Отзывы туристов о путешествиях по Бразилии: впечатления о Рио-де-Жанейро, Амазонке, пляжах Копакабана и Ипанема. Фото, рассказы, опыт самостоятельных поездок, шоппинг и актуальные цены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
3. Стационарный и-нет у Эвелины платный, wi-fi отсутствовал.
Немножко уточню, у Эвелины и стационарный инет и wifi платный, сигнал был хороший. Насчет воды в поусаде, в Фос-Игуасу и в Флорипе интересная система водоснабжения в душе с одним вентилем. Степень температуры воды меняется от степени выкручивания этого вентиля.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант. Некоторые выбирают дорогу...
Эххх... Эвелина все пылит, старушка? Русский-то подтянула? Когда ж я там был Лет пять точно прошло... Еще времена визовые были. Ну это я так, по-стариковски в воспоминания ударился Топикстартеру - жду с нетерпением Sao Luiz и Natal.
3. Стационарный и-нет у Эвелины платный, wi-fi отсутствовал.
Немножко уточню, у Эвелины и стационарный инет и wifi платный, сигнал был хороший. Насчет воды в поусаде, в Фос-Игуасу и в Флорипе интересная система водоснабжения в душе с одним вентилем. Степень температуры воды меняется от степени выкручивания этого вентиля.
WiFi замечен не был. Ни ноутом, ни визуально - никаких надписей, никаких устройств. Одиночный абстрактные вентиль в душе нашего номера был, крутили - никакого толку, ни на что не влияет. У сына в номере вообще вентиля не было. А Вы когда в Игуасу были?
AndreWho писал(а) 15 авг 2012, 15:39:Эххх... Эвелина все пылит, старушка? Русский-то подтянула? Когда ж я там был Лет пять точно прошло... Еще времена визовые были. Ну это я так, по-стариковски в воспоминания ударился Топикстартеру - жду с нетерпением Sao Luiz и Natal.
Да, нормально так бегает, рассуждает довольно здраво, хотя чувствуется, что надо улучшать работу поусады, резервы есть. Управляющего бы ей толкового... Русский нормально - предложения строить может, где слов не хватает, добавляет английские и португальские - проблем с общением не было. Там у них толстая мулатка, Луиза(?) основной полиглот, пытается русский учить. В пятницу закончу Манаус, потом Сао Луиз. На работе небольшие напряги.
С управляющим у нее всегда были напряги. Из отрывка нашего отчета: "В посаде «Эвелина» с нами случился неприятный инцидент. Мы попросили одну из сотрудниц посады забронировать для нас 3 авиабилета из Пуэрто Игуасу (Аргентина) в Буэнос-Айрес. Она допустила ошибку и неверно указала при бронировании фамилию и имя Председателя. Т.к. были выходные, изменить бронь она не смогла. Мы отказались оплачивать такую бронь для всех троих и «нагрели» посаду почти на 600 BRL." Как сейчас помню, что вместо реального имени и фамилии нашего товарища по кличке Председатель в билете значился Шенген Валитод. Хотя двух остальных написала верно.
WiFi замечен не был. Ни ноутом, ни визуально - никаких надписей, никаких устройств. Одиночный абстрактные вентиль в душе нашего номера был, крутили - никакого толку, ни на что не влияет. У сына в номере вообще вентиля не было. А Вы когда в Игуасу были?
Я была в июле. На форуме есть мой отчет. Насчет платного wifi написано и на букинге и в поусаде на ресепшен на стене. С вентилем я тоже не могла разобраться, пока мне не показали как сделать горячую и холодную воду путем его выкручивания. Эвелина очень хорошо говорит по-русски, но меня просила говорить помедленнее. Кстати, я выбрала эту поусаду исключительно из-за русскоговорящей хозяйки, т.к. по-португальски совсем не говорю.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант. Некоторые выбирают дорогу...
Глава 4. Амазония 4.1. Знакомство с Манаусом В Манаус прилетели в 23.55. Вопреки расхожему мнению о Манаусе, как о каком-то жутко криминальном городе, ничего особенного мы там не обнаружили. Даже таксист был вежлив и не пытался обмануть. Итак, уже наступило 07.05.12. Получили багаж, взяли такси, сказали водителю адрес, нормально доехали за 40 реалов до Hotel do Largo Manaus, устроились на ночёвку. В самом городе, несмотря на позднее время, было жарко и душно, что вообще не ощущалось в отеле, благодаря грамотной работе системы кондиционирования. Персонал работал быстро и чётко. Я ещё только объяснял, кто мы и чего хотим, а администратор уже распечатывал листы прибытия с нашими фамилиями, при этом продолжал слушать с подчёркнутым вниманием. Они нас ждали, всё было уже подготовлено к нашему приезду. Номер стандартный, без излишеств, но видно было, как тяжело поддерживать такое состояние в условиях жары и высокой влажности. В душевой кабинке в самом углу на кафеле была видна чёрная плесень, хотя и чувствовался запах какого-то хлорсодержащего вещества, видимо, используемого при уборке. Во всём, если присмотреться, видна была тяжелейшая борьба с местной бурной природой. Думаю, всем известна история Манауса, поднявшегося во время каучукового бума, в конце XIX века, когда нарождающаяся эра автомобиля потребовала шин, мир жаждал каучука, а давала его только Амазония. Тысячи авантюристов устремились в доселе неведомую крохотную деревушку Манаус в страстном желании быстро разбогатеть. Бывшие хозяева сельвы - индейцы, купившись на дешевые безделушки, ткани, виски, очень быстро попали в зависимость от белых пришельцев без надежды когда-нибудь выбраться из долгов. Но рабочих рук не хватало - очень высокой была смертность среди цветных рабов. Тогда вербовщики обратились к белым нищим на сухих землях и в голодных портах северо-востока. Деньги, спирт и сказочные обещания сделали свое дело - в Манаус начали прибывать сотни и тысячи преисполненных надежд серингейрос - сборщиков каучука. Большинству из них суждено было умереть в сельве от истощения, болезни бери-бери, вызываемой недостатком витамина В1, погибнуть от руки индейца или попасть в одну из ловушек «зеленого ада». Деньги в Манаус в то время деньги текли рекой. Сколачивались миллионные состояния. Квартал «красных фонарей» стал чуть ли не самым большим в мире - в 1911 году каждые два дома из трех в Манаусе были домами терпимости. Город рос и жирел. Здесь пустили первый в Латинской Америке трамвай и построили оперу на 1400 мест, заказанную в Англии и доставленную по частям в этот дикий край, всю из мрамора, разукрашенную фресками. Теперь это главная достопримечательность Манауса. Ее фрески выполнены итальянскими мастерами, вся мебель - французская, мрамор - из Италии, украшения из литого чугуна сделаны в Англии. Все закончилось, когда, несмотря на запрет, англичанин Уитхэм вывез тайком семена гевеи в Юго-Восточную Азию. Гевеи Коломбо и Сингапура очень скоро стали давать каучука в четыре раза больше, чем их дикие предки в Амазонии, а стоил он в три раза дешевле. Цены на каучук на мировом рынке упали в несколько раз, положив конец каучуковой лихорадке. Наступивший застой в экономическом развитии Манауса превратил его в «мертвый город». У нас для подобных городов просто разрабатывают программы переселения, а здесь поступили по-другому. Надо отдать должное правительству Бразилии, которое не только понимает важность и перспективность Амазонии, а также то, что этот регион всё равно будет осваиваться, но и реально делает многое для того, чтобы это освоение проводилось самими бразильцами, не собирается терять этот форпост цивилизации в окружении разрушительной природы. Сюда не просто вбухивались деньги, здесь в 1967 году была объявлена зона беспошлинной торговли, и у города «открылось второе дыхание». Здесь быстро обосновались мастерские по сбору часов и электроприборов, филиалы ювелирных фирм Сао Пауло, были построены судоверфь и металлургический комбинат. Сейчас Манаус - промышленный и торговый центр обширной территории Западной Амазонии.
Через порт Манауса идёт всё снабжение огромного региона, что позволяет городу выживать и развиваться в ожидании того времени, когда бразильцы всерьёз возьмутся за освоение ресурсов региона. А ресурсы эти огромны. Достаточно сказать, что Амазония занимает более 40% бразильской территории, Амазонка и ее притоки содержат 20% пресной воды всего мира. В её зелёном мире живёт 30% всех земных видов, 25% всей фармакологии мира производится из веществ, добываемых в этом регионе. Также известно, что Амазония богата полезными ископаемыми, но их разведка, добыча и переработка затруднена из-за её природных условий. Наша программа в Амазонии изначально должна была начаться днём 06.05, мы заказывали перелёт Рио – Манаус в составе айрпасса прямым утренним рейсом авиакомпании GOL, но GOL этот рейс отменил, перенёс вылет на дневной рейс, через Бразилиа, поэтому и прилетели так поздно, а начало программы было перенесено на утро 07.05, Леонардо обещал нас забрать из отеля в 9.00. Немного напрягало, что как раз зимой-весной началось обострение конкуренции между Леонардо, который обеспечивал нам поездку по Амазонии и неким авантюристом, который перехватывал туристов у Леонардо, используя его имя. Подробнее об этом здесь. Re: Разводы в АП Манауса. V, который разрабатывал программу посещения Амазонии и вёл переписку с Леонардо, этот факт учитывал. По фото с сайта Леонардо мы представляли, как он выглядит, и были готовы к любому повороту событий.
4.2. В пампасы!
Утро началось, разумеется, с посещения ресторана отеля. Очень неплохой ресторан, достаточно разнообразный шведский стол, фрукты, соки… Похуже, чем в Регине, ненавязчиво ставшей эталоном, конечно, но в целом – твёрдая 6 по 10-и бальной шкале. V еще попросил, чтоб ему на кухне испекли блины и лепёшки, пара блюд из принесённого оказалась очень даже ничего, остальные – так себе, но червячка заморили надолго. Потом провели сортировку вещей, всё необходимое для жизни на природе оставили в рюкзачке на 24 литра и большом рюкзаке на 60 литров. Ещё один рюкзак на 60 литров и чемодан подготовили к сдаче в камеру хранения. Ровно в 9 раздался телефонный звонок – некий человек назвался сотрудником фирмы Леонардо, сказал, что ждёт нас, чтобы везти в лоджу. Такое развитие ситуации не было оговорено, но незнакомец смог пересказать содержание переписки с Леонардо, поэтому сомнения рассеялись. Сдали ключи от номера, сдали в камеру хранения чемодан и рюкзак и вышли под палящее, несмотря на ранний час солнце. Около отеля стоял довольно свеженький кузовной Hilux, рядом с ним – бразилец с индейскими чертами лица.
Уточнили программу – сегодня днём охота на пираний, вечером смотрим кайманов, завтра поход по джунглям и купание с дельфинами. На вопрос про поездку к слиянию Рио Негро и Амазонии гид сказал, что Леонардо попробует что-нибудь придумать. Сразу рассчитались с ним за весь тур, в долларах по курсу 1 доллар к 2 реалам – нормально, если учесть, что в Сао Пауло меняли по курсу 1.8, а в Игуасу – 1.88. Загрузились в машину, поехали к реке Рио Негро. По дороге проехали по новому мосту, который, видимо, стал гордостью жителей Манауса.
Проехов по мосту, купили фрукты около дороги, после чего свернули на грунтовку в джунгли.
По дороге гид рассказал, что до нас в лоджи, куда нас везут, жили восемь (при этом числе глаза у него стали абсолютно круглыми) русских. Это, видимо, оказалось знаменательным событием, наложившим неизгладимый отпечаток на всю жизнь принимающей стороны. После поездки по грунтовке выехали к небольшой деревушке прямо на берегу реки (дорога уходила прямо в воду) и остановились около лодок, причаленных прямо к центру дороги. Началась погрузка купленного в одну из лодок.
Загрузились, поплыли мимо подтопленной деревеньки
мимо торчащих из воды верхушек деревьев
Гид объяснил, что пришла большая вода, которая тут всё вообще затопила, да и наша лоджа тоже в зоне затопления, но жить там можно, только между домиками ходить придётся по воде или на лодке. Сюрпрайз, как говорится. Ладно, думаем, пару дней можно такое потерпеть. Плыли минут 20. За время поездки мотор раза три глох, но гид привычно реанимировал его. Один раз мне показалось, что ему это не удастся, но ничего, завелась. То, что увидели по прибытию, превзошло самые смелые ожидания. Вся территория лоджи была под водой. (Снимки делаются из центрального здания.)
Тёмное пятно справа на фото – бассейн. Сразу за ним – домики для туристов. Вот так бассейн лучше видно.
Лоджа, видимо, предназначена, в основном, для туристов из России.
Кроме этой «лодки» в этой «комнате» стояли два сдвинутых торцами стола, около них лавки. Гид, который нас сюда привёз, объяснил, что сейчас нам приготовят обед, приготовят наш домик, приедет гид, с которым мы поедем ловить пираний, в общем, всё будет хорошо. И уплыл на моторке, а мы остались в этом домике, окружённом со всех сторон водой. На кухоньке невидимая нам хозяйка гремела посудой. Мы спросили смотрителя лоджи, где можно купаться, на что он просто показал на бассейн, а потом добавил, что можно у домиков в реке, но там лучше не отплывать от берега дальше 10-15 метров. После чего и он уплыл к домикам, а мы остались предоставленными самим себе. Посидели, искупались в бассейне, по колено в воде дошли до домиков, за домиками нашли сухой бугорок на берегу реки, покупались в самой реке, I пыталась спать сначала сидя за столом, а потом просто лёжа на лавке. Потом ей это надоело, она занялась изучением местной флоры, благо апельсины росли прямо по пути к нашему домику.
Короче, часа два провели крайне неэффективно. Тут началась движуха, приехал какой-то народ, хозяйка закончила возиться с обедом, все сели за стол, обед, естественно, так себе – маленькие невкусные апельсины, рыба, фейжао – блюдо на любителя, рыбный суп, ещё пара блюд примерно такого качества. Всё понятно – природа, что есть, то и надо есть, не ресторан, особых деликатесов не будет. А проголодались конкретно, и, видимо, не мы одни, потому что смели почти всё. Тут кто-то из хозяев вспомнил, что должны еще приехать китайцы, и хозяйка стала убирать еду, чтоб и им досталось. После обеда отнесли рюкзаки в домик, в котором была одна комнатка с тремя кроватями, и небольшая комнатка туалет + душ. Пол простой цементный, электричества нет, для освещения предназначены коптилки типа свечей, немного спичек в коробках. Ну ладно, переживём. Подплыл гид, молодой парень, по имени Карлос, на лодке, сказал, что приехали китайцы и предлагают нам вместо ловли пираний поехать на обезьяний остров. Пошли с V на переговоры с китайцами, у которых, как я понял, предварительно «активити» заказаны не были, и они теперь пытались сесть нам на хвост, чтобы в чём-то поучаствовать. Причём у этих наглецов ещё были свои планы под которые они пытались нас перестроить! Начался поединок с китайскими туристами. Их было двое. Один, знающий английский, взял инициативу на себя и агрессивно агитировал за остров, типа они пираний ловили, ничего не поймали, только время потратили. Тем более за замену пираний на обезьян нужно было доплатить совсем немного. Я сразу их послал, так как обезьян мы уже видели, а вот пираньи – животное эксклюзивное, и отказываться от их ловли мы не намерены. Китайцы обломились, и в этом матче малой бразильской олимпиады мы повели со счётом 1:0. В утешение Карлос пообещал китайцам, отвезти их на остров завтра, китайцы остались пинать воздух (вернее воду) у лоджи, а мы с Карлосом поплыли ловить пираний.
4.3. «Пиранья, анаконда, тарантул» (стандартная шутка амазонских гидов) По дороге на рыбное место Карлос объяснил, что в этих местах водятся красные и белые пираньи, неопасные для человека. Опасность представляют чёрные пираньи, живущие в верховьях Рио Негро. Вообще, в Амазонии, кроме пираний есть ещё много интересных и уникальных животных, многие из которых живут только здесь, например, розовые дельфины, названные так за цвет своей кожи, рыба-бык – крупнейшее животное Амазонии, достигающее веса 500 кг и 3-х метров в длину. Такой же длины и веса до 200 кг достигает рыба пираруку. Здесь же живут и крупнейшие пресноводные креветки, они бывают, вырастают до 48 см. Но мы будем ловить только пираний. Карлос заводит лодку в тихую заводь, видимо, прикормленное место и объясняет, как правильно это делать. По его словам опять всё получалось не так, как в России. У нас рыбак сидит тихо, чтобы не спугнуть рыбу. Здесь же перед тем, как забросить удочку, надо сначала пошуметь – пошлёпать удочками по воде, чтобы привлечь внимание пираний. Удочки тоже не совсем обычные – леска и крючок очень крепкие, поплавка нет вообще. Карлос объясняет, что пираньи очень быстрые, поэтому нужно дождаться, когда рыба потянет наживку и резко дёргать удочку вверх. Ставит условие, что на ужин будет то, что сейчас поймаем. Насаживает на крючки кусочки рыбы. Начинаем развлекуху, шумим, забрасываем удочки. Затаившись, ждём.
Сначала получается не очень. То пытаемся подсечь слишком рано, то пираньи объедают всю наживку. Да ещё слетаются комары. Смазываемся реппелентом, продолжаем охоту. А вот, наконец, и первая добыча.
Первой добыче повышенное внимание. Карлос пытается заставить её перекусывать ветки, но рыба слишком сильно пострадала и ничего перекусывать не хочет (или не может)
Честно говоря, не знаю, как ловили рыбу китайцы, но никто из нашей группы не остался без пойманной рыбы, хотя в обычной жизни к рыбалке относимся совершенно равнодушно. Но здесь постепенно осваиваем технологию ловли, входим во вкус. Скучает один Карлос. Наконец, ему это надоедает, и он начинает намекать, что неплохо бы уже и плыть обратно, тем более, что начинает темнеть. Сматываем удочки, плывём в лоджу. Закат на Рио Негро по-своему красив.
Приплыли в лоджу, искупались, вроде бы надо вытереться – опа, а полотенец в комплекте постельного белья нет. Идём к смотрителю лоджи с претензиями. У меня ещё из головы вылетело, как полотенце будет по-португальски, так что объяснение пришлось начать с небольшой пантомимы, но он быстро понял, что нам нужно, закивал головой – “tualha, tualha”. Нет, tualha в комплект не входит. А если немного доплатить? – Нет, нельзя. Трам-тарарам, а купить? Это пожалуйста, 15 реалов. Пока перевожу в рубли, он понимает, что запросил слишком много и добавляет – а два tualhas за 20. Деваться некуда, покупаем два полотенца. Наверняка, заготовка стандартная, и мы на неё попались. А я для этого жулика заготовил сувенирную (0,2 л) бутылочку беленькой… Фиг ему теперь, а не бутылочка. Пока ужинаем, темнеет. Договариваемся с Карлосом, на ночную прогулку по реке в поисках кайманов, идём в домик, чтоб немного отдохнуть, сразу засыпаем. Поздно вечером приплыл Карлос, разбудил нас с сыном. I будить не стали, она ещё вечером говорила, что ночью по джунглям плавать не намерена. Поплыли смотреть кайманов втроём. Сельва ночью, конечно, впечатляет. Крики ночных животных, непонятные всплески воды и прочий антураж. Карлос светит фонариком по прибрежным кустам, показывает на красные точки, объясняет, что это глаза животных, которые следят за нами. Не страшно, но как-то не по себе. Карлос гребёт к берегу, и в кустах ловит маленького каймана, начинает объяснять, как устроены эти животные, рассказывает про их зубы, глаза и т.п. Бедолаге ничего не остаётся делать, как только ждать своей участи.
Фотографируемся с кайманчиком, и Карлос отпускает его в реку. Интересуюсь у Карлоса, как он определил, что животное пряталось именно здесь? Говорит, что глаза увидел. А размеры как определил? – По расстоянию между глазами. У маленьких животных расстояние маленькое, у больших, соответственно, большое. Медленно провожу фонариком по окрестным кустам. Так, а здесь какого размера кайман? – указываю на два красных огонька, между которыми сантиметров 20. Это два маленьких, - отвечает Карлос и с силой налегает на весло, отплывая от берега.
Приплыли в лоджу. Сна, конечно, не в одном глазу. Предложили Карлосу посидеть за бутылочкой, предназначенной для смотрителя лоджи. Самого смотрителя приглашать не стали. Посидели нормально. Одной, правда, дело не ограничилось, зато послушали рассказы Карлоса про его жизнь. Оказалось, он совсем не бразилец, приехал из Гайаны, знает несколько иностранных языков, закончил пару колледжей, некий аналог бакалавриата, то есть даже по нашим меркам является вполне образованным человеком. Рассказал он также про швейцарца, который владеет дельфиньим бизнесом и много ещё чего интересного. В домик приплыли на лодке, пешком Карлос идти не советовал, сказал, что ночью по дну ползают животные типа морских ежей, наступить на такую тварь равносильно досрочному завершению поездки. В лучшем случае. А так - доплыли нормально и сразу провалились в сон.
08.05.12. Несмотря на разорванный прогулкой сон проснулись очень рано. В список активити некоторых турфирм входит встреча рассвета в Амазонии. А я открыл дверь домика и сразу его встретил. Красиво.
Рядом с соседним домиком, в котором жили китайцы, плавал Карлос на лодке. Заметив, что мы уже не спим, подплыл к нам. Тут как раз V вышел на крылечко и поинтересовался у Карлоса, как он себя чувствует, на что тот ответил, что до сих пор пьяный. Ладно, думаю, поплывём с пьяным гидом, ГИБДД, на Рио Негро быть не должно. Тем временем Карлос начинает что-то обсуждать с V про какие-то шузы. Оказывается, мы вчера после ночных посиделок вместе со своим барахлишком захватили кроссовки китайца, которые тот оставил в центральном строении. И вот эти китайцы с пяти часов утра искали свои кроссовки, уже решили, что их смыло волной, разбудили Карлоса, а уже он вспомнил, что, вроде бы, сам грузил какие-то кроссовки в лодку, когда отвозил нас в домик. Кроссовки китайца, действительно, оказались у нас в домике, они были сильно похожи на те, в которых был V, вот их вчера и зацепили. Счёт в нашем поединке с китайцами явно был 2:0 в нашу пользу. Отдали кроссовки Карлосу, он повёз их и наши глубочайшие извинения китайцам. После завтрака планы бразильцев поменялись – с нами работал новый гид – Зозо, а Карлос повёз китайцев на обезьяний остров. (С пьяным гидом поплыли китайцы – 3:0, полный разгром!) А мы в сопровождении Зозо поплыли сначала купаться с дельфинами, потом на экскурсию по джунглям. Немного о дельфинах. Этих животных индейцы уважают и любят. Даже есть легенда о дельфине, если коротко, её содержание такое: --- Начало легенды --- В одной индейской деревушке был праздник. Молодёжь танцевала, парни и девушки выбирали себе пару. Среди парней выделялся один юноша, он был высокий, крепкий и светловолосый. Причём никто его не знал, тем не менее, все девушки хотели танцевать только с ним. Обделённые их вниманием парни затаили на незнакомца обиду, быстро перешедшую в злобу. Когда стемнело, незнакомец пошёл к реке, а парни его подстерегли и убили. Утром жители деревни на месте убийства нашли мёртвого дельфина. А через 9 месяцев у всех женщин этой деревни родились белобрысые дети… С тех пор, если у женщины рождается ребёнок, отец которого неизвестен, то говорят, что это ребёнок чей? Правильно догадались - ребёнок дельфина. --- Конец легенды --- Экономически купание с дельфинами обусловлено следующими факторами: 1. У туристов есть деньги, и желание получить удовольствие от общения с природой 2. У индейцев есть время для подкармливания дельфинов и желание получить деньги для себя и подкармливания дельфинов 3. Дельфины тупо хотят жрать (розовый дельфин съедает 4 – 5 килограмма рыбы в день). Менеджеры (типа Леонардо) сводят эти факторы в одно время и место и получают нехилые бабки. Все участники процесса также получают желаемое. Сам процесс протекает следующим образом: Туристы размещаются на небольшой пристани, к которой подвозят специально обученную женщину с ведром рыбы. Туристы одевают спасательные жилеты для удобства общения с живой природой. Когда эта женщина и туристы залазят в воду, сюда же приплывают дельфины. Женщина достаёт рыбу из ведра и по одной плещет её по воде, пока какой-нибудь дельфин не выхватывает эту рыбу. Туристы в это время могут этих дельфинов фотографировать, пытаться потрогать – погладить или сами кормить рыбой, взятой у женщины (чем мы, собственно и занимались). Более активный физический контакт (пытаться поймать или оседлать с идеей покататься) вряд ли можно считать разумным – крупные, находящиеся в соей родной стихии животные могут отреагировать нежелательным для наглеца образом. А если действовать корректно, то и дельфины ведут себя аккуратно – за пальцы не кусают и, вообще, стараются физически не контактировать. Камеры для съёмок под водой у нас не было, сама вода далека от прозрачности, поэтому можно похвастаться только таким кадром. Но и для его получения пришлось буквально вытягивать нос дельфина из воды, держась за хвост рыбы, чем это животное, обладающее, как считают учёные, чувством справедливости, судя по его поведению, осталось недовольно.
После купания переоделись в сухую одежду и поехали в джунгли. Экипированы для этой прогулки были соответствующим образом
в отличие от нашего проводника Зозо, на котором были шорты, футболка (правда с длинными рукавами), бейсболка и резиновые сапоги. Только покинув лодку, обнаружили инсталляцию типа «так будет с каждым».
Почему-то хочется надеяться, что хозяину этих кроссовок они просто надоели, и он переоделся в другую обувь. Тем временем начинает накрапывать дождик, застёгиваем свои костюмы, оказавшиеся потом лишь псевдонепромокаемыми, убираю камеру под куртку. Как только не называют влажные экваториальные леса Амазонской низменности - амазонскую сельву: «зеленый ад», «легкие планеты», «природное Эльдорадо». В них свыше 4000 видов деревьев (каждое четвертое дерево в мире растет в бассейне Амазонки), царство кровожадных насекомых (москиты, мухи, клещи), ядовитых змей и изнуряющих болезней. Здесь есть растения, листья которых достигают 2.5 метра в длину и 1 метра в ширину, здесь есть растение Vitória régia цветы которого самые большие в мире и достигают 2 метров в диаметре… Зозо рассказывает про растения, которые встречаются по дороге, даже проводит небольшие опыты – на одном делает надрез, показывая выступающий сок, похожий на резиновый клей, другое просто скоблит ножом, добираясь до ствола, пахнущего какой-то фармой, объясняет для чего можно использовать то или иное дерево. Дождик тем временем усиливается, превращается в настоящий дождь. Останавливаемся, достаём дождевики, предусмотрительно не выкинутые в Игуасу. Видя грустный взгляд Зозо, отдаю ему свой, надеясь на свой «непромокаемый» костюм. Вовремя! Дождь превращается в ливень. Зозо, одев дождевик, обрёл совсем уж было потерянную уверенность и начал учить, что нужно смотреть вверх, потому что оттуда может упасть тяжёлая ветка. Как будто в подтверждение его слов сверху прямо ему на голову летит довольно большая ветка. Он инстинктивно поднимает руку, защищая голову от удара. Видно, ветка была старая и трухлявая, поэтому рука не пострадала. Жив? – Всё нормально, идём дальше. Похоже, он намерен провести экскурсию до конца, видимо, боится, что мы будем требовать вернуть деньги, если её прекратить. Знаками показываю (уже на расстоянии в пару метров слов просто не слышно из-за дождя), что хватит, надо возвращаться. Зозо, кивает, поворачивает на только ему ведомую тропку, но тут же останавливается, показывает на норы в земле. Подходим совсем близко, он кричит «тарантул». Всерьёз его высказывание не воспринимается, слишком уж это соответствует их стандартной шутке. Но Зозо обдирает кору с ближайшего дерева засовывать её в одну из нор, причём делает это интенсивно, оставаясь при этом готовым к тому, чтобы отскочить в сторону. Представляю, как несчастному хозяину норы не хотелось покидать своё уютное, сухое жилище и вылезать наружу, в холод и слякоть, но Зозо всё-таки его достал, да ещё и вовремя отскочил в сторону, когда довольно-таки крупный, наверное, с ладонь тарантул выскочил из норы. И чего с ним делать? Даже не сфотографируешь, дождь такой, что камеру из-под куртки не вытащишь. Посмотрели мы на него (а он нас) и пошли к лодке. Пришли, в лодке воды полно, хорошо хоть банка есть, чтоб воду вычерпывать. Зозо заводит мотор, поплыли, сижу в середине лодки, вычерпываю воду, дождь льёт как из ведра. Выплыли из затопленной части леса, поплыли по самой реке. Постепенно крепнущий ветер поднимал такие волны, что лодка прыгает на них, подозрительно скрипя и всё время норовя зачерпнуть воду то носом, то бортом. Мотор несколько раз взревел, когда корма выскакивала из воды, и заглох. Кажется, наступил момент для незапланированного купания с возможным кормлением обитателей Рио Негро. Но Зозо каким-то чудом завёл мотор, повернул лодку носом к волнам и повёл её не напрямую, а хитрым галсом, с учётом направления ветра и высоты волн, приглушая мотор,когда лодка зарывалась носом. Так, виляя, потихоньку доплыли до лоджи и увидели там такое безобразие
Зозо попытался проплыть к домику, но волны то кидали лодку на торчащие из воды деревья, то норовили шмякнуть о стенку домика китайцев, поэтому, немного помучавшись, он прекратил эти попытки и причалил к стандартному причалу около центрального здания, где уже собралось довольно много народа. Гид, который привёз нас из Манауса на авто рассказал, что дело вообще плохо, с верховьев реки идёт очередная волна, которая тут всё затопит, надо отсюда поскорее убираться. Пообещал, что скоро придёт speed-boat, который нас отсюда вывезет. Пешком пошли в домик за вещами.
Дошли до домика, волны били в стену сантиметров на 10 ниже двери. Открыли дверь, обнаружили, что пол частично залит, часть вещей замочило. Хорошо хоть важные бумажки остались сухие. Вид из домика такой
Пока сходили в домик, принесли оттуда вещи в центральное здание, переоделись в сухое, то, что было на нас, отжали и развесили сушиться. Так как промокли, достал бутылочку, которую планировал презентовать Леонардо, провели с сыном профилактические мероприятия. I от них отказалась, за что и поплатилась больным горлом и ухом. Чуть позже подъехали китайцы, все собравшиеся в лоджи сели обедать. Подошёл speed-boat, под управлением молодого паренька в сопровождении подруги. Видно было, как она гордится своим парнем и его катером и старается им соответствовать. И, чёрт возьми, она соответствовала! На высоких каблуках, в обтягивающих джинсах и рубахе она, несмотря на довольно прохладный ветер, всю дорогу до Манауса сидела на носу катера, ветер развевал её волосы, одним словом – воплощение бразильской мечты. Правда, доплыли только до города. До порта немного не дотянули - не хватило горючего. Капитан катера стал кому-то звонить по сотовому, его подруга была там, где должна быть - стояла рядом.
Помощь подоспела довольно быстро – приплыл еще один катер, из дверцы выглядывал Леонардо, которого мы сразу узнали.
Они взяли нас на буксир и довезли до порта. В порту познакомились, Леонардо помнил про наше желание посмотреть слияние Амазонки и Рио Негро и предложил прокатить на это место за 60 реалов с каждого. В качестве бонуса предлагал показать гигантские кувшинки, анаконду и ленивца. Причём «ленивец» было произнесено по-русски, но с таким страшным акцентом, что я бы никогда не понял, что говорит этот немолодой мужчина, которого Леонардо представил как «амиго, который фала русо», если бы не читал в форуме, что в той лоджи, где живёт анаконда, обитает и ленивец. Пересели в их катер, поехали опять мимо нового моста, но уже в другом направлении – к слиянию Рио Негро с Амазонкой. Заскочили в лоджу, где росли гигантские кувшинки.
Солнце уже начало садиться, Леонардо подгонял капитана катера, но тот и так спешил так, что быстрее невозможно. По дороге часто попадались огромные океанские суда, которые поднимаются к Манаусу, пройдя по Амазонке почти 1700 км. Здесь, в месте слияния рек Рио Негро и Амазонка и начинается так называемая Большая Амазонка. Обе эти реки настолько полноводны, что в месте слияния должна быть хорошо видна разница в цвете и температуре воды – воды Рио Негро тёмные и тёплые, Амазонки – мутно-жёлтые и более холодные. Но солнце уже почти зашло, да еще дожди постарались, разница в цвете ещё как-то различалась, а температура воды обеих рек была почти одинаковой. Поехали смотреть анаконду и ленивца. К лоджи добрались уже в темноте, звери были на месте. Сфотографировались с обоими. Анаконда - ничего особенного, хотя чувствуется, что рёбра поломать может, если захочет, а ленивец хорош! Жаль, что было темно, а у вспышки сел аккумулятор. Поэтому только такое фото.
После этой лоджи вернулись в порт, довольно стрёмное и, видимо, небезопасное в это время суток место.
До отеля Леонардо, как и обещал, вёз на своём авто. По дороге рассказывал, что 30% его бизнеса уже сейчас составляют россияне, и он планирует расширить этот сегмент, для чего загрузил одного из служащих изучением русского языка, сам уже выучил пару слов на русском и т.д. и т.п. И вот мы приехали в отель, в цивилизацию, по которой уже соскучились. Получили сданный вчера (только вчера!) багаж в камере хранения, стали устраиваться на ночлег, сушить вещи, смывать с себя амазонскую грязь. Оказалось, что много вещей вымокло, включая деньги и пластиковые карточки. Документы каким-то чудом остались сухие. Разложили деньги для просушки, если бы какой-нибудь коп заглянул в номер, наверное, решил бы, что это фальшивомонетчики сушат свежеотпечатанные купюры. В отеле оказался неплохой, хотя и не очень шустрый и-нет по WiFi. Как было хорошо посмотреть почту, почитать новости, написать пару сообщений в форум, после чего выпить нормальный горячий чай и лечь спать в чистую сухую кровать под тихое, умиротворяющее шуршание кондиционера.
09.05.12. 4.4. Последний взгляд на Манаус После завтрака собрали немного подсохшие вещи и немного погуляли по городу. Ничего особенного – улочки, магазины, небольшой блошиный рынок почти в самом центре города. Цены пониже, конечно, чем в Рио, но я бы не сказал, что очень низкие, хотя, возможно, видя перед собой туристов, торговцы накидывали десяток-другой процентов. Вернулись в отель, сдали номер, вызвали такси в аэропорт. В салоне было реально холодно - водитель включил кондиционер на полную мощь и был страшно доволён полученным эффектом. В штатах, Европе, да и в России уже прошла мода на охлаждение помещений до такого уровня, а здесь, видимо, еще не наигрались. Следствием этого является то, что на форумах часто жалуются те, кто простывают под кондиционерами. Попросил водителя немного убавить кондиционер, а чтоб ему не было жарко, повернул на него заслонку своего воздуховода. По дороге в аэропорт ещё раз убедился, насколько тяжело даётся содержание города в условиях Амазонии – на многих домах была видна плесень, во многих местах асфальт был буквально разорван пробивающейся через него зеленью. Но состояние дорог все равно лучше, чем в России. В аэропорту в зале, куда мы прошли после регистрации, оказался халявный WiFi – по скайпу пока ждали начало посадки, позвонили на Родину, поздравили всех, кого нашли, с днём Победы. С небольшим опозданием вылетели в Сао Луиз. Перелёт был с посадками в Сантареме и Белене. Если смотреть по карте, то летели мы точно над Амазонкой, но реку видели только во время взлёта и захода на посадку, настолько плотной была облачность. При снижении перед Белемом ширина Амазонки поражает – здесь она достигает 80 км и полное ощущение, что летишь над берегом моря, хотя до моря еще километров 100. Глубина Амазонки в этих местах достигает 135 метров (средняя глубина Балтийского моря). У меня была даже мысль задержаться здесь на сутки, чтобы посмотреть поророку (или амазуни), явление, возникающую во время прилива, когда воды океана, сталкиваясь с водами Амазонки, создают огромные водяные валы высотой до пяти метров, которые со страшным грохотом катят вверх по реке. Сила таких приливов ощущается на расстоянии до 1400 км от устья, почти до самого Манауса. Но оказалось, что поророка бывает только в марте, в это время в Белен съезжаются самые безбашенные серфингисты, которые, несмотря на риск (в воде во время поророки могут оказаться большие комья земли, деревья) пытаются прокатиться на этой гигантской волне. Рекордсменом этой забавы является бразилец, продержавшийся на волне более получаса и проплывший за это время более 12 км. Но, к сожалению, всё это только в марте. А мы в Белене только сели – взлетели. Даже из самолёта не выходили. ================================================================================================================================== Наполеону приписывается высказывание, что любое предприятие можно считать хорошо спланированным, если есть план на первую его треть.В остальном же нужно полагаться на конкретные обстоятельства. Наш вояж уже миновал экватор, информации о том, что собой представляют дальнейшие участки маршрута было недостаточно, как следствие не было и чёткого плана действий. Дальше начинается почти полная импровизация.
Большое спасибо за увлекательный рассказ. В ноябре едим по похожему маршруту, в связи с этим возникли некоторые вопросики: 1.Сколько приблизительно стоил весь Манаусовый тур без перелетов? 2.Понравился ли вам этот расклад или в следующий раз бы делали все иначе? 3.Как вы сейчас думаете,- трудно ли такой тур организовать самим, без Леонардо?
zhaibis писал(а) 20 авг 2012, 18:53:To AlexListopad Большое спасибо за увлекательный рассказ. В ноябре едим по похожему маршруту, в связи с этим возникли некоторые вопросики: 1.Сколько приблизительно стоил весь Манаусовый тур без перелетов? 2.Понравился ли вам этот расклад или в следующий раз бы делали все иначе? 3.Как вы сейчас думаете,- трудно ли такой тур организовать самим, без Леонардо? Заранее благодарен
1. Проживание в лоджи+экскурсии - 60$ за человека в день -> 60*3*2 = 360$ Дельфины отдельно - 150 реалов с человека - явно дороговато. Читал, кому-то удалось договариться уже на месте с проводниками за 100 реалов за толпу из 8 человек. (Понятно, что это негарантированно, видимо, швейцарец, который там процессом рулит, недоглядел) Ещё на слияние рек - 60 реалов с человека 2 и 3. Расклад не очень понравился, но как иначе - не знаю. Инфраструктура отсутствует вообще, во всём зависишь от гидов. Альтернатива - среди предложений поискать наиболее привлекательные. Самостоятельно - думаю, только Виракоча на такое способен. Можно попробовать места в какой-нибудь лоджи забронировать и об экскурсиях договориться. Или тупо приехать в Манаус и там проводников искать. Но это ненадёжно как-то. Леонардо, по крайней мере, вариант проверенный, не кинет. Но альтернативы посмотреть никто ведь не запрещает, время у Вас пока есть.
огромное вам спасибо за такой подробный отчет, вы мне даете уверенность что мы спраивмся с предстоящей поездкой) жду продолжения! Еще меня очень экскурсы в историю порадовали
Глава 5. Штат Мараньяо (Maranhão) 5.1. Сао Луиз (São Luiz) Прилетели после 18 часов – уже темнело. Взяли такси, поехали в забронированный Veleiros mar hotel. По дороге заскочили на автовокзал (Rodoviariá), купили на 14.00 на завтра билеты до Баррейриньас (Barreirinhas). Вообще там два рейсовых автобуса - первый идёт в 6.00, но ехать в такую рань было слишком негуманно, хотя, возможно, и стоило бы. Отель Veleiros mar оказался очень неплох, мы сразу развесили для просушки не успевшие высохнуть в Манаусе вещи, на ужин съездили в шурушкарию Busatto Gril. После ужина забрели в почти пустой ресторанчик на открытой терассе отеля, присели на мягкие удобные кресла около самого парапета. Дневная жара спала, температура была самая приятная, необходимую для полного релакса прохладу приносил лёгкий ветерок со стороны океана. Океан убаюкивающе шуршит, с неба глядят огромные южные звёзды, собранные в незнакомые созвездия, и постепенно из всех чувств остаётся только чувство полного спокойствия и безмятежности, когда ничего не надо делать, никуда не надо идти, кажется, можно и не дышать, а можно и дышать, ведь так приятно дышать этим тёплым и немного, в самую меру, влажным воздухом, в котором слились запахи неведомых растений и океана. Чертовски приятное и сложно передаваемое ощущение, напоминающее растянутый во времени миг между явью и сном. Глаза сами закрываются, реальность растворяется, перестаёт существовать, и ты плывёшь в пространстве, которого нет, во времени, которого нет, растворяешься в окружающем… И уже так не хочется возвращаться в эту тёплую южную ночь, к этому тихо шуршащему океану, к южным звёздам в какую-то Бразилию с её водопадами, реками, горами, туканами… В общем, разморило конкретно. Еле-еле удалось вернуться в реальность, добрести до номера, закинуть на форум фотографии из лоджи. Спать.
10.05.12. Утро началось с огорчения. V обнаружил, что вчера где-то протерял сотовый, причём совершенно не помнит, где и когда. Спустились на ресепшн, опросили администраторов, съедили в шурашкарию – никто ничего не видел, не знает. Без особой надежды оставили в шурашкарии координаты отеля на случай, если телефон найдётся, и пошли на завтрак. Завтраки в отеле чуть похуже, чем в Регине, думаю, баллов на 7 по 10-и бальной шкале потянет. Фрукты свежие, всё вкусное, выбор нормальный. Перетряхнули вещи, взяли с собой только то, что будет нужно в Баррейриньасе. Остальные вещи – в камеру хранения отеля, сдаём ключи, садимся в такси, едем на автовокзал. Пока ехали, начался ливень, не закончившийся вплоть до посадки в автобус, который оказался очень комфортабельным, современным, с кондиционером, который, естественно был включён на полную мощность, так что к концу поездки было уже просто холодно. Расстояние поездки всего 120 км, но водитель заезжал в какие-то деревеньки рядом с дорогой, подсаживал-высаживал каких-то крестьян и просто тёмных (в прямом и переносном смысле этого слова) личностей, в результате чего умудрился растянуть поездку аж на 5 часов. Но ехать было нескучно, благодаря экзотике за окном.
Дома с окнами без стёкол, роль дверей в которых играли полотнища, закрывающие вход.
Странные сооружения из одной стены и небольшого навеса
Радовало большое количество воды, на форуме люди писали, что в национальном парке, куда мы ехали, очень сухо, воды нет, «песок хрустит на зубах». Видимо, начавшийся сезон дождей своё дело сделал и можно было надеяться увидеть «Мараньянские простыни» во всей красе. 5.2. Баррейриньяс (Barreirinhas). Приехали в темноте, сразу налетела толпа таксистов, выбрали одного поскромнее, поехали в забронированную поусаду «Ряшо» (Riachо). Поусада оказалась на отшибе, в отзывах никто об этом не писал. Парк поусады, который в отзывах все хвалили, был на месте, но в темноте его рассмотреть не удалось. Поскольку туристические агентства искать было уже поздно, экскурсии решил заказать у хозяина поусады. Этот прохиндей, видя, что времени в Баррейриньасе у нас не так уж много, загнул цены на экскурсии на 20 – 25 % выше, чем они стоили, например, за полёт над парком он запросил 240 реалов с человека, хотя народ на форуме писал, что это стоит 100 баксов (напоминаю, курс реала к доллару примерно два к одному). Выбор был небогатый – или соглашаться, или терять следующие полдня на поиск туристического агентства. Пришлось согласиться на запрошенные цены, программа пребывания в Баррейриньасе получилась такая: 11.05 – в 8.00 – полёт на самолёте над парком, потом сплав по реке на кругах, после обеда – поездка в парк Lencois Maranhenses. 12.05 – с утра поездка на корабле по реке, в 17.00 – отправка в Сао Луиз на автобусе. Покупку билетов на автобус хозяин также взял на себя. Получилось чуть дороже, чем на рейсовом автобусе, зато прямо до отеля, не надо будет тратиться на такси. Покончив с экскурсиями, пошли искать, где бы поужинать. Почти сразу нашли небольшую кафешку полудомашнего типа, где сидела пара местных, работающую по принципу шведского стола, узнав цену – 5 реалов с человека, немного обалдели от такой дешевизны. Простая еда без излишеств, но продукты свежие, качественные, всё вкусно. В другой кафешке такого же типа были напитки, выпечка, фрукты. Тоже совсем недорого, видимо, район не избалован иностранцами, а со своих много денег не возьмёшь. Больше ничего интересного в этот день не было. В домике обнаружились комары, пришлось поджечь противомоскитную спираль, купленную ещё в Фос де Игуасу. Стёкол в окнах не было, на ночь окна закрывались ставнями типа «жалюзи».
11.05.12. Утром смогли оценить сад. Его фотографии есть в любой рекламе поусады, в реале он намного красивее, так как фото не передаёт запаха цветов, жужжания насекомых и прочих мелочей, из которых состоит очарование любого сада.
И еще одно фото
Полюбовавшись всем этим великолепием, пошли на завтрак, который сервировался за последним из домиков на небольшой площадочке. Завтрак был минимальным – пара видов соков, немного колбасы, сыра, фруктов, булочек, кофе, чаю, и молока. И всё. Даже аппетит пропал от такого скупердяйства. Но, как говорится, спасибо и на том. После завтрака подъехала старая помятая машинка, поехали на аэродром. Там уже стоял маленький трёхместный самолёт, который при нашем появлении начали заводить.
Завелись, полетели. Пилот грамотно, чтобы при полёте над дюнами солнце не светило в глаза, сначала долетел до места, где река впадает в океан.
Там развернулся и полетел в направлении парка
Виды, конечно шикарные, просто неземные
Спустились пониже
Когда самолёт закладывает вираж, видно, насколько прозрачна вода в водоёмах между дюнами
Одна из фишек парка в том, что здесь почти всё время дует довольно сильный ветер, и дюны находятся в постоянной движении. Поэтому каждый вид здесь неповторим и уникален. Полетали над дюнами, на обратном пути посмотрели на городок сверху
Посадка тоже оставляет немало впечатлений, особенно когда сидишь рядом с пилотом. Да, на такую полосу Боинг не посадишь.
Сели. Всего летали 20 минут, из них над дюнами минут 10, но получили море впечатлений и положительных эмоций. На той же помятой машинке вернулись в поусаду. 15 минут на сборы, и вот уже садимся в маленький джип, который везёт нас на вторую экскурсию. Но этот джипчик довёз нас лишь до центра городка, там пришлось пересесть на джип побольше, в нём уже нас ждало человек 15. Поехали к реке уже на этом джипе.
Только машина тронулась, слышу сзади русскую речь. Познакомились. Мужчина лет под 40, с ним женщина, девочка лет 12 и совсем маленький мальчик, года 2. Мужчина работает в Бразилии, семья приехала к нему в гости. Приятно встретить соотечественников так далеко от дома. Обменялись впечатлениями, обсудили, кто где был, чего видели.
Навстречу попадаются живописные хижины
При приближении автомобиля дети прячутся в домики без окон и дверей, но со спутниковыми антеннами в огороде
По дороге неоднократно наблюдаем последствия лесных пожаров - если нужна земля, лес здесь принято не вырубать, а выжигать. Доехали до реки, переоделись для купания, намазались защитным кремом. К сожалению, камеру пришлось оставить в рюкзаке, поэтому на фото только начало поездки
Вся толпа погрузилась в эти круги, поплыли вниз по реке. Довольно забавно и нескучно. Надоедает лежать в круге, можно поплавать, держась за него. По берегам – тропические растения, птички, рыбки, - природа, короче. Примерно в середине маршрута стоянка, можно продегустировать и купить соки, местные спиртные напитки, ещё какую-то ерунду. Мне эта стоянка показалась неинтересной, отплыл чуть вперёд, обнаружил там песчаный пляжик, вытащил на него круг и нормально покупался без него. Народ потом меня догнал, дальше плыл со всей толпой. Жаль на видеокамеру это никто не заснял, наверное, забавное зрелище, когда плывёт такая группа. В конце маршрута опять стоянка с напитками, только тут ещё местные дети притащили лотки с разными сластями. Некоторые что-то даже покупали. По такой жаре (в тени было за 30) – очень приятная прогулка. На обратном пути начался дождь, быстро перешедший в ливень. Опустили тент джипа, но всё равно немного вымокли. К счастью дождь быстро закончился, пока доехали до Баррейриньяса успели высохнуть. Хотели остановиться в центре, чтоб пообедать, но прогулка затянулась, поэтому поехали сразу в поусаду, рассчитывая перекусить в окрестных заведениях, но оказалось, что они все открываются только вечером, а тут уже время поджимает, надо ехать на основную экскурсию. Так и поехали голодные, только чай в поусаде попить успели.
Последний раз редактировалось AlexListopad 24 авг 2012, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Опять едем на небольшом кузовном джипе, в кузове 9 человек, из нашей поусады вместе с нами едет парочка из Италии, кстати, кроме нас четверых в поусаде в это время гостей не было. Они тоже где-то ездили с утра, тоже без обеда. Возмущены тем, что здесь мало кто говорит по -английски. А мне показалось, что португальский очень похож на итальянский. Значит не очень. Попросил водителя заехать в магазин по дороге. Затарились разными печенюшками, соками и т.п. Подъехали к реке, загрузились на паром. Пока переправлялись, расправились с купленными продуктами
Движение по реке в районе переправы очень оживлённое
После переправы начались пески. Пустыней это, конечно, назвать нельзя, так как в этом районе выпадает большое количество осадков. Вода не успевает впитаться в почву, и среди песка образуются водоёмы. Так как дюны всё время находятся в движении, то размеры и форма водоёмов всё время меняются. Зачастую джип останавливался перед непреодолимыми водными препятствиями.
Наш водитель благоразумно объезжал их стороной. Впрочем, в такую лужу, не зная дна, даже на джипе лезть рискованно.
Хотя, возможно, водитель знал, сколько народа сидит в кузове, и надеялся, что в случае чего машину просто вытолкают на берег. Преодолев все преграды, джип выехал на небольшую площадку перед подъёмом в песчаную гору.
Все вылезли из кузова и пошли вслед за девушкой – гидом, которая должна была отвести нас к большой лагуне. Забравшись на эту дюну, смогли оценить красоту и необычность этого места.
Я примерно представлял, как всё это будет выглядеть, а V ошалел от увиденного. За этот день он намотал километров, наверное, больше, чем за год жизни в Питере.
Впрочем, там почти всеми овладевает какая-то странная эйфория
Жёлто – белые дюны, голубое небо и вода, отражающее это чудо. Нереальное сочетание
А это уже прямо-таки марсианский пейзаж.
Картину дополняет ветер, поднимающий мелкие песчинки вверх, отчего поверхность над песком кажется дрожащей, нереальной.
Прошли мимо небольшого озерца
Забрались на очередную дюну
И сразу за ней обнаружили большое и глубокое озерцо, в которой искупались. Чистая пресная вода приятно освежала после прогулки по пескам
После купания побрели обратно. Опять марсианские виды
Озерца, почти правильной формы, спрятанные в дюнах
Навстречу попадаются только что приехавшие в парк туристические группы. Дошли до места, откуда начали свой путь
Перед горкой, с которой спускались в самом начале – группа хохочущих итальянцев, на самой вершине горки – девушка, боящаяся спуститься. Над её криками «Dove scala?!» (Где лестница) и потешаются её соотечественники. А горка, действительно, крутая.
Забираемся на горку, валилимся на песок от усталости. Ждём заката солнца. Кого-то катают над парком на самолёте.
Рядом сидят два немца, приехавшие с другой группой. Когда один уходит, интересуюсь у оставшегося, откуда он. Говорит, что из Гамбурга, но уже 3 года живёт в Ресифи, организует поездки немецких групп. В Германии работу не нашёл, вот здесь подрабатывает. Еще про одного европейца, перебравшегося в Бразилию, я читал перед ссамой поездкой. Некий португалец, который, тоже где-то на севере Бразилии организовал пасеку и сопутствующие производства. Тенденция, однако. Тем временем солнце только успевает коснуться земли нижним краем, и его начинают затягивать тучи. С закатом облом, впрочем, и так впечатлений достаточно. Спускаемя к джипу, обратно едем в сгущающихся сумерках. Форсирование водных преград в темноте – занятие забавное, но экстремальное.
Тем временем начинается дождь. Водитель при помощи пассажиров опускает пологи со всех сторон кузова, но всё равно от брызг никуда не спрятаться. Через реку переправляемся под ливнем, все сидят в джипе, наружу никто не высовывается, хотя кругом висят таблички на нескольких языках, призывающие водителей высаживать пассажиров на переправе. Всем это уже глубоко фиолетово – мокнуть никто не хочет, да и сами водители и экскурсоводы тоже сидят в кабинах. Приехали в поусаду опять промокшие, голодные, но полные впечатлений. А тут и дождь кончился. Ужинали в небольшой, полной народу шурашкарии недалеко от поусады. После ужина доползли до домика и заснули, как убитые.
Последний раз редактировалось AlexListopad 26 авг 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
12.05.12. Завтрак был такой же невпечатляющий, как и предыдущий. Уже заканчивали завтракать, когда подошли соседи – итальянцы. Оказалось, они тоже едут на экскурсию по реке на катере. Оставили их завтракать, а сами пошли собираться. Запихнули в большой рюкзак высохнувшие за ночь вещи, отдали его и ключи хозяину поусады, договорились, что перед обратной дорогой заберём, и поехали вместе с итальянцами на экскурсию по реке. 5.4. По реке к океану Приехали к небольшому порту, кораблик уже нас ждал. Заняли места под тентом, дождались задержавшихся, поплыли. Сначала капитан подвёз к берегу, показал, как растут кокосы, кофе, ещё какие-то растения. Потом подплыли к маленькой фабрике, посмотрели на неё. Становилось скучновато. К счастью кэп решил, что на этом образовательную программу можно считать завершённой и взял курс вниз по течению реки
Берега реки – сплошная стена леса.
Весьма экзотично смотрятся хижины на берегах
Приплыли к месту первой остановки
Тут обезьянье царство. Сразу вспомнилась дурацкая присказка про «много диких обезьян»
Вот мартышки, выпрашивают еду. Фрукты растут на деревьях или просто разбросаны без какого-либо присмотра, но обезьяны почему-то с бОльшим удовольствием берут кусочки фруктов из рук у людей.
Сразу за хижиной начинаются дюны
Пейзажи тут менее экстремальные, чем в парке – дюны, лес, река
Но местами тоже смотрятся очень неплохо
Сын сразу убегает в так полюбившиеся ему дюны
А мы возвращаемся в тень бамбукового навеса
Трудовые будни местного населения
После этой стоянки поплыли по живописным протокам
Мимо рыбацких хижин
Доплыли до маяка, который уже наблюдали с самолёта
Тут тоже была остановка с выходом на берег
Около пристани продают напитки различной крепости и консистенции – от жидких до желе, напоминающего мёд. Здесь же варятся какие-то кушанья. Что-нибудь покупать тут не рискнули
Лёгкий шок – тут сохранились телефонные автоматы! Они работают, ими пользуются.
Дорожка к маяку. Подниматься на него как-то не захотелось – жарко.
А V ничего – сбегал, посмотрел, сделал фото окрестностей сверху. Вот вид на пристань
После прогулки к маяку продолжили путешествие по реке Конечным пунктом был песчаный пляж недалеко от места впадения реки в океан. Красивое место
Рядом с пляжем – ресторанчик. Только тут почувствовали, как дико проголодались. Цены, конечно не как в Баррейриньясе, но и не грабительские. Заказали рыбу, креветок, приготовленных разными способами, Когда заказ принесли, оказалось, что порции здесь очень большие, но ничего, справились. После обеда пошли гулять по окрестностям. На подходе к океану обнаружилась деревенька в песках, зажатая между рекой и океаном.
Обошли деревеньку справа, искупались в океане, немного прошли по берегу океана, вышли к реке. Вода в реке оказалась просто чудесная – чистая и тёпля. Купаться в такой воде – одно удовольствие. Вдруг I подняла крик «Змея, змея!» и вылетела из реки, как пробка из бутылки. Мы с сыном тоже в момент оказались на берегу. Где?! – Вон плывёт! Но это оказалась не змея, а рыбка, похожая на рыбу-телескопа с такими же выпученными глазами. Плывёт по поверхности, действительно, похоже на змею. Причём она была не одна – за ней плыла такая же. Чуть сзади них под водой плыла рыба покрупнее. Пока я дёрнулся за камерой, чтобы заснять, что будет дальше, вся группа исчезла из поля зрения. Пошли обратно к пляжу, рассчитывая искупаться ещё там. По дороге наткнулись на огромную колонию крабов прямо на берегу.
Десятки, а может и сотни крабов, столько же нор. При попытке приблизиться отбегают и принимают боевую стойку, подняв вверх одну клешню, как будто приветствуют.
Обойдя крабов, вышли на пляж. Оказалось, что лодка уже готовится к отплытию, у нас было время только принять душ и переодеться. На обратном пути кэп гнал лодку, не останавливаясь и не отвлекаясь на то, что было на берегах. Но и ту тут не обошлось без приключений. Сначала буквально в 3 метрах над лодкой пролетел вертолёт – шутка вполне в духе бразильцев. Думаю, легко представить, какой эффект это вызвало среди клюющих носов пассажиров. Мальчик, который спал на носу лодки, разбуженный страшным грохотом, выглядел слегка ошалевшим.
До городка немного не доплыли – мотор начал чихать, после чего заглох. Кончился бензин. Почему-то меня это совсем не удивило. Кэп достал сотовый и начал кому-то звонить. Тем временем лодку ветром прибило к берегу.
Отталкиваясь руками от деревьев, совместными усилиями удавалось отгонять лодку от зарослей. Через некоторое время подъехала вызванная помощь. Наш спаситель лихо развернулся и его лодка тоже заглохла.
Это уже всеми было расценено, как должное. Но ему удалось завести мотор, пришвартоваться к нашей лодке и передать канистру с топливом нашему кэпу. Тот перелил горючее в бак – поехали дальше. В результате этой незапланированной остановки прибыли в порт почти на час позже, чем планировалось. Нас уже ждал джип, который отвёз нас в центр городка, где от нетерпения подпрыгивал хозяин поусады с рюкзаком, который мы оставили в поусаде. Минут через 10 подошёл и автобус, который должен был отвезти нас в Сао Луиз. Простились с хозяином, сели в автобус, поехали. И в этом транспортном средстве кондиционеры работали на полную катушку, но замёрзнуть не успели, так как ехали всего часа три, остановились только один раз - у небольшого ресторана около дороги, где немного отогрелись чаем-кофе. В Сао Луиз приехали уже в полной темноте. В центре города по случаю субботы был какой-то то ли праздник, то ли концерт – весь центр был забит брошенными как попало автомобилями, толпы подростков чего-то орали, пели, скандировали. Водитель терпеливо пробирался сквозь этот бардак, а потом еще развозил каждого пассажира по узким улицам города. Одного вообще в такую дыру завёз, что обратно пришлось выезжать задним ходом. Как он ничего не зацепил и свой автобус не ободрал, до сих пор понять не могу. Доехали до нашего Veleiros mar hotel-а. Забрали вещи из камеры хранения, заселились в номер. Сил осталось только на душ и чай. Спать. 5.5. Прогулка по Сао Луизу 13.05.12. Проснулись опять очень рано. Позавтракали, спустились на ресепшен поинтересоваться, не нашли ли наш сотовый. Чудо не произошло, сотовый не нашли, зато разрешили сдать номер на в расчётный час, а попозже. Изначально мы должны были вылететь из Сао Луиза в Форталезу в 14 часов, но Gol перенёс время вылета на 17, поэтому образовалось дополнительное время, и мы с сыном решили прогуляться по центру города и прикупить сувениров. Доехали до автовокзала в центре города, вышли. После вчерашнего праздника город представлял тяжёлое зрелище – кругом валялся мусор, в тени деревьев валялись спящие или просто обдолбанные негры и мулаты. Пробрались мимо всего этого безобразия в исторический центр. Внешне – город как город, ничего особенного. Ходим по сувенирным лавкам, покупаем мелкие сувенирчики. Среди сувениров много статуэток быков, в память о легенде «Bumba – Meu – Boi» (Бумба – Мой Бык), которая характерна для северных штатов Бразилии. Изначальный смысл легенды, как я понял, уже утерян, остались только персонажи и небольшая сюжетная линия, которые используются при разработке сценариев карнавалов. Собственно, стауэтки посвящены самому быку, которого крадут, убивают, съедают его язык, воскрешают и т.п. Солнце палило нещадно, зашли в магазинчик, я купил пивка, а V взял себе бутылочку пепси. Останавливаюсь на этом так подробно, потому что эта бутылочка сыграла немаловажную роль в дальнейших событиях. 5.6. Сао Луиз – Форталеза - Натал Вернулись в отель, сходили все втроём на обед в ресторан отеля, собрали вещи, на такси приехали в аэропорт. Как говориться, ничто не предвещало. Сдаём багаж, всё как обычно, и вдруг V говорит, что у него болит живот. Ну, бывает, чего там, особенно внимания не обратили, на посадку успели, летим, всё нормально. Рейс а/к до Форталезы длится около часу. Самолёт был полупустой, система охлаждения воздуха работала в принятом на севере Бразилии режиме, и минут через 15 после взлёта в самолёте стало реально холодно. V начал мёрзнуть и жаловаться, что ему плохо. Одели на него все вещи, которые были с собой, но он всё равно конкретно мёрз. В аэропорту Форталезы, пока я выяснял, где будет регистрация на наш рейс, I отвела его в медицинский пункт аэропорта. Когда я вернулся, V лежал уже под капельницей и на английском объяснял врачу, чего у него болит, что он ел – пил и в каких населённых пунктах мы были до этого. Когда врач услышал про Манаус, то сильно озаботился этим фактом, сделал V какой-то укол, дал ещё одну таблетку, взял кровь на экспресс-анализ. После этого мы с доктором сели за столик, врач поспрашивал кто мы, откуда, заполнил пару своих журналов, от страховки сначала отмахнулся – это не надо, но потом переписал оттуда какие-то данные. На вопрос об оплате, пояснил, что авиакомпании страхуют здоровье пассажиров, на эти страховые взносы и содержится вся система медицинских пунктов в аэропортах. Мы подпадали под эту страховку, поэтому ни с нас, ни со страховой компании деньги брать не будут. Принесли результаты анализов – всё было нормально, V тем временем отлежался, капельница тоже делала своё дело, он начал немного шевелиться, принимать активное участие в разговоре. Доктор выписал пару рецептов – таблетки и какую-то жидкость. V почти оклемался, встал на ноги, потихоньку пошли на регистрацию, потом на посадку. До Натала должны были лететь рейсом а/к TAM. Рейс задерживался, что нам было на руку, V постепенно приходил в себя. Народу в салоне самолёта было много, поэтому было не холодно, и эта часть рейса прошла без приключений. 5.7. Работа над ошибками. Начало (Маленькая глава для тех, кто соберётся посетить штат Мараньян) Самая главная ошибка, совершённая при посещении этого штата – отказ от аренды автомобиля и посещение города Сао Луиз. Результат ошибки – потерянное время и лишние финансовые затраты. Отравление сына можно смело занести в пассив этого отрезка. Теперь о том, как надо было. 09.05. – Вечер. Прилетели в аэропорт Сао Луиз, взяли заранее арендованное авто и покатили сразу в Баррейриньяс. Состояние дороги запросто позволяет преодолеть 200 км до этого городка за три часа. Останавливаться в Баррейриньясе можно где угодно, даже в той же Ряшо, сад там красивый. Хотя нет, с такими завтраками это не вариант, альтернатив полно. 10.05. Утро – едем в туристическое агентство, коих там полно, покупаем экскурсии. 10.05. Экскурсия № 1 11.05. Утро - Экскурсия № 2 11.05 Вечер - Экскурсия № 3 12.05 Утро – летаем на самолёте над парком. Потом можно вернуться в аэропорт, просто сэкономив сутки драгоценного отпускного времени или ехать в направлении Форталезы (примерно 600 км.) Как видно, график получается менее напряжённый, менее затратный и плюс выигрыш уже более суток от нашего. По дороге в Форталезу можно посмотреть ещё дюны Жерикоакоара и приехать в Форталезу вечером 12.05. 13.05 До обеда посмотреть Форталезу, аквапарк с самой высокой в мире водяной горкой Insano (41 метр), а после обеда продолжить дорогу на восток.
Последний раз редактировалось AlexListopad 26 авг 2012, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Глава 6. Штат Натал 6.1. Натал В аэропорту Натала получили багаж, я нашёл аптеку, купил то, что выписал врач, и на такси поехали в отель Mirador. Приехали поздно, устроились в номере, купаться уже идти было поздно, Попили чай и спать.
14.05.12.
Честно говоря, ещё вчера я хотел ограничить главу 6.1 этой фотографией, прибавить к ней ссылку на страничку Brasiloved-а, посвященную Панаý (Panaú) и Маракажаý (Maracajaú) (http://brasiloved.blogspot.com/2011/10/93.html) и вернуться к работе над ошибками. Пляжный отдых – что может быть тупее и неинтереснее? Особенно после двухнедельной экскурсионки, когда мозг уже переполнен впечатлениями, а весь организм требует релакса. И вот долгожданный релакс, чего о нём писать? Но, поскольку до Натала вообще мало кто добирается, немного напишу про здешний тупой пляжный отдых. Во-первых отель Mirador. Довольно удобное расположение на пляже Ponto Negro – первая линия, в конце длинного ряда отелей различной звёздности. Три звезды. Большие номера с небольшой кухонькой, большой балкон, боковой вид на океан. Бассейн внизу, перед выходом к океану, бассейн на крыше. Правда, справа от него, буквально в десятке метров закончилось строительство ещё одного отеля, так что такого спокойствия и тишины, которое там было, боюсь, уже сейчас нет. Столовая с хорошими завтраками (твёрдая 8 по десятибалльной шкале, чуть-чуть до Regin-ы не дотягивает.)
Вот такой вид на крыше. Прямо – вход в ресторан, справа бассейн и шезлонги с зонтиками для принятия солнечных ванн. Многоэтажки пустые – строительство заканчивалось, когда мы там были. Планируется, что город будет столицей всего севера страны. Кроме бурного строительства небоскрёбов идёт модернизация аэропорта. Посмотрите на карту – именно здесь и должен быть аэропорт для трансатлантических перелётов. Думаю, когда его достроят, Бразилия станет ближе. Что-то из строящегося должно быть готово уже к 21014 году, когда страна будет принимать Чемпионат Мира по футболу, что-то - к Олимпиаде 2016 года. Вид в направлении центра города. Вдоль океана – несколько рядов отелей. Высотки пока пустые.
Внизу общественный пляж. Чистенько, красиво, аккуратно. Не баунти, конечно, но ничего, купасться можно. Выход – через небольшие ворота на первом этаже. Направо вдоль дороги сплошные ресторанчики, магазинчики и т.д.
Так как в номере была кухонька, решили ею не пренебрегать и в первый же день съездили в супермаркет, накупили всяких вкусняшек. Со стороны остановки высотки выглядят так.
Кроме продуктов закупили местные напитки, которым предстояло посетить Россию. Затарились так капитально, что в отель возвращаться пришлось на такси. Больной пил таблетки и выписанное лекарство, выздоравливая семимильными шагами. После обеда уже вовсю купались, дождей не было, видимо, всё, что нам причиталось, мы уже получили в Амазонии и Мараньяне. Вечером во время прогулки по набережной купили на 16.05 путёвки на экскурсию в Маракажау и Панау. Немного о вариантах осмотра кораллов (по мере роста стоимости экскурсии) 1. Джоганда – маленькие тихоходные суда. На них довозят туристов до платформы, которая находится рядом с кораллами. Купание происходит с платформ. Плюс этого варианта – дешивизна (экскурсия таким способом предлагалась за 75 реалов с человека). Минусы – долго плыть до платформы и потом ещё нужно стоять в очереди для получения трубки и маски. 2. Джоганлоджа – судно чуть крупнее джоганды. На них довозят прямо до кораллов, вход в воду прямо с джоганлоджи. Плюсы – дешивизна (80 реалов), автономность (не надо стоять в очереди) Минус – долго плыть до места. 3. Скоростные катера, на которых привозят к платформам. Плюс – скорость доставки к месту, Минус – необходимость получать прибамбасы для плавания на платформе. Да и стоимость тут повыше (предлагалось за 110 реалов) Ещё, вроде бы, есть скоростные катера, с которых можно купаться, но я таких не видел, и экскурсий на них не предлагалось. Еще до поездки после прочтения страничек Brasiloved-а я ориентировался на второй вариант, который и заказал. 15.05.12. Еще более бездарный день. Вообще ничего не делали, только много купались, ленились, отдыхали одним словом. Сын уже забыл про свой желудок, опять пил и ел всё, что оказывалось в пределах досягаемости. В результате к утру 16.05.12. у него опять начал болеть живот. I тоже жаловалась, что у неё болит ухо, которое начало болеть ещё в Манаусе. Оба явно собирались саботировать экскурсию. Позвонили в фирму Гайдэ, в которой оформляли мед. страховки. Там немного озадачились, поскольку из Натала у них ещё обращений не было, как следствие, они не знали, в какую больничку нас отправить. Ответили, что выяснят и перезвонят на мой сотовый. К этому времени приехал автобус, поскольку больные были уверены, что съездят в больницу без меня, оставил им свой сотовый для связи с Гайде и поехал на экскурсию один. Когда я зашёл в автобус, он был заполнен примерно наполовину. В своем пути на север, в направлении цели поезки водитель заворачивал к отелям и подбирал оставшихся пассажиров. Уже перед самым выездом из Натала в автобус загрузилась интересная пара с двумя маленькими детьми - здоровый толстый негр явно за 2 метра ростом, и весом килограмм, наверное 150 и мелкая худая мулатка – метр с кепкой. Пришлось уступить им козырное место, которое я занял при посадке и перебраться к пожилому бразильцу, который до этого момента тоже сидел в одиночестве. 6.2. Маракажаý (Maracajaú) В Маракажау нас ждал лёгкий завтрак по принципу шведского столика (столом это назвать нельзя). Видимо, чтоб плыть не совсем с пустыми желудками. После завтрака рассортировали приехавших по плавательным средствам. Сами джоганлоджи выглядят так
Место посадки
К сожалению сразу после посадки пришлось отдать рюкзачок с вещами и фотоаппаратом. Рюкзаки прячут вниз, в каюту, сохраняя таим образом от брызг. К кораллам плыли минут, наверное, 30. Уж не знаю, чего со своей посудиной делал наш кэп, но на место мы прибыли вообще самыми первыми. Разобрали трубки с масками (выдаются в полиэтиленовых в пакетах, или новые или очень хорошо промытые). Наиболее предусмотрительные начали одевать ласты. Отрегулировал ремешок на маске, залез в воду. Температура воды, наверное градусов 25, если не больше. Сначала немного проплыл по ходу джоганлоджи, рассчитывая встретить ещё не испуганную туристами обитателей. Небольшая удача – две довольно крупных рыбы. Синие, светящиеся изнутри, как аквариумные неончики, только размерами побольше - сантиметров 30. Ещё немного поплавал в том районе – ничего интересного, поплыл к основным кораллам. Там поинтереснее, но рыбы уже попрятались под камни, часто приходится нырять. Понырял немного, подплыл к джоганлоджи. Спросил кэпа, есть ли тут рыба покрупнее. Он усмехнулся, достал какой-то пакетик и бросил вокруг меня несколько кусочков чего-то съедобного. Через несколько секунд я уже был окружён толпой рыб самых разнообразных оттенков, среди которых попадались довольно крупные, сантиметров по 50. Народ тоже бросил плавать вокруг кораллов и начал подтягиваться к месту кормления. Но рыбы быстро съели подкормку и разбежались в разные стороны. Помощник кэпа предложил всем желающим сфотографироваться среди рыб. За 10 реалов. Я не удержался от соблазна покормить рыбу и получить фото этого процесса.
Забавное мероприятие. Иногда рыбы промахиваются и кусают за пальцы. Кусают совсем не сильно, кожу не прокусывают, по ощущениям как лёгкое пощипывание.
После этого аттракциона ещё немного понырял к кораллам, красиво, ничего не скажешь. Через некоторое время подплыл помощник, который закончил фотографировать народ около джоганлоджи, жестами показал, что надо возвращаться.
Обратно приплыли опять быстрее других, переоделись, сделал пару фото пляжа.
Перед посадкой в автобус один из гидов собрал деньги за экскурсию. Мне всё это обошлось в 120 реалов – 80 за меня и 20*2 неустойки. Дальше поехали на пляж Панаý.
Очень живописное место, поэтому просто фото с коротким комментариями.
Рядом со стоянкой – ресторан на берегу реки, названной за цвет воды Рио Кока-Кола. Вода, действительно, с небольшим коричневым оттенком, хотя чистая, прозрачная
Перешёл речку вброд. Вид на ресторан с другого берега
На другом берегу прокат квадрициклов . Правда, ехать на них особенно некуда, но некоторые катаются по дюнам.
Вид на океан с дюны
На другом берегу реки видны лесок и ветряная электростанция
Спустившись с дюны, обнаруживаю на другом берегу реки спрятанный в зелени домик
Перехожу реку, взгляд назад
На подходе к ветрякам обнаруживается живая изгородь.
Поворачиваю направо, к океану
Тут была колючая проволока, но кто-то уже постарался, путь свободен
Какая-то рогатая живность отдыхает в тенёчке.
И эти тоже спрятались от солнцепёка
Домики для туристов. Пока пустые
Река перед впадением в океан
Сделав круг, выхожу к ресторану с другой стороны
Времени ещё полно. Народ ест-пьёт, купается в реке. Тоже немного поплавал, выпил писка, решил прогуляться в другом направлении. Снова перехожу речку, сразу иду налево в направлении океана
Вот и океан
На берегу – ни души, сколько хватает глаз. В другую сторону такая же картина
Захожу в воду – она прямо горячая, градусов, наверное, 30. Видимо, прогрев хороший из-за того, что мелко. Немного поплескался в волнах, пора уже и возвращаться
Дошёл до ресторана, посидел, попил пивка. Только собрался идти к стоянке, наткнулся прямо на дорожке на вот такое чудо
Оказывается, их тут на кустике целая группа
Фрукты с земли они не берут, а из рук – с удовольствием
К кустикам начал подтягиваться народ. Стая насторожилась
Подошедшие начали тоже кормить этих лемурчиков (?), фотографироваться с ними. Как раз подходило время, оговоренное для посадки. Загружаемся в автобус, в котором водитель уже включил кондиционер и охладил салон до правильной (с его точки зрения температуры). Последнее фото пляжа
На обратном пути перед въездом в город остановились на смотровой площадке рядом с торговым комплексом. Сувениры, различные товары, неплохой вид на океан
Вернувшись в отель, обнаружил сына рядом с бассейном на крыше, за компьютером, в Интернете, I ходила по магазинчикам, подошла чуть позже. Оказалось, что в больнице врачи не нашли ничего страшного, но раз уж пришли, вкололи им уколы, выписали лекарства. Вечером опять купались, отдыхали перед дорогой. 17.05.12. Купание, завтрак, небольшая прогулка по магазинам, пьём чай, сдаём ключи от номера, едем в аэропорт. 6.4. Работа над ошибками. Окончание. Итак, если бы мы выехали из Форталезы 13.05 после обеда, то за полдня легко бы проехали 450 км до Маракажау, переночевали, утром 14-го сплавали на кораллы, съездили на Панау, а к вечеру 14.05 приехали в Натал, получив для пляжного отдыха 16 и 17 мая. А можно было и вообще в Натал не ехать, а отдохнуть на одном из пляжей в его окрестностях. Таким образом, путешествие по северу страны получилось явно не оптимальным. Но и в таком варианте, в целом, понравилось. 6.5. Натал – Сао Пауло Опять рейс а/к GOL, последний из айрпасса. Видимо, вся стоимость перелётов отнесена на него, поэтому паренёк на регистрации хлопает глазами на свой комп, куда-то убегает. Вернувшись, выполняет все необходимые процедуры, выдаёт посадочные талоны, идём на посадку. Рейс прямой, лететь часа 4. Облаков почти нет, поэтому можно оценить масштабы территорий внизу. Не Россия, конечно, но тоже впечатляет. Бескрайние леса, реки, кажущиеся тонкими синими ниточками. Справа на горизонте видны горы. После того, как стемнело, стали видны огни городов и небольшие огоньки, довольно равномерно рассыпанные по всей земле до самого горизонта. Пролетели мимо крупного города. Белу-Оризонти? Так как экранов, показывающих, где летит самолёт, не было, оставалось только гадать. В конце полёта самолёт зачем-то сделал круг над Сао Пуало, как бы давая возможность оценить размеры города, и только после этого совершил посадку.
Глава 7. Сао Пауло Получив вещи, сразу пошли к стойке такси. Те же Aerotaxi и Taxicooper, что и в Рио. Только система немного другая – платить надо не таксистам, а на тойку, где девушки дают талончики на поездку. Только порадовался, что не будет такой ерунды, как в Рио, как узнал цену поездки до забронированного отеля Merak – 110 реалов! Да ещё и с кредитки платить нельзя, только с депозитной карты. Ничего так расценки. Ладно, заплатил, поехали. Время было вечернее, Сао Пауло плотно стоял в пробках. Поменьше московских, конечно, но время тоже отнимают. Merak Hotel для ночёвки был выбран из-за его близости к парку Ибирапура (Ibirapuera), занимающим первое место в списке парков и заповедников по версии бразильского путеводителя от “4 rodas” издания этого года. В планы входило посещение этого парка утром следующего дня. (Рейс на Франкфурт был в 18.30) Заселились в отель, узнали, где можно поужинать, нашли рекомендованное кафе с ещё не встречавшимся способом оплаты. В нём на входе каждому дают специальную пластиковую метку и всё, что ты покупаешь в самом кафе или в кондитерской в том же зале, привязывают к этой метке. Выход через магазин, в кассе оплачиваются все сделанные покупки. Просто, удобно, эффективно. Немного прогулялись по городу, вернулись в отель. Отель Мерак неплохой, всё простенько, без изысков, но в работоспособном состоянии, I-net стабильный, хотя и не очень шустрый. Для одной ночёвки – нормально.
18.05.12. Последний день в Бразилии. Проснулись, попили чайку, собрали вещички, спустились на ресепшен. Отдали ключи, вещи – в камеру хранения. Во всех предыдущих отелях эта услуга была бесплатной, здесь пришлось заплатить, впрочем, немного. Пошли в парк. На улице было не жарко – градусов 20, после северной жары погода казалась просто чудесной. Район, через который пролегал наш маршрут к парку, был каким-то фешенебельно – чопорным. Перед каждым зданием небольшой садик за железным заборчиком, высотой метра два минимум. Почти везде камеры наружного наблюдения, сигнализация. Машин на дороге довольно много, но загазованности не чувствуется.
К парку подошли к 9 часам, он уже был открыт для посещения. Вход свободный. Народу много, у кого-то пробежка, кто-то просто прогуливается
Для велосипедистов выделенна полоса с дорожными знаками. Камер и гаишников с радарами в кустах не видно.
По этой же дорожке ездят специальные машинки для туристов
Чуть в стороне от главного входа большой пруд.
Не очень адекватная птица пугает своё отражение в воде. Реально пугала – махала крыльями, издавала устрашающие звуки, вела себя очень воинственно. Может быть, самец просто перед спутницей красовался.
Под мостиком в ожидании кормёжки собрались рыбы. Завидев нас на мосту, сюда же спешно переместилось несколько уток.
Естественно, много цветов
Животные людей не боятся, наоборот, подходят, выпрашивая еду. Но сильно не навязываются, хочешь – корми, а если клиент жадный, то могут и просто в тенёчке постоять…
Такой вот уголок природы посреди мегаполиса
В сухопутной части парка – детские городки и спортивные площадки
Тут же живописная инсталляция. В комментариях, думаю, не нуждается
В тени развесистых деревьев группки по интересам. У кого просто дыхательная гимнастика, у кого йога
а у кого и капоэйра
Извечное соревнование двух крупнейших городов Бразилии чувствуется и здесь. Раз в Рио есть Jordim Botanico, то и в Сан Пауло должен быть Jordim Botanico!
Небольшой сбор урожая
В павильоны не пошли – времени всё-таки оставалось мало, да и перегруз впечатлениями тоже не способствовал продолжению экскурсии. Парк производит неплохое впечатление, но ставить его на первое место, выше водопадов Игуасу и Lencois Maranhenses - явный перебор. После сада зашли в уже знакомое кафе, потом в магазинчик, удобно расположенный как раз напротив отеля – купили кофе и разные мелочи в дорогу. Зашли в отель, забрали вещи, попросили, чтоб для нас вызвали такси. По дороге в аэропорт наблюдаем последствия одной из немногих увиденных аварий – машина висит на высоте около трёх метров на столбе метрах в десяти от трассы. Видимо, ночью кто-то не справился с пилотированием авто, изображая из него болид формулы-1. Выехали за город – справа огромная живописная фавела. Даже в этом от Рио не отстают, там тоже по дороге в аэропорт большая фавела. И тоже справа от дороги. Аэропорт. На счетчике 108 реалов. Регистрация. Паспортный контроль, таможня – зелёный коридор, зал ожидания, посадка. Такой же огромный Боинг, но постарше, мониторов перед каждым сидением нет, только над проходами. По диагонали от нас капризничает маленький ребёнок. Стюардессы притаскивают маленькую кроватку, упаковывают ребёнка в неё, одна остаётся, играет с ребёнком. Тому нравится кроватка, принесйнные игрушки, стюардесса. Он успокаивается, и мы его не слышали до самой посадки. Разбег, взлёт.
Уважаемый AlexListopad, [quote="AlexListopad" Стационарный и-нет у Эвелины платный, wi-fi отсутствовал. Одиночный абстрактные вентиль в душе нашего номера был, крутили - никакого толку, ни на что не влияет. У сына в номере вообще вентиля не было. [/quote]
Плюсанул - обстоятельный и полезный отчёт, имхо. 1. Если бы пришлось опять туда поехать, остановились ли у Эвелины снова? 2. Не понял, какую же роль сыграла бутылка колы, купленная сыном? Считаете, что он ей отравился?
snwwnd писал(а) 18 фев 2013, 21:58:Плюсанул - обстоятельный и полезный отчёт, имхо. 1. Если бы пришлось опять туда поехать, остановились ли у Эвелины снова? 2. Не понял, какую же роль сыграла бутылка колы, купленная сыном? Считаете, что он ей отравился?
1. Если бы с такими же планами по экскурсиям и для облегчения "вживания" в местные особенности - думаю, оптимальный вариант. 2. Да, похоже на то. Хотя подобные симптомы и при обезвоживании - больно он активно по пескам мотался.
Спасибо за отчёт - весьма познавательно. Собираемся компанией как-раз в эти же даты 2013 ехать. Подскажите - брать с собой фотоаппарта, смартфон и нетбук опасно и картами банковскими пользоваться или всё ок? Или с собой постоянно носить? Просто реально знакомые кто был пугают - что надо ехать со старой нокиа и всё. А я вот думаю - а как же записи делать. Буду признательно за ваш комментарий на почту. olga236006 (s o b a k a) yandex.ru ПС: и кстати, в Бразилии , действительно, никто не говорит по-английски? Как вы общались - испанский или с помощью знаков и разговорника?
Ольга Всегда писал(а) 28 мар 2013, 17:21:Спасибо за отчёт - весьма познавательно. Собираемся компанией как-раз в эти же даты 2013 ехать. Подскажите - брать с собой фотоаппарта, смартфон и нетбук опасно и картами банковскими пользоваться или всё ок? Или с собой постоянно носить? Просто реально знакомые кто был пугают - что надо ехать со старой нокиа и всё. А я вот думаю - а как же записи делать. Буду признательно за ваш комментарий на почту. olga236006 (s o b a k a) yandex.ru ПС: и кстати, в Бразилии , действительно, никто не говорит по-английски? Как вы общались - испанский или с помощью знаков и разговорника?
С безопасностью, по моему мнению, как и в России примерно - особенного ничего нет, но подсвечивать дорогу в фавеле смартфоном - плохая примета В отелях технику оставлять можно, но, наверное, лучше на виду не оставлять - зачем людей провоцировать? В Манаусе и Сан-Луисе сдавали ноут в камеру хранения (в чемодане) - нормально, без проблем. А то, что сын в Сан-Луисе без смартфона остался - сам лопухнулся. Или в такси потерял или в шурушкарии оставил. В общем, клювом лучше не щёлкать - не Европа. Картами пользовались почти везде (кроме Амазонии и Барреириньяса) - депозитные принимают охотно, кредитные чуть похуже. С английским - тоже как и у нас - в крупных городах в отелях персонал спикает довольно уверенно, многие, особенно молодёжь, тоже. В Фос-Де-Игуасу, гиды в Амазонии - тоже. А чуть в сторону от туристических троп - и всё, нет англоязычных, особенно на севере страны. Если знаете испанский - вас поймут, а вот вы - вряд ли. Особенность португальского. К счастью, имею некоторые способности к языкам, поэтому за пару месяцев на базе итальянского подучил португальский - ни разу не пожалел о потраченном времени. Разговорник + хотя бы уметь здороваться - минимум.
AlexListopad писал(а) 30 мар 2013, 00:24:Картами пользовались почти везде (кроме Амазонии и Барреириньяса) - депозитные принимают охотно, кредитные чуть похуже.
А по какому принципу различают дебетовые и кредитные? И прямо-таки отказывают в приеме кредиток?
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
AlexListopad писал(а) 30 мар 2013, 00:24:Картами пользовались почти везде (кроме Амазонии и Барреириньяса) - депозитные принимают охотно, кредитные чуть похуже.
А по какому принципу различают дебетовые и кредитные? И прямо-таки отказывают в приеме кредиток?
Некоторые спрашивают - "кредиш?" - "кредиш" - "сорри". Некоторые обламываются при проведении операции. Тут же даёшь "электрон" - и всё проходит ок.
aleksey2008 писал(а) 30 мар 2013, 20:07:Т.е. разница, видимо, по принципу: "электроны" проходят, а обычные нет? Т.к. большинство наших дебетовок ничем не отличаются от кредиток.
Внешне - не отличаются, а так, пару раз, кредитовая карта не срабатывала. И еще пару раз кредитовую просто не взяли.
aleksey2008 писал(а) 31 мар 2013, 20:29:В том-то и дело, что они не отличаются вообще никак - ни внешне, ни внутренне... Поэтому и возник вопрос о принципе разделения карт двух типов.
Всё это зависит от банка-эмитента. Я пишу только то, что есть. Если нужна более подробная информация, лучше обратиться в банк, картами которого Вы пользуетесь. Удачи!
AlexListopad писал(а) 01 апр 2013, 21:36:Всё это зависит от банка-эмитента. Я пишу только то, что есть. Если нужна более подробная информация, лучше обратиться в банк, картами которого Вы пользуетесь. Удачи!
Вряд ли хоть один российский банк внятно ответит, примут или нет его карту в бразильской лавочке... Спасибо!
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
Pihas писал(а) 17 апр 2013, 21:21:Спасибо большое за интересный отчёт! Интересно насчёт Игуасу, можно ли попасть на остров, который на карте изображен? На схеме какие-то маршруты есть.
Немного непонятно, о каком острове речь. Пришлите карту или координаты для google.map - посмотрим.
Pihas писал(а) 17 апр 2013, 21:21:Спасибо большое за интересный отчёт! Интересно насчёт Игуасу, можно ли попасть на остров, который на карте изображен? На схеме какие-то маршруты есть.
Немного непонятно, о каком острове речь. Пришлите карту или координаты для google.map - посмотрим.
Попасть туда точно можно - когда плавали на ботике, видели на этом острове несколько компаний. Как они туда попали, не знаю, не интересовался. На месте, наверное, можно узнать.
Действительно - остров Сан-Мартин(На аргентинской стороне). Попасть туда можно на лодке(ну или вплавь ), билеты надо покупать отдельно(так было написано на кассе). Последняя лодкоа отходит в 15 часов. Когда мы были(начало августа), лодка не работала из-за "высокий уровень воды". Как это мешает лодке - непонятно, но вот так).
Natali2561 » 14 авг 2012, 21:20 
