Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
отзывы о Бразилии и впечатления от приехавших из Бразилии, отзывы туристов о Бразилии, Бразилия фото, бразильский карнавал, Рио де Жанейро отзывы, Амазонка Манаус фото. Отдых в Бразилии. Рио де Жанейро отдых. Пляжи Рио Копакабана, Ипамена. Шоппинг в Бразилии цены. Курс реала в Бразилии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Глаза выпучились от неожиданного удара и боли... Конечности дергаются непроизвольно и хаотично, видно повреждена центральная нервная система... Из тела, непонятно откуда, практически льется кровь... Моя кровь... Ее так много, что простыня пропиталась насквозь в считанные секунды, и приобрела алый цвет... ... В следующий раз будут знать, как кусать меня подло и незаметно на моей же собственной кровати... Проклятые комары... ...
Канопинг сегодня отменился. Весь день и сейчас тоже идет дождь. Как бы завтра не было, а то придется плыть и лазить в джунглях по дождю. Вот не везет, так не везет. Только я соберусь в джунгли, так начинается непрекращающийся дождь, хотя прекращаться в тропиках он по идее должен... Как мне не везло с погодой в Шингу, так не везет и сейчас... Спасибо, хоть ночи теплые... В отличие от Шингу
Ближайшие пару дней писать не смогу, ибо буду лазить там, где нет связи. Надеюсь, хоть крокодил какой на нас нападет, или нще что, а то скушно до невозможности... Сегодня был один прикол. Я накупил на рынке всяких невиданных фруктов амазонских, и вот были там и аппетитные желтенькие ягодки, внешне облепиху нашу напоминают, но по одной на веточке. И главное пакетик такой маленький, наверное, редкая какая ягода, подумал я. Стоило лишь раскусить эту ягодку, как в этот раз глаза выпучились уже не у комара, а у меня! Это нечто! Смесь самого ядреного перца, горчицы и хрена! Аж свело все лицо, полоскание рта, вода и закусывание бананами тоже особо не помогли - минут через сорок только наверное отпустило... :-) Вот и ешь потом всякие штуки диковинные :-)
а я перед Бразилией как раз пытался об Ириан-Джая инфы нарыть...но как то мутно все...по перелетам непонятно и очень не бюджетно...а в итоге можно приехать туда, где для тебя тупо за бабки исполнят показуху...чот подумал я, и полете в РИО
"Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире спер серебряную ложку, никто даже не заметил - посчитали, что ее вообще не было".
D_Runk писал(а) 24 фев 2012, 22:15:а я перед Бразилией как раз пытался об Ириан-Джая инфы нарыть...но как то мутно все...по перелетам непонятно и очень не бюджетно...а в итоге можно приехать туда, где для тебя тупо за бабки исполнят показуху...чот подумал я, и полете в РИО
В Ириан-Джая есть реально дикие места! Если правильно к вопросу подойти,то можно в самые ебеня забраться!
Привет привет! Меня не съели, съесть было некому. Я уже не на Амазонке, а на колумбиском острове Сан Андрес. Только прилетел. Через пару часов начну выкладывать рассказ о своей Амазонке, ведь у всех она разная... А насчет Ириан Джая - я там был. Сложно там найти кого то действительно примитивного. Или надо забираться далеко далеко и это не так просто, или сто стороны Папуа искать. А вообще лучше спросить у andruhenk он какраз уже вернуться оттуда должен :-)
Наверное это странно звучит, но в предыдущие дни раз пять я приходил в порт Летиции в надежде отыскать там англоговорящего гида, но не было там даже испаноговорящих. максимум что предлагали - это сплавать на перуанскую сторону. И все. Ну и недолго думая, итак я уже много времени потерял тут, заказал в офисе турфирмы Jungle Trip собственно сам трип в джунгли на три дня и две ночи. Меня очень подкупило то, что оба хозяина говорят на английском, а один из них вообще ценитель русской культуры и наследия. Правда именно его английский мне был совершенно непонятен, но это и не важно... Сегодня же мы должны были стартовать в 7-30 утра, но у меня постоянные проблемы с временем на телефоне, и соответственно с будильником. Как только я его блокирую, он сам переводит постоянно время, как ему вздумается. Видимо он автоматически что то выставляет, и не учитывает перевода или неперевода на зимнее и летнее время. Ну вот получилось, я и проспал, и узнал об этом только когда Антонио, один из хозяев этой турфирмы, сам приехал за мной в отель, проверить куда же я пропал. Пришлось за пару минут сделать то, что я планировал за час, сдал багаж на хранение на рецепшен гостиницы, и такси повезло меня в порт. Пара слов об отеле Рио Амазониа, апартотеле ресторана Террас Амазониа. Я бы его очень даже не рекомендовал. И не потому, что там нет горячей воды, постоянно ломается туалет и нет завтраков, нет. А потому, что прямо под окнами номеров, выходящих на улицу, постоянно собираются местные детишки от 5 до 25 лет и горлопанят, визжат, смеются, в общем создают массу шума, и заканчивается это каждый день глубоко заполночь. Спать нормально невозможно. Итак, приехав в порт, меня втискивают в переполненный скоростной катер, и мы отправляемся. Народу в катере много, и все выходят в разных местах. Похоже это общественный катер, который идет до Пуэрто Нариньо. Со мной в джунгли едет новоиспеченный компаньерос - парень 37 лет, выглядит на 30, весь от пальцев ног до шеи в татуировках, наполовину немец, наполовину аргентинец, волосы длинные, бакенбарды и небритость на все лицо, как у Равшана из нашей Раши. Низкого роста, неказисто сложен. Неформал во всех смыслах слова. При этом внешне очень похож на Бонифацио, помните мультфильм такой? Поэтому про себя так я его и прозвал... И самое интересное он всегда делает какие-то мученические, уставшие и шокированные глаза. Будто ему тайну открыли вселенскую, и он не знает как теперь это бремя ему нести... Вот мы с ним и выходим где то. На тот момент, я не знал где, но был уверен что все должно быть супер. Нас встречают три местных гида. Позади них пара сараюшек, типичных для Амазонии, и у берега пара ветхих лодочек. Один из них начинает хватать мои вещи и тащить в лодку, но я ему не даю этого сделать, тогда он берет вчерашние фрукты, которые я накупил, и которые даже не успел попробовать, кроме тех гадких ягод, поэтому сейчас взял их с собой. Напрасно я думал, что эти фрукты окажутся у нас на столе - больше я их не видел, и судьба ейная мне не известна... От берега мы пошли лесом до какого то лоджа, если это можно так назвать. В глубине леса, на берегу маленькой речки переплюйки шириной мкксимум метра два-три, стоят домики - столовая, домик для персонала и несколько домиков для туристов, а также свой столярный цех по обработке древесины и пара недостроенных строений.
Кругом звуки джунглей, но не таких, как в Тикале в Гватемале, например, тут кричат только птицы - какие поют, какие визжат, какие охают ахают, а какие надрывно ругаются, да сверчки всякие стрекочут. Выходит, джунгли тоже могут по разному звучать... Причем я практически сразу для себя определил, какая птица голосом и интонацией похожа на того или иного моего знакомого. Так вот и думал потом по аналогии - кто это конкретно сейчас завопил, или запел :-) Поели-попили, одели выданные сапоги, бросили вещи, и отправились на утлом суденышке по этой речке переплюйке к большой реке. Тут надо отметить, что после дождя (он вчера лил весь день и всю ночь), Амазонка несет в своих водах кучу разного природного мусора - листья, ветки, пни и даже целые небольшие деревья. При этом течение очень сильное, и вот это все величественно и уверенно движется такой плотной непрекращающейся массой-лавиной.
Маневрируя между этим мусором мы оказались на том месте, куда приплыли на скоростном катере. А проплыв еще с километр, зашли в прибрежные заросли. Сейчас сезон дождей, и джунгли (а в моем понимании лес) затоплены на многие сотни метров, а то и километров, вглубь. То есть фактически берега нет - есть река, по краям которой стоят деревья и кусты, между которыми тоже вода. И продвигаясь вглубь этих затопленных зарослей, скорее встретишь на пути непреодолимую преграду, чем достигнешь суши.
Так мы и блуждали по этим зарослям, пока не нашли кувшинки Виктория, огромные листья которой выдерживают до 40 кг. Растение безусловно очень красивое, но, признаться честно, я ожидал большего. Я думал, это будет огромное водяное поле этих кувшинок, но нет. Их всего то было пару десятков. Смотрите на фото потом. В Манаусе их и то было больше, но с той лишь разницей, что там было туристическое место и мы смотрели с мостика, а здесь вроде как затопленные разлившейся рекой джунгли и мы подплыли на лодке... Но в принципе, красиво... Природа некрасивой не бывает.
Вернувшись тем же путем, гид нам дал час на отдых, а потом поход в джунгли. Этот час я провел в сладком и крепком сне под не устающие интриговать звуки птиц и насекомых...
Но вот и пора выдвигаться. Я то наивно предполагал, что мы идем в джунгли, и через 4 часа вернемся. Но не тут то было... Похоже Бонифацио втихаря о чем то условился с нашим не понимающим английский гидом, и для меня впоследствии стало откровением, что спать мы оказывается в лесу остаемся. Я то вот даже и готов то не был - ни штатив не взял, ни вещи теплые...
При этом, сейчас вспоминая все это, хочу сказать, что такой опыт конечно полезен, но немного странно делать именно так. Представьте, что вы приезжаете отдохнуть в экологический отель куда-нибудь в Завидово, а вас тащат в лес и оставляют спать там.
Сами джунгли - это совсем не то, что я себе воображал. Никакие змеи на голову не падают, тарантулы и другие пауки не набрасываются, ядовитые лягушки тут и там не прыгают. Растительность очень буйная, еле еле пропускает свет, так, что кажется будто уже сумерки, и лишь там где в прогалинах падают лучи солнца, начинаешь понимать, что еще день.
Но при этом и нет того романтичного образа джунглей, который нам преподносят во множестве фильмов. Скорее, это - густой лес: кустарник, трава похожая на нашу, и изредка экзотические деревья, и еще реже пальмы. Правда очень много всяких насекомых, причем повсюду - разного вида и колибра муравьи, кусачие мошки, комары... Встречаются деревья по несколько метров в диаметре, но это выглядит не как сосновый бор, где вместо сосен сплошняком стоят эти деревья-великаны, а скорее как неухоженный заросший огород, в котором крапива выросла выше яблони. Впечатления дикости, удаленности от всего мира у меня не возникло, хотя и под ногами хлюпала грязь, колючки и шипы с кустов и деревьев иногда цепляли одежду, а комарам был почти нипочем даже риппелент, обильно намазанный на все открытые участки тела.
7 км мы шли по этим джунглям, признаюсь, я пропотел насквозь вместе с рюкзаком, и даже устал, но все равно ожидал большего. Наверное мне не хватило опасности, диких обезьян над головой, змей на ветках и тп, всего того, что с детства рисовало воображение. Ну и, конечно, почти не было со стороны гида никакого рассказа о разных растениях и их свойствах. А было бы интересно. Он нам показал только два дерева - одно из них каучуковое, которое мы рубанули мачете и наблюдали как вытекает белый, вязкий, липкий сок, из которого делают каучук,
и второе - из коры которого делают отвар от малярии. Натуральное средство против этой напасти. Кстати, я прихватил два семени каучукого дерева - хочу дома взрастить. Понятно, что в нашем климате дерево расти не сможет, но авось хоть маленькое каучуковое деревце в домашних условиях вырастить получится :-)
Так мы и остались спать в лесу. Гид и два портера, тащивших воду, гамаки и тп, натянули тент, под ним повесили гамаки с антимоскитными сетками, развели костер и стали готовить пищу.
Мы с Бонифацио укрылись каждый в своем гамаке, потому что с наступленим ночи комары разбушевались не на шутку. Больше мы до утра оттуда не вылазили. Сама ночевка была одной из самых ужасных в моей жизни - представьте, мокрый, холодный и вонючий гамак (все таки лучше свой иметь в такие походы), и собачий холод вокруг и от земли кверху в особенности. При этом скрюченная в три погибели поза в маленьком и неудобном гамаке... Лично я просыпался каждые две минуты от холода, потому что мне снилось, что у меня есть то свитер, то одеяло, то даже полотенце, но просыпаясь я понимал, что это не так, и тогда оставалось лишь стиснуть зубы и мечтать о скорейшем наступлении утра... И так продолжалось практически всю ночь, снова и снова... Я вот теперь иногда думаю - что же хуже, спать рядом с индейской деревней в сарае с бензином и бешеными кусачими муравьями на полу в мокрой одежде напротив канистр, в лесу в адский холод в мокром и вонючнм гамаке, или в сарае с чужими курами и толпами комаров все в том же гамаке...
Последний раз редактировалось Виракоча 28 июн 2012, 16:12, всего редактировалось 3 раз(а).
День двадцать четвертый, или «Охота на крокодилов»
Утром следующего дня, мы ветнулись в "лодж" и отправились уже на более крупной лодке с навесом вверх по течению, в один из притоков. Типичные пейзажи - по берегу то тут, то там, хибары местных жителей. Из себя они представляют сколоченные из досок шалаши на сваях, без окон и дверей, одни только проемы. Электричества нет, газа нет, пищу готовят на дровах, и в целом живут гораздо хуже, чем те же индейцы в резервациях. При этом люди не озлоблены, а очень даже приветливы и открыты.
Но я в тот момент еще не понимал хорошую сторону этой жизни, у меня рызыгралось мое Животное начало, и ослепило меня своим негодованием. Ведь я узнал, только сейчас, что мы остаемся ночевать в одной из этих хибар! Не в лодже Закамбу, который так советовал Kef, и который я и заказывал в агентстве, а здесь! Не исключаю, что это была инициатива Бонифация, у него был ряд причин плыть именно в эту сторону. Но на тот момент я был крайне возмущен, как минимум по соображениям несоответствия моим ожиданиям и заказанному туру. Но делать нечего. Гид уверяет, что сейчас в Закамбу вообще все затоплено, и что, если бы мы поплыли туда, то походить по джунглям и переночевать там у нас вообще не вышло бы. Предплчитаю думать, что это правда... На постой мы остались у доброй бедной женщины с пятью детьми, старшему 12, а младшему 2.
Сразу после обеда, зажаренного на палке прямо на открытом огне куска рыбы и вареного банана, мы отправились в местные джунгли. Здесь уже все затоплено, и мы поплыли блуждать меж деревьев.
Уже на маленькой лодочке, вода в которой доходила до самых краев, то и дело, вливаясь в лодку. Меня этот момент очень волновал, ведь я с собой взял свое главное сокровище - всю свою фототехнику, которая рисковала быть утопленной. Равновесие в лодке было очень нестабильно, так как постоянно один из нас четверых шевелился и двигался, и это естесственно. И вот в один из моментов, продираясь в буквальном смысле через очередные затопленные кусты и отбиваясь от бешеных муравьев, которые тут же переползают с кустов на нас, я вижу, что через край в лодку течет вода. -Энсо (так звали Бонифация), ты смотри что творишь, убери ногу, а то перевернемся сейчас! - это он поставил одну ногу на край, из-за чего вода быстрым потоком начала поступать в лодку. Отворачиваюсь обратно, и замечаю, что теперь с другой стороны вода не просто льется, а хлещет бурным потоком! Оборачиваюсь узнать в чем дело - а Бонифаций в воде. Выходит, не удержал равновесие, и упал в воду прямо вместе с камерой, телефоном и документами. То, что технике пришел конец, думаю упоминать не стоит... Зря он меня не послушал Забираясь в лодку, накренил ее так, что лодка была наполнена водой уже очень прилично. Я сразу кладу себе на колени рюкзак с фототехникой, одной рукой придерживаю, а второй начинаю вычерпывать воду. Сзади лодки то же самое делает гид... Если честно, страшно. Лодка которая вот вот развалится, посреди непонятно где, в затопленных зарослях с бешеными муравьями, и глубиной воды около трех метров, когда не понятно где вообще суша, а вода такого грязного коричневого цвета, что в ней ничего не видно даже в нескольких сантиметрах, а солнце уже почти зашло и с минуты на минуту наступит полный мрак - сыкотно... Особенно за фототехнику я переживал, ведь там и каяпо, и все все остальное... Бонифаций вон уже пострадал... Забегая вперед скажу, что закончилось все хорошо.
Мы блуждали снова и снова по этим затопленным джунглям в поисках кайманов, и с горем пополам нашли только одного крокодиленыша. Его и поймали. Потом я его отпустил, и он сразу скрылся под воду.
А вокруг - и красиво и страшно. Вроде и люди недалеко живут, а все равно затопленные леса вызывают некий трепет. Кругом летают сотни светлячков, смешиваясь со звездами, где то орут непонятные звери, скорее всего обезьяны в джунглях ругаются, кромешная темень и сотни ходов и проток между деревьями - это сложно описать, это лучше прочувствовать...
Вернувшись, хозяйка постоя начала готовить на огне нам ужин.
Я вот сейчас очень жалею, что не оставил ей денежек, а хотел ведь. С меня то не убудет, а для нее наверное это подспорье хорошее. К примеру из мебели в этой хибаре только самодельный стол, две лавки, полка большая и два раздолбанных пластиковых стула, перевязанные веревкой, так как разодраны почти пополам... В общем в этим самых шалашах живут настоящие Человеки - добрые, радушные, гостеприимные, улыбчивые, не пытающиеся урвать кусок и совершенно бескоростные люди. Дай Бог им всем счастья... Я рад, что увидел какова настоящая жизнь на Амазонке, как и чем живут люди. И пусть даже я не видел настоящих диких джунглей, но зато видел и знаю это. А что до настоящих джунглей - мне кажется в окрестностях трехграничья их нет. Вернее есть, но это маловероятно первичные джунгли. И почти везде там эивут люди, значит уже природа не является нетронутой. Такую наверное нонче только в резервациях индейцнв и увидишь...
Последний раз редактировалось Виракоча 28 июн 2012, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
да уж,почитаешь Ваши приключения (эти и предыдущие),и ,кажется,что уже и хуже то ситуаций быть не может.Но нет!!!!!!!!!!Вы никогда не разочаровываете! после всех пирепетий,пока вы себя не угробили какое-нибудь дикое племя индейцев само уже должно выйти вам навстречу...из сострадания хотя бы... )
Подъем в 6-00. Но чем раньше, тем лучше, потому что каждая лишняя минута в этом гамаке, отвратительный тухлый запах плесени которого не давал сомкнуть глаз, это словно пытка. Тут недалеко есть место, куда каждый день приплывают амазонские дельфины. В отличие от Манауса, бразильской столицы штата Амазония, здесь они не прикормленные, и увидеть их больше всего шансов именно ранним утром, или поздно вечером. -Бамос амигос? -Бамос, бамос, конечно бамос! - что означает поехали Так как плыть лучше на маленькой лодочке, в которой мы вчера несколько раз едва ли не терпели кораблекрушение в дебрях затопленных джунглей, я решил фотоаппарат с собой не брать. Мало того, что так гораздо спокойнее, так еще я и слышал, что вблизи дельфинов все равно не увидишь. И вот отплыв буквально на пару километров, конечно же на веслах, никакого мотора, слышу отчетливое Фффффхщщщ! Да да, это они, дельфины, выныривая громко выдыхают и вдыхают воздух... Вот показалась одна спина, потом вторая, потом пятая, ну а дальше я уже и не считал. Тут было оба существующих вида амазонских дельфинов - одни серые, похожие на наших морских, а вторые розовые. Считается, что розовые дельфины пришли сюда несколько десятков тысяч лет назад, и так тут и остались. И действительно, лицо у них доисторическое :-). Выпуклый лоб, зубастый длинный рот-нос. Чем то напоминают морских динозавров. Представьте себе картину: раннее утро, недавно взошедшее солнце освещает Амазонку и окрашивает все в розовые утренние цвета, в джунглях начинают петь проснувшиеся птицы и кричать вечно чем-то недовольные обезьяны. А вокруг ни одной человеческой души. И только со всех сторон, справа, слева, сзади, спереди, раздаются шипиляво-пронзительные дельфиньи Ффффхххщщщ, выбрасывая в воздух водяную пыль! Идиллия! И тут я пожалел, что не взял фотоаппарат. Некоторые дельфины нас дразнили и булькали в полуметре от лодки, правда сами не показывались, но пугали неожиданными огромными всплесками и пузырями, другие, особенно серые, выпрыгивали очень высоко в двух-трех метрах от лодки, ну а розовые полностью не выпрыгивали, но частенько высовывали свою морду и подглядывали за нами... Вот так вот мы и провели тут около полутара часов, наслаждаясь моментом и наблюдая за этими прекрасными созданиями. Очень жаль, что тут они не прикормленные, и поэтому нельзя с ними искупаться, у меня было огромное желание, но немного побоялся очень сильного течения, глинистой воды, в которой невозможно разглядеть потенциальные опасности, да и прохладненько было... После такого чудесного утра, мы вернулись в нашу хибарку, позавтракали, и уже на большой лодке отправились в местную лагуну ловить пираний. Хорошо, что я раньше, тремя годами ранее, уже ловил пираний в Пантанале, в Бразилии, ведь, как говорится в одной из серий Ералаша "Здесь рыбы нет!". Вернее рыба то есть, я поймал одну странную, похожую на сома но с глазами снизу как у камбалы, но вот пираний нет ни одной. В самой заводи-лагуне пираньи наверняка есть, но мы не смогли туда пробраться сквозь затопленные заросли на этой относительно большой лодке. А в реке пираний не оказалось... Говорят, это из-за сезона дождей. Плохое время для наблюдения за животными. И звери все глубоко в джунгли уходят, и пираньям раздолье, поэтому они все из реки уходят в самые разливы, там сейчас полно пищи для них. Правда мы пока плыли, заметили обезьян капуцинов. Ох уж и намучался я, в попытках их сфотографировать. Они супер скоростные и не сидят на месте - носятся по всем деревьям как сумасшедшие, хорошо хоть вдоль берега.
Это первые обезьяны, которых я увидел тут в джунглях. Кстати, по этому притоку, по которому мы плыли, периодически туда сюда проплывали лодки, поэтому совершенную отстраненность от всего мира я опять не почувствовал. По берегам Амазонки живут люди, и река единственная их транспортная артерия, поэтому в принципе не удивительно. Это очень странное сочетание дикости по соседству с людскими поселениями. Вроде и дикости как таковой из-за этого уже нет, но и поселения людей из-за такого соседства далеко не цивилизованные - у многих в семьях нет даже элементарно часов, не говоря уже о электрических приборов. Исключение разьве что составляет радио, которое работает от солнечных батарей, когда солнечно, конечно... Возвращаемся. Время близится к концу, скоро конец нашим приключениям. Бонифаций едет в Пуэрто Нариньо, и оттуда в Икитос, в Перу, а я же возвращаюсь в Летицию, и у меня сегодня самолет в Санта Марту. Через столицу Колумбии Боготу. Напоследок, имея в запасе час-полтора, я попросил нашего гида показать мне самое огромное дерево, которое он знает. Что ж - сказано, сделано. Приплыв обратно из перуанской амазонии в колумбийскую, туда где мы пришвартовались в первый раз, гид меня передает местному проводнику, и мы на маленькой лодочке опять плывем в прибрежные заросли. Там, в густых густых зарослях всевозможных растений растет огромное дерево. Оно очень огромное, я даже не знаю, сколько метров в диаметре. Все окутано разными лианами, вьюнами и прочими растениями паразитами. Вокруг него тоже сплошной стеной разные растения и деревья, некоторые колючие. Поэтому еще полчаса ушло на то, чтобы мачете попытаться расчистить хотя бы одну сторону этого дерева, чтобы можно было это чудо природы запечатлеть.
Впрочем, попытки оказались тщетны. Слишком плотная стена зарослей вокруг - все равно не видно толком на фотографиях. Кроме того, объектив, который у меня в тот момент был с собой, не мог охватить даже половину этого ствола, ну а отойти дальше не было возможности, ведь там то мы не расчищали заросли. И самое интересное, что это чудо растет примерно всего-то в километре от местной деревеньки, куда мы поплыли дальше. Там есть похожее дерево, правда раза в два меньше, но все равно огромное. Можете оценить масштабы по фотографиям.
Здесь оно уже расчищено, так как с одной стороны от него вода, а с другой местные огороды с бананами и сахарным тростником... Что ж, пора дальше в путь... Очень жаль, что было так мало опасностей, что я не увидел по настоящему дикие джунгли в тысячах километров от ближайших людей, жаль, что не попал к неконтактным индейцам, да и много чего еще не успел... Но надо двигаться дальше, пора менять обстановку, ведь после всех этих дней различных приключений и злоключений, накопилась огромная усталость, как после полосы препятствий, длинной в двадцать пять дней... Теперь хочу на море, хоть на пару дней, ну а потом уже дальше на исследование Колумбии... Но день то еще не закончился. И проблемы, как оказалось тоже... Мест на скоростную лодку до Летиции не осталось, и меня повезли одного на нашей развалюшке с мотром-малышом, что минимум на полтора часа больше, а как оказалось и на все два. Сижу я на носу лодки, ноги свесил по бокам в амазонские воды, и пою песню "Выйду я на поле с конем", особенно воодушевленно куплет про то, как влюблен в Россию, и думаю, как же теперь успеть на свой самолет... Ведь у меня в паспорте стоит бразильский штамп, и мне нужно сначала сгонять в Бразилию, поставить штамп о выезде из Бразилии, ну а потом вернуться в Колумбию, и уже видимо в аэропорту поставить штамп о въезде в Колумбию...
-Мы закрыты, приходите завтра -Я не могу завтра, у меня через 2,5 часа самолет из колумбийской Летиции -Надо было раньше думать -Но я не мог раньше, я к вам прямиком из джунглей -Ладно, давай билет на самолет и паспорт...
Протягиваю через решетку закрытых ворот охраннику в иммиграционной полиции в бразильской Табатинге документы, и вуаля, через пять минут заветный штамп в паспорте, и официально я больше не в Бразилии! Я счастлив! Теперь срочно ехать в отель, перепаковывать багаж и галопом в аэропорт. Приезжаю к отелю - а все двери и ворота заперты! Звоню, стучу, никто не открывает. И вот только я начал обдумывать план по залезанию туда через крышу и взламывания двери, как мне открывает женщина, и говорит, что я счастливый, ведь еще пару минут и я бы вообще никого здесь не застал. А ключи от ворот только у постояльцев, а в крыле с моим багажом постояльцев вообще сейчас нет. Тут стоит отметить и напомнить, что я только что вернулся из джунглей, где спал в одежде в мокром зловонном гамаке, где ел из посуды, помытой в грязных водах Амазонки, где в условиях высокой влажности потел как верблюд, и где по определению нельзя не запачкать основательно одежду. О душе, естесственно, речь не идет, а мыться в реке было не лучшим вариантом. От меня откровенно воняет, я грязный как самый отвратительный бомж, а выгляжу как потасканная, потрепанная, видавшая виды шлюха :-) Вот так и пришлось ехать в аэропорт. А потом и в Боготу, а это вам не хухры мухры, это столица... Именно поэтому, прилетев в Боготу и имея шесть часов в запасе до следующего рейса до Санта Марты, я первым делом сдал лук, стрелы, чемодан, заплечную индейскую сумку и рюкзак в камеру хранения на 13 дней, и решил ехать в любой отель. Мне нужен горячий душ и хотя бы на пару часов нормальная кровать. Местный зазывала как раз вовремя предложил один отель по цене 70 песо, включающих в себя дорогу туда и обратно в аэропорт. Учитывая стоимость просто такси, вариант нормальный. Еду. Заселяюсь. Тут ко мне подходит парень с рецепшен, и говорит что трансфер обратно не включен, и что это будет мне стоить 50 песо (тысяч песо конечно). Что ж, начинается... Так и знал, что где то подвох... Не на того напали! Пришлось устроить скандал, говорить с каким то начальником, и в итоге трансфер обратно мне сделали... А гостиница оказалась без горячей воды совсем, с неотапливаемым номером, а в Боготе очень холодно, около восьми градусов ночью, ведь она достаточно высоко над уровнем моря, и к тому же выходила прямо на рецепшен своим окном, и какие то полудурошные гринго орали и хлопали дверями часов до трех-четырех утра...
Последний раз редактировалось Виракоча 21 мар 2012, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
День двадцать седьмой, или "Скоропостижное изменение планов"
За прошедшие несколько часов, проведенных в этом убогом отеле, я в очередной раз пересмотрел свои планы. Почитал еще разок Лонлей Пленет, повспоминал рассказы Бонифацио и отзывы на форуме, и решил, что пять дней тащиться пешком 70 км до Затерянного Города, спать в гамаке, а потом в условиях дефицита времени нестись галопом по Колумбии - не в этот раз. Да и пляжи в Санта Марте не ахти. Нет уж. Надобно мне пожалуй на острова Сан Андрес и Провиденсия. А рейс туда как раз в одно время с моим рейсом. Ну и тут не все так гладко. Поменять свой билет Богота-Санта Марта на билет Богота-Сан Андрес нельзя, даже со штрафом. Потому что мой билет считается целиковым Летиция-Санта Марта, и часть пути я уже пролетел. Ну что ж, ну и фиг с вами. Давайте мне другой значит билет, до Сан Андреса. Благо, авиа перелеты здесь не дороги, это вам не Бразилия. Летя в Сан Андрес, обязательно сразу покупать и билет обратно, а также уплачивать какой то сбор в 50 000 песо, и заполнять специальную декларацию, которую по прилету на остров занесут в компьютер, и по два раза просветят весь багаж. Это странно, обычный остров, а такие меры... Это же не экологический оазис какой. Долетел без приключений. Решил заселиться в хорошую гостиницу, со своим пляжем.
Цены здесь, между прочим, как и на любых островах, мягко говоря кусаются. Ведь своего производства никакого, все везут с большой земли. Отель с видом на море стоит аж 130 долларов в сутки. Оплата в песо, а курс кстати, что в Боготе, что тут - 1680 за доллар, тогда как в Летиции было 1910. Хорошо я предусмотрительно поменял там много денег. И вот я весь в предвкушении кровати, горячего душа и моря, и нормальной еды... Но, опять но... Заселение только в 3 часа. А сейчас время 10-00. К сожалению я не учел этот момент, и не распланировал этот непридвиденный кусок времени. Пришлось пять часов ошиваться в ресторане, сидеть по вай фай в интернете, и даже не было возможности переодеться в шорты, плавки и шлепанцы, так и куковал, как был, с видом потрепанного грязного лесника. Ну а остаток дня после заселения я провел на долгожданном море. Пляж хороший, но ничего особенного. Видал я и лучше, а в Азии таких вообще полно. Как впрочем и в странах Центральной Америки, в Белизе к примеру... Поужинал же в самом дорогом ресторане города, рекомендованным путеводителем Лонлей Пленет. На закуску жареный осьминог, на горячее филе рыбы в каком то соусе с рисом, и свежевыжатый лимонад, а также какой то жареный фрукт, по вкусу похожий на картофельные чипсы... Силы начинают возвращаться... :-) Правда настроение подпортил один факт. Мне пришел очередной ответ от Генерального Консульства РФ в Бразильском Сан Паоло, где мне советуют решить проблемы с Негоро полюбовно, так как видите ли оказалось, что версия этого армянина не совпадает с моей, что он не гражданин России, и что вообще, как выяснилось, я совершил достаточно серьезное нарушение бразильского Закона, тем что незаконно находился на территории резервации, запрещенной к посещению, у индейцев каяпо. И что они мне будут помогать теперь только если лишь бразильские органы выдвинут против меня теперь обвинения из-за этого. И вообще, в целях безопасности, видите ли, мне теперь нужно к ним обращаться только лично в Сан Пауло с паспортом. Видать этот гад им свою версию преподнес, а еще и преступником меня сделал. Я конечно же ответил им разгромным письмом, и что у меня разрешение есть на бумаге от самого вождя Рауни, на землях которых я был, и что у меня есть доказаьельства вины Негоро, и что я все равно доведу дело до конца, и проучу этого трусливого урода, и доведу дело до суда. Не знаю уж, что бразильское законодательство решит на мой счет относительно посещения резервации Шингу, но мне в принципе все равно, даже если я больше никогда не смогу въехать в Бразилию, не очень то и хотелось...
Последний раз редактировалось Виракоча 21 мар 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Как же прекрасна жизнь! Горячая вода в душе! Кровать! Да еще и большая! А в ногах кровати окно от пола до потолка с видом на море!
Шум волн Карибского моря и свежий морской бриз! Я так уже отвык от такого, не помню уже, когда и где была горячая вода, во всяком случае недели три пожалуй точно нигде. Поехать на самый красивый местный пляж, который между прочим по рейтингам занимает первое место среди колумбийских пляжей, мне не удалось, потому что сегодня немного штормит, и лодки туда не ходят. Это место находится на небольшом островке и называется Джони Кей. Но зато я познакомился с Маурицио, который стал сразу называть меня "Мой русский амиго", он владелец дайв центра.
-А у меня через 10 минут группа начинает в бассейне инструктаж перед погружением! , говорит мой новый друг -О, а можно с вами? -А у тебя сертификат есть? -Нет! А можно без него! -Да и фиг с ним, поехали, можно!
:-) Так и начался мой день. Правда пришлось завтрак оплаченный пропустить, ну и не в еде счастье... Я, пара из Аргентины и отдельный аргентинец, все говорят на английском, начали инструктаж в бассейне с Маурицио. Там же попрактиковались на случай всяких непридвиденных ситуаций, попогружались, ну а заодно все и передружились. Вообще, атмосфера очень веселая и непринужденная царила, прям душа отдыхала :-)
Само погружение проходило с другой стороны острова, прямо с прибрежных скал. 25 минут и 12 метров. Не много конечно, но все равно классно!
Дайвинг это всегда супер впечатления, пусть даже здесь и кораллы и живность много хуже чем в том же Египте или Белизе даже. Тем не менее, по приезду домой надо озадачиться получением сертификата, тем более что на зиму планируется Австралия, считающаяся местом номер один в мире для дайвинга... На прощание с аргентинцами мы уже все обнимались-целовались, обменялись емейлами, и я им потом вышлю фото с нашего погружения. Ну а еще через два часа, после обеда как раз, я решил ехать на снорклинг. Кто не знает - это ныряние с маской и трубкой... То ли сегодня просто волны большие, то ли так всегда, не знаю, но волны и течение оказались просто сумасшедшими! Едва я спрыгнул с катера, как меня почти сразу же унесло метров на 300. С остальными такая же беда. Благо, дают еще жилеты всем. Ну вот и кидают в воду длинную веревку, за которую все цепляются, и катер начинает плыть, ну а все должны наблюдать, что там под водой. Впервые я конечно такой метод видел... Но самое ужасное, что передо мной на веревке висели кучкой чокнутые пьяные немки, которые все время теснились ко мне, и сували в воде свои пятки в лицо, ржали как идиотки и вообще вели себя как невоспитанные дуры. Куда б я по веревке не передвигался, они постоянно оказывались рядом... Ну а сам процесс выглядит так: один из сопровождающих гидов также спускается в воду и начинает кормить рыб хлебом, и вот тут их целая туча и подлетает к веревке. А катер тем временем медленно тянет веревку за собой. В общем ничего особенно, и учитывая давку на веревке я вообще разочаровался. Даже не смотря на то, что видел трех мурен, и как они подрались из-за рыбьей обглоданной головы...
Но это еще было не все. Выбравшись на палубу мы немного отплыли, и - о, что это там такое большое и черное в воде? Да это огромные скаты! И с ними можно купаться! Я ранее уже плавал со скатами в Белизе, но там нельзя было их кормить и брать на руки, а тут все это можно! Ощущения просто не передаваемые, это буря восторга!
Они размером некоторые как я и больше даже, и прям садятся на руки, их немного приподнимаешь из воды и начинаешь чесать за брюшко придерживая за крылья, а они пыхтят от удовольствия. И вокруг их десятки, все снуют туда сюда, между ног, сбоку, и везде. Едят прямо с рук. А пока их держишь в воде и играешь с ними, можно фоткать. Просто супер, нет слов... Это наверное одно из самых ярких впечатлений за поездку.., :-) Вернувшись после такого в отель, я понял, что морально воскрес... Вот это день, вот это события, вот это эмоции. Да еще и горячая вода в номере, и кровать, и море из окна... :-) Начал пересматривать фотки, и только сейчас понял, в каких же все-таки интересных и классных местах я уже побывал за все эти дни. И сколько еще интересного предстоит за оставшиеся... Тоска по Родине немного утихла, силы вернулись, позитивный настрой тоже, на 100%. Все, что казалось ужасным, теперь кажется приключением и чем-то необычно интересным. В общем, здравствуй Я! Вот что может сделать с человеком всего пара дней в комфортном и интересном месте, вот она сила моря и солнца, сила природы, всемогущая и исцеляющая! Многих вещей я конечно повторить прямо сейчас не хотел бы, но завтра я отсюда улетаю, и меня ждут новые приключения, уже в материковой Колумбии, которая кстати очень отличается от этой, островной, растаманской... За эту поездку уже много чего было - я обгорал до невозможности в белых песках пустыни Ленсойса, слушал древние истории вождя самого агрессивного племени индейцев в Шингу, жил в сараях с бензином и в лесу, был обворован жуликом Негоро, вступал в контакт с полицией и российским консульством, против меня возможно выдвинут обвинение в нарушении бразильского законодательства по достаточно серьезной для этой страны статье, ловил крокодилов в Амазонке и почти терпел крушение в ее водах со всеми документами и фототехникой, терпел всяческие лишения и неудобства, встречал много разных хороших и не очень людей, гостил у фазендейросов и привлекал внимание людей индейской раскраской тела... Было много чего, но сейчас я пою и танцую... :-) Приключения продолжаются... :-):-):-)
Последний раз редактировалось Виракоча 21 мар 2012, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
kef писал(а) 28 фев 2012, 23:05:клево, нахлынули воспоминания. А что за места? сколько по времени на спидботе по Амазонке ехали?
Привет привет дружище! Часто тебя вспоминал на Амазонке! На спидботе плыли полчаса. Это было первое место. А второе - еще чуть более двух часов на обычной лодке... Вы то забрались гораздо подальше...
tundi писал(а) 29 фев 2012, 00:41:да уж,почитаешь Ваши приключения (эти и предыдущие),и ,кажется,что уже и хуже то ситуаций быть не может.Но нет!!!!!!!!!!Вы никогда не разочаровываете! после всех пирепетий,пока вы себя не угробили какое-нибудь дикое племя индейцев само уже должно выйти вам навстречу...из сострадания хотя бы... )
Спасибо большое! А вы читали и мои предыдущие отчеты, о других путешествиях? Весьма польщен, весьма А насчет ситуаций - именно так закалялась сталь. Что нас не убивает, то делает сильнее
