Сева крикнул мне: «Бежим!» - и мы попытались побежать. Всё это уже начинает напоминать мне кадры из приключенческого фильма или моих снов (в моих снах я часто убегаю от погони): настолько нелепы вещи, которые в этот момент со мной происходят! До того нелепы, что трудно в это поверить. «Бежим!» - это звучит в нынешней обстановке смешно, и я усмехаюсь, но тут же понимаю, что на самом деле, это не смешно. Что, к сожалению, я не могу, как во сне, посмотреть на это со стороны, или поставить на стоп-кадр и пойти пить чай; что боль ощутима, а опасность реальна. Бежать попросту невозможно. Невероятно колючие ветки впиваются в кожу и одежду и не отпускают, прохода между ними нет (джунгли!), в волосах у меня всё ещё жужжат запутавшиеся осы, а часть из них гонится за нами и нещадно жалит в голые части тела: руки, ноги, щёки... Отчаяние. Да и не знаем мы, куда нам бежать, ибо уже полчаса как заблудились. Заблудились в первый же свой день на Амазонке! Заблудились, не зная ни одного местного растения: за какие из них вообще можно хвататься (а то вдруг они ядовиты?), через какие можно продираться, что будет, если в только что полученную от цеплючей ветки рану попадёт сок другого растения (есть здесь такие, ядовитые?), и откуда вдруг взялись эти дикие осы на нашу голову (а ведь это я своей прической – все-таки иногда длинные волосы чрезвычайно не полезны! – зацепила где-то осиное гнездо!)! Заблудились в районе экватора, не подумав заранее, как ориентироваться по солнцу в таких условиях, и не взяв с собой на прогулку ни компас, ни навигатор (и то, и другое преспокойно лежало сейчас у нас в рюкзаках в бунгало)! Заблудились, увлёкшись осмотром коров и коровьей тропы. Заблудились, отправившись на «короткую» прогулку, не взяв с собой даже воды! Заблудились, как дети, имея за плечами 10-15-летний опыт туризма (в том числе спортивного) и спортивного ориентирования, разряды, неоднократный опыт руководства спортивными группами в суровых условиях гор или зимней тайги… Нет, всё же есть в этом что-то смешное :-)
Через какое-то время невероятного накала страстей, охов и ахов от резкой боли от впивающихся под кожу веток и жалящих насекомых я понимаю, что зудят только старые укусы (надо заметить, что зудели они потом еще дня три!), новых же больше не появляется. Значит, осы отстали от нас! Уф! Можно остановиться и отдышаться. Нам повезло, что мы на острове (а в Амазонии это наиболее вероятно), и он маленький. Но мы об этом еще не знаем. Мы пытаемся вспомнить, откуда пришли. Пытаемся понять, где север и юг, где наша база и вообще люди. Но тщетно. Небо затянулось тонкой пеленой. Солнце где-то за ней и практически в зените. К тому же мы в лесу. Тени, если они и есть, не видны. А куда они вообще должны падать, если солнце почти в зените? Мы вообще к югу от экватора или к северу? Вроде к югу. Но мы не уверены. Мы плохо изучали карту этого участка нашего путешествия. На самом деле, от знания направления легче бы не стало, так как пробираться можно не во всех направлениях одинаково. Некоторые совершенно непроходимы без мачете. В другие стороны идти можно, но надо постоянно снимать с себя зацепки этих страшных растений (лоза похожа на «лозу» ежевики – та тоже цепляется за кожу и одежду, однако с этой всё гораздо серьёзнее: спустя три года, в самых глубоких местах ранений шрамы всё ещё остаются). Ну и тропы, конечно, уже давно нет. Мы шли по ней минут 15, начиная с огромной поляны (пастбища). Потом она нырнула в лесок. Мы решили: «Ну еще минут 5 пройдем и вернемся», - но она становилась всё хуже, а потом и вовсе исчезла. И мы тут же поняли, что не видим путей отступления…
Ладно, без ос это еще полбеды. Но дело осложняется тем, что вообще-то у нас (было) только полтора часа свободного времени (и наше шило в одном месте посоветовало «занять себя чем-нибудь интересным» в ожидании экскурсии), и больше половины из них уже прошли. Хочется не просто выбраться из джунглей – хочется еще и не опоздать на экскурсию на моторной лодке (а то уплывут без нас). Мы взмокли то ли от бега, то ли от напряжения. Жарко. Душно. И тут начинает идти тропический дождь. Ливень! Надолго ли? Боже, и этого мы тоже не знаем. Мы совсем плохо подготовлены к выживанию в дикой природе Амазонии. Пробираемся дальше под ливнем. Он тёплый. Пока нам не холодно, хотя одежда вымокла почти вся. Минут через 10 он внезапно заканчивается, как будто наверху закрыли кран. Идти становится вроде бы проще, но внезапно мы упираемся в какое-то озерцо или речку. Водная преграда размерами, может, метров 60 (насколько видит глаз) на 10. Мы пробуем штурмовать её. Поначалу там мелко (но мутно), но постепенно становится глубже. По колено, по бедра (всё равно одежда мокрая)… Нет! Что-то пугает эта мутная вода. Мы ведь совсем не знаем, кто там может водиться! А ну как кайманы или ещё кто кусающийся! Ведь не видно ничего, а, скорее всего, в итоге придётся плыть. Да и вообще со струящейся из ранок кровью на ногах – стоит ли в такую муть заходить? Эх, и опять мы ничего не знаем! Как же так!
Ноги на следующий день после приключений в лесу:
Разумно (хоть и не без труда) обходим это болотце или озерцо. Я продолжаю размышлять, как мы могли так глупо влипнуть. Как нам пришло в голову уйти в джунгли одним без какого-либо знания о растениях и животных, без навигатора, головного убора, крема от загара, бутылки воды, и вообще не предупредив никого об этом!!! Когда мы сможем отсюда выбраться? Если не сегодня, как мы будем обеспечивать себя едой и питьём? Не замерзнем ли мы ночью? И всё же это смешно! Видимо, виной тому накопившаяся в Москве усталость, длиннющий перелёт и ещё непроветрившаяся голова у обоих…
Вот в таком виде отправилась я в тот самый лесок (фото до прогулки, разумеется):
Тем не менее, за размышлениями я и не заметила, что идти стало проще. Еще немного – и, да!!! Мы выходим на подобие тропы, и она, в конце концов, выныривает из этого невероятно сумрачного леса на открытое пространство!!! Вау! Восторг! Мы вернулись туда, откуда пришли. Коровы! Как мы им рады! А вот и наша база. До экскурсии остаётся около пяти минут. Хорошо бы хотя бы заявиться к нашему гиду, чтобы сообщить, что нам требуется еще минут 5, чтобы привести себя в порядок. Но кто это сделает из нас двоих? Осматриваем друг друга и улыбаемся. Видок у нас феноменальный! У Севы вся майка истерзана этими растениями, нитки и лохмотья торчат во все стороны, брюки оказались более стойкими, но и они изодранные, мокрые и грязные. У меня майка пострадала меньше, а вместо брюк на мне шорты, поэтому больше всего досталось моим рукам и ногам. Ноги исцарапаны в клочья, по ним тонкими струйками течет кровь. В нескольких местах огромные красные вздутия от укусов ос. Опухла ладонь и рука возле локтя, также распухло места укуса на щеке. Сева тоже покусан и поцарапан в нескольких местах, но меньше меня. Вдобавок, у меня всклокочены волосы на голове (я цеплялась прической за все ветки и все осиные гнёзда, видимо )))). Короче, мы не хотим, чтобы нас видели в таком виде. Но всё же мне приходится сходить к гиду. Гид и еще одна пара экскурсантов смотрят на меня с удивлением и даже ужасом. Приходится отделаться от расспросов кратким: «Мы просто гуляли в лесу» - и убежать переодеваться.
Примерно так началось наше знакомство с Бразилией. Да и остальная часть этого нашего путешествия происходила по приключенческому сценарию. Наверное, это одно из немногих моих путешествий, которое мне трудно просто описать по порядку, и я буду делать зарисовки самых ярких моментов поездки, а уже после этого приложу дорожный дневник. Фотографии в этом отчёте, выше и ниже, те, что получше – в основном, моего товарища по путешествию Севы на зеркалку Никон; а те, что попосредственнее – снятые нами на старую мыльницу, взятую для съёмки видео.
Амазонка
Амазонка – это первое моё глубокое потрясение этой поездки (здесь я имею в виду уже приятные потрясения). И самое главное, я не могу это сформулировать, объяснить: чем именно она меня зацепила. Я стою на открытой верхней палубе нашего корабля, плывущего по одному из рукавов Амазонки, и вдыхаю невероятно свежий ветер. Надо мной горят звёзды: бесчисленное количество звёзд. Луна оставляет сбоку от корабля лунную дорожку. Она упирается в пальмовый (и не только) берег. Деревья здесь крупные, раскидистые. Растительность абсолютно не соответствует тому, что мы имеем в центральной полосе России, однако я чувствую себя тут, как дома. Причём не просто, как дома. А «как дома в детстве». Все 4 дня путешествия на кораблях мне вспоминается детство. Каникулы в деревне у бабушки и дедушки. Как было здорово быть маленьким и безответственным; как можно было собирать ягоды или прятаться от бабушки на дереве, бегать под дождём босиком по лужам, играть в лапту и салки, кататься по окрестностям на велосипеде, плавать на лодке по нашей речке и вдыхать такой же свежий воздух. Воздух! Так вот что, оказывается, уводит меня в детство! Запахи! Запах совершенно обычной РЕКИ! Такой привычный мне с детства! Запах наших игр возле реки. Запах наших байдарочных походов в юности и во взрослом возрасте!
Я уже час, наверное, стою на палубе одна. Черная ночь и лунная дорожка – вот мои спутники. Ветер треплет волосы. Запах реки ублажает моё обоняние. Тишина. А подо мной на двух палубах мерно покачиваются в такт движения корабля гамаки. Сотни гамаков. Бок о бок спят в них люди. Еще пару дней назад незнакомые друг другу, а теперь уже такие близкие в прямом смысле слова. Желающих уехать на корабле из Манауса в Сантарен или из Сантарена в Белен очень много. К тому же наш корабль, на котором мы должны были за три дня доплыть из Манауса в Белен, сломался, и мы плывём на более маленьком, с пересадкой в Сантарене. Мы разместились здесь довольно плотно, и когда настала очередная остановка, и на корабль село большое число желающих, мы думали, что им уже совершенно некуда примоститься. Но мы ошибались. Гамаки развесили местами даже в два высотных уровня, и теперь мы еще плотнее друг к другу. Когда на Реке большие волны, и дует ветер, на корабле начинается сильная качка, и тогда по палубе летают майки, книги и пакеты, а мы все совершаем маятниковые движения очень плотной группой. Каждый толкает в бок своего соседа, тот своего и так далее по цепочке. В тесноте, да не в обиде, как говорится.
На корабле есть и 4 каюты, билеты на них стоили всего в 2-3 раза дороже и мы могли себе их позволить. Могли и улететь в Белен на чуть более дорогом самолёте. Но мы сознательно сделали выбор в пользу гамаков. И не ошиблись! Это потрясающий опыт. Это как ехать дня три-четыре в плацкарте по постсоветскому пространству. Конечно, лучше бы это не был поезд Москва-Бишкек (на том я тоже однозначно рекомендую проехаться, и именно в плацкарте, но только ровно один раз в жизни ), но вот, например, из Москвы на Байкал можно и нужно съездить именно в плацкарте. Казалось бы, три дня на корабле – это скучно. Но нет, здесь вполне приятно. Во-первых, в отличие от прогулок на природе, не жарко (есть крыша) и при этом ты всегда на свежем воздухе. Во-вторых, куча времени, которое можно занять полезными делами (мне на тот момент пришлось писать курсовую работу для моего второго образования, и я очень и очень плодотворно поработала даже при отсутствии интернета, или как раз поэтому). В третьих, ты можешь тупить (как я иногда) на верхней палубе и разглядывать пейзажи и птиц, вдыхать свежие ароматы и углубляться в свои мысли.
В-четвертых, иногда можно выходить на берег, чтобы купить хлеб или фрукты, а также несколько раз в день к кораблю подплывают на лодках местные продавцы, прямо на ходу цепляются за борт и снизу вверх продают рыбу, крабов, креветки, фрукты.
В-пятых, некоторые тут довольно часто устраивают сами себе дискотеки на верхней палубе. Самба заводная, и даже стоящие поодаль курильщики начинают двигать бедрами. В-шестых, хочешь не хочешь, а новые знакомства заводятся сами. Когда ты не похож на местного, тебя обязательно захотят порасспрашивать. Конечно, когда ты не хочешь общаться, ты всегда можешь сделать вид, что понимаешь только по-русски (и даже по-английски – всё равно они в 99% случаев на нём не говорят). Но если тебе симпатичен собеседник, то вы вполне можете понимать друг друга при помощи интернациональных слов и языка жестов. Мне же еще в значительной степени помогал испанский (который я неплохо знаю, и тут тоже некоторые знают) и базовое понимание португальского (я учила язык месяц, только с помощью buzuu).
Дюны
Lençóis Maranhenses – моё второе глубокое потрясение поездки. И, наверное, в Топ-5 мест поездки дюны для меня стоят на первом месте. 3 дня и 3 ночи среди бескрайних белых холмов со светом и тенями, с бирюзовыми озерами и мириадами звёзд, совершенно одни (из людей) и босиком!
Когда мы только попадаем в этот прекрасный мир бесконечного белого песка и голубых лагун, у меня перехватывает дыхание. Нет, я до этого бывала в пустынях, и вообще мне нравится оглядывать море песка с какой-нибудь сопки повыше, но здесь мало того, что песок – белоснежно-белый, так еще и бирюзовые лагуны то тут, то там украшают пейзаж! Нет, это что-то невероятное!
В песке приятно валяться, лежать на нём, съезжать по песку вниз со склона (глиссировать), зарывать в него свои конечности; его приятно трогать и руками, и ногами. Он вообще приятный. Но чем выше поднимается солнце над горизонтом, тем горячее он становится. И вот уже в обед идти по нему горячо, а иногда очень горячо. Так как на песчаных холмах освещение неоднородное, я ищу всегда теневые стороны барханов, чтобы наступать в их прохладный песок. Как только впереди показывается лагуна – скорее к ней! Съезжать вниз с холма очень приятно, так как в этом случае углубляешься во внутренние слои песка, а они прохладнее верхних. Залезать в лагуну ногами – еще большее удовольствие! Некоторые лагуны не очень мелкие – в одной пришлось поднимать рюкзак выше, чтобы его не подмочить. Но это не страшно. Когда такая жара. Каждый привал мы всё равно стараемся делать у лагуны и непременно залезаем в неё. Иногда прямо в одежде. Мы уже после первого дня сообразили, что майки и шорты – вещь неподходящая для пустыни (чужой опыт, конечно, нельзя было для этого использовать, вспомнив, в чем передвигаются обычно по пустыне местные жители – обязательно надо было наступить на свои грабли, обгорев руками и ногами!) и идём с длинными рукавами и длинными штанинами. Соответственно, идти приятнее, когда они влажные. Мы молим небо о том, чтобы оно послало нам дождь, хотя бы пару капель дождя. Но нет, несмотря на то, что все прогнозы неделю назад обещали нам ливни, у нас их нет. Хотя, судя по небу, они есть где-то совсем недалеко, за пределами этой маленькой экваториальной пустыни. По ночам нас окружает кольцо облаков, то здесь, то там видны всполохи, молнии, иногда даже где-то в отдалении гремит, но на нашем «пятне на карте» нет ни капли воды с небес. Ровно над нами чистое звездное небо…
(Тут, возможно, плохо заметно, но 2/3 кадра занимает вода):
Солнце сейчас садится здесь очень рано: около 18 ч. Примерно через час-другой восходит полная луна. Под ней тоже вполне можно идти по дюнам: освещения достаточно, а песок здесь, в основном, такой чистый, что можно наступать и не глядя, не опасаясь колючек (возможно, ночью выползают какие-то насекомые или даже змеи, но мы не видели; правда, возле палатки по ночам какие-то насекомые из песка всё-таки выпрыгивают). А еще при полной луне очень приятно купаться в лагуне. Какая всё-таки красота! Вот это жизнь!
А на рассвете вокруг снова кружат облака, но уже в розовых красках утреннего солнца. Облака здесь на редкость кучерявые. Живя в московском регионе, я привыкла видеть кучевые облака разных форм и размеров. В подходящую летнюю погоду я люблю в центральной полосе России разглядывать облака и придумывать, на что же они похожи. Но здесь облака еще более фееричны! Они такие фактурные, объёмные, меняющиеся, многоцветные и многослойные – просто чумовые! За завтраком мы тоже подолгу разглядываем небо и балдеем. Нет, мы точно на другой планете!
Днём всё повторяется. Мы то спускаемся с песчаного холма, то вновь поднимаемся на другой. Вверх-вниз, вверх-вниз, в обход холма, пересечь лагуну вброд и снова вверх-вниз…Когда ты взбираешься на более высокий холм, то с него видно на многие километры вперед. Многие километры белоснежных сопок и голубых лагун! И нет ничего за горизонтом. Ты не можешь поверить в реальность этого. Нет, это сказка! Как мы в ней оказались? Совершенно одни! Туры на багги или чём-то там ещё возят поблизости от ближайших деревень, а мы уже значительно удалились от них. Хотя нет, не совсем одни. Пару раз в лагунах побольше мы видели диких коз или овец, которые приходили туда попить воды, и один раз спугнули дикого черного поросёнка, но это было уже в нескольких километрах от населённого пункта. А ещё, на подходе к дюнам, к нам на ночёвку приходили резвиться две дикие лошади, громко топали возле нашей палатки, но как только я вылезала посмотреть, что там происходит, они пугались и убегали. Кроме того, над дюнами иногда пролетают птицы, но, сказать по правде, их совсем немного…
Вот только ноги мы, к сожалению, не уберегли. Идти по песку дюн невозможно ни в кроссовках (песок засыпается и не высыпается), ни в сандалиях (песок засыпается и высыпается, но натирает ноги), поэтому мы идём босиком. Крем от загара не спасает. Вернее, наверное, его нужно наносить чаще, чем раз в 1.5-2 ч, как написано на флаконе. Тем более, что периодически ноги находятся в воде. В первый же день тыльная сторона стоп обгорает. И хотя впоследствии я забочусь о них больше, чаще мажу кремом от загара, стараюсь держать в тени или в воде, видимо, этого первого дня хватило. Последние километры под раскалённым солнцем до деревни, откуда мы планируем уехать, даются мне особенно тяжело. Тыльная сторона стоп красная и воспалённая. Любое трение её песком (например, при спуске с бархана) болезненно. К тому же при входе в деревню песок становится более твёрдым, укатанным. На раскалённом солнце он тоже становится раскалённым. Теперь ещё и подошвы стоп горят невероятно. Я чувствую себя начинающим йогом, пытающимся ходить по горячим углям. К счастью для ног и к огромному сожалению для остальной части меня, всему есть конец: наша белоснежная сказка заканчивается, и мы входим в деревню. Можно обуть сандалии и спрятаться в тень. И через пару часов мы уже «несёмся» в полноприводной пассажирской маршрутке с открытыми бортами через оазис с пальмами, через деревни, где есть река и чёрные поросята, и да (!), где есть дождик и радуги!
Однако дюны ещё долго буду мне вспоминаться. Я не забуду тех невероятных пейзажей, а мои ноги не забудут того невероятно жгучего солнца. На следующий день мы прилетаем в Сальвадор на двух самолётах. После стольких часов в воздухе ноги отекают. Обгоревшая тыльная сторона стоп не только отекает, но и вздувается немного. Приходится раздвинуть ремешки на сандалиях и наклеить пластырь в качестве прослойки на самых нежных местах. Это меня крайне беспокоит, потому что на следующий день мы отправляемся на четырёхдневный треккинг, и там явно не в сандалиях надо идти. Меня приводит в ужас мысль натянуть на воспалённые ноги треккинговые кроссовки. Из-за этого прогулка по Сальвадору смазана. Мы ищем клинику, но в аптеке нам говорят, что нас может принять только частная клиника, и там запись на много дней вперед, дерматолога как такового там нет, и вообще она не прямо здесь, но мы можем сходить и попробовать, конечно. Сами же фармацевты, долго охая и ахая над моей ногой, рекомендуют нам только крем от ожогов. Ну что ж, он нам тоже нужен в любом случае, так как наш «Бепантен» всё же не полноценно справлялся с заживлением. Мне бы хотя бы совет от разбирающегося человека: стоит или не стоит с таким ожогом идти в поход? Станет ли рана хуже от этого или же без влияния прямого солнечного излучения и при должном уходе всё же будет постепенно заживать? Решаем ехать в район похода и смотреть по обстоятельствам.
Попустительство не доводит до добра. Вечером нога болит больше, вздуваются волдыри. У нас ночной автобус, еду я без обуви, но с утра просто не могу никак застегнуть сандалий на ноге. Даже одеть его сверху болезненно. Пузыри уже очень большие и, соответственно, увеличивают размер ноги. Через пару часов открывается местный деревенский медпункт (повезло еще, что он вообще там есть!). Знание языка не нужно, чтобы объяснить проблему медику, но нужно, чтобы понять её рекомендации. Тётя-врач твердит про какую-то «бабосу», что, мол, её надо приложить к ноге. Но в испанском я не знаю никакой «бабосы». Тогда тётя поступает мудро: отправляется на огородик сзади травмпункта и выдёргивает что-то из земли. Оказывается, это алоэ! Ну да, как же я не подумала про это растение! Вот что значит, нет практического опыта.
Мы приматываем разрезанный вдоль лист алоэ к вздутостям и бинтуем ноги. С бинтами размер ноги еще больше. Теперь мне точно нужны другие ботинки. К сожалению, Севин 45-й размер ну никак мне не годится. Узнаём, что в деревушке есть единственный магазин турснаряжения (вот свезло-то!) и я покупаю там единственные подходящие мне треккинговые ботинки 40-го размера (при моём-то 37.5)! Вот это калоши! Но выбора нет. Да и нога с бинтом и алоэ прекрасно в них помещается и даже не болит! Это спасение!
Что сказать про алоэ? Теперь это мой бог! Уже через 2-3 ч огромный воспалённый пузырь на ноге сильно уменьшился, а наутро и вовсе сдулся! Конечно, ожоги заживали еще долго (еще пару недель после этого), но с алоэ процесс пошёл в сто раз быстрее! Уже через 3-4 дня я смогла одень свои обычные кроссовки!
Приехав из Бразилии домой, я долго штудировала интернет на предмет вариантов обуви в пустыне. Идеала я так и не нашла. Но, видимо, высокие тряпичные сапоги, не пропускающие песок, всё же являются лучшим решением из существующих. Хоть в них и жарко. Ну а жалею ли я о том, что мы 3.5 дня бродили по пустыне босиком, и что так всё закончилось? Ну нет, на самом деле не жалею. Хождение босиком по песку даёт, конечно, совсем другие ощущения реальности происходящего. Но, по понятным причинам, никому не посоветую повторять наши подвиги.
А это небольшой видео-клип по этой части поездки:
phpBB [media]
Папайя
Бразилия – конечно, просто уникальная страна! Невообразимое разнообразие растительного и животного мира. Нереальные рынки фруктов и овощей. Мы просто теряемся в них каждый раз. Нам хочется попробовать всего. И мы пробуем. Очень многие торговцы угощают бесплатно – мы никогда не отказываемся. Разных видов съедобных плодов здесь столько, что даже местные жители не всегда знают, как что называется. Очень многие плоды вкусные, но часть из них – дорогие, другие же – не совсем удобны для поедания. Фаворитом нашего стола стала папайя – недорогая, очень вкусная и крайне удобная для поедания. Папайя – аналог дыни (хотя растёт на дереве): разрезаешь пополам, вытаскиваешь ложкой мелкие косточки, собранные в одном месте, и ешь. В частности, мы едим папайю тоже большой ложкой, выскабливая внутренности из природной «тарелки». Также я поедаю авокадо, ставший фаворитом стола после двух поездок в Чили. Но в Бразилии нам редко встречаются качественные авокадо (уверена, что они есть, но, возможно, не сезон). В отличие от папайи. Кстати, «папайя» - слово испанского происхождения. В Бразилии этот плод называется «мамао», хотя его там несколько (если не сказать «много») видов, и иногда они продаются под разными названиями, в том числе могут быть рядом два вида, один из которых подписан «мамао», а второй – «папайя». Они различаются по цвету, форме, размеру. Мы обычно берем зелено-красные или зелено-желтые снаружи и розово-оранжевые внутри плоды среднего размера (25-50 см в длину и около 200-600 г по весу).
Папайя водится во многих тропических и субтропических странах мира, но я в других не бывала, поэтому для меня папайя ассоциируется с Бразилией. Каждый наш день в бразильском путешествии включает как минимум папайю на завтрак, но чаще еще и на обед или на ужин. Папайю очень удобно взять с собой в ночной автобус или лоукост-рейс самолёта (где не кормят). На треккинге в пустыне мы тоже два дня из трех носили с собой папайю, чтобы насладиться ею в обед. Естественно, мы брали папайю и в путешествие на корабле по Амазонке. Правда, там с нами произошёл один курьёзный случай:
Корабль ненадолго пристаёт к берегу какого-то небольшого городочка. Рядом расположен рынок. Мы выпрыгиваем в поисках свежих фруктов-овощей. С радостью покупаем помидоры, огурцы, морковку и, конечно, папайю. Папайя большая. Когда мы с предвкушением грядущего гастрономического удовольствием разрезаем её, чтобы съесть с видом на красивое, нашему разочарованию нет предела. Оказывается, это не папайя, а авокадо-переросток Печаль! Авокадо совсем не вкусное, и после пары ложек на пробу приходится его выкинуть…
В походе в регионе Шапада Диамантина на старте за нами увязывается собачонка средних размеров. Мы никак не можем прогнать её обратно домой, и она три дня ходит за нами по пятам. Вообще, собакам свойственна любовь к путешествиям. За свою длинную походную историю я не раз встречалась с такими вот собаками-романтиками, которые, бросив все свои дела в родном населенном пункте, отправлялись за нами к приключениям. Две из них даже практически покорили вместе с нами Белуху на Алтае. Самой выносливой коротколапой Лисичке (как мы её прозвали) пришлось повернуть назад, только уткнуввшись в широкий бергшрунд, через который мы вешали перила (верёвки). И она вернулась к нашему палаточному лагерю, а потом бежала к нам навстречу, облизывая руки, когда мы спустились с вершины. Наша бразильская подруга тоже не отстаёт от нас ни на шаг. Ну не в прямом смысле слова, конечно. Она любит шастать по кустам, вынюхивать там новые запахи, обгонять нас, а потом останавливаться и ждать, когда мы ее догоним. Такого преданного друга нельзя оставить без имени, и мы решаем её назвать. Но имя же должно быть с местным колоритом и с симпатией? И собака получает имя Папайя.
Папайя проводит с нами две ночи. Не отходит от нашей палатки, но в то же время и не приближается к нам. Не принимает нашей еды, даже когда мы откладываем ей в сторонке (хотя, наверное, Папайя не привыкла к гречке и не знает, стоит ли её есть ))) и не принимает приглашение лечь спать в нашем тамбуре, когда ночью моросит дождик. Но каждое утро она снова бодра и весела. Чем она питается? Одному богу известно. В третий день нашего похода мы радиально идём на скалу Морро Кастелло. Подъём тяжелый. Большие камни, скалы, иногда приходится хвататься за них руками. После вчерашнего дождя под ногами лужи и грязь. Папайя бежит впереди и чувствует себя лучше всех. За весь день нам встречаются 3-4 группы туристов. Все они неизменно спрашивают: «Это ваша собака?» Приходится отвечать: «Наша». А что еще скажешь? Подъем становится сложнее. Местами Папайя не может залезть по камням на тропе, скулит. Мы отправляем её обратно вниз: пытаемся ей втолковать, что мы радиально и скоро вернёмся. Но нет, она не может оставаться, и она всегда находит какой-то свой обход и каждый раз догоняет нас.
В самом верху мы попадаем на перевал, от которого идёт заход в огромную пещеру. Вход в пещеру широк, но она сквозная, и выход из неё с другой стороны (после тёмных залов) узок. После пещеры можно залезть на маленькую скальную вершинку, с которой открывается вид на окрестности. Но чтобы залезть, надо подтягиваться на руках. Папайе такое не по силам. Она остаётся возле выхода из пещеры и воет. Мы пытаемся ободрить её словесно, но без толку. На вершинке немного отдыхаем и отправляемся обратно. Но у пещеры мы не находим Папайю, сколько её не зовём. Нет её ни в пещере, ни с той стороны от неё. Весь спуск мы высматриваем её, прислушиваемся, свистим ей, но её и след простыл. Остаётся только верить, что такая закалённая акробатическая собака с хорошим нюхом и бодрым настроем не может пропасть на этой тропе.
Мы спускаемся вниз и застаём отдыхающей группу, которую уже встречали на подъеме. «Где же ваша собака?» - спрашивают они. Но что мы можем ответить? Признаёмся, что потеряли её. Мы обедаем на месте нашей ночевки у реки. Намеренно здесь, чтобы у Папайи был лишний шанс нас догнать и найти. Но нет, она так и не приходит. Я очень переживаю. Грустно. С другой стороны, что бы мы сказали ей в конце маршрута, когда пришлось бы расстаться? Наверное, она вернулась раньше нас и нашла себе других попутчиков. Хочется в это верить…
Шапады
Шапада (по Словарю по географии на сайте academic.ru) – это плато на Бразильском плоскогорье, сложенные песчаником, круто обрывающиеся к кристаллическому основанию. Частый пейзаж в шападах – отвесные слоистые скалы и водопады, пещеры и гроты. Плато Шапада Диамантина находится в восточной части Бразилии, не очень далеко (по бразильским меркам) от Сальвадора. В нашем походе там самым запоминающимся для меня оказался пейзаж в районе каньона Cachoeirão. Потрясающая смотровая площадка над отвесным обрывом. Ты лежишь над выступающим над обрывом камне и смотришь больше чем на 250 м вниз! Там, в углу каньона, струятся водопады (высота водопада Cachoeirão – 270 м, он четвертый по высоте в Бразилии), а брошенная из практического интереса вниз монетка летит очень долго. У слабонервных и впечатлительных может закружиться голова – будьте бдительны! Мы долго не можем уйти из этого потрясающего места!
После похода мы берем в аренду машину и продолжаем восхищаться окружающей местностью. Мы приезжаем под занавес рабочего дня в оборудованную пещеру Poço Encantado и гуляем там совершенно одни. Вернее, мы и гид-проводник. Гулять там особо негде: надо просто смотреть с разных ракурсов на пещерное озеро с бирюзовой водой. Но оно фантастическое! И это мы еще не в самое лучше освещение приехали! С утра здесь просто сказочно, судя по чужим фотографиям.
Самым же потрясающим местом в том районе для нас оказался водопад Buracão. Водопадов похожего типа здесь несколько (нас вначале привлёк больше водопад Fumacinha, но до него сложнее добраться, да и наш, если честно, был не хуже – подробнее ниже), но у нас мало времени, и мы выбираем только один.
Мы идём вдоль каньона реки с красивыми высокими скалистыми берегами. К нам обращены взоры всех местных обитателей. Эти инопланетные создания, поселившиеся здесь, сверлят нас своими огромными розовыми глазами. Кто мы и зачем здесь? Не бойтесь, мы вас не побеспокоим.
Мы проходим мимо и спускаемся всё ниже. Внезапно тропа заканчивается – впереди только каньон и вода. Но не водная гладь, как я по инерции хотела написать. Глади там нет и в помине. Мы на одном из берегов реки, которая вовсе не спокойна. И нам как раз надо туда, где находится источник этого беспокойства. Однако, как уже понятно из описания, тропы туда нет. Добраться можно только по воде. И мы раздеваемся, одеваем спасательные жилеты и плывём. Плывём по узкому-узкому ущелью с высокими «блинчиковыми» стенками. Плывём навстречу течению и пене. Плывём туда, где впереди, за изгибом ущелья, в воздухе стоит стена воды. О, это невероятно мощное зрелище! Река пробила водопадом высотой 85 м в скалах огромный «колодец», брызги от падающей воды заполняют почти всё пространство колодца, поэтому достать камеру, попытаться сохранить объектив сухим и снять водопад качественно не получается. Но это и не важно. Важно, что мы сами здесь, и мы можем это увидеть и прочувствовать! Можно подплыть ближе к водопаду и быть полностью окатанной брызгами. Можно вылезти на маленькую каменную уступочку в стороне и посмотреть на этого гиганта со стороны. Можно просто лечь на воду и никуда не грести, и вода сама вынесет тебя туда, откуда мы пришли, то есть к началу пешей тропы. И мы всё это проделываем.
На обратной дороге гид отводит нас на место, откуда виден весь водопад сверху. Потрясающая мощь!!! Вот этот водопад и плавание по его ущелью – это моё третье потрясение за поездку!
Бразильцы
В заключение лирической части отчета мне хочется сказать о людях в Бразилии, о её местных жителях. Безусловно, это сторона вопроса изучена нами пока недостаточно. Было бы очень интересно углубиться в более периферийные уголки Амазонии, побывать в тех регионах внутри страны, где мы ещё не были. Бразилия – огромная страна (пятая по величине в мире как-никак) с очень разными природными зонами и очень разными народностями (как и Россия). Поэтому совершенно невозможно воссоздать облик «типичного бразильца». Нет здесь никакой «типичности». Но, тем не менее, кое-что общее, кроме языка, у них всё же есть.
Бразильцы очень открыты и улыбчивы. Они не тычут в туристов пальцами и не навязывают свои услуги; в то же время, при необходимости готовы помочь и не бросить в беде. Они любят танцевать и веселиться, а в футбол играют от мала до велика, с утра и до ночи, в обуви и босиком – как угодно. Они приглашают в гости и делятся последним. Они угощают местными вкусностями и устраивают экскурсии. Всё это для нас, прежде незнакомых для них людей! Я рада, что нам довелось узнать их с этой стороны. Несмотря на и вопреки тому, что у меня была робкая тревога перед поездкой (нас предупреждали, что в Рио, Сальвадоре и Сан Пауло есть небезопасные районы), и я даже не взяла свой зеркальный фотоаппарат (практически беспрецедентное событие!), а Сева свой обклеил пластырем, дабы придать ему вид не нового ))).
Всё это я написала сейчас, три с половиной года спустя поездки, потому что воспоминания о ней до сих пор очень яркие в моей памяти. В следующих постах постараюсь выложить свой найденный дневник, который удавалось вести по ходу поездки. Он будет полезен тем, кто собирается в те края, там есть много деталей.
