Гайана, нетронутый мир (2011 г)

[voronkov23]

Очень интересное путешествие.
Жаль, что дорогое. Напоминает Африку, - местные живут бедно, но для (белых) туристов все дорого.

Но, вообще, у меня сложилось впечатление, что вся эта Амазония сильно похожа друг на друга. Джунгли, река, животинки...
Подозреваю, что в той же Бразилии можно найти много мест, не тронутых массовым туризмом.

[Кирина Елизавета]

Солнце поднималось все выше и выше, туман уходил. Мы повернули к берегу. Прямо перед причалом, на большом ржавом камне задумчиво смотрела вдаль все та же стайка чибисов. Их длинные красные ножки отражались в темной воде, создавая частокол красных бликов.



После утренней прогулки в тумане мы собирались поплыть в другую сторону, к Черепашьей горе, расположенной в глубине леса. Пока мы собирались, на растущую рядом акацию налетели попугаи, чтобы уничтожить обильный урожай бобов.



Эгги зашел за нами, держа под мышкой огромную подзорную трубу. Возле лодки сидел орлиный подросток, тот самый, что утром разгуливал по мокрой траве.



Река плавно несла свои воды через тропический лес. На высохшее дерево вдруг приземлился ярко раскрашенный попугай ара, своей безумной расцветкой разбивая графику черных ветвей и белого неба.



Лодка причалила у тропы, проделанной в стене леса. Она как раз и вела на Черепашью гору, В этот раз я решила сконцентрироваться на изучении макромира тропиков. И не пожалела. Под ногами открылся удивительный и фантастический мир причудливых существ. На сырых бревнах мерцали крошечные стаканчики и взвивались трехцветные языки тропических грибов.




Угольные головки, напоминающие гуманоидов, казалось, смотрят на тебя.



На листьях ждали свою добычу шипастые и затейливо раскрашенные пауки.




Где-то посередине леса мы наблюдали захватывающее и немного шокирующее зрелище. На стволе дерева какой-то вид муравьев соорудил себе жилище, напоминающее огромный гриб со складками. И в это жилище, как черная широкая лента, вливалась стройная колонна его обитателей. Эта колонна казалось нескончаемой, она тянулась по веткам насколько хватало глаз, и муравьи очень организовано маршировали в несколько рядов, не выбиваясь за границы колонны и не мешая друг другу в строю. Их было так много, что казалось, муравейник должен уже лопнуть от такого количества. Но он не лопался, а продолжал вмещать в себя тысячи и тысячи насекомых, неизвестно каким образом там размещавшихся.
Чудес вокруг было так много, что я постоянно останавливалась со своим штативом, отставая от гида. Он терпеливо ждал меня, иногда помогая подержать листик с паучком, или указывая на что-нибудь интересное.. На земле, среди прелых листьев белыми свечками светились бесхлорофилльные растения-паразиты, которые живут под землей, и только для цветения вылезают на белый свет.



Рядом с ними устроились нарядные грибочки, словно перевернутые юбочки с кружевной оборкой.



На обломанных ветках росли совершенно фантастические волосатые грибы-чашечки, нежно-розового цвета. Глядя на них, возникали мысли о хищных растениях, которых прислали на Землю иные цивилизации.




Было очень жарко, тропа шла в гору, рюкзак с фототехникой натер плечи. Но я ничего этого не замечала, только вытирая пот со лба, раскладывала штатив снова и снова - вокруг было столько всего необычного. Вот тропу перекрыла огромная старая лиана, с настолько фактурной корой, что казалось это застывшая лава.



Вот малюсенькие тюльпанчки, букетом торчащие прямо из ствола.




Какого же было мое удивление, когда выяснилось, что эти бутончики превращаются в алые цветы, рубинами горящие сквозь сумрак леса.



Уже почти около вершины горы я обнаружила ветку, усыпанную чудесными грибами, носящими поэтическое название бокал Венеры. Мимо такого чуда я, конечно, пройти не могла, и надолго застряла около него.




Потом пришлось почти бегом догонять своих по крутой тропе, задыхаясь от духоты и жары. Но вот, наконец и вершина. Там дул свежий ветерок, можно было сесть на прохладный камень и расслабится. Перед нами, как на ладони, расстилался лес, похожий на пушистый зеленый ковер. Где-то вдалеке блестела изгибами река. По небу в разные стороны гуляли дожди.



Было очень интересно наблюдать за этими дождями, гадая, идут они к нам или нет. Некоторые проходили мимо, а некоторые - через нас, поливая все вокруг, будто душем. Над лесом стремительно носились разные хищные птицы. Молниеносные красногрудые соколы настолько быстро пролетали мимо, что я даже не успевала нажать на кнопку, не то что прицелиться. Я конечно пыталась, но в результате получались только пустые кадры леса. Но при просмотре того, что получилось, к своей вящей радости, обнаружился один кадр с летящей прямо на меня птицей!



Эгги разложил свою подзорную трубу. В нее можно было хорошо разглядеть этих соколов, когда они садились передохнуть на ветку. Небольшие птицы, но сколько в них гордого достоинства! Переворачиваясь в воздухе и выделывая крутые пике, летали вилохвостые коршуны, похожие на гигантских хищных ласточек.




Громко и хрипло крича, пролетела пара разноцветных ара. Настолько необычно видеть этих красивых птиц на свободе. Их окраска настолько яркая, что с трудом верится в то, что это не искусственно выведенные птицы, а самые настоящие дикие существа.



Пора было возвращаться. Мы быстро, не останавливаясь, дошли обратно до реки. Перед погрузкой в лодку нам устроили обед на полянке с установленным навесом от солнца.
Мы вернулись в лодж, но на этом программа дня не закончилась. Нам еще предстояло посетить деревню, где располагалась ферма по разведению бабочек. Этот факт уже сам по себе необычен, поскольку невозможно представить себе, как в малюсенькой деревушке, затерянной в глубине тропического леса, где нет ни связи, ни дорог, выводят куколок для продажу, не куда- нибудь, а в Европу. Мы подплыли к этой деревне, и вышли на берег. Река в этом месте была бурной, с порогами. На порогах, нисколько не боясь свернуть себе шею об острые камни, резвилась ватага деревенских мальчишек.



Они вниз головой сигали в мутную воду, как на горке, съезжали по порогу вниз, и выбирались на камни.



Все это они проделывали с такой легкостью, что тоже хотелось покататься на речных перекатах. Нам рассказали историю, что какой-то турист даже не удержался и попробовал. И чуть не разбил себе голову, из реки его вылавливали всей деревней.
На пальме сидели сине-желтые ара.



Они скакали по веткам и подвешивались вниз головой, как клоуны.



В этой деревне попугаев было на удивление много. Сверкая желтым брюшком, ара носились стаями с пальмы на пальму, и грызли орехи, смешно держа их в лапе.




Так, в сопровождение этих красивых птиц, мы и дошли до фермы. Нас встретил сотрудник в резиновых сапогах и повел показывать свое хозяйство. Сначала мы пошли смотреть огород, где выращивались растения на корм разным гусеницам. На некоторых листьях гусеницы уже кормились, хотя по правилам, содержаться они должны были в другом месте.



Также на многих листьях были отложены яйца бабочек, светившиеся как янтарь.



Сами бабочки содержались в большом помещении, вроде теплицы. Теплицы окружал небольшой ров, наполненный водой. Таким образом сотрудники защищают своих нежных питомцев от вездесущих муравьев. Муравьи, желающие попасть к бабочкам, попадут в ров, где немедленно будут съедены рыбками, специально туда запущенными. Вот такая экозащита - и рыбкы сыты, и бабочки целы. Мы перешагнули через ров и зашли в душную теплицу. Там, как сверкающие драгоценности, порхали тропические красавицы. Я долго бегала за ними, пытаясь сфотографировать, но они как будто издевались. Спокойно сидели до тех пор, пока я подкрадывалась и наводила резкость, но как только оставалось нажать на спуск, именно в этот момент улетали. Только одна позволила запечатлеть себя на память.



Гусеницы жили на улице, в сооружении, напоминающем шкаф со множеством ящичков. В каждом из ящичков сидели разные гусеницы и грызли листья. Сотрудник открывал один ящик за другим и извлекал обитательниц. Вот эта гусеница, если надавить на нее, выпускает желтые рожки, имеющие резкий неприятный запах. Таким образом этот вид защищается от хищников. Кому захочется иметь во рту такую вонь?



А куколка у этой гусеницы точь-в-точь похожа на кусочек дерева.
В другом ящичке сидели гусеницы, украшенные удивительными выростами сложной формы.



Сотрудник взял одну в руки, и предложил подержать. Мне хоть и было боязно, но я согласилась. Гусеница, попав в мою ладононь начала яросто сокращаться и выгибаться во все стороны. От неожиданности я отбросила ее подальше, чего и требовалось гусенице. Ведь такое поведение- тоже способ защиты от всяких непрошенных гостей.
Зато третья гусеница не выпускала вонючих рожек и не извивалась. Она сидела на руке большая и важная, медленно поворачивая свою увенчанную короной голову.



Ей скоро предстоит метаморфоз, и она будет переживать превращение в другую форму жизни. Я видела куколки этих гусениц. Они большие, тяжелые, по форме напоминающие сердце. Удивительно держать в руках это странный предмет, который хоть и похож на гладкий камушек, но на самом деле живой.
Все эти куколки отправятся на самолете в оранжереи и зимние сады Голландии и Англии. Там они из странных предметов превратятся в прекрасных насекомых с огромными яркими крыльями, и будут неспешно летать среди садов, украшая жизнь людям.

[Кирина Елизавета]

Очень интересное путешествие.
Жаль, что дорогое. Напоминает Африку, - местные живут бедно, но для (белых) туристов все дорого.

Но, вообще, у меня сложилось впечатление, что вся эта Амазония сильно похожа друг на друга. Джунгли, река, животинки...
Подозреваю, что в той же Бразилии можно найти много мест, не тронутых массовым туризмом.

В ЮА еще много мест, где не ступала нога человека, это правда ) Главное, найти хорошего проводника.

[Кирина Елизавета]

Утром мы встали до рассвета. По мокрой от росы траве пробрались в главный корпус, чтобы выпить кофе, перед тем как покинуть этот чудесный уголок дикой природы, больше напоминающий планету Пандора из фильма Аватар, чем лес планеты Земля.
Первый этаж, где располагались лаборатории и лекционные залы патрулировали большие ночные жабы.



Нам нужно было выехать рано, поскольку дорога предстояла длинная, около четырех часов по разбитой и размытой дороге. Постепенно занимался рассвет, наш старенький джип неторопясь пробирался между ям и колдобин. Иногда мы остнавливались, чтобы получше разглядеть птиц, во множестве сидевших на придорожных деревьях.



В утреннем тумане, птицы смотрелись строго и графично, как гравюры нарисованные тушью. Вот зеленый амазон, смотрит из-за плеча.



Вот голубь с хвостом в полосочку уютно устроился в ложбине изогнутой ветки.



Вот пара красных ара нежно ухаживает друг за другом.



Нам очень повезло увидеть этих попугаев, они осторожны и пугливы. Но в тот момент они были так увлечены друг другом, что на нас не обращали никакого внимания. Причем вытворяли такое, что мне было даже неудобно за ними подглядывать.




Вдоволь наигравшись, они пролетели прямо над нами, как два огнедышащих дракона, и скрылись в лесной чаще.



Хрипло кричала на ветках большая лесные курица с романтическим названием Спиксова пенелопа.



Она не пожелала позировать, и тяжело сорвавшись с ветки унесла на крыльях свое тучное тело прочь.



Насупившись, словно брюзгливый старикашка, расположился на ветках гриф.



Какой-то представитель орлиного рода подозрительно выглядывал из-за ствола, пытаясь получше разглядеть непрошенных гостей.



Наконец мы выехали из леса, и темный сумрак сменила саванна, залитая солнцем. По вызолоченной лучами траве разгуливала импозантная хохлатая каракара, выискивая что-то на земле.



По саванне ехать было уже недалеко, и нашим домом на следующую ночь был лодж под названием "Rock view", что означает "Вид на скалы". Этот лодж, построенный в плоской саванне, со всех стороны был окружен небольшими хребтами холмов, на которые можно было забраться и обозревать окрестности свысока. Сам лодж представлял из себя редкий для Гайаны случай цивилизованного, привычного для европейцев и американцев места отдыха, с красивым фруктовым садом, организованными клумбами, и даже плавательным бассейном. Персонал гостиницы с гордостью заявил нам, что это единственный лодж в стране обладающий такой роскошью. В лодже был даже сувенирный магазин, где мы, наконец, смогли разжиться подарками для родствнников и сувенирами на память. Характерными для Гайаны вещицами можно назвать фигурки животных и людей, а также посуду сделанные из каучука - смолы дерева гевея, поризростающего в тропиках. Эти изделия выглядят как пластилиновые, но при этом не теряют форму.
Правда горячей воды в номерах все же не было, хотя сами домики были очень уютные и красивые, все увитые зеленью и тропическими цветами.





Этот лодж построил англичанин Коллин, старый авантюрист, приехавший в Гайану строить дорогу, да так здесь и осевший.



Он радостно приветствовал нас, подивился редким гостям из России, и предложил провести ознакомительный тур по лоджу, чтобы мы знали, что где находится. Сопровождать в туре нас вызвался управляющий лоджем индеец Френсис.
В этом лодже велось свое натуральное хозяйство, был огород, где выращивались овощи и зелень для стола, небольшой птичник с курами и утками. В саду от плодов ломились манго и карамболы.




На пальмах грозьями висели кокосы и финики.




А среди этих райских кущ разгуливали дикие элегантные ибисы с длинным изогнутым клювом, иногда издавая совсем не райское пение.




Показав хозяйство, Френсис завел нас во владения Коллина. Коллин жил со вкусом, в его апартаментах был обширный бар со множеством разных напитков, просторная библиотека, наполненная внушительными томами, и стенами украшенными шкурами крокодилов. Одна из стен библиотеки была увешана фотографиями. На многих из них я узнала Диану МакТурк, с которой Коллин дружил. Френсис показал на карточку Коллина в окружении большой группы разновозрастных детей. "Это все его дети", -сказал он. Видя мое недоумения, Френсис пояснил - "Коллин был женат пять раз".
В центре лоджа возвышался небольшой холм с тропинкой наверх, откуда можно было наблюдать восхождение солнца. На раскаленных солнцем камнях сидели большие ящерицы, чешуя которых была словно кольчуга, выкованная из меди.



А под скалой было устроено кладбище для собак Коллина, которых он держал во множестве, и очень трепетно к ним относился. Кроме собак там был похоронен тапир, который долго жил на территории лоджа, и умер от старости.
Кабинет хозяина представлял из себя стол на открытой веранде под навесом, с прекрасным видом на саванну и холмы.
Тем временем на одной из лужаек затеяли жарку орехов кешью, которые тоже росли в угодьях Коллина. Эти орехи в своей кожуре имеют большое содержание кислоты, поэтому перед употреблением их необходимо прокаливать на огне. Делается это так. На земле разводится костер, орехи насыпают на железный противень, и ставят противень на четыре камня, как на ножки.



Орехи необходимо постоянно перемешивать.



По мере нагрева, вода начинает испаряться, образуя плотный белый пар.



А потом воспламенятся кислота, и на противне уже полыхает жаркий костер.



Тут самое время опрокидывать противень на землю, и тушить орехи, чтобы не сгорели совсем. Какое-то время они догорают на земле



А как потухнут, можно обдирать обуглившуюся скорлупу и есть.



Вместе с нами за жаркой орехов наблюдал авторитетный гайанский бизнесмен из Джорджтауна, в окружении жены и трех дочерей. Сначала орехи дали попробовать ему, потом его женщинам. И только когда он милостиво улыбнувшись, произнес -"Им тоже дайте", позвали и нас.
После обеда Френсис повел нас на один из холмов, показать прекрасные виды. Тропу сквозь лес на холме проделывал он сам со своим отцом, и по пути рассказал нам грустную историю, как в одну ночь его отец спустился в деревню, и не вернулся. Когда пошли его искать, то нашли мертвым в доме, лежащим на полу. Что послужило причиной смерти, никто не знает, отец был в хорошей форме, на здоровье не жаловался, и никаких следов насильственной смерти тоже не было...
На вершину холма венчал удобный плоский камень, на который можно было сесть, вытянуть ноги и любоваться видом. Перед нами расстилалась саванна с разбросанными по ней редкими домиками индейской деревушки.



Небо вдруг заволокло тучами, и можно было видеть, как на дальних холмах пошел дождь.



Этот дождь быстро шел в нашу сторону, поэтому мы, натянув плащи стали быстро спускаться чтобы не промокнуть насквозь.
Вечером Коллин ждал всех на "дринк". В его лодже было заведено перед ужином собираться на втором этаже столовой, рассаживаться в плетеных креслах, и потягивая коктейль с банановыми чипсами неспешно вести светскую беседу. Компанию нам составляли: пожилой джентельмен из Англии, пара средних лет из США и чернокожий друг Коллина экстравагантного вида.
Мы рассказывали чернокожему другу, о России, о том, что у нас полгода зима, о том как разрушился Советский Союз, и как мы жили при Советском Союзе. Особенно его поразило, что во времена СССР было принято давать бесплатно квартиру и шесть соток земли. В это он никак не мог поверить, и громко смеялся.
На следующее утро мы встали, как водится, затемно, чтобы понаблюдать за восходом солнца со скалы устроенной в центтре лоджа. Закаты и рассветы - это уникальное представление природы, они никогда не бывают одинаковыми и всегда прекрасны. В этот раз небо окрасилось нежнейшими разводами голубого и розового.



Утренний туман окутал зеленую саванну. Прохладное безмолвие обволакивало, казалось, что время замерло, что не будет никакого рассвета.



Но рассвет наступил, и начался новый день. Сегодня нам предстояло перелетать на остров Баганара на реке Эссекибо, в наше последнее место Гайанского путешествия. Поэтому надо было идти собираться, завтракать и регистироваться на самолет, который прилетал прямо к лоджу, приземляясь на грунтовую взлетную полосу, проложенную в саванне.
Перед завтраком я успела купить пару бутылочек дикого меда, которые собирали местные индейцы в лесу. Этот мед, изготовленный лесными пчелами, обладал удивительным вкусом, терпким, чуть горьковатым, с долгим послевкусием. К сожалению, в пути одна из бутылок разбилась в чемодане, и по прилету в Москву все наши вещи были залиты этой сладкой тягучей субстанцией..
На завтраке я сидела наслаждаясь утренним солнцем и попивая кофе. И чуть не подавилась, потому что прямо напротив меня, по периллам веранды, не торопясь, шествовало Чудовище. Огромный мохнатый паук, поймав кого-то вроде медведки, решил присоединиться к нам за завтраком. Он взобрался на деревянный столб, и стал спокойно высасывать соки из своей жертвы.




А потом прилетел самолет и мы, попрощавшись с Коллином, взобрались в это утлое воздушное суденышко чтобы полететь дальше.

[Кирина Елизавета]

Следующей остановкой был остров Баганара.



Этот небольшой, покрытый лесом остров на реке Эссекибо, являл собой роскошный речной курорт. В нашем распоряжении находился песчаный пляж, гостиница со всеми удобствами, расставленные по берегу беседки и развешанные в них гамаки. Жить на острове нам предстояло две ночи.
Самолетик развернулся на лужайке, взмыл в воздух и растаял в облаках.
Не считая персонала, мы были на острове совершенно одни. Персонал, казалось, был раздосадован тем, что мы нарушили их сонный покой, обслуживать гостей им не хотелось совершенно. Все они попрятались в своих бытовках, предоставив нам полную свободу действий.



Мы разместились в номере, искупались реке. Вода коричневого цвета была теплой и ласковой. Течение было очень сильным, плыть против него не получалось, а по течению была опасность, что утащит прямо в океан. На берегу разгуливали мелкие зуйки и кулики, философски взирая на набегающие волны.




В цветах лениво летали тропические бабочки, влажная жара окутывала, парализуя все желания.




Поэтому до обеда мы просто качались в гамаках, созерцая тропическую флору и фауну.





А после обеда мы решили совершить заплыв вокруг острова. Возле берега были припаркованы небольшие желтые лодочки, и мы решили, что мы не совершим ничего плохого, если возьмем одну из них. Плыть по течению было легко и приятно. На песчаном берегу загорала компания кайенских чибисов с красными лапками.



Мы совсем недалеко отплыли, как нас догнал чернокожий сотрудник гостиницы, который, оказывается, был нашим гидом на этом острове, и чудом обнаружил наш побег.



Вообщем-то в его компании плыть было намного интересней, поскольку он очень зорко усматривал в ветвях деревьев висящих ленивцев. Всего удалось найти 4 зверя. Одного из них даже удалось сфотографировать.



Гид рассказал нам, что на остров часто прилетают гарпии поохотиться за ленивцами. Эти медлительные существа непостижимым образом узнают об опасности, и в срочном порядке прячутся в зарослях в глубине острова. Поэтому, когда их невозможно увидеть - это значит, что где-то рядом гарпия.
Остров оказался довольно большим, особенно это чувствовалось, когда пришлось плыть против течения. Весь заплыв занял около 3 часов, вернулись обратно мы уже на закате.



С наступлением темноты все поверхности оккупировали лягушки-древолазы с присосками на пальчиках. Они сидели везде - на периллах, на сетках окон, на стенах.




А по мокрой от росы траве разгуливали синие жабы.



На следующее утро мы договорились встретиться с гидом рано, до рассвета, чтобы совершить прогулку в лес. Я вышла на балкон, и даже растерялась от увиденного. На окне сидела яркая бабочка гигантских размеров. Она выглядела настолько фантастично, что возникло сомнение, а не сон ли это? Но это была совершенно реальная ночная бабочка сатурния, она даже позволила взять себя в руки и сфотографировать ее портрет.




В темноте мы пробрались на террасу столовой. Там никого не было, кроме сторожа. На мои вопросы про гида он долго не понимал, что я хочу, повторяя только, что он осуществляет охрану территории. Ждали гида мы долго, он появился заспанный, когда уже рассвело. Долго извинялся, за то, что проспал, повел нас по тропе в лес. Утро было пасмурным, в лесу было темно и мокро, тропинка полностью размыта. Гид рассказывал нам сказки о том, какие мстительные змеи живут в этом лесу. Дескать, если убить змею определенного вида, которую он назвал Bush Master (что значит хозяин кустов), то ее пара подползет к ней, убитой, заглянет в мертвые глаза, и увидит там отражение того, кто убил ее. И обязательно подкарулит убийцу, вонзив ему в ногу зубы со смертельным ядом. Причем говорил он об этом абсолютно серьезно. Тем временем тропа кончилась, мы вышли на взлетную полосу, проходящую вдоль опушки. От нас врассыпную бросились спасаться бегством крошки-зуйки.



Этим утром наше блаженное одиночество на острове закончилось. На катере прибыла большая группа американцев, состоящая в основном из юношей и девушек студенческого вида, а также нескольких сопровождающих. Особенно выделялся старший по группе, высокий мужчина с седыми волосами заплетенными в косу, босой и в длинной юбке. Весь персонал гостиницы вылез из своих бытовок, чтобы утолить жажду и голод вновь прибывших. А вновь прибывшие рассеялись по острову, оккупировав пляж и гамаки с бутылками пива, что-то очень громко и возбужденно обсуждая. Мы поняли что надо срочно куда-то убегать от этой развеселой толпы. Судорожно изучив список возможных экскурсий, предлагавшихся на этом острове, мы выбрали самую дальнюю, где предлагалось осмотреть лесные водопады. Наш гид был не готов к такому повороту дела, аргументируя тем, что такую экскурсию надо бронировать заранее. Он долго советовался с руководством гостиницы, но в итоге дело решилось в нашу пользу, нам выделили катер и мы поехали.
Катер взбивал мотором пену и мчался по широкой реке. Нас подбрасывало на волнах, что было для меня открытием - волны на реке. Мы пронеслись мимо города, где коровы на пляже пили из реки, и там же плескались дети. В пригороде были замечены роскошные виллы на берегу, наверно, богатых гайанцев. На другой стороне реки была тюрьма, для особо опасных преступников, как пояснил наш гид.



Дальше были песчаные карьеры, вырубка леса, просто лес. Мы плыли долго, около полутора часов. Но вот, наконец, катер сбавил скорость и причалил к берегу. Тропа исчезала в тенистых сводах джунглей. Пока мы шли по ней, гид нас пугал очередными байками, что в джунглях у них водится страшный вепрь - зверь, пострашнее ягуара. Он ест все, и растения, и мясо, и если погонится за тобой, то тебе точно крышка. Даже если на дерево залезть, не поможет, потому что стая вепрей собереться под деревом и враз перегрызет, им любое дерево по зубам.
Даже не знаю, какое животное он имел ввиду, может какой-то неизвестный науке вид?.. Рассказывая байку, гид шел размахивая огромным ножом мачете, расчищая тропу от упавших веток. Нож действиетльно был большой, и ужасно острый. Я бы побоялась таким резать ветки.. А вокруг нас летали, сверкая словно изумруды, зеленые бабочки.



Тропа привела к реке, через которую вел расшатанный мостик. И за поворотом нашим взором предстал водопад.



Он был небольшой, но довольно мощный, вода цвета чая с шумом падала, образуя небольшое озерцо, и изливалась рекой. Было жарко и душно, и гид разрешил нам искупаться в озере и забраться на камни возле водопада. Это было прекрасно! Ведь не было никаких запретов, характрерных для подобных туристических мест, можно было спокойно, как в детстве наслаждаться стихией и гармонией природы.
А на обратном пути мы завернули на остров, называемый Попугайным. На этот небольшой необитаемый остров, по какой-то причине слетаются ночевать попугаи со всей округи. К этому острову мы приплыли раньше нужного времени, и ожидая, наблюдали других птиц. Особенно впечатлила змеешейка, которая с истинно змеиной грацией изгибала свою шею, передвигалась по ветке и высматривала рыбу в реке.



Но вот небо окрасилось оранжевым, и со всех сторон раздались хриплые крики.



Парами, тройками, в небе появлялсь попугаи, они приземлялись на деревья и громко ссорились за лучшее место.



Их было невероятно много, шум и гам они производили оглушающий. Почему они выбрали именно этот клочок земли для ночевки, и почему они все слетались туда, для меня загадка..
На наш остров вернулись уже затемно. Гостиница приветливо сияла огнями, а среди американцев происходили какие-то таинственные приготовления, они бегали из номера в номер, загадочно улыбаясь и переговариваясь.



Когда мы пришли на ужин, то попросту опешили. Наша американская группа сидела за длинным столом, при этом все одеяние составляла всего-лишь белая простыня, взятая из номера. Каждый приладил ее по своему, но у многих она не держалась, все время падала, оголяя разные части тела. Волосы девушек были украшены цветами и листьями. Мы спросили у них, что это они празднуют. Одна пожилая женщина разъяснила, что это группа волонтеров, правда, род деятельности так и остался не ясен. И сегодня они просто празднуют удачное окончание очередного мероприятия. Поскольку мы были явно лишние на этом празднике жизни, то поспешили побыстрей закончить с ужином и убраться в свой номер. Я была рада, что следующим утром мы улетим отсюда. Нам предстоял последний день нашего путешествия.

[Кирина Елизавета]

Вот и наступил последний день нашего путешествия по затерянной в тропических лесах Гайане. На закуску был запланирован полет к водопаду Кайетур, который является основной достопримечательностью этой страны, и потом к водопаду Ориндук, низвергающего свои воды прямо на границе с Бразилией.
Мы собрали наши вещи и вышли к взлетной полосе. После небольшого ожидания над лесом показался самолетик, снижающий высоту. Он плавно приземлился на грунтовую поверхность, развернулся и остановился. Самолетик был настолько маленький, что напоминал игрушку. Там уже были пассажиры – три хрупкие старушки. Воспользовавшись возможностью, они высыпались из самолета размять затекшие конечности. Пилот, высокий молодой африканец, тоже вышел, посмотреть куда разместить наш багаж. Чемодан решительно не помещался в салон.



После долгих дискуссий и раздумий было решено чемодан на борт не брать, а отправить его следующим рейсом в Джорджтаун. Учитывая, что на следующий день наш рейс обратно был очень рано, нам такой вариант не понравился. Но делать было нечего, мы с неохотой оставили чемодан менеджеру гостиницы, а сами втиснулись в самолетик, потеснив старушек. И полетели. Летели мы над бескрайними лесами, перезанными извилистыми реками..



Облака бросали на зеленый ковер деревьев причудливые тени, на обрывах шумели водопады.



Я смотрела на эти дремучие леса, и думала, сколько же невероятных живых существ живет там, ведут свою жизнь по своим законам, и знать не знают, что есть люди, которые придут в один прекрасный день, и все вырубят чтобы поселить овец, коров или засеять землю пшеницей.
За такими невеселыми мыслями я не заметила, как самолет снизился и приземлился. Нас встретил местный проводник, напомнил, что мы находмся на территории национального парка. Оставить здесь можно только следы, а взять только фотографии. Старушки намазались средством от солнца и москитов, и мы бодро зашагали к водопаду. Этот национальный парк, расположенный на Гвианском нагорье, представляет собой нетронутую древнюю природу. Туда нет дорог, единственная возможность добраться только на самолете или пешком. Там нет ни гостиниц, ни подъемников, ни исхоженных троп. Кругом росли гигансткие бромелии, как фантастическая капуста, по гранитным плитам текли ручьи.




Было очень влажно, вода буквально висела каплями в воздухе. Тропа лежала через бромелиевый лес.



На выходе перед нами предстал водопад во всей красе.



Этот водопад является одним из крупнейших в мире, но из-за своей труднодоступности туристов там немного, и информации о нем мало. Водопады, сопоставимые по мощности с Кайетуром, можно пересчитать по пальцам. Ежесекундно с высоты 226 метров, что в два раза превышает водопад Виктория и в пять Ниагарский, низвергается более шестисот пятидесяти кубометров воды. За основным уступом следует несколько живописных каскадов, которые увеличивают общую высоту Кайетура еще на 25 метров. Фотографировать его крайне сложно, поскольку падающая масса воды создает вокруг себя плотные облака брызг, заслоняющих вид, и оседающих на линзе объектива. И долго ждать меня, пока я поймаю момент между протиранием стекла и ожиданием рассеивания водяных облаков никто не собирался – старушки, насладившись панорамным видом, и пощелкав на свои мыльницы, уже недовольно топтались у меня за спиной, а гид нетерпеливо поглядывал на часы. Но зря что ли я проделала такой длинный путь? Когда, наконец, нужный кадр был сделан, мы пошли смотреть на водопад с других ракурсов. Тропинка пролегала сквозь рощу, над нами летали гигантские сапфировые и изумрудные бабочки. Мы вышли к верхней точке водопада. Река спокойно текла в своем русле.



И ничего не предващало беды, но безо всяких предупреждений возникал резкий обрыв.



Не позавидовала бы я путешественникам на лодочке.. Здесь рев воды заглушал любой голос, мощь ошеломляла.




Вода отвесно падала вниз, разбиваясь на мирриады брызг, солнечный свет играл в каплях радугой.




Масштабы явления впечатляли, было понятно, что человек-это маленькая букашка по сравнению с силами природы.



Все прибрежные камни густо поросли зеленым мхом, они казались плюшевыми.



На этот поток воды можно было смотреть бесконечно, он гипнотизировал и околдовывал. Но время неумолимо бежало вперед, и нужно было возвращаться. После походного ланча в беседке около взлетной полосы мы опять загрузились в самолетик и полетели к следующему водопаду. Через минут сорок полета лес закончился, мы полетели над степью, покрытой холмами.



Вдали показался водопад.



С высоты было прекрасно видно его широкие террасы, словно ступени. Пилот пошел на снижение и посадил самолет посреди поля. Вокруг не было ни намека на след жизнедеятельности человека. Вскоре мы заметили трех чернокожих молодцев, идущих откуда-то из-за горизонта. Они и были нашими гидами в этой глуши. За холмиком прятался полуразрушенный домик, с облезлыми стенами и сломанной мебелью. На колченогом столе были разложены нехитрые сувениры – поделки из бисера и круглые, обкатанные водой розовые камни. Прежде чем пойти к водопаду, предлагалось подняться на второй этаж и полюбоваться на него с балкона, а тем, кто хочет искупаться в водопаде, переодеться в купальные костюмы. Так мы и сделали. Старушки отказались купаться в водопаде, они долго фотографировали виды с балкона, а потом посеменили под присмотром одного из гидов по тропе помочить ножки. Мы же не смогли отказаться от предложения полазить по террасам водопада. Но просто так в водопад зайти было нельзя, рядом обязательно должен был находиться гид, чтобы показывать правильный путь по террасам и следить, чтобы турист не поскользнулся и не сломал себе шею. А шею сломать было проще простого, каменные террасы, покрытые водой, были чертовски скользкие. Напор текущей воды тоже был очень сильный, поэтому идти к потокам приходилось, плотно уцепившись за своего гида. Возникла двусмысленная ситуация, поскольку мой муж где-то отстал, а я, в одном купальнике и с чернокожим молодым красавцем, в обнимку передвигалась по скользким камням. Он довел меня до потоков воды.



Это было здорово, принимать душ под естественным водопадом, стоя среди пены и брызг теплой и чистой воды! Потом мы стали пробираться на другую террасу, там нас, к счастью, нагнал муж со своим проводником. На этой террасе среди падающих потоков был плоский камень, как табуретка, на котором можно было сидеть, фактически за самим водопадом. Правда, прекрасное развлечение было очень экстремальным. В любую секунду можно было подскользнуться на камнях, и быть унесенным вдаль по реке. Удивительно, что никто не предупреждал об опасности. Но все, к счастью, обошлось, и после водопадных ванн можно было растянуться на плоских камнях, горячих от солнца, закрыть глаза и слиться с природой, забыв обо всех проблемах и обязанностях, о том, что нужно возвращаться… А возвращаться, к сожалению, было нужно. Наши старушки уже недовольно роптали и махали нам руками. Обратно мы вернулись, доплыв через углубление между камнями. Мой гид застенчиво протянул мне круглый камешек, в виде подарка. Этот жест меня очень растрогал.
Сфотографировавшись на прощанье все вместе, мы распрощались и улетели.



Чернокожие ребята побрели назад через поле. Уже с самолета я заметила несколько домиков, сиротливо сбитых в кучку. Как эти люди живут среди дикой местности, где нет ни дорог, ни связи, неведомо..
А мы полетели в Джорджтаун, обратно в цивилизацию. Чемодан наш благополучно добрался до аэропорта, где и был выдан нам улыбающимся работником багажного отделения. Оказывается история с нашим багажом уже распространилась среди всех сотрудников.
Мы вернулись в тот же отель, с которого и начинали путешествие. Усталые, запыленные, покусанные разнообразными насекомыми, мы чувствовали себя первооткрывателями джунглей. Возвращаться в Москву не хотелось.
Но последняя ночь под треск цикад прошла, и самолет на Нью-Йорк в маленьком аэропорту объявил посадку.
Прощай, страна нетронутых лесов. Надеюсь, я вернусь к тебе.

[Alex_ka]

Благодарю за ностальгию по прекрасной стране. И за последнюю фотографию: мне тоже больше всего запомнились именно эти цветы. Но вообще-то я видел Гайану несколько иной, хотя проехал ее насквозь из Суринама в Бразилию. Значит надо будет вернуться и посмотреть еще раз. Еще раз - спасибо!

[Игорь 71]

Как в затерянном мире побывали! Представляю,какая там рыбалка шикарная.

[chudesnaya]

отличный отчет

[Кирина Елизавета]

Благодарю за ностальгию по прекрасной стране. И за последнюю фотографию: мне тоже больше всего запомнились именно эти цветы. Но вообще-то я видел Гайану несколько иной, хотя проехал ее насквозь из Суринама в Бразилию. Значит надо будет вернуться и посмотреть еще раз. Еще раз - спасибо!

А как Вы проезжали, по этой грунтовой дороге до Бразилии? Сколько времени заняло? а ночевали где?

[Кирина Елизавета]

Как в затерянном мире побывали! Представляю,какая там рыбалка шикарная.

Да, рыбалка там шикарная! Можно поймать самую большую речную рыбу Арапаиму

[Кирина Елизавета]

отличный отчет

Спасибо!

[Alex_ka]

А как Вы проезжали, по этой грунтовой дороге до Бразилии? Сколько времени заняло? а ночевали где?

Именно по ней. Ночевал в Джорджтауне. Бразилия, Гвианы, Парагвай и др.

[Guinea]

У вас получился замечательный отчет!
И отличные фотографии!
Читала с большим удовольствием!
Спасибо!

[Кирина Елизавета]

У вас получился замечательный отчет!
И отличные фотографии!
Читала с большим удовольствием!
Спасибо!

Очень рада, что понравилось

[unix]

Просто замечательный отчет, и отличное путешествие, молодцы
Да ещё и открыли для всех новую, неизвестную страну

[Nicolas Viajero]

Классный отчёт! Вы так просто пишете, что кажется, будто попасть в такое "заж...е" - пара пустяков. Очень приятно читать. И фото. По ходу рассказа сложилось впечатление, что Вы "раскочегарились" - фото становились лучше и лучше. Таких мест все меньше и меньше, но, к счастью, они есть и загадить их массовый турист не сможет.
Спасибо большое.

[Кирина Елизавета]

Просто замечательный отчет, и отличное путешествие, молодцы
Да ещё и открыли для всех новую, неизвестную страну

Спасибо! )

[Кирина Елизавета]

Классный отчёт! Вы так просто пишете, что кажется, будто попасть в такое "заж...е" - пара пустяков. Очень приятно читать. И фото. По ходу рассказа сложилось впечатление, что Вы "раскочегарились" - фото становились лучше и лучше. Таких мест все меньше и меньше, но, к счастью, они есть и загадить их массовый турист не сможет.
Спасибо большое.

Надеюсь что в Гайане не начнут массово сводить леса.. Мы смотрели какую-то брошюру о бизнесе в Гайане, там была карта лесов и около 50% предлагалось под коммерческую вырубку.

[Zentner]

Небанальный трип, респект.
Все эти лонжи на Амазонке и ее притоках...настолько затерто и неинтересно...
А здесь, действительно, путешествие в затерянный мир.

И по поводу бушмейстера. Самая крупная ядовитая змея, но увидить ее очень сложно, редко встречается.
Гораздо проще "познакомиться" с анакондой. Надо было ее "заказать посмотреть". Восьмиметровую, конечно, не показали ...раз уж забрались так глубоко в сельву, напрягать проводников следовало по полной программе.
Летальность укуса бушмейстера невысока ( может чуть выше, чем у нашей гадюки), но зубы здоровенные, резиновый сапог прокусывает на раз.
И по деревьям лазеет, может сверху свалиться.