Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
1.Перелет Люфтганзой МСК-Буэнос-Айрес-МСК 24 000 руб. 2.Внутренние перелеты: 29 500 Буэнос-Айрес – Эль-Калафате –9000 Пуэрто-Наталес-Пуэрто-Монт-4500 Сантьяго-Сан-Пауло-Фоз-ду-Игуасу-9000 Игуасу-Буэнос-Айрес- 7000 Практически все билеты покупали на http://www.expedia.com, хотя мониторили и Скайсканер и прочие аналогичные поисковики. Но экспедия выдавала адекватные результаты без перекидывания на другие непонятные сайты и с сохранением первоначально показанного тарифа. При этом советуем параллельно просматривать и сайты самих авиакомпаний, т.к. у нас, например,один из перелетов на сайте авиакомпании стоил значительно дешевле, чем на экспедии.
3.Машина на 5 дней с водителем 12000 с человека 4.Отели 10000
Маршрут: 1 день (06 марта) – Буэнос Айрес 2 день (07 марта) – Буэнос Айрес 3 день (08 марта) – Перито-Морено 4 день (09 марта) - Фитц-Рой 5 день (10 марта) – Торрес-дель-Пайне 6 день (11 марта) - Торрес-дель–Пайне 7 день (12 марта) - Пуэрто-Монт-остров Чилое 8 день (13 марта)- озерный край Чили 9 день (14 марта) - озерный край Аргентины плавно перетекающий в 10 день (15 марта) - РУТА 40 – просто Рута 40 ) а точнее около 700 км от Барилоче до Сан-Рафаэля 11 день (16 марта) - рафтинг в каньоне Атуэль, Сан-Рафаэль/ винодельня/ Мендоза 12 день (17 марта) - Мендоза - Сантьяго с посещением моста инков и Аконкагуа 13 день (18 марта) - Сантьяго - Сан-Пауло 14 день (19 марта) - Фоз-ду-Игуасу (Бразильская сторона) 15 день (20 марта) - Пуэрто-Игуасу (Аргентинская сторона) 16 день (21 марта) - сувениры в Буэнос-Айресе
Начиная отчет об этой поездке, хочется прежде всего отметить, что большинство лиц, принимавших в ней участие, испытывают тягу к тысячам сменяющих друг друга километров, адреналин от пребывания в самых дальних точках земного шара, эйфорию от охватывающих тебя от увиденного эмоций. Все вышеперечисленное заставляет спокойно и, хочется верить, стойко переносить многочасовые переезды, порой ночные, ежедневную смену городов, ежеутренний сбор чемоданов и ежесекундное перемещение в пространстве. И не только переносить, а даже желать этого и мечтать об этом) Такие условия выбираются ненамеренно, просто так получается. Получается именно так, потому что хочется видеть все, потому что увиденное стоит и отсутствия сна и даже, порой, еды и наполняет энергией гораздо больше, чем упомянутые сон и еда.Невыносимо сидеть в одной маленькой точке мира, когда знаешь, что где-то в Аргентине и Чили бегают ламы и альпаки и продолжают таять вечные льды Перито-Морено! Этим предисловием мы как бы пытаемся объяснить те обстоятельства, которыми вызвана интенсивность нашего маршрута, уверены, разделяемая многими на этом форуме. Билеты были куплены за 9 месяцев до отлета (спасибо очередной распродаже всеми любимой Люфтганзы). Южная Америка выбрана потому, что не выбирать ее нельзя. Изначально в своих мечтах о Южной Америке в качестве пункта назначения мы выбрали Перу с взирающими на Мачу-Пикчу ламами, о которых, видимо, еще не раз придется упомянуть (к ламам у нас особая любовь) и Боливия, потому что хотелось очутиться в плоскости между двумя мирами на высоте 4000 м., где Солончак Уюни, отражает в своей зеркальной поверхности небо... Наверное, это из разряда «увидеть Париж и умереть» - только у каждого свой Париж). Но Люфтганза пока еще не прорубила туда окно так сказать, а потому было примерно следующим образом: «-Эй, акция в Буэнос-Айрес» -Мы же хотели в Боливию.. -Надо ехать в Буэнос. -Да. Надо. Едем! И мы, черт возьми, поехали!
На самом деле про то, как мы составляли маршрут, можно писать отдельный отчет, потому что это было похоже на проектирование какого-нибудь многофункционального комплекса с картами, сметами, таблицами, схемами и чертежами. Огромное спасибо всем, кто размещал на этом сайте отчеты – это очень помогло и сподвигло нас также написать свой, потому что информацией надо делиться! Маршрут напрямую зависел от следующих факторов: - мест, которые наше внутреннее я отнесло к категории «must see» - лимита по бюджету - и обстоятельств, не контролируемых нашей волей (ценник на перелеты в Аргентине, в частности)
При выборе мест старались на каждое все-таки заложить тот минимум времени, который необходим для того, чтобы успеть почувствовать и ощутить это место. Но из-за катастрофической нехватки времени и желания объять необъятное получилось, что мы пронеслись по Аргентине подобно патагонскому ветру, который ввиду палящего солнца так и не успел обдуть наши лица.
Поездка, несмотря на ее насыщенность, получилась достаточно бюджетной, потому что если очень хотеть, иметь определенную долю терпения (которое, время от времени будет покидать, не скроем) и верить в свои силы, то можно найти подходящие варианты. Например, на отели закладывали по 700-800 руб. в день – бронировали в этом лимите и вполне удачно, благо с дешевым и нормальным жильем в ЮА все в порядке. Хотя стоит сделать скидку еще на то обстоятельство, что путешествовали мы в количестве 8 человек, что позволяло значительно экономить прежде всего на проживании.
А в плане перелетов нас спасло Чили! Честно признаться, один из крюков в Чили был обусловлен именно дешевым перелетом (об этом, кстати, не подозревают члены нашей группы, не принимавшие участия в разработке маршрута - вот хоть отчет прочитают, может, узнают) ) Поэтому мы пересекали границу с Чили и перелетали/переезжали куски по чилийской стороне, а потом опять пересекали границу- таким образом избежав 20 000-тысячных перелетов по Аргентине или 14-ти часовых переездов на автобусе и пожертвовав под штампики значительной долей страниц в паспорте) Летайте из Чили, друзья! Оценивая наш маршрут по прошествии времени, пожалуй, мы бы ничего существенным образом не изменили, несмотря на то обстоятельство, что не все из увиденного оправдало наши ожидания. Смотреть там стоит все!
Наш маршрут выглядел приблизительно следующим образом:
Загружается GPS трек...
track_275708
Надо сказать, что поскольку путешествовали мы в составе восьми человек, ощущения у всех от увиденного несколько отличаются. Здесь представлена одна из точек зрения, разделяемая, тем не менее, большинством и по возможности включающая и другие мнения, выявленные методом опроса.
Последний раз редактировалось natalimore 09 сен 2012, 20:15, всего редактировалось 4 раз(а).
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: - При обмене денег на аргентинские песо, нужно сохранять чек. Обменники без чека обратно на доллары те же самые песо не меняют. Нам пришлось пользоваться уличным курсом у частных перекупщиков, который выше на 2-3 пункта. При этом обменять деньги можно только в специальных обменниках, в банках данную услугу не предоставляют (нам, по крайней мере, не встречались такие банки), в связи с чем мы вынуждены были потратить достаточно много времени, чтобы найти упомянутые обменники. Посоветовать тут можем улицу Florida по правую сторону от Авениды 9-го июля. Деньги можно поменять и в отеле - курс там хотя и выше, но незначительно. - Из аэропорта до города можно доехать как на автобусе, так и на такси.Дорога занимает по времени около часа. Причем такси довольно-таки выгодный и несильно по цене отличающийся от автобуса вариант, если вас, допустим, четверо. Для сравнения: билет на автобус стоил в районе $70(ARS), а такси $120(ARS). Кстати, по поводу автобуса: наш автобус довез нас до конечной точки, а потом все пассажиры в порядке общей очереди вынуждены были ждать, пока по отелям их развезут специальные такси (это включается в стоимость билета) – мы ждали около 30 минут. В принципе удобно, если у вас есть время, но, опять же, лучше сразу брать такси из аэропорта. Ну или доезжать на автобусе, а потом все равно брать такси, если вы, конечно, не увлекаетесь поездками до отеля с багажом в общественном транспорте...
«недофутбол.недотанго.и недопонятый Байрес»
Мы всем советуем прочитать отчет пользователя Said https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=439&t=66210, потому что это ода о Буэнос-Айресе. Как же хотелось, чтобы Буэнос оказался именно таким, каким он представлялся из этого отчета, но, к сожалению, получилось не так... А отчет написан настолько живо и вдохновленно, что, признаемся, был прочитан несколько раз. Субъективное мнение опять же. Кто-то посвящает оды, а кто-то рассматривает как очередную точку, в которой можно остановиться проездом… В общем, Буэнос-Айрес не произвел сильного впечатления...Говорить о разочаровании, наверное, не стоит, скорее это как прямая на кардиограмме. Но ощущение, как будто город достаточно прост, чтобы хотелось бессмысленно бродить по нему, поддаваясь его очарованию. Как будто он взял и выложил все свое естество сразу же при первом беглом взгляде, не оставив на закуску ни одной изюминки. Нет того, что вызывает удивление, того, над чем хотелось бы задуматься или того, что могло бы привлечь внимание просто так без всякого скрытого смысла. Зато есть стойкое ощущение, что ты как будто уже где-то видел нечто похожее… А точнее, кусками ты видел это в Сингапуре и Малайзии, а кусками даже в Европе...Но только там ты видел это в оригинале, а тут как будто отражение, да еще и в мутной воде. В общем, какого-то духа, атмосферы или исключительной индивидуальности города мы не ощутили. Не ощутили, наверное, 80 процентов из нас, т.е. примерно шесть человек из восьми. Кому-то город понравился и даже очень, так что в каждом случае все индивидуально…К тому же, зачастую те или иные впечатления зависят, в том числе, и от внутреннего состояния…может быть, мы просто не были настроены на волны Буэноса или двух дней недостаточно для того, чтобы за будничной жизнью города разглядеть в нем нечто особенное. Эх, Буэнос-Буэнос, прости, что не увидели или не поняли твою харизму..! Но, конечно, нельзя сказать, что мы бродили по городу без всякого энтузиазма, напротив! Тяга к исследованию всего нового заряжала нас энергией, но этого вполне хватило на два дня. Из того, что бросилось в глаза – это постоянные акции протестов, маршей и прочих форм выражения несогласия, которые, есть такое ощущение, приняли уже какой-то обыденный характер. Ну то есть, как будто люди сидят такие на работе, а потом в обед, подумав «а не пойти-ка нам, например, выразить несогласие», да еще предусмотрительно оторвав бабушек от просмотра сериалов для массовки, выходят на улицы выражать это самое несогласие с чем угодно и на следующий день тоже идут выражать несогласие, но, видимо, уже по другому поводу - пройдутся с плакатиками по улицам, а потом опять на рабочие места. В общем, все это выглядит тихо-мирно и разве что иногда мешает уличному движению, которое перекрывают для таких целей. Хотя полиция на подобных мероприятиях присутствует, но, кажется, больше для видимости, потому что не проявляет к происходящему абсолютно никакого интереса. Любопытно, кстати, как у них санкционируются такие «марши несогласных». Первое, что мы увидели по приезду в Буэнос-Айрес и заселению в отель – это как раз одно из таких вот шествий. Мероприятие проходило непосредственно под окнами отеля, а жили мы на центральной площади Конгресса, т.е. можно сказать, в эпицентре политических событий, если бы они там происходили последние несколько лет (как мы поняли, в плане политической жизни в Аргентине сейчас затишье).
А происходят у них там не политические события, а футбол играется. Марадонна – бог по-прежнему, лики коего запечатлены в многочисленных произведениях street art. Это уличное искусство придает определенную атмосферу - с этим не поспоришь И, наверное, как раз одна из тех черт,через которые проступает та самая индивидуальность, которую мы так ожидали увидеть.
Вот такое видение у аргентинской молодежи..Хотя, кто знает, может, и люди в возрасте выплескивают свое я таким же образом.
А вот, кстати, еще одна форма выражения народной любви:
К слову о футболе: во время пребывания в БА застали матч между бразильской и аргентинскими командами. Гуляя по Ла Боке, подошли к культовому La Bombonera и чуть ли не решились купить билеты, активно предлагаемые на улице вроде даже по достаточно приемлемой цене, но уповая на наше скоропостижное возвращение сюда непосредственно ближе к самому матчу и таким образом рассчитывая приобрести билеты по наиболее выгодной цене, покинули пределы Ла Боки, чтобы уже сюда не вернуться. Ибо, как и всякому туристу, нам нужно и поесть, и сделать ряд смежных с этим мероприятий, да еще собрать в единую кучу восемь человек, что достаточно трудоемко и энергозатратно. Так вот, покупайте такие вещи сразу, наверное, не отходя от кассы. Незапланированный просмотр игры на стадионе-легенде в стране, где живут футболом – это, безусловно, запоминающееся зрелище. Хотя, честно сказать, буйствующих фанатов, мы там не заметили. Может, они просто не там собираются, где мы ходим! Но еще в преддверии матча днем нарвались на группу бразильских болельщиков. Бразильцы – позитивный народ, прет из них энергетика. Приняли нас в свои ряды, снарядили необходимой атрибутикой и заставили орать «Треескооолоореес». Ну мы и поорали- нам-то несложно)
В общем, футбола мы коснулись косвенно. Ну да ладно. Да ладно получилось и с еще одной вещью, которой живут в Аргентине – а конкретно, с танго. Потому что понадеялись найти все на месте, а на месте оказалось непонятно, куда идти и что делать, да и времени не было узнавать. В итоге по одной очень длинной улице в ночь полнолуния мы неоднократно были посланы из одного конца в другой. Свыкнувшись с мыслью, что на танго-шоу мы не попадаем, решили воспользоваться альтернативой и посетить милонги (танцевальные любительские вечера, где все, кому не лень, могут показать все, на что способны - в плане танго, разумеется). Соцопрос местных жителей выявил следующие результаты: местные жители либо не слышали, что это (хотя скорее не понимали наше «дондэ эста», ибо о милонгах-то ну любой житель Байреса не то, что должен быть в курсе, а еще и лихо отплясывать минимум раз в неделю, как представляется), либо путались в своих показаниях и опять же посылали нас по примерному адресу «вдоль такой-то улицы», а улица-то длинная, блин, ну не ломится же в каждую дверь! В общем, в тот вечер мы попали в местный клуб с живой музыкой! Ну что можно сказать, темпераментные они ребята, душевные – выкладываются по полной и определенный драйв задают, так что мы остались довольны. А вообще, конечно, с танго получилось обидно. Ну без накладок в такой поездке никак нельзя. Листовки с танго-шоу на каждом шагу пачками предлагают, софиты с вывесками о танго-шоу на каждом углу мигают, но мы, видимо, растерялись от обилия предлагаемых вариантов, как это всегда бывает. К тому же первое попавшееся шоу нас не устраивало, а по поводу не первого попавшегося в МСК надо было узнавать, чего мы не сделали. Зато погуляли по длинным ночным улицам Байреса опять же – тоже своего рода времяпрепровождение! В общем, в отношении танго мы не советчики, но лучше, наверное, почитать отзывы, потому что шоу действительно много и при этом вероятность нарваться на какую-нибудь самодеятельность очень высока. И да, кстати, к слову о длинных ночных улицах Байреса: тараканов там много - таких реальных больших тараканов, но мы-то после Азии в принципе спокойно реагируем, а так - на любителя, конечно! Еще рассказывают, что они летающие, но над нами не пролетали вроде! А танго там, действительно, всюду...
Буэнос-Айрес-город, состоящий из районов, каждый из которых со своей особой атмосферой,архитектурой и, наверное, и жизненным укладом.
Microcentro Что тут смотреть? Ну, во-первых, здание самого Конгресса. Ок, посмотрели – окна отеля на него выходят.
В ночь перед отлетом подумали, «а что это мы живем напротив Конгресса и не удосужились его осмотреть как следует».Чтобы как-то исправить ситуацию, было решено обойти здание Конгресса вокруг, в результате чего внутри этого самого здания была обнаружена тусовка, видимо, местных охранников, играющих в картишки.
Президентский дворец, розовый – ну, милое здание, да - вечером подсвечивается приятно. Опять же баянные шуточки про женщину-президента в розовом президентском дворце. И фотографии самой президентши перед дворцом в виде довольно-таки интересной выставки.
Авенида 9-го июля. Самая широкая в мире. Ну ок)
Обелиск, вздымающийся в небеса – ну в каком городе такого нет, скажите?
Может, мы придираемся?..Нам ведь в сущности не нужны какие-то исторические здания или памятники, и мы понимаем, что Буэнос-Айрес - город достаточно молодой...Но ощущение, что ему как будто чего-то не хватает, не покидало. И что нам могло тут не понравиться?..
В общем, получается, что мы прожженные такие туристы, немало повидавшие на своем веку. Ничто нас не впечатляет, не вдохновляет, не трогает наши черствые загрубевшие сердца. НЕ так это. НЕ ТАК!! Забегая вперед скажем, что по возвращении месяц, если не больше, страшная ломка по всему увиденному!
Центр, как и подобает, наверное, любому городскому центру - это средоточие будничной жизни города. Толпы деловых людей в костюмчиках, все куда-то спешат, все с какими-то серьезными лицами. Макдак, кстати, почти на каждом шагу и не брезгуют они, несмотря на тонны мяса, о котором слагают легенды, туда захаживать и с удовольствием поедать эту пресловутую котлету (да мы тоже зашли, но в последний день - так что это как бы и не считается). Жгучие аргентинские мачо? Знойные аргентинские красотки? Не, не видели!)) Ну, черт возьми, реально не там что ли мы ходили? Хотя центральную часть города всю обежали в первый же день. Все жгучее и знойное, видимо, по окраинам сосредоточено! Зато много степенных аргентинцев, которых мы представляли именно такими, наверное, под влиянием сериалов. Ну чем не Дон Хулио, который в двадцатой серии устроит автомобильную катастрофу, чтобы устранить конкурента!
А это из сериалов про школьную любовь. А хорошие у них сериалы все-таки)
Обсуждают двадцатую серию и Дона Хулио)
Recoleta
Район, в котором расположено знаменитейшее кладбище, каждый из семейных склепов в котором как будто отдельное произведение искусства! Вот кладбище, действительно, стоит посетить рано или поздно. Лучше поздно, конечно, но не в описываемом случае. В описываемом случае мы советуем идти туда первым делом (кстати, закрывается оно достаточно рано-около 17.00-18.00). Сам квартал Реколета смахивает на нечто европейское – газоны, бульдоги, только автобусы желтые, а не красные ездят. Видно, что благоустроенный такой район, зелени много, домики с милыми балконами и мансардами. А само кладбище - своеобразный город мертвых с улицами и домами и, как полагается каждому заправскому кладбищу, с множеством черных котов для антуража. Понравилось! Склепы из белого камня, массивные кресты, статуи ангелов, мозаика, лики Девы Марии, да и вообще все это завораживает, конечно – бродишь между могилами и думаешь себе о жизни после смерти. Тихо и хорошо, да еще и красиво. При этом нет ощущения какой-то тяжести, давящего осознания бренности человеческого бытия, так сказать. Наоборот, все, как-то, ну не сказать позитивно, конечно (неподходящее это слово для кладбища, наверное), но никак уж не удручающее. Может быть, у них в принципе такой позитивный настрой ко всему, в том числе и к смерти, после которой, как известно, наступает иная жизнь?)
Puerto-Madеro О, Буэнос, прости! несмотря на все почтение, внушаемое километрами, которые нас разделяют, твой мост Женщины - это подобие....да любого моста в Москве…И почему Мост Женщины? Непонятно опять же! Ну, может, предполагалось, что его изящная и легкая конструкция как бы воспевает красоту женского тела…так как что еще может воспевать конструкция моста? в общем, мы затрудняемся как-то оценить эту задумку.. [Пока мы размышляли об ассоциациях, вызываемых мостом, поступила информация о том, что это разводной мост, только разводится не в вверх, а в сторону..вот вам и ассоциации с женским телом]
А вообще, знаете, не хватало масштаба что ли… Район современных стеклянных зданий, только без какой-то лишней суеты и с наличием набережной, по которой можно по выходу из офиса спокойно прогуляться как будто ты вовсе и не офисный планктон. Причем довольно-таки приятно прогуляться. La Boca Ла Бока – это прежде всего знаменитая разноцветная Cаminito, манящая всеми цветами радуги. Можно подумать, что живут там вовсе не низы общества в лице потомков грабителей и приезжих бедных эмигрантов, а пышущие позитивом люди. На самом деле, яркая краска, а точнее то, что от нее оставалось после окрашивания кораблей, использовалась за неимением других сподручных средств, в связи с чем дома зачастую были выкрашены в несколько тонов – остатков одной краски не хватало.
Сейчас это многоцветие отлично используется для привлечения туристов. Улица сама по себе небольшая - хватит и 15-ти минут, чтобы просто ее обойти. Больше времени потребуется, если заходить в многочисленные сувенирные лавки, в которых по вполне приемлемым ценам можно приобрести кучу мелких безделушек или пообедать в одном из уличных кафе, при которых, кстати, есть парочка своих танцоров. Так что танго мы все- таки увидели, пусть даже и в исполнении между обеденными столиками. И не случайно танго появилось именно тут, в кабаках, где люди не скрывают свои чувства, сидя в стеклянных высотках, а напротив, выставляют на всеобщее обозрение.
Но что такое Ла Бока на самом деле, думается, редкому туристу «посчастливиться» понять, если он, конечно, сам не будет гнаться за своим «счастьем». Не случайно местные жители считают этот квартал Республикой, претендуя, видимо, на непричастность ко всему остальному Байресу. О том, что Ла Бока – самый опасный и неблагополучный район все, думаем, наслышаны. Мы-то тоже наслышаны, но все равно любые запреты манят их нарушить, поэтому желание пройтись по самым аутентичным закоулкам этого района в надежде, видимо, получить свою порцию счастья, в нас было сильно. Мы безбожно наивны. Да просто хотелось видеть старые обшарпанные дома с облупившейся краской, потому что в этом настоящая жизнь и, может быть, даже красота, пусть и с оттенком глубокой грусти. Однако при каждой попытке свернуть куда-нибудь вглубь, заботливые торговцы сувенирами преграждали нам путь, предупреждая о великой подстерегающей нас опасности (а мы, кстати, еще все с кэнонами такие на шеях). А девушка-гид из желтого туристического автобуса даже выбежала за нами с предупреждением о необходимости воздержаться от таких вот прогулок. Поэтому в фавеллах мы не побывали, в связи с чем, наверное, вернулись все при своих кэнонах. Чувствуется, даже издалека, из-за спин преграждающих нам путь буэнос-айресцев чувствуется, что народ тут уже более простой что ли, не парящийся и нагловатый такой народ - все равно ему, если что, что кэнон твой. А душа-то все равно рвалась в фавеллы-фавеллы! Ну да ладно опять же)
Belgrano/Palermo Считается районом парков и садов. Хотя почему считается? Так и есть - парки да сады. Достаточно большие по площади. Осмотрены нами в основном из окна желтого туристического автобуса, с которым у нас связано много теплых воспоминаний, потому что ехать на нем по городу весьма приятно! Так что всем советуем – маршрут довольно-таки удобный: автобус проезжает по всем основным точкам, где каждый уважающий себя турист должен отметиться. Автобусы ходят с небольшими интервалами - билет позволяет кататься на нем в течение всего дня, что весьма удобно для перемещения по городу. Нам вообще очень понравилась тема ретро-автобусов в Буэнос-Айресе! К слову о парках: мы, поскольку причисляем себя в ряды уважающих себя туристов, любим везде отмечаться, поэтому вышли на соответствующей остановке, чтобы пройтись по одному из парков. Но большая часть нашей группы не ощутила интереса по их поводу (видимо, предвкушая предстоящие 30-км забеги по Патагонии), а потому удовлетворившись 20-тиминутным лицезрением положенной городским паркам атрибутики, а именно: клумба, фонтан, утка, пруд, мост через пруд, поехали дальше.
Кстати, нами были замечены те самые знаменитые выгульщики собак! Непонятно, конечно, как они с ними справляются, потому что собаки попеременно вступают в некое групповое взаимодействие.
Наверное, для удобства сразу опишем в теме по Буэнос-Айресу и ДЕНЬ 16, который мы решили посвятить сувенирам. Улетали мы в 18.00, а потому времени было не так много..
С утра заглянули в квартал Сан-Тельмо и сразу же пожалели о том, что время позволяло только заглянуть, а не зависнуть там надолго, заходя в многочисленные магазинчики со всяким ретро-старьем. Каждый магазин набит кучей интересного барахла, в котором хочется копаться и копаться или просто разглядывать как в музее.. В каждом воссоздан какой-то отдельный мир, который существовал несколько десятков лет назад. А какой там великолепный блошиный рынок!! Одним словом, Сан-Тельмо - это как раз то место, в котором чувствуется та индивидуальность, которой нам так не хватало на современных улицах Байреса. Эти старинные невысокие дома с мансардами, уютные маленькие улочки, вымощенные булыжником и сама атмосфера такая, как будто из-за угла непременно должен выйти изысканно одетый сеньор с закрученными усиками, шляпой и тростью, пританцовывающий танго..зазвучит музыка и обязательно из старинного патефона. Хотя, наверное, вечером там все происходит именно так. Потому что по-другому быть не может. Там обязательно должен быть патефон, сеньор с закрученными усиками и тростью, танцующий танго! Жалко, что мы не попали сюда вечером, когда на Plazza Dorrego собираются уличные танцоры.. . Побродив немного по блошиному рынку и с великим трудом заставив себя оттуда вылезти, мы направились в, пожалуй, одно из самых сувенирных мест Буэнос-Айреса, а точнее на улицу Florida. Пытаясь найти прославленные кожаные изделия, о которых читали все в тех же отчетах, осмотрели все прилегающие магазины. Кожаные изделия в виде кошельков, курток и сумок там, безусловно, были, но как-то нам не особо приглянулись, а точнее совсем не приглянулись, в связи с чем мы остались немного разочарованы кожаной индустрией Байреса. Хотя не утверждаем, что зашли по тем адресам.. Что касается сувениров, то из Аргентины помимо магнитиков, шкатулок и прочих стандартных туристических атрибутов в принципе привозят следующее: - футболки с легендарными футболистами, к коим прежде всего причисляются Марадонна и Месси; - изделия из шерсти лам (хотя ламами там особо не пахнет, скорее гуанако, но у них нечего обстригать) – этого добра уже навалом в Патагонии; - ну и конечно калабасы – они на каждом шагу во всевозможных вариациях. Говорят, что лучшие калабасы – это те, что изготовлены из высушенной и выдолбленной тыквы. Но такие калабасы нуждаются в особом уходе - после каждого заваривания их необходимо чистить и просушивать. Мы приобрели, кстати парочку, но не в Байресе, а где-то глубоко в горах, заехав на ночевку в местечко в километрах 300 от Мендозы. Он вроде даже, как нам было сказано, посеребренный, но не знаем, так ли это на самом деле, хотя в стране, носящей название этого металла, должны серебрить все вокруг, думается! Теперь стоит – как пользоваться неизвестно!) - ну и всякие прочие, местечковые сувениры: из Барилоче, например, все везут шоколад, поскольку там его производят в огромных количествах.
Если вернуться к сувенирному Байресу, то есть еще Defensa, которую рекомендуют для таких целей. Но нам что-то не случилось на нее попасть, а потому поделиться мнением на ее счет не можем.
Если подвести итог и как-то постараться оценить степень нашего ознакомления с Байресом (а прочитали мы достаточно много информации, включая и размещавшиеся на форуме отчеты, так что знали объем, который необходимо охватить), считаем, что знакомство это, возможно, и беглое,поскольку какие-то куски (например, железный цветок, который мы лицезрели лишь из окна автобуса ) остались нами охваченными лишь вскользь, но нам и этого хватило! Честно. Вообще по-хорошему на вдумчивый осмотр, наверное трех дней будет вполне достаточно. Тем не менее не отрицаем, что более глубокое знакомство, возможно, смогло бы перерасти в дружбу. Так что если вдруг кто-нибудь выскажет свои кардинально противоположные от наших эмоции и, главное, пояснит их - было бы интересно почитать, хотя тут поясняй - не поясняй- сердцу не прикажешь) В целом, Буэнос остался непонятым и неоцененным нами, за что нам дико неудобно, т.к. любовь к Аргентине пылает огнем в наших сердцах!! (хочется как-то высокопарно выражаться))
Последний раз редактировалось natalimore 18 ноя 2012, 03:24, всего редактировалось 7 раз(а).
natalimore писал(а) 08 июл 2012, 21:46:В целом, Буэнос остался непонятым и неоцененным нами, за что нам дико неудобно
Ну ничего, зато фото хорошие!
Со многими вашими оценочными суждениями я согласен
как раз только что обсуждали то обстоятельство, что некоторые фото получились лучше оригинала, за это спасибо друзьям, которые умеют ловить интересные кадры) а вообще тот факт, что вы живете в Буэносе и согласны с некоторыми суждениями, снимает часть вины, которую мы ощущаем перед Буэносом))
Navigator писал(а) 09 июл 2012, 00:07:хороший отчет, и необычные фото (смахивает правда на обработку одной известной программы, но все равно, умело встроено)
спасибо) найти бы в себе сил, чтобы описать еще 14 дней..) по поводу фото: тут использованы фотографии как минимум четырех человек, так что я даже сама не в курсе, как и чем это обрабатывалось)
ИНФ: - http://www.plataforma10.com – сайт, где можно забронировать билеты на автобусы по всей Аргентине. Пользоваться достаточно удобно плюс при планировании маршрута весьма полезен в том плане, что, зная расписание, удобно прогнозировать траекторию своих перемещений. Наверное, можно и не бронировать билеты заранее, а купить непосредственно на месте, если у вас будет возможность заблаговременно подойти к Bus Terminal. Мы приходили за 10 минут до отправления, и свободных мест, надо сказать, не было. Так что бронирование в такой ситуации весьма надежно. Для тех, кто, например, не успел на автобус, также имеются такси, стоящие возле Bus Terminal, но вопрос в цене, видимо. Поскольку у нас не было в этом необходимости - не интересовались.
Все туры необходимо заранее бронировать,поскольку непосредственно в самом парке такой опции нет. Хотя что значит заранее - думаем, что это можно сделать как в отеле, так и в самом Эль-Калафате накануне трека. Также можно вступать в переписку с указанными туроператорами, чем мы и занимались весьма продолжительное время, благо они отвечают достаточно быстро и на вполне достойном английском. Жаль только, что сами мы ввиду отсутствия времени не успели воспользоваться ни одной из предлагаемых программ. - Цены: билет на автобус в одну сторону - $60 (ARS) Вход в парк – $100 (ARS) Лодка - к сожалению, точную цену не помним, что-то в районе $50-70(ARS)
«prohibito pasar!»
Наша программа в тот день (как собственно и во все остальные)была выверена по минутам:вылетаем из Буэноса в 7.35, приземляемся в Эль-Калафате в районе 11-ти, берем такси от аэропорта и едем в отель, чтобы кинув багаж, тут же мчаться на автобус до ледника. Проблем с такси нет, и дорога занимает примерно 30 минут. А мы не просто едем! А едем по Патагонии!! И да, мы в Патагонии!!хотя почему у нас вызывает такой дикий восторг голая степь с весьма скудной растительностью? Наверное, поэтому
Почему-то об Эль-Калафате было представление, как о маленькой захолустной деревеньке с покошенными домами, отсутствием благ цивилизации и прочими атрибутами богом забытого места. Видимо, именно этот образ соответствует представлениям о населенном пункте, от которого до Антарктиды рукой подать. Он представлялся затерянным во времени и пространстве и задутым ветрами Патагонии – и только небо и голая степь, да стада диких альпаков. Но Эль-Калафате оказался довольно-таки благоустроенным местечком с милыми домиками, аккуратно подстриженным газоном и буйно растущими розами. А розы, надо сказать, как в Аргентине, так и в Чили – просто зависть лучшим садам Европы.
А вообще, глядя на Эль-Калафате, а на следующий день и на Эль-Чальтен, задаешься вопросом: как здесь жизнь-то течет? Раз в сто медленнее, чем в Москве точно.
Но мы никак не вписываемся в это медленное течение и, видимо, в такт еще московскому ритму мчимся на последний в этот день автобус до ледника, отъезжающий в 13.00. Риск не попасть на автобус был, ибо о коварстве Argentina Aerolines, славящейся, судя по отчетам, своим пофигистичным отношением к маршрутам туристов, мы наслышаны, а точнее начитаны. Но в данной ситуации мы решили отдаться на волю случая. А случай, как и упомянутая авиакомпания, нас не подвели. Надо сказать, что в плане транспорта (не считая, 5-ти дневного трипа по Ruta 40, о котором в красках будет сказано ниже), нам жаловаться абсолютно не на что. В общем, на последний автобус мы успели – правда ехали не в нем, а в организованном, видимо, в связи с большим количеством туристов фургоне по типу маршрутки. Поскольку пришли мы последние- то и загружаться в нее пришлось нам. Но какое это, собственно, имеет значение, когда мы опять едем по Патагонии?
Патагония открывалась перед нами постепенно. Сначала та самая пусть и голая, но тем не менее завораживающая степь. Затем следы самого ледника в виде рек, ручьев и озер, а потом он! Ледник! Возникающий из ни от куда. Вековая стена льда, образующая красивейшие панорамы.
По ходу движения автобус сначала делает остановку, чтобы дать туристам возможность приблизиться к леднику на лодке. Вот тут, надо сказать, слегка ветрено! И это еще нам повезло с погодой, поскольку нас не пытались опрокинуть за борт знаменитые патагонские ветра, таблички о которых стоят на протяжении всей Руты 40! Тут уже без шапок, шарфов и перчаток не обойтись, так что очень их рекомендуем! Что делать на лодке? Смотреть по сторонам,наслаждаясь видами ледника, если этому не будут препятствовать многочисленные седые шевелюры! Место у парапета еще надо себе отвоевать, о чем ярко и с чувством (ощущается накал страстей) писал kutepov https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=439&t=151797 Обращаем внимание на этот отчет, в связи с тем, что ну уж очень он совпадает с нашими собственными ощущениями. Наверное, сказывается тот факт, что ездили в одно время и ходили одними тропами. А путешествующих пенсионеров, по всей Аргентине, действительно, много. Мы бы на их месте тоже не стали дома отсиживаться, если есть возможности и, естественно, также стремились бы занять лучшие места у парапета, так что мы на них не в обиде. После лодки, катание на которой продолжается примерно около часа, автобус подвозит непосредственно к самому леднику. Кстати, смотровые площадки там очень неплохо организованы – гулять по ним весьма приятно и удобно с разных сторон и уровней на ледник посмотреть. В принципе там есть несколько вариантов маршрута разной продолжительности по времени:
Честно вам признаться (не хочется подавать дурной пример), но несмотря на все удобство смотровых площадок, мы с этих самых площадочек-то свернули, не взирая на таблички, запрещающие такими вещами заниматься. Ну что делать - хотелось уж очень до ледника дотронуться, ощутить это благоговение от того, что касаешься вечного льда! Раз уж не попали в фавеллы, так хоть к подножию ледника подберемся! И не зря свернули! хотя свернули – это мягко сказано, скорее перелезли да спустились по прилегающему лесочку, предварительно даже сфотографировав место спуска (все по правилам опытных туристов), разве что зарубки на деревьях не стали оставлять! И хочется сказать, что не зря мы это сделали! Ох, как не зря! Лучшие эмоции и лучшие виды от ледника там. Надо сказать, что спустились мы в количестве двух, ибо в восьмером ходить, сами понимаете, не комильфо) Акцентируем на этом внимание, потому что спустившись, наткнулись там на еще одного члена нашей команды, свернувшего ровно из того же места, что и мы. И это на всем пространстве ледника! забавно) вот не зря вместе ездим - тянет-то в одну и ту же ж*пу, простите) А там внизу, у подножия ледника сначала хочется широко раскрыть глаза, потому что представшее твоему взгляду потрясает и не вмещается в пределы обычной видимости Потом приходит некий момент отвлеченного созерцания, когда хочется впитать все увиденное и сохранить где-то внутри себя. Ну а потом хочется исследовать! Постоять на льду. Он скользкий. Полизать лед. Он вкусный. Послушать лед. Он трещит. В целом там очень тихо и вот этот самый треск, раздающийся в моменты, когда от ледника откалываются куски, заставляет нервишки пошаливать и опасливо поглядывать на соседнюю нависающую глыбу! Создается какой-то объемный звук, обволакивающий вокруг. Эх, ничто не вечно... Взять лед. Показать друзьям. Расколоть лед. Он фигурный – получается ящерица,рыба и пони. Близость к леднику позволила нам лучше присмотреться к его фактуре и увидеть, как его раны, так и искрящееся в лучах солнца сердце ледника
Надо сказать, что другая часть нашей группы, избрала для прогулки самый длинный маршрут, который, по их словам, характеризуется бесконечными лестницами, уводящими вдаль от ледника и открывающими не менее прекрасные панорамные виды:
В общем получилось, что ледник был осмотрен нами со всех сторон. Разная протяженность треков и ваше собственное желание позволят варьировать то время, которое вы можете заложить на его осмотр. Кто-то может уложиться за час, а кто-то может бродить там и весь день.
По возвращении вечером у нас даже получилось цивилизованно отужинать. Даже – это потому, что не всегда нам это удавалось. Не везло нам с едой в общем, точнее времени на нее не было. Ну не заложили мы в маршруте время на еду, что делать) Мест, где можно отобедать, в Эль-Калафате вроде хватает, хотя нельзя сказать, что мы успели как следует осмотреть весь город, поскольку возвращались довольно-таки поздно, а выезжали, соответственно, рано. Тем не менее, дорога от отеля до Бас Терминала, пересекая город чуть ли не насквозь, позволила составить какое-никакое впечатление. В общем, зашли мы в один местный ресторанчик, где нам была предложена опция шведского стола, по принципу которого ешь салаты весь вечер, и отдельно преподносят несколько видов мяса разных способов приготовления, ну и вино, конечно! Ну кто еще не писал в отчетах об аргентинском мясе! Все писали! Да и мы тоже напишем, не сложно ведь! Огромные куски мяса, подаются с гарниром (рис или картошка в основном), под салатом понимается нарезанный помидор или помидор и огурец – так выглядят традиционные аргентинские меню. Но мясо вкусное! правда, один раз нарвались на какую-то гадость, но с кем не бывает! Кстати, о салатах: в этом ресторане их было достаточно много, это уже потом везде сплошные огурцы с помидорами (один раз просто нарезанные ломтиками помидор и огурец нам подали как салат). Да и от уровня ресторана тоже немало зависит - чем круче, тем меню разнообразней и салаты уже, соответственно, не только в виде огурца с помидорами, но еще и авокадо туда бонусом прилагается, а кое-где и кукуруза.
Нет, лед был все-таки чертовски вкусный!)
Последний раз редактировалось natalimore 21 июл 2012, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
«ничтожно маленькие точки» и «лагуна де лос стресс»
Если верить народной мудрости, то вставать с рассветом - это во всех отношениях правильно. Мы же вставали до рассвета, поступая, по-видимому, более, чем правильно. Неправильным было, наверное, встречать его в дороге, а не на какой-нибудь горной вершине, за которой, собственно, далеко ходить и не надо. От Эль-Чалтена всего около 15-ти км в одну сторону по пересеченной местности, и вершина Фитц-Роя для того, чтобы встретить рассвет, в вашем распоряжении! Но перемещаться во времени и пространстве со скоростью света мы пока не научились, а потому встречали патагонский рассвет (а потом и закат) в дороге. Но даже через окно автобуса встающее над Патагонией солнце, окрашивающее в теплые тона нашу любимую Руту 40 и сам Фитц-Рой, который пока был для нас еще маленькой точкой, смог вызвать слезы восхищения и восторга у некоторых особо впечатлительных участников нашей многочисленной группы. Поэтому поднимайтесь рано и встречайте рассветы) Потому что это зрелище стоит того, чтобы вообще не спать!
Автобус в 7.00. Успеваем забежать на завтрак в 6.50, на ходу схватив парочку круассанов и печенюшек, и все в том же темпе выбегаем и бежим мы на Бас Терминал, дожевывая что-то на ходу и еще не подозревая, что, видимо, как этот день встретишь, так его и проведешь, а провели мы его как проводят эстафеты участники спортивных соревнований! Ну или еще, знаете, на ум приходят ассоциации с фильмом Апокалипсис – продирающийся сквозь джунгли в бешеном темпе главный герой. У нас, конечно, не так все драматично было - в том плане, что за нами не гналась толпа разъяренных местных аборигенов, но темп похожий…
Пока мы ехали в автобусе (около 3-х часов), наслаждаясь упомянутым рассветом, облака над Фитц-Роем рассеивались, что заставляло нас облегченно выдыхать, т.к. мы знали о том, что если он в плену облаков, то, собственно, в парке и делать вроде как нечего (ну по крайней мере такие отзывы мы читали)... Наверное, с этим стоит согласиться,потому что несмотря на то обстоятельство, что пейзажи там сами по себе впечатляющие, Фитц-Рой на фоне всего остального добавляет какой-то масштабности, значимости и выразительности окружающей обстановке!
Возвращаясь к погоде, надо сказать, что она опять-таки не оправдала ожиданий, таким образом подтвердив статус непредсказуемости. Мы были готовы принимать удары сбивающего с ног ветра, но принимали разве что солнечные ванны, что гораздо приятней! Честно говоря, для нас было открытием, что там может так припекать солнце.В прочитанных до отъезда отчетах, размещенных на форуме, упоминания о палящем солнце нам не попадались. Видимо, нам повезло! В целом, мы успели переодеться несколько раз. По приезду серые тучи над головой как бы говорили нам о том, что погода не шепчет, и мы утеплились в привокзальном туалете, но пройдя минут 20, были вынуждены под первыми же кустами стягивать с себя ранее натянутое – припекало, причем не слабо! Так что вывод остается неизменным: в Патагонию нужно брать комплект одежды на все случаи жизни! Итак, приехали мы в районе 10 – пока позавтракали, ибо съеденных на бегу печенюшек явно не хватало, пробило все 11, а мы все еще неторопливо шли по главной асфальтированной дороге, вытянутой как струна и бесконечной (как нам казалось на обратном пути), рассматривая яркие экстерьеры домов среди довольно-таки однотонных пейзажей. Наверное, как раз для того чтобы как-то разбавить эту однотонность и совсем уж не погрязнуть в монохромности местное население и выбирает такие позитивные тона. Ну согласитесь, что смотрится довольно-таки жизнерадостно.
Предварительно раздобыв карту в здании Bus Terminal и прикинув по времени, куда мы успеваем дойти (а наш обратный автобус отъезжает в 19.30), мы решили сначала отправиться до Laguna Capri, а потом непосредственно к самому Фитц-Рою с Laguna de los Tres. Надо сказать, что если выходить совсем рано утром, то за один день при соблюдении достаточно интенсивного темпа можно успеть сходить к Laguna Madre и Laguna Iha, что составляет небольшой крюк на обратном пути от Фитц-Роя и, если совсем поднапрячься, наверное, можно успеть и к леднику Piedras Blancas. В принципе все значимые для посещения места обозначены на приложенной карте. Проанализировав все ту же карту, мы прикинули, что выбранный нами маршрут составляет по времени примерно 4 часа в одну сторону, т.е. всего 8 часов- «ну ничего, как раз впритык к автобусу успеваем»- подумали мы, пересекая вход в парк в районе 12.00. Нет, ну первую половину пути еще можно, наверное, назвать умеренной. Пейзажи там, конечно, ошеломляющие своей масштабностью. Огромные пространства, на фоне которых ты не иначе как малюсенькая, едва заметная точка.. Сначала дорога открывает вид на долину с зигзагообразной рекой
потом проходит через лес, приводя непосредственно к Laguna Capri, вид которого украшен макушкой Фитц-Роя
Кстати, согласно указателям, воду там можно пить из любой лужи, что мы благополучно и делали еще до того момента, как встретили эти самые указатели. А надо сказать, что это довольно-таки удобно, когда ты бежишь по просторам парка и имеешь возможность припасть к любому водоему (подобно каким-нибудь животным на водопое), чтобы утолить свою жажду - наших запасов нам бы явно не хватило. И вода чистейшая! А вообще там происходит постоянная смена пейзажа, некий природный микс: и дикие заросли, и бурная горная река, и чуть ли не поле с колосящейся рожью на фоне подступающего ледника. Неизменным среди всего этого разнообразия остается только Фитц-Рой с небольшим облаком, как бы воткнувшимся в его макушку.
В принципе, если располагать достаточным количеством времени, то можно весьма приятно прогуливаться по парку (прогуливаться- это грубо говоря). Конечно, нельзя сказать, что дороги там прямые и вы, не прилагая усилий, будете идти, любуясь по сторонам. Любоваться вы, конечно будете, но при этом кое-где и в горку надо подняться и по камням перескочить, но все это преодолимо. Затруднения может вызвать, пожалуй, только подъем непосредственно к Фитц-Рою, поскольку таким подъемом является отвесная стена вроде как 400 м высотой.. Подойдя к этому перевалу и увидев где-то далеко вверху людей в форме ничтожно маленьких точек, мы упорно отказывались верить, что нам самим надо стать такими же, если мы хотим увидеть Laguna de Los Tres и вообще уважать себя) К этому всему нужно добавить еще беспощадно утекающее время. А о времени нам приходилось думать, к сожалению,постоянно, ведь от малейшего сдвига в графике - нарушался весь маршрут с перелетами,переездами и прочим, чего мы допустить никак не могли…Посмотрев на часы и подумав: "ну что мы в самом деле не доедем обратно до Эль Калафате что ли и не из таких мест выезжали", мы начали подъем с вынужденными привалами через каждые несколько минут и шагов. Во-первых, жарко(крем от загара, кстати, тут предмет первой необходимости). Во-вторых, "холм", действительно, отвесный, в связи с чем подниматься довольно-таки тяжело. Хотя надо сказать, что спускающие пенсионеры и молодые отцы с грудными детьми на шее явились немалым стимулом. Вот тянет же их! Нас тоже тянет! Дотянуло) Мы наконец-таки наверху! Перед нами макушка Фитц-Роя с озером! В первые мгновения даже не хватает эмоций, чтобы оценить увиденное. Все силы были отданы подъему! В связи с чем с нашей легкой руки Лагуна де лос Тресс была тут же переименована в Лагуну де лос Стресс! Объективности ради стоит отметить, что не всеми из нас была понята задумка озера, расположенного за таким отвесным перевалом. Видимо, отдав практически все силы на подъем, хотелось увидеть нечто, от чего можно лишиться дара речи. Да и озер, подобных увиденному, по миру немало наберется. Наверное, наши эмоции были к тому же смазаны впечатлениями, которые мы получили в Индонезии на острове Ява, когда преодолевали 3-км подъем к серному озеру, расположенному в кратере вулкана. Ну когда ты уже видел одно озеро, то вроде как второе подобное уже не способно сбить тебя с ног от потрясения, если только от физической нагрузки. Поэтому среди нас звучали выражения типа «Ну и нахрена я сюда поднимался» или «В Абхазии на такое же озеро на автобусе подвозят». Ну может, озеро-то и похоже на другое озеро,конечно, но только все равно каждое из таких озер индивидуально и обладает своей особенной атмосферой, объясняемой уникальностью окружающей природы! Так что мы в большинстве своем за то, чтобы преодолеть еще не один аналогичный подъем для того, чтобы увидеть очередное озеро в кратере вулкана или у макушки горных хребтов и таким образом найти среди них самое ошеломляющее по своей красоте. Да к тому же есть определенный кайф не только в лицезрении, но и в процессе преодоления отвесных "холмов". В общем, лезли мы не зря! Надеемся, что это признали и произносившие выше обозначенные фразы) На то, чтобы придти в себя у нас было не так много времени, поэтому успев слегка перекусить едой, которую мы купили накануне в супермеркадо и тащили все это время наверх, мы совершили массовый прыжок на фоне озера Хотя можно еще и к самому озеру спуститься, о чем свидетельствует парочка ничтожных людских фигур внизу После небольшого привала мы слетели вниз с холма, уже не сделав ни одной остановки. Жаль, во время подъема ни у кого не было сил и даже мыслей, чтобы достать фотоаппарат и запечатлеть наше восхождение, поэтому фотографии только на спуске
А вот еще виды сверху, подтверждающие нашу теорию маленьких точек
А дальше обратная дорога, которая конкретно вызывает ассоциации все с тем же Апокалипсисом! Если не племена майя, то видимо образ уходящего у нас из-под носа автобуса гнал нас на всех парах! Это пара часов безостановочного бега сквозь какие-то заросли, перепрыгивания по камням, два пятиминутных привала, израильская девочка, прибившаяся к нам, потому что она была гонима мечтой о скорейшем душе, а наш темп мог ей это обеспечить. Кстати, туристов из Израиля там очень много. А девочка, как нам стало известно, путешествует в компании еще шестерых человек по Аргентине полгода…да когда есть полгода, можно вразвалочку вообще ходить..Но у нас нет полгода, а потому мы бежим! В целом, это было даже круто! Абсолютно серьезно. Появляется некий кайф, потому что при этом вырабатывается адреналин, эндорфин или что там еще может вырабатываться! Физически – твое тело, как какой-то запущенный механизм, который, если его остановить, просто сломается. И вот уже видна бесконечная асфальтированная главная улица Эль-Чальтена. Прямой и ровный асфальт кажется гораздо более тяжелым препятствием, чем острые камни, канавы и прочее. Идти по нему, как ни странно, значительно тяжелее…конкретно начинаешь чувствовать свои ватные ноги. Мы выбегаем втроем. Что случилось с остальными участниками забега - нам неизвестно. Их не видно и не слышно! Ну что делать – мы идем и думаем о том, как использовать израильскую девочку, которую мы, можно сказать, вытащили из чащи, в наших целях, а конкретно: попросить ее встретить наших друзей и что-нибудь им передать (что - пока не придумали), однако план нам показался сомнительным. Добежав до Бас Терминал и открыв дверь кафе, ошеломлению нашему не было предела! Еще двое наших друзей.Живые и здоровые и, главное, успевшие! Ну тут, знаете, удивление и эмоции как будто ты знал, что друга засыпало под лавиной, смирился с его утратой, а он тут бац и стоит перед тобой и еще что-то жует, как будто ничего не произошло! Да как можно есть в такую минуту? Мы прямо-таки кинулись друг другу на шею) Выяснилось, что по выходу из парка они поймали машину, избежав таким образом 20-минутного асфальтированного ада на пружинящих ногах. Но вот еще трое затерялись где-то в диких лесах. До автобуса 5 минут. В Бас Терминале у единственного работающего окна было отобрано все- бумага, пишущие принадлежности и скотч. Прощальные письма друзьям, содержащие рекомендации по их дальнейшему маршруту, были расклеены на всех столбах, не взирая на протесты работников станции (в тот момент нам мало кто мог возразить). Всю обратную дорогу составлялось письмо на испанском, адресованное водителю автобуса, который по задумке должен был позвонить своему амиго – работнику станции, с которым он так сентиментально прощался перед отправлением в рейс, с вопросом о том, не видел ли он трех заблудших русских туристов и не известно ли ему что-нибудь об их дальнейшей судьбе! Но водитель (с улыбкой на лице заслушавший ломаный текст на испанском, зачитанный с листа) не знал ни домашнего, ни мобильного номера своего амиго, что нам показалось достаточно странным, учитывая теплоту испытываемых ими друг к другу эмоций – ну по крайней мере мы сделали вывод об этой теплоте по их прощальным крепким объятиям. А вообще они такие замороженные в плане эмоций, как показалось, или как будто думают о чем-то другом, о чем-то более важном что ли...мы тут носимся, эмоционируем, а они так спокойно, с улыбочкой смотрят на тебя, как будто знают, что это не важно… может быть, энергетика места сказывается? Ну вот что нервничать, когда вокруг вечные льды, оглушительные панорамы и ветра Патагонии, уносящие прочь всякие печальные размышления и никак не вписывающуюся в эту местность суету.. Или же наоборот ни о чем таком не думают, а просто живут себе… в общем, этого мы не поняли…надо было больше с ними общаться, потому что интересно..ну а как тут общаться, когда бежишь сломя голову… В общем, друзья-то добрались, благо, как оказалось, там был еще один автобус в девять вечера, хотя нам на станции было сказано, что наш был последним – наврали зачем-то - сами не знают, что за автобусы у них отходят из-под носа. А в принципе и машину было поймать реально. В итоге мы полным составом, хоть и в разное время, добрались-таки обратно в Эль-Калафате. Подводя итог, хочется во-первых сказать, что мы прошли чуть больше 30-ти км за 8 часов по пересеченной местности!!! А во-вторых, не делайте так, а лучше вставайте спокойненько пораньше и желательно в самом Эль-Чалтене, чтобы не пришлось с утра три часа ехать на автобусе, а вечером, когда хочется расслабиться, еще три часа обратно! Хотя нам понравилось! честно!Появляется какая-то неконтролируемая эйфория, подтверждением чему служат фразы, произнесенные ближе к полуночи, с предложением встать в 5 утра, чтобы отправиться на озеро с фламинго. И это после дня, проведенного на бегу. И мысль эта приходит в голову именно тому из нас, кто как раз не оценил задумку озера. Есть, значит,что-то во всем этом, есть!) Кстати, по поводу озера с фламинго (оно начинается сразу за Bus Terminal) - нам не удалось выяснить, имеются ли там, собственно, сами фламинго, потому что, естественно, мы не встали в 05.00. Сомнения наши по поводу наличия фламинго были вызваны тем, что никого кроме каких-то уток, на которых водитель показывал как на фламинго, мы, как ни пытались всмотреться, не разглядели- хотя надо сказать, что делали мы это на расстоянии, поэтому вопрос с фламинго остается открытым. А как прекрасно было бы попасть на озеро с фламинго на рассвете!)
Последний раз редактировалось natalimore 17 авг 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
ИНФ: - http://www.torresdelpaine.com/ - сайт по Торрес дель Пайне. Тут есть абсолютно вся информация, необходимая для того, чтобы спланировать маршрут по ТДП: подробные карты, расписание автобусов до парка от Пуэрто-Наталеса и расписание парома по Lago Pehoe. -http://www.turismozaahj.co.cl/turismozaahjenglish/index.html - компания, которая предоставляет услугу индивидуального трансфера от Эль-Калафате непосредственно в парк, минуя крюк в Пуэрто-Наталес. Сначала на автобусе этой компании (который едет в Пуэрто-Наталес) вы доезжаете до Cerro Castillo (граница Чили/Аргентины), где вас забирает индивидуальный трансфер. В нашем случае это был микроавтобус с прицепом для багажа. Цена полностью договорная, так что надо с ними связываться. Поскольку нам требовалась еще и услуга по хранению багажа в течение суток, а также обратный трансфер из ТДП в аэропорт Пуэрто-Наталеса, договоренность выглядела следующим образом:
10/03/2012 08.00 hrs Bus regular Calafate - Cerro Castillo 11.30 hrs app Transfer privado Cerro Castillo - Porteria Laguna Amarga 11/03/2012 13.00 hrs Puedeto - Aeropuerto Puerto Natales. VALOR TOTAL A PAGAR USD$ 995.- т. е. примерно в районе 4000 руб. с чел-ка.
Пункты назначения, до которых вас доставят, вы можете комбинировать в зависимости от того, через что вам удобнее въезжать в парк - через Guarderia Pudeto или Guarderia Laguna Amarga. В этом плане в данной компании полностью соглашались с озвученными нами условиями, чего, кстати, не было у других перевозчиков, которые, видимо, не хотели особо напрягаться и соглашались везти по маршруту автобуса из Пуэрто-Наталеса. И цена у Turismo Zaahm была самой адекватной по сравнению с теми компаниями, с которыми мы еще успели списаться. Хотя следует учитывать, что нас было 8 человек, т.е. для путешествующих в меньшем составе ценник, наверняка, будет дороже. Но тут все упирается в ваше умение договариваться, так что эти вопросы решаются в переписке.
Для сравнения приведем еще несколько компаний, которые предлагали аналогичные услуги: -http://www.experiencechile.org/ - здесь стоимость трансфера из Эль-Калафате до ТДП (т.е. только в одну сторону) была озвучена в 115$ (что уже в 2 раза дороже). При этом было особо подчеркнуто, что нас довезут исключительно до Laguna Amarga, откуда еще 7,5 км., между прочим, надо проехать на общественных парковых маршрутках, которые, опять же, ездят по расписанию. А мы ни в какие расписания не вписываемся. Неудобно. Turismo Zaahm довезли нас непосредственно до Hosteria Las Torres, откуда, собственно, и начинается сам трек, и цена была примерно такой же, но только в обе стороны и с хранением нашего багажа в течение суток. Но не будем делать рекламу, как в равной степени и антирекламу- все исключительно индивидуально и пробовать следует различные варианты.
- http://www.ripioturismo.com/ - этот туроператор предлагал опцию автомобильной экскурсии по парку за 140$ c человека на весь день. If you are staying in El Calafate, we can offer a full day trip to Torres del Paine in 4x4 vehicle which starts very early in the morning and it finishe late at night. Скорее всего, стоимость подобной экскурсии из Пуэрто-Наталеса (а не Эль-Калафате) была бы несколько дешевле.
Цены: автобус из Эль-Калафате до Пуэрто-Наталеса - $100(ARS) вход в парк - 15 000 (CLP) лодка по Lago-Pehoe - 25$ USD стоимость палаткоместа в Refugio y Campamento Los Cuernos, включая спальные мешки, примерно 30$ USD ужин в кэмпинге Los Cuernos- 30$ USD
«основание трека W» и «баночка консервированного тунца»
Мы знали о январском пожаре в ТДП (кстати, утроенном вроде как по вине израильского туриста). Непонятно, по каким причинам именно туристы из Израиля облюбовали Патагонию - как чилийскую, так и аргентинскую - но попадались они нам повсеместно. Мы также знали о том, что парк был закрыт до февраля. Более того, мы знали, что на осмотр основного, чем знаменит ТДП, а конкретно на трек W, нужно минимум три дня. Самым ценным во всех поездках оказываются именно дни. И трех дней у нас как раз не было. Как ни крути не было. Наш маршрут перекраивался бесчисленное количество раз. Он проходил и через Ушуаю и через Пунто-Аренас (в связи с тем, что нам надо было состыковать Патагонию с посещением пингвинов), предусматривал ночные переезды, от которых нас останавливали только опасения перед реакцией остальных путешествующих с нами и которых в итоге так и не удалось избежать. В общем, петлял в нашем сознании и на составляемых нами графиках маршрутов в различных направлениях. Но согласно классике жанра мы либо натыкались на отсутствие самолета именно в тот день, который нам необходим (а летают из таких местечек как Пунто-Аренас и Пуэрто-Наталес самолеты несколько дней в неделю) либо напарывался на астрономические суммы перелетов. Отсоединить дни от каких-то других запланированных к осмотру мест мы не могли..ну от чего можно отказаться?от ледника?Фитц-Роя?водопадов Игуасу? Побывать в Патагонии и не посмотреть озерный край? Наверное, нам хотелось всего и сразу… Итак пожертвовав Атакамой (и то только в связи с тем, что мы решили приурочить ее осмотр к следующей поездке по Боливии и Перу, которая, мы верим, состоится в ближайшее время (О, Люфтганзаа, дай нам билетов!!), мы не могли позволить себе проигнорировать ТДП, считающийся самым красивым парком на территории всей Патагонии, как чилийской, так и аргентинской… В итоге маршрут как ни крути, ни летай, ни ездий, нам выдавал на ТДП ровно сутки в общей сложности вместе с ночевкой…что можно успеть за это время? В принципе следующее: 1) Выбрать так называемую автомобильную экскурсию по парку – на авто вас провезут по его периметру. Ну т.е. это как бы все равно, что облизать торт по кругу и не попробовать его начинку. Мы частично проехали этими автомобильными маршрутами. Да, там безусловно красиво! Там везде красиво. Эти застывшие талые озера у подножия меланхоличных холмов. Но, наверное не стоит говорить, что для того, чтобы лучше ощутить энергетику места нужно пройти его тропами… В общем, от начинки мы не могли отказаться и этот вариант отпадал. 2) Выбрать для осмотра какую-либо одну из крайних составляющих трека W, т.е. либо Glacier Grey либо башни Torres. Во French Valley при таком количестве времени, которым мы располагали, успеть нереально. Да и Glacier Grey, честно говоря, для суток тоже кажется практически нереальным. Но ледник мы вроде как видели, на вершину горы с озером у ее основания мы вроде как поднимались – так что решили придумать свой собственный трек по ТДП и назвать его 3) «Основание трека W» (около 25 км)…ну то есть это как бы дорога от и до непосредственно самих точек, обязательных к посещению. Мы посчитали, что этот вариант явно позволит почувствовать больше, чем осмотр из окна автомобиля, пусть даже и с выходом в наиболее красивых местах. Да к тому же это не просто дорога, а довольно-таки значительный кусок ТДП, позволяющий оценить и его природу, и его атмосферу. Учитывая, что протяженность трека W в общей сложности около 76 км, наше "основание" - это 1/3 часть. Может быть, кто-то скажет, если продолжить наш образный ряд, что мы съели торт с начинкой без вишенок, так красиво венчающих его верхушку, но мы этой вишни, простите, наелись в предыдущие дни. Конечно, если бы у нас была возможность сделать весь трек, мы бы ей, безусловно, воспользовались! Это место заслуживает того! Но и наше «основание» нам подарило достаточно эмоций и впечатлений, так что каких бы то ни было расстройств никто не испытывает несмотря на весь максимализм и желание объять необъятное. Хотя, может быть, мы просто пытаемся себя успокоить такими мыслями... наше "основание трека W"
Определившись с маршрутом по ТДП, у нас, собственно говоря, оставалась всего лишь одна проблема - понять, как можно воплотить его в жизнь. А воплотить его мы были должны, потому что по-другому ну никак нельзя. Единственный вариант - из Эль- Калафате выдвигаться сразу в Торрес дель Пайне, что, наверняка, возможно, если прибегнуть к услуге индивидуального трансфера. И опять бесконечный мониторинг интернета, переписка с какими-то туроператорами, перечитывание отчетов в поисках тех компаний, которые могут этот индивидуальный трансфер организовать. В итоге наши труды, конечно, увенчались успехом и нами была найдена Turismo Zaahm, офис которой, кстати, есть непосредственно в Бас Терминале Эль-Калафате (в Пуэрто-Наталесе также имеется офис). Суть сводится к тому, что, доезжая до Cerro Castillo – границы, где все выгружаются для проставления штампиков в паспорте, вы выходите из автобуса и пересаживаетесь в индивидуальный трансфер и направляетесь на север в парк, а не трясетесь еще около двух часов в южном направлении к Пуэрто-Наталес. Да к тому же нам нужно было, чтобы нас не просто довезли, а еще на сутки забрали наш багаж, поскольку с собой у нас чемоданы, а не рюкзаки, как у заправских туристов. Помнится, в одном отчете писали что-то типа: «видел я одних таких туристов, которые с чемоданами умудрились приехать в ТДП..мда». Мы вот как раз и были такими туристами и в принципе не стесняемся, наверное) Более того, нам еще нужно было, чтобы на следующий день нас забрали из ТДП и отвезли в аэропорт Пуэрто-Наталеса. Надо сказать, что мы в принципе достаточно поздно нашли подходящий трансфер (да и вообще трудно нам давался ТДП – буквально выстрадали его, перекраивая маршрут), поэтому письмо от нас с подтверждением предложенных Turismo Zaahm условий было отправлено непосредственно из самолета, вылетающего из МСК в Буэнос-Айрес. Кстати, забавно, что письма мы им отправляли на английском, а ответ получали на испанском, наверное, предполагалось, что мы должны их понимать без лишних слов. Хотя бонусом в сторону этой компании является тот факт, что к водителю был прикреплен человек, говорящий по-английски, что весьма ускоряло процесс взаимодействия. Так вот, в ожидании ответа на отправленное из самолета письмо, мы проверили почту уже в самом Буэнос-Айресе, но никакого подтверждения не обнаружили, в связи с чем в наши итак нервничающие по поводу ТДП сердца стали закрадываться неприятного свойства сомнения, а в голове прокручиваться мысли о том, где в Пуэрто-Наталесе компании, организующие автомобильные экскурсии… В общем, в то утро мы по традиции вновь рысцой бежали по направлению к Бас Терминал. Подойдя к окошечку с названием Turismo Zaahm, мы поинтересовались судьбой своего transfero privado, но сотрудник, позвонивший в главный офис компании, только лишь помотал головой и продал нам чуть ли не последние 8 билетов на автобус до Пуэрто-Наталеса.. Ну что делать..едем в Пуэрто-Наталес. Мечта о ТДП вроде как растворяется в воздухе…хотя, честно признаться, внутри есть ощущение, что все будет в порядке.. и не зря - не подводит ощущение-то! Доехав, опять же, в компании вездесущих израильских туристов до Cerro Castillo и проставив штампики, мы затерялись в общей массе туристов, из которой через некоторое время были выдернуты каким-то местным сеньором. Отчаянно жестикулируя, он подзывал нас подойти к телефону! Интересно, кто нас может вызывать по телефону на границе посреди бескрайних патагонских степей? «Алло, тут нас попросили подойти к телефону. Чем мы, собственно, можем вам помочь?» «Вы заказывали трансфер до ТДП?» «Да, черт возьми, еще как заказывали!» «Он будет через 20 минут - ждите в кафе» (Кстати, по поводу пограничного кафе - не покупайте там сувениры, поскольку впоследствии были встречены такие же раз в 5 дешевле). К слову, само Cerro Castillo выглядит примерно следующим образом
Через минут 20, действительно, приехала машина и даже с прицепом для нашего багажа! И мы едем в ТДП! без всяких задержек, проволочек, крюков в Пуэрто-Наталес, а соответственно имеем все шансы отведать свою порцию вкуснейшей начинки. Первыми на чилийской территории нас встретили гуанако. Дорога до ТДП привлекает скорее не живописностью, а какой-то сосредоточенностью и напряженностью, хочется сразу погрузиться в себя и в свои мысли
По приезду в ТДП, мы позволили себе обед в пятизвездочном Hosteria Las Torres, поскольку, во-первых, должны были набраться сил на 11-ти километровый трек до кэмпинга Los Cuernos и во-вторых, поддерживать в своем организме жизнь. И, надо сказать, что начали мы его достаточно поздно - в районе 16.00, в связи с чем существовала немалая вероятность закончить этот самый трек уже с наступлением сумерек. Естественно, у нас с собой нет ни фонаря, ни палаток, ни спальных мешков - да ничего у нас нет! У нас нет даже брони в кэмпинге – идем, уповая на чудо. Вообще рекомендуется, хотя рекомендуется не совсем подходящее слово, скорее- необходимо, заранее бронировать места в кэмпингах. А в нашем случае сделать это было достаточно проблематично по причине отсутствия уверенности в самом факте попадания в ТДП. Нет, все-таки не заправские мы туристы, видимо..скорее авантюристы) начало трека
ТДП…тоже Патагония, но природа существенно отличается от Фитц-Роя. Если там она яркая и насыщенная, то ТДП – это пастельные тона и какое-то замершее безмолвие… застывшая тишина…которая может расколоться от любого звука...и само место.. оно как будто находится в каком-то отдельном измерении…Тут хочется побыть наедине со своими мыслями.. Хотя бы несколько минут тотальной тишины и одиночества, чтобы ни один звук не отвлекал, потому что любые человеческие звуки кажутся здесь противоестественными.. Да и вообще сам человек кажется там неуместным..как корова в бальном платье (кажется, такие сравнения приводят, чтобы показать абсурдность чего-либо).
Дорога по нареченному нами «основанию трека W» шла вдоль озера с непроизносимым названием (Lago Nordenskjold), которое, казалось, наполнено не водой, а какой-то застывшей плотной субстанцией. Честно сказать, нам даже сложно представить, что по этим местам могут гулять патагонские ветра - настолько безмолвным и обездвиженным было все окружающее подобно человеку, про которого говорят, что ни один мускул на его лице не дрогнет.
По правую сторону происходила периодическая смена пейзажа (не очень разнообразного) – вкрапления ручьев, иногда небольших водопадов, но в целом это холмы...и показавшийся где-то в середине пути пик Los Cuernos на фоне деревьев таких же меланхоличных, как и все окружающее…
Почти в самом начале пути нами были встречены дикие лошади, которые, кстати, как будто нас не замечали (еще бы - кто мы такие вообще, какая-то ничего не значащая серая масса). В связи с полным отсутствием у них интереса в сторону наших персон, получилось даже подойти к ним вплотную и пофотографировать.
В целом этот участок дороги считается media по своей сложности - на нем встречается парочка довольно-таки неприятных подъемов. И вот по этим подъемам, а также по камням, корням и зарослям мы брели уже почти в сумерках. Надо сказать, что пару раз на протяжении всего маршрута нам встречались смотрители ТДП, которые проверяли, видимо, наше общее состояние. Туристов замечено не было, за счет чего атмосфера парка еще больше выигрывала в своей меланхоличности. А вот смотрители, особенно встреченные в сумерках, пришлись весьма кстати, потому что с ними, знаете, как-то спокойнее было брести что ли - рассказывали про пум, которые водятся в этих местах) надвигающиеся на нас сумерки
Чтобы мы не расслаблялись, видимо, еще и дождь пошел, который шел всю ночь и весь следующий день. До кэмпинга Los Cuernos мы добрели в районе 21.00 уже поглощенные темнотой. В кэмпинге, кстати, имеется весьма современное кафе, в котором можно приобрести ужин за 30$ USD. Но мы, видимо, окончательно свыклись с аскетичным образом жизни и решили отказаться от ужина за такую цену, ограничившись парочкой печенюшек и чаем. Но не скроем,что купили несколько бутылок вина, которые благополучно распили в палатках, мешая звуковыми эффектами сну остальных туристов, набиравшихся сил перед очередным марш-броском. В свое оправдание можем сказать, что пить вино в палатке и играть в карты - исконно русская традиция, которой мы никак не могли пренебречь) По поводу палаток пришлось договариваться с работниками кэмпинга. Они, мягко говоря, были удивлены нашему столь спонтанному появлению из чащи в сумерках (ну т.е. тут как раз весьма уместным было бы применить сравнение с картиной Репина "Не ждали"). А вообще, есть такое ощущение, что мы их забавляли – у них там такие бородатые, такие прожженные туристы с огромными рюкзаками, из которых свисает жестяная кружка и миска и которые наверняка на костре жарят бобы, и тут мы, чуть ли не с пластиковыми пакетиками. Мы, действительно, шли на свой страх и риск, прекрасно понимая, что мест могло и не быть. Думается, в таком случае нам бы пришлось разместиться непосредственно в самом кафе - ну не прогнали бы нас в кромешную тьму под дождь в самом деле... Наличие свободных мест объясняется, во-первых, тем обстоятельством, что в ТДП мы были в межсезонье (начало марта)- рекомендуется посещать парк с января по март, поскольку в другое время года погода может сделать невозможным пребывание в ТДП, так что в пик сезона мы вряд ли смогли бы рассчитывать на свободные места. А во-вторых,отсутствие толп туристов связано, думаем, и с январским пожаром в ТДП, который многих отпугнул. Посчитали, наверное, не самым приятным зрелищем лицезреть обгоревшие стволы деревьев! Ну и зря - не такая уж это большая территория по меркам всего парка + она никак не мешает общему восприятию этого места + сами виды сгоревшего леса- это какое-то отдельное впечатление, не менее сильное, чем все остальное. В общем проведя около получаса в переговорах и сумев договориться даже о скидке в виде бесплатных ковриков под спальные мешки, мы разместились в трех палатках, которые оказались свободны на нашу удачу.Кстати, была еще и пара мест на «нарах», но палатки на свежем воздухе под дождем показались нам более заманчивыми. И действительно, той ночью мы выспались лучше, чем где бы то ни было. Надо сказать, что в кэмпинге есть даже что-то наподобие общественного душа и туалета- в общем, все условия для вашего комфорта созданы) Ну а утро нового дня встретило нас не первыми лучами солнца, а каплями, вернее даже - струями дождя. Но несмотря на дождь, было довольно-таки тепло. Хотя надо сказать, что нас весьма подогревал и тот бешеный темп, в котором мы по полюбившейся нам привычке продолжили наш трек. Подгонял нас тогда уже не призрак уходящего автобуса, а образ отплывающего парома, а вместе с ним и отлетающего самолета. А вот знаменитого патагонского ветра как не было, так и нет. Честно сказать, мы его ожидали - не хватало, наверное, для полного счастья. Дождь окончательно закрепил для нас за этим местом атмосферу глубокой меланхолии. И надо сказать, что от патагонского дождя в ТДП мы получили немалую дозу ощущений. А ведь за ощущениями мы и ездим собственно говоря.
Омываемые дождем и несущиеся по окружающим нас лирическим пейзажам через несколько часов мы были в кэмпинге Italiano, где решено было сделать пятиминутный привал, чтобы перевести дух и полакомиться единственным, что бог послал, а точнее что завалялось. А завалялась у нас баночка консервированного тунца! И под проливным дождем, тоже, наверное, образованным в результате испарения ледников (любая жидкость у них там в результате таяния ледников образовалась), где-то в патагонских лесах группа из восьми человек стоя, руками, поедает мясо спасительного консервированного тунца. О, тунец..стоит ли говорить, что это одно из самых ярких воспоминаний и что это был самый вкусный тунец, который с тех пор является нам в минуты ностальгической рефлексии? Примерно часа через полтора от кэмпинга Italiano начинается участок пути, на котором в январе случился пожар. Но если пожар обычно не оставляет ничего кроме обугленных мертвых стволов, то в ТДП обгоревший лес не выглядел мертвым. Он был израненным, измученным, уставшим, но живущим какой-то новой иной жизнью. Виды этого участка дороги впечатляют чуть ли не больше, чем все остальное и для большинства из нас были одними из самых сильных за всю поездку.
Участок ТДП с обгоревшей территорией продолжается вплоть до Guarderia Lago Pehoe, куда мы собственно говоря так торопились, чтобы успеть на паром, который отплывает два раза в день - утром и вечером. Иначе как на пароме (ну или в обход около 20 км) на другую сторону добраться возможности нет. При этом, мы стремились занять первые ряды очереди, прочитав где-то информацию о том, что мест на пароме может и не хватить(а у нас ведь самолет!) В итоге успели мы везде - и добраться раньше времени до Guarderia Lago Pehoe, где кое-как переоделись в то сухое, что еще каким-то чудом не намокло, и быть первыми в очереди, хотя, надо сказать, что ни у кого из туристов ажиотажа по поводу очереди не наблюдалось. Покидать ТДП было грустно...
Наверное, ТДП стало тем местом, которое прежде всего запомнилось благодаря своей необычной атмосфере и энергетике, его меланхолия ощущалась физически, а тишину хотелось слушать... Даже дождь пришелся весьма кстати и, наверное, можно было добавить спецэффектов в виде патагонского ветра (интересно,видимо, где предел нашим возможностям). Трансфер у Puedeto ждал нас четко по расписанию- в 13.00. По дороге мы еще наблюдали прощальные панорамные виды ТДП Но панорамные виды - это все-таки не начинка, вкус которой мы ощущаем до сих пор...
По приезду в аэропорт нас в первую очередь интересовала еда. Потому как несмотря на всю живительную силу того спасительного тунца, желудок отказывался оживляться, а единственной живой мыслью в голове была мысль о еде! это строение - аэропорт Пуэрто-Наталеса несложно догадаться, что едой там и близко не пахло) Далее опустим наши эмоции, проведенные в ожидании самолета, который как маршрутка, делает остановки в маленьких затерянных местах, подбирая изголодавших туристов, и летит себе дальше. Через час лета нам принесли сухой паек…О…! А через два часа мы уже в Пуэрто-Монтт. Дорога в отель, если бы мы не были уверены, что находимся в Чили, очень напоминала пейзажи среднерусской полосы (кстати, в дальнейшем, если бы не горы и вулканы и не многочисленные озера, мы бы также были уверены, что едем где-то по направлению из Москвы в Рязань, например – ну это грубо говоря, конечно). В Пуэрто-Монтт у нас было забронировано два четырехзвездочных отеля по цене однозвездочных, наверное. Чили в плане цен довольно-таки привлекательное место. Уже в ночи мы вышли на улицы города, чтобы поесть как нормальные люди, наконец. Повсеместно нам попадались толпы высоченных пожилых людей в спортивной форме, которые почему-то очень активно предупреждали об очередной подстерегающей нас опасности (ну прям как в Ла-Боке). А поскольку мы их не совсем понимали- они пускались в активную жестикуляцию и начинали оттягивать кожу ниже глаза – ну «типа, смотрите по сторонам» и вообще, вроде это были бразильцы, которые, где бы нам ни попадались везде проявляли себя как весьма сердобольные люди, чем заслужили нашу любовь! Как мы поняли, в городе проходил какой-то баскетбольный турнир между странами Латинской Америки, так вот эти самые престарелые баскетболисты наводнили все еще работающие близлежащие заведения (а закрывается там все, по нашим меркам, достаточно рано, ну т.е. до 10-11-12). В итоге в результате поисков мы набрели на Club Alemania, в котором успешно совершили обряд приема пищи. Ну..закроем, пожалуй, глаза на то, что меню на английском у них нет и что сами они не говорят по-английски, в связи с чем все заказы были перепутаны..само место достаточно приятное, так что советуем! Причем, по меркам ресторана довольно-таки крупное и даже несколько-этажное. Наверное, относится к каким-то сетевым заведениям, поскольку в другом чилийском городе, мы по дороге заезжали в этот же самый Club Alemania. Читали мы про влияние немцев на этот чилийский регион. В еде по крайней мере, оно точно прослеживается – на каждом шагу всевозможные пивные ресторанчики. Какое бы то ни было иное влияние немцев на этот регион нами проанализировано и выявлено не было. День мы завершили, повалившись на огромные мягкие кровати - нет, не все вместе, конечно, в разных номерах и даже отелях (поскольку свободных номеров, как мы поняли, в связи с наплывом баскетболистов, в городе было достаточно мало) и немедленно погрузившись в крепкий сон. Как хорошо, что нам не надо (!) собирать с утра чемодан, потому что в этом городе мы целых два дня!!Тело, поспи больше 4-5-ти часов)
Последний раз редактировалось natalimore 18 авг 2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- описание тура по Анкуду и пингвинерии, найденное на одном из сайтов:
На этой экскурсии мы отправимся на остров Чилоэ, посетим бывшую столицу острова город Анкуд со старинным фортом и затем посетим колонию магеллановых пингвинов и пингвинов Гумбольта. Выехав из города Пуэрто-Монт, мы отправимся по напрвлению Чилоэ к небольшрму посёлку Паргуа. Оттуда нам предстоит пересечь канал Чакао, отделяющий остров Чилоэ от материка. Приехав в город Анкуд мы посетим старинный форт Сан Антонио, главную площадь и городской рынок. У нас будет так-же достаточно свободного времени чтобы немного пройтись по центру и по набережной города. Далее нам предстоит проехать еще 27 километров к тихоокеанскому побережью в место под названием Пуниуиль, где недалеко на одноимённых островах на летний период с ноября по март поселяются для разведения потомства пингвины двух видов Магеллановы пингвины и пингвины Гумбольта.
ЦЕНЫ: - $3700(CLP) - билет на автобус в одну сторону Пуэрто-Монт - Анкуд - $5000(CLP) - стоимость такси до бухты Пуниуиль - $6000(CLP) - экскурсия на лодке по пингвинерии (с человека)
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: - платить за отели выгоднее в долларах или по карте, поскольку при оплате чилийскими песо к стоимости также прибавляются налоги
«Такси по побережью Тихого океана»
Пуэрто-Монт возник в нашем маршруте в связи с тем, что позволял решить сразу несколько задач: во-первых, увидеть пингвинов в естественной среде обитания, что мы считали непременным атрибутом посещения Патагонии, потому как где,если не в непосредственной близости от Антарктики заниматься подобными наблюдениями. во-вторых, переместиться из Патагонии на север, чтобы продолжить второй этап нашего путешествия уже по Озерному краю, при этом сэкономив время (рейс как раз идеально вписывался в наш график) и деньги (самолет Пуэрто-Наталес - Пуэрто-Монт был самым дешевым). В целом надо сказать, что основными пунктами, которые посещают в целях наблюдения за животным миром Патагонии в виде пингвинов, тюленей, китов и прочих млекопитающих и водоплавающих, являются: - остров Магдалены рядом с Пунто-Аренас, где можно вступить в непосредственный контакт с пингвинами, поскольку вас высаживают на самом острове и который, судя по фото, является самым впечатляющим местом для этих целей. Но, к сожалению, нам оно было не по пути. - Ушуая - п-ов Вальдес На посещение Ушуаи или Пунто-Аренаса нам не хватало одного дня, а п-ов Вальдес вообще не вписывается ни в какие маршруты, поэтому промониторив информацию о колониях пингвинов, мы установили наличие таковой как раз недалеко от Пуэрто-Монт на острове Чилое. Хотя стоит отметить, что такие колонии обозначены на различных участках на всем протяжении чилийского побережья. В нашем случае именно остров Чилое четко вписывался в намеченный маршрут, хотя забегая вперед, надо сказать, что это, наверное, не лучшее место, если говорить именно о пингвинах, а вот сам остров заслуживает того, чтобы быть осмотренным вдоль и поперек. Проснувшись с утра и собственноручно приготовив божественную кашу, предварительно закупившись в ближайшем супермеркадо, мы были готовы к новому дню(кстати, в супермеркадо у них до сих пор целые стенды посвящены zuko - вы же помните этот чудесный напиток постсоветского пространства?) А та каша, надо сказать, была не иначе как манной небесной, ниспосланной нам за все те дни, что мы провели, лишенные завтрака по причине ранних подъемов. Хочется заодно похвалить номер в Surtera Apart Hotel, где в нашем распоряжении была собственная кухня, гостиная и спальня на втором этаже наших двухъярусных апартаментов. После палаток все это воспринималось не иначе как номер-люкс. Далее предстояло произвести обмен денег на чилийские песо, и по традиции поиск обменников превратился в параллельную с этим самым поиском экскурсию по городу, потому что обменники всегда расположены таким образом, что пройти надо немалые расстояния. Ну а находится все, что вашей душе угодно, естественно, на главной улице, которой в случае с Пуэрто-Монт является набережная: тут и обменники и Bus Terminal и даже какие-то достопримечательности. Хотя надо сказать, что основной достопримечательностью подобных мест является прежде всего океан и та атмосфера, которая сформировалась в связи с его непосредственным влиянием на жизнь города. На набережной в первую очередь в глаза бросается следующая фигура: обозначающая, по-видимому, наиболее вероятную позицию, которую хочется занять, любуясь океаном)
Поскольку Пуэрто-Монт явно не относится к числу городов крупных, способных впечатлить архитектурой или чем-то рукотворным, а потому осязаемым, то основной интерес здесь вызывает как раз нечто неосязаемое- очарование размеренного ритма жизни небольшого прибрежного городка. самые высокие и современные здания - это как обычно бизнес-центры: одна из деревянных церквей, характерных для региона Los Lagos в целом
А вот Bus Terminal в Пуэрто-Монт оказался на удивление довольно-таки оживленным местом: автобусы отходят чуть ли не каждые 5 минут по всевозможным направлениям, так что о покупке билетов можно не думать заранее, а приобретать их непосредственно на месте. Кстати, к слову о транспорте, в Пуэрто-Монт общественных городских автобусов мы не наблюдали.В качестве общественного транспорта там используются такси, которые набиваются под завязку, поскольку к уже едущим периодически кто-то подсаживается. Да, еще отдельно хочется отметить колоритность местных таксистов (а мы успели только за утро проехаться на 3-4)– попался нам один такой весь в татуировках каких-то драконов, а мы как раз еще не успели поменять деньги на местные песо – а в долларах они, кстати, принимают, но по очень невыгодному курсу. В общем не сошлись мы с ним в цене и думаем, что только тот факт, что противником оказались две беззащитные девушки, остановил его от кровопролития. Как-то, честно говоря, и возражать ему не особо хотелось..) А после 23:00, как мы решили между собой, в Пуэрто-Монт просто перестают действовать правила дорожного движения, потому что едут они там на красный свет на бешеной скорости так, что нам приходилось орать во весь голос, вызывая дикий восторг таксиста, при каждом крике, кажется, еще только сильней вдавливающем педаль газа в пол. В общем, это мы к тому, что таксисты у них там веселые ребята, но мы таких любим - даже целое лирическое отступление получилось в их честь. Но возвращаясь к дороге до Анкуда, надо сказать, что она занимает около 2-ух часов, включая паромную переправу через пролив до архипелага. это уже берега острова Чилое где бы нам не попадались бразильцы, всегда оставляли только самые позитивные ощущения
После паромной переправы еще около 40 минут и вот вы уже в Анкуде, который выглядит как и подобает сельской деревеньке, расположенной среди пастбищ и полей: аккуратные домики и опять буйнорастущие розы.
по-прежнему яркие жизнеутверждающие цвета, хотя для здания школы, это неудивительно, а скорее- естественно
В общем, примерно таким образом выглядит Анкуд, ну или по крайней мере так выглядят задворки Анкуда, отходящие от Bus Terminal по направлению к океану, по которым мы брели в поисках машины, которая довезла бы нас до бухты Пуниуиль. По неизвестным нам причинам на Bus Terminale все было соответствующим окружающей нас обстановке, т.е. спокойным,умиротворенным и неработающим. Немногочисленные конторы различных агентств были закрыты, а потому мы по полюбившейся традиции брели вдоль улицы, пока минут через 20 не набрели на такси, услугами коего и решили воспользоваться нет, это не таксист (хотя он вполне может водить какой-нибудь катерок или скорее лодку)
Наверное, сначала стоит сказать пару слов о самом острове Чилое, хоть он и не был изначально нашей целью, а явился лишь местом обитания пингвинов, к лицезрению которых мы так стремились. Несмотря на то, что у нас не получилось посвятить время осмотру самого острова и даже побывать на главной площади Анкуда со старинным фортом по причине того, что утром мы позволили себе расслабиться и приехали в Анкуд только в районе 16.00, в одном из самолетов нам попалась статья о Чилое, которая и стала основным источником информации. Чилое считается одним из последних очагов самобытной жизни чилийцев. Самобытность в данном случае - это дома на сваях, рыбацкие деревушки и море, которое с бурлящими волнами, которое бескрайне и которое, кстати, вовсе не море, а океан. В общем, это именно та атмосфера, которая присуща небольшим деревушкам, расположенным на побережье и до которых еще не добрались все блага цивилизации вместе с такими атрибутами современных городов как суета, стремительно бегущее время и толпы ничем не примечательных лиц. Чилое со столицей в городе Кастро (являющейся основным туристическим пунктом) долгое время был изолированным от материка, несмотря на то, что пролив, отделяющий архипелаг, преодолевается на пароме минут за 20. Очень принципиальны были местные жители в вопросах подчинения и не желали быть управляемы кем попало, а исключительно королевской властью сначала испанской, а потом, британской, для чего предлагали себя Британской империи, но та не возжелала маленькой островок в Тихом океане таким образом позволив ему существовать на полном самоуправлении еще какое-то время. Видимо, все эти факторы и объясняют то обстоятельство, что это место считается сохранившим свой особенный уклад, которым в настоящее время так дорожит население. А правительство, как всегда, не дорожит, хотя старается сделать как лучше, видимо, развивая остров в целях привлечения туристов. В статье было особо подчеркнуто, что для того, чтобы успеть прочувствовать вот этот вот особый ритм жизни и атмосферу острова, необходимо в срочном порядке ускориться, ибо местные власти планируют строительство асфальтированных дорог, отелей и прочей инфраструктуры. Ну можно им сказать за это спасибо в данном случае? С одной стороны, казалось бы, асфальтированная дорога, а не гравийка, на которой потрясывает, а с другой - вроде как целый жизненный уклад, формировавшийся столетиями и обладающий ярко выраженной индивидуальностью...В любом случае разбираться в этом не нам, мы-то всегда выступаем за сохранение внутреннего я.. Мы успели проехать по еще не до конца асфальтированной дороге, ведущей прямиком к океану. На такси по побережью Тихого океана..Это даже не море, а открытый океан, который многие из нас видели впервые. Хотя чем, по-существу, море отличается от океана? Хочется верить, что отличается… ну по крайней мере ощущением какой-то мощи и величия..и пахнет он по-другому) Хотя, может, это что-то чисто психологическое: осознание того, что вот стоишь ты, а у ног твоих плещется Тихий океан
Наверное, невозможно не поддаться этой магии океана, под влиянием которой воображение местного населения создавало различного рода мистические истории с ним связанные. Кстати, этими мифами и легендами Чилое переполнен до сих пор, о чем мы узнали уже постфактум. Также уже после поездки мы поняли, что на многочисленных граффити, которые предстают одним из первых, что вы видите приезжая в Анкуд, изображены как раз герои из этих самых сказаний и легенд: в общем-то, довольно-таки классический набор: злобный карлик, который не может найти дорогу в ад, морская нимфа, совращающая одиноких мжчин ну и куда же без корабля-призрака! Есть какая-то особая атмосфера в том, чтобы послушать парочку таких вот древних преданий, сидя на берегу океана, особенно под треск костра. Но мы не сидели на берегу океана, а ехали по берегу океана на такси, а потом плыли на моторной лодке в волнах океана, обдуваемые ветром, который доносил до нас запах океана. А плыли мы к прибрежным скалам, на которых, собственно, и располагается сама колония. вот на этом мы плыли: это- не мы) а на этом нас подвозили к тому, на чем мы плыли Хотя объективности ради стоит внести парочку уточнений, снимающих приключенческо-романтический отпечаток с нашего плавания в океане: мы не плыли, а скорее отплыли и в прибрежных скалах располагалась не колония, а скорее ее остатки. Мы-то плыли, а пингвины, видимо, уплыли… Хотя, может быть, это и была колония в полном составе – трудно сказать, но ожидали мы, честно говоря, большего, чем небольшая серая масса на фоне другой серой массы. Дело в том, что лодки вплотную к скалам не приближаются и не задерживаются там на продолжительное время, поэтому разглядеть что-либо и успеть понять, что же мы, собственно, разглядели, было весьма проблематично. В целом весь «заплыв» занял около 20 минут.
Помимо пингвинов попадалась и еще какая-то живность: птицы с ярко-желтыми лапами и плавающие в воде туши каких-то непонятных животных (есть предположение, что это были выдры, хотя более сведущие в этих вопросах участники "заплыва" подсказывают, что это каланы).
Ах да, и еще морской лев в гордом одиночестве, для которого специально выделена отдельная скала. По воле ли злого рока он стал отшельником или возомнил себя одиноким морским волком, об этом история умалчивает. По его лениво распластавшейся туше можно предположить, что он, возможно, просто не нашел в себе сил, чтобы отправиться в более приятные места вместе со своими собратьями.
Так что в целом мы скорее были разочарованы и если бы не океан, который дал нам ощущение величия стихии и только ради одного вида и плеска волн которого сюда можно было приехать, мы бы смело пожертвовали этим днем в своем графике.А точнее посвятили бы его осмотру самого острова, потому что в нем есть определенное очарование, присущее тихим отдаленным уголкам, в которых время как будто остановилось… Окружающие виды говорят сами за себя... скачущий в предзакатных лучах солнца по берегу океана местный гаучо
Нет, все-таки несмотря на разочарование, связанное с незначительностью пингвинов, энергия, которую мы почувствовали от океана, полностью реабилитировала наши эмоции, заставив насладиться тем моментом.
На обратной дороге продлить наши эмоции от увиденного способствовал местный бык, полностью перекрывший дорогу пришлось применить к нему жесткие меры, оказавшиеся весьма эффективными атмосфера размеренной сельской жизни вкупе с простой красотой окружающих пейзажей действует успокаивающе и потому мы, успев еще застать в пути красивейший закат, умиротворенные вернулись в Пуэрто-Монт. Ну а на следующее утро нам пришла в голову отчаянная идея попытаться найти хоть какие-нибудь сувениры, т.к.после недели путешествия мы не успевали об этом даже подумать, а дальнейший маршрут не предвещал никаких перспектив в данном вопросе. Надо сказать, что идея эта с треском провалилась)
Последний раз редактировалось natalimore 17 авг 2012, 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
- в качестве информации по Озерному краю Чили, можем, наверное, поделиться описанием, рекомендованным нам одной из русских, живущих в Сантьяго, с которой мы переписывались по ходу планирования маршрута: не игнорируйте Пуэрто Варас. Это приличный "немецкий" городок на берегу озера Llanquehue. Ночевать в нем нет никакого смысла, просто проехать через него к вулкану Осорно. С вулкана очень красивый вид на окрестности, на озеро и соседние вулканы, там уже виден аргентинский Tronador. Наверху есть 2 ресторана, там можете пообедать и ехать дальше к аргентинской границе. Проехать до озера Todos los Santos. Там имеет смысл остановиться на прогулку на катере, с озера вид на 4 вулкана. Все это по пути к Аргентине. Останавливайтесь на ночь как и планировали в Барилоче. Еще чуть не забыла, тоже по пути парк с водопадами.
Надо сказать, что за некоторыми исключениями нам удалось проехать именно по этому маршруту.
Личный опыт: - чилийско-аргентинская граница закрывается примерно в 20.00 - по прошествии времени точный график работы, к сожалению, не всплывает в памяти, но это обстоятельство важно учитывать, если вы не хотите, подобно нам, остаться по ту сторону границы (правда, у нас с этим связаны исключительно положительные эмоции)
Цены: - 3000$ (CLP) - экскурсия на лодке по озеру Todos Los Santos
«дороги, озера, границы, звездное небо и дэрэ в дыре»
Наверное, именно с этого дня для нас начался новый этап поездки. Наведавшись к пингвинам, без которых образ Патагонии нам почему-то казался неполноценным, мы, во-первых, поставили финальную точку в путешествии по суровой и прекрасной Южной Патагонии (несмотря на то, что пингвинов мы наблюдали в Озерном краю, мы упорно относим их к непосредственным атрибутам крайнего юга) и намеревались насладиться более приветливой северной ее частью, в которой сплошь да рядом одни озера, являющиеся центром идиллических пейзажей вокруг них. Ну а во-вторых, с этого дня нашим вторым домом стала машина, в которой мы должны были провести 5 дней, переместившись из Пуэрто-Монт через границу в Барилоче, после чего в Мендосу и обратно через границу в Сантьяго. В общей сложности это примерно 2300 км… Поскольку нам порой приходилось есть, и в какие-то дни и ночи даже спать непосредственно в машине, само собой напрашивается лирическое отступление информационного характера в честь нашего средства передвижения, явившегося на определенном этапе одновременно и средством проживания. К необходимости воспользоваться именно машиной на этом отрезке маршрута нас привело четкое понимание того, что без нее за отведенное время мы не будем успевать перемещаться между выбранными нами пунктами с параллельным их осмотром. От идеи перелетов мы отказались еще в самом начале, потому что для того, чтобы попасть, например, из Патагонии (Эль-Калафате) в Мендосу с заездом, а точнее залетом, в озерный край (Сан-Карлос-де-Барилоче) нужно было потратить в районе 35 000 руб.,заплатив за два перелета. Благодаря машине мы сделали это за 15 000 при том, что маршрут позволил нам оказаться в Пуэрто-Монт, а вернуться в Сантьяго, т.е. охватить гораздо большее количество мест. Общественный транспорт в виде автобусов, несмотря на достаточно высокий уровень их комфортности, казался нам малопривлекательным по причине необходимости подстраиваться под расписание и перспективы пожертвовать достаточно большим количеством времени, переходя из одного автобуса на другой. Честно говоря, даже сложно представить, сколько бы нам потребовалось сменить автобусов на этом отрезке. В общем, машина гарантировала нам самое главное - свободу передвижения и позволяла максимально быстро перемещаться из пункта А в пункт Б, не говоря уже о том, что она в полной мере дала нам почувствовать все прелести дорожной жизни, ощутить всеми частями своего тела аргентинские дороги и заехать в такие места, куда автобусы явно не завозят.) Рентакаров в Аргентине и Чили достаточно, так что проблема с арендой машины для нас не вставала, хотя тем не менее наш выбор был ограничен количеством имеющихся машин, позволяющих разместить 8 человек с багажом. Также стоит отметить, что в рентакарах требуется оставлять весьма приличный по сумме депозит,который, судя все по тем же отчетам, возвращается иногда с большим трудом и по истечении длительного времени. Кроме того, надо иметь в виду, что в случае пересечения границы необходимо за отдельную плату (около 200$) оформлять специальное разрешение. К дополнительным расходам, которые могут возникнуть, стоит также отнести платность некоторых дорог. Но все это мелочи по сравнению с тем, что нам нужна была не просто машина, а к тому же еще и водитель. Дело в том, что вариант самостоятельного вождения в нашем случае отпадал по причине небольшого опыта и такого же небольшого количества лиц, которые обладали указанным опытом. А поскольку программа мероприятий предполагалась достаточно насыщенной, было бы жестоко и, более того, весьма рискованно, требовать от людей, отшагавших несколько десятков километров/продегустировавших несколько сортов аргентинских вин/ проплывших, безостановочно гребя, несколько речных миль/ а, как бы оказалось на месте, еще и не спавших сутки, садиться за руль, учитывая то обстоятельство, что времени придти в себя наш маршрут не предусматривал. В поисках водителя по традиции мониторился интернет, читались отчеты, завязывалась переписка на форумах русских в Аргентине и Чили. В целом на то, чтобы проработать все варианты потребовалось больше месяца. А самым удобным и дешевым оказался как обычно чуть ли не первый найденный из них. В роли такого варианта выступило некое агентство, ссылку на которое мы размещать не будем по причине весьма неоднозначного отношения к оказанным данным агентством услугам. Собственно о причинах, которые привели к этой неоднозначной оценке, станет ясно по ходу дальнейшего описания. Удобство же этого варианта для нас заключалось в том, что по самой минимальной из всех предложенных цене нам предоставлялась машина с водителем, знающем язык, а в стоимость входил абсолютно весь комплекс услуг:прокат машины, оплата водителя+ его проживание и питание, суммы всех страховок и разрешений на переезд через границу, бензин и иные расходы. Договоренность наша сводилась к следующему:
Your understanding is correct: you will pay 670 USD per day for the whole package ( a car(insured) with a driver who speaks Russian and Spanish, petrol on the route Puerto Mott - Santiago de Chile - via Argentina (Mendoza), and all the payments of the road. Speaking about the car, now we are planning the timetable of the drivers and deciding upon which car will go to Chile, one option is Peugeot Minibus for 9 adults ( 8 passangers and 1 driver), the other is Mercedes Benz Sprinter for 12 people ( 11 passangers and 1 driver), the price will not be changed. all the cars are air-conditioned, have space for luggage and GPS System with the maps of all the countries on the continent. If anything happens on the road the insurance company will fix the problem, or if you pinch the wheel the driver will change it and our company is in charge of the cost of the pinched wheel, so you must not worry about it. В целом, получалось около 10 000 руб. с человека.
Стоит сказать, что вся эта эпопея с машиной, несмотря на то,что провести в ней нам пришлось немного больше времени, чем предполагалось, оказалась единственно верным в тех обстоятельствах решением, благодаря которому стало возможным осуществление всего задуманного. Машина позволяла нам подстраиваться под те непредвиденные обстоятельства, которые так или иначе возникали в пути и которые, надо признать, вносили красок и ярких штрихов в наш итак далеко не самый заурядный маршрут. Как это ни парадоксально, но первым из таких непредвиденных обстоятельств стала, собственно, сама машина, а точнее, ее размеры. Предполагался и агентством был подтвержден Mercedes на 12 человек, а приехал (по причине поломки Мерседеса, как нам было озвучено), Hyundai, рассчитанный максимум на 5 полноценных мест и на еще пять неполноценных. Два неполноценных места сзади сразу занял багаж, утрамбованный до потолка, а еще три неполноценных места – это места в салоне посередине. Одно из них откидывается как приставной стульчик в театре. При этом все они, во-первых, не снабжены спинками для головы, а во-вторых, весьма дефицитным в таких посадочных местах является пространство для ног. Например, место посередине между водителем и пассажиром на первом ряду открывало, конечно, великолепный обзор, но вместо коробки переключения передач водитель легко мог бы ухватиться за коленку сидящего. Еще одним сюрпризом и непредвиденным обстоятельством №2 явилось приложение к водителю в виде второго, якобы запасного, водителя. Под видом водителей вечером накануне отъезда из Пуэрто-Монт перед нами предстали мужчина и женщина - русские, живущие в Буэнос-Айресе. При этом мы сначала долго не могли понять, кто, собственно, является основным водителем, потому что в роли главного в этом тандеме выступала девушка, а в роли приложения мужчина, который по нашим, вполне логичным, предположениям и должен был стать рулевым. Но стать у него получилось только лишним грузом, обременяющим всю поездку. Помимо того, что его манера вождения вызывала опасения у напарницы, в связи с чем он допускался за руль крайне редко, не справлялся он и с ролью штурмана, что мы наглядно ощутили по тем лишним 60 км, которые мы в первые же часы проехали не в том направлении. Данное обстоятельство его ни мало при этом не беспокоило: " знаки не там стоят/не стоят", дороги не там проложены" и прочее. В таких ситуациях, которые надо сказать, возникали достаточно часто (навигатор по непонятным причинам не справлялся), спасала только наша собственная осведомленность о всех поворотах и чилийско-аргентинских рутах, ибо последний месяц перед поездкой мы провели в буквальном смысле пристально глядя на карту. По прошествии времени на самом деле вызывает недоумение наше спокойное отношение к тому обстоятельству, что нам был впарен (иначе тут и не скажешь) дополнительный человек под предлогом его крайней необходимости и который по факту занимал ценное место в машине! И избавились мы от него только в последний день. Непонятно, по каким причинам мы оказались столь добродушны и претерпевали лишения в виде того, что вынуждены были ехать, чуть ли не срастаясь телами. выглядело это примерно следующим образом:
сквозь наши плотные ряды на заднем плане среди багажа как раз просматривается наше пятое колесо, коровье седло, козий баян и третий (а в нашем случае - десятый) лишний. К числу его достоинств в том числе нельзя отнести миниатюрность и компактность, так что при его отсутствии мы могли бы высвободить от пакетиков и прочего хлама хотя бы салон машины и сделать его менее похожим на бытовки, в которых живут гастарбайтеры, и тут же у них и еда готовится и белье сушится и прочие принадлежности. Хотя надо сказать, что за 5 дней жизни на колесах мы привыкли чувствовать себя большой и дружной семьей...)
Ну а в то прекрасное и не омраченное всеми непредвиденными обстоятельствами утро мы, еще не успев столкнуться со всеми тяготами "жизни на колесах", выехали из Пуэрто-Монт в принципе вполне довольные жизнью в предвкушении новых впечатлений! Надо сказать, что на пути следования к Сан-Карлос-де-Барилоче из Пуэрто-Монт расположено несколько туристических пунктов, в которые мы и намеревались заглянуть, чтобы совместить передвижение с осмотром. Во-первых, это Пуэрто-Варас, Фрутильяр и Пуэрто Октай – города, которые являются туристическими центрами того региона и которые, как и Пуэрто-Монт, относятся к числу немецкого наследия Чили. Все они располагаются на озере Llanquihue, что как раз и определило их природу в качестве туристических центров.Туда было решено заезжать только в случае их непосредственного появления по пути. Ну и во-вторых, это, конечно, многочисленные национальные парки, которые нас интересовали в первую очередь. Весьма удачно два из них располагались в непосредственной близости от дороги, по которой мы собирались следовать до Барилоче. Национальный парк Висенте Перес Росалес, считающийся самым старым парком страны и Национальный парк "Пуеуэ", по территории которого частично проходит дорога до границы с Аргентиной. Что может привлекать в национальных парках Озерного края? Прежде всего сами озера в обрамлении заповедных лесов, в совокупности создающие отличные места для неспешных прогулок, позволяющих расслабиться и просто получить удовольствие от отдыха на природе. ниже прилагаем карту того региона, на которой обозначены все значимые места Озерного края и пункты пересечения границы (мы, например, только благодаря этой карте увидели, что границу можно пересечь в районе парка Пуеуэ, что является весьма удобным, т.к. гугл упорно выдавал 600 км куда-то в объезд):
В парке Висенте Перес Росалес, куда мы направились первым делом, основной достопримечательностью является, как это ни удивительно в озерном краю - озеро «Todos los Santos», по которому совершаются экскурсии на лодках и которое является частью известного маршрута "Cruse de Lagos", представляющего собой круиз по озерному краю с пересечением чилийско-аргентинской границы (отправными точками круиза являются Пуэрто-Варас/Пуэрто-Монт и Барилоче).
День был солнечным, вода в "озере всех святых" - самых приятных изумрудных оттенков, настроение -чудесным, окружающие пейзажи - умиротворяющими. Все это в совокупности не могло не повлиять самым положительным образом на наши ощущения и позволило в полной мере насладиться прогулкой по озеру.
Парк открывает вид на три вулкана:Осорно, Тронадор и Пунтиагудо. Осорно представал перед нами во всей своей красе, а остальные два, видимо, были не такими заметными, поэтому не обнаружены среди фотографируемых объектов.
Во время посещения Парка мы оказались чуть ли не единственными туристами, и надо сказать, что в целом там чувствуется атмосфера некоторой уединенности и замкнутости, наверное, во многом благодаря царящей там тишине и все тому же спокойствию неторопливого течения как вод озера, так и мыслей, замедляющих свой ход и останавливающихся на одном моменте, происходящем в данную секунду
Наша лодочная экскурсия длилась около получаса, но в целом там возможны и более длительные прогулки, например, к острову Магдалена, находящемуся посередине озера. Кроме того, есть и непродолжительные треккинговые маршруты. Кстати, озеро используется не только в туристических целях, но является, в том числе, перевалочным пунктом при перевозке скота.
P1010644.jpg
P1010645.jpg
На берегу нами были замечены, видимо, расположенные по правилам ландшафтного дизайна камни, которые мы использовали весьма традиционно: В целом от озерного края мы получили именно то, что хотели: безупречность окружающих пейзажей и полное господство природы.Несмотря на то,что по нашим представлениям этот регион должен был оказаться под бОльшим вмешательством человека по сравнению с Южной Патагонией, тут также присутствовало ощущение некоторой изолированности от внешнего мира. Ну а после парка нас ожидали километры дорог до Барилоче и километры эти проходили, надо сказать, вдоль все тех же озер, лесов и бесконечных лугов со стадами коров, так что ехать здесь в принципе само по себе одно удовольствие, хотя затрудняемся предположить какие эмоции мы бы испытывали, проезжая по этим местам на пятый день пути, но склоняемся к тому, что абсолютно такие же) Помимо коров еще при выезде из парка нами были замечены закамуфлированные кустами ламы, которые всегда восхищали нас своим невозмутимым внешним видом, за что собственно, и снискали нашу огромную любовь
P1010648.jpg
Как уже было сказано, в города мы решили заезжать только в случае крайней необходимости и при их непосредственном нахождении у нас на пути. Городом, соответствующим этим двум критериям, оказался Осорно, от которого начинается прямая дорога до границы с Аргентиной и в котором было решено остановиться на обед, совмещенный одновременно с ужином. Надо сказать, что за время поездки мы научились очень эффективно использовать свое время: питаться один раз в день и осматривать города за то время, пока готовят пищу, что занимает, учитывая наше количество - минимум полчаса. Навигатор в качестве рекомендуемого места для приема этой самой пищи выдавал нам Club Alemania, в котором мы уже были в Пуэрто-Монт и который здесь также оказался довольно-таки солидным по своим размерам. Существенным плюсом стало также и его расположение, по-видимому, в центральной части Осорно, так что нам удалось, хоть и весьма бегло, осмотреть и некоторые достопримечательности самого города. Первое, что бросается тут в глаза, это необычного вида церковь. Для нас нестандартность ее заключалась в том, что по архитектуре никто из нас ранее не встречал чего-то похожего и мы до сих пор, честно говоря, затрудняемся сказать, символом какой религии она является.
IMG_3853.jpg
Непосредственно перед церковью располагался весьма милый городской парк с фигурой быка, видимо, прославляющей чилийское животноводство:
Помимо того, что Осорно нам показался довольно-таки уютным небольшим городком, каких бы то ни было иных оценок мы дать не можем, поскольку не стремились к ознакомлению с городской частью Озерного края (на то он, собственно, и озерный). После обеда, который все-таки плавно перетек в ужин по причине неумолимо бегущего времени, нам предстояло еще проехать около 60 км до границы, после чего еще 127 км до Барилоче. Кстати, именно на пути следования по этой дороге (Ruta 215) расположен еще один национальный парк "Пуеуэ", который посещается ради прогулок к подножиям вулканов, термальным источникам и по заповедным лесам. По причине того, что день близился к своему логическому завершению, в этот национальный парк мы не успевали. Более того, у нас были весьма веские причины для того, чтобы торопиться. Дело в том, что у одного из участников нашей грандиозной поездки было не менее грандиозное событие, а именно - день рождения, которое решено было отметить в виде вечеринки-сюрприза. Для этих целей в Барилоче нами специально был тщательно отобран уютный большой дом с гостиной, в которой имелся камин, мягкие диваны, деревянные столы, чудесный вид из окна на лужайку с газоном и цветочками. В общем, само место также должно было сыграть свою роль и явиться своего рода вознаграждением за ночи, проведенные в палатках, и редкие часы сна. Но, видимо, звезды на прекрасном чилийском небе, о котором еще будет сказано, распорядились иначе, и мы остались верны своему стилю, т.е. провели этот вечер в месте, в котором не то,что отсутствовал камин, но в принципе не было отопления. Дело в том, что непосредственно на границе, произошло еще одно, третье по счету, непредвиденное обстоятельство, которым стало окончание рабочего дня, что само по себе не позволяло нам ранее следующего утра перебраться по ту ее сторону. Наши так называемые водители, от которых мы предполагали все-таки каких-то минимальных знаний о маршруте, которым они нас везли, не были осведомлены о данном обстоятельстве. А потому мы встали на границе в компании огромных фур:
Поначалу вся эта череда событий была воспринята нами с определенной долей трагизма,поскольку происходил сбой в маршруте, которому мы должны были неукоснительно следовать, и кроме того, оставался стоять пустым по ту сторону границы великолепный дом, бревенчатые стены которого, как предполагалось, в эту ночь должны были содрогаться от нашей поздравительной вечеринки) Сожалений по этому поводу, надо сказать, никто не испытывает, поскольку рядом оказался другой дом, вместо лужайки в котором имелся целый лес и альтернативой камину где стало невероятное по красоте звездное небо. Дом располагался в кэмпинге, который находился тут же в 10 минутах езды от границы. Пусть он и смахивал на пришедшие в запустение несколько лет назад советские лагеря, в которых отсутствует отопление, на окнах висят тряпочки и стоят дубовые кровати. Зато само место создавало атмосферу полного безразличия к бытовым условиям. Наверное, надо учитывать и тот факт, что в этом месте мы оказались большой дружной компанией, которой подобные непредвиденные обстоятельства только добавляют адреналина и ощущения некоей авантюры. В такие моменты для того, чтобы почувствовать всю прелесть жизни достаточно одного только звездного неба и парочки друзей под боком. Надо сказать, что к лицезрению неба мы были совсем не подготовлены, а потому наша техника просто не справлялась с задачей каким-то образом запечатлеть его красоту:
Кстати, о чилийском небе мы, надо сказать, наслышаны и, более того, мечтаем увидеть его во всей захватывающей дух красоте, которую венчает млечный путь, в районе пустыни Атакамы. Именно оттуда самые невероятные фотографии... Совершенно случайно у нас оказался с собой торт, неслучайно - заготовленная еще в Москве праздничная атрибутика и подарки, а само место нас вполне устраивало для того, чтобы организовать вечеринку-сюрприз. Ни о чем не догадывающийся именинник был послан жарить сосиски на костре, в это время убирались кучи мусора, оставленные предыдущими постояльцами, одевалась праздничная атрибутика и надувались шары. Свет был выключен, свечи зажжены, именинник застигнут врасплох, свечи задуты, желания загаданы, поздравления произнесены, подарки подарены, звезды на небе, надеемся падали все это время)
Lake%20District%2C%20Chil.jpg
Lake%20District%2C%20Chi.jpg
По уверениям самого именинника, это был лучший день рождения в его жизни, мы рады, если это было действительно так! Ну а дальше ночь под несколькими одеялами, очередной ранний и быстрый подъем (когда спишь в одежде,как минимум экономится время на одевание) и выезд на встречу новым как предвиденным, так и непредвиденным обстоятельствам…)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось natalimore 07 сен 2012, 00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
ЦЕНЫ: - 200$ (ARG) - экскурсия на лодке за тур "Victoria Island y Bosque de Arrayanes" - 50$ (ARG) - плата за посещение Национального парка Науэль-Уапи
«чайка, съешь мою печеньку!»
Утром, которое для нас началось не с той стороны Анд, мы торопились занять лучшие (т.е. в первых рядах) места в очереди машин, пересекающих границу. Таких, надо сказать, оказалось не очень много, что позволило с минимальными затратами по времени (в районе часа) проставить себе очередные штампики в паспорт. В целом из Чили выпускают гораздо быстрей, чем впускают, хотя надо заметить, что ни к одному пограничному пункту (а переездов в направлении «туда-сюда-обратно» у нас было три) мы не можем придраться в плане излишней затянутости процесса. Напротив, все было на удивление быстро и просто: заполнить пару бланков-подойти к окошку-получить паспорт. Совершив последовательность названных действий, мы, собственно, вновь въехали на территорию Аргентины и держали курс на Сан-Карлос-де-Барилоче, в котором методом тщательного отбора и конкурса нами был запланирован тур “Victoria Island y Bosque de Arrayanes”, который включал в себя очередное плавание по очередному озеру (хотя надо заметить, что Науэль-Уапи выделяется из череды озер как минимум своими масштабами), а также прогулку по миртовому лесу, считающемуся уникальным благодаря тому, что на его территории произрастают редкие деревья, которые, если где-то еще и встречаются на земном шаре, то не в таких количествах. В целом вся активная жизнь в Барилоче сосредоточена и привязана все к тем же озерам, за исключением, пожалуй, зимы, когда город превращается в лыжный курорт, который судя по обстановке (милые уютные улочки, не менее милые бревенчатые домики, не говоря уже о миловидности окружающей природы) должен быть просто фантастическим. Несмотря на ощущение, что пользователи этого форума каким-то неведомым образом знают абсолютно все, ну или, по крайней мере, многое, тем не менее, для тех, кто по каким-то причинам не догадывается о том, чем можно заняться в Барилоче, примерно накидаем описание стандартной программы, которую предлагают туристам: 1) «Seven Lakes tour» - название говорит само за себя - вашему вниманию предлагается не много не мало - сразу семь озер. Один из самых популярных туров в Барилоче, который длится весь день – от заката до рассвета. Правда, большую часть времени, судя как по описаниям съездивших данным маршрутом, так и по чистосердечным признаниям турагенств, придется трястись по гравийке между озерами, делая кратковременные остановки. 2) плавание, а как правильно говорить в кругах профессионалов, хождение в различных направлениях по Науэль- Уапи. Одним из таких направлений как раз и является миртовый лес, осмотр которого можно произвести еще и со стороны Вилья Ла Ангостура. Правда, там придется идти в небольшой трек, пересекая бОльшую половину полуострова, т.к. миртовый лес находится в его крайней части. Другое популярное направление – это водопады, до которых нужно добираться все так же вплавь по Науэль-Уапи. 3)и еще огромное количество всевозможных активитис: рафтинг, рыбалка, велосипедные туры вдоль озера, посещение эстансий и катание на лошадях. Из всего предложенного нас прежде всего интересовали прогулки на лошадях, но в Барилоче на лошадей мы никак не успевали. К тому же, в ходе переписки с агентствами нами была получена информация о том, что лошадей из близлежащих районов перевели в более отдаленные места из-за оставшегося после извержения вулкана пепла.
Кстати, по поводу пепла, который остался после извержения чилийского вулкана Пуйеуэ в июне 2011г. (т.е. за 9 мес. до нашего приезда), по обеим сторонам дороги от чилийско-аргентинской границы до Барилоче все еще возвышались внушительного размера черные сыпучие массы
precaucion.jpg
Конечно, в самом Барилоче за это время все успели привести в первоначальный вид, но на прилегающих территориях его, видимо, не убрать так просто. А вообще красиво, но это «красиво» по колено, если не выше, засыпало все близлежащие города
В общем, тур «Остров Виктория и Миртовый лес» был выбран нами за его универсальность, поскольку он позволял в полной мере ощутить все прелести и красоты Науэль-Уапи, ради взаимодействия с которым все сюда, собственно, и приезжают, а также самым тесным образом ознакомиться с природой. Тем более по лесу мы пока не гуляли (ну по крайней мере по классическому лесу, так что Фитц-Рой и Патагония не в счет). Общительные агентства, отвечающие на все наши вопросы, подсказали, что экскурсия проводится два раза в день: с утра начинается тур на весь день и немного позже стартует экскурсия на полдня (наша лодка отходила в 14.30). Принцип такой: вы или (если экскурсия бронируется через агентства) организованный трансфер, добираетесь до причала Puerto Panuelo в 20-ти км от Барилоче, где и загружаетесь в лодку, затем происходит выгрузка в миртовом лесу и еще через какое-то время на острове Виктория, где дядечка с картонными часами очень долго и упорно будет всем подсказывать, через сколько минут лодка отправляется в обратном направлении. В принципе на эту экскурсию можно попасть самостоятельно, не прибегая к услугам агентств (мы, например, купили билеты за 5 мин до отправления лодки). Поскольку на утреннюю экскурсию мы явно не успевали, т.к. в это время пересекали границу, нам оставался только тур во второй половине дня, на который мы, честно говоря, успели каким-то чудом, буквально запрыгивая в отчаливающую лодку. Зато до экскурсии, еще только подъезжая к Барилоче, мы успели насладиться красотами Науэль-Уапи с одной из смотровых площадок, откуда открываются панорамные виды на озеро и визитную карточку всего края – отель Llao-Llao:
Там же нами были обнаружены первые сувениры в виде каких-то банок с местным вареньем, магнитами из коры дерева (которые мы по-началу опасались покупать, зная о том, что через границу с Чили запрещен провоз деревянных изделий) и ликером. Все это было сметено нами как саранчой - видимо, слишком силен был сувенирный голод. Варенье, кстати, совсем недавно было обнаружено в глубинах холодильника и открыто и даже оказалось довольно-таки вкусным, ну а ликер почему-то так долго не задержался..
Надо сказать, что лодка, на которой мы плавали по Науэль Уапи, оказалась чуть ли не самым роскошным средством передвижения за всю поездку, во многом благодаря наличию кафе и туалета под боком) Ну а сам процесс плавания по очередному озеру не был скучным и однообразным, потому что развлечением туристам здесь служили чайки, которые в процессе пикирования на лету выхватывали из рук заготовленные печеньки, чем неимоверно всех радовали. Ощущения, действительно, очень интересные - особенно от первого контакта, когда за спиной слышен размах неумолимо и быстро приближающихся крыльев и кажется, что вместе с печенькой этим огромным клювом будет отхвачено полруки, но нет – вся процедура проделывается с ювелирной точностью, даже не смотря на ручные конвульсии, в которых некоторые туристы бьются от предвкушения столкновения с клювом чайки, тем самым сбивая точность ее прицела. Да и в конце концов, мы же пальцами тоже вроде не промахиваемся, если что-то хватаем, почему, собственно, они должны! В общем, кормление чаек печеньками понравилось и запомнилось! лысина не наша, но здесь хорошо виден "момент выхватывания"
IMG_5132.jpg
seagulls1.jpg
щедрые русские туристы, массово предлагающие печеньки
IMG_3913.jpg
кстати, на печеньку можно поймать не только чайку, но и птицу покрупнее
P1010707.jpg
сытые и довольные чайки)
IMG_0950.jpg
IMG_4034.jpg
Первая остановка - это миртовый лес. Нельзя сказать, что здесь мы лицезрели нечто ошеломляющее, но это, тем не менее, не помешало приятно провести время, прогуливаясь между смыкающихся высоко над нами ярко-оранжевых стволов редких миртовых деревьев, которые своим внешним видом вдохновили Уолта Диснея или кого-то из его команды (тут версии расходятся) на создание мультфильма о Бэмби. Так что у кого-то вполне могут возникать ассоциации с пребыванием в сказочном лесу. Честно признаемся, у нас не возникли, но творческого человека вдохновить может и трухлявый пень, грубо говоря. Надеемся, что подобным сравнением мы не умаляем достоинств Bosque de Arrayanes) В целом единение с природой было достигнуто, нейроны мозга обогащены кислородом, а миртовый лес населен сказочными персонажами Кстати, остановка там не очень продолжительная по времени – минут 20-30, за которые вполне можно успеть обойти 600 м дорожек.
IMG_0962.jpg
А дальше нас ждал настоящий урок ботаники на острове Виктория. Остров является заповедником, где собрано несколько видов редких и уникальных пород деревьев. Мы даже весьма прилежно старались слушать гида, но вынесли как настоящие школьники, только одну важную информацию: женская и мужская шишка:
IMG_4027.jpg
Нами (правда не всеми) даже были совершены акты вандализма и за пределы острова вывезены несколько таких шишек. А вообще у гида было заготовлено несколько приколов, типа «посмотрите налево, тут у нас медвежья берлога»,ну да- чуть ли не на центральной тропинке парка, по которой водят туристов, медведи устраивают свои берлоги)
Остров Виктория довольно-таки крупный – есть экскурсии на целый день, позволяющие охватить все его красоты. Можно успеть, например, подняться на фуникулере и с высоты впечатлиться панорамными видами пиков Анд, подножия которых покрывают уникальные леса, отражающиеся в синих водах озер.
Некоторым деревьям в заповеднике более ста лет, поэтому они успели вырасти до внушительных размеров. нас не хватило, чтобы его обнять)
IMG_5164.jpg
Так мы неспешно бродили под сенью редких и уникальных деревьев и проникались идеями о том, что природу надо беречь. А это озерный флот Науэль-Уапи:
На обратном пути чайки интересовали уже меньше и, надо сказать, что это было взаимно. Видимо, все-таки есть какой-то предел количеству печенек, вмещающихся в одну чайку. И мы в лучах почти закатного солнца с очередного ракурса запечатлели озеро и достаточно гармонично вписавшийся в окружающий пейзаж Llao Llao
Надо сказать, что идея о том, что природу надо беречь, получила свое логическое развитие непосредственно в Барилоче, где мы вновь натолкнулись на весьма креативную демонстрацию/забастовку/ крик души местных жителей. Креативность выражалась в заготовленных оригинальных костюмах, атрибутах, барабанах, плясках и песнопениях. Несмотря на недостаточное знание языка по глобусам в руках и по костюмам, олицетворяющим, видимо, смерть с косой, в которые был облачен первый ряд шествующих, несложно было догадаться, что протестовали против уничтожения человеком нашей планеты. Такие идеи мы поддерживаем, в связи с чем прошлись в толпе демонстрантов.
IMG_0991.jpg
P1010774.JPG
Ну а в целом можно сказать, что в Барилоче мы были проездом. Может быть, в самом городе, на первый взгляд, не так много достопримечательностей (к числу которых относится прежде всего музей шоколада), тем не менее спокойно пройтись по улочкам и посидеть в кафешках никогда не бывает лишним. Граница отняла у нас полдня, которые мы планировали посвятить осмотру Барилоче, а потому в нашем распоряжении было часа полтора, которые мы провели в поисках самого лучшего шоколада. Помимо озер и прочих красот, Барилоче славится производством вкуснейшего шоколада. Собственно, вся центральная улица представляет собой магазинчики, в которых фигурно выставлены всевозможные плитки, конфетки и льются в буквальном смысле шоколадные реки в виде фонтанов. Все это также было закуплено, правда, привезено в Москву в несколько непрезентабельном виде, но с сохранением вкусовых свойств. После всего этого шоколадного великолепия подгоняемые толпой демонстрантов, заполонивших улицы и опасно приближающихся к месту стоянки нашего авто, что могло обернуться еще одной вынужденной остановкой, опережая и барабанщиков и целых пять облаченных в мантии смертей, мы едва успели запрыгнуть в машину, чтобы не быть поглощенными происходящим действом. Выезжали мы уже в сумерках и по плану у нас значилась ночевка в Сан-Мартин-де-Лос-Андес в 200-х км от Барилоче. Надо сказать, что эти 200 км обернулись в целую вечность, потому что дороги опять были перепутаны, люди усталы, а километры бесконечны. В Сан-Мартин-де-Лос-Андес мы приехали под покровом ночи, но по причине отсутствия в столь поздний час кого-либо из администрации комплекса так и не смогли переступить порог очередного деревянного домика, который мы забронировали. От идеи взламывать дверь или выбивать окно мы отказались в самом начале несмотря на то, что представляли собой кучку голодных и не выспавшихся людей. После всеобщего совета при лунном свете и прикрепления к двери администрации прощальной записки с пожеланиями всего хорошего и предложения оставлять кого-нибудь на ночь (тем более при бронировании мы предупреждали о позднем приезде)было решено двигаться по нашему маршруту далее, а это, надо сказать, около 800 км до городка Маларгуэ, а потом еще 60 км в сторону по дороге, которая обрывается у подножия Анд (там мы запланировали остановиться в с вязи с удобством выезда на следующий день в каньон Атуэль возле города Сан-Рафаэль). Время час или два ночи, впереди нас ждет Ruta 40 и начались вторые сутки нашего безостановочного переезда...)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось natalimore 15 сен 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
from SAN-MARTIN-DE-LOS-ANDES to MALARGUE by Ruta 40 День 10 (15 марта)
ИНФ: в качестве информации можем поделиться ссылками на парочку эстансий, расположенных в том регионе: -http://www.huechahue.com/ - в 40 минутах езды от Сан-Мартин-Де-Лос-Андес -http://ranquilco.com/ - в районе города Неукен (430 км от Барилоче)
в этот день нам предстояло проехать около 800 км
Загружается GPS трек...
track_638699
«посвящение Ruta 40»
Если вдруг кому-то хочется сильных впечатлений, то мы можем порекомендовать ночной переезд по дороге, прилегающей к Рута 40, а может быть это была уже и сама Рута 40.…в темноте все происходящее слилось в нечто неопределенное. Острота ощущений, собственно, появляется от движения по серпантинной дороге, на которой помимо вашего желания само собой организуется ночное сафари, поскольку на дорогу эту периодически выскакивают то олени, то более мелкие животные, разглядеть которые в свете фар довольно-таки проблематично. Так вот олени. Их было много. И появлялись они неожиданно. На секунду замирали перед колесами машины и продолжали свой путь, траектория которого постоянно пересекалась с нашей. Несколько раз пришлось применять экстренное торможение и всю ночь ехать с широко раскрытыми глазами, вглядываясь в темноту, нас окружающую, для того, чтобы успеть выхватить из этой темноты отчаянное животное, готовое свести счеты с жизнью. Олени были везде. Они стояли вдоль дороги. Видимо, пространства им не хватало, и они пытались занять и саму дорогу, в чем мы им, наверное, мешали. Так продолжалось всю ночь, пока с рассветом с гор мы не спустились на равнину. И, надо сказать, что олени - это довольно-таки серьезно. Серьезно) судим мы об этом по тем огромным лужам крови, которые нам попадались… еще нам попалось всего 2 или 3 машины, преимущественно на рассвете, и скорости, которые они развивают, впечатляли… Честно говоря, при аренде авто, мы надеялись именно на такие скорости, т.к. рассчитывали получить профессионального водителя…даже не хочется думать о том, как быстро нам бы в таком случае удавалось перемещаться…хотя, возможно, при таком раскладе не уцелел бы какой-нибудь олень... Но наша Татьяна была аккуратна и медлительна, хотя надо отдать ей должное, потому что бОльшего требовать от женщины за рулем, к тому же в таких условиях, нелогично. Она прошла через оленей в конце концов и проехала ровно сутки за рулем без сна! Ночной переезд никак не входил в наши планы…но надо сказать, что неудавшаяся ночевка в Сан-Мартин-Де-Лос-Андес, возможно, в какой-то степени помогла выровнять наш график, потому что даже с учетом ночного переезда нам пришлось находиться в дороге весь день и когда бы мы добрались до следующего пункта в маршруте, если бы остановились в Сан-Мартине, страшно представить..уж лучше ночной переезд с оленями) А следующей остановкой по плану был расположенный в 60 км от Маларгуэ (само Маларгуэ – это первый более-менее населенный пункт на подъездах к Сан-Рафаэлю и Мендосе) горнолыжный комплекс, который был выбран нами в качестве ночлега из-за удобства выезда на следующий день в каньон Атуэль для рафтинга.
В целом, поскольку этот день мы провели исключительно в машине, делая кратковременные остановки, он получился не таким насыщенным, как предыдущие. Хотя мы планировали его разнообразить, рассчитывая заехать по дороге к лошадям, т.к. узнали о парочке эстансий, расположенных в тех краях. Также возле самого Маларгуэ есть озеро с фламинго (Laguna de Llancanelo), которое везде обозначено, как один из рекомендуемых пунктов к посещению…но с фламинго и лошадьми нам не везло, не то что с оленями…поэтому в этот день мы были исключительно один на один с Рутой 40… Надо сказать, что участок Руты 40, соединяющий Барилоче и Мендозу – это по-сути безжизненная, полупустынная равнина с достаточно однообразными пейзажами, которые мы уже в каком-то полусне наблюдали целый день. Но несмотря на это, Рута 40 считается одной из главных достопримечательностей Аргентины. Кстати, ее эмблема, действительно, повсеместно появляется на сувенирной продукции
Честно признаться, до поездки мы знали примерно следующее:
Аргентинская Ruta 40 – это одна из самых длинных дорог в мире (вместе с Route 66 в США и Stuart Highway в Австралии). Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией, проходя все время вдоль Андского хребта и пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, вдоль 13 крупных озер и солончаков и через 27 горных перевала, один из которых достигает высоты 5000 метров. Созданная в 1935 году Ruta 40 проходит через 11 провинций трех регионов Аргентины.
Также нам казалось, что главная дорога страны, являющаяся национальным достоянием и предметом гордости, должна быть как минимум асфальтированной. Вот здесь мы, конечно, очень сильно заблуждались…Рута 40 во многом обычная гравийка, которую мы никак не ожидали увидеть. Но в этом, как выясняется, и заключается весь кайф...) На участке длиной в 700 км встречается всего парочка населенных пунктов: Zapala, где мы позавтракали (если, конечно, можно назвать еду, предлагаемую на автозаправке, завтраком) и Chos Malal, возникающий подобно миражу в пустыне, поскольку на протяжении нескольких сотен километров до него, как, собственно говоря и после, простираются только безжизненные выжженные пространства. Антуража всей этой атмосфере добавляло еще и то обстоятельство, что следовали в тот день по Руте 40 мы в гордом одиночестве, не считая еще одной машины таких же туристов. О том, можно ли назвать окружающие пейзажи живописными, судите сами:
IMG_4083-1.jpg
IMG_5214.jpg
IMG_4078.jpg
IMG_5265.jpg
IMG_4063-1.jpg
Зато во время езды по Руте 40 и особенно после каким-то неведомым образом появляется ощущение некоей гордости (честно говоря, мы даже усиленно искали майку с эмблемой Руты 40, чтобы ходить, выпячивая свою гордость). Проанализировали истоки своего состояния мы уже в МСК, когда наткнулись на информацию о том, что Рута 40 – это в целом невероятно круто. Для местного проехать Руту 40 – это как совершить нечто достойное и заслуживающее уважения. Это вроде как почетно, ну типа «если ты проехал Руту 40, то ты настоящий мужик» и для того, чтобы убедить в этом окружающих на машины приклеиваются знаки с эмблемой Руты 40 и соответствующими надписями. Наши достижения были гораздо более скромными:мы в общей сложности проехали примерно 1/5 ее часть, но все равно невероятно горды) Хотя надо признать, что это не самый тяжелый отрезок, т.к. участок Руты 40, пролегающий по Патагонии, готовит гораздо больше трудностей в виде погодных условий, к числу которых относятся прежде всего порывы способного отклонить автомобиль от курса ветра. А наиболее живописным считается участок Руты 40, пролегающий в районе Сальты, поскольку там уже начинается Атакама с ее каньонами и живописными холмами. Так что в целом, Рута 40 - это дикая трасса, преодоление которой может стать своеобразным экстремальным спортом, за что она, видимо, так ценится и уважается. Для особо экстремальных туристов даже организуются маршруты по Руте 40. Например, тот участок, который мы проехали за день, в одном из таких маршрутов был разбит на три дня и даже предлагал какую-то активную программу.
IMG_4071-1.jpg
В само Маларгуэ мы приехали под вечер и, не останавливаясь, проследовали далее, поскольку слишком велико было желание прекратить это безостановочное движение. От Маларгуэ нам предстояло отклониться вбок по дороге, упирающейся в Анды. Именно там расположен горнолыжный комплекс Los Molles Complejo Turistico, который должен был стать местом нашего ночлега. И он оказался первым из трех в совокупности забронированных в разных местах деревянных коттеджей за время всей поездки, куда нам удалось заселиться. Правда, и тут существовали определенные риски, поскольку в это время года мы были там чуть ли единственными туристами и наше появление явилось неким сюрпризом, но в этот раз все сложилось вполне удачно. Надо сказать, что окружающее поначалу выглядело довольно-таки унылым и заброшенным: горнолыжные подъемники и серые многоэтажные отели, явно более гармонично вписывающиеся в пейзажи, на которых присутсвует снежный покров. Но все эти ощущения испарились как только мы вышли из машины и поняли, что вокруг нас Анды во всей своей красе. Живописность места в очередной раз заставила нас пофилософствовать о том, что время столь быстротечно и его не хватает, чтобы задерживаться в тех или иных местах, в связи с чем наслаждаться красотой Анд и атмосферой гор нам пришлось всего лишь до следующего утра, которое оказалось как обычно ранним.
IMG_5286.jpg
IMG_5285.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Почему-то только в предгорьях Анд, в местечке, названия которого нет на карте, а есть только координаты широты и долготы, начало появляться ощущение того, что мы где-то очень далеко и очень давно. Все-таки Рута 40 с ее бесконечными пространствами, внезапно возникающими населенными пунктами, непонятно каким образом разместившимися на этой полупустынной территории, с горными хребтами Анд, сопровождавшими нас всю дорогу, заставила нас почувствовать себя не туристами, а настоящими этакими бывалыми путешественниками. Да, не было цивилизации и комфорта, зато было ощущение времени, которое может бежать по-разному в зависимости от того, в каком месте ты находишься. Здесь его ничто не торопило, и оно могло казаться таким же бесконечным, как окружающие нас ландшафты. Рассвет в Андах просто пришел на смену ночи, новый день начался подобно тому, как начался день предыдущий и, наверное, если жить в местах, подобным этому, непременно возникает ощущение, что нет ничего кроме Анд и этих полупустынных равнин, которые, кажется, рано или поздно должны поглотить настолько, что уже не захочется знакомиться с миром, расположенным где-то вне этого пространства.
IMG_5390.jpg
IMG_5388.jpg
Но пока Анды еще не успели охватить нас своей безмятежностью и повергнуть в состояние некоего оцепенения, с окружающим миром нам знакомиться хотелось. План на день выглядел следующим образом: продвигаясь к Сан-Рафаэлю, мы должны были остановиться на рафтинг в каньоне Атуэль, после чего успеть на забронированную нами винодельню по дороге от Сан-Рафаэля к Мендосе. На выезде практически из самого сердца Анд, перед нами предстали прощальные картины той самой безмятежной жизни, которая протекает вдоль многочисленных километров Руты 40:
IMG_5399.jpg
И хотя в этот день нам предстояло преодолеть около 400 км, мы рассчитывали на то, что их утомительность не будет ощущаться благодаря тем местам, по которым мы должны были проезжать. Одним из таких мест стал каньон Атуэль, находящийся на подступах к Сан-Рафаэлю. Для того, чтобы оценить его красоты, нами специально была выбрана дорога, пролегающая по каньону. Надо сказать, что туристов здесь не очень много, видимо потому, что основной их поток оседает в Мендосе, удовлетворившись дегустацией вин в местных винодельнях. Да и, пожалуй, в стране, на всей протяженности которой возвышаются Анды, мало кого можно удивить таким явлением, как каньон. Тут надо заметить, что мы на протяжении суток наблюдали исключительно всевозможные хребты и холмы, и это обстоятельство не могло не повлиять на нашу пресыщенность вариациями горных пород, в связи с чем каньон не произвел на нас какого-либо оглушающего или ошарашевающего эффекта. Видимо, глаз замылился, как говорится. Поэтому если и ехать в каньон за впечатлениями, то лучше делать это все-таки со стороны Мендосы, если по дороге вас, конечно, не задержат несколько десятков, а, может быть, даже сотен виноделен...) Отвесные стены и голубые воды каньона:
IMG_4121.jpg
IMG_4124-1.jpg
Если внешние красоты каньона Атуэль не смогли затронуть наши пресытившиеся впечатлениями сердца, то заставить нас пережить немалую долю эмоций помогло то, что находится внутри, между его отвесных стен, а конкретно, рафтинг по одноименной реке. Надо сказать, что к рафтингу мы относимся весьма положительно и изначально планировали включить его в маршрут обязательным пунктом. Это можно было сделать, например, еще в Барилоче, но там мы были ограничены во времени, к тому же и помимо рафтинга имели довольно-таки насыщенную программу. А рафтинг в каньоне Атуэль был как раз очень удачным способом привести нас всех в чувства после Руты 40. Дорога вдоль каньона сама собой выводит к местам концентрации различных туристических агентств, предлагающих рафтинг и другие водные процедуры. Надо заметить, что выбор агентств там вполне приличный, так что из множества предложений одно мы выбрали, полагаясь исключительно на интуицию. Нам предоставили необходимую экипировку в виде шлема, жилета и резиновых тапочек на ноги, после чего посадили в рафт и отправили красиво плыть по реке. Про красиво плыть по реке это, конечно, скорее лирическое отступление, потому что плыть нам пришлось и по реке и в реке и не только плыть, но и барахтаться, что уже не так красиво. Надо сказать, что к красивому плаванию по реке мы привыкли после того, как несколько раз побывали на рафтинге в Карелии, где самой экстремальной ситуацией был, пожалуй, чрезмерно сильный удар о камни, вызывающий волнение у инструкторов. Неудивительно, что после этого удары рафта о камни стали ассоциироваться у нас не иначе как с великой опасностью. Наш инструкотр по реке Атуэль целенаправленно натыкался на все мало-мальски привлекательные камни, радуясь при этом как ребенок и, видимо, желая порадовать и нас. Не будем отрицать, что у него это получилось) Инструктаж, кстати, начался с вопроса о том, кто готов, жертвуя собой, выброситься за борт. После того, как доброволец отыскался, он был бесцеремонно вытолкнут, после чего все-таки втянут обратно
P1010824.jpg
Мы сначала даже слегка посочувствовали добровольцу, т.к. ему пришлось намокнуть, а были мы в одежде, под которую, надо сказать, все-таки предусмотрительно надели купальные костюмы. Намокнуть...в этом месте должен звучать саркастический смех) Не намокнуть, плавая в течении реки, как вы понимаете, невозможно, а плавать в течении реки и даже тормозить о скалы некоторым из нас пришлось по причине выпадания из рафта. Эмоции в принципе довольно-таки экстремальные, потому что несет тебя течением и кто знает, куда занесет... После того, как выпавшие из рафта все-таки были собраны, как зайцы дедом Мазаем, состоялось прыгание со скалы и еще куча всяких приятных неожиданностей, так что в принципе все остались вполне довольны и, более того, рафтинг в нашем общем совместном топ-листе впечатлений занимает одну из лидирующих позиций, за что спасибо инструктору, делавшему все, чтобы плавание наше было каким угодно, но только не спокойным. При этом все-таки надо оговориться, что все так называемые внештатные ситуации -это тщательно продуманные и спланированные развлечения для туристов, возможно, и торможение о скалы было тонким, заранее просчитанным маневром))
P1010809.jpg
P1010827.jpg
P1010828.jpg
После рафтинга нас, мокрых и вполне довольных, в обусловленном месте уже ожидало наше родное авто и мы, не тратя время на то,чтобы прийти в себя, торопились к 16.00 на забронированную нами винодельню. Тот факт, что Мендоса является центром виноделия, регионом, на плодородных почвах которого произрастают лучшие сорта винограда, и местом, где производятся одни из лучших в мире вин на основе Мальбека, общеизвестен. В Мендосу приезжают для того, чтобы пить вино. Вокруг города находится огромное количество виноделен, на которые организуются всевозможные экскурсии. Стандартный тур – это выезд на целый день с захватом сразу нескольких из них. Посещать винодельни можно и самостоятельно, но в этом случае следует помнить о том, что многие винодельни необходимо предварительно бронировать, а экскурсии проводятся либо рано утром либо после полудня до 15.00. Поскольку мы подъезжали к винодельням не с той стороны, т.е. не со стороны Мендосы, из которой и проводится подавляющее большинство туров, а со стороны Сан-Рафаэля, к тому же не могли быть уверены во времени нашего приезда, нам оставался только вариант самостоятельного бронирования. По традиции каждая винодельня была тщательно отсмотрена, чтобы пройти наш жесткий конкурс, основным критерием которого выступало прежде всего местоположение: оно должно было быть максимально приближенным к Сан-Рафаэлю, поэтому мы сразу откинули регион Лухан – самый близкий к Мендосе и в связи с этим наиболее посещаемый туристами. Кроме того, мы искали винодельню с как можно более поздним временем посещения, ибо предчувствовали плотность программы в этот день. Надо сказать, что все эти подготовительные мероприятия не помогли нам уложиться в сроки, поскольку с аргентинскими дорогами не поспоришь, и Bodega Finca La Celia (http://www.fincalacelia.com.ar/), забронированная нами, так и осталась стоять среди виноградных плантаций на фоне Анд в гордом одиночестве. В целом, насколько мы были в силах понять, все винодельни в районе Мендосы можно условно разделить на три группы: 1) совсем маленькие домашние производства, кто знает, возможно, предназначенные исключительного для личного потребления 2) более крупные Бодеги, поставляющие вина на продажу и 3) крупные промышленные производства, которые, собственно, и планировалось посетить в виду масштабности деятельности и панорамных видов, изображенных на фотографиях. Хотелось лицезреть бескрайние виноградные плантации, произрастающие у подножия Анд в лучах закатного солнца (почему-то рождаются именно такие романтические образы), но время позволило заехать на одну из виноделен второго типа, которых надо сказать, по дороге расположено немало. Посещение таких небольших виноделен, как правило, бесплатно. За это бесплатно мы в принципе получили довольно-таки неплохую экскурсию по недрам винодельни к механизмам, давящим и отжимающим, и погребам, хранящим все произведенное. После чего для нас была устроена дегустация вин, которых щедро было предложено около 8-10 сортов на всю нашу многочисленную группу. Так что мы можем оставить только положительные отзывы о Bodega Labiano (http://bodegalabiano.com/), которая спасла нас от полного провала в изучении винодельческого ремесла в районе Мендосы. Мы же в благодарность за гостепреимство приобрели местное вино, которое благополучно было довезено до Москвы, где также благополучно и с величайшим удовольствием было испито по прошествии нескольких месяцев.
vinery1.jpg
IMG_1019.jpg
Собственно, после винодельни нам оставалось преодолеть около 200 км до Мендосы, куда мы добрались только под вечер, предварительно сделав небольшую остановку в Сан-Рафаэле - город не очень большой и, наверное, не особо приметный, поэтому в нем вполне можно побывать проездом. Что касается Мендосы, то знакомство с ней состоятлось исключительно из окна авто, поскольку мы изначально не закладывали время на ее осмотр. Мы посчитали, что самое интересное расположено как раз рядом с Мендосой, а сама она является неким отправным пунктом для осмотра всего окружающего. Пожалуй, из того, что особенно запомнилось в Мендосе -это высокий ценник на отели. Наверное он был самым высоким в сравнении с другими городами и городишками, в которых мы побывали. Так что одну ночь нам пришлось провести в малоприятном отеле Kapac, который несмотря на всю нашу непритязательность, мы бы не рекомендовали. Странная, надо сказать, в этом отеле оптимизация пространства в номере: огромный, железный и, есть такое ощущение, что насквозь проржавевший сейф, нависает там над самым изголовием кровати. Поэтому прощаться с Мендосой, нам, не успевшим с ней как следует познакомиться, было несложно. И потом, впереди нас снова ожидало энное количество километров, а у нас, если не проедешь в день несколько сотен-считай, день не задался.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
THE ROAD TO SANTIAGO (мост инков, Аконкагуа) День 12 (17 марта)
«the last 360 km by car»
В то утро нас стало меньше на одного человека...нас покинул так называемый "запасной" водитель, так и просидевший все время в запасе. Прощание не было трогательным по понятным причинам. Стало как-то свободней, и многочисленные пакетики, которыми мы обросли за время поездки, распределились по пространству машины более равномерно. Мендозу и Сантьяго весьма удобно соединяет Ruta 7, отрезок длиной около 400км которой мы и должны были преодолеть в этот день. Удобство Ruta 7, помимо всего прочего, заключается еще и в том, что вдоль нее без необходимости куда-либо сворачивать расположен Мост инков и Провинциальный парк Аконкагуа с одноименной самой высокой вершиной в Южной Америке, поэтому можно было просто ехать, останавливаясь для осмотра чуть ли не на обочине. Вдоль дороги тянулись холмы всевозможных оттенков и конфигураций. Честно говоря, сложилось ощущение, что они несильно уступают знаменитой семицветной горе в Пурмамарке. Единственный оставшийся не охваченным нами из всех регионов Аргентины- это район Сальты и аргентинская сторона Альтиплано. Честно говоря, после просмотра многочисленных фотографий, закрадываются мысли, а насколько существенно в Сальте и Хухуе пейзажи отличаются от представленных. Если кто вдруг был в этих местах и может сравнить – просьба поделиться впечатлениями) Особенно интересует вопрос, так ли сильно поражают монументы знаменитого ущелья Кебрада-де-Кафаяте...в общем, это все к тому, что на холмы и горы мы, пожалуй, насмотрелись)
hi.jpg
IMG_4165-1.jpg
signs2.jpg
IMG_5470.jpg
Надо сказать, что Ruta 7, в отличие от той же Ruta 40, это полноценная асфальтированная трасса, так что проблем с движением тут возникать не должно. Первая остановка была сделана нами в кафе при очередном горнолыжном комплексе, выглядевшем также уныло и заброшено, как и все горнолыжные комплексы в это время года. Остановка была сделана нами на обед. Обед в виде куска мяса с прожилками не впечатлил, а вот окружающая обстановка была довольно-таки своеобразной: шоссе посреди гор, прямо на обочине которого разместились немногочисленные строения.
z_4633ecf0.jpg
z_085ca462.jpg
VIPDOGLB5oQ.jpg
Ну а далее по плану остановка возле практически музейного экспоната - моста инков (Puente del inca). Честно говоря, весьма непонятное сооружение. Конструкция представляет собой камень, лежащий через небольшую речушку, который и образует так называемый мост. Ценности этому камню, а скорее даже горной плите, придает, пожалуй, тот факт, что по нему ступала нога инков несколько тысячелетий назад. Мы сначала думали, что мост – это дело рук самих инков, но, как оказалось, это исключительно творение природы, так что сами инки не прикладывали к созданию моста свои руки, разве что ноги уже после. Нет, мы не придираемся, но выглядит довольно-таки странно и непонятно) Вполне возможно, что странности этому сооружению придает цветовая гамма в виде каких-то подтеков, видимо, оставленных во время дождей. В общем, в чем высшее предназначение этого моста, нам осталось неведомо, а потому мы не особо впечатлились. А вот рынок, прилегающий к мосту, показался довольно-таки интересным. Продаются традиционно магнитики, калабасы и, конечно же, изделия из шерсти альпаки, которые были закуплены нами чуть ли не оптом, т.к. цены там были вполне себе разумные.
church.jpg
Дальше еще несколько десятков километров все по той же Ruta 7 и Провинциальный парк Аконкагуа с самой высокой вершиной в Южной Америке (6962 м) предлагает насладиться своими красотами. Наслаждаться красотами без специального разрешения можно только до Лагуны Орконес (Laguna de Horcones), а после нее условия для неподготовленных туристов становятся вроде как тяжелыми. В принципе покорение Аконкагуа, несмотря на то, что оно считается несложным и даже есть маршруты, приемлемые для непрофессиональных альпинистов, не входило в наши планы, поэтому мы вполне удовлетворились блужданием где-то далеко на подступах и лицезрением пика Аконкагуа в обрамлении красивейших пейзажей. На все эти мероприятия вполне достаточно часа. Поскольку погода была солнечная, пейзажи предстали перед нами в своем самом выигрышном ракурсе.
Непосредственно сам пик Аконкагуа, который, как оказалось, является еще и самым высоким потухшим вулканом в мире:
IMG_4253-1-1.jpg
_B_D3k3g1dk.jpg
aconcagua2.jpg
P1010879.jpg
Осмотрев парк Аконкагуа, мы исчерпали запас всех значимых мест того региона и нам оставалось только пересечь границу и добраться до Сантьяго. По поводу пересечения чилийской границы следует сказать, что к провозу на чилийскую территорию запрещен ряд определенных предметов, прежде всего фруктов и ягод. Кроме того, запрещены изделия из дерева и какие-то медикаменты. Естественно, что все вышеперечисленное у нас было в наличии. Особенно фрукты довольно-таки крупных размеров в виде арбуза и дыни, которые были раздобыты нами еще в Сан-Рафаэле и ждали своего часа, когда мы бы смогли насладиться ими в полной мере. Все добытое с таким трудом (а в поисках дыни и арбуза пришлось пройти добрую часть Сан-Рафаэля) решено было спасать, дабы оно не досталось не заслуживающим, по нашему мнению, таких даров природы чилийским пограничникам. Деревянные вещи в количестве двух небольших шкатулок были запрятаны в глубь чемоданов, а с фруктами решено было разобраться на месте по обстоятельствам. Пожалуй, именно на этом пограничном пункте осмотр был самым тщательным: нам пришлось вытащить все из до верха набитой пакетами и вещами машины, после чего в нее была запущена чудеснейшая пограничная собака. Она обнюхала каждый ее миллиметр, чем доставила нам неимоверную радость, и даже нашла парочку наполовину стухших бананов, за что мы ей можем сказать только спасибо) До этого в Чили мы въезжали один раз - в районе Патагонии по дороге из Эль-Калафате в Пуэрто-Наталес, и тогда наши потери составили пару яблок. С арбузом и дыней так просто расставаться нам не хотелось. Честно говоря, еще в Патагонии мы заметили, что если оставить сверток с фруктами где-нибудь на входе в здание таможенного контроля, а потом на выходе его забрать, то это не привлечет к себе никакого внимания. Поэтому подобные манипуляции решено было произвести с арбузом - слишком дорог он был нашему сердцу. Для воплощения задумки пакетик с арбузом незаметно прятался нами в каком-то неприметном углу, после чего должен был быть также незаметно водружен обратно в машину. Но, видимо, неуверенность в успехе нашего мероприятия или уверенность в том, что чилийские пограничники не так просты, как кажутся на первый взгляд, заставила нас в конце концов принести арбуз в жертву и отдать его на съедение таможенникам. Тем не менее нами была спасена дыня, которую мы благополучно поедали на глазах у повидавших виды пограничников. Интересно, поедание дыни, запрещенной к провозу, приравнивается, например, к вынюхиванию кокса?))
IMG_5586.jpg
Ну а в целом процедура прохождения таможенного контроля была вполне себе не затянутой и заняла час-полтора в общей сложности. И на это время хорошим развлечением здесь являются чудесные собаки, которые настолько милы, что даже хочется, чтобы они что-нибудь нашли)) Сразу же после пограничного пункта начинается знаменитый серпантинный спуск. Нам почему-то казалось, что этот участок дороги должен быть опасным, но на деле он оказался довольно-таки легко преодолимым, хоть и требует определенного напряжения от водителя. Это новая трасса, заменившая изжившую себя старую дорогу.
IMG_4311.jpg
P1010885.jpg
Ну а Ruta до Сантьяго все время петляла и пролегала на склонах гор по направлению вниз, и почти на всем ее протяжении встречались какие-то неприметные населенные пункты, чудом разместившиеся прямо на склонах. Нашей задачей было преодолеть весь этот серпантин до наступления темноты, с чем мы успешно справились. В сумерках мы въехали в Сантьяго и сначала нам пришлось изрядно попетлять, чтобы найти отель, поскольку на многих улицах организовано одностороннее движение. Но надо сказать, что за время петляния мы почему-то успели полюбить Сантьяго. Хотя, конечно, получается как-то странно и необъяснимо: Буэнос-Айрес нас ничем особенным не зацепил, а с первых минут въезда в Сантьяго, еще даже не успев ничего толком разглядеть, мы почувствовали, что город нам нравится. Какое-то объяснение этому обстоятельству найти достаточно сложно: может быть, дело в той самой энергетике, которая либо есть либо ее нет. Но Сантьяго, в отличие от Буэноса, даже из окна авто представлялся нам каким-то живым и энергичным, казалось, что здесь что-то происходит, живут люди и они что-то делают. Мы благополучно заселились в отель, который, как и в Пуэрто-Монт, нас весьма порадовал- за ту же самую цену в Аргентине можно забронировать какой-нибудь полуотель-полухостел, а в Чили- апартаменты с собственной кухней и гостиной. На заселении в отель, собственно, и закончился пятидневный автомобильный этап нашего путешествия... Позади остались тысячи километров, сотни озер и горных вершин, десяток оленей и неподдающиеся никаким количественным оценкам эмоции и ощущения, хотя они как раз остались не позади, а внутри. А впереди у нас были еще водопады Игуасу...)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мимолетность нашего пребывания в Сантьяго, наверное, вряд ли позволит раскрыть в полной мере характер этого города. Мы провели в нем менее суток, и наши впечатления скорее можно назвать поверхностынми. Но тем не менее с первых минут Сантьяго сумел нас заинтересовать, в нем было как-то приятно и спокойно находиться. Возможно, на наше восприятие повлиял тот факт, что мы несколько дней провели на полупустынных дорогах, переезжая от одного небольшого населенного пункта к еще меньшему, и Сантьяго на фоне этих городишек, мягко говоря, заметно выделялся. А может быть, наши ощущения можно сравнить с теми эмоциями, которые испытывают люди, несколько дней блуждавшие по лесным дебрям и вырвавшиеся наконец-таки на свет божий. В нашем случае свет божий, хоть и находился в окружении все тех же гор, которые были бесменными спутниками на протяжении 5 дней, но вид их, так заботливо приютивших у своего подножия целый город, нас вполне устраивал.
P1010950.jpg
Поскольку время позволило нам получить только некие обрывочные впечатления, наши ощущения в целом не складываются в какую-то общую картину, а скорее существуют отдельно, применительно к каким-то замеченным и запомнившимся нами деталям и чертам. Кстати, для получения общей картины советуем воспользоваться туристическим автобусом, который курсирует по городу. Ну а для знакомства с историческим центром вполне хватит и дня, поскольку Сантьяго явно не принадлежит к числу тех городов, где на каждом шагу перед вами предстают произведения архитектуры, скорее - настенной живописи.
граффити как и улицы Буэнос-Айреса, улицы Сантьяго обильно украшены граффити. Трудно сказать, как Сантьяго выглядел бы без этого яркого оформления, быть может, в таком случае бродить по его улицам было бы менее интересно. Но складывалось ощущение, что граффити рассказывают нам что-то и о самом городе, и о его жителях.
IMG_5657.jpg
IMG_5662.jpg
rnd6f4NeNq8.jpg
центр города и Plaza de Armas Центр Сантьяго - это преимущественно колониальные здания вперемешку с современными стеклянными постройками. Отличало же его от любого другого центра, пожалуй, отсутствие какой-то суеты, скорее там было даже немноголюдно. Улицы города посылали нам приветы с острова Пасха, до которого, несмотря на всю нашу любовь к как можно большей удаленности и жопности мест простите, по непонятным причинам нас не тянуло добраться.
z_f3887f44.jpg
Пройдя по длинным улицам Сантьяго от отеля до Plaza de Armas, мы сделали вывод, что все мало-мальски интересные здания принадлежат различного рода правительственным учреждениям. Первым встретившимся подобным зданием был, собственно, президентский дворец (Palacio de la Moneda), в котором, как подсказывает гугл, совершил переворот Аугусто Пиночет, так что место в принципе знаковое.
IMG_1085.jpg
Напротив него, как и подобает, развевается огромный флаг страны и несут почетный караул чилийские гвардейцы кардинала (назовем их так по причине отсутствия знаний о политическом устройстве Чили). Сложилось ощущение, что одной из их почетных обязанностей является удовлетворение любопытства туристов, поскольку они с готовностью предоставляют себя объективам фотоаппаратов, а своих лошадей - рукам туристов.
IMG_1088.jpg
IMG_1089.jpg
Совершив оба ритуала, уже не длинными улицами, но не менее длинными переулками, предлагавшими нам как какие-нибудь картинные галереи окунуться во внутренний мир авторов, мы вышли к центральной площади (Plaza de Armas). В любом уважающем себя городе есть главная площадь с кафедральным собором и фонтаном/памятником посередине. Сантьяго не был исключением и предлагал сочетание кафедральный собор-фонтан. Кафедральный собор (Catedral Metropolitana) в принципе был похож на тысячу других кафедральных соборов, находящихся в тысяче других городов земного шара. А сама площадь показалась местом, куда можно прийти и остаться либо наедине с собой и своими мыслями, либо влиться в ту жизнь, которая на ней происходила. Почтенного возраста жители Сантьяго играли в шахматы, дети купались в фонтане, взрослые радовались, глядя на детей, и, несмотря на то, что Сантьяго- город, по размерам своим немаленький, казалось, что он не навязывает себя, а тактично предоставляет возможность жить внутри него своей жизнью.
IMG_4376-1.jpg
z_c9f7be7b.jpg
IMG_4380.jpg
На Plaza de Armas мы наблюдали практически парад карабинеров с чудесными собаками. Нет, все-таки чилийские собаки нам запомнились особенно, как, впрочем, и чилийские карабинеры, которые заботливо рекомендовали нам не трясти своими фотоаппаратами, видимо, чтобы не подвергать соблазну уличных воришек и таким образом не плодить преступность, что на руку в общем-то и самим карабинерам. Хотя надо сказать, что никаких подозрительных субъектов и даже лиц без определенного места жительства на улицах Сантьяго нами замечено не было, хотя не исключаем их наличие в районах, от центра более удаленных, но до них добраться мы не успели.
carabineras1.jpg
холм Сан-Кристобаль Есть в Сантьяго одно место, которое должен посетить каждый уважающий себя турист. Местом этим является холм Сан-Кристобаль, с которого открываются панорамные виды на город и добраться до которого можно на фуникулере.
Помимо того, чтобы любоваться видами Сантьяго, на холме Кристобаль можно покупать сувениры и просто прогуливаться. Все-таки приятней наблюдать виды не через стекло какой-нибудь башенки, а стоя на вершине холма. Хотя, надо сказать что мы чуть было не лишили себя этой прекрасной возможности, поскольку длинные улицы Сантьяго вывели нас к, пожалуй, самому оживленному месту города- Центральному рынку.
IMG_1156.jpg
Рынок грозил стать настоящим препятствием на нашем пути, поскольку манил своими стройными рядами и запахами. Надо сказать, что великих усилий стоило принятое нами решение удержаться и от посещения расположенного неподалеку блошиного рынка. В Сантьяго мы оказались в воскресенье - единственный день, когда рынок открыт для посещения, но дух уважающего себя туриста заставил нас отправиться на холм Сан-Кристобаль)
молчаливые улицы Сантьяго Пожалуй, еще одной чертой Сантьяго,которую мы молча про себя отметили, стала немноголюдность и, в какой-то степени, пустынность его улиц. Кто знает, может быть, по причине того, что было воскресенье, город отдыхал. Но несмотря на то, что улицы Сантьяго были пустынны и молчаливы, они тем не менее оставили о себе самые приятные воспоминания, которым принято предаваться все так же молча)
AMNsf4fCFs4.jpg
hHQdcYy3TkI.jpg
IMG_5620.jpg
Oi8BQgmk3JM.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вход в парк Бразильская сторона - 41.10 R$ Вход в парк Аргентинская сторона – 100 $ (ARG)
Бразильская сторона Перипетии нашего маршрута в итоге вывели нас в правильном направлении, и водопады Игуасу мы начинали осматривать, как и рекомендуется, с бразильской стороны. Мы, кстати, тоже рекомендуем поступать именно таким образом по принципу перехода от менее сильного впечатления к более сильному. Бразильская сторона – это скорее панорамные виды на водопады, а вот аргентинская дает возможность приблизиться к ним вплотную и почувствовать всю их мощь. Из Сантьяго мы вылетали в Фоз-ду-Игуасу с пересадкой в Сан-Пауло, Гуарульюс. Поскольку на сон у нас было примерно 5-6 часов, мы решили бронировать отели, расположенные недалеко от аэропорта и, надо сказать, что столкнулись с проблемой нехватки свободных номеров и довольно-таки высокими ценами на отели в том регионе в принципе. В связи с этим можем порекомендовать Ibis http://ibishotel.ibis.com/ru/hotel-5021-ibis-guarulhos/index.shtml, находящийся в 7 минутах езды от аэропорта и предлагающий адекватные, по сравнению с другими отелями, цену и условия. Если вас когда-нибудь забросит в Сан-Пауло, что вполне реально, поскольку он является перевалочным пунктом между странами Латинской Америки, советуем позаботиться о бронировании жилья заранее. К слову об отелях, накладка произошла у нас и с бронью в Фоз-ду-Игуасу. Дело в том, что в Бразилии система полной предоплаты за отели. Карта блокировала попытки списания, а мы, не зная, что эти попытки предпринимались отелем, начинали переживать по поводу мошеннических операций в Бразилии) В итоге по счастливой случайности, за несколько дней до приезда сидя в отеле Мендосы и решив связаться с большой землей, к чему всегда располагает наличие wi-fi, мы обнаружили, что наше бронирование было отменено, в связи с чем пришлось в срочном порядке искать другие варианты, которых, надо сказать, было всего 2. Впрочем, на месте оказалось, что выбранный вариант весьма удачно расположен – напротив вокзала, откуда автобусы следуют в самых нужных туристам направлениях: к водопадам и на аргентинскую сторону. О расписании беспокоиться не стоит, т.к. отходят они достаточно часто, и любой местный укажет вам нужную остановку. Автобусы – по типу привычного всем общественного транспорта, проезд стоит сколько-то копеек. После часа в пути тропические джунгли встречают вас соответствующей погодой, а Национальный парк Игуасу - одним из семи общепризнанных чудес природы.
IMG_6246-1.jpg
Помимо неоспоримой красоты водопадов, стоит отметить еще и удобство смотровых площадок, которые позволяют любоваться многочисленными каскадами с разных углов, уровней и степени удаленности. Бразильская сторона, безусловно, предлагает лучшие виды и панорамы.
почти всегда в определенных местах можно наблюдать радугу
nJM8SZh-_JY.jpg
Перемещаться по парку можно на автобусе, который курсирует с определенными временными интервалами (с 9.00 до 18.30). Помимо самих водопадов, парк предлагает и другие виды активности: плавание на небольшой лодке дабы намокнуть под водопадами, над Игуасу можно полетать и на вертолете, также в джунглях имеется нечто вроде полосы препятствий. Забегая вперед, скажем, что аналогичный набор развлечений для туристов, за исключением, пожалуй, вертолета, есть и на аргентинской стороне, при этом он кажется нам более предпочтительным. Учитывая довольно-таки разнообразную программу и протяженность смотровых площадок, на осмотр парка потребуется минимум полдня. Находясь в окружении тропических джунглей, мы, надо сказать, рассчитывали на знакомство не только с местной флорой, но также и фауной. Из обещанного самой картой парка, мы ожидали столкнуться с коати - неизвестным до приезда в Игуасу никому зверем. Дабы поскорее это знакомство начать мы довольно-таки активно вслушивались в шорохи, доносящиеся из диких зарослей, но максимум, что выползало из этих зарослей - обычные и не представляющие интереса ящерицы. В целом до 18.30, когда отходит последний парковый автобус, мы успели несколько раз побывать на всех остановках и смотровых площадках, финальный круг решено было совершить в надежде все-таки встретиться лицом к лицу с этими таинственными и так ловко ускользавшими от нашего преследования коати. Надо сказать, что сначала мы весьма оскорбительно принимали их за лемуров, невзирая на то, что мультфильм Мадагаскар дал явное представление о внешнем виде и размерах этих животных. Внутреннее ощущение неправоты по отношению к неповинным в нашей неграмотности коати уже в Москве заставило нас озадачиться и переименовать их в опоссумов. Таким образом честь этих животных была задета нами вторично. Но среди восьми все-таки нашелся один здравый ум, который смог восстановить справедливость, и мы поняли, что надпись quatis, обозначенная на картах, не нуждается в вольном переводе. Первый же замеченный нами мирно бредущий по направлению к мусорным бакам коати был встречен дикими воплями. Надо сказать, что он принял этот удар судьбы весьма достойно и сумел наглядно показать нам, что плевать ему абсолютно на все, кроме, собственно, содержимого мусорных баков. В 18.00, когда в парке почти не остается туристов, наступает время вечерней трапезы коати, так что если вы хотите пообщаться с этими животными, имейте в виду, что они продадутся вам за пачку чипсов)
IMG_4494-1.jpg
i9ye55C6_MM.jpg
так коати проводят атаку на мусорные баки)
a8NsnSVzdVQ.jpg
UT9eymqRezs.jpg
atak.jpg
В целом, несмотря на бесцеремонность и врожденную наглость этих животных, они оставили о себе весьма приятные воспоминания)
Вернувшись в Фоз-ду-Игуасу, мы в полной мере насладились чудесным теплым тропическим вечером. Надо сказать, что и Фоз-ду-Игуасу нам показался чудесным городом. Несмотря на то, что улицы там не отличаются чистотой, а дома - новизной, нет газонов и прочих атрибутов благополучия, мы чувствовали себя там очень спокойно и умиротворенно. Может быть, наши собственные личные ощущения наложились и на восприятие самого города, но там мы провели один из лучших вечеров за всю поездку. А может быть, на такое позитивное восприятие всего окружающего повлияла и настоящая бразильская кайпиринья, которая нам очень полюбилась, и в приготовлении которой мы по приезду домой стали настоящими мастерами. Кстати, в Фоз-ду-Игуасу можно купить отличный бразильский кофе. Сделать это мы предпочли в самом обычном супермаркете, выявив предпочтения местного населения методом опроса. Вечер мы завершили в бассейне, расположенном на крыше нашего отеля, так что день явно удался)
Аргентинская сторона Ну а утром следующего дня мы были готовы в последний раз за эту поездку пересечь границу, чтобы оказаться на аргентинской стороне и понять, чем же, собственно, она лучше бразильской. Форум очень настоятельно давал рекомендации оставлять аргентинскую сторону для завершения осмотра. Этой рекомендации мы благоразумно последовали, тем более, что и перелеты совпали весьма удачно. А финал должен быть красивым. Принцип пересечения границы следующий: автобус 1, так же как и в Фоз-ду-Игуасу представляющий собой обычный городской транспорт, доставляет вас на границу, где необходимо выгрузиться для прохождения таможенного контроля (весьма быстрого, надо сказать). Далее на автобусе 2 этой же компании (сохраняйте билет), которого нужно дождаться, стоя одной ногой на аргентинской стороне, а второй – на бразильской, вы приезжаете непосредственно в Пуэрто-Игуасу, на автовокзале которого очень легко и быстро находите автобус 3, следующий к водопадам. Вся эта автобусная эпопея занимает не более 2-х часов. Автовокзал удобен тем, что дает возможность вечно торопящимся туристам, которыми мы являемся, сделать свои туристические дела по-быстрому: мы сдали багаж на хранение и тут же купили билеты в парк вместе с туром на лодке. Территория парка спланирована несколько иначе, чем на стороне бразильцев: основным средством передвижения здесь является уже не автобус, а поезд, что само по себе интереснее. Надо сказать, что и живности тут было больше, хоть и не намного : нам попались какие-то сородичи мышей, яркие птицы и коати, которые на аргентинской стороне не брезгуют показаться и в дневное время, в отличие от бразильских - пресыщенных вниманием туристов. Правда, основная их концентрация обитает возле кафе.
fauna1.jpg
Естественно, центром притяжения в парке является так называемая Глотка дьявола - поток воды,обрушивающийся с высоты 82 м. На Глотку можно смотреть, но еще Глотку можно слушать и чувствовать, что в совокупности дает гораздо больше ощущений.
xh_F9SFkhyY.jpg
В этом месте ощущается та энергия и сила, которая делает Игуасу одним из самых мощных водопадов в мире.
Y6zUICSN7kk.jpg
Теперь мы можем сказать, что аргентинская сторона должна быть оставлена на финал, потому что, оценив внешний вид водопадов с бразильской стороны, тут можно почувствовать их изнутри. Ну а для того, чтобы подключить и осязание, мы советуем взять тур на лодке и искупаться под водопадами. Хотя это развлечение, скорее, на любителя - имейте в виду, что промокнете вы насквозь. Выглядит это примерно следующим образом:
water1.jpg
y9Vi0qUB_cs.jpg
В целом есть две вариации лодочных туров: сокращенная, во время которой вас завозят под водопады, и удлиненная, когда после этого действия вас, мокрых, еще какое-то время катают по акватории водопадов, если так можно выразиться, и, в конце концов, передают далее встречающему джипу, на котором предстоит около 30 минут проехать еще и по джунглям, слушая рассказы гида и пытаясь высмотреть хотя бы одну мартышку. Про тур можем сказать, что в целом он нам понравился, несмотря на то, что это была довольно-таки стандартная экскурсия с разговорами о видах деревьев и прочей ботанической темой. Важно также учитывать время отхода последней лодки, поскольку на нее вполне можно не успеть, ибо до места отплытия нужно добираться,продираясь сквозь джунгли. Это, конечно, грубо говоря) А вообще даже безотносительно к лодке мы бы очень рекомендовали прогуляться по джунглям, поскольку там оборудованы очень милые дорожки и встречаются не менее милые водопады поменьше - практически райский уголок, если бы не толпы туристов.
IMG_4599-1.jpg
Сафари-тур завершился ровно к времени закрытия парка, и мы, постояв в очереди, которые одинаковы во всех полушариях мира, сели в переполненный автобус и, взяв такси на вокзале, добрались до аэропорта. Перелет Игуасу-Буэнос-Айрес авиакомпанией Аerolines Argentinas в большинстве отчетов оценивался как высокорисковый по причине того, что рейсы часто переносятся, причем даже не на пару часов, а чуть ли не на сутки. В нашем случае все было четко по расписанию, так что за время всей поездки нам так и не довелось оценить руганной аргентинской беспечности.
красивый финал
Последние полдня мы провели в Буэнос-Айресе, закупаясь сувенирами. А дальше был вылет домой и заснеженная Москва...особенно сильны впечатления на контрасте - всего лишь сутки назад на другом краю мира светило солнце, каждый день был прожит по-максимуму, и невозможно было предположить, каким будет день следующий. Впечатления еще долго скрашивали привычный порядок вещей, но один раз попробовав, хочется новой дозы, поэтому мы вновь возвращаемся в Южную Америку.. Так получилось, что отчет писался долго и, размещая эту часть, до новой поездки в Перу и Боливию остается ровно две недели...мы не смогли продержаться даже год - доза потребовалась гораздо раньше. В связи с этим хочется всем пожелать других полушарий и краев света)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Прекрасный отчет! Мы вновь направили свои взгляды в сторону Южной Америки, но пока не определились со странами и маршрутом. Ваш рассказ нас очень заинтересовал, только хотелось бы понять, насколько возможно отправиться на самый юг Аргентины и Чили в июле и августе? Сможем ли мы увидеть ледник и все-все о чем Вы так "вкусно" рассказали.
Прекрасный отчет! Мы вновь направили свои взгляды в сторону Южной Америки, но пока не определились со странами и маршрутом. Ваш рассказ нас очень заинтересовал, только хотелось бы понять, насколько возможно отправиться на самый юг Аргентины и Чили в июле и августе? Сможем ли мы увидеть ледник и все-все о чем Вы так "вкусно" рассказали.
