Из Венесуэлы в Бразилию водным путем. Неудачная попытка

[mad-naturalist]

План был хороший. За полтора месяца я хотел замкнуть круг из пяти стран Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу, Эквадор и Колумбия. Начальный и он же конечный пункт маршрута – Каракас. Из спортивного интереса, а также ради экономии средств весь путь предполагалось проделать только по земле и воде, не прибегая к услугам авиации. Особенно интересными обещали быть первые две недели: я собирался проплыть от Пуэрто Аякучо на водном транспорте по рекам Ориноко, Атабапо, Гуайниа и Рио Негро до границы с Бразилией, далее по Рио Негро спуститься до Амазонки и по другому притоку Амазонки – реке Мадейра – подняться до бразильско-перуанской границы. Что из этого получилось – читайте дальше. Вывод: маршрут вполне осуществимый, нужно просто планировать его с большим запасом времени и не повторять моих ошибок.

001. Схема маршрута.jpg

Карта венесуэльского штата Амазонас. Красной жирной линией обозначен мой путь по рекам

15 января, воскресенье
В Каракасе приземлились в 15:15 по местному времени. Мои «хабаровские» часы показывали на тот момент 06:45 следующего дня, т.е. разница с Хабаровском составляла 15 часов 30 минут (разница с Москвой – 8ч.30мин.). У своей соседки в самолете, гражданки Венесуэлы, я выяснил, что «долар паралело» составляет сейчас 1:8,5 – 1:8,6. Я поторговался с 6-7 менялами в аэропорту Каракаса (менял было полно как в международном терминале, так и в «домашнем»), но лучшее предложение, которое смог найти, было лишь 1:8,2. Поменял по этому курсу 500 долларов на 4.100 боливаров. В официальных обменных пунктах аэропорта курс был ровно в два раза ниже (всего 1:4,1), но все равно перед окошками этих пунктов стояли доверчивые «гринго». От домашнего терминала доехал на рейсовом автобусе до станции метро «Черная Кошка» (Metro Gato Negro) за 25 боливаров. Билеты на метро стоили в три раза дороже, чем было указано в моем путеводителе двухлетней давности, но все равно были очень дешевыми: всего по полтора боливара (5-6 рублей на наши деньги) за одну поездку, независимо от количества пересадок. Проехал на метро почти через весь Каракас, от западных окраин до восточных, до станции «Петаре». Оттуда переехал минут за 15 на городском автобусе до восточного автовокзала. Там меня ждал «облом»: информация о прямых ночных рейсах из Восточного Терминала Каракаса в город Пуэрто Аякучо устарела, оттуда не было вообще ни одного рейса в нужном мне южном направлении. Пришлось возвращаться по своим следам до метро и потом еще пересаживаться на другую линию, чтобы достичь Южного Терминала «Ла Бандера». Прямые рейсы до Пуэрто Аякучо обещали лишь на завтра, поэтому я взял билет до Сан Фернандо де Апуре, что расположен примерно на половине пути. Цена на билет была намного выше, чем я ожидал – 80 боливаров (это было даже больше, чем путеводитель «Lonely Planet» указывал для билетов Каракас-Пуэрто Аякучо). Переезд занял пять с половиной часов, с 21:30 до 03:00.

16 января, понедельник
В три часа ночи прибыл на автовокзал в Сан Фернандо де Апуре. Ближайшая «бусета» (небольшой автобус) отходила в 05:00. В оставшееся время побрился в туалете и попробовал местный кофе, которое предлагали частные предприниматели, разливая его из своих термосов. Впервые столкнулся с парадоксами венесуэлькой социалистической экономики: маленький пластиковый стаканчик кофе (примерно 50мл) стоил 3 боливара (в районе 10 рублей), т.е. в пересчете на единицу объема отнюдь не дешевле, чем у нас. По вкусу – тоже не лучше, чем обычный растворимый кофе.

Бусета заполнилась пассажирами быстро, и мы выехали раньше срока, уже в 04:30. В шесть утра из-за горизонта показался краешек солнца, и я, наконец, смог осмотреться. Мы ехали по льяносам (Los Llanos) – южноамериканским равнинам. На дороге «паслись» птицы-каракары двух видов: большая и желтоголовая каракары (я заметил, как одна из них утащила в сторону что-то вроде змеи), а также американские грифы – черный гриф и гриф-индейка. Когда мы проезжали мимо какого-то сбитого животного (не разобрал: кайман или капибара), то спугнули не меньше десятка грифов, собравшихся на утреннюю трапезу. Попадалось много других птиц (аисты, цапли, попугаи, зимородки), но на ходу определить их до вида было невозможно. После моста через Рио Капанапаро сделали короткую остановку на «перекус». Я ограничился кофе (5 боливар), а также купил про запас местного сыра: 300г за 10 боливар. Еще примерно через 140км пути мы подъехали к реке Ориноко, через которую предстояло переплыть на пароме. На ближайшую ходку не попали, уплыли со второго раза. Пока ждали, снимал на фото-видео южных чибисов на берегу и большеклювых крачек, летавших над водой. Ширина Ориноко в том месте – примерно как у нашей Уссури в районе устья.

Еще 90км пути после переправы – и мы прибыли в Пуэрто Аякучо. Дорога из Каракаса заняла не 17 часов (как по путеводителю), а менее 14 (включая полуторачасовую пересадку в Сан Фернандо).Такси до небольшой 2-этажной гостиницы «Residencia International» стоило 10 боливар, номер с вентилятором в этой гостинице обошелся в 150 боливар (вместо 80, как было написано в путеводителе LP). Заселился туда около полудня. В Пуэрто Аякучо – жара свыше 30 градусов. Отлежался в номере несколько часов. Под вечер прогулялся по городу. Не встретил ничего особо интересного. Из покупок – лишь 3-литровая бутылка лимонада и 4 банки пива «Polar Light» (банки маленькие, всего 300мл, по 7 боливаров, пиво по вкусу – так себе).

Без знания испанского чувствуешь себя очень неуютно. Из местной речи я понимал лишь отдельные слова, поскольку совсем не имел разговорной практики. К тому же в Венесуэле свой акцент, отличающийся от «классического испанского», например, они глотают «с» в конце слов, а двойную «ll» произносят то как «й», то как «дз». Поэтому, когда еще на автовокзале в Сан Фернандо на вопрос о стоимости кофе мне ответили «тре воле», я не смог понять даже этого простого ответа, и лишь спустя много дней догадался, что имелось в виду «tres bolivares» (3 боливара).

Из-за большой разницы во времени отрубился рано. Вечером меня разбудили «гости» - соседка по гостинице (молодая туристка из Аргентины) и местный гид, как две капли воды похожий на нынешнего президента Венесуэлы Уго Чавеса (этот тип лица вообще здесь распространен). Они набирали группу для тура на Аутан-тепуй, одну из основных достопримечательностей в районе Пуэрто Аякучо. Но цена тура (2.700 боливар за 3дня/2ночи) была высоковатой для моего бюджета, и я отказался.

17 января, вторник
Встал за несколько часов до восхода солнца. На рассвете погода была очень приятной: свежо, ветерок. Перебрался на крышу гостиницы, где была устроена крытая терраса, и провел там часа три, наблюдая за птицами и пытаясь выучить по словарю новые испанские слова. Снял на фото-видео несколько новых для себя видов птиц, в т.ч. чешуйчатую горлицу и синеголового попугая. В течение дня сделал несколько полезных дел. Посетил порт, чтобы узнать о транспорте вверх по Ориноко. Оказалось, что лодки ходят только от поселка Самариапо, расположенного в 60-70км южнее Пуэрто Аякучо. Разыскал остановку бусет до Самариапо. Приобрел местную СИМ-карту оператора Digitel для мобильного телефона. Карта стоила 50 боливар, и 15 боливар положил на баланс, но с меня взяли почему-то 80 боливар вместо 65 (забегая вперед: это был не единственный случай, когда меня пытались обсчитать в магазинах и в других местах в Венесуэле). Покупка СИМ-карты оказалась серьезным мероприятием: пришлось сделать две уменьшенные копии своего паспорта (чтобы по размеру они примерно соответствовали «седулам» венесуэльцев) и ставить на трех разных бланках отпечатки своих пальцев – большого и указательного. Поведение продавщицы, молодой девчонки, было несколько странным: вместо обслуживания покупателя она не спеша разожгла благовонную палочку и потом принялась ею обмахиваться, как будто от меня несло потом или перегаром (хотя ничего, кроме пива, я накануне не пил, а потом и пылью пропитаться еще не успел). Повеяло родным «совком» 30-летнего разлива.

Из-за неважного самочувствия (жара, да еще неспокойное поведение желудка) я решил не торопить события и выдвигаться в дальнейший путь лишь завтра с утра. Вечером смотрел по ТВ речь Уго Чавеса по случаю назначения нового министра обороны Венесуэлы (Чавес – оратор под стать Гитлеру: иногда переходит почти на крик, иногда даже цитирует стихи, но язык у него подвешен хорошо, это факт). В гостинице телевизор показывал лишь 4 канала: 3 венесуэльских и 1 колумбийский. По всем каналам – скукотища: ни одного фильма или интересной программы.

Днем наблюдал недалеко от своей гостиницы такую картину. После обеда жители перекрыли кусок улицы (примерно 100м) с обеих сторон камнями и мешками с мусором и сидели кучками напротив своих домов, мирно беседуя и нисколько не беспокоясь, что кому-то приходится совершать объезд по соседним улочкам.

18 января, среда
После двух часов ночи уже не спалось. Посмотрел ТВ, побрился и собрал вещи. С 6 до 7 часов утра понаблюдал с крыши за птичками. Их было не так много, как вчера, но все же удалось высмотреть два новых для себя вида дятлов: красноголового (Red-crowned Woodpecker) и кремового (Cream-colored Woodpecker) – на том же дереве, где вчера тоже видел два новых вида птиц. Мой желудок ночью вел себя нехорошо: похоже, что я вчера подцепил порцию местной микрофлоры, выпив с уличного лотка свежевыжатый апельсиновый сок. Сок, увы, был разбавлен льдом, сделанным из неизвестно какой воды. Пришлось несколько раз за ночь посещать «баньос», благо что удобства в номере имелись.

Из-за недостаточной акклиматизации (климатической и часовой), языковых проблем и опасений за состояние своей пищеварительной системы настроение ночью было пессимистическое. Я уже всерьез подумывал насчет того, чтобы отказаться от своих «наполеоновских планов» и не ехать в Бразилию по рекам, ну или хотя бы провести еще одни сутки здесь, в Пуэрто Аякучо. Но утром, почувствовав себя лучше, я решил все же попробовать. В семь часов утра я покинул «Резиденцию» и прошел с километр до уже известного места отправления автобусов. По утренней прохладе я даже не вспотел. Пока ждал автобуса – съел «перито»: местный бутерброд с мясом, яйцом и сыром. Запил его стаканчиком холодного свежего сока из гуавы. Все это продавалось с уличного лотка прямо на остановке автобусов. В венесуэльском кофе я разочаровался: стоит оно недорого (2-3 боливара), но продается обычно в таких крохотных стаканчиках, что в пересчете на нормальную чашку получается уже весомая цена в 10-12 боливаров (35-40 рублей). По вкусу – тоже ничего выдающегося (имеется какой-то кислый привкус).

Автобус отправился около 8:00 и примерно через полтора часа прибыл в поселок Самариапо. По пути на чек-пойнте военные проверили мой паспорт. Ламинированная копия паспорта (сделанная специально для этой поездки по советам из Интернета) их не устроила, пришлось вытаскивать оригинал паспорта из секретного кармана в трусах. Хорошо, что кресло рядом пустовало, и эта операция прошла незаметно. Я думал, что в Самариапо придется искать гостиницу и потратить там как минимум один день на поиски водного транспорта, но все прошло гораздо удачнее. Среди нескольких десятков лодок, стоящих на пристани (а наш автобус подошел прямо к ней) оказалось по крайней мере три лодки, которые шли вверх по Ориноко до поселка Явита (Yavita). Все они уже были заполнены пассажирами и вещами почти под завязку, но для меня нашлось одно место. При подготовке к путешествию я представлял себе, что по Ориноко ходят просторные теплоходы с несколькими палубами, и даже взял тапочки, как для поезда. Но это было большое заблуждение: на деле единственным транспортом оказались длинные железные лодки типа таких, на которых возят туристов по каналам в Блнгкоке, метров двадцать в длину и метра полтора в ширину, с обычным навесным руль-мотором. Имеются навесы от дождя, сделанные также из железа. На носу нашей лодки стояла большая (литров на 250-300) пластиковая бочка с бензином; еще две железные 200-литровые бочки располагались на корме. Мотор был японский («Ямаха»), мощностью в 40 лошадиных сил. В носу лодки лежал запасной мотор. Команда состояла из двух человек – моториста и «шефа». Пассажиров было примерно 15 человек, включая несколько детей. В самом начале пути «аборигены» развесили между стоек навеса свои гамаки (насчитал примерно 10 гамаков) и разлеглись в них со своими детишками. Увы, я гамаком обзавестись не успел, хотя и попытался перед посадкой в лодку найти этот предмет в магазинчиках возле пристани в Самариапо. Зато я устроился удобно в носу лодки на своем рюкзаке (сидений в лодке не имелось). В носу лодки не было железных стоек и поэтому не было и гамаков, поэтому я имел относительную свободу движений. У соседа (он тоже ехал без гамака) я выяснил, что до Явиты нужно плыть целых два дня, и что на месте мы будем лишь завтра вечером. И это лишь первый мой речной перегон! Ну что ж, сам подписал себе приговор, решив пройти (проплыть) непроторенным путем.

01.-Пристань-в-Самариапо.jpg

Пристань в Самариапо. В центре – наше «судно»

Отплыли в одиннадцатом часу. Перед отправкой заплатил «шефу» 250 боливаров. Через 3-4 часа сделали получасовую остановку в хуторке Сан Педро. Обычно лодки там не останавливаются, но у «шефа» в этом поселке были какие-то свои дела. Я пытался сделать фотографии желтохвостых касиков, чья колония из висячих гнезд располагалась на дереве у реки, но меня тут же атаковал рой злой мошки. Я спустился к воде, но и там мошка доставала и там. Все пассажиры яростно от нее отмахивались. Кусалась эта мошка больно, не хуже нашей хабаровской «белоножки», даже кровь на месте укусов иногда выступала. Места укусов перестали чесаться в течение часа, хотя волдыри оставались гораздо дольше. Это была первая (и, к счастью, практически последняя за эту поездку) встреча с печально знаменитой венесуэльской мошкой «пуре-пуре».

Выше Самариапо берега Ориноко выглядят необитаемыми. Поселков почти нет, лодки встречаются редко. Имеются места с быстрым течением, но в основном река относительно спокойна. Правда, в одном месте мы проезжали через «Смертельный водоворот», о чем гласила табличка на берегу («La Ruedad del Muerto»). В начале пути по берегам кое-где возвышались сопки из черного гранита. В районе Самариапо вдалеке на западе виднелся тепуй – венесуэльский вариант «столовых гор», встречающихся и в других уголках мира. Я думал, что это и есть Аутан-тепуй, но сосед по лодке, объяснил, что Аутан отсюда не видать.

03.-Гранитная-сопка.jpg

Одна из гранитных сопок на берегу Ориноко в районе Пуэрто Аякучо

02.-Водный-транспорт-на-Ори.jpg

Водный транспорт на реке Ориноко

04.-Пассажиры.jpg

Мои соседи по лодке

05.-Ориноко.jpg

Остров недалеко от Сан Фернандо де Атабапо, со статуей какого-то святого

В шесть часов вечера достигли города Сан Фернандо де Атабапо, как раз к наступлению темноты. Дневной перегон составил 7 часов чистого хода, без учета нескольких остановок. Устроился в «Posada Turistica» недалеко от причала. Номер там был не дешевле, чем в Пуэрто Аякучо (те же 150 боливаров), но намного лучше: кондиционер, плюс спутниковое телевидение с кучей каналов (в том числе с фильмами на английском языке и с испанскими субтитрами, что позволяет между делом учить язык). Сан Фернандо де Атабапо – место совсем не туристическое. Хорошо бы приехать сюда на две-три недели, при этом владея испанским языком: можно было бы добраться отсюда и до диких племен. Дорог нет, но имеется множество водных артерий. Судя по рисункам в посаде, в этом районе живет много разных индейских общин.

06.-Схема-района-Атабапо.jpg

Схема района Атабапо (фото со стены «посады» в Сан Фернандо де Атабапо)

К счастью, днем русские бактерии в моем животе разобрались с местными, и буря в кишках устаканилась. Вечерком выпил две банки пива, купленного еще в Пуэрто Аякучо, съел полпалки копченой колбасы, привезенной из Хабаровска, и потом смотрел фильмы по телевизору. За сегодняшний день лицо и спина заметно подрумянились на солнце и слегка горели. Если бы не «трофейный» люфтганзовский плед, которым я укрывался в лодке от прямых солнечных лучей, то наверняка получил бы ожоги от ультрафиолета.

19 января, четверг
Блин, пора уже привыкать к местной «маньяне»! Вчера мне сказали, что лодка отправится дальше в шесть часов утра. Я, как законопослушный гражданин, явился на пристань в 05:45, когда еще лишь начинало рассветать. Но нашей лодки там не оказалось. Расспросы пассажиров других лодок ни к чему не привели. Я уже начал волноваться: не уплыла ли лодка без меня? - но в половине седьмого она все же появилась. Выяснилось, что на ночь она «припарковалась» в стороне от поселка, чтобы пассажиры спокойно смогли переночевать в своих гамаках. После возвращения лодка еще больше часа простояла на берегу. Я в это время поснимал на фото/видео сценки из местной жизни: пассажиров на других лодках, рыбаков с добычей, физзарядку местных «гвардейцев», черных грифов, «пасущихся» на берегу... Между делом выпил микро-стаканчик кофе и купил в «панадерии» пару булочек на обед. Позавтракал я еще в гостинице: доел один батон колбасы, который в предыдущие дни выделил на жаре слишком много жира и грозил пропитать им содержимое рюкзака. А десерт обнаружился прямо под ногами. На улицах возле пристани росло много деревьев манго, и плоды падали прямо на асфальт. Похоже, что эти плоды никто даже не собирает; точнее, их убирают лишь в качестве мусора, наряду с опавшими листьями и выброшенными пивными банками. По пути к пристани я выбрал 4 более-менее целых и не гнилых плода, помыл их в Ориноко, очистил кожуру ножом и съел прямо на берегу. Манго были не очень крупными, но сладкими. А я-то думал: почему на рынках в Пуэрто Аякучо не было манго? Теперь стало понятно: зачем его продавать, если оно валяется под ногами? Кстати, в Пуэрто Аякучо выбор фруктов вообще был скудный для тропической страны: бананы, маракуйя, дыни, арбузы – вот, пожалуй, и весь список.

07.-Рыбаки-в-Атабапо.jpg

Улов рыбаков на пристани в Сан Фернандо де Атабапо

Отплыли мы лишь около 08:00. Теперь река Ориноко осталась к востоку от нас: сегодня мы поднимались по ее притоку, реке Атабапо. В отличие от Ориноко, вода в ней чистая, без примеси глины. Путь снова занял почти весь световой день, хотя мой сосед по лодке и предсказывал, что мы будем в Явите уже в 16:00. На деле прибыли туда лишь в шесть часов вечера. Хорошо еще, что успели до темноты, иначе пришлось бы ночевать где-нибудь на берегу.

Если утром мы плыли по широкой реке, сопоставимой по размерам с Ориноко, то под вечер она уже была похожа всего лишь на боковую протоку наших таежных рек типа Хора или Бикина, через которую можно перебросить камень. По пути сделали несколько коротких остановок: в каком-то маленьком поселочке на венесуэльском берегу (там вроде бы чинили что-то в моторе), потом в деревушке из нескольких домов на колумбийском берегу (там выгрузили одну из 200-литровых бочек с бензином, явно в целях котрабанды; без сомнения, местные мотористы делают здесь отличный бизнес из-за огромной разницы в цене на топливо между Венесуэлой и Колумбией). Еще одна остановка была на венесуэльском чек-пойнте (там проверили документы не только у меня, но и у местных пассажиров). В отличие от вчерашнего дня, других моторных лодок на воде практически не попадалось, видел лишь несколько каноэ. Военных пограничных катеров на реках не видел ни вчера, ни сегодня. В отличие от наших Амура и Уссури, жители пограничных рек в Венесуэле могут спокойно пересекать линию границы и ездить в гости к колумбийцам.

Явита оказалась крохотным поселком, состоящим из полутора десятков домиков, без намека на гостиницы и рестораны. Ассортимент товаров в единственном магазинчике был очень скудным. По сравнению со вчерашними условиями жизни произошла заметная деградация: пришлось ночевать на бетонном полу в большой беседке, где разместились и остальные пассажиры нашего «судна». Им было попроще, они ночевали в гамаках. Купил в магазинчике банку местного напитка «Мальта»; по вкусу оказалась гадость, типа смеси кока-колы и карамели. Там же попросил вскипятить немного воды, чтобы заварить пачку кофе «три в одном» из своих запасов. Голод меня не мучил: по-видимому, организм в срочном порядке сжигал запасы жира, накопленные для «зимней спячки». Несмотря на спартанские условия, спалось хорошо, под музыку из наушников моего плеера.

[mad-naturalist]

20 января, пятница
Встал в 05:30, сполоснул лицо в водах Атабапо и прогулялся с биноклем по окрестностям. Хорошо рассмотрел колибри (определил до вида: Glittering-throated Emerald), видел смешанную колонию касиков двух видов – желтохвостого и краснохвостого. На ветках высокого дерева грифы-индейки «прожаривали» свои перья в лучах утреннего солнца, растопырив крылья. По возвращении в лагерь застал там «гостя»: к нам пожаловал ручной тапир. Он (вернее, она), был еще подростком, но по размеру – уже с обычную взрослую свинью. Тапир пришел поживиться остатками завтрака. Угостил его печеньем и провел заодно «фотосессию».

08а. Гриф-индейка.JPG

08.-Тапир.jpg

Сегодня предстоял переезд в поселок Мароа, находящийся на берегу реки Гуайниа (Guainia), уже в бассейне Амазонки. Транспорт между Явитой и Мароа (пара грузовичков, которые перевозят в кузовах и пассажиров, и вещи) ходит обычно с утра. Поселки соединяются разбитой грунтовой дорогой протяженностью, по разным источникам, 27-32км. В Явите с утра ни одной машины не было. Первый грузовик из Мароа подъехал около 09:00. Все пассажиры нашей лодки быстро в него загрузились, и мы тут же отправились в путь. По причине «транспортной монополии» проезд очень дорогой: за 2-3 часа езды и за расстояние не более 32км пришлось выложить 100 боливаров (остальные пассажиры заплатили такую же цену). В одном месте сломалась рессора, и пока ее ремонтировали, я прогулялся вперед по дороге. Солнце пекло по-серьезному; пришлось надеть энцефалитку, чтобы не обгореть. Далеко от машины я не пошел, сел отдыхать в тени деревьев. Лес возле дороги выглядит нетронутым; много высоких деревьев. Насколько я понял от своих попутчиков, здесь водятся даже ягуары, которых называют «лос тигрес». Есть еще какой-то зверь под названием «лапа», на которого охотится местное население (спустя пару месяцев я выяснил, что так здесь называют агути, крупного грызуна).

08аа. Транспорт в Явите.JPG

В Мароа приехали около полудня. Поселок покрупнее, чем Явита: здесь живет не менее тысячи жителей и имеется по крайней мере две «резиденции» (небольшие гостиницы). Одна из них оказалась закрытой. Другая («Residencia Negra») была тоже заперта на замок, но мне показали дом, где живет «дуэнья» (хозяйка). Номерок с вентилятором, окошком без стекол и противомоскитных сеток (лишь ставни из досок), туалетом без проточной воды... Но и цена соответствующая: всего 50 боливар в сутки. Белье на кровати тоже имеется. Короче, жить можно. Хозяйка, поселив меня, ушла домой, оставив ключ от номера. От наружной двери «резиденции» ключа не было: когда я куда-то уходил, то просто прикрывал входную дверь, безо всяких замков.

09.-Посада-Негра.jpg

10.-Портрет.jpg

Переждав полуденную жару, произвел разведку местности. Готовой еды после обеда (в 17:00) не оказалось во всем поселке: несколько уличных лотков с простейшей закуской открыты только утром. Зато есть небольшие магазинчики. Купил 2-литровую бутылку кока-колы и две банки пива «Polar Light». Сходил на пристань и выяснил, что лодки до поселка Сан Карлос де Рио Негро ходят нерегулярно, не каждый день, а всего 2-3 раза в неделю. Сегодня лодок не было; будет ли лодка завтра – пока неизвестно. Накатив вечерком обе банки пива, завалился спать пораньше.

[mad-naturalist]

21 января, суббота
Произведя осмотр кухонки, имевшейся в посаде, я обнаружил кое-какую посуду, газовую плиту без газа и действующую блинницу – прибор типа раскладной сковороды для выпекания блинов и лепешек. Блинница нагревалась с трудом, но все же могла функционировать в качестве электроплиты. Так что утром я смог потихоньку вскипятить воду для чая. Когда рассвело, совершил орнитологическую экскурсию недалеко от посады. В числе прочих птиц видел серебристоклювую танагру, гладкоклювого ани (Smooth-billed Ani), сине-черного грасскита (Blue-black Grassquit) и массу мелких попугаев, которых не смог определить до вида. В ходе этой прогулки встретил своего соседа по лодке. Его дом находился недалеко от моей «резиденции». Сосед пригласил меня на чашечку кофе за столиком во дворе своего дома. Он куда-то позвонил и сказал, что информация о транспорте в сторону Сан Карлоса появится примерно к десяти часам утра. Вернувшись во дворик к соседу в указанное время, я застал там человека, который вроде бы отвечает за речной транспорт, и узнал, что мне нужно будет явиться с вещами на пристань в полдень. Лодка вниз по реке пойдет в том случае, если наберется достаточное количество пассажиров (в основном из числа тех, кто в данный момент двигался на грузовичке из Явиты в Мароа). В перерыве между визитами к своему добровольному помощнику я прошелся через весь поселок до пристани и обратно: хотел купить хлеба про запас, но нигде не нашел (одна панадерия не работала, а другая торговала булочками только оптом, в упаковках по 20 штук). Зато обнаружил уличный лоток, где продавали эмпанады (пирожки в форме наших чебуреков, с разными начинками) и взял на завтрак пару штук (5 боливаров за штуку). Начинка в данном случае состояла из мяса, риса и, кажется, из вареной юкки.

11.-Еда-в-Мароа.jpg

До обеда прошел короткий дождик, первый дождь за эту поездку. Я в это время учил испанский язык в своей «резиденции». Написал дуэнье записку, чтобы не забирала из номера ключ, поскольку я, возможно, вернусь. В небольшом дворике «резиденции», куда выходила задняя дверь, я еще вчера нашел большой чан с дождевой водой, которую можно использовать для туалета и мытья. Помылся, побрился и без пяти минут двенадцать притащился со своими рюкзаками к причалу. Гвардеец, сидевший на посту в сарайчике, «обрадовал» меня известием: лодка вниз по реке ушла за 10 минут до моего прихода. Если бы не «дезинформация» от соседа, то я бы пришел сегодня на пристань в 10:00 и сейчас плыл бы на этой лодке вместе с остальными. Другого транспорта на сегодня уже не ожидалось; на завтра ситуация была неопределенной. Ну что ж: расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие. В конце концов, «резиденция», где я был единственным жильцом – не самое плохое место для ожидания лодки.

12.-Пристань-в-Мароа.jpg

Тот же гвардеец сообщил, что можно налегке прийти сегодня на пристань после 14:00, может быть к тому времени будет что-нибудь известно о следующем транспорте. А пока я вернулся «домой», расстелил во дворике свой коврик под маленькими стройными пальмами и немного позагорал в тени, чтобы приучить кожу к ультрафиолету. Потом вытащил на улицу маленький столик из своей темной «берлоги» и сидел за ним, как прилежный ученик, заполняя свой дневник и зубря испанские слова. Вымыл голову с шампунем, взяв воду из чана.

Гуляя после обеда по окрестностям «резиденции», я попал под тропический ливень. Переждал его под навесом «тьенды» (магазина), наблюдая, как местные ребятишки радостно принимают бесплатный душ (скорее даже, водопад) под водосточными желобами. Сегодня им повезло: не надо было идти мыться на реку.

Поскольку с питанием в Мароа дела обстояли хреново (из готовой еды продавались лишь эмпанады, да и то только по утрам), то я решил переходить на яичную диету. Купив днем полтора десятка яиц (по совсем не дешевой цене в 15 боливаров за десяток, и это при том, яйца были не привозные, а «местного производства»), я сварил их в три захода на единственном доступном мне источнике тепла – блиннице. При желании я мог бы, конечно, развести костер во дворике и сварить яйца в котелке, но соседи могли бы это неправильно истолковать. Блинница работала с перерывами, и на варку каждой порции яиц уходило почти по часу. Но чего-чего, а времени у меня здесь хватало. Умял в охотку сразу 6 яиц, запивая их кока-колой. Перед сном для полного счастья накатил 2 баночки пива. За пивом ходил в пивнушку за пару кварталов от «резиденции»: в простых магазинах продавать пиво здесь не принято (потом узнал, что такая «запретка» действует и в других местах, по всей Венесуэле).

Под вечер я снова сходил в гости к своим новым друзьям и добровольным помощникам, попил предложенного кофе и пообщался, насколько позволял мой словарный запас. Моего соседа по лодке звали Алексис, а его младшего брата – Мелвиз Аньез. Алексис в очередной раз куда-то звонил по мобильнику и выяснил, что завтра примерно в девять утра пойдет лодка в нужном мне направлении. Когда я уже устраивался на ночлег в «резиденции», Алексис сам пришел ко мне (благо нас разделяла лишь сотня метров) с хорошей новостью: лодка отплывает завтра на рассвете, в шесть часов.

...Вчера на мой вопрос хозяйка «резиденции» ответила, что у нее останавливались туристы из разных стран, в том числе и из России. Так что я, скорее всего, не первый, кто решил уплыть из Венесуэлы в Бразилию по рекам. Впрочем, мои предшественники могли добраться до Мароа и на самолете, который летает сюда из Пуэрто Аякучо раз в неделю (цена билета – 600 боливаров). Часть дороги на подъезде к Мароа как раз проходит по взлетно-посадочной полосе, которая мало чем отличается от обычной грунтовки, только обочины пошире. От «гвардейца» на пристани я узнал, что где-то поблизости от Мароа сейчас работает команда американцев от телеканала «Дискавери».

Еще о моей «резиденции». Никакой регистрации постояльцев здесь нет. Я даже не показывал хозяйке своих документов, просто заплатил 50 боливаров и получил ключ. Уже тот факт, что «парадная дверь» не запиралась на замок, свидетельствует, что в таком глухом захолустье проблем с воровством и хулиганством не имеется. В Пуэрто Аякучо было по-другому: ворота в «резиденции» были почти всегда закрыты на замок, и даже при выходе на улицу нужно было искать хозяйку с ключами, чтобы она открыла; по возвращении приходилось кричать через решетку, чтобы кто-нибудь подошел.

22 января, воскресенье
Увы, «маньяна» и сегодня правила балом. Когда в шесть часов утра я притащился со всеми своими пожитками на причал, лодки там не было и в помине. Прождал два часа, бродя по окрестностям и пытаясь хотя бы понаблюдать за птичками (удалось определить два новых для себя вида – желтобрового воробья (Yellow-browed Sparrow) и кулика – пятнистого перевозчика (Spotted Sandpiper).

Оставив вещи под присмотром «гвардейца», я вернулся к «резиденции», встретил Алексиса и попросил его снова позвонить и узнать насчет лодки. Насколько я понял после многочисленных повторений и разъяснений, лодка эта не совсем пассажирская, а служебная, точнее, патрульная, и принадлежит она Морской Гвардии Венесуэлы. Она используется для патрулирования границы и как раз должна выдвигаться из Мароа в Сан Карлос де Рио Негро. Об этой лодке упоминал ранее и «гвардеец» на причале (тот гвардеец служил в Национальной Гвардии, т.е. в другом ведомстве, чем Морская Гвардия). По его словам, лодка должна была плыть завтра, в шесть утра. Оказалось, что вчера Алексис вел переговоры как раз насчет этой лодки, и она на самом деле должна была отплыть из Мароа сегодня на рассвете. Но к несчастью у «морских гвардейцев» сегодня выдалось много работы (вроде бы что-то связанное с подготовкой к предстоящим политическими выборами), и патрульный рейд перенесли на завтра. Так что я в очередной раз сходил к причалу, забрал вещи и заселился в «резиденцию» еще на одни сутки (за вчерашний день я отдал хозяйке 50 боливар накануне вечером, когда она заглянула в свою гостиницу).

Немного прогулялся с биноклем по окрестностям Мароа, но вскоре начался дождик. Переждал его под навесом из пальмовых листьев на чьей-то делянке (кусочке леса, расчищенном под огород). Не встретил ничего выдающегося, лишь сфотал с близкого расстояния зелененькую колибри, отдыхавшую на ветке куста.

12а. Колибри.JPG

Организм, похоже, оклемался от шока, связанного с резкой сменой сезонов, и потребовал: «Жрать давай!» В предыдущие дни аппетита почти не было, на день мне хватало одной булочки и нескольких кусочков колбасы. Налегал только на питье. Сегодня аппетит проснулся, и ввиду невольного «выходного дня» я решил устроить себе небольшую пирушку. В одном магазинчике я собрался купить мяса, чтобы его сварить на ужин, но в процессе покупки, когда мне уже взвешивали выбранный кусок, я обнаружил в ассортименте этого магазина замороженную «калабрезу» - бразильскую колбасу. Она выглядела очень аппетитно, и вместо мяса я взял две палки этой колбасы. Варил ее потом в кастрюльке на блиннице часа три, чтобы не рисковать и не получить расстройство желудка (вода, конечно, была дождевая, из чана во дворе, а колбаса неизвестно когда прибыла из Бразилии). Результат получился удовлетворительный, даже отличный. Бульон тоже пошел в дело: в комплекте с сублимированной лапшой и луком из него получился вкуснейший суп.

После полудня провел очередной сеанс загорания во дворе «резиденции». Снял там на видео ярко окрашенного паука-скакуна. Потом прогулялся по уже знакомым улочкам до пивнушки, взял целых 5 банок пива (для себя и для своих соседей-помощников, чтобы угостить их вечером). Часов в семь вечера Алексис сводил меня через весь поселок к своей кузине, которая как-то была связана с лодкой, находившейся сейчас в Сан Карлосе. Она сказала, что лодка отправится оттуда в Мароа завтра утром и из Мароа сразу же пойдет назад. Ей нужны были доллары, и они предложила мне поменять по курсу 1:7, но меня такой курс не устроил. Алексис сообщил, что лодка будет скоростная (такую здесь называют voladora - «летучая рыбка»), и что путь на такой лодке из Мароа в Сан Карлос занимает всего три часа. На обычной лодке типа той, на которой я плыл из Пуэрто Аякучо до Явиты, нужно потратить на тот же путь 6-8 часов.

Интересно, что в Мароа, несмотря на удаленность от центра страны и отсутствие линий электропередачи, электричество бесплатное (или почти бесплатное). Здесь имеется своя поселковая электростанция. Электросчетчиков ни в «резиденции», ни в других местах в Мароа я не видел. Когда сегодня днем в «резиденцию» зашла хозяйка и увидела, что я выключаю в своем номере свет (я как раз собирался куда-то уходить), она удивленно спросила, зачем я это делаю. Я сказал, что для экономии электричества, ведь оно наверняка здесь дорогое. Хозяйка заверила меня, что как раз наоборот, и в подтверждение своих слов включила все лампочки на кухне и в коридорах резиденции, после чего спокойно удалилась по своим делам. Такой вот социализм.

23 января, понедельник
Поскольку лодка из Сан Карлоса должна была отходить часов в восемь утра, то в Мароа она появилась бы не раньше 11:00. Поэтому утром я никуда не спешил. Встал в 05:00, вскипятил воду для кофе, поучил испанские слова, а потом с 6:00 до 9:30 прогулялся по окрестностям поселка. Нашел симпатичную тропинку в лесу, где было много птиц. Правда, из новых для меня птиц попались только два вида колибри - «длиннохвостый отшельник» (Long-tailed Hermit) и «серо-горлый отшельник» (Gray-chinned Hermit). Снял на видео, как колибри охотится за мелкой мошкой, роящейся над кустом. Когда в одном месте я немного сошел с тропы в заболоченный лес, то получил в ногу очень болезненный укус какого-то насекомого, возможно, ядовитого муравья. Как будто ужалила оса.

12аа. Отшельник.JPG

В 9:30 пришел к «братьям-помощникам». Они созвонились с кем-то в Сан Карлосе и узнали, что лодка оттуда еще не вышла. До 13:00 отдыхал в «резиденции», затем снова пошел к братьям. Лодка еще до сих пор была в Сан Карлосе. Братья пообещали навестить меня сами, как только появится новая информация. Не дождавшись, около 15:00 я снова сходил к ним домой. Лодка к тому времени так и не вышла. Получалось, что и сегодня мне придется ночевать в Мароа. Еще через час ко мне в «резиденцию» пришел Алексис, и мы прогулялись до причала и обратно, расспрашивая знающих людей насчет других вариантов кроме той лодки, что должна была сегодня прийти из Сан Карлоса. Выяснилось, что в Сан Карлос завтра собирается выходить небольшая лодка, которая сегодня как раз стояла на пристани. Но она уже была сильно загружена товаром, и шансы уехать на ней в качестве пассажира у меня были невелики. Впрочем, хозяин лодки пока не сказал «нет». От причала мы дошли до местной бензозаправки, и тут открылся секрет бесплатного электричества в Мароа. Оказывается, и бензин тут практически бесплатный: канистра объемом 25л стоит всего 2 боливара (7рублей)! Несколько раз в году из Пуэрто Аякуча кружным путем (8-10 дней хода) в Мароа пригоняют баржи с топливом. Одна из таких барж как раз стояла у берега, и мотопомпа подавала из нее горючее в резервуар на поселковой бензозаправке.

На обратном пути к «резиденции» я купил палочку понравившейся мне бразильской колбасы на ужин, а также взял на вечер «стандартную дозу» пива (2 банки).

...Утром после орнитологической экскурсии мы с Мелвисом сходили снова до дома его кузины, на этот раз специально, чтобы посмотреть птиц, живущих там в качестве домашних питомцев. В крохотном сетчатом вольере сидели три попугая (в том числе большой красный ара), один гуан Спикса (Spix's Guan; название вида я выяснил потом по определителю птиц Венесуэлы) и один курасау (Crestless Curassow). Было бы, конечно, неплохо посмотреть последние два вида в дикой природе, но сделать это так же трудно, как у нас на Дальнем Востоке посмотреть, к примеру, каменного глухаря. У братьев дома тоже, как оказалось, имеется кое-какая «дичь», а именно – сухопутные черепахи в количестве двух штук, примерно по 10кг каждая. Они сидели в загончике из кровельной жести. Братья сказали, что «морокой» (местное название этой черепахи) бывает иногда очень большим, до 50кг.

...Напротив Мароа на колумбийской стороне (в 200-300м через реку) поселка нет, там расположено лишь несколько «хутроков». Поэтому регулярное сообщение отсутствует. Однако несколько лодок в день с берега на берег все же плавает. По словам Алексиса, в Колумбии 25-литровая канистра бензина стоит уже 300 боливаров, т.е. в 150 раз больше, чем в Мароа! Какая благоприятная почва для контрабандного бизнеса! Но этим же вечером я убедился лишний раз, что бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке: за дешевый, почти бесплатный бензин жители Мароа временами вынуждены испытывать дефицит этого продукта. Когда я в последний раз за сегодняшний день навестил братьев, то новости от них были такие. Лодка из Сан Карлоса так и не вышла, но вроде бы наверняка должна выйти завтра утром. Что касается той лодки, которая стояла сейчас у причала в Мароа, то ее хозяин соглашался взять меня завтра на борт до Сан Карлоса лишь при условии, что я найду ему 25л бензина. Это я узнал от Алексиса, который переговорил по телефону с лодочником. Поскольку эта лодка оставалась в качестве запасного варианта на завтра, то Алексис прозондировал вопрос с бензином. Тут и выяснилось, что на данный момент с этим продуктом в Мароа – большие проблемы. Новая партия топлива только что поступила и перекачивалась с баржи в хранилище, но во время этой операции бензин не отпускался. Перекачку бензина обещали завершить лишь послезавтра. Старые же запасы, по-видимому, закончились, и у тех знакомых Алексиса, которым он при мне звонил, бензина не нашлось даже по спекулятивной цене в 150 боливаров за 25л.

Вечером блинница в «резиденции» вышла из строя, не выдержав издевательства. Но напоследок она успела сварить палку бразильской колбасы, которой я плотно поужинал. Запил двумя банками «Polar Light» (когда холодное – пить можно, хотя и очень слабое по нашим меркам). Наконец-то догадался заменить у себя в номере лампочку: вместо тусклой энергосберегающей лампочки вкрутил нормальную лампу с нитью накаливания (позаимствовал ее из внутреннего дворика «резиденции»). После этого в моей каморке можно было читать, не напрягая зрение. У братьев я взял «напрокат» книжку «Historia del municipio Maroa» и с помощью словаря перевел из нее несколько страниц. Узнал среди прочего, что коренное население этого района – индейцы из племенной группы араваков (los Arawacos), а конкретно в Мароа живут индейцы Банива (los Banivas) из этой группы. Правда, в самом поселке их присутствие не особо заметно; чисто индейские семьи остались, вероятно, где-то в окрестных лесах. В местной школе преподавание ведется только на испанском языке. На гербе Мароа изображена семья агути («lapa»).

24 января, вторник
День не задался с самого начала. Часа в четыре утра вырубился свет и остановился вентилятор, а через час начался дождь, переходящий временами в ливень. Причем дождь, похоже, зарядил надолго. Вчера Алексис сказал, чтобы я приходил к нему в семь часов утра узнать насчет лодки. Но в такой дождь вероятность уплыть из Мароа была почти нулевой, и я никуда не дергался: сидел в своей «берлоге». Алексис навестил меня сам где-то около полудня и сообщил, что долгожданная лодка наконец-то вышла из Сан Карлоса, и ее прибытие ожидается в Мароа к половине второго дня. Так что мои надежды разгорелись с новой силой, тем более, что и дождик ближе к полудню прекратился. Но ожидания не оправдались: в два-три часа дня пришел Алексис и сказал, что хотя лодка и пришла в Мароа, но назад в Сан Карлос она сегодня уже не поплывет. Снова победила «маньяна».

Воспользовавшись предложением Алексиса, я пришел к нему домой на ужин попробовать жареную рыбу. О внешнем облике этой оринокской рыбы я ничего сказать не могу, так как видел ее только в готовом виде. Но вкус – зачетный, даже на фоне бразильской колбасы. Чего не скажешь о лепешках из юкки, которые здесь называют «касабе» (casave). Трудно сказать, какие они по вкусу, поскольку вкуса как такового и нет. Вероятно, такой вкус будет у блинов из молотого картона, слегка приправленного лимонной кислотой. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет: не исключено, что аборигены балдеют от этих «юкко-блинов».

...Насколько я понял от Алексиса, рыбу в Мароа добывают в основном не сетями, а острогами (Мелвис за ужином продемонстрировал это орудие лова). Хотя на леску с крючком тоже рыбачат, само собой. Когда в предыдущие дни я шарился по поселку, то в одном каноэ на берегу видел примитивные переметы: большой крючок на короткой (всего 1-2м) леске, намотанной на чурбачки из какого-то очень легкого дерева; в рабочем положении эти чурбачки наверняка служат поплавками).

Под вечер в «резиденции» появился еще один жилец. Оказалось, что это моторист лодки, прибывшей из Сан Карлоса. Договорился, чтобы завтра он без меня не уплывал.

[mad-naturalist]

25 января, среда
«Маньяна» вроде бы надо мной сжалилась и выпустила из своих когтей. Правда, отплыли мы из Мароа лишь около 11:00 вместо обещанных 08:00, но это уже были мелочи. Еще одна неприятная мелочь – исчезновение из холодильника в «резиденции» половины палки бразильской колбасы, которую я отложил на завтрак. Причем исчезнувшая половина была явно не отрезана, а откушена. Мудаки встречаются везде. Позавтракал оставшейся половиной.

Утром на бензоколонке в Мароа наблюдался ажиотаж: жителям стали отпускать бензин, и там стояла длинная очередь с канистрами и бочками наперевес. Как выяснилось, здесь существует ограничение на продажу бензина: 25л в день в одни руки. Но имея родственников и друзей, можно все равно покупать бочками.

Пока торчал на пристани в ожидании отплытия, удалось отведать фрукты, не виданные ранее. Впервые я видел в Мароа фрукты на продажу, не считая нескольких зачуханных бананов в «тьендах». Фруктовый мини-рынок у причала организовал какой-то крестьянин, доставивший на лодке свою продукцию. Прямо на асфальте лежали зеленые ананасы (большие и очень вытянутые), черный «виноград» («uvo») и желтые «помидоры»(«tapiro»). К настоящим помидорам и винограду местные фрукты не имели никакого отношения, хотя по внешнему виду и вкусу отдаленно их напоминали. Взял на пробу связку «винограда» за 20 боливар и выпросил впридачу один «помидор». Вкус у обоих фруктов оказался весьма приятным, особенно у «винограда». Потом, уже в Сан Карлосе, мне показали дерево, производящее этот самый «виноград». Это было именно большое дерево, а не лиана. Внутри каждой «виноградины», достигающей размера абрикоса, находится по одной большой косточке, размером примерно с миндаль.

13.-Фрукты-в-Мароа.jpg

Через три часа скоростного плавания при отличной погоде и по штилевой воде на маленькой лодке типа нашей «Казанки» с мотором в 75с, не нагруженной почти ничем, кроме трех человек и бочки горючего, я прибыл, наконец, в Сан Карлос де Рио Негро. Где-то недалеко от этого поселка река Гуайниа закончилась, и началась Рио Негро. Заплатил за проезд 150 боливар. Цена не фиксированная, договорился об оплате еще в Мароа, через Алексиса (ранее мне озвучивали цену в 250 боливар).

До бразильской границы остался всего один бросок: на скоростной лодке вроде той, на которой я плыл сегодя, туда можно было добраться за три часа! На берегу, в здании «адуаны» (таможни) я сразу же выяснил варианты насчет транспорта до границы. На сегодня лодок уже не ожидалось, но завтра утром один из жителей как раз собирался плыть в том направлении, причем не только до границы, но и немного дальше, до бразильского города Сан Габриэль, откуда уже отходят рейсовые суда в Манаус. Мне записали на бумажке имя хозяина лодки. Путем опроса «абригенов» я нашел себе «резиденцию» в Сан Карлосе. Ее владельцем был Антонио – шустрый сухощавый «живчик». По сути, он сдал мне комнату в своем доме, где кроме него жили еще человек пять (жена с сыном плюс племянники и племянницы). Так что такой свободы, как в Мароа, здесь у меня уже не было. Оплата – 150 боливар в сутки. В комнате к тому же не было окон и туалета (туалет имелся лишь общий на весь дом), зато были кондиционер с вентилятором. Я предпочел вентилятор. Был и телевизор с одним или двумя каналами. В общем, условия терпимые, тем более, что я не планировал здесь долго задерживаться. Но, к сожалению, моя радость была недолгой. Когда спустя пару часов после заселения в «резиденцию», отлежавшись и остудившись после жары (за 3 часа в лодке я успел порядочно «подгореть», несмотря на курточку от энцефалитного костюма), я посетил местное отделение Национальной Гвардии, чтобы поставить «выездную печать» в паспорте, то узнал шокирующую новость. Выяснилось, что такие печати здесь не ставят, а ближайшее место, где можно зарегистрировать выезд из страны, находится в Пуэрто Аякучо. Те болваны из национальной гвардии, которые в порту Пуэрто Аякучо вертели в руках мой паспорт и расспрашивали о моем маршруте, не соизволили сообщить мне об этом обстоятельстве (может, просто и не знали). Местный гид в Пуэрто Аякучо, предлагавший тур к Аутан-тепую, который тоже знал о моих планах (я с ним потом пересекался еще раз в Сан Фернандо де Атабапо, по пути к бразильской границе), тоже почему-то меня не предупредил. Путеводитель «Lonely Planet», по которому я составлял свою программу, в данном случае меня крупно подставил. По информации из этого путеводителя, венесуэльско-бразильскую границу можно было без проблем пересечь в местечке Сан Симон де Кокуй, а из расспросов «аборигенов» выходило, что в том месте вообще отсутствует всякая инфраструктура, там остались лишь какие-то развалины. Короче, программу пришлось менять радикально. Возвращаться в Пуэрто Аякучо только из-за злосчастной печати в паспорте и затем повторять уже пройденный долгий путь по рекам не было ни желания, ни, главное, времени. Поэтому я принял решение улететь в Пуэрто Аякучо на самолете и, в зависимости от того, как скоро мне удастся это сделать, выбрать один из двух вариантов: либо попытаться следовать по ранее составленному маршруту (по кольцу из пяти стран, только границу с Бразилией пересечь в другом месте), либо ограничиться лишь Венесуэлой и Колумбией.

Отыскал контору в Сан Карлосе, где продавали билеты на самолеты, и узнал о расписании. Оказалось, что никакого расписания нет: самолеты летают нерегулярно, в зависимости от наличия пассажиров. Выяснил, что завтра рейсов точно не будет; насчет послезавтра пока было неизвестно.


26 января, четверг
Хотел с утра пораньше пройтись по окрестностям Сан Карлоса, но часа в четыре ночи полил сильный дождь. Он стих лишь к восьми утра. С 08:00 до 12:00 прогулялся на 4-5км по дороге, ведущей от поселка на восток, за аэропорт (начало этой дороги я разведал еще вчера вечером). Хотя взлетно-посадочная полоса ограничена забором с металлической сеткой, в этой изгороди имеется множество дыр, а в одном месте эту полосу даже пересекает вполне наезженная и натоптанная дорога! По грунтовой поверхности взлетной полосы прогуливалось несколько куличков нового для меня вида (ошейниковые зуйки – Collared Plover). А на опушке леса за аэропортом я высмотрел гораздо более интересную и яркую птицу – «многополосную аракари» (Many-banded Aracari), похожую на слегка расплющенного тукана. Удалось сделать издалека несколько фотоснимков. Другие новые виды птиц за эту экскурсию – сокол (Bat Falcon) оранжево-щекий попугай (Orange-cheeked Parrot) и райская якамара (Paradise Jacamar). Видел мельком одну большую игуану и несколько маленьких ящериц. Хотя лес вдоль дороги хорошо сохранился, птиц в нем на удивление мало – не больше, чем у нас под Хабаровском весной.Пытался высмотреть в листве экзотических насекомых, но особо в этом не преуспел: видел лишь кузнечиков и больших лесных клопов. Еще попался интересный жучок, прикинувшийся птичьей какашкой. Зато потом, по возвращении в «резиденцию», я встретился с одной из самых крупных бабочек мира – совкой, знакомой мне по рисункам и фотографиям. В размахе крыльев она достигает свыше 30см. Она прилетела откуда-то при свете дня (хотя совки вообще-то ночные бабочки) и при мне устроилась на стволе дерева во дворике «резиденции». Снял ее на фото/видео и погонял с места на место, пока она окончательно не улетела через забор. Хотя бабочка и очень крупная, на стволе дерева разглядеть ее непросто, если она не движется.

14а. Аракари.JPG

14.-Бабочка.jpg

После обеда сделал вылазку в поселок Сан Фелипе на колумбийской стороне реки. Переезд на каноэ с руль-мотором стоит 5 боливаров в один конец. Ставить штампы в паспорте не понадобилось, но пограничники переписали мои данные в журналы на обоих берегах. Судя по неподдельному интересу колумбийских пограничников, «гринго» в этой дыре появляются очень редко. Что касается поселка Сан Карлос на венесуэльском берегу, то, по словам Антонио, сюда частенько прилетают туристы из США, Южной Кореи и других стран, в основном ради спортивной рыбалки. В Рио Негро водится какая-то трофейная рыба весом до 30-40кг. На памяти Антонио были даже россияне – какая-то группа из Ленинграда. Но туристы прилетают сюда на самолетах, а не добираются на лодках, как я.

Каких-то особенных отличий между колумбийским и венесуэльским поселками я не заметил. Бросилось в глаза лишь наличие пива в магазинах, в основном «Aquila» и «Poker», причем в нормальных банках по 330мл, а не по 300мл, как в Венесуэле. Взял на пробу и того, и другого (по 14 и 13 боливар соответственно). Интересно, что в колумбийском поселке торговали только за боливары. Когда в одной «тьенде» я попросил показать колумбийские песо, их там просто не оказалось. Еще я затарился бразильской «калабрезой» – такой же колбасой, какую я распробовал в Мароа. В Сан Карлосе этого вкусного продукта в продаже почему-то не было (я специально спрашивал в магазинах), а в маленьком Сан Фелипе – пожалуйста! Одного часа мне вполне хватило на экскурсию в это поселок, причем почти половину этого времени я протрепался с колумбийскими погранцами, если можно назвать трепом мои корявые попытки связать отдельные испанские слова в понятные фразы.

Ужин был экзотическим: кроме двух сортов колумбийского пива и куска бразильской колбасы была еще лепешка из «платано» (большого банана, который в сыром виде не едят, а готовят из него разные блюда) и три кусочка жареного каймана. Замороженную ногу небольшого (примерно 1м длиной) каймана я обнаружил еще в первый свой вечер в «резиденции» у Антонио, когда ставил в холодильник пиво. Сегодня утром я вежливо попросил хозяйку: нельзя ли приготовить мне на пробу немножко крокодилятинки? Хозяйка согласилась, но слегка перестаралась: мясо получилось пересоленным и пережаренным, но при этом осталось вполне съедобным. По вкусу – как круто прожаренное мясо крупных бескостных рыб типа осетра или тунца.

Вечером с помощью Антонио я обменял у местного «бизнесмена» 100 долларов на боливары по курсу 1:8.5, чтобы не «оказаться на мели» в ближайшие дни и не заморачиваться с обменом денег в Пуэрто Аякучо. Отдал Антонио 800 боливаров за самолет (он пообещал передать их кому нужно), а также заплатил 300 боливаров за дополнительные два дня проживание в его «резиденции».


27 января, пятница
Утром с неба опять лило не на шутку, и ни о каких вылазках по местным «партизанским тропам» не было и речи. Вообще не было настроения что-либо делать: следовало лишь тупо переждать этот день. Еще вчера я узнал, что на сегодняшний день мне с самолетами ничего не светит, в лучшем случае рейс будет только завтра. Однако где-то в девять часов утра я услышал звук самолета и, конечно, сразу же побежал в аэропорт (он был недалеко от «резиденции»), чтобы попытаться улететь отсюда уже сегодня. Увы, в крохотном самолетике все места были распределены до меня: там имелся полный комплект из пяти пассажиров. Я не видел, сколько человек прилетело на этом самолете из Пуэрто Аякучо, но при мне из салона выгрузили такую кучу товаров, что там вряд ли оставалось место для перевозки людей. Хотя, возможно, один-два человека и прилетели вперемешку с мешками и коробками.

Кофе в постель мне сегодня уже не подавали (как это сделал вчера Антонио в половине седьмого утра), поэтому я взял инициативу на себя и, вскипятив воду на газовой плите, заварил чай из своих запасов. Позавтракал вкусными сладкими булочками, которые купил вчера в одном из магазинов Сан Карлоса (всего по 1 боливару за штуку). От нечего делать я постирал днем шорты и футболку, а потом учил испанский язык по детской книжке, одолженной у хозяев «резиденции». Вымыл также голову под краном во дворе (вода закачивалась насосом из подземной скважины).


28 января, суббота
На рассвете небо снова было затянуто тучами, но дождя не наблюдалось. В начале седьмого прогулялся за аэропорт с целью посмотреть птичек, однако вскоре заморосил дождик. Пришлось доставать из рюкзака непромокаемую накидку и возвращаться в «резиденцию». К счастью, дождик не помешал местной авиации: около 9:00 из Пуэрто Аякучо прилетел крохотный самолетик вместимостью 6 человек, считая пилота. К этому времени Антонио как раз привез меня в аэропорт на своем грузовичке. Кто из местных жителей не попал на эту «игрушку», тот полетел на другом, более вместительном военном самолете, который прибыл спустя несколько минут после «малютки». Я попал в «первый поток», и уже в 10:00 вместе с другими счастливчиками взял курс на север. Путь, который по рекам занял у меня больше недели (включая 5 дней ожидания попутной лодки в Мароа), по воздуху я проделал ровно за два часа. Это стоило мне лишних расходов (около 100 долларов), но зато я посмотрел на Амазонию с высоты птичьего полета, а на подлете к Пуэрто Аякучо видел сверху знаменитый Аутан-тепуй в форме каменного «пня» с километр высотой.

15.-Перелет.jpg

16.-Аутан-тепуй.jpg

В Пуэрто Аякучо было солнечно и жарко. Если при посадке в самолет в аэропорту Сан Карлоса никакого досмотра багажа не проводилось, то по прибытию в место назначения наши сумки зачем-то все же просветили на рентгене, а также переписали паспортные данные пассажиров. Первым делом я доехал на такси до автовокзала (20 боливаров) и взял билет на ночной автобус до Сьюдад Боливара, отправлявшийся в 18:00. До отхода автобуса оставалась еще куча времени, поэтому я оставил мешок с вещами в билетной кассе и отправился к местной достопримечательности, как-то упущенной из виду в прошлый раз – к порогам Атурес на реке Ориноко (Raudales Atures). Наиболее впечатляющее зрелище, согласно путеводителю, эти пороги производят в дождливый сезон, но и сейчас они смотрелись неплохо. Мутная вода Ориноко несколькими протоками проходит между живописных каменных островов и отдельных глыб гранита размером с хороший дачный домик. Полную панораму порогов я видел сверху, с самолета, а теперь не спеша рассмотрел кусочек этих порогов с «Мирадора» – сопки, откуда открывался вид на нижний край порогов. Недалеко от «Мирадора» снял на видео желтоголовую каракару. Затем я нашел тропку, идущую с сопки вниз к реке, и прогулялся до каменистого полуострова, составленного из отшлифованных водой гигантских валунов. Там я обнаружил «свободную экологическую нишу»: углубление между валунами, где из камней появлялся и через несколько метров опять исчезал в скалах небольшой ручеек. Там, в этом уютном местечке, я позагорал с часок-полтора, дважды искупался в теплой (под 30 градусов) воде и заодно сбрил щетину. Видел, как двое местных рыбаков тащили свой улов, привязанный к палке – килограммов 15 разной рыбы, в том числе несколько сомиков и каких-то рыб, похожих на наших лещей. Самая крупная рыбина была килограмма на 2-3.

19.-Пороги-на-Ориноко.jpg

К автовокзалу, расположенному в 6км от центра Пуэрто Аякучо, я вернулся пешком, заодно размяв ноги перед долгим сидением в автобусе. По пути видел уличные прилавки со свежей рыбой, а также прилавки с длинными и очень крупными (килограммов по 12-15кг) арбузами. Автобус в Сьюдад Боливар вышел в 18:30, с опозданием на полчаса. Интернетовские отчеты предупреждали о «морозах» в салонах междугородных автобусов в Венесуэле, но этот автобус, к счастью, был исключением. Кондиционер в нем отсутствовал, но автобус ехал с открытыми окнами и дверями, и когда ночью посвежело, одеяло и энцефалитка мне все же пригодились. Впереди лежал долгий путь до бразильской границы через Сьюдад Боливар – Санта Елену, и далее через Бразилию в сторону границы с Перу. Я дремал и еще не знал, что это будет лишь первая ночь из четырех подряд ночевок в креслах автобусов...

17.-Арбузы.jpg

18.-Лепешки-из-юки.jpg

Послесловие.
Намеченный по плану круг из пяти стран я все же замкнул, но из-за большой задержки на начальном этапе маршрута пришлось часть пути проделать на самолете. Это сильно ударило по карману. Особенно большие расходы оказались в Бразилии: за часовой перелет по маршруту Манаус-Порто Бельо пришлось выложить 500 евро! В следующий раз я поеду в Бразилию лишь в том случае, если найду у себя в огороде золотую жилу или откопаю нефтяной источник.

20.-Две-стороны.jpg

[Alex_ka]

Послесловие.
Намеченный по плану круг из пяти стран я все же замкнул, но из-за большой задержки на начальном этапе маршрута пришлось часть пути проделать на самолете. Это сильно ударило по карману. Особенно большие расходы оказались в Бразилии: за часовой перелет по маршруту Манаус-Порто Бельо пришлось выложить 500 евро! В следующий раз я поеду в Бразилию лишь в том случае, если найду у себя в огороде золотую жилу или откопаю нефтяной источник.

Спасибо, очень интересно и очень информативно. Жду следующей части (по Бразилии). Если поместите в раздел "Бразилия", сделайте, пожалуйста, отсюда ссылку.

Я тоже планировал добираться из Манауса в Порто Вельо по суше, но дорога там закрыта, по воде очень долго (четыре-пять дней), а самолетом очень дорого (тогда билет стоил 850 реалов: хотя если покупать много заранее, было бы дешевле). Пришлось лететь из Манауса в город Бразилиа (400 реалов).

[Георгий Калмыков]

Точно, что колибри очень трудно определить до вида, самки у них почти все одинаковые как на Вашем фото :



может Mangrove Hummingbird ?

[mad-naturalist]

Alex_ka » 13 апр 2012, 17:56
Спасибо, очень интересно и очень информативно. Жду следующей части (по Бразилии). Если поместите в раздел "Бразилия", сделайте, пожалуйста, отсюда ссылку.

К сожалению, Бразилию я проскочил менее чем за трое суток, поскольку наверстывал упущенное в Венесуэле время, и толком этой страны не увидел. Так что писать, в общем, не о чем. Я знаю, что в Бразилии много интересных мест, но мое личное впечатление о стране - скорее отрицательное, чем положительное. Из шести стран (потом я посетил еще и Кубу) Бразилия мне понравилась меньше всех.

[Orchis]

Прочитала ваш отчёт через 13 лет после его написания. Жаль, что задуманное удалось не до конца, а окончание отчёта так оборвано. Но интересно ужасно. Чем-то напомнило любимые мною романы Майн Рида "В дебрях Борнео" и "Ползуны по скалам". Буду вас читать теперь подряд - все отчёты. )))