Начну с Пуны. Аргентинская часть, в отличии чилийской или боливийской, совершенно незарегулированная и туристов там совсем мало. Мы наслаждались фантастическими видами практически в одиночестве.
Из Сальты выехали по RN51 в направлении городка Сан Антонио де Лос Кобрес. Дорога асфальтированная, трафик присутствует. В какой-то момент стали появляться гигантские кактусы, как из мультиков, целые кактусовые города.
В городе заправились до полного бака, с собой ещё взяли 5 литров на всякий случай и отправились покорять грунтовки, так как асфальта дальше нет. Высота продолжала расти и вскоре мы добрались до перевала с отметкой 4560м. В этом месте ➡️https://www.google.com/maps/place/24%C2%B005'48.6%22S+66%C2%B047'23.6%22W/@-24.096823,-66.7924689,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-24.096823!4d-66.789894?entry=ttu⬅️ свернули на RP27 и, стоит отметить, эта дорога в посёлке Салар де Поситос прерывается на Google картах, а вот на Maps.me отмечена корректно. Вскоре пейзаж стал меняться, почва и горы становились рыжими, растительность пропала. В вечернем освещении всё казалось совершенно марсианским. Добрались до Desierto del Diablo, а затем и до Las Siete Curvas.
Солнце спряталось за горный хребет, когда мы решили исследовать тупиковую дорожку к обсерватории. Наверху нас ждали ветер, антенны, две крохотных обсерватории (одна только строится), несколько викуний и очень красивый закат. Здесь же был поставлен рекорд высоты за эту поездку – 4676м по жпс Дастера.
Спустились на 3700м и уже в полной темноте разбивали лагерь и готовили ужин.
На следующий день первым делом заехали на Ojos de Mar – три крохотных озерца, говорят им уже 3,5 миллиона лет.
Далее, через Толар Гранде на восток, а на этом перекрёстке ➡️https://www.google.com/maps/place/24%C2%B034'28.5%22S+67%C2%B032'18.2%22W/@-24.57459,-67.538387,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-24.57459!4d-67.538387?entry=ttu⬅️ свернули налево. Дорога становилась всё хуже. Из-за высокой концентрации соли в почве, выровненное грейдером полотно постоянно видоизменяется, растрескивается. Становится максимально неприятной, на участке, проходящем по солончаку. Остановились возле Cono De Arita. Прямо к самому конусу подъехать нельзя, пешком до подножья 15 -20 минут ходьбы.
Когда выехали с солончака на гравийку, то сначала обрадовались – как же комфортно ехать, но ненадолго. Через 1,5 километра с расчищенной дороги по сыпучей целине уходила накатанная тропинка, а через 2 км началась лютая трясучка. Вернулись к съезду в «поле» и продолжили путь по альтернативному варианту. А вот здесь ➡️https://www.google.com/maps/place/25%C2%B005'29.9%22S+67%C2%B039'29.4%22W/@-25.091645,-67.658176,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-25.091645!4d-67.658176?entry=ttu⬅️ наш путь преградил пересохший ручей, по совместительству подземный газопровод. Пересекли, поехали дальше по «дороге». Это было несколько часов бесконечной «стиральной доски». Двигаться больше 25 – 30 км/ч было невозможно. Альтернативы нет. Около 60 км и больше двух часов адской тряски вплоть до солончака Salar de Antofalla. После него грунтовка была не самой лучшей, но терпимой. Далее направились в сторону юга, по дороге, пролегающей вдоль реки Калаласте. Пейзажи менялись, появлялась растительность, викуньи, альпаки, ламы.
Так и доехали до посёлка Антофагаста де ла Сьерра. Здесь есть 2 АЗС. В 17:40 одна из них была уже закрыта, на второй заправились. Затем по асфальту RP43, мимо чёрного поля вулканической породы, до съезда на отличную грунтовку. По ней доехали до Laguna Carachi, где и стали на ночёвку.
Утром отправились на пемзовое поле Campo De Piedra Pomez. Google туда дороги не знает, а вот на Maps.Me есть пунктирная линия – по ней и ориентировались. Это место просто невероятное! Ветер, который всегда дует в одном направлении, выветрил огромный слой пемзы и создал невероятный ландшафт.
Погуляли, погнали дальше в направлении на северо-восток, к RP43. Встретили работников парка, заплатили за посещение: для иностранцев 2500 песо, мы отдали по 300 как резиденты (прекария их не впечатлила, зато в первый раз пригодилось аргентинское ВУ). Дорога отвратительная: тёрка, + песчаные ловушки – приходилось искать варианты. От пемзы до асфальта около 26 км плохой грунтовки. Дальше – кайф! Виды разнообразные, спуски, перевалы, милейшие викуньи. Не обошлось и без грунтовых участков, но они были терпимые, быстрые.
Выехали на RN40. По большей части, до Кафайяте, она проходит по горной долине вдоль реки Санта Мария, через множество населенных пунктов и мимо огромного числа виноградников. Добрались до Кафайяте, дальше на RN68. И вот тут началось невероятное. В закатном освещении ландшафт просто немыслимый (но про этот участок расскажу отдельно)! Далее без каких-либо приключений доехали по извилистой ночной дорожке до Сальты.
Выводы:
Высота.
Это следует учитывать при планировании маршрута. На 4500, без адаптации, даже небольшие физические нагрузки даются с трудом. Первую ночь мы провели на 3700. У меня из симптомов была головная боль, у мужа болела голова, сердцебиение, одышка. Спали максимум 2 – 3 часа. Вторая ночь на 3100 прошла отлично – или привыкли, или меньшая высота сыграла решающую роль. В любом случае с этим шутить точно не стоит.
Дороги.
Мы были на переднеприводном Рено Дастер 2.0. Он с достоинством выдержал все испытания, иногда полз на первой передаче, но не сдавался. Порадовала геометрическая проходимость, что иногда было важнее полного привода. Думаю, что на низеньком седане с большими свесами не проехать.
Божественно прекрасный маршрут Сальта - Кафайяте- Сальта мы приберегли для поездки с друзьями, прилетевшими к нам на выходные. Он очень насыщенный, поразительно красивый, максимально разнообразный и в условиях ограниченного времени, отлично укладывается в два дня с ночёвкой в Кафайяте.
В 9.00 мы выехали из Сальты на RP33 и почти сразу начались кактусовые города и долины. Набор высоты по панорамному грунтовому серпантину до 3500м и сразу плавный спуск, до и после перевала - асфальт. Этот участок занял у нас довольно много времени, ибо хотелось сфотографироваться с каждым кактусом)
К обеду добрались в очень милый и аутентичный городок Качи. Немного прогулялись, заглянули в старинную церковь XVIII века, декорированную внутри кактусовым деревом и чуть поодаль от основного скопления туристов нашли чудесный ресторан Abasto Cachi, где накормились от души местными специалитетами.
Дальше начался неприятный отрезок RN40 - до Кафайяте она полностью грунтовая, извилистая и узкая. Но всё с лихвой компенсируется фантастическим местом - Quebrada de las Flechas. Мы приехали туда, когда солнце уже почти село и мягкий закатный свет творил волшебство. Но к сожалению не хватило времени проехать всё ущелье до наступления темноты и было принято стратегическое решение вернуться сюда утром и досмотреть недосмотренное.
После утренней поездки в ущелье был план посетить дегустацию с обедом на одной из тщательно выбранных кафайятских виноделен,
но без предварительного бронирования номер не удался. И всё же отобедать с чудесным видом на виноградники нам удалось в Milla7. А потом началась RN68 невероятной красоты. Когда мы ещё возвращались из Пуны, то видели закатный спойлер этой дороги и наши сердца остановились, наши сердца замерли (*нараспев).
На данную часть маршрута с заездом к озеру Cabra Corral закладывали 6 часов и это было впритык, чуть не опоздали в аэропорт. При этом дорога с отличным асфальтом и в треккинги мы не ходили, но останавливаться и залипать на красивое хотелось почти везде.
При наличии ещё одного дня я бы обязательно съездила на винодельню Colomé, где находится музей Джеймса Тарелла с потрясающими световыми инсталяциями. И встретила бы закат на одной из панорамных точек руты 68. Определённо, это одна из самых впечатляющих дорог в мире.
Дальше мы направились на север по RN9 в Хухуй, столицу одноимённой провинции. Дорожка нам очень понравилась! Она не быстрая - 100 километров заняли около двух с половиной часов. Узкая, извилистая, да по ней и спешить не хочется. Пролегает сперва по открытой местности, переходит во влажный тропический лес, а затем ещё и большое водохранилище.
Мы поехали в этот регион в непростое для него время. Из-за поправок в конституцию провинции, местное население выразило своё возмущение и несогласие с действиями администрации, перекрыли основные дороги по всей области. С учётом ситуации чёткого плана не было, только отмеченные точки на карте.
Во второй день решили продолжить движение по руте 9. Первые баррикады встретили на перекрестке с RN52 и удачно проехали даже не остановившись. Преисполнились оптимизма, но вскоре вернулись в суровую действительность – возле посёлка Укия встали в очередь на перекрытый пост протестующих. Простояв полтора часа, решили разворачиваться и доехать до поворота на дорогу 52 - там опять было открыто. Свернули к Пурмамарке и решили пройтись немного ножками Paseo de los colorados. Красиво и не утомительно.
Впереди нас ждал подъём по офигенно красивому серпантину до высоты 4170м и непродолжительный спуск к солончаку Салинас Грандес. Взяли экскурсию за 3000 песо (без прекарии 4000). В сопровождении машины экскурсоводов доехали до траншей. Там нам рассказали историю этого места, и описали метод добычи соли. После этого проследовали до древних крохотных озёр, которые не зарастают солью из-за особого состава воды. Ну это насколько мы поняли)) Рассказывали на испанском, но понятно и неспеша. Там же мы встретили волшебный закат и уезжали оттуда последними.
Утром поехали к достаточно известной достопримечательности Mirador A la cercanía de los 14 Colores del Hornocal. Примерно 25 километров грунтовки ехать около часа, доступно для большинства машин. Посещение платное – 200 песо с человека. Сюда однозначно стоит ехать! С парковки вид, конечно, впечатляет, но дальше идет ещё тропинка вниз и там смотровая. А потом ещё ниже) Мы дошли до второй. Возвращение к автомобилю было интересным, так как всё это происходило на высоте свыше 4000 м. Одно удовольствие подниматься самому и смотреть на поднимающихся. Неспешно бредущие, покачивающиеся люди с поникшей головой – слегка напоминает фильм про зомби)
Из-за событий тех дней нам не удалось полностью проехать намеченный ранее маршрут, но обязательно вновь вернёмся, чтобы исследовать Хухуйскую область более детально.