил памятников и увековечиваний его имени в названиях заводов-газет-пароходов. В возрасте 35 лет он был отравлен. Остались только фотки на пленэре – в альбоме, предназначенном в подарок президенту Аргентины.


Последний чистокровный селькнам умер в 1974 году, последняя женщина-ямана в весьма преклонном возрасте живет сейчас в Чили.

«Ямана» на языке огнеземельцев означало «жить, дышать, быть счастливым»...



День шестой

Как я выше рассказала, несколько неожиданно для себя мы прилетели на край мира (в Финдель Мунда, по версии моего сына).



Аэропорт. Ушуайя встречала нас дождиком.


На одну ночь устраиваемся в Hosteria Foike.
Хостерия (hosteria) и посада (posada) – это небольшие, на несколько комнат, частные отельчики, где живут и сами хозяева. Как правило, по цене они бывают ниже, чем большие отели, но дороже хостелов. По удобствам, состоянию и уюту все разные, конечно. Мы жили в хостериях в Ушуайе и Калафате, а в отелях – в БА и Барилоче. Так вот в хостериях-посадах мне понравилось больше: какая-то домашняя обстановка, близкий контакт с хозяевами, добросердечное общение. В отелях, конечно же, такого нет.
В Фойке мне понравилось – очень приличный отельчик, в хорошем состоянии, удобные комнаты. Единственное – далековато от центра (хотя «далековато» - это относительное понятие для города, который за час можно пройти вдоль, в за полчаса – поперек, но надо учитывать, что город расположен на подножии горы, поэтому все дороги поперек – это спуск или подъем).



Гостиничная собака. Читала про нее еще в отзывах на трипадвайзере – что, мол, лает и мешает спать. Ну, не знаю. Мы так уставали, что никакие собаки не мешали. А сын вообще переживал, когда мы переехали, все хотел навестить собачку, которая его сразу полюбила. А ведь ребенок мой собак если не боится, то опасается в любом случае.


Вообще, в аргентинских провинциальных городках собак очень много. Практически, в каждом дворе по нескольку штук; одна – как минимум. Что меня поразило: аргентинские собаки добрые, и аргентинцы собак не боятся. По улицам свободно рассекают и шавки, и лохматые барбосы, а рядом с незнакомой собакой, гуляющей без хозяина, может ковылять только начавший ходить малыш – и мамаша не летит испуганной птицей подхватывать ребенка на руки. Я вообще была единственной, кто дергался по поводу собак около сына. Первые дни. Потом перестала. Вот скажите мне, почему аргентинские собаки добрые, а русские - злые? Все в хозяев?

Итак, мы заселяемся в «Фойке» и идем в город. Надо успеть зайти в контору Aerolineas Argentinas. Я решила перераспределить дни, которые освободились из-за выпадения из маршрута Пуэрто Мадрина, добавив их к Ушуайе (там мы были 5 дней, вместо запланированных 3-х) и к Барилоче (4 дня вместо 3-х). Надо было поменять и авиабилеты. Сначала с меня запросили по 25 долл. за каждый измененный билет, но когда я сказала, что меняю их из-за закрытого Трелева, поменяли без слов бесплатно.

А потом идем гулять на набережную, чтобы купить экскурсии на следующий день. На набережной располагаются будочки тур.агентств, продающих водные путешествия по каналу Бигль. Наземные экскурсии можно купить в многочисленных конторах агентств на главной улице.

Чем заняться в Ушуайе
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c05 ... 4c.jpg/htm


Ушуайя – портовый город. Отсюда отправляются исследовательские и туристические лайнеры в Антарктиду. Прогулки по набережной стали нашим излюбленным способом провести свободное время.
Фотографии сделаны в разное время, поэтому и Ушуайя разная: веселая солнечная и суровая облачно-хмурая. Погода может меняться по нескольку раз на дню.



Новый год на дворе


Почта


Я писала выше про историю Мальвинских островов и войну Аргентины с Великобританией. Острова официально включены в состав провинции Огненная Земля, столицей которой является Ушуайя.
«Мальвинские острова – были, есть и будут аргентинскими»


Памятник погибшим в той войне


Вход в порт. Особо сообщается, что судам английских пиратов здесь запрещено швартоваться.


В Антарктиду – налево


Сан-Мартин, куда ж без него. Отец страны родной, освободитель Чили, защитник Перу


В отличие от БА, маленькие города в Аргентине более или менее безопасны. Мы на следующий день рано утром уезжали на экскурсию, поэтому я выписалась из Foike с утра, но вещи в другой отель перевезти не успевала. Чемодан и сумки стояли в коридоре, где особого надзора за ними не было, до вечера. А народ-то ходит туда-сюда, мы же не единственные постояльцы были. Я, видимо, настолько была выбита переживаниями предыдущего дня с заменой перелета, с самим перелетом и пр., что, во-первых, не закрыла, а только застегнула на молнию, чемодан (у меня там кодовый замок + маленький навесной), в котором лежали ВСЕ НАЛИЧНЫЕ, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, ноут и второй фотик, а во-вторых, оставила мобильник во внутреннем кармашке сумки, закрывающейся только на молнию.
Пишу – и сама опять фигею от себя. А уж как я офигела вечером, когда сообразила, что же я наделала. Осознала это в такси, когда мы переезжали в другой отель. Еле дотерпела, пока заселились – первым делом проверила деньги. Все на месте. Но телефона в сумке не было. Блин, все-таки свистнули: ну, что там молнию открыть… - никто и не заметит.
Дико расстроенная, поднимаюсь к хозяйке, прошу ее разбудить утром, т.к. будильника теперь нет. Видимо, у меня было выразительное лицо – она спрашивает, в чем дело. Говорю, что, мол, телефона нет, наверное, сперли в прежней гостинице, когда вещи в коридоре стояли. «Здесь, в Ушуайе?» - спрашивает хозяйка с таким выражением, что я понимаю, что сказала что-то не то. В общем, она меня успокоила, сказала, что здесь никто чужого не берет, рассказала какую-то историю, как через таксиста разыскали человека, которого тот вез, чтобы отдать потерю… «Иди, успокойся, завтра с утра позвоним в отель». Я пошла в комнату, опять все перетряхнула – и, блин, конечно, нашла телефон. Сама его переложила в маленькую дорожную сумочку – и забыла.

Отель, который я бронировала и в котором мы жили остальные дни, - Posada del Fin del Mundo
Попроще, чем Фойке, и постарее, но тоже неплохо. До набережной минут 5-10. Хозяйка Ана Бермудез - веселая, энергичная женщина бальзаковского возраста.
Правда, сын мой, разбалованный турецко-египетскими пятерками, спрашивал меня, почему я выбрала «гостиницу для бедных» и очень страдал от отсутствия телевизора в комнате. Он смотрел по ТВ мультики на испанском языке.

[Натали-Я]

День седьмой

На этот день у нас куплены 2 экскурсии – утром на пингвиний остров и после обеда прогулка по каналу Бигль.

К пингвинам на остров Martillo нас везет тур.компания Piratour http://www.piratour.com.ar/ – она обладает эксклюзивным правом на высадку и проведение пешей экскурсии по этому острову. Все остальные только подвозят близко, без высадки на берег. Отправление 2 раза в день, в 8.00 и в 14.30. Стоимость 430 песо с меня, 192 песо – за ребенка.

На микроавтобусе едем вдоль Bahia de Ushuaia (залива Ушуайя) по Ruta Nacional №3. Вся Аргентина «пронизана» этими рутами – национальными дорогами. Главная патагонская дорога – Ruta 40; «рута кварента» - это вообще особое понятие, символ Патагонии. А на Огненной Земле основная рута - №3.


Доезжаем до Estancia Haberton http://www.estanciaharberton.com, откуда должно начаться путешествие к острову.
Эстансьи – это аргентинские ранчо, овцеводческие хозяйства. В Патагонии нет свободной земли, вся земля – в частном владении. Размеры землевладений – до нескольких сотен квадратных километров. Сколько ни едешь по бесконечным патагонским дорогам – сбоку обязательно тянется ограда из проволоки.
Эстанься Хабертон была основана в 1886 году Томасом Бриджесом, долгое время возглавлявшим католическую миссию в Ушуайе. За католические заслуги ему и были подарены эти земли. Сейчас там живут потомки Бриджеса, а эстансья, помимо основного своего овцезаводческого дела, еще и предлагает туристические услуги.



На катере нас довозят до острова, и там мы гуляем один час в окружении магеллановых (с белыми полосками на шее) и папуанских (с оранжевыми клювами и ногами) пингвинов.

Пингвины стебные. Птенцы, еще не полинявшие до конца, щеголяли модными прическами и ирокезами. Смешные, толстые и ленивые увальни. Раза в полтора толще своих родителей.



Этот цапнул Тиму за варежку


Мой любимчик. Подходим к лестнице, смотрю - под ступенькой сидит такое чудо, робко прячет тело жирное в утесах. Ну, думаю, сейчас убежит, не успею сфоткать. Ни фига. Подходим – сидит, поднимаемся – сидит, фотографируем – сидит, жмурится…


Я, по прошлогодней памяти, надела флиску и ветровку (в прошлом году на Калафате и ледники этого вполне хватало), ребенок был тоже во флисовой кофте и демисезонной куртке на тонком утеплителе. Блин, дубак был конкретный…. Ветер просто ледяной… В конце прогулки я уже думала только о том, чтобы поскорее оказаться в теплом микрике. Хорошо хоть я в первый же день в Ушуайе купила шапку, т.к. мозги продувало насквозь. Шапочка спасала. А вот без перчаток было совершенно нереально фотографировать… На следующий день я купила перчатки.

После обеда должна была быть еще одна морская экскурсия – по каналу Бигль.
Билеты я купила в будочке Patagonia Adventure http://www.patagoniaadvent.com.ar, 375 песо за нас двоих (взрослый+ребенок) + по 7 песо с человека портового сбора при входе в порт.

Когда мы пришли на пристань, выяснилось, что из-за поднявшегося ветра ее отменили. Можно либо перенести прогулку на завтра, либо в этот же день, но не в 15 часов, а в 19. Мы соглашаемся на вечер.
Сейчас могу сказать, что это было дикой удачей – мы дошли до гостиницы, и я распаковала наши вещи, в которых мы прилетели из Питера, и оставшееся время в Ушуайе мы ходили в зимней одежде. Единственное, я отстегнула меховую опушку с капюшона – лето все-таки как-никак .
Если бы экскурсию не перенесли, и я поехала бы в ветровке, этот отчет некому было бы писать.

Итак, вечером садимся на кораблик. Впереди нас ждет канал Бигль, названный так в честь судна, на котором путешествовал Дарвин, маяк Faro Les Eclaireurs и острова Isla de Lobos, Isla de Pájaros и Isla Bridges.



Сначала погода была с солнышком, но потом… Ужас-ужас…. Ветер, дождь, холод жуткий….


Маяк. Его я в прошлом году видела с самолета и загадала, чтобы увидеть снова.
[url=http://www.radikal.ru]

Около островов налетел ливень со снегом, ужасный порывистый ветер, руки напрочь отмораживались за несколько секунд, сильная качка… Просто невозможно было глаза открыть - не то, что сделать нормальную фотографию….



Высаживаемся для небольшой прогулки на остров Бридж.
Голое пространство, камни, мох, низкие кусты. Никакой живности. Ветер… нет, не так – ВЕТЕР, холод…
Я во флиске и в зимней куртке, стуча зубами и шмыгая красным отмороженным носом, рассматриваю след на земле, оставшийся от жилища индейцев-ямана, разгуливавших здесь в обнаженном виде и спавших практически на голой земле… Рядом шмыгают носом американцы… Тима во флиске, в зимней куртке, зимнем полукомбезе, в зимних крагах и в дождевике радостно бегает вокруг



Возвращаемся уже в глубоко-вечернюю Ушуайю. Ребенок мой, уставший, спит, убаюканный заботливой бабулькой из американской группы, пока я фотографирую берег в огнях. Огненная Земля



День восьмой

По первоначальному плану на Ушуайю у меня отводилось 2 дня: один день на канал Бигль, второй - на нац.парк Огненная Земля. Из-за отмененного Трелева добавились 2 дня, и надо было решить, как их провести.
В 4,5 км. от города находится ледник Мартиал (Martial Glacier). Как хорошо, что у нас добавились лишние дни, иначе я бы не увидела эту красоту.
Красота эта расположена на высоте 1300 м. над уровнем моря и названа в честь капитана Луиса Фернандо Мартиала, возглавлявшего французскую экспедицию и в 1883 году посетившего местные достопримечательности, в том числе и ледник имени себя.

Итак, 50 песо за такси, 15-20 мин. по многочисленным поворотам улицы им. того же Луиса Мартиала – и мы на станции aerosillas. 30 песо с меня за подъемник (Тима, традиционно, едет бесплатно).



На леднике мы проверили поговорку про патагонскую погоду: «Если тебе не нравится погода, подожди – через 10 минут она изменится». Пока мы добирались до ледника и ехали на подъемнике, было тепло и тихо, светило солнышко.
Как только мы сошли с подъемника и пошли по тропе, откуда-то прилетела туча, села сверху на гору и пошел мерзкий проливной дождь, просто ливень. Все вокруг стало серым и холодным. А спустя 5 минут вместе с дождем пошел и снег.


На леднике 5 маршрутов для треккинга.


Красным цветом на карте выделены маршруты высокой сложности, синим – средней сложности и зеленым – легкие. Серый цвет – это просто каменистая дорожка по долине.
Посмотрев на карту, я решила, что мы дойдем до начала красной дорожки, посмотрим – пофоткаем немного и пойдем гулять по зеленой. Но не тут-то было! Ребенок заставил меня пойти до конца. За что ему огромное спасибо!
Мы поднялись по красному пути, до Sendero del Glaciar. И это было здорово, хотя и не просто. Хорошо, что дождь к этому времени уже закончился, потеплело настолько, что можно было снять перчатки-варежки, выглянуло солнышко и подсушило тропинку, иначе спускаться было бы очень весело.



Вот здесь хорошо видно маршрут – дорожка забирается на серый холмик, потом вбок по тропинке в 2 шага шириной и по камням – к белой вершине.






По «зеленой» тропинке идем через низкорослый, закрученный (главное – зацепиться корнями и удержаться во время всех ветров) патагонский лес .


Лето. Несмотря на недавно прошедший дождь со снегом, все цветет и пахнет.


Кафе.


После горячих эмпанадас, горячего кофе и горячей печки – на новый маршрут, «синий» - средней тяжести. Оттуда должна открыться замечательная панорама на Ушуайю.
Действительно, подниматься совсем не сложно (особенно после «красной» дорожки), но уж очень узкая тропинка – 1,5 шага в ширину, на обрывистом каменистом склоне. Не очень-то хочется вписаться в панораму внизу.


Дошли до конца тропинки – панорама на канал Бигль, противоположный чилийский берег и Ушуайю.




Сколько мы там пробыли? Минут 15-20? Отправляемся назад – и тут поднялся такой ветер! Тот самый, патагонский. Порывы просто толкали к краю тропинки, самые сильные приходилось пережидать сидя.


Когда мы, наконец, спустились, выяснилось, что подъемник из-за ветра закрыли, поэтому возвращаемся вниз пешком по грунтовой дороге. Солнышко припекает, ледник охлаждает, ветерок продувает… Хорошо
Оказывается, с этой дороги открывается замечательная панорама на ледник.


Мы отлично провели целый день на леднике, и, хотя на следующий день ноги у меня не гнулись, я была очень довольна тем, что нам пришлось задержаться в Ушуйайе дольше, чем я планировала.

Кстати, в кафе я взяла рекламный проспект - фирма Guias del Sur http://gdspatagonia.com.ar предлагает треккинги с экскурсией не только по леднику Мартиал, но и по другим Montanas del Beagle.

[Натали-Я]

День девятый

Очистив Огненную Землю от индейцев, белые колонисты стали использовать освободившиеся земли весьма разумно : в Ушуайе был организована тюрьма строгого режима, куда ссылали на лесозаготовки самых опасных преступников (следующей мерой осуждения была уже смертная казнь). Проект закона об организации здесь исправительно-трудовой колонии выдвинул небезызвестный нам президент Хулио Рока – выдающийся борец с индейцами, чей памятник с пакетиком на голове от благодарных потомков я уже показывала.
В 1896 году тюрьма была успешно открыта, в Ушуайю прибыли рецидивисты. Как полагается, первое время они жили в сараюшках из дерева и цинковых листов, благо, бежать все равно некуда. Все убежавшие через какое-то время сами возвращались – голодные, оборванные и застудившие все, что можно застудить.
Только через пару-тройку лет началось строительство каменной тюрьмы. Сейчас в этом здании расположен Морской музей (единственный музей в Ушуайе, который можно посетить; но можно и не посещать).
Одновременно со строительством тюрьмы началась прокладка железной дороги, которая проходила по набережной Ушуайи (там, где мы гуляли каждый день) и шла до мест заготовки дров и стройматериалов. Поезд, который ходил по узкоколейке, назывался Поезд заключенных. Заключенные строили и сам город. Улицы, дороги, площади Ушуайи – дело рук жителей тюрьмы.
Сейчас Поезд заключенных http://www.trendelfindelmundo.com.ar/ – это туристический маршрут, с которого и начинается наше путешествие в национальный парк Огненная Земля.

Турагенство Rumbo Sur http://www.rumbosur.com.ar. Стоимость: за взрослого - 200 песо + 85 песо входной билет в парк + 155 песо за поезд; за ребенка – 100 песо + 50 песо за поезд, вход в парк бесплатно.

Карта




По берегам речки Пипо - кладбище деревьев, то, что осталось от когда-то густого леса, росшего в этих местах. Пеньки – останки деревьев, срубленных заключенными. Если пень низкий – значит, дерево срубили летом, а если высокий – то зимой, когда все было завалено метровыми слоями снега.


По дороге останавливаемся на станции Макарена. Поезд заключенных останавливался здесь, чтобы машинисты могли запастись водой для котлов из небольшого водопада, расположенного неподалеку.


После поезда нас везут на автобусе на озеро Рока.


Опять же вездесущий генерал Хулио оставил здесь своё имя. Но, как я уже говорила, и Рока любовью народа не пользуется, и возвращение исторических названий весьма популярно, поэтому индейское название озера - Асигами - тоже присутствует.


Вода меняет цвет от бирюзы до аквамарина, в зависимости от света.


На деревьях – длинноволосый пушистый мох и живописный паразит, шарообразное растение.


По дороге останавливаемся у Зеленой Лагуны (Laguna Verde). Лагуна действительно зеленая.


Идем смотреть на бухту Лапатайя.


И на микроавтобусе нас отвозят обратно в Ушуайю.
В принципе, по времени эта поездка занимает полдня, т.ч. ее можно ставить на первую половину дня, а на вторую половину отправиться еще куда-нибудь. Мы же отправляемся в ресторан, в магазины за сувенирами и в гостиницу – спать.

День десятый

Наш последний день в Ушуайе. Мы едем на экскурсию, которая называется «Dos lagos»: по той же основной руте № 3 к двум из многих озер на Огненной Земле - Lago Escondido и Lago Fagnano.

Турагентство то же, цена 375 песо за нас двоих.

Ruta 3 – вокруг Анды во всей своей красе


Смотровая площадка Paso Garibaldi (вокруг – одноименный горный массив, названный, кстати, в честь итальянского исследователя Патагонии, а не итальянского революционера ).


А мы по витой дорожке спускаемся вниз к озеру. Есть экскурсии на джипах 4х4, они к озеру едут на машине… Но какой смысл?? Вокруг – красотища, горы, ручьи, цветы…. Клевер просто благоухает… солнышко… тепло…..




В середине 20 века какие-то «умные люди» завезли на Огненную Землю бобров из Канады. Развивать аргентинскую бобропромышленность. В итоге же получилось, как всегда. Бизнес не пошел, бобры убежали и - поскольку естественных врагов у них здесь нет – расплодились до безобразия. Теперь у аргентинских бобров один естественный враг – охотник с ружьем. Но этого врага бобры побеждают, а заодно и патагонскую природу.


Lago Escondido


Lago Fagnano – Аргентина делит это большое озеро с Чили (2/3 аргентинской воды, 1/3 чилийской)
[/url]

Небо на земле, земля в облаках….. боже, как там хорошо….



День одиннадцатый

В субботу мы улетаем из Ушуайи. Hasta la vista, Terra del Fuego, мне тебя будет не хватать.

Магелланов пролив и – начинается Южная Америка.


Патагония с высоты птичьего полета – пампа, пампа, пампа, ледниковые реки и озера, горы, пампа, пампа….


Калафате – небольшой патагонский городок. Все патагонские городки небольшие – всего несколько тысяч жителей; стиль этих городков, в большинстве своем, альпийский (дерево и камень в архитектуре и горы на горизонте). В последние годы почти все города бурно развиваются (туризм делает свое дело), меняются, растут. В Калафате, появившемся на свет в 1927 году, уже около 10 тыс. жителей (в 1991 году было около 3 тысяч).


Главная улица – Avenida del Libertodor General San Martin, т.е. Проспект Освободителя Генерала Сан Мартина; как я уже писала, в аргентинских городах не трудно найти центр города, путеводная звезда – San Martin.
На главной улице, как обычно, - сувенирные магазинчики, обменник, кафе и рестораны. А в ресторане всенепременно – cordero patagonico, барашек по-патагонски.

[url=http://www.radikal.ru]

Наш отель в Калафате – Alto Verde Hosteria


Очень милый отельчик, замечательные хозяева – молодая пара Аналия и Адриан. Все наши экскурсии я заказала через них, они звонили, бронировали, составляли лучшее расписание и пр. У Аналии русско-украинские корни (дед – эмигрант), но ни слова по-русски, конечно. До центра города – минут 10-15 пешком.

В 5-ти минутах ходьбы – Laguna Nimez, экологический заповедник на берегу озера Архентино. Вход - 25 песо со взрослого иностранца, 6 песо – с местных. Тропа длиной где-то 2,5 км. идет между двух небольших озер - Laguna Nimez и Laguna Secundaria, а вокруг – дикая природа, несколько десятков видов птиц (фламинго, разнообразные утки в диких количествах, лебеди, ибисы (которые и по городу шастают), ласточки…. А также собаки, лошади, овцы и прочая живность, включая туристов.



Lago Argentino

[Натали-Я]

День двенадцатый

Первая наша экскурсия в Калафате традиционная: ледник Перито Морено.
Стоимость: 340 песо за нас двоих + входной билет в парк Los Glaciares 100 песо (ребенок бесплатно) + прогулка на кораблике – 70 песо (ребенок бесплатно).

В этот раз я решила обойтись без большого путешествия на катере по озеру Архентино. В прошлом году мы покатались по всему озеру, с подплыванием к ледникам Онелли и Спегазини, поэтому сейчас я выбрала «облегченный» вариант – просто час плавания вдоль кромки Перито Морено, а потом прогулка по «pasarelas» - специальным лестницам и смотровым площадкам возле ледника. В прошлый раз на это было отведено очень мало времени, поэтому мы были только на одной площадке и многого не видели. В этот раз мы с Тимой часа за три обошли все pasarelas (и чуть не опоздали на автобус обратно).
Сразу скажу, что мое решение не брать большой «морской тур» было правильным . Погода в этот день стояла отвратительная – ливень, ветер, холод… И в автобусе, в котором мы ехали до пристани, и в кораблике все окна были запотевшими, вытирать их было бесполезно, т.к. запотевали снова тут же, ничего не было видно. Когда подплыли к кромке Перито Морено, все вышли на палубу и под ледяным проливным дождем, в хмурой серости, фотографировали серый ледник.


Я теперь понимаю, почему в прошлом году все гиды дружно говорили про то, что с погодой нам повезло. Для сравнения – несколько прошлогодних фоток солнечного Перито Морено.


Лед – голубой. Я слышала несколько вариантов объяснения этого явления: минеральные вещества, вымываемые льдом из гор (поэтому и вода в ледниковых водоемах тоже голубая), и крайняя спрессованность льда под собственным многотонным весом, в результате чего из кристаллов льда вытесняется воздух и меняется преломление света. Наверное, обе эти версии правильны.

А это - та безумная красота, что открывалась в прошлом году с палубы кораблика, а в этом была скрыта запотевшими стеклами.


Гулять по pasarelas без дождевика было просто невозможно, через 5 минут мы промокли бы насквозь. Пришлось тут же в сувенирной лавке купить дождевики по 35 песо и присоединится к армии туристов, украшавших окружающий хмурый пейзаж веселыми желто-оранжевыми пятнами.
Кстати, как потом выяснилось, с погодой нам таки повезло, т.к. на следующий день там шел снег.



День тринадцатый

На следующий день у нас запланирована экскурсия из разряда must see, т.е. в переводе на русский «если мог увидеть, но не увидел – сам дурак».
Мы едем в Эль Чалтен, 220 км. от Калафате.
Рейсовый автобус - 90 песо в одну сторону, выезд из Калафате в 8.00, отъезд из Чалтена в 18.30, время в пути около 3-4х часов.

Эль Чалтен – национальная аргентинская столица треккинга, о чем сообщает симпатичное деревянное панно рядом с автовокзалом. В столице этой живет около 300 человек, а основана она была относительно недавно – в 1985 году, для окончательного решения пограничного конфликта Аргентины и Чили. Таким образом, Аргентина заняла этот район: ну, раз там построен аргентинский поселок (он же город), значит, и местность аргентинская. А через некоторое время сюда потянулись альпинисты, туристы и просто любители пеших прогулок.
Из всех туристических удобств в поселке – только несколько кафе и ресторанчиков (которые работают по обычному аргентинскому расписанию, т.е. закрываются с 14-15 часов и до вечера) и пара-тройка сувенирных лавок. До недавнего времени были проблемы с поселением, из-за ограниченного количества койко-мест в местных хостелах и отелях надо было резервировать жилье очень заранее, но сейчас просто весь поселок в строительных лесах, койко-места растут согласно спросу.
Эль Чалтен и его окрестности входят в состав Национального парка Los Glaciares. В переводе с языка теуэльчи «chalten» означает «курящаяся гора»: из-за облаков, практически постоянно сидящих на вершинах, горы похожи на действующие вулканы.
Альпинистов прежде всего привлекает Cerro Fitz Roy - пик высотой около 3405 метров. Название пику дал Франсиско Морено в честь капитана Роберта Фиц Роя, на чьем корабле путешествовал юный натуралист и автор часто цитируемого мной «Путешествия на Бигле» Чарльз Дарвин.
Не самая выдающаяся вершина, тем не менее, Фиц Рой имеет репутацию горы-убийцы. Из-за трудности восхождения и непредсказуемых погодных условий практически каждый год он собирает человеческие жертвы.
Фиц Рою немного уступает по высоте и по количеству жертв другой пик – Cerro Torre (3102 м).

На въезде в Чалтен расположен информационный туристический центр. Туда обязательно завозят всех туристов для краткого инструктажа. Альпинисты, которые собираются совершать восхождения, должны там зарегистрироваться + есть еще несколько маршрутов, куда нельзя ходить без рейнджеров. Поскольку мы приехали только на день и времени на треккинг было не много, нам рекомендовали самый короткий маршрут (полтора часа в одну сторону) – до Лагуны Капри. А так вообще, обычно это всего лишь один из первых пунктов треккеров, которые - счастливые! – идут дальше, открывать бесконечные красоты «курящихся гор».

Подъезжаем к Эль Чалтену, на горизонте – Фиц Рой.
По-видимому, патагонской природе стало стыдно за то гадство, которое она устроила нам вчера на леднике, поэтому – УРА! - никаких курящихся гор мы не увидели, все вершины стояли чистенькие, готовые к фотосессии, а туча ушла погулять.


Национальная столица треккинга – Эль Чалтен

[

Вокруг



Долина Rio de las Vueltas.


Laguna Capri и Cerro Fitz Roy.


В течение всей нашей прогулки погода была замечательная, теплая и солнечная (хотя пронзительный патагонский ветер никто не отменял), и только когда мы уже возвращались в поселок, туча опомнилась и побежала быстренько на свое привычное место. Горы сразу закурились и нахмурились, вершины спрятались в облака, солнце исчезло, начал накрапывать дождь.


Поднялся жуткий ветер с дождем – ВЕТРИЩЕ!! буквально мелкие камушки поднимались в воздух, хорошо у меня были солнечные очки. Хотела дойти до церквушки, посмотреть поближе – но сдуло нас нафиг. Мы прошли мимо голубой речки – и побежали на автостанцию, до автобуса оставалось уже совсем немного.


День четырнадцатый

Этот день в моем строго разработанном предварительном плане оставался без экскурсии. Как вариант, я рассматривала экскурсию «Балконы Калафате» (поездка на джипах по пампе к красивым видовым местам), но решила, что окончательно разберусь на месте. Аналия, хозяйка отеля, дала мне несколько рекламных проспектов, и я выбрала поездку к руслу доисторической реки.

Экскурсия называется Bosque Petrificado La Leona, т.е. окаменевший лес Ла Леона. Стоимость 585 песо на нас двоих.
http://www.losglaciares.com/bosquepetrificado

Карта:


Когда-то очень давно – очень-очень, сотни миллионов лет назад – на континенте Гондвана протекала речка, на берега которой приходили напиться динозавры и всякие другие доисторические существа, а над бурными водами легко рассекали воздух птеродактили-буревестники. Иногда уровень воды повышался, река разливалась, смывая со своих берегов деревья и нерасторопных динозавров и откладывая в ил их останки для благодарных археологов. Потом, когда континент раскололся и поплыл в разные стороны, образуя Африку, Австралию и Южную Америку, речка пересохла. Но осталось ее русло, по которому мы и бродили часа три, наблюдая поистине лунный пейзаж.

Едем по знаменитой Ruta 40, повторяя тот же маршрут, по которому ехали вчера в Эль Чалтен. На половине дороги остановка в придорожном кафе эстансьи La Leona.
Опять добрые аргентинские собаки, ребенок в восторге.


В Эль Чалтен – дальше, еще столько же по расстоянию, по побережью озера Viedma, а окаменевший лес находится рядышком, на частных владениях эстансьи.

Фотографии не передают то впечатление, которое производят эти фантастические пейзажи. Фотографии выхватывают частями, а вот когда эти лунные кратеры – вокруг тебя, куда ни бросишь взгляд, просто захватывает дух. Даже без динозавров. Фантастика.




Дорожный указатель





Самое интересное – это не камни. Все горы состоят из засохшего ила, грязи, которая легко крошится под руками. Пара гастарбайтеров с лопатами легко срыли бы эти гондванские горы.


Каменный уголь. Тот самый, из деревьев юрского периода.


А вот и сами юрские деревья. Окаменевшие. В буквальном смысле – они действительно превратились в камень, и по виду и на ощупь напоминают мрамор, а когда стучишь по ним камешком, то мрамор они напоминают и по звуку.


Окаменевшая бедренная кость доисторического животного, скончавшегося на берегах реки.


А это пока не окаменевшие кости нашего современника – овечки, которую, скорее всего, пумы стащили с пастбища эстансьи и слопали, не отходя от кассы.

[Натали-Я]

День пятнадцатый

В первоначальных планах у меня было провести несколько дней в чилийском национальном парке несколько дней, с ночевкой. Но – увы, по ряду причин – пришлось ограничиться всего лишь однодневной поездкой из Калафате . Однако поездка в Торрес дель Пайне – это из разряда must have, поэтому хоть и на один день, но обязательно - ВСЕНЕПРЕМЕННО!! – надо было съездить. Конечно, 240 тыс. гектаров нереальной красоты невозможно обозреть за один день, но впитать хотя бы ее капельку, прикоснуться к ней душой …
Торрес дель Пайне стόит мессы.

Официальный сайт парка http://www.torresdelpaine.cl/ingles/

Целый месяц перед путешествием я держала кулОчки, чтобы эта поездка состоялась, т.к. в январе парк был закрыт для туристов (и сообщалось, что парк не откроется до февраля, т.е. как раз тогда, когда мы будем в Калафате).
Дело в том, что в конце декабря в Торрес дель Пайне покакал израильский турист. «И что тут такого? Там каждый день кто-нибудь, да какает» - скажете вы. И будете правы. Однако израильтянин подошел к делу с фантазией.

Парк – национальное достояние, его любят и берегут, во всяком случае – переживают очень. В памятке с правилами посещения парка написано, что если вдруг нужда застанет вас в далеком от цивилизации месте, вам надо отойти строго на 100 метров от любого водного источника или тропы, выкопать ямку глубиной 20 см., положить туда богатство своего внутреннего мира и закопать, а туалетную бумагу взять с собой – на память. Израильтянин памятью не дорожил, поэтому он эту бумажку просто сжег. А заодно 14,5 тыс. гектаров леса и прочей растительности и несколько построек. Заповедник был объявлен зоной катастрофы, с пожаром боролись в течение всего января. К моменту нашей поездки пожар уже был практически весь потушен, однако еще оставались некоторые зоны, закрытые для туристов.

Стоимость поездки 130 USD с человека, везет нас турфирма Southroad http://southroad.com.ar/ на автобусе 4х4. На этом транспорте до границы с Чили можно доехать часа за 3 даже по патагонским гравийным рутам, хотя что-то все-таки случилось с колесом, и наш водитель ремонтировал его, пока мы стояли в очереди на границе.



Граница Аргентина – Чили


Конечно, мы только заглянули в Торрес, потоптались, так сказать, в прихожей. Через Laguna Amarga и водопад на Rio Paine едем к Lago Nordenskjold, там прогулка к озеру. А потом мимо Salto Grande и Lago Pehoe движемся уже в обратном направлении, на выход.



Входной билет – 15000 чилийских тургиков (его стоимость была уже включена в стоимость всей поездки, нам просто раздали билетики).

Лагуна Амарга




Река Пайне и водопад
[/url]

Озеро Nordenskjold и черноголовые пики Los Cuernos.


Вокруг все черно после пожара, земля засыпана крупным пеплом, обгоревшие деревья.


А это, наверное, кости израильского любителя облегчиться на природе.

Чилийцы были очень обижены на израильтян, на некоторых хостелах даже появились такие объявления (фото не мое, взяла в инете):



Фирменный знак Торрес-дель-Пайне – три пика


Патагонский ветер – поднимает воду с поверхности и разбрасывает вокруг. Капли долетали и до нас.


Вообще, порывы ветра могут достигать скорости 90 - 120 км/ч (эдакая машина из ветра подталкивает вас в спину). Нам такого удовольствия не досталось, но порывы были очень сильными, иногда приходилось садиться на корточки или просто ложиться на ветер, чтобы устоять на месте.


А когда фотографировала водопад, так вообще посадила Тиму на лестницу, где он держался за перила, а сама на полусогнутых, тихонько-тихонько, чтобы не улететь, подползла к обрыву и пофоткала, шатаясь от толчков в спину.

Водопад Сальто Гранде соединяет два озера – Lago Nordenskjold и Lago Pehoe.



Озеро Pehoe. Сгоревший катамаран. За поворотом было какое-то сгоревшее строение, видимо, хостел – черные руины и белоснежная ванна в центре. Жаль, мы быстро проезжали мимо, не удалось сфотографировать.


Где-то в бесконечных недрах инета встретилась фраза, что фото гуанако на фоне вершин Торрес дель Пайне – это такое же обязательное изображение, как и слон на фоне Таджмахала. Слона у меня, увы, пока нет, а гуанако – вот они, голубчики, и с горами, и без гор, как угодно. Они там везде.


У кого-то просто офигенный вид из окон


Уезжаем из Чили, граница на замке


К Калафате подъезжаем уже на закате. Солнце опускается за горизонт, разбрасывая лучи по небу…

[Натали-Я]

А Барилоче будет попозже

[Aleksandr Mitryaev [f47]]

Какие шаги в Интернете надо предпринять, чтобы попасть на распродажу В Люфтганзе на
распродажу to Buenos Aires? Сейчас на янваот, февраль?
Александр
aleksandr.mitryaev@gmail.com

[Натали-Я]

Какие шаги в Интернете надо предпринять, чтобы попасть на распродажу В Люфтганзе на
распродажу to Buenos Aires? Сейчас на янваот, февраль?
Александр
aleksandr.mitryaev@gmail.com

Подписаться на их рассылку новостей . Или заглядывать на сайт. Или сюда Акции: спецпредложения, скидки на авиабилеты, горящие авиабилеты

[Максим Лемос]

Очень интересно! Я даже узнал что-то новое для себя, про дерево например:

это дерево называется омбу

[Натали-Я]

Очень интересно! Я даже узнал что-то новое для себя, про дерево например:

это дерево называется омбу

Взаимно , я тоже благодаря вам много нового для себя узнала

[sharkus]

Прекрасный отчет! Ждем Барилоче

[E_l_e_n_a]

Помогите, пожалуйста советом. Мы прилетаем в Калафате 03.11.12 в 11.00, а улетаем 05.11.12, т.е. у нас есть 1,5 дня. Можно ли прямо из аэропорта поехать к Леднику Перито-Морено, чтобы посмотреть на него со смотровой, и походить по пешеходным дорожкам, достаточно ли этого, чтобы посмотреть на Перито-Морено, или надо обязательно еще поплавать вдоль его кромки на судне. Кстати, а что такое Big Ice и где он находится? На второй день хотели взять экскурсию на целый день по остальным ледникам, нашла парочку предложений, но не поняла, чем они отличаются, посмотрите и посоветуйте, пожалуйста, что выбрать http://en.patagonia-backpackers.com/tou ... iares.html или http://en.patagonia-backpackers.com/tou ... hielo.html.

[zmeuka_ag]

Хороший отчет.
Есть что "принять к сведению". Особенно для тех, кто собирается в последний момент.
Вот, как я

[Натали-Я]

Помогите, пожалуйста советом. Мы прилетаем в Калафате 03.11.12 в 11.00, а улетаем 05.11.12, т.е. у нас есть 1,5 дня. Можно ли прямо из аэропорта поехать к Леднику Перито-Морено, чтобы посмотреть на него со смотровой, и походить по пешеходным дорожкам, достаточно ли этого, чтобы посмотреть на Перито-Морено, или надо обязательно еще поплавать вдоль его кромки на судне. Кстати, а что такое Big Ice и где он находится? На второй день хотели взять экскурсию на целый день по остальным ледникам, нашла парочку предложений, но не поняла, чем они отличаются, посмотрите и посоветуйте, пожалуйста, что выбрать http://en.patagonia-backpackers.com/tou ... iares.html или http://en.patagonia-backpackers.com/tou ... hielo.html.

На такси - не знаю, правда, сколько это будет стоить. Или доехать до Калафате, а там на автобусе. В аэропорту подойдите к девушке в информации, она вам все скажет - где, куда, как.
Биг Айс - треккинг по леднику, который предлагает фирма Hielo y Aventura http://www.hieloyaventura.com/

http://www.simonseeks.com/travel-guides ... ia__117319
В сезон его стоит заказывать заранее.

По вашим ссылкам разницу увидела только в том, что первый вариант - Тодо Гласьярес - это ледники Упсала, О'Нелли и Спегаззини, а второй вариант - только Спегаззини.
Если собираетесь на эту прогулку, нет смысла плавать на кораблике вдоль кромки Перито Морено отдельно. Во время морского тура вас к ней, к этой кромке, и так подвезут.