К Фитц-Рою с камерой и рюкзаком: Эль Чальтен в апреле 2022

[helvhrav]

Я понятия не имею, зачем нужен еще один отчет про Патагонию. Тем более про исхоженные места. Тем более спустя год.
(Вступление, похоже, не задалось)
И все же я решила его написать. Потому что:
а) Личного опыта мало не бывает. Тем более опыта с косяками и в условиях текущих реалий.
б) Горным тропам мировая турбулентность не страшна.
в) Рассказов о Чальтене именно в походном формате не так уж много. Ну или просто я криво смотрела.
г) Это же Патагония, Карл! Далекая, суровая и... Когда создавался наш шарик, этому кусочку южноамериканского континента отсыпали убойную дозу красоты. В общем, красиво там. Очень. Лично я не упускаю возможность лишний раз поглазеть на картинки из столь дорогих сердце мест. А «у меня их есть».
Так что погнали.



Вместо пролога

«Я обязательно сюда вернусь!» - сказала я себе, уезжая из Эль-Чальтена.
Еще где-то в прошлой жизни.
В 2019-м году.

И вернулась.
Так случилось, что в декабре 2021 года у меня на руках оказались билеты в Буэнос-Айрес. Новогодняя поездка отменилась за пару недель до вылета, и надо было что-то решать с неиспользованным перелетом от Туркишей.
Куда, когда – я долго не думала. Ответ был очевиден. Конечно, в апреле. Конечно, в Патагонию.
«Опять?» - задаст резонный вопрос читатель.
Действительно, казалось бы - зачем ехать еще раз в то же самое место, когда мир так огромен?
Да, мир огромен. Но тогда его трясло. Не так, конечно, как сейчас – то было лишь мирное и славное ковидное время, которое сейчас вспоминаешь со странной смесью теплоты и упоротой ностальгии. Но страны либо не спешили открывать свои границы, либо запрашивали тонны справок, сертификатов и прочих порождений бюрократии.
Из-за этого выбор сужался. Вдобавок – я фотограф, и от этого выбор сужался еще больше. Нет, я этим не зарабатываю, но в отпуск в последние годы лет езжу исключительно с целью съемки. Поэтому возможность застать природные красоты в режимное время – приоритет номер один. Так что всякие нац.парки с их идиотскими ограничениями типа "сюда не ходи, туда ходи", "водопад работает до 19:00" - в топку.
Приоритеты номер два и три – недорого и доступно с точки зрения инфраструктуры.
А, ну и южная природа, море и тропики меня абсолютно не привлекают. "Я хочу увидеть горы! Горы, Гэндальф!"
По всем параметрам аргентинская Патагония подходит идеально. Если честно, не знаю, какие у Эль-Чальтена есть аналоги в плане сочетания крышесносный природы (острые горные пики, озера, огненно-красные деревья – вот это вот все) и финансово-логистической доступности. Если читатель знает о таких – буду очень признательна за наводку.
Из минусов – так уж вышло, что время на поездку было ограничено. Стандартные 28 дней отпуска в году, плюс в начале мая – еще до решения ехать в Патагонию – уже намечалось другое путешествие. Потом, конечно, когда в феврале 2022 года привычная жизнь пошла по известному месту, все отменилось, но это уже не суть. Важно только, что на тот момент на Аргентину у меня получалось выделить чуть меньше 2 недель.
Итак, снова Патагония. Но на этот раз – с рюкзаком, палаткой и ночевками в самых красивых местах.

Маршрут
План был прост до безобразия: приезжаю в Чальтен, ночую в хостеле, если утром погода ок – иду в горы. Не ок – иду пить вино и есть стейки.
Запланированная нитка маршрута была такой: кемпинг Laguna Capri (1 ночь) – кемпинг Poincenot у подножия Фитц-Роя (2 или 3 ночи) – кемпинг Agostini у подножия Cerro Torre (1 или 2 ночи). Потом – спуск в Чальтен. Дальше по погоде и силам – радиалка к Loma Del Pliegue Tumbado и разведка съемочных точек (видела оттуда просто шикарные кадры зарубежные коллег).
Обстоятельства внесли в запланированный маршрут серьезные коррективы, и реализовать получилось только половину. Да и то с натяжкой.
Раз уж речь зашла о тропах, для удобства и наглядности поделюсь картой: https://www.trekkar.com/es/mapa/mapa-to ... l-chalten/
Там же на нижней картинке приведены километраж и расчетное время для разных маршрутов.

Авиабилеты
Информация чисто для галочки. Цены на рейсы из Москвы, актуальные на декабрь 2021 года, не вижу смысла приводить – только лишний раз сыпать соль на рану. Так что опишу вкратце.
- Москва – Буэнос-Айрес (Turkish Airlines) с 5-часовой (обратно 2,5-часовой) пересадкой в Стамбуле и 1,5-часовой остановкой в Сан-Пауло (т.е. без выхода из самолета)
Даты: туда 12 апреля, обратно 22 апреля (прилет в Мск уже аж в ночь на 24-е).
- Буэнос-Айрес – Эль-Калафатэ (Aerolineas Argentinas) – 438 Евро. Что очень дорого, ибо полностью возвратный тариф, но после отмены новогодней поездки накануне рисковать не хотелось. А сайт Аргентинских авиалиний позволял оплатить билеты картой РФ банка только при выборе региона «Европа» - что существенно влияло на цену.
Даты: туда 13 апреля, обратно 22 апреля.
Добавлю только, что на тот момент выгоднее всего было покупать внутренние билеты на месте за наличку в песо, обмененные по черному курсу. Конечно, если позволяет время, т.к. будут ли билеты на нужные вам рейсы – вопрос. Возможно, придется подождать в Байресе день-другой. У меня этого времени не было.
Перелеты ожидаемо вышли самым дорогим в этой поездке. Но будь в запасе побольше времени, эту статью расходов тоже можно было бы значимо сократить.

Проживание
Тут все просто. По плану – три ночи в хостелах, остальные – дикарем в палатке. По факту вышло по-другому, т.к. пришлось завершить походную часть на 2 ночи раньше.
Хостел бронировала заранее, но делать это необязательно. С жильем в апреле, когда пик сезона уже позади, проблем нет – ни в Чальтене, ни в Калафатэ. Койко-место в хостеле всегда найдется – благо, их в тех краях навалом. Так что можно ничего не бронировать. Пришел, спросил – если места есть, заселился, нет – просто идешь в следующий хостел.
Но если вам нужен отель с удобствами вроде отдельного номера и личной ванной комнаты, то такое лучше бронировать заранее.

Снаряга
Я не матерый походник с многокилометровым пробегом по горам в автономке. Обычно в моих поездках вся снаряга перемещалась на машине, после чего оставалась в лагере. Дальше - радиалки на съемку налегке. Да, был опыт и радиалок с ночевкой, но всего на одну ночь. Не побывай я до этого в Чальтене и не разведай местность – идти в одиночку не рискнула бы. А так уже знала, что официальные туристические тропы там приятные и несложные даже для человека без физической подготовки. Про не совсем официальные расскажу по ходу отчета.

А пока – про то, что брала с собой:
- Походный рюкзак на 80 литров. Мальчикам можно и больше. Или меньше, если вы не таскаете на себе пару килограмм фототехники.
- Палатка – у меня компактная весом всего 1,8 кг с известного китайского сайта. Формально двушка – по сути, однушка. Две хрупких девочки с адекватным количеством вещей впихнутся, а вот двум мужчинам будет уже тесновато. До Патагонии палатка побывала на Итурупе, Камчатке и в Приморье, пережила и ливень, и ветер, так что в ней я была вполне уверена.
- Спальник – тоже проверенный, пуховый на -1 комфорт, вес – 800 г. Плюс вкладыш. Когда ночью подморозило, и начали подмерзать ноги, просто обернула их пуховкой - этого оказалось достаточно. Так что могу сказать, что для осенней Патагонии такого температурного режима хватит, но с оговоркой, что турист - не мерзлявый. Если мерзнете, берите спальник потеплее (хотя бы -10 комфорт).
- Коврик – четырехсезонный самонадувающийся. Толстенький и мягкий – спишь, как на матрасе. Вес - грамм 750.
- Газовая горелка. Газ покупала в Калафатэ.
- КЛМН. Кружку и миску лучше из титана – он легкий, и вода закипает быстро.
- Еда: сублиматы (на завтрак овсянка, на обед и ужин гречка/пюре с чем-нибудь мясным), тушенка в пакетах, орехи, мюсли в батончиках. Ну и кофе – без него не выживу. Для воды – обычная пластиковая бутылка. Можно складную канистру, если вас много, чтобы часто не бегать к реке. С водой в тех краях проблем нет – озера и чистейшие горные реки прямиком с патагонских ледников.
- Одежда и обувь – тут уже годами отработанный набор. Трекинговые ботинки, на сменку – кроксы. Ботинки должны быть разношенными (!). Одежда – по «капустному» принципу. Нижний слой - термушка или майка с влагоотводом, средний слой - флиска/пуховка, если очень холодно, верхний слой - куртка с хорошей ветро- и влагозащитой (лучше с мембраной). Шапка – обязательно. Перчатки, кепка, бафф – желательно, но можно без них. Белье-носки – с этим понятно. Скажу только, что носки только трекинговые – иначе пока, пальцы. Непромокаемые штаны поверх обычных – 50/50, может, пригодятся, а, может, и нет. Я не стала брать – уже привыкла обходиться обычными декатлоновскими из быстросохнущего материала. Дождевик – можно взять, если место и вес позволяет. Я не брала.
- Трекинговые палки – с тяжелым рюкзаком обязательно. Особенно на спуске – поберегите колени. В несложную радиалку налегке можно без них.
- Мыльно-рыльные, влажные и обычные салфетки – тут у всех индивидуально, главное – чтоб весило поменьше и места не занимало. Аптечка – НПВС, жаропонижающие, антигистаминные, от живота, бинт, пластырь – это обязательно, остальное – на усмотрение. Не помешает крем от загара – солнышко там активное даже осенью (но я по фотографической традиции не стала брать, чтоб не сглазить).
- Налобный фонарик. Темнеет в тех краях в это время года уже в 7 вечера.
- Легкий второй рюкзак для ручной клади и последующего хранения ненужных вещей в хостеле.
- Пауэрбанк.

Фототехника
Обошлась минимальным набором: тушка (Nikon D850), 2 объектива – (14-24 f/2.8 и 24-120 f/4), штатив (у меня карбоновый Benro с откидной центральной штангой), 4 аккумулятора. Зарядка (осталась в хостеле). Все.
Телевик не брала – имхо, не нужен он там. Для крупных планов гор и 120 мм хватит, в крайнем случае можно откропить - матрица позволяет, а зверей и птиц я не снимаю. Так что смысла тащить на своем хребте лишние 1,5 кг не было. Фильтры тоже оставила дома – система на никоновский 14-24 громоздкая и весит, как целый объектив. А водопады и горные речки в режимное время и без ND-шника размоются.
Больным вопросом было, куда и как все это паковать. Обычно, когда все барахло вроде одежды и палатки едет в бауле/чемодане на машине, техника у меня путешествует в фоторюкзаке. Но сейчас – другой случай. Сначала была мысль просто запихать фоторюкзак внутрь большого походного рюкзака, а вещи сложить сверху или закрепить снаружи, но от этой идеи я быстро отказалась – ничего не влезало. Так что в итоге на съемки я ходила с тем же 80-литровым рюкзаком, просто выгрузив ненужное в палатке и утянув лишний объем ремешками. Камеру и второй объектив сложила в чехольчики. В радиалках к точке съемки штатив ехал в руках, при переходах - на рюкзаке снаружи. Оказалось, что крепление для ледоруба ему отлично подходит.

Итого походный рюкзак с техникой, снарягой и едой на 5 суток получился 20 кг.

[helvhrav]

День 0-1 – 12-13 апреля 2022. Долгий путь в далекую Патагонию

К этому моменту отменилось уже все, что только могло отмениться. Но Туркиши каким-то чудом продолжали летать. И рейс Москва-Стамбул продолжал упорно висеть в расписании.
И все равно я до последнего не знала, улечу ли. Недавние события показали, как вся жизнь за считаные часы может перевернуться с ног на голову.
Да, конечно, я готовилась к поездке – паковала рюкзак, планировала маршрут, штудировала карты. Но все это - как-то безрадостно. Без предвкушения. Тревожно. С упрямо сидящей на подкорке мыслью, что все обломится в последний момент. Да и, откровенно говоря, не до путешествий было в тот момент. Вокруг чума и война - а ты в отпуск собираешься. Хотелось запереться в темной комнате и спрятаться с головой под одеяло, а не лететь на другой конец земного шара.
Но я полетела.

Женщина на стойке регистрации изучила все ковидные бумажки, хотя за пару дней до этого Аргентина отменила прививочные сертификаты для въезжающих. Я сдала свое 80-литровое чудище и пошла на досмотр. У всех спрашивали, сколько везут валюты. Пограничница крайне удивилась, что я собиралась возвращаться обратно в Россию, и что у меня даже был обратный билет. Тогда почти все летели в один конец. Многие были с домашними животными.
В зоне международных вылетов - тишина, как на кладбище. На табло – Стамбул, Баку, Бишкек и что-то еще из этой серии, уже не вспомню. Людей – по пальцам пересчитать. Рестораны закрыты. В пустом дьюти-фри скучают продавцы.





Вылет задержали на полтора часа. Самолет – битком. До Стамбула летели почти пять часов.
После полумертвого Внуково аэропорт Стамбула напоминал параллельную вселенную. Все поголовно в масках – блаженные люди! Еще в ковид играются. Про маску я, кстати, тогда забыла напрочь. Хорошо, что в самолете выдавали.
До следующего рейса – еще пять часов. Слоняюсь по аэропорту. Он огромный. Куча магазинов, ресторанов, везде толпы народу.
Нашла фонтанчик с бесплатной питьевой водичкой. Что порадовало – карты «Мир» на тот момент у меня не было, а доллары - жалко. А вот с вайфаем беда. Какая-то убогая система подключения через сканирование паспорта, а бесплатно – всего час. При желании можно оплатить картой большее количество времени, но… сорян, ты из РФ. Может, сейчас это дело пофиксили, не знаю.
В зоне перед гейтом с табличкой Сан-Пауло/Буэнос-Айрес турки смотрели ковидные бумажки, если все ок – ставили отметку в посадочный, чтобы сэкономить время при посадке.
А потом в самолете я провела 18 часов. Спишь, ешь, смотришь кинчик – ну чисто пижамные выходные дома, только в самолете. Кормили, кстати, хорошо. По сравнению с тем, чем сейчас кормят Аэрофлот с Россией - просто мишленовский ресторан. Еще безумно порадовало, что после первой же кормежки стюардессы закрыли шторки иллюминаторов во всем салоне – так что то, что летели в светлое время суток, спать не помешало.

Через 14 часов приземлились в Сан-Паулу.



Большие половины пассажиров отправились на выход, так что до Байреса самолет летел почти пустой, и удалось неплохо так поспать в горизонтальном положении на 4 креслах в среднем ряду.

Уставшая женщина на паспортном контроле по прилету мельком глянула только ковидную анкету и мед.страховку с покрытием лечения от ковида (на тот момент их еще требовали). И, не задав ни единого вопроса, шлепнула штампик в паспорт. Все. Bienvenidos a Argentina.
Забрав с ленты своего 20-килограммового монстра, я потопала к выходу в город. На часах было около одиннадцати вечера, рейс в Калафатэ – в 04:40 утра, но из другого аэропорта. Их в Байресе два – Ezeiza (EZE) и Jorge Newbery или в народе просто Aeroparque (AEP). Трансатлантика обычно прилетает в первый, местные рейсы – из второго. Учитывайте это, закладывая время на стыковку.
Поменяла часть денег по невыгодному аэропортовому официальному курсу – но мне надо было на что-то купить билет на шаттл. Контора – Manuel Tienda León, перед выходом ищите стойку с соответствующей вывеской. Цены и расписание по ссылке: https://aeroparquebuenosaires.ar/en/manuel-tienda-leon
Дорога от одного аэропорта до другого заняла где-то полчаса. Днем из-за пробок может быть дольше. Голова после длинного перелета была шальная, мозг с трудом осознавал, что я в Аргентине. Из видов за окошком больше всего запомнилось выдающееся количество спортплощадок и футбольных полей.

Аэропорт Хорхе Ньюбери оказался совсем небольшим. Перед входом в воздухе висел стойкий запах марихуаны.
До рейса в Калафатэ оставалось еще много времени. Скоротала его в Старбаксе за кофе с пирожком по смешной цене, позвонила домой – в Москве уже было позднее утро. С вайфаем в аргентинских аэропортах, в отличие от жлобского Стамбула, проблем нет.
Грузимся в самолет – и на волю, в пампасы. Внизу светится сеточкой ночной Буэнос-Айрес.



Лететь до Калафатэ часа три. В полете случился рассвет, Аргентинские авиалинии угостили кофе с орешками.



Патагония встречает ветром, безлюдьем и лентикулярами. Поняла, как же сильно я скучала по этим местам.



От аэропорта до города можно добраться на такси и автобусе-маршрутке. Я выбрала второй вариант. Билет можно купить в зале прилета – там полно стоек с экскурсиями и трансфером.
Доехала до автобусного терминала, купила билет на ближайший автобус до Чальтена. За символическую плату сгрузила рюкзак на хранение той же даме, у которой покупала билет, и потопала в город. Впереди у меня было еще пару часов свободного времени.
Автобусная станция находится на отшибе, так что до центра придется пройтись минут 15. Погода радует. И осень уже в самом разгаре.



Нашла магазин тур.снаряги, купила газ для горелки (цена кусалась, но в Чальтене он еще дороже), водичку и какую-то еду на завтрак – или что там должно было сейчас быть по моим напрочь сбитым биологическим часам после суток с лишним в дороге.
Калафатэ – атмсоферный и уютный город. Но гулять и глазеть по сторонам не хотелось. Хотелось простого человеческого лечь. Так что я просто вернулась на станцию и осталась дожидаться автобуса. Тут, кстати, про них: https://elchalten.com/v4/en/busses-to-el-chalten.php

Ехать от Калафатэ до Чальтена часа 3. Автобусы двухэтажные и комфортабельные, сиденья раскладываются до состояния «полулежа». Тут-то меня и срубило.
Проснулась уже почти на подъезде. Фитц-Рой, как он любит, кутался в облака.

Станция и мой хостел находились на противоположных концах города. Я решила быть не оригинальной и поселиться в том же месте, где жила в прошлый свой приезд – Rancho Grande. Многие его ругают – кровати, мол, раздолбанные и розетки либо не работают, либо отсутствуют. Но я на такие мелочи особо внимания не обращаю. Самое главное – хостел близко к началу тропы к Фитц-Рою.

Идти с двумя рюкзаками было непросто. Еще и ветер сбивал с ног. В прошлый раз мне повезло, и все дни стоял штиль. Сейчас же патагонские воздушные потоки всю дорогу бодро лупили меня пылью по лицу и рукам.
Доплелась до хостела, получила ключ от комнаты – и, наконец, приняла горизонтальное положение. Дорога от двери до двери заняла почти двое суток.

Но спать не хотелось. Видимо, пара часов сна в автобусе придали сил. Еще оказалось, что у меня напрочь вылетело из головы взять замочек для локера. Пришлось идти за замочком.

А к вечеру облачка, скрывавшие горы, подрастащило, так что я схватила камеру со штативом и помчалась к ближайшей смотровой – Mirador de los Condores. Треком это не назвать – просто легкая прогулка на полчасика в медленном темпе по пологой тропе в горку. Начинается тропа от визит-центра на въезде в город. Указатели имеются.

Снизу сняла почему-то только на телефон – а зря. Небо было вполне себе фактурным, да и свет неплох.



Какого-то красочного заката не случилось – горизонт был затянут. Но какой же красавчик Фитц-Рой! В моем рейтинге горных вершин он надежно застолбил себе первую строчку. И в обрамлении таких тяжелых туч он смотрится как-то по-особенному монументально.





Ветер наверху сбивал с ног, руки махом заледенели. Небо начало опять затягивать. Так что включения подсветки в городе я решила уже не дожидаться – смысла все равно не было, да и усталость после дороги все-таки начинала давать о себе знать. И поспешила вниз. К вину и стейку – надо же, наконец, отпраздновать возвращение в Аргентину!

14 апреля 2022. В горы! Laguna Capri и окрестности

Прогноз выглядел сумбурным. И менялся под стать патагонской погоде. Сначала обещал на 14-е сплошные ливни со шквальным ветром, и я уже была готова продлить себе хостел еще на одну ночь – но в последний момент передумал.

Так что утром, позавтракав, я все-таки принялась утрамбовывать в рюкзак все необходимое. Включая камеру со штативом, аккумуляторы и второй объектив. Еда, водичка, газ… Ну и купленный накануне в соседнем магазинчике джин, предусмотрительно перелитый в пластик – все-таки апрельские ночи уже по-осеннему холодны))
Палатку пристроила снаружи, прикрепив ремешками ко дну рюкзака, штатив - сбоку. Весило все это прилично. Но впереди у меня по плану все-таки 5 ночей в горах. Да и обратно идти уже всяко легче будет – минус еда и жидкость. Этим себя и успокаивала.

Все ненужное вроде зарядок, одежды для цивилизации и помывочных я сложила во второй компактный рюкзак и оставила в камере хранения (по сути, просто комнатушке на втором этаже, которая не запиралась – имейте в виду) – в местных хостелах это распространенная тема.

Пока собиралась, разговорилась с соседом по комнате, аргентинцем, который оказался коллегой по фотографическому цеху. Он показал мне очень занимательное видео с двумя молоденькими пумами, которое его друг снял прямо с тропы к Лагуне Торре, когда возвращался со съемки.

Так, с мыслями о пумах и тяжелым рюкзаком за спиной, я вышла из хостела и побрела к началу тропы к Фитц-Рою.
Медленно, но верно преодолела первый подъем, подбадривая себя тем, что больше подъемов с рюкзаком в этом походе у меня не будет. Этот – единственный. Дальше только по равнине или вниз. А если и вверх – то только с камерой налегке.

Подъем позади. Погода радует, а от панорамы долины Rio de las Vueltas и осенних красок хочется жить. И нет больше этого гнетущего ощущения тревоги и неизвестности, с которым жилось последние почти два месяца. Все это осталось где-то там внизу. А здесь – только горы, солнце, тучи и ветер.





Не перестаю восхищаться местными тропами. За три года ничего не поменялось – все такое же ухоженное, сухое и чистенькое. Это тебе не через камчатский кедрач по Азимуту фигарить. Или сквозь итурупский бамбучник...







Сел на пенек – съел пирожок. Точнее, эмпанадас. Но у меня их с собой не оказалось.



Дальше – по ровной тропинке через осенний буковый лес. Какой же вкусный здесь воздух – хоть ложкой ешь. Пахнет можжевельником, чем-то пряным, но чаще – просто чистотой и свежестью.
А потом лесок заканчивается – и появляется ОН.



Не спеша дохожу до кемпинга у Laguna Capri. Все кемпинги в окрестностях Чальтена – бесплатные. Как и вход в национальный парк. Из удобств – защита от ветра, ровные места под палатку и туалет а-ля «очко», но что еще для счастья надо?
Правильно, поесть!
Быстренько ставлю палатку, не забывая про оттяжки – местечко я выбрала максимально защищенное от ветра, но лучше перестраховаться. Набираю чистейшей воды в лагуне, разжигаю горелку – и через пару минут уже уплетаю пюрешку с тушенкой. Пока ем, глазею по сторонам. И прям чувствую, как отпускает. Как снова жить хочется.
Впереди – буковая роща. За спиной – озеро. Слева – горы.
Все, что нужно, чтобы чувствовать себя счастливым.

Но долго рассиживаться нет времени. Надо приметить съемочную точку на утро. Так что я выкидываю из рюкзака все лишнее, оставив только фототехнику, пуховку и воду, и отправляюсь исследовать окрестности. Основной сюжет здесь – это Фитц-Рой с передним планом, вариантов которого вагон и маленькая тележка. Но эффектнее всего смотрятся река с порогами и водопадиками. Или озерца – если нет ветра, и можно поймать отражение. А еще многочисленные деревья, кустики… В общем, глаза разбегаются, и не знаешь, за что хвататься.



Баянистый водопад решила оставить на закат – утренние кадры у меня оттуда уже есть. Так что полазила вдоль реки, присмотрела пару симпатичных камушков, пристрелялась с телефона. Вообще я уже давно не снимаю с камеры «мимоходом». Фотограф я ленивый, и достаю камеру только, когда есть красивые условия, и я точно знаю, что потом буду эти кадры обрабатывать. Так что большинство фото в отчете - просто с айфона)



Ткнула точечки в мапс.ми, чтоб не блуждать утром впотьмах, и пошла дальше. Хотела найти непопсовый каскад водопадиков, который видела на снимках местных фотографов, и, судя по спутниковым гуглокартам и расплывчатым фразочкам в запрещенной соцсети, он должен был быть где-то как раз в районе Лагуны Капри. Но так и не нашла. Более точные координаты покрыты мраком – не сдают локацию. Но местных я понимаю – сама бы тоже не сдала.





Поснимала немножко «пожар» под Фитц-Роем – хотя солнце еще лупило очень жестко. В 2019-м была здесь на неделю позже, и листья уже успели облететь. А сейчас – самый разгар. Так с датами я угадала.





Вернулась к лагуне, побродила вдоль берега. Сочетание золотистых деревьев с бирюзовой водой смотрится шикарно.
Этот кадр сделан буквально в паре метров от моей палатки)



Но солнце уже стремительно подползает к горам, а значит – пора бежать к водопаду. Сказано – сделано. На небе даже нарисовались легкие перистые облачка, украсив картинку.
Патагония, конечно, больше рассветная локация, когда восходящее солнце окрашивает Фитц-Рой в красный, но очень уж люблю я контровый свет и солнышко в кадре.
Ловлю последние лучики…



…и спускаюсь чуть ниже по реке.



Солнце спряталось за горный массив, и резко стало холодать. Посидела на камушке на берегу в ожидании закатных красок, но и без того хлипкие облачка совсем растянуло. Так что пустое небо и не выходящие из головы мысли о пумах погнали меня обратно в лагерь. Не к месту вспомнился рассказ, как к коллегам как раз на эти самые водопадики на рассвете пришла пума – водички попить.

Вернулась, сварганила быстренько вкуснейший ужин – сублимированную гречку с тушенкой. Что может быть прекраснее походной еды на свежем воздухе? Да еще под местный джин!..

Звезд не было. Точнее, были, но в середине апреля в Патагонии как раз полнолуние, и нормальных кадров не сделать – луна все забивает. Может, это и к лучшему – иначе бы фотографы здесь вообще бы не спали))
Но, спасибо луне, у меня сегодня будет полноценный ночной сон. Завожу будильник на позднее утро – рассветы в это время аж в 08:30, так что спи не хочу.

[helvhrav]

15 апреля 2022. Все грани патагонской погоды. Переход Laguna Capri – Poincenot

А утром был рассвет. Даже не так – РАССВЕТ!

Но обо всем по порядку. Встаю затемно и чешу на локацию с налобным фонариком. Тихо… жутковато. Несмотря на то, что Патагонию не отфоткал только ленивый, я не встретила ни одного фотографа.
Прихожу к заранее отмеченной точке – понравился мне этот камушек-колодец. Сумерки, Фитц-Рой кутается в облака… Дожидаюсь первых красок.



Солнце встает здесь просто моментально. Все свето-шоу длится какие-то минуты, так что отснять подкрашенный Фитц-Рой более чем с одной точки – нереально. Разве что только на телефон.

Краски погасли, но облачка поредели, да и градиент на небе хорош. Красиво)



Свет был еще достаточно мягкий, поснимала еще немного. Со стороны гор потащило тучи, пики начало накрывать. Я уже закончила упаковывать камеру в рюкзак, как вдруг…

Радуга.

Радуга прямо перед Фитц-Роем!

Впопыхах расчехляю камеру обратно, раскидываю штатив – и просто ловлю фотографический экстаз.



Какие-то пару минут – и горы скрыло от вершины до подножия, а дождевая туча доехала до меня. Поднялся ветер, пошел дождь. Теперь уже точно можно сворачиваться – и в лагерь, к кофе и завтраку.



Хотя с противоположной стороны – голубое небо и солнце. Такая вот она, Патагония.





На подходе к лагуне Капри – снова радуга. Но уже без шикарного «задника» в виде Самой Красивой Горы (по моей версии, конечно).



Умываюсь, завтракаю, сворачиваю лагерь. Пока занималась бытом, небо затянуло окончательно. Затянул противный дождик. Ладно, мне до следующей стоянки всего-то километров 6 да по ровном тропе.



Натягиваю на рюкзак дождевик, на себя – капюшон, и в путь. Неспешным шагом дошла за пару часов. Погода испортилась окончательно. Дождь превратился в ливень, ветер на открытых участках так и норовил сбить с ног и опрокинуть в болото.



Дошла до лесочка, где находится самый популярный кемпинг в этих местах – Poincenot. В лесочке уже хорошо – нет ветра. И льет даже как будто меньше.



Хуже, чем ставить палатку в дождь, только собирать палатку в дождь. К счастью, сейчас была первый вариант. Вот, кстати, и она.



Ну и куда же без пум... Они тут почти, как медведи на Камчатке.



Пока распаковывалась, дождь закончился. Самое время для тайм-аута – и подумать. А подумать было о чем. У меня была на примете точка – деревья, растущие на склоне у Laguna Sucia. Видела оттуда снимки, понимала, откуда примерно это может быть снято – но надо изучать. И изучать я хотела как раз сегодня. Дойти налегке, разведать, что да как, куда. На картах всегда все очевидно, а как сунешься – будто и не изучал ничего.

Дождь отключили совсем ненадолго – и совсем скоро он припустил опять. Побродила вокруг кемпинга. Погодка не шепчет, ой не шепчет…





Решаю, что идти сейчас под проливным дождем к Laguna Sucia – гиблое дело. Пофиг с облаками – уж где гора-то я знаю, но дождь с ветром… меня там просто зальет и сдует. Либо в обратном порядке. Так что решаю пока просто подождать – может, закончится… Но затянутое серой хмарью небо без единого просвета не вселяет никакого надежды.
Валяюсь в палатке. Сыро, зябко. Все вещи влажные. Но джин спасает. Слушаю, как стучат по тенту капельки.
Смотрю скриншоты с windguru – сделала заранее перед выходом из хостела. Понятно, что прогноз мог поменяться, но по моему опыту на ближайшие три дня он обычно выдавал вполне близкую к реальности картинку.
Завтра утром должно быть ясно. Тоже, конечно, так себе – для фотографов. Но хотя бы без дождя. Думаю, может, все-таки к Laguna de los Tres? Там я уже была, тропу знаю, да и народу наверняка даже в потемках будет столько, что не заблудишься. Подъем, конечно, не из притных – но ничего, потихонечку доползу. Но вот только ракурсы там не те. Просто в лоб от воды. Ну, камушки на передний план можно… Но все равно это не та картинка, которую хотелось. А хотелось Фитц-Рой с озерцом в обрамлении огненно-красных буков. Там и небо пустое не страшно будет – его веточки закроют.
Жду, лежу, думаю… думаю, лежу и жду. Дождь и не думает заканчиваться. Час, второй, третий. Надежды сгонять на разведку все меньше.
К Сусии официальной промаркированной тропы нет, но мапс ее знает. По карте вроде совсем не сложно (хаха, по карте оно всегда так – тут же рукой подать!) – иди себе вдоль реки и все. Да и люди, с кем общалась, и кто туда ходил, говорили – трек простой. Набор высоты ведь в два раза меньше, чем к Лос Трес.
Тем временем прогноз обещал, что с завтрашнего вечера погода будет портиться. Получалось, что погодное окошко на утреннюю съемку Фитц-Роя в районе Пойнсенота у меня будет всего одно – и оно завтра утром. Черт возьми, я ведь так хотела этот кадр! Да и когда еще теперь удастся снова побывать в этих местах? И удастся ли вообще? Уверенность в завтрашнем дне на тот момент была не просто нулевая, а минусовая. А билеты на самолет из России стоили, как крыло от этого самого самолета.
Эти мысли и привели меня к решению рискнуть и идти завтра утром сразу на съемку. Без разведки. Что впоследствии и стало ошибкой.

А пока… а пока внезапно все стихло. Дождь вдруг перестал отбивать дробь по тенту палатки. Как будто кран перекрыли. Выбираюсь наружу, поднимаю голову… а там чистое голубое небо.
Как? Когда? Почему мне не сказали?!
Судорожно пытаюсь решить, что делать с этим внезапно свалившимся счастьем. До заката – считаные минуты, солнце уже уползло за горы. До Сусии не добежать при всем желании, даже зная тропу и бегая по горам, как коренной норвежец.

И тут вспоминаю, что на пути к Пойнсеноту видела симпатичную лужицу-заводь. Туда должна успеть. Хватаю камеру, штатив и бегом мчусь на съемку под недоумевающие взгляды соседей по кемпингу. Ох уж эти фотографы!..
Успеваю секунду в секунду – как только солнце подкрасило облачка. Быстренько нахожу ведущую линии из опавших буковых листиков, пристраиваю к ней образцовую отражуху… штиль, подумать только! Штиль в Патагонии! И это после штормового ветругана днем...



Погасло все, как обычно, уже через пару минут. Но сделать все нужные кадры я успела) Так что в приподнятом расположении духа возвращаюсь обратно в лагерь.

[helvhrav]

16 апреля 2022. Про безумие и отвагу. Laguna Sucia и окрестности кемпинга Poincenot

Ночь выдалась холодной. Даже морозной. В какой момент у меня начали подмерзать ноги в легких термоштанах. И нос - как обычно. Запихиваю в спальник пуховку и натягиваю кофту до самых глаз, а сама сквозь сон думаю – раз такой дубак, значит, точно будет ясно.

Когда я встала около 5 часов утра – так оно и оказалось. Трава под ногами хрустит от иней, изо рта вырываются густые клубы пара. В небе прожектором светит луна.

Мапс показывал РВП через 40 минут - идти всего-то 2,5 км. Но еще с вечера я заложила два. Дойти, выбрать точку, пристреляться. Я всегда стараюсь за час до рассвета уже быть на локации.

Включила налобный фонарик и пошла по тропе, куда послал меня навигатор. А послал он меня нах... не туда, в общем. Потому что совсем скоро и без того тощая тропинка затерялась среди травы и камней - и исчезла из виду. Возвращаюсь обратно к основной тропе, ведущей к Лагуне де Лос Трес.

Опытным путем выяснила, что сворачивать к Сусии надо не там, где показывает мапс, а чуть дальше – уже после мостика через реку.

Тут уже хорошо различимая тропа вдоль кромки леса. Темно. Жутковато. Иду, подпеваю песням из динамика телефона.
Местность становится более каменистой, тропа все чаще теряется из виду. Помогают турики, оставленные другими путешественниками. А потом тропа упирается в гигантский валун и отвесный склон, нависающий над бурно шумящей рекой. В этот момент понимаю, что не взяла бутылку с водой. То ли не пойми, каким местом думала, то ли просто «тут идти-то 2,5 км». Трекинговые палки, кстати, тоже не взяла – зачем?.. В общем, здесь должен быть смайлик "рукалицо".

Стою, смотрю на валун и думаю – куда дальше? Карта упорно показывает, что мне прямо. Но значок с падающим человечком намекает, что штурмовать валун мне точно не надо, равно как и пытаться обойти его со стороны реки. Попробовать через склон?.. Крутой. Хотя, вон там - следы… значит, кто-то здесь уже лазил. А, ладно! Карабкались и не по таким когда-то в дебрях норвежских гор.
Креплю штатив к рюкзаку, чтобы освободить руки, и начинаю лезть вверх, хватаясь за торчащие из земли корни деревьев. Молюсь неведомо кому и чему, чтобы нога не поехала. Голову не поворачиваю, вниз не смотрю. Рывок, второй, третий… с грехом пополам без потерь заползла наверх.
Наощупь нахожу выход на тропу. Снова через лесок, а потом…
Курумник. Он же – «гребаные, мать их, каменюки!!!»
Ненавижу курумник всей душой. Просто терпеть не могу. Лучше просто фигарить вверх по самой крутой тропе, чем ползти по этим шатающимся валунами.
А тут еще и непонятно куда! А рассвет все ближе… и ждать он меня не будет. Хочется не то плакать, не то материться. Скорее, все вместе.
Мысленно приказываю себе перестать наматывать сопли на кулак и топать вперед. Подумаешь, каменюки! Что мы, каменюк не видели? Доползла же на Онекотане в ночи по точно таким же валунам, только по мокрым, да еще и в густом тумане – и здесь доползу.
Начинаю осторожно пробираться вперед. Направление-то в целом понятно – слева река, справа крутой склон (откуда, кстати, эти каменюки и насыпались), особо не разбежишься. Но найти путь среди этого каменного хаоса, да еще в темноте… Периодически на помощь приходят башенки-турики. Так и крадусь между валунов от одного турика к другому. Порой просто наугад – мне куда-то там прямо… Про пум стараюсь не думать. Песни уже не пою – вся концентрация на передвижении. Скорость все равно упала до околонулевой. Чувствую, что время начинает поджимать.
Останавливаюсь, оглядываюсь на восток. На горизонте уже краснеет. На горах уже пошли рефлексы.
А мне ковылять по этим валунам еще неизвестно сколько! А надо ведь еще успеть подняться от лагуны по морене. Насколько высоко – кто знает. Неизвестно, где там деревца покрасивее растут…
Голову посещает, как обычно в такие моменту, шальная мысль - а ведь могла бы в отпуске на пляже в Тайланде - или Геленджике - валяться!..
Понимаю, что надо ускориться, иначе попросту не успею к рассвету. Начинаю активнее перебирать ногами и руками. До восхода остается уже совсем мало времени...

Я так и не поняла, как все случилось. То ли камень под ногой качнулся, то ли просто потеряла равновесие. Падаю на камни куда-то вбок. Колено выворачивается вовнутрь.

И в тишине я слышу щелчок.

Но боли нет. Лежу на камнях, прихожу в себя. Переведя дух, пытаюсь встать и… понимаю, что левая нога не держит. Вообще. И я снова падаю на камни.
Впадаю в ступор. Чувствую, как подступает паника.
Снова пробую подняться на ноги. Осторожно, держась за камни.
Поднялась. Так, стоять могу. Значит, не перелом. Да и при переломе боль была бы ого-го. Фух, пронесло! Значит, просто ушиб. Делаю шаг, отталкиваюсь левой ногой…
Голень прокручивается вбок, колено простреливает болью до слез. Подвывая и матерясь, снова оседаю на камни.
Понимаю, что случилось что-то очень плохое.
Страшно.
В глазах темнеет. Запрокидываю голову, ложусь. Только не отключаться. Боль постепенно проходит. Лежу, смотрю на редкие звезды на небе. Темно. Вокруг ни души.
Чуть отпускает, сознание проясняется. Приходит резонный вопрос – что теперь делать?
Я где-то в лютых ебенях. Одна.
И, кажется, не могу идти.
Звать на помощь бессмысленно – никто не услышит. Так, только пум отогнать. Или наоборот.
Спасатели и вертолет? Ну, все не настолько критично. Пока. Может, по этой тропе пойдет днем народ, помогут доплестись хотя бы кемпинга. Как возвращаться в Чальтен, стараюсь не думать.
В голове всплывают кадры из фильма «Касаясь пустоты» - где альпинист спускался с гор со сломанной ногой.
Во рту пересохло, очень хочется пить. Благо, до речки пару метров. Доползаю туда, почти как Голлум – на трех конечностях.
Задираю штанину, осматриваю ногу – да только поймешь так в темноте что-нибудь? Нога, колено, кожа. Крови нет. Зачерпываю ледяной воды, одну горсть – в рот, другую – на ногу. Сижу. Уже начались утренние сумерки.
У воды кусочек утрамбованного плотного песка, поднимаюсь на ноги. Пробую походить. Понимаю, что если переставлять травмированную ногу под определенным углом, то можно идти. Но если ей оттолкнуться, то прокручивается голень – и боль.
Решаю, что делать дальше. Перемещаться в пространстве я все-таки могу. Причем даже не на четвереньках. Самое здравое решение – вернуться в лагерь.
Но не зря эта глава называется «Слабоумие и отвага».
Делаю вывод, что вариант «раздолбанная нога и хотя бы один кадр» всяко лучше, чем «раздолбанная нога и ничего». Так совсем обидно будет. Столько страданий – и впустую.
И я решаю идти дальше. До лагуны каких-то метров 500 по карте.
По камням перемещаюсь больше на руках, чем на ногах. Упираюсь ладонями, перескакиваю здоровой ногой, подтягиваю больную… И так, пока не увидела огромный валун размером с сарай. У основания – просторная ниша, в которой мирно копошатся только проснувшиеся туристы.
Слов нет, одни эмоции – причем только матом. Начиная с того, что здесь есть еще люди, и заканчивая тем – знай я чуть раньше, что здесь можно заночевать!..
Здороваюсь, спрашиваю, далеко ли до лагуны. Отвечают – три минуты ходьбы. Вон прям за той насыпью. Значит мне – минут десять.
Курумник кончился. Раскладываю штатив, чтобы использовать его вместо палки, и превращаюсь из Голлума в Гэндальфа с посохом. Как-то шагаю по тропе. В какой-то момент темнеет в глазах. Больше от страха и потрясения, чем от боли. Сажусь, дышу ровненько. Мимо пробегают туристы из-под валуна, спрашивают, что случилось – коротко объясняю, что повредила ногу. Заботливо помогают перебраться через ручей.
Доплетаюсь, наконец до лагуны. Вижу морену с деревьями. Теми самыми, откуда я хотела снять рассвет. Но мне туда уже не добраться.
Вот-вот встанет солнце. Кое-как перебираюсь через речку, лишь чудом не промочив ботинки – вставать левой ногой на торчащие из воды камни я не могу, только на гальку на дне.
На автопилоте раскладываю штатив, достаю камеру. Камушки в воде и отражение – не тот кадр, который я хотела снять в этом месте, тем более с пустым небом… но раздолбанная нога и один кадр лучше, чем раздолбанная нога и ноль кадров.
Фитц-Рой начинает загораться красным. Вид – до мурашек, как в первый раз. Или это у меня просто от выброса адреналина.
А потом откуда ни возьмись по стерильному небу проносится подсвеченное солнцем облако. Так что с того утра все-таки остался удачный снимок.



В компании других туристов дожидаюсь окончания светопредставления. Теперь обратно. Камни, курумник… спуск по отвесному склону. Про него стараюсь не думать. Как и про десять километров до Чальтена под рюкзаком. Уже понятно, что дальше к Серро Торре я не иду. От досады хочется просто сесть и разреветься.
Но этим я займусь позже. А сейчас – достаю из рюкзака запасную майку, обматываю ей колено и утягиваю налобным фонариком. Все лучше, чем ничего. Интуиция подсказывала, что раз не перелом – значит, скорее всего, связка. Вопрос – которая из них.



Обратный путь до кемпинга занял у меня часа, наверное, два – если не больше. За временем уже не следила – не до того было. По курумнику ползла целую вечность – хоббиты успели бы сгонять до Мордора и обратно. И потом в таверне забухать. Казалось, эти каменюки никогда не кончатся. В какой-то момент действительно села на камень и просто разревелась, как и хотелось. Полегчало.
После курумника тропинка повела в лес. И вывела к спуску – но не той жести, по которой я, как обезьяна, лезла в ночи, а нормальному. Крутому, да, но по тропе. Плоская телефонная картинка не передает крутизну и мой ужас от предстоящего, но, поверьте, он был. Спустилась кое-как на одной ноге, на штативе и жопе, скрипя зубами. Выдохнула. Дальше – просто доковылять по-ровненькому.



Стали попадаться редкие туристы. Некоторые спрашивали дорогу. Объяснила, наказав быть осторожнее на камнях. А в лесу было хорошо. Проснулись птички. Под ногами – ягоды. Только вот какие именно – убей не помню. Брусника, а может, черника. Но не суть – ягоды в Патагонии все съедобные, ядовитых нет.
Добрела до тропы, ведущей к Лагуне де Лос Трес. А там – уже настоящее паломничество. Народ толпами валит на поклон к Фитц-Рою. Но мне – в кемпинг, так что хромаю в противоположном направлении.
Встречаю сердобольную аргентинскую тетеньку, которая спрашивает, все ли у меня в порядке и нужна ли помощь. На ломаном испанском объясняю, что я уже почти на месте, ничего не нужно. Но она настаивает – усаживает меня на камень, обрабатывает колено спреем с заморозкой, как футболисту. Оказалось, что тетенька – фельдшер. Искренне благодарю ее за помощь и делаю последние шаги до кемпинга. Кое-как вползаю в палатку, стараясь не опираться на левое колено, и падаю. Сил нет – ни моральных, ни физических.

Закинувшись обезболивающим и придя в себя, выползла позавтракать. С огромным трудом спустилась к реке за водой – тут я пожалела, что у меня была бутылка всего 0,75 (спуски разрыв травмы колена не любят). С канистрой реже пришлось бы бегать. Но кто ж знал, как говорится.
Готовлю двойную порцию овсянки на завтрак – запас еды на дни у Серро Торре мне все равно уже не понадобится. Делаю кофе – от кофе жизнь всегда налаживается. Немного подумав, плеснула туда еще и джину – чтоб наладилось уже наверняка.
Спускаться в Чальтен решаю завтра. Надо отдохнуть – силы мне понадобятся. А пока что – покой ноге до вечера. Но ходить я все-таки могу – медленно, сильно хромая, но могу. Это хорошая новость. По крайней мере, не придется запрашивать эвакуацию вертолетом. Потом я много читала об опыте людей, получивших ту же травму – в основном это футболисты и горнолыжники. И последних с гор как раз частенько снимали спасатели. Так что можно считать, что мне еще очень повезло.
День выдался погожий и солнечный. Настоящее бабье лето.



Я скоротала его за едой и борьбой за пакет тушенки с каракарой. Вот, кстати, эта наглая особь.



А еще разговорилась с очень милой женщиной, которая ждала дочку – та ушла к Лагуне де Лос Трес, а она сама не рискнула, учитывая, каков подъем. Сильвия – так звали мою собеседницу – оказалась преподавателем английского из Буэнос-Айреса. Обсудили жизнь в России и Аргентине. И то, о чем говорил тогда весь мир.

Ближе к вечеру я все-таки решила пойти поснимать в окрестностях лагеря. За день я приноровилась при ходьбе ставить ногу так, чтобы минимизировать неприятные ощущения в колене. Так что майка, налобный фонарик, трекинговые палки – и вперед. Не зря же «Слабоумие и отвага» - девиз этого дня. Да теперь уже и всего путешествия.
Но все же иногда я забывалась, особенно когда по привычке вертела головой по сторонам, поворачиваясь при этом корпусом. И при малейшей ротации колено сразу же напоминало о себе взрывной болью. Но это полбеды. На мягкой поверхности вроде травы, земли и болотных кочек все было куда хуже. Ногу просто колбасило из стороны в сторону – бедро и голень начали жить по-отдельности. Так что далеко от тропы отходить я не могла.

Сразу при выходе из лесочка, где находится кемпинг Poincenot, есть полянка с сухими деревьями. Пока бродила там в поисках ракурса, наткнулась на такой вот следик. Подумала, может лиса? Нет, для лисы крупноват показался. По возвращению в Чальтен, показала местным – подтвердили, что пума.



Прошлась немного по тропе в сторону Лагуны Торре, присмотрела точку на утро.





Вернулась, дошла по основной тропе до озер – если стоять спиной к Фитц-Рою, они будут справа. Там вообще болотистый участок, который упирается в длинные скальные холм. Видела хорошие кадры с этого холма, были планы туда дойти, разведать… но теперь уже все. Далеко по мягкой болотистой почве я со своим коленом не дойду. Да и сапоги бы нужны сюда.
Ограничилась ближайшими озерцами. Но снимала только с телефона – из-за ветра отражения нет, так что камеру можно даже не доставать.



Облачность заката не предвещала, начинало темнеть, и я пошла обратно в лагерь. Потом плотный ужин – подъесть запасы, чтоб меньше было завтра нести, и спать. Так закончился этот непростой день.

[helvhrav]

17 апреля. Долгий путь вниз. Poincenot – El Chalten

Я была бы не я, если б разрешила себе пропустить рассвет. Даже с травмой. Пусть забраться куда-нибудь повыше по камням я не смогу, но перемещаться по ровной поверхности – вполне в моих силах. Так что еще, как обычно, затемно, выбираюсь из палатки и иду на съемку.

Шум в кронах деревьев подсказал, что до озер можно не идти – будет рябь, и отражение поймать не получится.
Сначала остановилась на полянке с сухими деревьями, надеясь, что пумы не решат освежить следы на песке – очень уж эффектно заходящая луна подсвечивала облака вокруг Фитц-Роя.



Потом пошла к точке, которая прямо на тропе к Лагуне Торре – она недалеко от поворота. Пристрелялась, пристроила камеру и осталась ждать на пронизывающем ветру рассвет. И рассвет полыхнул. Какие же они все-таки потрясающие в этих краях. Нигде не видела рассветы эпичнее, чем в Патагонии и на Камчатке.

Фитц-Рой, впрочем, упорно кутался в розовые облачка. А на переднем плане ради разнообразия пусть будут иссушенные и погнутые ветрами коряжки. Мне кажется, очень аутентично для этих мест.







Скрепя сердце и понимая, что это была моя последняя съемка в этих горах, вернулась в лагерь.

Доела недоеденное, собрала барахлишко, упаковала рюкзак. Теперь – самое сложное. 10 километров с травмированной ногой под рюкзаком. Пусть и немного полегчавшим, но все еще слишком далеким от того, чтоб считаться легким.

Про обратную дорогу рассказывать особо нечего. Шла осторожно, выверяя каждый шаг, и потому долго. Отрезок до Лагуны Капри дался еще относительно легко – насколько это вообще было возможно в моей ситуации. Зато следующие четыре километра превратились в пытку – начался спуск в Чальтен. Бесконечный, как тот злосчастный курумник. В красках расписывать не буду. Скажу только, что это было тяжело и больно.

К счастью, в тот день удача была на моей стороне, и в хостеле оказались свободные нижние койки. На верхний ярус я бы не заползла. Эмоции от посещения душа передать невозможно – кто мылся после похода, тот поймет))
Остаток дня прошел в компании кроватки и долгожданного стейка.



18 апреля. Рассветное фаер-шоу и водопад.


А наутро был прогноз. Даже не так – Прогноз. Но вариантов для съемки в сложившейся ситуации у меня было немного больше нуля. Так что встаю затемно, беру камеру лишь с одним объективом и штатив – и топаю к началу тропы к Mirador de los Condores. Еще в первый день вид на домик в окружении деревьев и горы показался мне симпатичным. Так что его и снимем.







В лунном свете Фитц-Рой традиционно красный. Но на облаках уже пошли первые краски. Ну а потом бомбануло. Как любит Патагония – ядрено, эпично, с лентикулярами.







Снимаю и стараюсь не думать о том, какие были бы кадры, будь я этим утром у лагуны Торре, как планировалось.

Обратно иду по сонному Чальтену. Вокруг – ни души.





После завтрака сходила на станцию, купила билет в Калафатэ на завтра – все равно в Чальтене ловить мне больше нечего. На обратном пути заглянула в аптеку. Купила мазь и бинт – причем на испанском, чем крайне горжусь))
Такие вот сувениры из Аргентины. Бинт этот, кстати, теперь стабильно путешествует в моей аптечке. И напоминает почаще думать головой, а не другими местами, для этих целей природой не предназначенными.

До обеда провалялась в хостеле. Познакомилась с классной девчонкой из Сан-Паулу – оказалась юристом. С ней же и отобедали в соседней бургерной.
Бургер с картохой и два пива на наши деньги обошлись в рублей 800. И это в дорогой по аргентинским мерках Патагонии и в мега-туристическом месте.

После обеда погода начала меняться. Заходили тучи, началась игра света… Бегу – то есть, ползу в комнату – за камерой. Успевая заснять кусочек драмы прямо с центральной улицы.





А впереди еще полдня. Погода хмурится, гор не видать. Нога идет, но не то, чтоб радостно. Но когда еще я окажусь в этих местах?.. Решаю прогуляться хотя бы по окрестностям.
Пошла вдоль грунтовки, которая ведет к водопаду Chorrillo del Salto, потом свернула направо на гладенькую тропку для велосипедов. Конечно, ни одного велосипедиста я там не встретила.
Снимаю виды по пути – есть в такой погоде свое очарование.



















Велосипедная тропка, сделав круг почета, вывела меня обратно к грунтовке. Сверяюсь с картой – и решаю дойти до водопада. Идти все равно по ровной местности, а это мы можем.
А вот и он.



Ничего особенного, но для низкой облачности и плохой погоды – вполне себе вариант.

Там же встретила своего соседа по комнате. Обратный путь скоротали за разговорами. Бедный мужик переживал, что храпел и ворочался всю ночь на верхней койке и мешал мне спать. Чему я крайне удивилась. Сказала, что после похода, стресса от травмы и вина у меня была такая кондиции, что даже взлет Боинга не разбудил бы.

Ну а погода, как и обещал прогноз, испортилась окончательно. Тучи, дождь, ветер – и никаких гор. Наутро – то же самое. Но это хотя бы немного утешало – кроме сегодняшнего бомбического рассвета я больше ничего не пропустила.

19-22 апреля. El Calafate, Perito Moreno и дорога домой
Поскольку самая интересная «горная» часть отчета окончена, остальные дни опишу лишь вкратце – ибо в них я в основном бесцельно бродила по Калафатэ и весьма целенаправленно предавалась чревоугодию. Ну а что, Аргентина – рай для любителей мяса)





Ах, ну и съездила навестить ледник Перито Морено – все-таки три года с ним не виделись. Перито оказался все таким же голубеньким, в весе не потерял – пусть то и дело с треском откалывал от себя глыбы размером с сарай или небольшой домик.













Ездила с обычной автобусной экскурсией. Купить такую можно в любом турагентстве, коих в городе немеряно. Цены одинаковые. Выезд ранний – туристов забирают из отелей еще до рассвета.

Ну а после – последний вечер в Патагонии… О таком писать в принципе не люблю. Тоскливо.





Лучше посоветую отличные едальни в Калафатэ - придам, так сказать, этому опусу толику полезности:
1) La Tablita
Близко к центру. Скатерти, официанты в рубашечках – мне прям неловко было в трениках и походных ботинках, но никто ничего не сказал. И, конечно же, безумно вкусно! Порции, впрочем, непривычно менее огромные, чем обычно. Столик лучше бронировать заранее – народу битком.
2) Rústico Asador y Parrilla.
Немножко на отшибе, но можно доехать на такси, если не хочется долго идти пешком. Мясо шикарно, порции – аргентинские)) Гугл карты, правда, пишут, что они сейчас почему-то закрыты – может, сезонное.



Наутро встречаю рассвет на крыльце хостела с чашкой кофе. Сегодня домой. Грустно до невозможного. Очень хотелось верить, что когда-нибудь я снова сюда вернусь. Но на тот момент в такие вещи верилось примерно, как в лепреконов или честные выборы в России.



Дальше – такси, аэропорт, самолет. Все по расписанию.
Вечерний Буэнос-Айрес, автобус между аэропортами… и зачем только так быстро домой?



В Дьюти Фри спустила оставшуюся наличку в песо на вино (цены указаны в долларах, но можно оплатить в песо) и шоколадки на работу.
Долгий перелет до Стамбула, пересадка, снова перелет – уже в Москву. Причем второй даже без задержек.
Какие-то сутки пути – и вот я дома.

По возвращению – травматолог, рентген, несколько МРТ. Когда отек костного мозга спал, стало понятно, что интуиция меня тогда не обманула. Диагноз – полный разрыв передней крестообразной связки. В ноябре сделала операцию, сейчас восстанавливаюсь. Отремонтированное колено уже успешно прошло Дагестан и Забайкалье)
Так что вместо подведения итогов: берегите себя, друзья. Будьте внимательны, осторожны и, самое главное, думайте головой.
Ну а Патагония... я верю и надеюсь, что еще когда-нибудь свидимся.

[alehzmiensku]

Как всегда супер отчет с обалденными фото! Подскажите, что из себя представляют кемпинги там, просто места под палатку? или есть арендные домики?

[afrland]

Отличные у Вас фотографии ! И Очень очень повезло с погодой. Изумительно красивая осень... Действительно, угадали Вы даты... Прекрасные закаты и рассветы, обалденно подсвеченные облака, горы.

Спасибо за отчет, за детали эти все, за Ваши эмоции!

Поснимала немножко «пожар» под Фитц-Роем – хотя солнце еще лупило очень жестко.

На небе даже нарисовались легкие перистые облачка, украсив картинку.Патагония, конечно, больше рассветная локация, когда восходящее солнце окрашивает Фитц-Рой в красный, но очень уж люблю я контровый свет и солнышко в кадре. Ловлю последние лучики…

Фитц-Рой, впрочем, упорно кутался в розовые облачка. А на переднем плане ради разнообразия пусть будут иссушенные и погнутые ветрами коряжки. Мне кажется, очень аутентично для этих мест.

Фитц-Рой начинает загораться красным. Вид – до мурашек, как в первый раз. Или это у меня просто от выброса адреналина.А потом откуда ни возьмись по стерильному небу проносится подсвеченное солнцем облако. Так что с того утра все-таки остался удачный снимок.

Впопыхах расчехляю камеру обратно, раскидываю штатив – и просто ловлю фотографический экстаз.

"удачны снимок" .... Ага ... Что получается то ... Значит раз, два, три, четыре, пять... много, целая серия серьезных снимков для портфолио, которых (правильно в фотошопе обработав) можно на любой конкурс пейзажной сьемки!


П.С.

Опытным путем выяснила, что сворачивать к Сусии надо не там, где показывает мапс, а чуть дальше – уже после мостика через реку. Тут уже хорошо различимая тропа вдоль кромки леса. Темно. Жутковато. Иду, подпеваю песням из динамика телефона.

Знаете, у меня правило, я теперь сначала всегда хожу днем на «разведку», и снимать хожу уже знакомым маршрутом на заранее намеченную точку/композицию.

[helvhrav]

Как всегда супер отчет с обалденными фото! Подскажите, что из себя представляют кемпинги там, просто места под палатку? или есть арендные домики?

Благодарю за отзыв!
Кемпинги - просто места под палатку, домиков нет. Если речь именно о тех, что в горах (Poincenot, Agostini и т.д.).

Отличные у Вас фотографии ! И Очень очень повезло с погодой. Изумительно красивая осень... Действительно, угадали Вы даты... Прекрасные закаты и рассветы, обалденно подсвеченные облака, горы.

Большое Вам спасибо за оценку и интерес к отчету!
В первую поездку в 2019 году с погодой повезло еще больше - тогда дня три вообще штиль стоял и градусов 20 тепла было)

"удачны снимок" .... Ага ... Что получается то ... Значит раз, два, три, четыре, пять... много, целая серия серьезных снимков для портфолио, которых (правильно в фотошопе обработав) можно на любой конкурс пейзажной сьемки!

Кстати, фото Лагуны Капри от палатки что-то там даже выигрывало)

Знаете, у меня правило, я теперь сначала всегда хожу днем на «разведку», и снимать хожу уже знакомым маршрутом на заранее намеченную точку/композицию.

Вот и у меня такое правило - только погода, увы, вносит в него свои коррективы. Как и писала, я собиралась днем ранее на точку возле Сусии сходить, но не вышло.

[Icewine29]

Я понятия не имею, зачем нужен еще один отчет про Патагонию

И как же хорошо, что всё-таки решили написать!:) Я быстро пролистала, восхитились фотографиями, сейчас буду читать, вникая в детали. Очень надеюсь, что пригодится в ближайшем будущем. И впервые вижу здесь осенние фотографии. Краски невероятные! Теперь задумалась о времени поездки, если она состоится...

[Кинель]

Но на тот момент в такие вещи верилось примерно, как в лепреконов или честные выборы в России.

Будет всё! Я загадала: если Вы ещё раз поедете в Патагонию, то и остальное тоже будет. Не подведите!

[afrland]

Кстати, фото Лагуны Капри от палатки что-то там даже выигрывало)

Давайте, давайте, не стесняйтесь, хвастайтесь )) Очень интересно, где и что.

[helvhrav]

И как же хорошо, что всё-таки решили написать!:) Я быстро пролистала, восхитились фотографиями, сейчас буду читать, вникая в детали. Очень надеюсь, что пригодится в ближайшем будущем. И впервые вижу здесь осенние фотографии. Краски невероятные! Теперь задумалась о времени поездки, если она состоится...

Спасибо! Рада, что писанина была не зря))
Если интересно, можете еще здесь же на форуме мой прошлый отчет глянуть от 2019 г. - там практической информации чуть побольше. И про чилийскую часть есть.

Кинель, ахах раз такое дело, то обещаю, что приложу все усилия)) Даже вон заявление уже на загранник подала (зачем-то).

Давайте, давайте, не стесняйтесь, хвастайтесь )) Очень интересно, где и что.

Как скажете)) Конкретно эта фотка - тематический конкурс осенних снимков от 35awards, остальные патагонские - в их же основном конкурсе в топ-100 вошли в номинации.

[afrland]

Как скажете)) Конкретно эта фотка - тематический конкурс осенних снимков от 35awards, остальные патагонские - в их же основном конкурсе в топ-100 вошли в номинации.

А я Вас даже сразу нашел!
Рекламу 35awards видел на Инсте. Возможно вполне, что видел через них и Ваше фото. Что-то знакомым показалось. Посмотрел "Ваш" конкурс. Из знакомых фотографов, конечно, Mike Reyfman и .... Thomas de Franzoni. Я очень удивился сначало, что подавляющее большинство участников из России. В главном списке "бест" аж 9 из 10! Но погуглил, вроде это российский проэкт 35photo.РУ.

Полистал Ваши фото. Очень очень очень хорошие! Конечно же, профессиональные работы. Кажется, на 35awards просто даже другое качество файлов, чем в отчете. В любом случае по одной, на полный экран да на на сером бэграунде, все смотрятся совсем по другому. Уже не похоже совсем, что это все типа Лайтрума. Снимаю мою треуголку и забераю назад замечание про "обработку".

[afrland]

Возможно вполне, что видел через них и Ваше фото. Что-то знакомым показалось

Мне почему-то кажется, что Вас Дмитрий Купрацевич в каком-то посту "референцировал", и я на "Вас" в Инсте кликнул. У нас с Вами там несколько "пересечений".

целая серия серьезных снимков для портфолио, которых (правильно в фотошопе обработав) можно на любой конкурс пейзажной сьемки

Да ... смешно получилось ...

[helvhrav]

Но погуглил, вроде это российский проэкт 35photo.РУ.

Так и есть)

Кажется, на 35awards просто даже другое качество файлов, чем в отчете. В любом случае по одной, на полный экран да на на сером бэграунде, все смотрятся совсем по другому. Уже не похоже совсем, что это все типа Лайтрума. Снимаю мою треуголку и забераю назад замечание про "обработку".

Да, я тоже заметила, как качество упало. Может, надо перезалить без ресайза, но не знаю, поможет ли. Да и все-таки здесь цели другие. Фотки - так, для иллюстрации. Поэтому даже айфоново творчество добавила.
ЛР я использую только для отбора снимков, начальной экспокоррекции и удаления искажений оптики. Может, HDR еще склеиваю, если надо. А нормальная обработка делается, естественно, уже в ФШ. В ЛР попросту нет для нее инструментов.

Мне почему-то кажется, что Вас Дмитрий Купрацевич в каком-то посту "референцировал", и я на "Вас" в Инсте кликнул. У нас с Вами там несколько "пересечений".

Вполне возможно. С Димой знакомы)

Да ... смешно получилось ...

Этот неловкий момент, когда три дня клеил панораму с фокус-стекингом, сделал сотни две слоев с масками, а потом читаешь, что надо бы в ФШ обработать)))
Шучу, конечно. Вообще, имхо, лучше, когда обработка не бросается в глаза, чем когда все пережарено. Хотя, кому-то нравится, чтоб контраста побольше, и цвета вырвиглазные были. На том же 35фото порой такое выкладывают, что к модерации одни вопросы)

[afrland]

ЛР я использую только для отбора снимков, начальной экспокоррекции и удаления искажений оптики. Может, HDR еще склеиваю, если надо. А нормальная обработка делается, естественно, уже в ФШ. В ЛР попросту нет для нее инструментов.

Да, да, аналогично.

Этот неловкий момент, когда три дня клеил панораму с фокус-стекингом, сделал сотни две слоев с масками, а потом читаешь, что надо бы в ФШ обработать)))

Еще раз, мои самые искренние извинения.
Надеюсь только, что Вы не очень все приняли … близко. Мало ли что за д…лы водятся в Инете.
А «надо бы в ФШ» - это дебилизм как раз и был. В мое оправдание могу только добавить, что на посты на форуме, когда много фото рядом на белом фоне – не совсем подходящий формат. Тут вообще смотрю все «по диагонали», и писал уже вечером, толком не посмотрев. Да много очень зависит, как Вы сами понимаете, чем смотреть, какое освещение и т.д.

[Uvex]

Хороший отчет. Был в тех местах, надеюсь еще побываю.
Буду банален, но все же вдвоем в такие походы ходить лучше.
Я сам ломал ногу (я горнолыжник и скалолаз), потом 6 лет восстанавливался, представляю, если бы это случилось в труднодоступном месте :-(
Ну фото - класс!

[helvhrav]

Еще раз, мои самые искренние извинения.
Надеюсь только, что Вы не очень все приняли … близко. Мало ли что за д…лы водятся в Инете.
А «надо бы в ФШ» - это дебилизм как раз и был. В мое оправдание могу только добавить, что на посты на форуме, когда много фото рядом на белом фоне – не совсем подходящий формат. Тут вообще смотрю все «по диагонали», и писал уже вечером, толком не посмотрев. Да много очень зависит, как Вы сами понимаете, чем смотреть, какое освещение и т.д.

Что Вы, никаких обид - это не те вещи, на которые следует вообще обижаться))

Хороший отчет. Был в тех местах, надеюсь еще побываю.
Буду банален, но все же вдвоем в такие походы ходить лучше.
Я сам ломал ногу (я горнолыжник и скалолаз), потом 6 лет восстанавливался, представляю, если бы это случилось в труднодоступном месте :-(
Ну фото - класс!

Спасибо большое!
Да, согласна с Вами, что в идеале лучше не в одиночку. Но тогда нужны надежные и проверенные попутчики со схожими целями и ожиданиями от поездки, а с этим уже сложнее. В противном случае лучше уж одному)
Перелом это, конечно, совсем страшно. С потерей мобильности в труднодоступном месте - только эвакуацию вертолетом запрашивать. Да и то не факт, что прилетит вовремя или вообще прилетит - прошлогодние события на Ключевской это показали.

[Konstanciya74]

Потрясающий отчёт, фотографии, Патагония! Спасибо!
Будьте здоровы, пусть колено больше никогда не подводит!
И, конечно же, было бы здорово увидеть Ваш Дагестан и Забайкалье)

[helvhrav]

Потрясающий отчёт, фотографии, Патагония! Спасибо!
Будьте здоровы, пусть колено больше никогда не подводит!
И, конечно же, было бы здорово увидеть Ваш Дагестан и Забайкалье)

Спасибо от меня и от колена, работаем над этим))

В Дагестан и Забайкалье поездки с группой были. Не думаю, что здесь на форуме будут уместны отчеты о несамостоятельных путешествиях)