Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

[Killer_Queen]

Обычно я пишу отчеты уже после путешествия. Но в этот раз поездка обещает быть довольно продолжительной, поэтому буду писать в форме то ли дневника, то ли путевых заметок, то ли блога, по мере того, как будут появляться идеи и темы. Не знаю. В любом случае, все это носит в основном развлекательный характер. Я не стану нагружать повествование финансовыми подробностями, подробным расписанием жизни и так далее. Просто страна меняется, цены меняются, люди меняются. Тем не менее, все это никакой не секрет, и если кому-то будет что-то особенно интересно или принципиально - спрашивайте, постараюсь ответить.
Так или иначе, этой зимой по ряду причин, в основном связанных с работой, мы отправились в Аргентину. Никакого четкого маршрута у нас нет. Есть план по деловым встречам в разных городах. Есть адреса друзей, живущих по всей стране. Есть желание увидеть водопады, ледники, Чили, разные города, горы, реки и озера. Когда я говорю мы, я имею в виду себя, мою жену Оксану, и нашего сына Александра, которому сейчас 3,5 года.
Ну, короче. Хотелось поделиться ощущением мира из глубокой весны, когда все идет к тому, чтобы превратить окружающую среду в мегатонны и километры раскаленного асфальта, стекла и бетона, вместо того, чтобы засыпать все к черту снегом. Думаю, ни для кого в этой ветке не секрет, что ниже Экватора на нашем шарике традиционно все через жо... вверх ногами. Касается это и Аргентины, самой южной страны в мире. Только сейчас об этом подумал. Вроде, южнее уже никого нет, а?

Про перелет

Стоит, наверное, поделиться всякими подробностями. Ну, ок. В общем и целом, живем мы сейчас в Буэнос Айресе. Конкретно сейчас сижу на 8-м этаже в квартире, куда нас пустили ненадолго пожить наши друзья. Смотрю в окно на ночной город.



Долетели мы сюда отлично, несмотря на то, что полет был длиною в жизнь. До Дубаи самолет, правда, летел вообще почти пустой, поэтому 6 часов можно было наслаждаться простором, расположившись в жало сразу на четырех креслах, наслаждаясь новинками мирового кинематографа. Потом была 6-часовая пересадка в Дубаи, где мы по отлаженной схеме прошли в бизнес-зал Эмирейтс. Правда, есть и пить уже совсем не хотелось, зато получилось отлично выспаться. Потому что дальше нас ждал 14-часовой перелет до Рио-де-Жанейро, что, кстати, как выяснилось, в переводе с португальского значит "январская река".
Знаете, когда летишь дольше 9 часов, то в какой-то момент становится все равно, сколько лететь. Александр уже достаточно большой и имеет свое место в самолете, на котором он прекрасно сидел, смотрел мультики, спал, играл и всячески проводил время. Через 14 часов мы приземлились в Рио, и я уж было намылил ласты в сторону выхода, чтобы немного размять конечности в зале ожидания, посетить нормальную уборную, а не этот лифт с унитазом, который предлагается в самолете вместо туалета. Но не тут-то было. Вышли только те, кто летел в Бразилию. Всем остальным настойчиво предложили остаться на борту. Тут же появился какой-то стаф, который менее чем за два часа пропылесосил и почистил самолет, положил на опустевшие места новые наушники, одеяла и так далее, пожелал приятного пути и был таков. Зашли люди, которые летели из Рио в Буэнос Айрес. Расселись по местам и отправились в путь. До столицы Аргентины от столицы олимпийских игр лететь около 3 часов. Короче, общее время сидения в самолете составило практически 19 часов, что, конечно, не поезд Мурманск-Хабаровск, но приятного тоже мало. Зато есть стойкое ощущение, что ты улетел в самую далекую точку мира, о которой цивилизованные люди знают несколько вещей: то, что Месси лучше Роналду, то, что Марадона наркоман, и то, что Фолклендские острова называются здесь Malvinas. Но это знают не все.

Про город

Буэнос Айрес практически с самого начала производит впечатление захудалого королевства. И это ощущение никуда не девается со временем, а, скорее, наоборот. Как говорит Википедия, в 90-х Аргентина была одной из богатейших стран мира, привлекая людей со всего света. Видимо, тогда они все сюда приехали, че-то тут хорошего понастроили. Отелей там, дорог, инфраструктуры всякой, интекомов везде понавешали. Думали, что станут жить боГато и роскошно. Но, видимо, что-то пошло не так. И то, что 25 лет назад казалось шиком и блеском, сейчас воспринимается как остатки былой роскоши. Рухнувшая империя, не иначе. Прогресс оставил эту страну решив, что прокатов DVD и очередей по отрывным номеркам с нее более, чем достаточно. Так как строили в 90-х, видимо, хорошо и на века, из цельной древесины и натурального камня, а не из говна и соплей, как сейчас модно, то пока все это еще продолжает держаться. Но все равно кажется, что 19 часов ты тупо летел в прошлое, по году за каждый час полета. Ну прикиньте, тут до сих пор есть так называемые locutorio. Это... блин, в русском языке этого слова уже точно нет. Может, кто помнит, у нас раньше на почтах были такие переговорные пункты с телефонами, откуда можно было звонить по межгороду. Ну вот. Реально есть прокаты DVD и видео-кассет. Реально можно купить альбом Sepultura на аудио-кассете.



В банке при обмене денег надо пройти какую-то странную процедуру, полностью сообщив все свои данные, получить талончик, и только после этого тебе дадут поменять твои гроши. Если процедуру проходить не хочется, то можно поменять деньги у менял на улице Флорида. Как все это знакомо, нет?
Кстати, еще по поводу денег. Меняли в обменнике с коровами. Курс примерно такой же, но никаких бумажек заполнять не надо, ничего никому не надо сообщать. Все быстро и по делу. Ни паспорт не нужен, ничего.
Да че там, в гостинице, в которой мы жили первое время, на полном серьезе стоял компьютер с дисководом. В дисковод была вставлена дискета, и человек без тени смущения что-то на нее записывал.
На улицах очень много собачьего говна. Оно размазано широкими мазками в лучших традициях экспрессионизма. Почему-то местные жители не спешат убирать за своими собаками. Да и вообще мусора довольно много.



В метро постоянно идет какая-то торговля и представления. В смысле, в самом вагоне. Очень много нищебродов, предлагающих купить все подряд - шоколад, печенье, ручки, ножи, какую-то хрень. Кто-то пытается развлечь публику своими талантами. Так, например, мы даже дали 5 песо парню, который жонглировал какими-то шарами и бутылками, периодически давал их мне, чтоб я ему накидывал. Лет ему было около 12, но получалось у него довольно прикольно. А вот в другой раз какой-то мудак индеец бомжара местный житель исполнял на говняном синтезаторе Моцарта и Шопена. Ну, Моцарта еще хоть как-то можно было узнать, но то, что еще он играл Шопена стало понятно только после его разъяснений. Даже обезьяна, если ей просто предложить ради интереса выучить на фортепиано эти композиции, не мотивируя ее ни бананами, и электрошокером, а просто на спор, даже она бы справилась с задачей лучше. Тем не менее, тут принято поощрять даже такого нерадивого исполнителя аплодисментами, и весь вагон хлопал, когда он закончил. Может, конечно, их аплодисменты означали что-нибудь вроде "наконец-то ты заткнулся", но нет... Люди здесь довольно дружелюбны и приветливы. С улыбкой и радушием вытащат у тебя бумажник с последними песо или снимут твой китайский Ролекс за 10$.





А еще нищеброды в поезде любят здороваться за руку. Причем, как я заметил, многие им так или иначе руку подают, а у некоторых есть даже особое рукопожатие. Особенно странно это выглядит, когда вполне прилично одетый человек, в чистых ботинках и с газетой (это отличительные черты преуспевающих людей) здоровается с вонючим бомжом, отбив ему пятюню и подставив кулачок.
А еще в метро очень короткие остановки, что реально радует. С одной из станций даже видно другую станцию через туннель. Ну как если бы с Восстания было бы видно Владимирскую, например.
А еще здесь очень дорого. Сегодня вот сходили в магаз, купили овощей немного: капусту, лук, огурцы, помидоры и еще мандаринов чуть-чуть. В пакет один все влезло без проблем. А заплатили 200 песо, что примерно 800 рублей. Даже больше. Да и вообще все остальное дорого, об этом говорят даже сами аргентинцы. Мол, что за последние пару лет цены выросли чуть ли не в 4 раза. Так что сейчас у нас в процессе квест, что дешевле: жить в отеле и есть в кафе, или покупать еду в магазине и готовить самому. Проблема в том, что в ресторане ты берешь только то, что хочешь съесть прямо сейчас. А в магазине в добавок к основному набору продуктов ты берешь всякое не особо нужное говно, за которое в итоге переплачиваешь. В общем, время покажет.
А еще здесь принято в ресторане брать одно блюдо на компанию. Например, взять пару стейков на пятерых. И пару салатов на пятерых. Это довольно прикольно и необычно. В итоге платишь меньше, и нет ощущения, что обожрался до бурятской отрыжки.
Что касается мяса, которое так принято у нас нахваливать... ну, не знаю. Мясо как мясо. В некоторых местах вообще прямо скажем так себе мясо. В некоторых хорошее. Кое-где отличное. Но нет такого, что прям УАУ, НИГДЕ ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПРОБОВАЛ.



Но есть и хорошие вещи, вы не думайте. О них я напишу в другой раз, потому что недавно в перуанском ресторане прищемил себе стулом палец так, что вспомнил всех родственников хозяина заведения до десятого колена. Так что на хорошее настроения нет сейчас.
Но я напишу обязательно, чтоб никто не подумал, что я жалуюсь. На самом деле здесь круто, необычно и по-другому, и я очень рад оказаться здесь, посмотреть, как живут люди, на их культуру, быт, язык.
А еще здесь чумовые грозы. Вот.





Продолжение следует...

[Diminho]

Подпишусь

[Killer_Queen]

Вы знаете, насколько прикольно мыться в душе и одновременно смотреть с высоты на город. Намного интереснее, чем смотреть в стену. Окно в душе - это из того рода дьявольских штучек, за которые владыка тьмы покупает чужие души. Приеду домой, обязательно тоже в душе сделаю окно. Правда, максимум экзотики, которую я в него смогу лицезреть, это как возвращается домой моя соседка, или как она готовит ужин. Потому что за одной стеной коридор, за другой кухня. Ну, с другой стороны, с чего-то надо начинать.

Хороший воздух Буэнос Айреса

Короче, как и обещал, расскажу про Аргентину что-нибудь хорошее, чтоб вы не подумали, что тут совсем дно. Тут дно, конечно, но вполне себе уверенное, со своими плюсами.



Ну, например, окно в ванной, или лето в декабре - это же плюсы. Вообще, пока мы живем в Буэнос Айресе, писать больше получается о людях, а не о месте. После двух недель пребывания здесь могу сказать, что Буэнос Айрес город интересный. Но весьма невзрачный, на мой искушенный взгляд. Да простят меня все любители этого города. Это мое личное мнение, никому не навязываемое. Тем не менее, рассказать всегда есть о чем.
Вот, например, в Буэнос Айресе на улице чаще всего хорошо пахнет. Чистотой и свежестью. На фоне тотальной обветшалости, замусоренности и запущенности это кажется довольно неожиданным. Нет, вы не подумайте, есть улицы и районы, где воняет как надо. Но их не так много, как могло бы быть.







И сами аргентинцы в большинстве своем пахнут хорошо. Не то что бы я ходил и всех их нюхал, но в общей своей массе люди довольно трепетно относятся к тому, какой запах от них исходит. В магазинах продаются специальные ароматизаторы для стирки, все пользуются дезодорантами, принимают душ пару раз в день и не носят два дня подряд одну рубашку.





Помните анекдот про Чапаева, когда Петька на охоту с бумерангом пошел, а потом оказалось, что это были носки Василь Иваныча? Ну так вот тут до такого стараются не доводить. И очень часто аргентинцы, приезжающие к нам в Россию (а я знаю таких достаточно) потом жалуются, что от русских плохо пахнет. И зачастую, к великому сожалению, так оно и есть. Кто этим летом ездил в метро? Ну, утром еще более-менее, лишь запах чеснока и перегара. Его просто никаким дезодорантом не скроешь, никакой зубной пастой не вычистишь. И нужно понимать, что требуется большое мужество, чтоб начать вечером бухать водяру с чесноком, осознавая, что утром своим инфернальным дыханием ты будешь устраивать сеансы ароматерапии в отдельно взятом вагоне.
А вечером? Вечером в метро пахнет вообще всем. Помню, однажды ехал в институт на экзамен. И взял из дома кусок пирога с капустой, который купил накануне в этом вашем Штолле. И положил его вроде даже в небольшой пластиковый контейнер, а контейнер в рюкзак. Но не помогло. Еду, значит, в поезде, сижу. Рюкзак на коленях, книжку читаю. И тут понимаю, что чем-то пахнет. Гoвнoм, штолле? - думаю я. Начинаю людей вокруг изучать. Вот этот вот, кажется, точно ноги с пасхи не мыл. По этому определенно баня плачет. Не вагон, а скотовозка, одним словом. Каково же было мое удивление, когда я понял, что пахнет от моего рюкзака. Кто же мог предположить, что запеченная внутри теста капуста с яйцом на выходе могут дать такой эффект. Вот пока смотришь на пирог - вроде пахнет пирогом с капустой. Но стоит только выключить свет в нашей воображаемой комнате и перестать видеть пирог, как комната эта тут же наполнится запахом ног тысячи нищих. Вот такая вот занимательная физика.
Так что не знаю, что обо мне думали пассажиры в тот злополучный день. Надеюсь, они догадались, что то был просто пирог. Но ведь часто встречаются люди, откровенно пренебрегающие элементарной гигиеной. А многие рабочие места попросту не оснащены душами, например. Вот и вынужден бедолага ехать и пахнуть.
А для аргентинцев это прям пунктик. На днях беседовали с женщиной. Она родилась и выросла в Аргентине, тем не менее, юность провела в Казахстане. Поэтому прекрасно говорит по-русски, и вообще больше похожа на русскую, чем на аргентинку. И вот зашел у нас разговор на тему того, как бережно следят за собой местные жители. И рассказала она нам историю, как в далеком 92-м году приезжали в Аргентину русские молодые специалисты по турбинам ГЭС. И ходили эти молодые специалисты на переговоры с аргентинцами. А она у них переводчиком была. И вот заходят они в комнату для переговоров, и через какое-то время аргентинцы начинают открывать окна. Встреч было несколько, и каждый раз повторялось одно и то же. В конце дня она им, значит, говорит: "Ребята, я вам покажу магазин. Купите там дезодорант. В Аргентине принято им пользоваться". На что получила примерно такой ответ: "Мы что, по вашему, пидоры?" Логика, конечно, линейная. Пахнешь хорошо - пидор. Пахнешь говном - мужик, потому что мужику все похуй. Яйца, табак, перегар и щетина. С другой стороны, может именно поэтому в России до сих пор не любят педиков, как бы загнивающий Запад не пытался привить нам обратное. Да будет всегда здоров товарищ Милонов.
Но все же обидно становится за наш народ, когда далеко не самая развитая и преуспевающая нация в мире, живущая в стране, где на всех первых этажах установлены решетки, в стране, где толком нет железных дорог, где из под крана течет вода с хлоркой, где нормально быть бедным, ленивым и безработным, спать на улице вместе с собакой, а днем играть в метро Моцарта, попадая лишь в две ноты из десяти, в стране, где самое популярное имя - это Факундо... короче, когда эти люди вдруг говорят, что от вас, русских, плохо пахнет.
Так что следите за собой, друзья. Чтобы и у нас воздух был действительно хорошим.





Про Реколету и Чакариту

А еще, чтоб совсем не уходить в оффтоп, расскажу про пару замечательных мест в Буэнос Айресе, а именно - про кладбища. Люблю, знаете, на досуге тусануть с мертвяками. Кроме шуток, кладбища тут действительно весьма впечатляющие. Центральное - кладбище Реколета. Тут похоронены многие известные аргентинцы. Самая известная, наверное, это Эва Перон. История ее трупа вообще довольно занимательна, потому что после смерти он, то есть труп, путешествовал чуть ли не больше, чем при жизни. Если вы не знаете, кто такая Эва Перон - не расстраивайтесь. Приедете в Аргентину - узнаете. И кто такая Эва, и кто такой Карлос Пеллегрини, именем которого названы улицы чуть ли не во всех городах страны. Он, кстати, тоже похоронен тут. Вообще, популярнее всего в Аргентине, насколько я понял, называть улицы всякими датами. 25 мая и 9 июля - это как Отче наш, есть везде. На остальные числа тоже есть памятные события, по одному на каждое. Не удивительно. История Аргентины больше похожа на хронологию бунтов и революций. Война за независимость, майская революция, аргентинская революция, росариасо, тукуманасо и так далее. Чуть что не так - на баррикады. Ну и, соответственно, каждое такое событие имеет логическое завершение в виде победы, поражения, подписания конституции, свержения диктатора, обретения независимости. Вот и получается, что, открывая список улиц в очередном городе, первые несколько десятков будут озаглавлены различными датами.
Но вернемся на кладбище. Так вот, Реколета, как я уже сказал, кладбище довольно впечатляющее. В первую очередь потому, что покойников здесь не закапывают на глубину человеческого роста, а аккуратненько складывают в склепы.





В итоге кладбище больше напоминает не поле или лес, как принято у нас, а целый готический город. Можно гулять среди склепов, заглядывать через стеклянные двери внутрь, дивиться, как же это в такой короткий гроб поместился взрослый человек. В общем, заряжаться позитивом. На самом деле, ничего крамольного в этом нет. Многие приходят сюда именно погулять, потому что здесь действительно красиво, тихо и безмятежно.





Другое кладбище расположено как нельзя кстати, в пяти минутах ходьбы от нашей квартиры, на станции метро Federico Lacroze. Называет кладбище Cementerio de la Chacarita. Оно намного больше Реколеты, как нам показалось. Тут есть и склепы, и могилы, и нишы для урн, и нишы для гробов. Причем, есть целые подземные.... мммм, как назвать-то..... катакомбы? хранилища?...... где эти ниши расположены, куда не попадает солнечный свет, где прохладно и умиротворенно. Короче, на вкус и цвет.
Чтобы объяснить нашему маленькому сыну, что это за место, куда мы пришли, да так, чтобы не особо загружать его вопросами жизни и смерти, в ход пошла следующая классификация:

- в склепах живут привидения, которые выходят только ночью, поэтому сейчас их не видно. Они безобидные, разве что могут быть слегка неприятные внешне и вообще не в духе.

- в нишах для гробов живут вампиры, которые также выходят ночью, и могут укусить любого непослушного мальчика, сделав его тоже вампиром, и тогда он тоже будет жить вот в таком вот шкафу.

- в могилах живут зомби, которые выползают наружу когда угодно, но предпочтительно также ночью. Они тупые, от них можно убежать, если только это не зомби-бегуны. Но их всегда очень много, поэтому убегать от них сложно, так как они нападают со всех сторон. Так что лучше слушаться маму и папу, потому что только они знают, куда бежать в случае чего.

- в нишах для урн живут тоже вампиры, но те, которые плохо себя вели. Их поставили в угол на солнечный свет и они там так долго стояли, что рассыпались, и их положили в банки и спрятали в шкафы. Ночью они превращаются в летучих мышей, да-да, как у Бэтмэна, и летают по округе, ища тех, кто отказывается спать.

В общем и целом, по окончании лекции сын сделал вывод, что идти на кладбище нужно ночью, потому что днем тут все спят и делать нечего. Тем не менее, нам прогулка очень понравилась. Не подумайте, что мы какие-нибудь некрофилы или сумасшедшие. Как я и говорил, многие посещают эти места именно как местные достопримечательности, с которыми, прямо скажем, в Буэнос Айресе все довольно сложно.

На сегодня это все. В ближайшее время собираемся выдвигаться в сторону водопадов. Для этого нужно решить несколько организационных проблем. Обо всем расскажу, если это кому интересно.

[Алексей Бахов]

подписываюсь, интересно!

[Амстердамка]

Интересно!

[sitnikov_max]

жду продолжения!

[Killer_Queen]

Спасибо всем за проявленный интерес. Рад, что вам интересно сие чтиво.
Правда, в Аргентине довольно большие проблемы с нормальным интернетом. Поэтому посты выкладываю с некоторым запозданием. Думаю, это не слишком принципиально, в конце концов.

Про голубей, дождь и футбол

Знаете, как иногда зайдешь в Окей или Ленту, а там под потолком воробьи носятся. И ты такой думаешь, или даже говоришь вслух: «Ох, нихуя себе! Воробей!» Ну так вот вы просто ничего не знаете о птицах в закрытых помещениях. Если только вы не Альфред Хичкок. Тот наверняка вдохновлялся Буэнос-Айресом. Потому что сижу я вот прямо сейчас за столиком в ресторанном дворике одного из немногочисленных моллов в центре города. Абасто-Молл, если быть точным. Печатаю прямо сейчас эти строки. А над моей головой летают голуби. Голуби ходят у меня под столом. Голуби жрут papas fritas и тут же ей гадят. Я насчитал уже около десятка этих пернатых крыс. Ну вот представьте, если бы в Галерее, ну или вашем местном молле, вам бы в Макдональдсе дали бы поднос, на котором были бы Биг-Мак, картошка, стандартная Кола и голубь...
А в какой-то момент в ТЦ и вовсе вырубили свет. Ненадолго, конечно. Но никто даже ухом не повел. Вроде как норма.
Вообще, Аргентина, конечно, страна весьма неожиданная. Никогда не ожидаешь, какая еще внезапная херня может случиться. Вот, например, вчера было солнце и +26, а сегодня с полуночи идет ливень, и на улице откровенный дубак. Около +18. По-по-по-по-по такому случаю, с ночи до зари, плачут невезучие люди дикари, и рыдают, бедные, и клянут беду... по такому случаю аргентинцы просто решили не выходить на работу. Дождь, холодно, кому нужна, например, прачечная. Или прокат видео-кассет, который видно из нашего окна. "Кому он вообще нужен?" - это уже другой вопрос. Но в дождь он точно не нужен никому. Как и соседний ресторан, магазин 24 часа или ремонт мопедов.



Да и в целом, отношение аргентинцев к работе довольно спорное. Открываться вовремя - это вообще не про эту страну. Написать, что работаешь с 9.30, а на самом деле начать в 10.15 - вполне нормальная тема. Работать в выходные? Да ну нах. Кому нужны магазины и рестораны в воскресенье? Лучше будем работать с понедельника по пятницу с 11 до 19, как раз пока все покупатели и посетители на работе. В итоге в тех немногих местах, которые открылись вопреки воле небес, битком народу. Это же так просто, кажется нам. В выходные людям как раз нечего делать, так дайте им магазины, парикмахерские, прачечные, разливочные, локутории, автосервисы, ремонты видеомагнитофонов и так далее. Но аргентинец лучше лишний раз сходит на забастовку или устроит революцию, чем откажет себе в заслуженном отдыхе.



С другой стороны, есть у этого и свои плюсы, потому как народонаселение в свой выходной день не делает нихуя не ломится в торговые центры, словно стая макрели, не носится между магазинами с выпученными глазами, не проводит весь день в ресторанном дворике какого-нибудь вшивого ТЦ на краю города. Люди здесь идут в парки, играют в футбол, учат детей играть в футбол, смотрят футбол, обсуждают футбол, читают про футбол, ругаются из-за футбола, в общем, занимаются разнообразными делами. Ладно, шучу. Но народ действительно отдыхает как-то сам, без костыля в виде кинотеатров, баров, моллов, всякой новомодной хуиты ерунды вроде контактных зоопарков, зеркальных лабиринтов и домов вверх дном. Отдыхают сами, в кругу семьи, на свежем воздухе, как умеют. Конечно, все хорошо в меру, зато люди не выглядят тупыми зомби, не знающими, куда податься, потому что на парковке ближайшего торгового центра уже с рассвета нету мест, и жизнь потеряла смысл, и мир утратил краски, и вообще нахуй все в таком случае...





А что до футбола... ну, естественно, Аргентина не Бразилия. В Бразилии на каждом углу футбольное поле. Если есть хотя бы минута свободного времени, да пусть даже в ущерб рабочему, есть ровная, а можно и не особо ровная поверхность, если есть мяч, или хоть что-нибудь круглое, да сойдет и квадратное, да сойдет и просто любой кусок говна, если есть, из чего сделать ворота, например, из палочек, рюкзаков, камешков или из других бразильцев, если есть хотя бы один соперник, да и он, на самом деле, не особо нужен - бразилец начинает играть в футбол. В Аргентине же все не настолько однозначно. Но и здесь любимая игрушка детей любого пола скорее мяч, чем машинка или кукла. Клубов в БА чуть больше, чем дохуя много. Основные - Ривер Плэйт и Бока Хуниорс, каждый из которых любим и обожаем, за каждый из которых фанат готов пасть порвать и моргалы выколоть. Ненавидят они друг друга, как евреи ненавидят палестинцев. Билеты на дерби купить, насколько я понял из разговоров с местными, физически невозможно. Думаю, на какой-нибудь матч сходить все-таки получится, потому что про атмосферу во время игры на аргентинском стадионе ходят несусветные байки. Надо самому посмотреть, что там к чему.
А еще тут полно футбольных школ для всех возрастов. Как платных, так и, по всей видимости, бесплатных. Вот думаем, ради интереса, сводить разок туда Александра. Я уже даже футбольный псевдоним ему придумал - Diablito Blanco. Местные жители сказали нам, что если Александр понравится тренеру, то нам придется остаться в Аргентине. Но, думаю, это пиздеж мало кому понравится, если к нему применить то ультранасилие, на которое способен Александр. Но, надеюсь, все будет хорошо.

PS

Надо сказать, что на самом деле мы сейчас уже подъезжаем к Игуасу. Все из-за задержек, с которыми получается выкладывать написанное. О том, как мы брали машину в Буэнос-Айресе, и о дороге до самих водопадов напишу в ближайшее время. Всем большое спасибо за внимание.

PPS

Как можно было бы заметить, на данный момент Аргентина вызывает во мне довольно смешанные эмоции. Надеюсь, они не оскорбляют чувства людей, искренне любящих эту страну, живущих здесь. Это мое личное мнение, и я никому его не навязываю. Я уверен, что нельзя понять страну вот так вот сразу. И что путь к сердцу может лежать через осуждение, отвращение или ненависть. Но, думаю, за то время, что нам отведено здесь, мое мнение может сто раз измениться.

[Killer_Queen]

Дорога на катаратасы

Аренда машины

Скажу сразу, про сами водопады будет следующий пост. Поэтому, если кому интересно почитать конкретно про них, и вообще пофиг, как мы туда попали - прошу следить за новостями. Не тратьте свое время. Ниже вы найдете много текста, и, дочитав до конца, спросите: "Какого хрена? А где про водопады!" Так что я вас предупредил. Потому что...

Потому что до водопадов Игуасу, которые, на секундочку, в 2011 году были названы одним из семи чудес света, а еще их денно и нощно охраняет ЮНЕСКО, а еще их там в одном месте сразу 275 штук (ровно), а еще они находятся на границе Бразилии и Аргентины, а Парагваю шиш с маслом, а не водопады... вот, короче, до них от Буэнос Айреса ехать примерно 1300км. Это как бы немного, пока ты едешь с ветерком на каком-нибудь Dodge Charger под музыку из Rock'n'Roll Racing. В нашем же распоряжении оказался 3-дверный Renault Clio, для которого переезд через анальный банальный мост по уровню сложности сопоставим с переходом Суворова через Альпы, когда кое-как доползаем до верха, а потом на жопе скатываемся вниз под дружное улюлюканье и крики "держись". Так что добирались мы долго. В первый день сделали марш-бросок и доехали аж до Посадаса, что в 1000км от CABA (Ciudad Autonoma Buenos Aires). Ехали долго, приехали ночью. Вопреки уверениям менеджера, который выдавал нам машину, Клио жрал бензин, как будто у него под капотом не пуколка из трех горшков, а 8-цилиндровый битурбированный V-образник на 350 кобыл. К сожалению, расходом вся суровость Клио и ограничилась. Это при том, что бензин в Аргентине стоит неприлично дорого - примерно US$1,20. А еще, когда у Клио включаешь заднюю передачу, то коробка издает такой звук, как будто там не шестеренки друг в друга втыкаются, а просто мост на 180 градусов разворачивается. В общем, веселый автомобиль. Никогда не подумаешь, что в него может влезть столько всего. Да и сам Клио никогда бы не подумал о себе такого. Так что процесс посадки и высадки больше напоминает цирковое шоу, когда в один миниатюрный автомобиль без остановки заходят люди и заносятся вещи.
 Вообще, процесс аренды автомобиля был неприлично долгим и сложным. Не в плане бюрократии, а в плане выбора. Потому что цены на машины тут адовые. Помнится, прошлой зимой в Майами мы брали минивэн вроде Nissan Quest на месяц в Hertz за 800 американских долларов. Он был новый, огромный, быстрый, шикарный, и мы любили его, как свой собственный.



Тогда все было просто - зашел на сайт, ввел даты, ввел CDP-код, подобранный здесь же на форуме, увидел вполне себе приемлемую цену, забронировал, прилетел, получил на стойке ключи и гудбай.
В Буэнос-Айресе все больше напоминало покупку коровы. Началось с того, что Херц выдал такие цены, что проще было свою машину из России на корабле привезти, наверное. Что-то вроде 130 000 рублей в месяц за какое-то ведро. Тогда мы решили поспрашивать. Одна местная знакомая сказала, что узнает, что к чему. Позже прислала нам сообщение, что, мол, так и так, заходила в одну вшивую конторку на улице Суйпача, и там любезный мистер Федерико пообещал за 20000 песо малолитражку на 60 дней. Пошли мы, значит, по указанному адресу. Нашли офис компании, который в середине рабочего дня был пуст, тем не менее, видно было, что он не покинут с концами, а просто все куда-то временно отвалили. Через некоторое время пришел какой-то неуверенный в себе юноша, который сказал, что он вообще ничего не знает, его работа - смотреть в монитор. Но вот мистер Федерико помочь может, вот его визитка, сейчас его нет, приходите в понедельник. На визитке был адрес почты, куда мы написали мистеру письмо, рассказав о наших желаниях. По пути домой зашли еще в пару фирм, где на льготных условиях получили ценник в 30000 песо на два месяца. Это около $2000. В общем, отличалось от предложения Херц, но нас все равно не устраивало. Надо ли говорить, что на письмо мистер Федерико так и не ответил. В итоге, вернулись мы в понедельник. Его снова не было. Но человек, чьей задачей является буравить взглядом монитор, этакий манекен рабочего, сказал нам, что скоро Федерико придет. И он пришел. Мы рассказали ему нашу проблему, рассказали, что нам его посоветовала наша хорошая подруга, и что нам она сказала, что цена будет такой. Увидев цену в 20000 за два месяца, мистер Ф. рассмеялся нам прямо в лицо. Он начал потеть, хихикать и уверять нас, что это просто невозможно, что он никогда и никому не обещал такой цены, и вообще, он нашу подругу не помнит, не знает, и так далее. После получаса мыканий он сказал нам, что супермена, которую он может нам предложить - 32000 за два месяца. Мы ему сказали, что за соседней дверью нам с порога дали 30000, чему он был несказанно удивлен. Федерико начал объяснять нам, что ему не жалко, что будь его воля, он бы сделал, как мы просим, но он не может. Что если бы это был его автомобиль, тогда конечно. Мы сразу предложили в таком случае отдать нам его автомобиль, раз он такой добрый. Федерико понял, что свернул не на ту дорожку. В общем и целом, после часа пустой болтовни мы сошлись на цене в 25000 за два месяца, что было не совсем то, что мы хотели. Мы сказали, что подумаем, и вернемся через пару дней, а Федерико стер пот со лба и сказал, что будет ждать нас. Вернулись мы, в итоге, в субботу. Взвесив все за и против мы решили, что на два месяца машина нам, в целом, не нужна. Хватит и одного месяца. Тем более, в конце декабря наши друзья обещали дать нам свою машину на время их отъезда из Аргентины. Так что в субботу днем мы пришли к Федерико и сказали, мол, ок. Давай машину, но не за 24000 за два месяца, а, в таком случае, за 12000 в месяц. Федерико погрустнел и сказал, что мы режем его без ножа, и что мы так не договаривались. Что 12000 в месяц он нам дать не может. В конечно счете, сошлись на 13000. Мы сказали, что машина нам нужна сегодня. Федерико побледнел, посмотрел на часы. Сказал, что сейчас у него машин нет. Мы спросили, как это так, нет? Он же сдает машины в аренду. То, что на самом деле он просто посредник, было понятно сразу, но мы не подали виду. Мы сказали, что были уверены, что у такого уважаемого человека, как он, просто обязана быть для нас машина, это же очевидно. Неужели его корпорация со штатом из аж двоих сотрудников не располагает достаточными ресурсами? Федерико сказал, что, если мы дадим ему пару часов, он угонит где-нибудь какое-нибудь ведро найдет машину и отдаст нам.
 Мы пошли гулять по Флориде и Суйпаче, сходили на детскую площадку на площади Сан-Мартин, и вернулись через два часа. Скоро приехал Федерико и сказал, что машина есть, давайте оформляться. Мы передали ему деньги, он начал заполнять бумаги, и тут выяснилось самое смешное. Дело в том, что ровно через месяц, за который мы заплатили 13000 песо, в день, когда нам надо будет отдавать машину, будет воскресенье. А по воскресеньям никто не работает, как я уже говорил. Я был уверен, что прямо сейчас увижу водопады Игуасу, которые потекут из глаз бедного предпринимателя. Он сказал, что просто мы хитрые русские, все специально так подстроили. Мы сказали, что понятия не имели, что в неделе семь дней, так что не надо нас ни в чем обвинять. В итоге, укусив себя за лоб, Федерико подписал с нами контракт об арнеде машины на месяц и один день за 13000. Что все равно было выше той стоимости, на которую мы рассчитывали. Позже я расскажу, как получилось, что в итоге Федерико дал нам еще один день. Но это совсем другая история. А вот это наш пипелац в бескрайних просторах Аргентины.



Посадас

Ну так вот… в первый день доехали до Посадаса, что в провинции Мисьонес. Переночевали. Отель, в котором остановились, построили еще индейцы гуарани, задолго до прихода конкистадоров в эти земли. Это, конечно, шутка. Индейцы гуарани в те времена умели строить только из какашек обезьян, листьев, палок и скальпов. Но отель был довольно сильно уставший. Тем не менее, он был в центре города, и даже отзывы на букинге были весьма положительные. Называется Hotel Posadas. По всей видимости, персонал отеля сам бронировал себе номера через букинг, чтобы потом иметь возможность оставлять положительные комментарии вроде: "Прекрасный отель, полностью соответсвует нашим ожиданиям". Ну, хрен его знает. Если вы ждали, что у вас в номере будет пахнуть то ли ковром, то ли бомжом, то ли собакой, а за окном будет гараж - то вам сюда. Нет, реально. Я такого еще не видел. Открываю окно в номере, думаю, что за фигня? Мы же ночью приехали, но, думаю, не может же быть так темно. Начинаю всматриваться, и в какой-то момент понимаю, что за окном просто другое помещение, в котором установлены внешние блоки сплит-систем. Соответственно, жара там инфернальная. И вообще, я всегда был уверен, что за окном должна быть улица, или двор, или колодец, на худой конец. А тут просто тайная комната. Наверняка, если правильно сложить мусор на кондиционеры, то откроется вход в какое-нибудь подземелье с Гарри Поттером и гигантскими змеями. О Гарри Поттере намекает и эмблема этого отеля, Hotel Posadas, HP, в точности повторяющая лого популярной серии книг.
В итоге попросили поменять номер. Дали на последнем этаже. Даже с балконом. Даром что вылезать на него приходилось через окно. Но я уже понял, что парни в отеле просто не в курсе про окна, зачем они нужны, про то, что должно быть за окнами, и как вообще все это вместе работает.
На следующий день перед отъездом решили прогуляться по городу, посмотреть, что там интересного. Лишь потом мы спросим у одного знакомого из Мисьонес, что интересного в Посадасе. И лишь потом он, задумавшись на пару секунд, ответит: "Там есть река". Река, Карл! Но тогда мы всего этого не знали. Поэтому по адской жаре дошли до набережной, посмотрели на какой-то старый паровоз, в кузов которому зачем-то насрали, и пошли обратно.

 




 
Обера. Ударение на "А".

Дальше по плану был город Обера (ударение на “а”). Обера - это вотчина иммигрантов. Вообще, в Мисьонес процент иммигрантов самый большой по сравнению с остальной Аргентиной. Изначально тут располагались миссии иезуитов. Кто знает, кто такие иезуиты? Иезуиты - это такие веселые ребята, которые любую херню способны вывернуть так, чтоб это и Библии не противоречило, и им особо жить не мешало. Ну, типа, когда Бог сказал, что убивать людей нельзя, но тех, кто в Бога не верит, в общем, можно, потому что раз ты не веришь в Бога, то к тебе его заповеди и не относятся. Как-то так.
 Эти парни в свое время населяли провинцию Мисьонес, сеяли разумное, доброе и вечное в умах местных необразованных жителей. Так они и жили до тех пор, пока в конце 18 века папа не распустил иезуитский орден к чертям собачьим, а в конце 19 века президент Аргентины не издал указ, поощряющий иммиграцию европейцев на неосвоенные земли страны. Вот тогда-то и понаехало сюда всех подряд, да так жить и осталось.
Тем не менее, оставим историю историкам. У нас же в Обера должна была состояться деловая встреча. В общине русских иммигрантов, че уж там. Понаехав сюда в начале XX века, после ужасов Первой Мировой, в преддверии еще больших ужасов Второй Мировой, они теперь хотят съездить на историческую родину - посмотреть, пьют ли медведи водку на ступенях Мавзолея. Вот мы и должны были им помочь в этом нелегком деле. Естественно, не тем, кто понаехал в начале XX века, а их потомкам. Но…
 Но тут что-то пошло не так. Потому что, как только мы приехали в Обера (ударение на “а”), начался дождь. Да что там дождь - настоящий тропический ливень. А дождь для Аргентины - я уже говорил, это как землетрясение в Петербурге. Никто не знает, как такое могло случиться. Ничего не работает, свет отключают, интернет отключают, магазины закрывают - все сидят по домам, не высовываются. Ждут, когда природа сжалится над ними. Боюсь представить, что было бы, выпади тут снег.
 Короче, начался дождь такой силы, что, выходя из машины, ты моментально промокал до нитки. Тем не менее, встреча была назначена и не явиться на нее было бы неприлично. По плану, сначала мы должны были встретиться в доме у Альфредо - именно его идеей и было отправлять соскучившихся иммигрантов в патриотические туры. Вроде, я говорил, что мы работаем вместе в турфирме, и в несезон ездим расширять клиентскую базу путем прямых контактов.
Как и следовало ожидать, света в доме у Альфредо не было. Поэтому заседать пришлось за длинным столом при свечах, слово тайное общество масонов. Дальше было еще интереснее, потому что дальше мы поехали встречаться с общиной. Встречаться не где-нибудь, а в стенах местной РПЦ. Ну, правда, не в стенах, а, почему-то, в подвале. Ну, мы же теперь масоны. Правда, в силу экстремальных погодных условий, а именно дождя, на собрание пришло мало людей. Точнее, пришел один. Внешне похожий на заправского сельского тракториста, к тому же довольно сносно говорящий по-украински. Еще был батюшка, для разнообразия больше похожий на Че Гевару. В компании этих милых людей мы и продолжили расхваливать нашу замечательную Родину. Они слушали жадно и с интересом, попивая по-очереди мате. Вообще, мате - это отдельная тема. Все пьют мате. Особенно в Мисьонес. Они пьют его утром, вечером, днем, в обед. Они пьют его, когда ходят смотреть на водопады, или когда идут в магазин. Пьют за рулем, на работе, на отдыхе, на переговорах. Таскают с собой огромные термосы и матешницы. Вкуснее всего пить мате, передавая матешницу по кругу, чтоб каждый мог немного обслюнявить трубку. А еще самого мате в чашу насыпается с горкой, так, что воды влезает на один глоток. Вот так и пьют. Наливают, выпивают, передают другому. Это, видимо, должно объединять людей. Ну, как кальян. Или как водка. У нас же тоже водку пьют из одной бутылки. Даром что рюмка у каждого своя.
 В общем, сидели мы в подвале русской православной церкви, пили мате в обществе Тараса Бульбы и Че Гевары, рассказывали про Родину-Матушку, где людей больше не скармливают медведям на потеху царям, не палят по Зимнему из боевых кораблей, не строят дороги на костях политзаключенных, не катаются по Москве на бэтээрах. Иногда, правда, кто-то шмаляет из Калаша в центре столицы, но это не революция начинается, это значит, что просто у кого-то праздник, ничего больше. А вообще Россия добрая и хорошая, современная и гостеприимная, а самое главное, что теперь еще и дешевая. Это раньше на 100$ можно было максимум что в ресторан сходить. А теперь 100$ не стыдно и на свадьбу подарить. Это раньше русские все были бандитами, ездили на мерседесах тонированных, или девятках тюнингованных, с бейсбольными битами и кастетами, ходили в малиновых пиджаках, пили водку из горла, заедали ее икрой, разговаривали только матом и все время хотели кого-нибудь убить. Теперь русские ходят в клетчатых брюках и закатанных выше щиколотки джинсах, в свитерах с оленями и футболках с Микки Маусом, слушают Бйорк Бъорк Бйъорк Бъйорк Бъйьеъйорк Бьорк и восторгаются Вуди Алленом, читают журнал Сноб и посещают выставки Кандинского, ставят памятники Довлатову и штурмом берут квартиру Бродского, а самые продвинутые даже отличают Сэлинджера от Фицджеральда, хотя бы по фамилиям. Носят бороды, пьют ежевичный смузи по утрам, а вечером даже могут откупорить бутылочку Кагор 32, купленную у жителя гор в ларьке после 22.00 на всю свою стипендию. И, откупорив бутылочку, закутавшись в плед на подоконнике окна кухни питерской коммуналки, в свете винтажной люстры, которую бабушка не успела отнести на помойку, часами размышляют, как правильно противостоять системе, которая превратила нас всех в рабов, и мы живем такой мудацкой жизнью не потому, что мы работать не хотим, а хотим из института сразу в совет директоров Газпрома чтоб набирали, на зарплату от 300.000 и соцпакет, и отпуск пять раз в году по 28 дней, и чтоб особо делать ничего было не нужно, кроме как успевать еду в соцсеть, признанная в РФ экстремистской выкладывать и сокрушаться об ущемлении прав геев. Все потому, что гэбня кремлевская нам проходу не дает. 
Ну, нет, не совсем это мы им говорили, но, тем не менее, слушали они нас, и восторженно кивали. Со стен смотрели иконы, под ними, на дубовых столах с белыми скатертями, было навалено все то, что не успело сгнить в хозяйстве. Чайники какие-то, компакт-диски, стульчак. И ясно было, что можно человека увезти из России, но Россию из человека не увезти. Уа-ха-ха. На самом деле, нет. Настолько давно живут эти люди на чужбине, что русского у них - разве что выражения лиц. В остальном они абсолютные аргентинцы, практически на сто процентов распрощавшиеся со всеми национальными традициями и особенностями, заменив их одним единственным днем, что-то вроде festival de los inmigrantes, или как-то так. Ну да Бог с ними.
 Поздно вечером покинули сие святое место. Тракторист, как выяснилось, ездит на Ford Ranger 2016-го года, и, по меркам Аргентины, видимо, является сверхсуществом, раз обладает такой машиной. Интересно, кстати, что, на мой взгялд, в Аргентине нет культа автомобилей. В Буэнос-Айресе ездят чаще всего на всякого рода развалюхах и пуколках вроде Renault Clio, Chevrolet Corsa и VW Gol. Нет, я не ошибся и не опечатался. Chevrolet Corsa и VW Gol. Просто VW Gol такой маленький, что буква F туда уже и не влезла бы. Ну так вот. А в Обера были замечены люди даже... вы не поверите... на Audi Q5. Наверняка русские были.
 В общем, ночевать мы остались в местных Cabanias. Это распространенный в этих широтах вид размещения, типа наших баз отдыха. Домик, бассейн, жаровня для мяса. Дождь к ночи практически прекратился, свет аргентинцы решились включить, а заодно и интернет, и прочие радости современного мира. Так что мы пожарили мясо, полайкали кисиков в инстаграме, а Александр переплыл бассейн несколько сотен тысяч миллионов раз. 
Утром же нас ждал последний рывок в 280км до очередных кабаний, но уже в Пуэрто-Игуасу. Это город на Аргентинской части. В Бразилии город называется Фоз-ду-Игуасу, а в Парагвае Сьюдад-дель-Эсте, но он к водопадам никаким боком не относится. Когда-то, на самом деле, водопады находились в месте слияния рек Игуасу и Парана, то есть в точке трех границ - Аргентины, Бразилии и Парагвая. Вот это место:




 
Но, стачивая камни примерно по 1 метру в год, за 28000 лет отползли от Парагвая на 28 километров. Видимо, даже водопады понимали, что Парагвай - это нижнее днище нижнего ада, и дел с ним лучше не иметь. Либо воду всю выпьют, либо просто продадут на черном рынке по спекулятивке. 
Кстати, вы знаете, что обозначенный выше Сьюдад-дель-Эсте - это второй по размерам город в Парагвае, третья по величине свободная экономическая зона после Гонконга и Майами, а основное занятие местных жителей - это торговля и контрабанда. Райское местечко, одним словом. Между прочим, по непроверенным данным, торговый оборот местного "черного рынка" в пять раз превышает объем парагвайской экономики. Но бразильцы и аргентинцы в один голос говорят, что лучше туда не ехать, а если уж едешь, то ничего с собой не бери. Трусы, носки, майку и тапки - тогда, скорее всего, не обворуют. Но не буду наговаривать на страну, в которой сам не был. Так мне сказали аргентинцы и бразильцы.
А погода, тем не менее, осталась довольно паршивой. Александр всю дорогу спрашивал, будет ли бассейн там, куда мы приедем. Бассейн был, но еще был дождь. На удивление местного служащего, русский ребенок, в плавках и майке с человеком пауком, весело хохоча, бросился в воду и плескался там битый час, изображая поочередно то африканского бегемота, то атомную субмарину. Это не взирая на проливной дождь и температуру воздуха в 20 градусов, когда все приличные аргентинцы сидят дома, ну а если очень надо, то надевают пуховики, теплые непромокаемые сапоги, берут зонты и идут на неравную схватку со стихией. 
Это первая часть рассказа, но вторая, поверьте, не заставит себя долго ждать. Я сознательно разбил на две части, дабы не бесить тех, кого бесит, что, вроде как про водопады решил почитать, а тут тебе еще сто тыщ слов не относящейся к делу болтовни.

[Killer_Queen]

Игуасу

Итак, водопады.
Как я уже говорил, Игуасу - это наикрутейшие водопады планеты, по сравнению с которыми Ниагарский водопад - просто писающий мальчик. Штук их тут 275, хотя не думаю, что кто-то запаривался считать их все, и некая математическая красивость цифры как бы подтверждает мои слова. Но это не столь важно, на самом деле. Важно то, что национальный парк водопадов Игуасу находится одновременно в двух странах. По сути, это два никак не относящихся друг к другу парка. И общего у них разве что эти ваши водопады.
Один парк находится, как известно, в Бразилии, второй в Аргентине. И, конечно, отличаются они друг от друга колоссально.

Бразильская сторона

Парк в Бразилии более современный, более “американский”, хорошо организованный, оснащенный, продуманный. Тут и терминалы самостоятельной покупки билетов, и двухэтажные автобусы, везущие вас от входа в парк к смотровым площадкам, и фудкорты, и инфопункты, и электромобили, катающие тебя сквозь джунгли. Все на очень хорошем уровне, удобно и быстро. Проблема только в том, что большая часть водопадов находится на аргентинской стороне. И с бразильской остается только смотреть и завидовать. Вдоль берега тянется тропа, где через каждые 50-100 метров оборудована обзорная площадка, откуда можно полюбоваться, как там красиво на аргентинской стороне. В конце, правда, вас ждет довольно впечатляющий мост к центру одного из водопадов. Мост постоянно осыпает брызгами воды. Это максимально близкая точка к легендарному Garganta del Diablo, Глотке Дьявола, самого мощного и свирепого из водопадов Игуасу. Нужно ли говорить, что с Аргентинской стороны ты не то, что подходишь к Глотке Дьявола, а разве что не заходишь внутрь, так, что видно и глотку, и гланды, и зубы, и чем этот дьявол болел, пока был маленький.









Тем не менее, не посетить бразильскую часть - значит не получить полной картины, потому как некоторые ракурсы попросту скрыты от аргентинской стороны либо островом Сан Мартин, либо другими особенностями ландшафта. Ну и, как я говорил, сам парк сделан достаточно профессионально и находиться там приятно. Если хочется чего-то более активного, чем созерцание падающей воды, можно купить экскурсию на лодке. Одна стартует сверху, прямо с края водопада, и лишь Господь Бог и тот, кто выдал лицензию на осуществление подобного рода коммерческой деятельности, лишь они в курсе, каким чудом лодка не сваливается нахер вниз каждый раз, как отчаливает, набитая туристами, от пристани. Правда, это считается спокойным туром, потому что потом лодка плывет вверх по реке, чтоб люди могли полюбоваться всякими там рыбками, жучками и паучками, птичками и прочей фауной и флорой.
А фауна тут, надо сказать, довольно богатая. Самые мерзкие твари - это коати, или обычные носухи. Их тут чуть больше, чем дофига. С виду они производят впечатление миленьких пиздюков енотиков.



Но это только до тех пор, пока они не начинают к тебе приставать. А еще многие из них какие-то облезлые, и выглядят довольно жалко. Так в фудкорте мы стали свидетелями того, как группа туристов, визжа и размахивая руками, забралась на стулья и столы, в то время как банда коати отжимала у них картошку фри и бургеры. На эти случаи в фудкорте есть специальная вундервафля, представляющая из себя длинный шест с примотанной на конце бутылкой с камешками. Коати не любят, когда в них тычут этой приблудой, поэтому лениво разбегаются при одном ее виде.
А еще есть обезьяны и броненосцы. И куча бабочек.







Но это что касается мирных прогулок по парку. Для отмороженных же на всю катушку экстремалов, которые не знают жизни без адреналина, которые каждый день ходят по краю бездны, которые готовы всегда и везде идти до конца, которые любят, когда жизнь висит на волоске - есть другая экскурсия. Со 100% погружением. Садишься в лодку в окружении твоих не знающих страха компаньонов - милейших бабушек и дедушек, которые, даже сидя в спасательных жилетах, не перестают делиться друг с другом фотографиями внуков и рецептами варенья из папайи - и вот в компании этих прожженных морских волков отправляешься в путь по реке Игуасу навстречу неизвестности. Плыть около двух километров по на самом деле довольно бурному потоку. В конце пути, выучив имена всех двадцати восьми детей сеньоры Альварез и наизусть запомнив, сколько сахара нужно добавить в мате, чтобы получилась взрывчатка было вкусно, наконец, подплываешь вплотную к водопаду… точнее, просто заплываешь в сам водопад. Не знаю, как получается так, что лодку не тонет в ту же минуту, полностью наполнившись водой. Зато сразу становится ясно, что предупреждение билетерши о том, что во время катания вы промокнете на 100%, означает именно 100%. Не 90%, не 99%, и даже не 99,9(9)%. Нет. 100%. На всю катушку. Сухой не останется ни одна нитка, даже если целиком завернуться в дождевик.
Справедливости ради стоит отметить, что в аргентинском парке есть такое же развлечение. Только там не надо плыть лишних два км. Тебя сразу завозят в водопад. Без всяких прелюдий. С места в карьер. Сначала в один, потом в другой, а потом снова в первый. 100% погружение.
В целом, бразильский парк производит весьма двоякое впечатление. Многие аргентинцы утверждают, что им больше нравится бразильская сторона, мол, вид оттуда лучше. Мне же кажется, что как раз-таки виды лучше с аргентинской стороны, просто бразильская проще и понятнее. Одна дорожка, ты ее прошел, с первого раза все посмотрел, в конце тебя, естественно, ждет фуд корт с прекрасными видами.



Оттуда садишься на комфортабельный двухэтажный автобус, делаешь остановку, чтобы вымокнуть до нитки, и все, enquanto!

Аргентинская сторона

В парке Аргентины так просто не получится. Начиная с того, что мы с первого раза даже не смогли заехать на парковку, и проехали мимо. Никто же не думал, что надо сворачивать в ближайшие кусты. Никаких терминалов по автоматической продаже билетов там, естественно, тоже не было. Тем не менее, в кассах довольно уверено говорят на испанском, португальском и английском. А на контроле даже могут сказать тебе “привет” и “спасибо” прям на русском.



Попав в сам парк, немного теряешься, потому что дорожек на первый взгляд кажется слишком много, вариантов маршрутов тоже, и не сразу понятно, что нужно делать. Существует несколько особо не связанных друг с другом маршрутов: на Глотку Дьявола, по верхнему кругу, и по нижнему кругу. Общее в них то, что некоторую часть пути можно проехать на поезде. А можно пройти пешком. Мы решили ехать сразу поездом, сразу на самую дальнюю и самую “востребованную” точку парка - в пресловутую Глотку Дьявола. Подошли к станции, и сначала нам показалось, что рельсы разобрали и унесли. Потому что с перрона открывался вид на перепаханное поле и бороздящий его трактор. “Ну все, - подумали мы, - Закопали водопады….” И лишь подойдя к краю платформы, мы увидели, что пути все-таки есть. Через минут пятнадцать приехал наш поезд. Ну как “поезд”. Приехало что-то несомненно дизельное, что ездит по рельсам и при большом желании даже может перевозить людей. В ширину в него помещается впритык четыре человека. Едет он со скоростью роста аргентинской экономики. У-ха-ха. Шутка, конечно. Не может он ехать с отрицательной скоростью. Но едет все равно очень медленно. А самое интересное, что через 10 минут приезжает в итоге на станцию, до которой идти пешком минут пять. На этой станции всех внезапно просят покинуть вагоны, потому что дальше поедет другой поезд. Наверное, чем-то это обусловлено. Короче, после еще пятнадцати минут ожидания с дьявольский стороны прикатило такое же говно приехал другой поезд. На этот раз народу в него набилось под завязку. Потому что этот отрезок пешком уже быстро не преодолеть. В итоге только где-то через час после входа в парк мы добрались до станции, от которой идти предстояло еще примерно 2 км. Но прогулка очень живописная, по железным мосткам, собранным прямо над водой, подводящим к сердцу самого мощного из водопадов.





Народу там даже в не самую лучшую погоду - просто тьма. Поэтому постоять и насладиться масштабом этого уникального природного явления не получится. Зато в полной мере можно насладиться китайской речью, пинками в спину, борьбой за свободное место. А еще Александр, видимо, утомленный долгой дорогой, решил поспорить с водопадом за право называться Глоткой Дьявола. Конечно, сложно объяснить ребенку всю красоту и неподражаемость окружающего пейзажа. Для него мусорка со старыми шнурками и пластиковой посудой в сто раз интереснее любого водопада. Потому что в водопад нельзя ничего бросать, в него нельзя засунуть ногу или руку, потому что тебя смоет нафиг, нельзя запустить кораблик. А значит, никакого интереса он не представляет и является бесполезным и скучным. А вот шнурки из мусорки вполне могут сойти за нунчаки, а пластиковые ножи - за катаны, а значит ниндзя выходит на тропу войны.



В итоге за первый день мы посмотрели лишь половину парка, зато находились вдоволь. На лодках с погружением не успели покататься. Поэтому решили идти на следующий день. В парке есть приятная опция - если идешь второй день подряд, то скидка на билет составит 50%. Только нужно сохранить билеты и поставить на них штампы о посещении. Мы сделали как тот русский, который в закрытой пустой комнате один стальной шарик потерял, а другой сломал. Штампы мы не поставили, а билеты потеряли. Но платить за это полную цену билета второй раз было жутко обидно, поэтому пришлось доказывать кассирше, что мы вчера уже тут были, показывая фотографии с фотоаппарата и телефона. Поверила, билет продала на 50% дешевле. Не за 330 песо, а за 160. Сразу возникла идея бизнеса. Сесть на парковке с ноутбуком и камерой, и всем желающим в фотошопе вставлять их божественные лики на фон с водопадами. Скажем, за 50 песо. Но времени на разработку бизнес-плана у нас не было, поэтому отправились кататься на лодках и догуливать недогулянное, благо погода выдалась замечательная наконец-то.

phpBB [media]

В итоге, аргентинский парк понравился больше, со всеми своими извилистыми мостками и дорожками сквозь джунгли, с замечательными панорамами, впечатляющими маршрутами и увлекательными сафари и рафтингом.



















Так, в общих чертах, и прошла наша поездка. Обратно добирались тем же маршрутом, снова остановившись в Обера (ударение на “а”), а потом махнув сразу на 1200 км. В Буэнос-Айрес вернулись через неделю после того, как покинули его. Но не прошло и двух дней, как мы снова отправились в путь, на этот раз в сторону столицы Чили. Но об этом в следующий раз.
Чао, бамбинос!

[Killer_Queen]

Про Мальвинскую войну и местный футбол

Короче, слава богу дописал рассказ об Игуасу, потому что он висел на мне недоделанным делом, не давая поделиться другими соображениями. А соображений насоображалось достаточно. Но обо всем по порядку.
Начнем с того, что, как я уже говорил, не прожив в Буэнос Айресе и трех дней, мы снова уехали на нашем четырехколесном чемодане, на этот раз в сторону Чили. То есть налево. По пути у нас предстояли остановки в нескольких городах, в которых живут либо знакомые-друзья-коллеги, либо просто назначены встречи, либо ничего не назначено и никто не живет - просто остановки ради интереса.
На данный момент мы находимся в Кордобе. Это второй по величине город Аргентины. О Кордобе особо рассказывать нечего, кроме того, что там, опять же, были иезуитские миссии, которые понастроили целый квартал. Прогуляться там весьма увлекательно.









Есть в Кордобе еще памятник героям Мальвинской войны. Не очень понятно, при чем тут террорист, китайский пчеловод и космонавт, но там за ними еще толпа народу, и все они несут флаг, правда, не особо понятно, куда они его несут, потому как вообще-то Аргентина эту войну проиграла, и флаг ставить им некуда. Может, домой несут, не знаю.



Вообще, Мальвинскими острова эти называют так только в Аргентине, а так-то они Фолклендские. В чем соль? Соль в том, что технически они принадлежат Великобритании начиная с 1591-92гг, когда их открыл какой-то английский мореход Дейви Джонс Джон Дейвис. Принадлежать принадлежат, но вот находятся они от Великобритании так далеко, что вроде как и неприлично. Поэтому Аргентина решила, что это их острова, потому что Аргентина ближе, и ей виднее. И все было бы ничего, потому что Англия почти про них и забыла, пока в 1833 не решила вернуть былое себе и захватила острова, вызвав негодование со стороны аргентинцев. Последние терпели долго, почти полтора столетия, пока в 1981 году кот Леопольдо Гальтиери не начал войну с "piratas". Официально, кстати, никто войну друг другу не объявлял. Но победила Великобритания, что было неожиданно, потому как наземные силы Аргентины превосходили противника вдвое. Но и потеряла погибшими Аргентина больше, потому что англичане за свою долгую историю вполне прилично научились играть в морской бой, и, с криком "А7 - ПОПАЛ!" потопили крейсер "Генерал Бельграно" путем удара по нему твердым тупым предметом, выпущенным меткими моряками из атомной подводной лодки. Тогда погибло сразу более 300 человек, что было самой большой потерей аргентинцев. После этого желание тонуть у аргентинцев отпало начисто, и они решили закидать британцев шапками бомбами. Но получилось так, что половина бомб, выпавших из аргентинских самолетов, попросту не взорвались. А все потому, что порох спиздили и продали на черном рынке бомбы бросали не с той высоты. Догадались об этом ребята уже слишком поздно, и преимущество было безвозвратно утеряно. Был еще у будущих фанатов Марадоны большой красивый самолет, который работал на подслащенном мате и стрелял футбольными мячами. А точнее противокорабельными ракетами. Одной такой он даже умудрился попасть в миноносец англичан, после чего тот сутки горел и неделю тонул, и в итоге затонул. Говорят, что другая ракета попала в еще один корабль, но только где, когда и как, попала ли на самом деле, и ракета то была, или просто кто-то пукнул в трюме - никто не знает, что, в свою очередь, не помешало аргентинской прессе устроить по этому поводу небывалую шумиху. И вроде как все было хорошо, пока не выяснилось, что ракет всего пять. Из которых две уже потрачены. А все почему? А все потому, что Британия вместе с Тетчер (это как сейчас Меркель в Германии, только еще серьезнее) ввела санкции против России за аннексию Крыма Аргентины, и запретила Франции поставлять им ракеты. На этом весь морской бой и закончился. И уже через месяц британцы, используя стратегию и тактику, осадили Порт-Стенли вместе с 11000 аргентинцев, после чего те решили, что хорош, и капитулировали.
Вот этим грустным событиям и посвящен сей монумент.
А еще один британский шутник из известной передачи про автомобили, с голосом, похожим на скрип ржавой пружины, как-то раз неудачно протроллил аргентинцев, решив поснимать передачу в их стране и покататься на машине, на которой СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО оказались номера H982FKL, что как бы намекает. За что был люто ненавидим всеми аргентинцами, забросан камнями и выслан из страны через горы. Так что это все не шутки.
А вот еще немного мирной Кордобы.





Шедевры местного зодчества



Что это такое - я так и не понял. По виду похоже на какое-то изощренное орудие пыток, с каким-то клетями, наверняка очень опасное, замаскированное под Чертово Колесо. Но все и так понятно.



Кордоба



Сейчас, рельсы принесут, и поедем.



Но в Кордобе же мы оказались лишь после Розарио и Санта-Фе. Розарио - это третий город Аргентины, и, заодно, и столица местного наркотрафика. Оно и видно. Потому что на фоне Буэнос Айреса Розарио кажется намного более ухоженным и богатым городом. А еще тут родились Че и Месси.







Аполлон тоже должен отдыхать...



...а дети тоже должны мыться. Хотя бы в фонтанах.



Срез общества











Что касается Санта-Фе. Мммм.... Ну, красивое название. В Санта-Фе с одним из наших новых знакомых прокатились на катере по реке Парана. Это как по Амазонке, только не по Амазонке. На самом деле, мне понравилось. Местами река просто катастрофически широкая.











"Будешь хорошо ловить, дадим леску и червя"



Рыбацкие хижины



А еще в Санта-Фе любят в 8 утра распять мясо, и жарить его до захода солнца. Не могу сказать, что такой способ приготовления мне пришелся по душе. Получилось оно не жареное, а, скорее, томленое. Шашлык вкуснее.



Ну и кроме мяса неплохо бы зажарить и все остальное, что осталось от коровы. Легкие, кишки, жабры, хвост.



А эта миленькая булочка - Луана - дочка нашей подруги, любезно приютившей нас в своем великолепном доме.



А еще в Санта-Фе есть абсолютно бесплатный центр для детей, куда может прийти любой желающий. Там несколько этажей с различными занятиями. Можно делать коробки, можно рисовать на алюминиевых листах, можно собирать домики. Нет, это не фабрика детского труда, хотя со стороны похоже. Так, например, там есть гипоаллергенные легко смываемые краски для рисования на коже. Александр решил, что это самый подходящий повод наконец-то стать Человеком Пауком. Художник из меня тот еще, но вроде получилось неплохо для первого раза.



А еще в Санта-Фе наконец-то, сходил на футбол. Пошел с мужем оксаниной подруги, по имени Диего. Муж по имени Диего сказал, что на стадион ничего с собой лучше не брать, потому что могут отнять. Поэтому ни фоток, ни видео не осталось. Надо сказать, что ничего особо опасного я там, тем не менее, не заметил. Может, потому, что на мне были лишь футболка и шорты. Кеды еще были. Кстати, я был единственный человек на всем стадионе, не имеющий никакой футбольной атрибутики. Все остальные были с фаерами в жопах в футболках, с флагами, шапками и так далее. Сам по себе стадион - громадное бетонное сооружение, в котором не стали запариваться ни на какую отделку. После снятия опалубки все, на что хватило фантазии строителей - это установить кресла. И то не везде. Больше никакой отделки нет. Голый бетон, кирпичи и метал. Если бы в их распоряжении были бы средства, затраченные на данный момент на строительство Зенит-Арены, то можно было бы такими вот стадионами застроить вообще всю аргентину, от Атлантики до Чили. Зато поле в идеальном состоянии.
Играли ФК Колон и Арсенал. Да-да, именно тот Арсенал. Тот, что основан в 1957 году. Тот, в составе которого играл неподражаемый Хорхе Бурручагу. Тот, что выиграл Клаусуру в 2012 году. В общем, несокрушимый сарандийский Арсенал, который сейчас болтается на последнем месте аргентинского премьер-дивизиона. А Колон сейчас занимает 6-е место, на одно очко опережая столичный Ривер Плэйт, и на одно отставая от столичного же Бока Хуниорс, занимающего сейчас 2-е место. Но к черту статистику. Проще говоря, Колон из Санта-Фе играл с каким-то говном. Поэтому на матч пришло не очень много народу, где-то 18-20 тысяч, при вместимости стадиона в 30 тысяч зрителей. Это немного, повторюсь.
Я не часто хожу на стадион. Более того, в Питере я был на Петровском лишь однажды, и то ушел во втором тайме, потому что смотреть на ту порнографию, которую показывали игроки Зенита и Амкара, было скучно. Да еще и холодно. Вообще, я могу по пальцам перечислить все матчи, на которых я был. За свою жизнь я видел, как играют вживую: сборная России и сборная Израиля в Москве, ЦСКА-Зенит в Москве, Зенит-Амкар в Питере, Барселона-Эльче в Барселона, Р.Мадрид-Гранада в Мадриде, Валенсия-Барселона в Валенсии и Колон-Арсенал в Санта-Фе. Это я к тому, что большого опыта хождения на футбол у меня нет. Чаще всего за футболом мы идем в какой-нибудь бар. Но ходить на стадион мне очень нравится все равно.
Ну так вот. Болеют аргентинцы очень увлеченно и рьяно. Фанатский сектор не замолкает ни на секунду. Трибуны также вторят ему неустанно. Ну и, хоть я и не являюсь большим экспертом в футболе, но на мой взгляд, играют тут тоже несколько иначе, чем в России. Но были и всякие забавные моменты. Так, например, в полузащите Колона играет Адриан Бастия, который в далеком 2004 выступал за Сатурн из города Раменское. Короче, замляк. Так-то он аргентинец. Да еще и немолодой, по футбольным меркам. Потому что лет ему аж 37, а еще у него какие-то проблемы с волосами, судя по всему. Болельщики ласково зовут его волосатым, хотя это, скорее, сарказм. Нет, волосы у него есть. Просто не везде. Вот допустим по бокам головы есть, а в середине - нет. Может, конечно, это прическа такая модная сейчас. Но вряд ли. Ну так вот. Играл он играл, пока не устал. И выпустили ему на замену... ну, тут явно тренер просто с чувством юмора. Выпустили ему на замену некоего Фиденсио Овиендо. А он, короче, такой толстый, что лучше бы уж лысым был. А еще... Знаете, бывают такие люди, которые очень хотят быть в команде. В теме. Они как бы пытаются быть на виду, не смотря на то, что их особо никто не спрашивает. И вот Фиденсио выглядел именно так. Выбежав на поле в середине второго тайма, он сразу решил взять игру на себя. Начал всем показывать, куда и как им бежать. Делал это с очень ответственным видом, очень старался, не взирая на то, что его особо никто не слушал. Когда кто-то из одноклубников получал травму, Фиденсио был всегда первым на месте инцидента, даже если в момент столкновения жрал чипсы за воротами находился далеко. Он активно жестикулировал тренеру, звать врачей или нет. Особенно забавным был случай, когда он изо всех сил махал медперсоналу, что еще не время идти на поле, что, мол, сейчас все само решится, в то время как сам пострадавший игрок из-за спины своего широкого друга молил, чтобы ему выстрелили в голову поскорее прибыла машина с носилками. Врачи, понятное дело, на телодвижения Фиденсио особого внимания не обращали, и уже катили по полю. Тот оставил попытки переубедить медиков, и, наконец-таки, повернулся к своему однополчанину. Увидев гримасу боли на его лице, в нем словно открылось второе дыхание, и он с новой силой начал махать медикам, но на этот раз уже чтоб они поторопились. В общем, полезный парень.
Игра закончилась в итоге со счетом 1:0 в нашу пользу (то есть в пользу Колона), а значит на драку можно было не рассчитывать.
Кстати, в перерыве между таймами тоже было несколько забавных моментов. Во-первых, чтобы игроки могли покинуть поле, почти до его середины выкатывается надувной рукав, а там, где он заканчивается, выстраиваются бойцы национальной гвардии со щитами, образуя некое подобие туннеля, чтобы обезопасить игроков от попадания в голову какой-нибудь херни. Не знаю, может, так везде делают. Но я говорю, я хожу на футбол редко, поэтому не в курсе.
А еще в перерыве наблюдал картину. Стою, значит, в подтрибунном помещении и смотрю на улицу. Сам стадион находится в очень бедном районе. Я бы даже сказал, нищем. Знаете, в таком, где дети с собачьим говном на улице играют вместо кукол. Ну и, значит, начинают к стадиону во время перерыва стягиваться люди с передвижными мангалами и парильями. В большинстве своем... точнее, абсолютно все они - немытые местные жители, которые где-то спиздили нашли помойный бачок, отрезали от него половину, сверху прилепили соплями сетку, а снизу как-то примандили колеса. Назвали это все "Choripan de Tio Pepe", что в переводе означает "Не ешь, а то сдохнешь" "Хот-Доги дядюшки Пепе", и, значит, ведут вот такой нехитрый бизнес. Увидь это все работник нашего СЭСа, он бы обосрался кровью от удивления и возмущения расстроились. Потому что булка для хот-дога лежит в общем пакете, откуда ее все по-очереди достают, перелапав для приличия как можно больше. Сосиски жарятся на решетке, которую не чистили даже после того, как нашли на помойке. Разделочный стол одновременно служит и для валюто-обменных операций. Мыл ли повар руки - вопрос остается открытым. Скорее, актуальнее прозвучал бы вопрос, а знает ли повар, что такое мыло? Я уже молчу про отсутствие сеточек для волос, холодильников и так далее. Тем не менее, все это никого особо не смущает. Еще у них можно купить пиво. Видимо, во избежании проблем с полицией, будучи открытым зубами повара (я не шучу, понимаете. Не шучу), пиво из стеклянной бутылки сразу переливается в какую-нибудь пластиковую тару. Так как стаканы у местных жителей не в фаворе, то в ход идет все - бутылки из под Колы, пакеты, какие-то крышки от мусорных бачков и так далее. А еще подсмотрел клевый лайфхак от болелов. На стадион, естественно, с пивом нельзя, и внутри его не купить. Зато в перерыве можно попробовать подозвать к себе одного из таких вот хот-доггеров, кинуть ему бабла и попросить нассать перелить тебе пиво в бутылку из-под Колы, а потом забросить наверх. Хорошо, если у тебя бутылка с собой. Если нет, дядя Пепе подберет первую попавшуюся, выльет содержимое прямо себе под ноги, заодно их помыв, дунет внутрь для дезинфекции, перельет пиво и прицельно пулнет его куда надо.
После игры все тоже идут пить пиво. Причем интересно, что в радиусе нескольких километров от стадиона продается только Бадвайзер в литровых бутылках. Насосавшись вдоволь пива, довольные жители садятся за руль и едут убивать. Или домой едут, кто их знает.
Диего сказал, что в этот раз народу было мало. А вот если бы Колон играл бы с кем-нибудь более именитым, то вся эта вакханалия продолжалась бы до утра. В общем, даже не знаю, радоваться или огорчаться.
Ладно... хотел написать еще много о чем, но сегодня сил хватило только на футбол и Мальвинию. Спокойной всем ночи и доброго утра!

[Killer_Queen]

Из аргентинской глубинки в столицу края Земли

Судя по инстаграму, в Питере выпал снег, да так, что даже те, у кого инстаграма не было, завели его, чтобы запостить пару фоточек с хэштэгом #снегвоктябре #первыйснег #какнеожиданно #какбудтокаждыйгоднетожесамое #напилсяиуснулвсугробе. И чтоб быть в теме, решили мы тоже нарулить себе снега. Правда, как и положено в Питере, к декабрю весь снег исчез.
Это я все плавно подвожу к тому, как мы поехали в Анды. Для меня всегда Анды были какими-то несерьезными горами. Может потому, что рифмуются они со словом гланды. Может, потому что находятся в жопе. А может потому, что я про них ничего особо не знаю. И вот, короче, как оказалось, Анды - это вещь. Начнем с того, что тут находится вторая из "семи вершин" - гора Аконкагуа.



Кто смотрел фильм Эверест, или кто просто эрудированный человек, тот знает, что "семь вершин" - это такой альпинистский проект, разделяющий самые высокие горы мира по частям света. Ну, естественно, первое место занимает там Эверест, Джомолунгма, или Сагарматха. Это та гора, на которую пытался забраться Джейк Джилленхол в одноименном фильме, но слишком много шутил, бухал, забывал надевать ретузы, а потому умер глупой смертью, замерзнув нахрен прямо в снегу. А если серьезно - то Эверест - это моя мечта. Ну, подниматься туда и повторять подвиг тех неподготовленных дебилов, про которых сняли целый голливудский фильм, и чтоб потом какой-нибудь особенно упоротый русский, который может не дышать два дня и иголку в стоге сена находит с первого раза, чтоб он стаскивал тебя с верхушки сквозь метель и вьюгу, а ему потом медальку дадут, да роль в фильме второстепенную - вот такого желания я не имею. Тем более что стоит это удовольствие 100 000$, а я свои последние 100 000$ забыл, куда положил. В книжку какую-нибудь, наверное, чтоб не потерять. А вот посмотреть на Эверест хотя бы одним глазком с подножья очень хочется. Тем не менее, оставим лирику...
На втором месте в списке "семи вершин" значится, как я уже говорил, Аконкагуа. Она всего на каких-то примерно 1886 метров ниже Джомолунгмы. Вообще, гора довольно интересная с точки зрения восхождений на нее. Как выясняется благодаря все той же Википедии, самому юному альпинисту, взобравшемуся на самый верх, было всего 9 лет, альпинистке - 12 лет, а самое быстрое восхождение заняло всего 5 часов 45 минут. Ну, короче, вы поняли. Вряд ли Голливуд будет снимать фильм про гору, где мало того, что никто не помер, так еще и любой аргентинский соплежуй может на переменке сбегать поссать с верхушки.
А если серьезно, то лично я никогда не был в горах такого масштаба. Кавказ я видел только со стороны Абхазии. Пиренеи - они ниже. Сьерра-Невада в США, наверное, больше всего походила на настоящие горы. Но и там высочайшая точка не дотягивает и до 5000 метров. И близко к ней мы не подъезжали. Я видел Тибетские горы из иллюминатора самолета, но это не считается. Поэтому, конечно, Анды произвели на меня неизгладимое впечатление, на ровне с водопадами Игуасу или Гранд Каньоном. И гора Аконкагуа в том числе. Не знаю, что уж там за лютые дети взбираются на нее, но со стороны она выглядит очень внушительно.





В общем, первую половину дня мы ехали до национального парка с этой замечательной горой, по пути охая, ахая, и у каждого столба делая по сто тыщь фотографий. А вот вторую половину дня...







Оооо. Вторую половину дня мы провели на границе между Аргентиной и Чили. Как я уже говорил, больше всего латиноамериканцы любят футбол. А на втором месте стоят не гамбургеры, не музеи, не мясо, не море, не путешествия и даже не горы. На втором месте стоят забастовки. К тому же, одно другому не мешает. Вот и на границе работало лишь каждое третье окно, потому что остальные бастовали. В итоге очередь получилась не сказать, что слишком большая, но очередь. Это уже человеческая очередь, после очереди из машин. Отстояв в ней около часа с небольшим выяснили, что уважаемый мистер Федерико, у которого мы с таким трудом арендовали наш автомобиль, забыл уточнить, что выезжать за границу Аргентины на нем мы можем лишь в страны, входящие в Меркосур. Это такой латиноамериканский союз. И вот как раз-таки Чили в Меркосур не входят. А значит мы должны иметь какой-то формуляр, который дает право нам на арендованной машине покидать границы этого Меркосура. А у нас его, естественно, нет, потому что он, видимо, стоит денег, и прижимистые арендаторы автомобилей не тратятся на такую фигню, как бы подразумевая, что нефиг ездить в Чили на арендованой машине.



Мы всего этого не знали, и, уже получив штамп в паспорт, вдруг выяснили, что на машине мы дальше ехать не можем. А граница, как вы понимаете - она в горах. Почти посередине. То есть рядом особо ничего нет. Слева горы, справа скалы, впереди обрыв, позади туннель. Доброжелательные пограничники предложили нам оставить автомобиль прям так, и дальше идти пешком доехать на автобусе. Их через границу проходит довольно много. Так мы и сделали. Пересобрали вещи, взяли только самое необходимое, вроде ватных дисков, кондиционера для волос, крема для рук, подставки под книги, утюга, пресс папье, вытягивателя для обуви и прочих незаменимых вещей. И пошли искать автобус.
Как назло, все проезжающие в этот момент автобусы были туристическими, а не рейсовыми, и брать нас с собой отказывались. В итоге Оксана договорилась с супружеской парой, которая ехала в сторону Сантьяго на своем Лэнд Ровере, что они нас подвезут. Так что остаток пути провели в комфортабельном салоне Discovery 3, любезная Констанция поделилась интернетом, так что довольно быстро нашли отель в столице Чили. Изначально мы собирались после границы ехать в горные кабаньи, но в сложившейся ситуации действовать пришлось по обстоятельствам.
Приехали на место уже поздним вечером. Магазины были закрыты, но работал ресторан по соседству.
О прекрасном Сантьяго-де-Чили, а также о восхитительном Вальпараисо расскажу в следующий раз. Эти места заслуживают отдельного повествования.

[КошкаКошка]

Отлично пишете, читается весело и увлекательно! Спасибо и продолжайте, пожалуйста!

[Killer_Queen]

Отлично пишете, читается весело и увлекательно! Спасибо и продолжайте, пожалуйста!

Вам спасибо, что уделили время)) Новая часть не заставит себя ждать. В следующем эпизоде расскажу про Вальпараисо (и покажу).

[Министр культуры]

C'mon, слухи о том, что наш Парагвай - днище дна, сильно преувеличены. Будет скучно - заезжайте.

[Killer_Queen]

C'mon, слухи о том, что наш Парагвай - днище дна, сильно преувеличены. Будет скучно - заезжайте.

Уверен, что все не так плохо. Читал ваш отчет, кстати, в соседней ветке, о том, как вы с женой в Буэнос-Айрес на 4 дня приезжали. Во всем согласен)) В Парагвае так и не довелось пока что побывать. Ну а слухи - они на то и слухи. Будет возможность - заедем, посмотрим.

[Killer_Queen]

Оффтоп про Чили

На следующий день после прибытия в Сантьяго, дабы не терять время, сели на автобус и поехали в Вальпараисо. Автобус комфортный, идет чуть дольше полутора часов. И прибывает, вестимо, на автовокзал. Первая мысль, которая приходит в голову при взгляде на окружающую действительность отнюдь не "Райская Долина", а скорее “Где купить обратный билет?” В Сантьяго, в Мендосу, в Буэнос-Айрес, в Россию - не важно. Особенно на фоне богатой, чистой, современной столицы Вальпараисо выглядит еще более удручающим. Путь от автовокзала до станции местного метро с одной стороны пролегает через рыночный квартал. Тут можно купить клубнику, черешню, арбузы, а еще посмотреть на пьяных немытых бомжей, лежащих вдоль дороги, вдохнуть запахи сгнивших фруктов и грязных ног, пройтись по помоям, наступить в собачью или человеческую какашку. В общем, довольно колоритно. Но первое впечатление от Вальпараисо несколько обманчиво. Нет, безусловно, этот город до неприличия грязный. Мусор здесь является неотъемлемой частью пейзажа, наравне с горами и холмами, усыпанными маленькими домиками, наравне с изогнутыми улочками и узенькими лестницами, фуникулерами и Тихим океаном.











Доехав на поезде до центральной станции, отправились искать наш хостел. Подумали, что одну ночь можно прожить и без собственного туалета, тем более в таком городе, где большая часть населения - это хипстеры и свободные художники. Идти пришлось, разумеется в гору.



Вальпараисо практически полностью находится на склоне, и архитектура его уникальна именно в силу имеющегося ландшафта.



В 2003-м ЮНЕСКО признал Вальпараисо историческим наследием. Вместе с бомжами и какашками. Власти же города, дабы не запариваться с реконструкцией улиц, площадей и домов, призвали на помощь уличных художников. Мол, делайте, че хотите, всяко будет красивее, чем просто ободранные и обосранные стены. Поэтому художники тут творят не во тьме ночной, скрываясь от полиции, пряча лица за масками и банданами. Прямо среди бела дня, на глазах у служителей закона, они разукрашивают стены, делая свой город больше похожим на одно бесконечное полотно.











Так что целый день, после размещения в хостеле, мы гуляли по узким кривым улицам, любуясь открывающимися видами и стараясь не наступить в очередное наследние.











Ближе к вечеру поднялись на одном из фуникулеров в центре города. На выходе обнаружилась обзорная площадка, с верху которой вниз можно скатиться по железной горке.



“Валера, настало твое время!” - решил Александр, и следующий час мы смотрели, как он забирается и скатывается с этой горки.



Потом мы решили пойти на тактическую хитрость и пообещали Александру, что если он пойдет с нами в соседний ресторан поест, то сможет потом еще покататься с горки. Эх, кто бы меня уговаривал на халяву ходить есть морепродукты с условием того, что потом можно будет пойти поиграть во что-нибудь? Почему нет человека, который подойдет ко мне и скажет: “Давай сейчас пойдем пожрем каких-нибудь ништяков, тогда потом можно будет погонять в плэйстейшн”, или “Илья, послушай, иди, включи себе какое-нибудь фильмец и поспи днем пару часиков, только сначала не забудь перекусить”, или “Может, давай мы будем тащить все вещи сами, а заодно и рикшу с тобой вместе”, или “если хочешь получить гамбургер, ты должен выпить это пиво”. Но нет, все лучшее детям.
В общем, правдами и неправдами затащили Александра в ресторан и накормили мясом, а сами заказали ассорти из морепродуктов на гриле. Что меня поразило в чилийских ресторанах, так это скорость обслуживания. Я еще не успел даже выговорить название пива, как оно было на столе. И так было не только в Вальпараисо, но и в Сантьяго. За наш недолгий визит в Чили мы посетили всего три ресторана: одна довольно дорогая пиццерия, потому что это было единственное открытое вечером место рядом с отелем в Сантьяго; один ресторан на той смотровой площадке, с традиционной кухней и потрясающим видом; и один в порту, специализирующийся на морепродуктах. И везде скорость обслуживания была феноменальной. Я всегда брюзжал по поводу того, что в России мало мест, где тебе не приходится сидеть по 10-15 минут, ожидая, пока принесут хотя бы напитки. Причем это не зависит от уровня заведения. У нас нормально ждать еду по полчаса. У нас нормально нарушать порядок выноса блюд. Может, потому, что рестораны не придают этому значения. Может потому, что экономят на персонале. Может, просто непрофессионализм. Может, гигантский выбор в меню, который свойственен отеческим общепитам, просто не дает возможности поварам быстро справляться с заказами. А может потому, что в официанты у нас идут в основном студенты, в качестве подработки, и профессия эта не считается престижной и привлекательной. Я не знаю. Я далек от ресторанного бизнеса и рассуждаю с точки зрения обывателя. Так вот, я всегда отмечал, что уровень обслуживания заграницей зачастую выше, чем в России. Но такого, как в Чили, я просто не ожидал. Больше всего сюда подходит слово “молниеносно”. В общем, спасибо, Чили. Теперь мне везде будет казаться, что обслуживание супермедленное, по сравнению с вами.
Кстати, в последнем ресторане, специализирующемся исключительно на морепродуктах, коими так богат Вальпараисо, будучи портом, заказали нечто под названием Jardin de Marisquos. Как ясно из названия, это ассорти морепродуктов. Не ясно только, как оно приготовлено, и уточнять это мы, почему-то, не стали. Возможно потому, что лично я ни черта не понимаю в приготовлении морепродуктов. Знаю, что если магазинных креветок залить на пару минут кипятком, то в принципе их можно есть. Ну тех, которые в пакетах продаются, которые по размеру больше на мелкого таракана смахивают. А если потом их остатки выкинуть в мусорное ведро и оставить его на ночь, то утром на кухне будет пахнуть трупом.

Блииинн… оффтоп в оффтопе... вспомнилась история. Как-то раз поехали мы с друзьями на дачу. Слава богу, тогда еще там стоял старый дом. Поехали на дачу, и купили к пиву креветок. Но кроме креветок купили еще целую машину всякой снеди. Приехали, кинули креветки в морозилку. Ну и, долго ли, коротко ли, так про них и забыли. А когда уезжали с дачи, то, в целях безопасности и экономии, выключили электричество. Все так делают, когда уезжают с дач, я знаю. А дача… ну, кто не в курсе, то дача у нас примерно в 150 км от Питера. И ездили мы туда в те времена не чаще, чем раз в неделю. А тут еще как-то так получилось, что в следующие выходные поехать не удалось. Короче, креветки пролежали в отключенном холодильнике пол месяца. Пол месяца июля. Вспомнил я о них только когда снова ехал на дачу. Мы с одним моим другом и напарником возвращались с выезда в те славные времена, когда я еще работал кем-то вроде инженера. И как раз проезжали мимо дачи. Решили там и переночевать, пива попить на природе, отдохнуть. Каково же было мое удивление когда, зайдя в дом, я увидел, как две двухметровые креветки режутся в домино на кухне, харкают прямо на пол с криком “РЫБА!” и грязно матерятся. Ну, не совсем так, кончено. Вот если бы еще на недельку их там оставить, тогда... Но нет, мы успели вовремя, не дав новым формам жизни колонизировать дачу. Слава богу, дом сносить не пришлось. Но запах был, как из сортира в преисподней. В своей жизни меня трижды оглушало запахами. Впервые ты был в Керчи, когда на рыбзаводе проветривали цех, и запах тысячи тонн переработанной рыбы разносился по округе. Тогда я просто проблевался на ходу, даже не успев остановиться. Это было так резко и так неожиданно, что организм среагировал быстрее рассудка. Второй раз - когда на стройплощадку, где мы ремонтировали электростанцию, приехал говновоз и начал чистить стоящие рядом биотуалеты. Тогда я просто плакал от вони. Ну и третий раз - это когда я открыл ту морозилку. Мой друг вообще отказался заходить в дом, пока ему не привезут его костюм химзащиты. Он сидел на безопасном расстоянии, активно дымя сигаретой, в то время как я пытался утилизировать биоугрозу. Сейчас, даже по прошествии нескольких лет, холодильник переехал из кухни в баню. И все равно, каждый раз открывая его, я чувствую остатки того запаха, который навечно впечатались в молекулярную структуру холодильного пластика.

В итоге, эти три раза научили меня одной простой вещи - хуже всего в мире пахнут рыба и говно.
Это утверждение лишний раз нашло свое доказательство, когда принесли заказанный нами в предпортовом ресторане Вальпараисо “Сад Морепродуктов”. Оказалось, что приготовлено все было на пару, а значит никакого гриля, жарки, и сопутствующих этому приятных ароматов. Из представленного изобилия лишь 50% имело запах, совместимый с представлением о том, как теоретически способна пахнуть еда, чтобы оставаться едой. Выражаясь математическим языком, если запах - это функция f(Xn), где Хn относится к множеству различных биоматериалов, то запах (А) от 50% этого ассорти, был бы пределом этой функции, описываемым формулой A = Lim f(Xn), где n стремится к трупному яду. Остальное же невозможно описать научно, и пахло оно примерно так: 15% тухлой половой тряпкой, 15% мертвой собакой и 20% гениталиями слона. Не то что я их нюхал когда-нибудь, но уверен, что они пахнут именно так. Вот этот дивный сад.



Не скажу, что для всех из нас дегустация морепродуктов прошла бесследно. В итоге кое-кто, вернувшись в Сантьяго, бежал в туалет, как Леонардо ди Каприо бежал на Титаник, чтобы в последствии сгинуть в пучине морской.
Но даже не смотря на это недоразумение, Вальпараисо, изначально представ перед нами в образе наполовину сгнившего трупа, в конечном счете оставил о себе самые приятные воспоминания и впечатления. А вид на Тихий океан стал долгожданной вишенкой на этом торте из грязи, красок, помета, мусора и маленьких домиков.







Думаю, можно было бы задержаться здесь и на подольше, но у нас уже были забронированы апартаменты в Сантьяго. Но об этом в другой раз.

[Diminho]

А на площади, с памятником Артуро Прату -- герою одной из войн Чили, в 19 веке, командовавшему фрегатом "Эсмеральда" были?

[Killer_Queen]

А на площади, с памятником Артуро Прату ... были?

Вы имеете в виду площадь Сотомайор? Которая у вокзала? Были, конечно)) Причем раз пять, наверное, за два дня. Не потому, что очень понравилась, а просто путь все время пролегал через нее. Там и метро, и автобусы, и обмен валюты, и довольно скучный океанариум, и вообще вроде как центральная площадь города, насколько я понял.

[Diminho]

А на площади, с памятником Артуро Прату ... были?

Вы имеете в виду площадь Сотомайор? Которая у вокзала? Были, конечно)) Причем раз пять, наверное, за два дня. Не потому, что очень понравилась, а просто путь все время пролегал через нее. Там и метро, и автобусы, и обмен валюты, и довольно скучный океанариум, и вообще вроде как центральная площадь города, насколько я понял.

Можно на ты :-)

Она самая, обычно у всех, побывавших в Вальпараисо, площадь с памятником в фотоотчетах фигурирует как статуя Христа в Рио

P.S. Кстати, возможно где-то упоминалось, а я пропустил...что за камера?

[Killer_Queen]

Можно на ты :-)

Без проблем))

обычно у всех, побывавших в Вальпараисо, площадь с памятником в фотоотчетах фигурирует

А мы ее то с чемоданами проходили, то с коляской, то ночью, то просто мимо. И все как-то некстати было. Знал бы, что такое значимое место, уделил бы больше времени, наверное. Но мы в Чили поехали спонтанно, особо не подготовившись)

[Killer_Queen]

P.S. Кстати, возможно где-то упоминалось, а я пропустил...что за камера?

Вряд ли писал об этом отдельно. Камера - Canon 7d Mark II. И набор объективов на все случаи жизни (ширик / 24-70 / телик). В итоге, порой начинаю подбешивать свою семью, когда в сотый раз перекручиваю линзы, стоя по несколько минут на одном месте))

[Killer_Queen]

Давненько ничего не писал. Как-то работа не давала шансов. А тем временем, с момента возвращения из Чили прошел уже месяц. Так что пора бы все-таки сказать о нем пару слов, раз обещал. Итак:

Про импортозамещение, Сантьяго-де-Чили и автобус до границы.

Вот вам курс испанского для начинающих. Все знают, как будет привет по-испански? Hola. Но знаете ли вы, как произносить это слово так, чтобы было похоже, будто вы всю жизнь живете в Буэнос-Айресе, а не в "Связном" в Купчино телефоны узбекам продаете. Короче, вот небольшой лайфхак. Нужно говорить не "Ола", не "Хола", не "Алло" и так далее. Представьте, что обращаетесь к девушке по имени Оля. Причем с такой примерно интонацией:

- Оля!? (А это не твои носки там под диваном лежат?)
- Оля!? (Ты че, тупая?)
- Оля!? (Бухать с нами будешь?)

Ну, то есть интонация должна быть слегка вопросительно-восклицательная-провокационная. И тогда у вас получится идеальное приветствие. Но оставим лингвистику.
Итак, давно ничего не писал по нескольким причинам. Во-первых - у меня не были готовы фотографии. А текст без фото я вообще сомневаюсь, что кто-то станет читать. Во-вторых - мы много перемещались. Помнится, последний раз мы с вами расстались в Вальпараисо. С тех пор мы благополучно добрались до Сантьяго, провели там несколько прекрасных дней, вернулись в Аргентину, практически неделю прожили в небольшом городе Мендоса, у подножия Анд. Там проходил фестиваль уличных танцев, на который Оксане всенепременно нужно было попасть. Оттуда мы вернулись в Буэнос-Айрес, снова проехав за сутки чуть больше 1000км. Ну а в Буэнос-Айресе навалилась рутина. В итоге, целыми днями мы занимаемся тем, что по очереди разгребаем каждый свою электронную почту. Один разгребает, другой развлекает ребенка. И времени на графоманию практически не остается. А на фотографии - тем более.
А в-третьих, в Аргентине настолько поганый интернет, что, даже выбрав фотографии, которые я собираюсь выложить, в итоге я трачу несколько часов на загрузку, скажем, десяти снимков. Обычно я просто ставлю их загружаться на всю ночь, а утром брызгаю слюной от осознания того, что на пятой фотографии загрузка неожиданно приостановилась.
Поганый интернет - это, на самом деле, отличительная черта почти всей Латинской Америки. К настоящему времени я уже привык, но первое время, бывало, открываешь ссылку, сидишь, смотришь, ждешь, пока страница грузится, и неожиданно понимаешь, что глаз сохнуть начинает, потому что ты даже моргнуть боишься, лишь бы интернет не оборвался. Сейчас в нашей гостинице мы нашли стол, который стоит прямо под роутером. Там мы обычно и работаем. Но где гарантия, что этот роутер с другой стороны не подключен к обычному dial-up модему? В такой прогрессивной стране, как Аргентина - почему бы и нет. Видеопрокаты и интернет-киоски же есть у них.
Но не об Аргентине я хотел рассказать, а о Чили (пусть это и будет оффтоп в данной ветке). В частности, о Сантьяго-де-Чили - столице этой прекрасной страны.
И в самом деле, я был приятно поражен. Я думал, что в Чили горы мусора лежат на горах мусора, на улицах продают вино, кокаин, Калашников и сырую рыбу, всюду Анды, а от границы до океана можно дотянуться, расставив в сторону руки. Не скажу, что я был абсолютно неправ (вспомнить хотя бы Вальпараисо), но приятно удивился.
Где-то я читал, что Чили - вообще одна из самых благополучных стран Латинской Америки. И это наверняка так. Я не знаю, каким образом Чили добилась таких успехов, но факт налицо - улицы чистые, тротуар целый, парки там всякие, дороги идеальные, метро прекрасное, дома красивые, люди опрятные. Здесь действительно приятно находиться.











Есть мнение, что Республика продалась Америке. Не знаю, так это, или нет. Также есть мнение, что все чилийцы живут в кредит, подобно американцам. Поэтому, мол, и машины у них лучше, и квартиры у них больше, и продукты у них качественнее. Типа, в Аргентине, для поддержания отечественного производителя, действует политика импортозамещения. Знакомо, да? А значит покупать телевизор, к примеру, у поганой Омерики или коммунистического Китая человеку получается очень дорого - ввозные пошлины существенно увеличивают конечную стоимость товара. А вот купить телевизор отечественного производства, то есть аргентинского - это пожалуйста. Он, конечно, тоже будет стоить, как чугунный мост. Ну так в Аргентине вообще все дорогое. И, конечно, он будет не такой тонкий, красивый, 4K, Full HD, Ambilight, AMOLED, Curve и прочие ништяки. Нет. Он будет деревянный просто обычный телевизор. Hecho en Argentina. Толщиной с "Войну и Мир", весом с бетонную плиту. Короче, надгробие такое, уютно устроившееся на стене, закрепленное четырьмя анкерными болтами 16х200. Показывать он будет, как если бы вы смотрели на морских жителей в мутной воде через стекло аквариума, который никогда не чистили. Зато греется, как батарея, что очень полезно в стране, где температура редко опускается ниже +7°C. Но ведь сделано в Аргентине. И так как политика импортозамещения распространяется в Аргентине, видимо, на все подряд, то и результат соответствующий.
В Чили же нет ощущения отсталости. И это становится понятно сразу же. Буквально начиная с обмена валюты. Боже, вы видели когда-нибудь аргентинские деньги? Эти ваши песо? Да это просто ад. Да туалетная бумага, которой сто бомжей по очереди задницу вытирали, даже она будет выглядеть лучше, чем стандартные бумажные 2AR$. Часто попадаются образцы со сквозными дырами, или банкноты, сохранившие лишь, скажем, 80% былой массы. Остальное истлело, в прямом смысле слова. Держать аргентинские деньги просто противно. Не, ну те, которые покрупнее, вроде 100AR$ - те еще куда не шло. Но вот мелочь всякую бумажную сразу хочется выкинуть.
В Чили проблему решили кардинально. Их песо просто напросто пластиковые. А значит износу подвержены в значительно меньшей степени. Да и выглядят довольно симпатично. Курс, конечно, сбивает с толку. Не успели мы научиться умножать аргентинские песо на 4, чтобы получать цену в рублях, как снова пришлось выдумывать новую систему для Чили. Но оказалось все довольно просто. Нужно всего навсего подвинуть запятую на один знак влево, и 7000CHP сразу превращаются в 700RUR. Деноминация ребятам не помешала бы.
В общем, те несколько дней, что мы прожили в Сантьяго, мы не уставали нахваливать город, отмечая его чистоту, ухоженность, комфортабельность, привлекательность, невольно признавая, что Аргентина все же осталась позади. Поэтому неудивительно, что в списке стран по уровню жизни Чили занимает 33-е место, а Аргентина лишь 47-е. Ну, Россиия там вообще на 58-м, но вы не расстраивайтесь.









В общем, похож Сантьяго на хороший развитый город, в котором приятно жить. К сожалению, времени у нас было не очень много, так что все посмотреть возможности не представилось. Поэтому мы решили в последний день глянуть на столицу с высоты. Есть здесь торгово-деловой центр под названием Costanera Center. Основное здание центра называется Gran Torre Santiago, и это самое высокое здание в Латинской Америки, высотой аж в 300 метров.



С обзорной площадки на последнем этаже здания видно Кремль весь город, как на ладони, а также окружающие город горы. Это идеальное место, чтобы наблюдать закат, например. Но, как и во всех подобного рода сооружениях, стекла на обзорной площадке моют редко, если моют вообще. Не сказать, что они слишком грязные, но вот на фотографиях этот налет пыли виден достаточно отчетливо.





Мне это напомнило экскурсию на одну из башен Москва-сити. Помнится, стоила та экскурсия порядка 1000-1500 рублей с человека. Поднявшись наверх, ты оказывался на стройке. В прямом смысле слова. Разве что ковер местами постелили, прикрыв им строительный мусор. Стекла были настолько грязные, что смотреть в них было попросту неприятно. На вопрос "А че так?" экскурсовод ответила, что это уникальная грязь, которая не отмывается. Конечно, не отмывается, если ее не отмывать. Вид из башни Москва-сити довольно унылый, потому что с такой высоты любой город - это просто город. Москва там, Питер, Сеул или что еще - сложно разобрать. Нет-нет, да попадется где-то на горизонте сталинская высотка, но на этом вся экзотика и заканчивается. Хотя с некоторых точек открывается обзор на другие башни Москва-сити, и это довольно интересно. Но окружающая атмосфера начисто убивала всякое настроение, потому что в попытках не наступить на ржавый гвоздь или спящего узбека как-то на восхищение видами уже сил не оставалось. Правда, это было несколько лет назад, и, надеюсь, сейчас ситуация там изменилась.
В Gran Torre Santiago находиться весьма комфортно. И если бы не легкий налет на стеклах, придраться было бы абсолютно не к чему.





Сам Сантьяго с высоты, опять же, ничем особо не выделяется, но вот расположившиеся на горизонте горы создают потрясающий пейзаж. В итоге, там мы провели около двух часов, дождавшись-таки заката, и полюбовавшись городом при свете как солнца, так и луны.







Но Латинская Америка не была бы Латинской Америкой, если бы все здесь было безупречно. И Чили не исключение. Как и все латиноамериканцы, чилийцы обожают забастовки. Повод не столь важен, главное - бастовать. По этому случаю они закрывают банки, музеи, магазины, и вообще все, что можно закрыть. На границе, например, закрыта половина окон, поэтому очереди выстраиваются внушительные. В Сантьяго бастуют уборщики, поэтому, по словам местных жителей, город утопает в мусоре. Правда, мы этого не заметили. Возможно, на контрасте с Вальпараисо мы этот мусор просто не приняли за мусор. Так, пыль. В Вальпараисо уборщики не бастуют. Там просто нет уборщиков. Само со временем сгниет и перемелется, че его убирать.
Места, закрытые по причине забастовок, помечаются вот такой вот надписью.



И надо ли говорить, что эта надпись встречается на каждом шагу.
К тому же, все мои дифирамбы относительно Сантьяго в основном распространяются на центр города и прилегающие к нему районы. Но когда мы в последний день отправились пешком на автовокзал, то насладились и прогулкой по не столь благополучным местам. Как часто бывает, привокзальные территории аккумулировали в себе все прелести социального дна. Нелегальная коммерция, попрошайки, мусор, грязь. Все как надо, короче. Ну, на то он и вокзал, даром что авто. Тут же вместе с нами стартанула очередная революция.









А еще в Чили очень модно быть похожим на то ли на Джонни Деппа в фильме "Дон Жуан де Марко", то ли на Дэвида Зейеса из "Декстера". Ну вот прям все такие.



Кстати, если кто не помнит, то, направляясь в Чили, мы были вынуждены оставить нашу машину на границе. Оттуда мы добирались автостопом. Ну, там это просто. Оксана просто прикинулась цыганкой спросила у первых попавшихся людей, не подбросят ли они нас куда-нибудь. Первые попавшиеся люди оказались, как ни странно, на Land Rover Discovery III, и ехали в Сантьяго. Потому без проблем довезли нас до города. А вот как добираться из Сантьяго до границы - этот вопрос мы оставили на сладкое. Здесь, на форуме Винского, мне сказали, что нет никаких проблем с покупкой билета на автобус до пограничного пункта под названием Los Libertadores. Верилось в это с трудом, и, как оказалось, небезосновательно. На вокзале нас отфутболивали из терминала в терминал, от одной компании к другой, но никто не собирался продавать нам билет только до границы. Естественно, это ведь только середина пути между Сантьяго и Мендосой. Вероятность же найти пассажиров от границы до Мендосы равна примерно 0.00001%, а это означает, что дальше два места в автобусе просто едут порожняком. Предприимчивым латиноамериканцам это не слишком-то и выгодно. Поэтому будь добр, покупай билет до Мендосы, а выходи где хочешь. Только в одной компании нам согласились сделать небольшую скидку в пару тысяч чилийских песо за то, что мы не будем ехать до конца. И вот вам небольшое наблюдение относительно чилийских автовокзалов. Знаете, чем отличается дорогая компания типа Tur Bus или Pullman от недорогой, с названием вроде "Проеду всю страну на спущенных колесах, в багажнике - гуси, в салоне - кони". Так вот. К примеру, в Вальпараисо из Сантьяго мы ездили на автобусе Tur Bus, который был с кондиционером, большим багажным отделением, удобными креслами, был подан на посадку вовремя, и отбыл секунда в секунду. Надо ли говорить, что и прибыл в Вальпараисо он также без опоздания. А вот "Дуболом Автопром Шпили-Вили", автобусом которого мы собирались ехать на границу, опоздал к посадке минут на сорок. Приехал он почти пустой, видимо, растеряв пассажиров по дороге. Вещи в багажник начали грузить какие-то ханыги, которые просили чаевые за каждое движение рукой. После погрузки, когда все уже уселись на свои места, в салон начали заходить торгаши, предлагая купить в дорогу все то, что так необходимо туристу. Пауэр-банки, наушники, какие-то тряпки, планшеты, переносные жаровни, контейнеры для транспортировки урановых стержней, одежду секонд-хэнд, пирожки и вафли. В общем, стандартный набор. На вопрос водителю, когда же мы поедем, получили ответ: "Щас поедем", после чего ждали еще минут двадцать. Но, надо сказать, что в итоге автобус оказался с включенными бортовыми сервисами. Через пять минут после отправления человек, формами больше похожий на мадагаскарского гиппопотама, но с грацией пантеры, раздал всем пассажирам пакетики с печеньем. Тут же раздал и стаканчики, в которые ловко разлил что-то, по вкусу напомнившее мне Irn-Bru. Кстати, у кого есть предположения, какой вкус у Irn-Bru? Мне кажется, нечто среднее между ванилью и жидким стеклом.
В общем, это был самый неожиданный стюард в моей жизни, учитывая тот факт, что продукты он выуживал из коробки, которую подпихивал себе ногой.
Дальше больше. Чтобы ехать было веселее, на телевизоре, установленном в начале салона, начался показ фильма "Фокус" с Уиллом Смитом в главной роли. И все бы ничего, если бы не актер, дублировавший Смита на испанский. Ему бы Поночку из Утиных Историй озвучивать, а не брутального темнокожего альфа-самца, в образе которого предстает Уилл Смит в этом фильме.
К общему удивлению, добрались мы до границы очень быстро и с комфортом.



Нашли наш пипелац, надежно припаркованный у домика начальника пограничного пункта. Даром что багажник забыли закрыть уходя, но законопослушные латиноамериканцы (да, эти два слова могут стоять в одном предложении) оставили все вещи в целости и сохранности. Так что очень скоро мы уже ехали в своем собственном авто в сторону Мендосы. И вот еще одна странность, связанная с границей.
Мы все с вами привыкли, что на выезде из страны мы получаем в паспорт штамп, мол, уехал. А на въезде в страну - штамп "приехал". И что пограничные пункты - это не какая-то условность, типа, хочу прохожу, не хочу - не прохожу. У нас все строго. Попробуйте вон проехать в Финляндию без паспортного контроля. Сразу получите пулю в спину.
В Латинской Америке все как-то на доверительной основе происходит. По пути в Чили мы даже не поняли, где находится Аргентинский паспортный контроль, и никаких штампов не получили. Только о въезде в Чили. На обратном пути, соответственно, чилийцы к нам вообще интерес потеряли. Пограничный пост Аргентины мы чудом не проскочили мимо. И это при том, что Чили - одна из немногих стран Латинской Америки, не входящих в Меркосур, а посему обладающих различными таможенными правилами.
Но, вовремя свернув, все же попали на пункт контроля, где потеряли порядка двух часов. Думали, что обманем судьбу и получим новые 90 дней безвизового пребывания, но не тут-то было. Доблестные пограничники сказали нам, что таких умных у них целая миграционная тюрьма, и вот вам ваши оставшиеся 30 дней, аста луэго!



Так что теперь надо думать, что делать. (Спойлер: а делать нечего, как оказалось! Мы дважды ходили в миграционную службу в Буэнос-Айресе, которая на улице Антарктида Аргентина, и во второй раз нам даже распечатали закон на русском языке, где черным по белому написано, мол, если хочешь жить дольше - получай визу. А получать визу - это отдельная история, нам не особо подходящая, потому как не настолько дольше мы собираемся здесь задерживаться. В таком случае, сказали нам, заплатите штраф на границе, и чао!)
К вечеру добрались до Мендосы, где сняли апартаменты, найденные на букинге. Купились на наличие бассейна, игровой комнаты для ребенка и завтрака с фруктами и колбасами. Бассейн был, игровая комната тоже. Причем довольно прикольная, с бильярдом, аэрохоккеем, кикером, детским уголком, кубиками там всякими, горками и тд. Сами апартаменты оказались просторными и светлыми, с ванной, спальней с аж четырьмя кроватями разного калибра, отдельной столовой-кухней, где тоже была кровать. А еще там было целых два телевизора. Один LG, а другой Samsung, что приближало категорию данного отеля вплотную к пяти звездам. Не иначе как доставили телевизоры из Чили контрабандой, перекинув через Анды.
А вот завтрак оказался традиционным для Аргентины. Круасан и булка, стакан сока и чашка кофе. Никаких фруктов, колбас, сыров и прочего великолепия представлено не было. Обманули, короче.
Про саму Мендосу мне рассказывать нечего, да и лень. Там есть винодельни и вид на горы, но это вам скажет любая Википедия.
Сейчас же мы, как я уже говорил, снова в Буэнос-Айресе, который, после аргентинской провинции, уже не кажется таким захудалым.
На этом позволь откланяться, дорогой читатель. В следующий раз я расскажу про ресторан Сига ла Бака, который в БА очень популярен. До скорого!

[Killer_Queen]

Про мусоровозы, землетрясение и аргентинских собак.

Ненавижу, сука, мусоровозы. Ненавижу их всей душой. Не понимаю, почему даже на краю света они продолжают преследовать меня? Почему каждую ночь я просыпаюсь от этих звуков деформирующегося железа? Я думал, что самый лютые мусоровозы у нас в России. Я помню, как вскакивал в холодном поту, когда жил на Комендантском проспекте, и эти исчадия абсолютного зла приезжали каждое утро к шести часам. Тогда мне казалось, что ничего страшнее быть уже не может. Но потом я переехал в центр Питера, и оказалось, что эти современные мусоросборочные агрегаты, работающие в Приморском районе - лишь сопливые детишки по сравнению с матерыми монстрами, выкидышами советского автопрома, разъезжающими по центру города. Этим вообще плевать на всех. Для них два часа ночи - это лучшее время, чтобы пошуметь помойками. Уровень грохота сопоставим со взлетом космического корабля. А самое главное для них - никуда не торопиться и делать свою работу тщательно. Херачить со всей пролетарской ненавистью по стальному контейнеру, вытряхивая из него все, что там прилипло и застряло. Долго и методично, пока последний бомж на вокзале не проснется. Пока кровь из ушей не потечет.
Но что я знал о мусоровозах, пока не приехал в Аргентину? Оказывается, практически ничего. Оказывается, все-таки можно забирать мусор так, что в Японии подумают, будто началось землетрясения. Я не шучу. Этот гул и грохот заглушает все на свете, и даже если заткнуть уши, вибрация все равно никуда не денется. Такое ощущение, что на улице идет ядерная война.
Ха-ха, а я вам рассказывал, что когда мы были в Мендосе, то произошло реальное землетрясение? Конечно, может, то был мусоровоз. Но они днем не ездят обычно, только по ночам. Ну так вот. Сидим мы, значит, в гостинице. Ребенок спит, мы собираемся обедать. И тут пол начинает дрожать. Еле заметно. Знаете, как когда стоишь на мосту, по которому трамвай едет. Мы сначала даже не заметили. А потом тряхнуло довольно сильно. С улицы начали доноситься сирены сработавших автосигнализаций. Но на этом все и закончилось. И знаете, что мы сделали? А ничего! Просто стояли посреди комнаты и смотрели друг на друга. Уже потом хотели было броситься собирать документы да выбегать из дома. Но слабо верилось, что что-то серьезное может произойти. А так как новых толчков не последовало, то просто продолжили заниматься своими делами. И лишь позже я прочитал, что не далее как 1861 году землетрясение почти полностью уничтожило Мендосу. А в 1985-м землетрясение силой 5,9 баллов, длившееся 9 секунд, разрушило местный госпиталь. И так как землетрясения - вещь непредсказуемая, то никогда нельзя быть уверенным, чем оно закончится. Но мы, жители сейсмически безопасного Петербурга, к таким ситуациям не особо-то и готовы оказались, видимо. Да и не знали мы, что такое вообще возможно тут.
Но о чем я…. ах да! Кроме мусоровозов масла в огонь подливают любители домашних животных. Может, конечно, нам так с районом просто повезло, но по вечерам тут творится ад и Израиль. На соседнем балконе истошным лаем заливается какая-то мелкая шавка. Ей вторят две другие из дома напротив. Снизу носится еще пара собак, взывая к тем, что лают с балконов. Тут же мусоровоз, сотрясая землю, опорожняет контейнеры. Спать в такой атмосфере можно только выстрелив себе в голову. И даже закрытое окно не спасает.
А еще любители домашних животных в Аргентине, как оказалось, вовсе не любители за этими животными убирать. В итоге весь город измазан собачьим говном, которое на жаре еще и пахнет как надо. В редких случаях, конечно, какая-нибудь сердобольная бабуля нет-нет, да соберет в пакетик какашку за своей псиной. Но это, скорее, исключение из правил. Сейчас я уже привык, но сначала просто оху*вал от обилия собачьих фекалий.
Вообще я заметил за местными жителями следующую закономерность: если ты человек приличный, живешь в нормальном доме, одеваешься не в говно - то и вести себя ты будешь соответственно. Мусор в урну выбрасывать, за собакой своей убирать. Если же ты так или иначе принадлежишь к широкому классу нищебродов, то законы приличия тебе чужды. Вот вчера стою на светофоре. Слева какой-то чмошник решил вдруг помыть себе голову из бутылки с водой. Вылил, значит, содержимое на свои сальные волосы, стал лучезарен и красив, аки Бог, и бутылку просто бросил под ноги. Мол, кто-то другой ее уберет. Или вот проходили сквер в центре города. Бомжи устроились под одной из пальм на дневной сон. Чтобы бутылки, оставшиеся после попойки, не мешали спать, бомж просто выкинул их на соседний аккуратно постриженный газон. Видимо, нищие и просто бедные думают, что раз государство не смогло обеспечить их достойным уровнем жизни, так, чтоб них*я не делать, но жить, как короли, то, соответственно, пусть государство тогда само думает, как за ними убирать. Ущербная психология, конечно, но куда деваться? В итоге Аргентина утопает в мусоре. Как говорится, чисто не там, где не срут, а там, где убирают. Есть другой вариант, полностью противоположный - чисто не там, где убирают, а там, где не срут. Ну так вот в Аргентине и срут, и не убирают.
А еще здесь ужасные тротуары. Прогулки по ним с детской коляской - это настоящее испытание. Мало того, что они очень узкие, мало того, что на них еще умудряются воткнуть всякие ларьки и палатки, мало того, что с одной стороны вытянули свои ноги бездомные, а с другой мчатся наперегонки автобусы. Вдобавок к этому, колеса коляски постоянно застревают в раздолбанной мостовой. А еще есть такой мерзкий прикол аргентинских тротуаров - после дождя грязная вода скапливается в ямках под шатающимися тротуарными плитками. И если на такую плитку неосторожно наступить, вода выстреливает из под нее на высоту выше колена, попутно пачкая твою обувь и одежду. Довольно неприятно.
Но вообще, надо будет в следующем посте написать про страну что-нибудь хорошее. Например, как сходил снова на футбол, или про прекрасный район Пуэрто-Мадеро, отличающийся от остального Буэнос-Айреса, как палец от жопы. Или про ярмарку в Сан-Тельмо, где можно присмотреть кучу всяких товаров народного промысла. В следующий раз. Сегодня был пост негодования.

[Killer_Queen]

Следуй за коровой. Про еду и бродяг.

Оксанин день рождения решили отметить в одном из популярных ресторанов Буэнос-Айреса. Называется Siga la Vaca, что переводится на русский как "Следуй за коровой". Не совсем понятно, куда владельцы ресторана предлагают проследовать - то ли на бойню, то ли прямиком на мангал. Ну да ладно. Siga la Vaca - это такая популярная аргентинская сеть ресторанов, организованных по принципу бразильских чураскарий, о которых я когда-то писал здесь - Сан-Паулу. Когда едешь не отдыхать. Отзыв + фото. Самое главное здесь - мясо. Видимо, от той коровы, за которой предлагают следовать. Стоимость посещения фиксированная. На наши деньги получается около 1500 рублей на человека. Сюда входит безлимитный салат-бар, неограниченное количество мяса, которое в режиме нон-стоп готовится местными поварами на специальных мангалах-парильях, десерт, а также литр пива или бутылка вина на человека, чай или кофе. Дети за себя, слава богу, платить не должны.
Место это считается относительно дорогим. Не элитным, конечно. Что ж элитного в шведском столе? Но и любой бродяга с улицы не зайдет. А это, знаете, в Аргентине в порядке вещей, чтоб нищие по ресторанам шлялись. Я не ханжа, но, согласитесь, неприятно, когда сидишь ты, допустим, в каком-нибудь Макдональдсе, ешь свой гамбургер, но вместо того, чтобы получать удовольствие от еды, ты вынужден постоянно оправдываться перед нескончаемым потоком попрошаек, которые ходят от столика к столику, изображая конвульсии, эпилептические припадки, асфиксию, изнеможение и другие распространенные в их обществе недуги, лишь бы получить от тебя пару песо. Ну вот как бы не за этим я сюда пришел. Я не хочу закрывать глаза на проблемы социума, и трагедия аргентинского общества как никогда тревожит меня, естественно. Мне же абсолютно не пофиг на толпу ленивых тупых безработных, которые только и умеют, что трахаться, а про контрацептивы - не, не слышал. Я, конечно же, очень сочувствую их безалаберности, лени. Полностью разделяю их убеждение, что это государство виновато во всем, и что это оно теперь должно их обеспечивать и едой, и жильем, а они будут только срач вокруг разводить, да детей плодить, как кролики, ради пособий. Очень мне их всех жаль. Но поесть хотелось бы в спокойной обстановке, чтобы никто не умирал у тебя на столе, на руках, в ногах, или как-нибудь еще. Тем не менее, ни администраторы, ни охранники общепитов чаще всего не обращают на подобных "посетителей" никакого внимания.
В Siga la Vaca такого нет. То ли охранники там работают за что-то более существенное, чем тарелка супа. То ли таким "гостям" сразу предлагают "проследовать за коровой". А это путешествие в один конец, естественно. Факт остается фактом - внутрь их не пускают. В итоге, они все тусуются рядом с мусорным бачком, выуживая там какие-то остатки. Недавно как раз снова проходили мимо этого места. Стоит контейнер с мусором. К нему прильнуло сразу человек пять-шесть. Я так и не понял, в чем был прикол, потому что они там не ковырялись, как обычно это делают бомжи. Они просто смотрели внутрь, будто там "Аватар" показывали, прямо на дне контейнера. Еле поборол желание подойти и тоже посмотреть.
Это я все к тому, что в рейтинге ресторанов Аргентины Siga la Vaca занимает скорее верхние строчки, чем какие-нибудь другие. Ну и 350 песо за обед - это цена немного выше средней. Вообще, тут довольно популярны заведения в формате "шведского стола". Чаще всего владельцы подобных заведений - китайцы. Еда там продается на вес, и килограмм стоит около 110 песо, что нам уже кажется относительно бюджетным вариантом, а так-то это почти 500р. Зато килограмма хватает на троих, учитывая ребенка. Это без напитков. Самое печальное в таких местах, что еда, лежащая на горячей линии (а, впрочем, и на холодной тоже) выглядит так, будто ее с пола подобрали и положили туда. Даже не положили, а просто бросили. Издалека. И вот как легло, так и ладно. Тем не менее, если придти туда с утра, чуть раньше обеда, то можно даже застать все в приличном виде, красивое, аппетитное, аккуратно уложенное на подносы. После обеда же это место выглядит, как будто стая гиен там сожрала буйвола и свалила, не убрав за собой. Поэтому чаще всего вечером такие общепиты просто закрываются.
Но что же с Siga la Vaca. Пришли мы, значит, туда, благо, народу было немного в понедельник вечером. Хотя, говорят, раньше сюда даже бывали очереди. Теперь же очереди, по всей видимости, выстраиваются к мусорке. Короче, проводили нас за столик. Сын увидел белую салфетку, тут же схватил ее, расстелил перед собой на полу и встал на колени, видимо, приняв ее за коврик для намаза. Честное слово, понятия не имею, где он мог увидеть этот ритуал. Я вроде как к исламу отношения не имею. Оксана хоть и читала недавно Коран, но за воздаянием славы Аллаху замечена не была.
Тем не менее, включил Александру мультики на ноутбуке, и все его религиозные предрассудки отошли на второй план. Мы же прекрасно посидели и вкусно поели, но, к сожалению, до уровня бразильских чураскерий, менее помпезных, а, как следствие, более дешевых, Siga la Vaca не дотягивает. И это печально, потому как Аргентина считается страной с вкуснейшим в мире мясом. Но то ли у меня требования к мясу слишком высокие, то ли просто оно тут самое что ни на есть обычное. В Бразилии, допустим, я ничего сверхестественного от мяса не ожидал, а потому каждый обед меня приятно удивлял. В Аргентине же я все жду, что, может, вот хоть тут я смогу наконец-то попробовать то легендарное мясо, которым так славится страна. И все как-то мимо. Не сказать, что прямо плохо, но и ничего особенного, за чем можно было бы пролететь 13000км. Стейк был хорош, но точно такой же я ел в ресторане Нижнего Новгорода, хотя никогда не слышал о легендарных нижегородских коровах.
Или все это шикарное мясо идет на экспорт? Или просто я ничего не понимаю в мясе?

[Killer_Queen]

Feliz Navidad. Про Рождество.



Надо сказать, что это мое первое Рождество в стране, где оно является настоящим праздником. Ну и, если сравнивать с Россией, то, конечно, немного непривычно. Во-первых, что больше всего бросается в глаза - это отсутствие ажиотажа по случаю праздника. Нет, здесь тоже устраиваются всякие распродажи, скидки и так далее. Но все протекает в каком-то вялом формате. То есть никто не ломится в магазины, сметая все на своем пути. Хотя очереди становятся чуть длиннее. Но очереди - это отдельная тема. Очередь для аргентинца - это как пробка для Москвича - естественно и неизбежно. Если не хочешь стоять в очередях в Аргентине, то просто никуда не ходи. Аргентинец способен устроить очередь на ровном месте. Стоять по сорок минут в очередях в супермаркет в будний день - обычное дело. Все потому, что аргентинцы: а) никуда не торопятся, б) очень любят поболтать, в) абсолютно неуважительно относятся к чужому времени. Так, например, рядовой житель Буэнос-Айреса, подойдя к кассе, обязательно перекинется парой слов с кассиром, и это только в случае, если он в этот магазин пришел впервые в жизни. Если же он ходит сюда чаще одного раза в месяц, то все кассиры - определенно его друзья, с которыми всегда есть о чем поговорить. Также аргентинцы абсолютно не парятся начать прямо на кассе выяснять, что лучше взять, что дешевле, как это потом готовить, будет ли от этого болеть живот, и что будет, если попытаться использовать это не по назначению. А если что-то его вдруг не устроит, он прямо с кассы пойдет в зал менять не удовлетворивший его продукт. Так недавно чувак передо мной сказал, что ему кажется, будто розовое шампанское, которое он выбрал, на самом деле недостаточно розовое, и просто ушел выбирать другое. Не быстренько поменять, а именно выбирать.
Далее дело доходит до оплаты, и это тоже отнимает кучу времени. Потому что в Аргентине какие-то сложные отношения с банковскими картами. Если хочешь оплатить картой, то тебе надо предъявить документ, удостоверяющий личность, а потом еще и вписать в чек имя, фамилию, а также номер документа. Добавьте сюда дерьмовый интернет, и на выходе вы получите довольно длительный процесс. В России, для сравнения, даже при необходимости вводить пин-код, операция оплаты по карте проходит практически моментально.
Недавно решил пойти в кинотеатр. В обычный день. Ничто не предвещало беды. Все мировые премьеры уже состоялись, и шипение от коллективного писанья кипятком на новые Звездные Войны понемногу сходило на нет. Я же решил посмотреть Доктора Стрейнджа, прокат которого здесь и вовсе подходит к концу. Пришел я в кинотеатр, значит, за 15 минут до начала сеанса. Увидев очередь в кассу, я не придал этому особого значения. В конце-концов, передо мной было всего-то каких-то двадцать человек. Перед сеансом аргентинцы любят втыкать абсурдное количество рекламы, поэтому, придя за 15 минут, я понимал, что полчаса у меня точно есть. Но когда по прошествии 30 минут я был лишь 10-м в очереди - я просто не выдержал. Во-первых, из шестнадцати касс работало только три. Во-вторых, на каждого покупателя кассир тратил не меньше пяти минут. Я просто даже представить не могу, что можно в кассе кинотеатра покупать целых пять минут? Квартиру? Машину? Слона? Нельзя же пять минут тупо выбирать место в зрительном зале. Самое интересное, что зашкаливающий уровень негодования был лишь у меня. Остальные люди стояли, как ни в чем не бывало. Не знаю, может, они на следующий день билеты пришли покупать. Я же просто ушел. Это был первый раз в моей жизни, когда я не дождался очереди в кассу кинотеатра.
И такое происходит повсеместно, и от этого нет спасения. Хуже всего дело обстоит в аптеке. Потому что сначала нужно отстоять очередь в отдел с лекарствами, а потом другую очередь в кассу на оплату. Так в аптеке можно спокойно потратить час своего времени. А аптека для нас сейчас стала весьма актуальна, так как даже не смотря на жару и солнце, Александр на исходе четвертой недели детского сада все же решил заболеть. И как обычно, с температурой под сорок, рвотой, ночными неотложками и прочими ништяками.
Ну а рождество прошло довольно спокойно, как я уже говорил. В рождественскую ночь нас пригласили в гости. Обещали традиционную аргентинскую кухню. Даже прожив 4 месяца в этой стране, мне сложно сказать, что является традиционной аргентинской кухней. Определенно паррилья - зажаренное на углях мясо.



Но если в России обычно на углях жарят шашлык, то есть какие-то мягкие части свинины, говядины или баранины, предварительно замаринованные, то в аргентине традиционно жарят все подряд.



Легкие, кишки, печень, почки, сердце. Ну, короче, все. Разве что шерсть не жарят. Копыта, вроде, тоже не жарят, хотя... Не замечал, чтобы мясо предварительно как-то обрабатывали. Жарят долго. Так, на фотографии выше, начали жарить чуть ли не в 8.00 утра, а к столу подали уже после полудня. Не могу сказать, что получается вкусно. Особенно требуха - вообще не мое. Вы когда-нибудь ели коровье легкое? А кишки? И они еще смеются над нашим холодцом.
На рождество же нас ожидало нечто и вовсе за гранью добра и зла. Представьте себе бисквитный рулет. Гугл по запросу "бисквитный рулет" выдает это:



В целом, так и есть. Далее этот рулет разворачивается, чтобы потом завернуть в него оливье. И, вуаля, торт с салатом готов. Не могу сказать, что это было невозможно есть, но удовольствие весьма сомнительное. Оливье отдельно, кстати, тоже был. Здесь это называют Ensalada Rusa, что как бы намекает. Под занавес была индейка, но наевшись соленых тортов и русских салатов, было уже не до нее.
В двенадцать всех детей выгнали на улицу, и под елку сложили, как бы сказал Александр, "бочку подарков". Мы немного растерялись, так как свой подарок для сына оставили дома. По опыту просмотров всяких "Один дома" я четко помню, что подарки на рождество дети получают сутра. Поэтому ситуация сложилась довольно непростая. Естественно, гостеприимные хозяева не оставили Александра без подарка. Но разве детское домино и книжка про Микки Мауса могла тягаться с машиной на радиоуправлении и самокатом, которые достались другому мальчику. Мы объяснили Александру, что его настоящий подарок ждет его дома, на что получили резонное: "Ну тогда пойдем отсюда!"
В конечном счете Александр все-таки получил своего трансформера, который уже через пару дней, в силу трагического стечения обстоятельств, отправился вниз головой с балкона нашего номера и разобрался на молекулы после встречи с асфальтом. Александр не расстроился, заявив, что трансформер все равно был китайский и его не жаль.
Но больше всего меня удивил следующий день после рождества - 25 декабря. Примечателен он был тем, что, во-первых, шел дождь, а во-вторых - все было закрыто. Абсолютно все. Даже воды купить негде. Зная это мы, конечно, запаслись провизией, словно на случай ядерного удара. Но было очень непривычно созерцать улицу, на которой нет ни единого человека. Все-таки в России 1 января - это массовые гуляния. Люди ходят друг к другу в гости, ходят в кино, в рестораны, на какие-то елки, просто гулять во двор, снеговиков там лепить или на санках кататься. Понятное дело, что со снеговиками в Аргентине все не так просто, равно как и с санками. Но чтоб вообще город был словно вымерший - такого я не ожидал, конечно. Поэтому провели рождественское воскресенье просто сидя дома.
А еще в копилку предновогодних происшествий. Наши друзья оставили нам свою машину на время их отъезда в Испанию. Сначала мы вроде как обрадовались, но потом начали задаваться вопросом: "Зачем она вообще нам нужна?" Детский сад в соседней двери, магазин тоже рядом. В округе ехать особо некуда. До Калафате 3000 км, туда-обратно это 6000. Не уверен, что снова решимся на такой бросок в ближайшее время, тем более там холодно - аж +9С°. Во всякие бассейны и парки проще ездить на общественном транспорте, потому что по будням Буэнос-Айрес утопает в пробках, а по выходным будешь сто лет искать место для парковки. Парковка в центре в основном платная. По-крайней мере, рядом с тем местом, где мы живем. Однажды мы забыли заплатить, и довольно быстро машину увезли на штрафстоянку. А штраф - 750 песо - это где-то 3000 рублей. Парковка же на улице стоит 4 песо в час (16 рублей), а на стоянке - 40 песо (160 рублей). Тем более, на улице платить надо только с 8 утра до 21 вечера. Так что в день уходит максимум 52 песо. Не так и много. Но не успели ребята оставить нам свой автомобиль, как нам выбили ночью окно. Ничего не взяли, кроме стекла))) Полиция мимо проезжала и спугнула. Как позже выяснилось, нормальные люди здесь машины вообще на улицах не оставляют. Один человек рассказывал, как поставил машину у дома ненадолго, а когда вернулся - то внутри срал спал бомж. И нет бы бомжу исчезнуть в ужасе. Напротив, он стал уверять, что просто охраняет машину, поэтому ему еще и чаевые за это нужны. Так что теперь перед нами стоит вопрос - что делать с машиной, куда ее ставить, и сколько берет стандартный бомж за свои услуги?
Кстати, к чести аргентинских страховых, стекло поменяли без всяких вопросов. Ни бумажек никаких не потребовали, ничего, кроме номера страховки. И уже через час после обнаружения акта вандализма машину приняли в ремонт. Так что, в целом, мы сэкономили два дня парковки, но потратили 250 песо на тонировку, потому что она в страховку не входит. В Аргентине, кстати, принято тонировать машину наглухо. Ну разве что лобовуху с зеркалами не трогают. Некоторые.
Вообще, конечно, это мой второй подряд Новый год в тропиках, и могу сказать, что тепло - это круто, но новогоднее настроение отсутствует напрочь. Не то что в России я наряжаюсь зайцем и бегу на елку, но все же. А еще тут не было 10 дней выходных, когда люди блуждают из одних гостей в другие, никто не работает, все веселятся и отдыхают. Не было корпоративов с пьяным Дедом Морозом. Не было и самого Деда Мороза. Тут он называется Papa Noel и приходит в Рождество. Не было выездов на заснеженные дачи друзей, шампанского и боя курантов. Никто не вломился с бенгальскими огнями посреди ночи прямо в дом, чтобы вытащить тебя на улицу запускать фейерверки или выпить за "уходящий". Не обрывался телефон. Не было Путина с его речами, и не было "Иронии Судьбы". Не было новогодних кинопремьер и нового сезона Шерлока на Первом. Ну, то есть, посмотреть его все равно можно, но не вместе со всеми, а тупо в интернете.
Как странно, что все это кажется таким нелепым и глупым, пока тебе некуда от этого деться. И стоит оставить все за 13000 км, как начинаешь испытывать различные теплые и ностальгические чувства к таким банальным вещам.
Кстати, на сам Новый год нас тоже пригласили в гости. В те же. Обещали, что соленых тортов больше не будет. Будет асадо. Это такая разновидность паррильи. Мы же со своей стороны решили тоже внести посильную лепту в новогодний ужин и попробовать приготовить холодец. Надо ли говорить, что лично я не знаю ни одного человека моложе 50 лет, кто умеет сносно готовить это адово блюдо. Оксанина мама готовит очень круто, ну так у нее и опыт соответствующий. Мы же уже сходили в магазин и закупились мясом. Понятно, что предложить продавцу в мясном отделе дать "что-нибудь на холодец" разбилось бы о языковой барьер и полное непонимание. Слов "рулька" и "подбедерок" в испанском языке тоже как-то не распространены. Поэтому объяснялись картинками с телефона. Ну а передалась ли память предков Оксане - об этом в ближайшее время. Bon apetit!

[Алексей Бахов]

Вы сдали малого в местный сад? У них такие же садики, как и у нас?

[Killer_Queen]

Вы сдали малого в местный сад? У них такие же садики, как и у нас?

о нет, отнюдь!
Я не буду говорить про все сады, скажу лишь про те два, в которых мы были.
Первое, что бросается в глаза - это то, что там темно)) Второе - то, что дети спят на полу. Или на подстилках. И вообще, там нет такого лютого огораживания детей, как у нас в садах. Окна нараспашку, дети бегают в шортах и босиком. У нас попробуйте попросить воспитателя проветрить. Сразу появится толпа мам, осуждающих свежий воздух. Ну а ребенка на пол спать положить - это за гранью добра и зла, я так думаю. Здесь же все просто. Дети в саду тусуются. То есть не как у нас, когда все разбрелись по своим группам. Нет. Заходишь - малыши ходят по саду довольно свободно. Тем не менее, все исключительно безопасно. Образовательная программа также есть - рисуют, песни поют, лепят что-то. Летом на крыше открываются какие-то водные развлечения. Сами мы их не видели, но сын сказал, что это "мисочки с водой". Сложно понять, что это из себя на самом деле представляет, учитывая, что, по мнению Александра, на завтрак он съедает "бочку каши" (ага, три с половиной ложки). Так что может быть все, что угодно, от бассейна до лужи.

Мы сдавали не на весь день, а на половину, после сна. Стоило это удовольствие порядка 3500 песо в месяц. Никаких справок не просили.

[Алексей Бахов]

А на языке иностранном он уже понимает немного?

[Killer_Queen]

Вот тут, начиная с 9.45, Александр рассказывает про свой детский сад и про иностранный язык. Ну а если есть время - можете целиком посмотреть. Этакое "Устами Младенца". Только не удивляйтесь - у Александра в одном месте застряло шило, где-то с тех пор, как он научился ходить. Так что чаще всего он либо стоит вниз головой, либо скачет.

phpBB [media]

[Е-хова]

что-то давно ничего не пишете((( зачем вы так с нами???

[Killer_Queen]

что-то давно ничего не пишете((( зачем вы так с нами???

ой, простите-простите. Скоро обязательно что-то напишу. Да там немного осталось, на самом деле))

[Killer_Queen]

Про холодец, моду... и пара хороших слов о стране

Надо понимать, что пост писался в начале января. Делайте на это ссылку. Итак...

Довольно забавно просматривать ленту новостей в Vk или Fb, которая пестрит новогодними поздравлениями, шутками про длинные выходные, мегатоннами оливье и селедки под шубой. Прям чувствуется, как там, в далекой России, все ходят друг к другу в гости, доедают недоеденное, собираясь за общим столом, или идут все вместе в какое-нибудь приличное или не очень заведение, в кинотеатр там, бар, или еще куда.
Тут всего этого нет. Новый год прошел один в один как рождество - практически никак. Как я уже говорил, нас снова позвали в гости, куда мы на этот раз пришли со своей едой. В смысле, не то, что мы себе свою еду принесли, дабы не есть то, что готовят в Аргентине. Отнюдь. Просто решили приятно удивить хозяев и тоже что-нибудь приготовить. Выбор пал, как вы помните, на холодец. За пару дней запаслись всем необходимым. Самое сложное было - объяснить продавцу в мясном, что именно нам нужно. Сошлись на том, что нам нужен хамон и говядина. Кстати, в Аргентине хамоном называют вовсе не то, что мы привыкли понимать под этим словом. В Аргентине хамон - это, чаще всего, ветчина. Самая обычная, розовенькая, с блевотно-сосисочным вкусом. А то, что мы привыкли называть хамоном, здесь называют Jamon Crudo. А то, что мы привыкли называть рулькой, здесь тоже называют хамон. В общем, всем хамон!
Короче, запаслись хамоном и говядиной, узнали все тонкости приготовления холодца. Весь вечер варили, потом разлили полученное месиво по контейнерам, и оставили на ночь. Утром проверили. Процесс застывания остановился где-то на середине. Гугл на вопрос "что делать, если холодец на застыл" дал несколько годных вариантов. №1 - есть суп. №2 - добавить желатин. Суп есть не хотелось, поэтому перекипятили все еще раз, заодно добавив то, что не добавили в первый раз. Чеснок там, морковку, другие ништяки. Заодно - пару ложек желатина. И вуаля!



На самом деле, получилось вкусно, серьезно. На радостях притащили это в гости. На вопрос, что это за херня такая, отвечали, что это - Jalea de carne. К сожалению, аргентинцы - люди довольно вежливые. И мы так и не поняли, понравилось им, или нет. Все сказали, что очень вкусно, но добавки никто не взял, кроме одной суперстарой бабушки. Но в ее случае я вообще не уверен, отдавала ли она себе отчет в том, что ест. Вполне возможно, она думала, что ест мороженое или торт.
Тем не менее, нам опыт с холодцом пришелся по вкусу. Не так уж это и сложно, как казалось на первый взгляд.
Ушли из гостей еще до полуночи, оставив гостеприимным хозяевам целый контейнер недоеденного холодца. Вот пусть теперь сами решают, что с ним делать. Съесть, или отпустить на волю.
Кстати, пока искал подарок для Александра, бегая по 30-градусной жаре от одного магазина к другому, у меня появился очень серьезный вопрос к местному населению. Какого хрена они не потеют?! Нет, я все могу понять - терморегуляция, наследственность, гены, все дела. Но блин! Когда я иду по улице днем, я больше похож человека, который попал под дождь где-то за углом. Потому что я мокрый, как свинья. Знаете такое выражение - липкий от пота? Вот это именно это состояние. Ты не просто ежесекундно вспотел, нет. Ты постоянно покрыт тонким слоем холодного пота, который нельзя ни вытереть, ни высушить. А что аргентинцы? А хоть бы хны! При том, что далеко не все из них одеваются, будто на улице +30°. Многие ходят в каких-то кофтах, шляпах, свитерах, брюках, пиджаках.
Хотя, конечно, аргентинская мода - это тема для отдельной статьи. Точнее, отсутствие моды. Чаще всего стандартный аргентинец одет так, будто он только вылез из кровати. Особенно это касается женщин. Поголовное большинство из них сарафанам и платьям предпочитают какие-то безразмерные, или, наоборот, слишком обтягивающие майки. Причем степень "обтягивания" обратно пропорциональна ширине жопы. Так, чем сильнее свисают бока и пузо у очередной сеньоры или сеньориты, тем более обтягивающим будет ее гардероб. И, наоборот, если девушка стройная, она предпочитает надеть какую-нибудь максимально безразмерную тряпку. Ну, в случаях с худыми людьми все еще более менее нормально. На худых все смотрится хорошо, и свободное, и обтягивающее. Но что касается толстых, то это, конечно, смотрится довольно неприятно. В наборе с застиранной майкой, обтягивающей все самое дорогое, обязательно идут не менее застиранные лосины, длиной чуть ниже колена. И если Гугл по запросу "женщины аргентины" спешит выдать это:



то жизнь намного менее щедра, и чаще всего выдает это:



или это:



Майки! Бл**ь!
А еще леопардовый нынче как никогда в моде именно здесь))) Леопардовое все, от нижнего белья и туфель, заканчивая майками... майками.



А еще, кроме маек, очень модны клеш и обувь на платформе. Причем, чем шире клеш и чем выше платформа - тем моднее. Прям все как у нас в конце 90-х, а? Леопардовый клеш, подошва в 20 сантиметров, леопардовая (или в пестрых цветочках) майка на бретельках - именно такой тренд нынче в моде на улицах столицы. Что точно не в моде - это бюстгальтеры, ибо что естественно, то не безобразно. И если отвисло до колен, то, значит, так тому и быть. Скромность и стеснительность - это не про аргентинок, определенно.
В общем, мода обошла родину Лухан Фернандес стороной. И это проблема не столько отсутствия вкусов в одежде рядовых граждан, сколько проблема национальная. Вы бы видели их витрины магазинов. Все верно - там клеш, платформа и майки. Максимум, на что способны те, кто хоть немного пытается оставаться стильным и красивым - это классические наряды. Те, которые никогда не выходят из моды. Классические юбки, блузки или платья нет-нет, да попадутся в этом пестром круговороте изношенных маек и тигровых лосин.
Зато в Аргентине просто феноменальная мода на татуировки. Мне кажется, я не видел пока еще ни одного человека моложе 50 лет, чтобы у него где-нибудь что-нибудь не было бы нарисовано. Не понятно только, откуда у людей на это деньги, ведь татуировка - удовольствие не такое уж дешевое. Тем не менее, разрисованы все подряд, причем не сказать, что плохо. Чаще всего татуировки годные.
Напоследок хотелось сказать пару хороших слов о стране. Мне, допустим, очень понравилась система штраф-стоянок. Во-первых, работает практически неукоснительно. Стоит только на некоторое время оставить свой автомобиль в неположенном месте, как, с вероятностью 99%, вернувшись, вы его не найдете. Найти его в дальнейшем будет не сложно - машины эвакуируют только из центра города, и только на три специальные площадки. Причем, из северной части центра - на одну, из центральной - на другую, и из южной - на третью. Мы были уже на двух. Работают они круглые сутки. Отдают машины очень быстро. Пришел, заплатил штраф, и через 5 минут уже катишь домой, ощущая, как твой карман полегчал на очередные 750 песо (3000 рублей). Но обижаться здесь можно только на себя, потому как чаще всего правила парковки указаны довольно четко. В итоге, в городе нет такого п*здеца, как у нас, когда машины стоят, как попало, и никто с ними ничего не делает. Хотя, в России ситуация тоже выправляется, нельзя этого отрицать.
Что еще хорошее? Я думаю, самый основной положительный момент - это, все же, люди. И пусть они довольно странно одеваются, пусть устраивают очереди в супермаркетах, пусть не убирают за своими собаками, пусть не празднуют Новый год, пусть выбивают стекла в машинах, пусть водят, как мудаки. Все равно, люди здесь довольно хорошие, приветливые и доброжелательные. А как они говорят? О, это надо слышать. Каждый аргентинец может без проб идти работать на радио, или комментатором. Мне кажется, они поэтому такие и болтливые, потому что сами наслаждаются звучанием своей речи. Говорят виртуозно, хорошо поставленными голосами, эмоционально, красиво, захватывающе. Даже не понимая языка, можно просто получать удовольствие от того, как звучит их голос, какие эмоции овладевают человеком, когда он что-то рассказывает. Это круто!

[Е-хова]

Стоит только на некоторое время оставить свой автомобиль в неположенном месте, как, с вероятностью 99%, вернувшись, вы его не найдете.

а вы не смотрели "Дикие истории" (Аргентина, 2014)? милейшая черная комедия из нескольких историй, одна из которых про работу эвакуаторов в Буэнос-Айресе. посмотрите, может у вас в видеосалоне есть.

[Killer_Queen]

а вы не смотрели "Дикие истории" (Аргентина, 2014)? милейшая черная комедия из нескольких историй, одна из которых про работу эвакуаторов в Буэнос-Айресе. посмотрите, может у вас в видеосалоне есть.

Смотрел, конечно, но еще до поездки в Аргентину. Надо пересмотреть, определенно. Спасибо)

*посмотрел)) Ну, на самом деле, все немного не так печально. Во-первых, эвакуаторы, после обнаружения неправильно припаркованной машины, дают час на то, чтоб ее забрать. Во-вторых, лично я не заметил каких-то частных компаний, занимающихся эвакуацией. Всем заведует SEC, но могу и ошибаться. В-третьих, если не лезть в бутылку, то возврат машины - дело 5 минут, после того, как вы прибудете на стоянку. Сюжет больше схож с российскими реалиями, мне кажется. Но все равно забавно, да))

[-Cobalt-]

Готично.

[Killer_Queen]

Ощущение скоро отъезда недавно накрыло с головой. И все то плохое, что я думал об Аргентине, вдруг как рукой смыло. На короткое мгновение Аргентина стала такой родной, такой теплой, уютной, солнечной, спокойной страной, из которой так не хочется никуда уезжать. И даже собачьи какашки и толпы бездомных на этот раз показались такими привычными.
Но не будем о грустном. В конце концов, еще больше двух недель осталось. А это достаточно много. Лучше расскажу о последних событиях.
Как я уже говорил, Александр тут приноровился ходить в сад. Но не успел Александр отдубасить последнего детсадовского карапуза, как оплаченный месяц подошел к концу. И решили мы придумать для сына что-нибудь новое. Так мы попали в GEBA.
GEBA - это что-то вроде летнего лагеря. Отличие в том, что дети там не ночуют, как принято у нас в детских концентрационных лагерях. Детей туда привозят родители каждый день, либо с самого утра, либо с середины дня. Находится лагерь в городе, ехать далеко не нужно. По-испански лагерь называет Colonia, что звучит довольно забавно. Поэтому Александр с полным правом сможет утверждать, что провел детство в колонии.





В общем, сдали мы Александра в колонию. В чем там прикол, сейчас расскажу. Там есть бассейн, всякие спортивные площадки, тренажеры. Дети целый день проводят на свежем воздухе.



И вот вроде бы все прекрасно. Но мы же в Аргентине. А в Аргентине так любят стоять в очередях. И лагерь оказался не исключением. Родители оставляют детей вожатым примерно в 14.00. И дальше, до 14.30, дети просто ждут. Не очень понятно, чего конкретно.



Потом они дружно идут в переодевалки и еще полчаса переодеваются. Потом полчаса плавают.



Потом еще полчаса переодеваются и еще полчаса ждут. Потом идут на спортивную площадку, где некоторое время ждут, когда к ним придет какой-то там тренер-шменер, чтобы показать им, как делать "жирафа" и "слона". Длится это еще около получаса, после чего детей отводят на другую площадку, чтобы там дожидаться родителей.
В итоге, чему учатся дети в лагере? Все правильно, они учатся ждать! Потому что в будущем им это очень пригодится, дабы не терять самообладания в бесконечных аргентинских очередях.



А как они тут водят? В смысле, не дети как тут водят, а вообще. Как водят аргентинцы. Ооо, это просто песня. Тухлить 30 км/ч в левом ряду - это норма. Некоторые едут-едут, а потом просто останавливаются, не включая никаких предупредительных сигналов. Зато никакой агрессии, все просто дружно тупят, и все. И ведь даже не объехать. Никто никуда не торопится.



В общем, после недели лагеря решили, что с Александра хватит. Поэтому на оставшиеся две недели есть сверхзадача - придумать занятия для ребенка, но так, чтобы еще и свою работу нам успевать делать. Сложнее всего в будни, когда требуется хотя бы пару часов, чтобы сосредоточиться на работе. В выходные все проще.
Допустим, в эти выходные один знакомый пригласил нас на свою дачу в Тигре. Тигре - это городок в пригороде Буэнос-Айреса. Кстати, может, конечно, у кого-то сейчас сорвет крышу или отвалится челюсть, но... Буэнос-Айрес находится в дельте реки. Моря тут нет. Дельта эта настолько большая, что кроме самого CABA в нее поместился и его пригород со всеми этими вашими дачами и коттеджами. Они довольно уютно расположились между бесчисленными рукавами реки, и добраться до них можно исключительно по воде. Такая вот, с вашего позволения, латиноамериканская Венеция.













Друга нашего зовут Марио, и у его родителей есть дом как раз в этом сказочном месте. Честно говоря, когда я ехал в "дом на берегу", я представлял себе нечто вроде этого:



Но я забыл, видимо, в какой стране я нахожусь. В целом, дом у Марио хороший. Я бы сказал, прекрасный дом. Просто ему требуется уборка и косметический ремонт. Тем не менее, на фоне остальной страны он не вызывает никаких нареканий. Просто дом и дом. Потому что, по большому счету, всему в Аргентине требуется уборка и ремонт.
Мы провели два отличных дня вдали от шума мегаполиса.











Прямо из дома можно выйти на пирс. В общем, мы любовались пейзажами, поглощали мясо, которое Марио любезно приготовил для нас в уличной печи, а Александр изучал глубины реки Ла Плата, сигая в воду прямо с причала. Благо, в первый день воды в реке было по пояс. Даже непонятно было, как лодки умудрялись проходить по такой глубине. Зато ночью...
Как это говорится? Разверзлись хляби небесные? Другого слова не подобрать. Я вообще такого никогда не видел. Во-первых, гроза. Молнии пуляли одна за одной с промежутком в пару секунд, если не меньше. К сожалению, самих молний было особо не видно из-за деревьев, но небо мерцало подобно стробоскопу на рейве. А потом начался дождь. Вода лилась, как из ведра. Ветер задувал ее во все щели, так, что даже внутри дома ты не чувствовал себя в безопасности. Вдобавок ко всему еще и свет отрубился. Было полное ощущение, что сейчас дом может оторвать от земли и отправиться в страну Оз. И ищи потом, как оттуда возвращаться.
Но, тем не менее, к утру все стихло. Когда мы вышли на утром на улицу, то офигели от количества воды в реке. Вот на этом фото, хоть и плохо, но можно оценить уровень воды до шторма. Как видите, лестница почти полностью на поверхности. И берега сухие:



А вот что нас ждало утром:



Зато купаться стало намного веселее.
Вечером за нами заплыла лодка и увезла на материк, поближе к душу, туалету, интернету и горячей воде. По доброй русской традиции, все, что не доели на даче, привезли домой. Теперь вот доедаем.
А еще в Аргентине нас внезапно застала инфляция. Во-первых, парковка вдруг подорожала, при чем не просто как-то там, а сразу в два раза. Раньше час стоил 4 песо, а теперь 8. Паркоматы принимают мелочь и "фичи". Мелочи всегда нехватка, потому что существует и монета, и бумажка в 2 песо, и предпочтение отдают последней. Поэтому получить в магазине горсть мелочи - это не про аргентину. Скорее комок грязной, вонючей, дырявой бумаги под название "Два аргентинских песо". А что касается "фич", то их тоже продают как-то лимитировано. Да еще и не везде. Сегодня вот пытался купить сразу 20, на что продавец сказал, что продаст мне только пять. С этим продавцом, кстати, вышла забавная ситуация однажды. Пришел я к нему как-то за фичами. Покупаю значит, а заодно и жевательную резинку решил взять. И тут он решил со мной поговорить. Скучно, наверное, за прилавком стоять целый день. Да и любовь аргентинцев трепаться дала знать. Говорит мне, значит, откуда ты? Я ему говорю, что из России. "А откуда конкретно?" - спрашивает дотошный продавец. Я говорю, мол, и Питера. Он такой, о, говорит, из Питера. Круто! Потом он замолкает, чтобы отсчитать мне сдачу, а протягивая ее, говорит: "У вас же там есть Зимний дворец?" Но так получилось, что я думал о чем-то другом, и совсем не ожидал его вопроса, а потому, услышав, не сразу понял, что он от меня хочет, и, естественно, первое, что мне пришло в голову, это ответить "нет". "Нет?!" - удивился мой эрудированный собеседник. "Нет!" - без доли смущения ответил я. В этот момент я снова прокрутил в голове его вопрос, понял наконец-то, о чем он меня спрашивал, и решил все исправить. "То есть да!" - ответил я, забрал фичи, и ушел, оставив моего нового знакомого в крайней степени замешательства. Ну ничего, википедия и гугл ему в помощь.
С другой стороны, испытал чувство гордости за свой родной город, если даже продавец в газетном ларьке на другом конце света знает, что у нас есть Зимний дворец. Знал, по-крайней мере. Теперь-то, наверное, сомневается. Но тем не менее, вряд ли в России, зайдя за пивом и сказав продавцу, что ты из Буэнос-Айреса, ты услышишь что-нибудь подобное. В смысле, не про Зимний дворец, конечно. А что-нибудь вроде: "Буэнос-Айрес? Это у вас там Ева Перон была?", или "Это который в дельте реки Ла Плата?". Хотя...

[-Cobalt-]

Продолжение будет?

[Алексей Бахов]

А вы там за всё время в океане купались много?
как там с пляжами в окрестностях Буэнос-Аиреса)

[Killer_Queen]

как там с пляжами в окрестностях Буэнос-Аиреса)

мммм..... про пляжи будет отдельный пост. В общем и целом, для тех, кто слаб в географии, скажу сразу - от БА до ближайшего океана около 200-300 километров. Villa Gesel - вот там океан. А в Байресе нет океана. Даже рядом. Но пляж есть. Расскажу о нем позже.

[Killer_Queen]

Продолжение будет?

Будет

[Алексей Бахов]

я не слаб в географии.
просто, вы объездили почти весь континент, были в Чили и на водопаде, а это куда дальше.
200-300 км - для Вас это рядом, можно сказать - окрестности! не так?

[Killer_Queen]

я не слаб в географии.

Алексей, простите великодушно, я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Я и вовсе не имел в виду вас, а, как бы отвечая на ваш вопрос, обратился ко всей остальной аудитории)) Серьезно. Просто выразился неудачно. Извините.

просто, вы объездили почти весь континент, были в Чили и на водопаде, а это куда дальше.
200-300 км - для Вас это рядом, можно сказать - окрестности! не так?

Ну, не совсем так, честно говоря. У нас была возможность поехать в Вийа Хесель, где как раз-таки пляж. Предлагали там бесплатно пожить. Но мы возможность эту упустили. Позже смотрели, что предлагает букинг и иже с ним, и оказалось все адски дорого. Мы подумали, что пляжи - вовсе не то, чем славится Аргентина. Поэтому забили. И 300 км в одну сторону пилить - тоже удовольствие сомнительное. Было бы ради чего. Но, тем не менее, мы нашли пляж в самом САВА. Правда, без выхода к морю. Об этом и будет пост чуть позже)))

[Killer_Queen]

Миф о латиноамериканских женщинах

Это подобно мифу о лесбиянках. Потому что когда слышишь о ком-то, что она лесбиянка, то чаще всего представляешь себе это:



а на деле оказывается все более прозаично, вроде такого:



То же самое с латинамериканками. Не буду, конечно, говорить за всю Латинскую Америку. Может, в Эквадоре или Колумбии дело обстоит по-другому. Может там куда не плюнь, попадешь в Шакиру или Джей Ло. Не знаю. Но что касается Аргентины, а впрочем и Бразилии, то зачастую суровая реальность разбивает вдребезги все стереотипы, популярные в наших северных широтах относительно женщин экзотических стран. Мы привыкли думать, что раз страна экзотическая, так и женщины должны быть экзотическими. Ну, по большому счету, для кого и картошка - экзотический фрукт, и корова - экзотическое животное. Но если вы думали, что аргентинки или бразильянки все, как одна, подтянутые, стройные, красивые, с жопой, как орех - спешу вас разочаровать.
Но давайте сначала разберемся, что не миф. Ну, во-первых - да, большая часть населения Латинской Америки смуглая. Аргентину это касается в меньшей степени, потому что наплыв иммигрантов из этих ваших Европ здесь был крайне велик, да и не так много времени прошло. Поэтому очень много людей на улицах - обычные белые, как в России, Франции или еще где-нибудь. Но и смуглых достаточно.
А вот то, что все латиноамериканки - страстные знойные красотки - это миф. Смотрите сами, что творится на пляже Буэнос-Айреса:













Естественно, все эти люди в основном относятся к небогатому слою населения, коего тут дохера и больше. Интересно, что в нашей стране лишний вес отнюдь не является показателем бедности, скорее наоборот. Вы видели, допустим, российских учителей? Кожа да кости. Дворников? Ну и всех остальные. В нашей стране, если ты бедный, значит, тебе не хватает на еду. Хватает там на гречку на воде, да на хлеб черный. Ну, на морковку с капустой. А вот когда человек начинает больше зарабатывать, то и жрать он начинает больше. Возьмите ГИБДД-шников. Бывает, останавливаешься по требованию инспектора. Сидишь, ждешь, пока он к тебе подойдет. И тут в окне начинает появляться… сначала пряжка... потом пуговицы... пузо... бока... к тому времени, как дело доходит до жопы, живот уже покидает поле зрения. И, естественно, ты ждал инспектора долго. Сам попробуй сто пятьдесят килограммов толкнуть на двадцать метров. При том, что молодые инспекторы чаще всего худенькие. Потому что еще не заработали на брюхо.
Во многих других странах я заметил обратную тенденцию. Особенно четко это выражено в США, но и остальной мир старается не отставать. Чем богаче человек, тем больше у него желания правильно питаться и следить за собой. Ходить в спортзал, есть сбалансированную еду, посещать диетолога. А вот малообеспеченные. Им хватает только на полуфабрикаты и газировку. Я не знаю, причина в отсутствии денег, или в нехватке образования. Но многие начинают страдать ожирением уже с детства, и виной тому - исключительно родители. Были недавно в парке в бассейне. Так вот я своими глазами видел, как отец поит полуторагодовалого ребенка Спрайтом. Не, ну есть мозги у человека? Нахера его Спрайтом поить? Водой его напои, если он пить хочет. А если сладенького - ну, компот ему сделай, не поленись. А потом вырастают:



Что же касается женщин. Удивительно, но найти красивую женщину здесь действительно непросто. Да че там, я за четыре месяца не видел ни одной чиксы или ТП. Кто у них соцсеть, признанная в РФ экстремистской тут ведет? Один Месси, что ли? Может, конечно, красивые женщины ходят по каким-нибудь другим улицам, другим магазинам, другим пляжам. Но в городе их практически нет. Не то, что все прям жирные, нет. Но какие-то все, не знаю... стремные. Лучше всего в плане фигуры выглядят... бабушки. Серьезно. Видимо, за свою долгую жизнь они скопили достаточно денег, чтобы поддерживать себя в форме.



Бабушки занимаются спортом на площадках, стараются модно одеваться, ухаживать за собой. А молодухи... то ли в силу пофигизма и отсутствия средств, то ли еще почему, но кардинально забивают на себя. Фитнес, макияж, красивая одежда, маникюр, педикюр - не, не слышали. Не понятно, правда, сами они не хотят, или возможности нет. Оксана тут ходила на педикюр в салон. Так вот то, что наши мастера делают на протяжении часа-двух, местная "педикюрша" забубенила за 10 минут. Ну и качество соответствующее. Так и я могу педикюр делать. Я в детстве у дедушки на стройке забор малярной кистью красил - опыт есть.
Тем не менее, татуировки делать не забывают. Так, сделанная в 15 лет тату какого-нибудь китайского иероглифа, через десять лет так растягивается, что начинает напоминать уже не иероглиф, а панораму Манхэттена. Смотрится это все довольно нелепо. Потому что татуировки все-таки должны дополнять, украшать и без того красивое тело. А так они выглядят, как спойлер на Запорожце - смешно и неуместно.
А еще тут очень популярна Coca Cola Light. Видимо, в силу вышеозначенных причин. Причем, разновидностей тут больше. Есть Light, Life, Zero и, вроде, еще какая-то. В магазине такой Колы продается в несколько раз больше, чем обычной. Но не помогает.
В общем, если вдруг кто собирался себе искать невесту в Латинской Америке - лучше ещё сто раз подумайте. И уж точно не в Аргентину вам стоит ехать за ней. Да и не в Бразилию.

[Killer_Queen]

Меня тоже аргентинки мягко говоря не поразили, а вот про Бразилию не соглашусь красивых женщин там много. Причем тоже большинство белые.
Конечно толстожопых полно, но много и таких что самый смак.

Я вот как раз сейчас в Рио. Смак есть, без сомнения. Но как-то хотелось бы процентное соотношение получше)))

[Diminho]

Я вот как раз сейчас в Рио. Смак есть, без сомнения. Но как-то хотелось бы процентное соотношение получше)))

Если брать процентное соотношение, то больше всего красивых бразильянок на юге - Санта-Катарина, Парана и тд. Рио до них далеко.

[Diminho]

А по поводу аргентинок, ИМХО, не только в Аргентине, но и в испаноязычных странах(Испания, Чили, Мексика, Уругвай и тд) красивую девушку действительно можно встретить очень редко. Исключения - разве что, Колумбия и Венесуэла. Ну и Бразилия, но она не испаноязычная.

P.S. По поводу неописуемой красоты россиянок - тоже миф, не знаю, что планировали встретить в России мои знакомые иностранцы, но многие по приезду в РФ оказывались сильно разачарованными.

[Killer_Queen]

Зачем машина в Буэнос-Айресе. Про пляж и зоопарки.

Короче, это какая-то жесть. У нас снова забрали машину. Хер ее знает, может, на этот раз ее вообще угнали к чертям собачьим, но, скорее всего, стоит она сейчас где-нибудь (известно где) на штраф-стоянке, в окружении своих собратьев. За время нашего пребывания в столице Аргентины у нас забирают машину в третий раз. Потратили мы на этот аттракцион уже порядка 4500 песо, что, сами понимаете, равняется примерно 18000 рублей. За эти деньги, действительно, проще было бы ездить на такси. Я уже молчу о том, сколько мы потратили на стоянку и бензин. В неделю бензина уходит еще на 500 песо, и стоянка в день нам обходится где-то в 40 песо, а значит - еще около 200 в неделю. И то только потому, что применив свои математические сверхспособности, а также наблюдательность и принцип суперпозиции и интерференции, я нашел способ парковать легально за 8 песо машину не на один час, а на три. В общем, в центральной части города для того, чтобы припарковать машину, надо оплатить парковку в ближайшем паркомате и положить на торпеду квитанцию. Час стоит 8 песо, и по истечении времени, если работник эвакуационной службы заметил твою машину, то он поджигает ее дает тебе час на то, чтобы ее забрать. Иначе заберет сам. В итоге получается, что за 8 песо можно стоять два часа. Ну а за 4 песо? Ага! Полчаса, плюс еще час. Head shot! Значит, если раз в 1,5 часа платить по 4 песо, то за 8 песо машину можно оставлять на 3 часа. Поэтому каждые 1,5 часа я бегу к машине, чтобы закинуть еще денег в аргентинскую казну. Ну а так как работник эвакуатора - это не запрограммированный робот, и точность его действий весьма условна, то бегаю я не раз в 1,5 часа, а, на самом деле, раз в 100-110 минут, тем самым каждый раз добавляя еще по 20 минут к своей наглости. Может, поэтому у нас машину 3 раза и забрали?)))

Вообще, машину нам дали чуть больше трех недель назад. Это получается, что меньше чем за месяц мы потратили на нее 750+750+500+500+500+200+200+200=3600 песо, примерно. А это около 14,5 тысяч рублей, на секундочку. Просто за эксплуатацию старенького фольксвагена. Да в гробу я видал такие сделки с совестью.

С другой стороны, машина дает возможность ездить в те места, куда на такси мы просто зажопились бы ехать, а значит - никогда бы про них не узнал. Про эти места я и хотел рассказать.

Первое, что мы открыли для себя еще до появления машины в нашем аргентинском отшельничестве - это Parque Norte. Для тех, кому будет полезно - находится он прямо за аэропортом Хорхе Ньюбери. Идет туда 161 автобус от Plaza Italia. Кстати, с Plaza Italia такое впечатление, что автобусы идут вообще куда угодно. Этакий столичный автобусный центр масс. Не удивлюсь, если с парой пересадок можно и до Москвы оттуда доехать. Но не об этом.

Parque Norte - это прекрасное место, куда стоит отправиться в жаркий летний день. В центре парка располагается огроменный бассейн. По сути, это три гигантских бассейна, расположенных друг рядом с другом. Примерно так:



На карте кажется, что в бассейнах плавают гигантские бабы глыбы льда. Но это какая-то нездоровая фантазия Гугла. Все там нормально.

Вход стоит порядка 160 песо, и еще требуется пройти медосмотр. Прямо на месте. А значит, есть некоторая гарантия того, что вонючий бомжара не придет стирать свои портки там, где купаются люди.

В будние днем народу не очень много. Глубина бассейнов тоже небольшая, увеличиваясь к центру. А значит у самого бортика везде мелко, и Александр может спокойно резвиться без помощи всяких дополнительных приспособлений, вроде нарукавников, аквалангов и батискафов. Александру вообще очень нравится это место. Именно тут он научился нырять вниз головой, нырять бомбочкой, нырять рыбкой, кувырком, как Бэтмен, как джедай, как собака, как кирпич, как топор, спиной назад, боком вперед, пятками в дно, и еще тысячей и одним способом, по тем или иным причинам не вошедшим в программу олимпийской сборной по прыжкам в воду.



Кроме бассейна там есть тренажерные залы, футбольные поля, теннисные корты.

Рядом располагается довольно своеобразные тематический парк. Подобный парк есть в Орландо, США. Основная тема - Иерусалим и Святые земли. Не очень понимаю, в чем прикол смотреть на бутафорского распятого Иисуса, на бутафорскую стену плача, на бутафорскую Голгофу и так далее. В этом нет ни истории, ни религии, ни уникальности, ничего. Все это сделано из пластика и представляет собой просто копии. Но люди ходят, и ладно. Вон, видите, на заднем плане распятия. Вот это и есть Holy Land.



И еще немного:







Другое прекрасное место, куда бы мы вряд ли поехали без машины - это Parque de Ninos, или Парк детей. Находится он чуть дальше Parque Norte. Суть вот в чем. Многие люди, собираясь ехать в Буэнос-Айрес, почему-то уверены, что здесь океан, пляж, все дела. Ну, это не мудрено, потому что из России кажется, что город стоит на восточном берегу континента. Это так лишь отчасти, потому что на самом деле Буэнос-Айрес находится в дельте реки Ла-Плата. Река в этом месте исключительно широкая. С одного берега до другой паром идет несколько часов. На другом берегу вообще Уругвай, на секундочку. Но в любом случае, это река. Вода в ней пресная, а за счет того, что из русла в дельту вымывается крышесносное количество глины, песка и другой мелкой взвеси, то прозрачность воды сопоставима с прозрачностью души местного наркоторговца, да и цвет соответствующий. И, естественно, никаких пляжей в привычном понимании слова тут нет. Поэтому местные власти проспонсировали открытие Parque de Ninos, где соорудили нечто вроде “сухого” пляжа. То есть пляжа без побережья. Нет, река тут есть все равно, только к ней не подойти, она отгорожена бетонной набережной. Но все остальные атрибуты пляжа присутствуют - песок, зонтики, шезлонги, пляжный волейбол.



Для тех, кому хочется освежиться, есть большая площадка со всякими брызгалками, фонтанами, опрокидывающимися ведерками с водой и так далее. Есть надувные батуты, а также батуты, на которых прыгают на таких специальных растяжках, вроде трусов. А самое главное - что это все бесплатно. Для сравнения, в центре города надувной батут стоит 50 песо за 10 минут. А тут - прыгай, пока кровь из ушей не пойдет. Есть песочницы, где играют дети, пока родители отдыхаю в шезлонгах под зонтиками.











А еще сюда нельзя с домашними животными и бухлом, что делает это место еще прекраснее. И парковка бесплатная. И даже где-то обещали WiFi.

В общем, сюда с легкостью можно отправляться на весь день, на пикник, или просто поваляться под солнцем. В не зависимости от того, есть ли ребенок, или нет.



И последнее, о чем хотелось бы рассказать - это местные зоопарки.

Дело в том, что зоопарк в центре Буэнос-Айреса, все на той же Plaza Italia, сейчас закрыт на реконструкцию. Делают из него нечто под ныне модным названием “биопарк”, или “экопарк”, или что-то такое, жутко гуманное, натуральное и природаохранное. Не знаю, что у них в итоге получится, учитывая его не такую уж и большую площадь. Может, там львы будут ходить в обнимку с посетителями. Сложно сказать.

Тем не менее, если жуть как хочется посмотреть на несчастных зверушек, то столица Аргентины предлагает еще несколько вариантов.

Первый - это еще один как раз-таки биопарк Temaiken. Он находится чуть больше чем в 40 км от города, в местечке под названием Эскобар. С чего бы этому месту так называться, интересно? Википедия деликатно молчит.



В общем, кроме подпольных химлабораторий и фабрик по производству кокаина, тут есть еще этот биопарк. Место действительно весьма приятное, сделанное в лучших традициях подобных заведений. Животные тут живут в якобы “естественных условиях”, никаких клеток. Люди отгорожены от обитателей фауны естественными барьерами, вроде рек, кустов, деревьев, ну и да, порой, не очень естественных, вроде стекол толщиной с руку и сеток, но все весьма ненавязчиво. Все ухожено, пострижено, помыто. Дорожки, указатели, коммерция. Есть довольно неплохой аквариум и прекрасный птичник. Ресторанчики, детские площадки, образовательные центры. В местном кинотеатре даже показывают десятиминутный фильм, как работники парка спасают всяких животных от неминуемой гибели, выхаживают их, и отпускают на волю. Отличное место, где можно провести с семьей целый день. Животные разные, весьма интересные. Например, я никогда в жизни не видел настоящих летучих мышей, чтоб как в Бэтмене. Никогда не думал, что это настолько мерзкие твари.





Есть белые тигры, попугаи всякие разноцветные, фламинго, обезьяны. Медведей нет, правда, и слона не приметил. Но вообще все очень цивильно и хорошо обустроено. Да что я вам рассказываю, смотрите сами.

































Оксана была там уже дважды. Один раз с нашими русскоговорящими друзьями, которых по долгу службы сослали в Аргентину на длительный срок. Второй раз мы ездили вместе.

Но есть в Буэнос-Айресе и еще один зоопарк, о котором я узнал из рекламы. Не знаю, как владельцы парка на эту рекламу насобирали. Может, бутылки сдали. Да и находится парк не в самом Буэнос-Айресе, а, как обычно, в какой-то жопе, на этот раз за 63 километра, в городе Лохан Лухан. В общем, ход моих мыслей, наверное, вам уже стал понятен.

Поехали мы недавно туда с Александром, чтобы дать Оксане время спокойно поработать. Думали, проведем там весь день, будем глазеть на животных, кормить их, гладить, гулять на детских площадках, обедать в ресторанах и смотреть познавательный фильмы про отважные действия местных защитников братьев наших меньших. Как в любом приличном месте, короче.Проснулись пораньше, чтобы время не терять…

Первое, что я сделал, преодолев путь в 60 километров и подъехав к воротам парка - развернулся, и поехал обратно. Я, реально, просто не поверил, что мы приехали по адресу. Было больше похоже на скотный двор. Парковки нет, машины просто рассованы под деревьями. В общем, не знаю, что меня остановило, но я реально рулил в сторону трассы, когда увидел, что все-таки туристы туда подъезжают. Значит, не ошибся.

Припарковались в какой-то грязи. На входе купили билеты у непонятного чувака. Интересно, что стоимость такая же, как и в Темайкен. Правда, Александру разрешили не платить. Хотя с двух лет дети идут по полной стоимости. Но было бы до жути обидно оставить там лишних 400 песо.

Когда мы были в Темайкен, там повсюду висели таблички, мол, помоги остановить незаконный трафик всякой экзотической живности. Но вот что-то мне подсказывает, что своим походом в лоханский луханский зоопарк я этот трафик только поддержал.



Короче, это реально скотный двор, со всеми вытекающими. Вонючий, захламленный.



Те звери, что не могут откусить тебе руку по колено, живут в относительной свободе. Вроде коз и лошадей. Их можно трогать и даже кормить. Интересно, что в испанском языке корм будет alimentos, что как бы раскрывает нам суть понятия, а? Александр сразу решил накормить всех коз, хотя они не создавали впечатления мучающихся голодом.



Особенно вольготно в этом зверинце чувствуют себя гуси. Они ходят тут везде, с гордым видом, вразвалочку, обнаглевшие, и претендуют на алименты, в прямом смысле этого слова. На тех, кто им отказывает, они яростно шипят и пытаются ущипнуть. Давно у меня не было такого жгучего желания прописать гусю с ноги в торец.



Фламинго есть. Стоят по колено в каком-то говне. Тут же с ними в одном бассейне плещутся выдры. Львы живут в тесных клетках и, почему-то, вместе с собаками. Тигры тоже. Ну, не совсем прям тесных. У нас квартира, скажем, теснее. Но это же львы. И тигры.





С ними, кстати, тут можно фотографироваться. Никогда не понимал этого прикола. Фото с тигром. Фото с тигром - это когда в Уссурийскую тайгу пошел, нашел там тигра, и сфотографировался с ним, пока он за тобой гнался. А зайти в клетку к обожравшемуся, напичканому химозой тигру, чтобы вместе с ним сфотографироваться… ну, давайте в тюрьмах с зэками фотографироваться? А че. Они могут даже сценку разыграть какую-нибудь. Типа, пахан заставляет спать у параши. Или, например, трое петушат одного. Или, скажем, концептуальные фото - “Нагибаясь за мылом”, “Нижние нары”, “Я колю партаки даже с левой руки” и так далее. Почему нет? С тиграми-то все любят фотографироваться.

Медведи вообще живут в какой-то помойке вонючей. Рядом ходит довольно злой павлин. Я бы тоже был злой, если бы целыми днями нюхал с одной стороны медведей, а с другой - морских львов, которые тут же, по-соседству.



Короче, Александр накормил всех козлов, разогнал всех гусей, перелазил по всем древним тракторам, которых тут, почему-то, в избытке, обозвал обезьяну дурой, был укушен лошадью, на том решил, что с него хватит, и мы поехали домой, не проведя там и трех часов.







Так что вот такие места нам удалось посетить благодаря машине. Еще думали съездить на ледник Перито Морено, но он так далеко, что это примерно 3000 километров в одну сторону. И мы как-то забили. Но, думаю, если еще когда-нибудь доберусь до Аргентины, надо будет съездить и в Патагонию. Не зря же ее так все расхваливают. Один местный житель, когда я спросил его, что там есть, сказал, что там есть горы. И реки. И океан. И ледник. И все.

[КошкаКошка]

Очень интересно и пишете здорово!
Передайте своей милой, что у неё суперский сарафан в русском стиле! (где она его нашла?)

[Killer_Queen]

Передайте своей милой, что у неё суперский сарафан в русском стиле! (где она его нашла?)

Спасибо, передам. Ей будет приятно)) А нашла на Измайловском рынке в Мск.

[Killer_Queen]

Заключительный пост

Уж месяц минул с тех пор, как мы покинули столицу Аргентины и вернулись домой. Вкратце про перелет... просидеть 19 часов в самолете на пути домой оказалось не так и сложно. Более того, приняв позу креветки, мне даже удалось поспать. В Дубаи на этот раз халява не прокатила, так как великодушные Эмирейтс разжаловали Оксану из уровня Сильвер до уровня Блю. Оказывается, чтобы оставаться Сильвер, надо постоянно накапливать новые мили уровня, то есть даже в Ашан летать на самолете, иначе мили сгорают, и уровень понижается. Так что бесплатного бизнес зала Эмирейтс нам не досталось. Впрочем, сейчас компания идет по пути снижения затрат и сокращения сервисов, так что даже вонючих ваучеров на питание нам тоже не досталось. Но... всегда же есть Priority Pass.

Расставаться с Аргентиной было грустно, но, на самом деле, домой тоже очень хотелось. Тем более, что очень скоро меня ждала поездка на две недели в Тайланд, откуда я, ничтоже сумняшеся, полетел обратно в Латинскую Америку, правда, на этот раз, в Бразилию, в Рио. Но это уже совсем другая история...

Так что план сбежать от зимы получился. Снега почти не видел. И даже пуховик доставать не пришлось. Спасибо всем, кто уделил внимание моему долгому рассказу о нашей непростой поездке. До встречи в новых путешествиях. Adios!