И так мы едим по Гранд Саване. Мы - это Я и Гоша любезно согласившийся подбросить меня до точки старта. Гранд Савана – это огромное плато, поднимающееся над землей, на которое мы только что въехали, великолепные горные пейзажи и чистейшие горные реки открылись нашему взору. Здесь кругом водопады, останавливаемся – любуемся. Купаемся в одной из рек, но быстро ретируемся, нахлынувшая мошка - Пури-пури, мелка и очень жестока. Ну что ж сворачиваем с трасы – бездорожье и завораживающие виды тепуев – столовых гор, возвышающихся над саванной ещё на пару километров, причем горы эти совершенно отвесные, как бы гигантские столы, дух захватывает от красоты, и на один из таких тепуев, самый высокий мне предстоит взобраться. Имя ему – Рорайма. По приданию индейцев пемонтов Рорайма – мать трёх великих Американских рек: Амазонки, Ориноко, Эссекибо, здесь они берут своё начало. Я не геолог, но вопрос образования столь необычных изваяний возникает у меня постоянно, ведь вся флора и фауна Рораймы уникальна и неповторима, многие виды – эндемики и не встречаются больше нигде на Земле! Кроме того на вершине или точнее на столешнице этого огромного стола сходятся границы трёх государств: Венесуэлы, Гайаны и Бразилии, присутствует треугольный пограничный столб и ни одного пограничника! А всё потому, что взобраться и спуститься на тепуй можно только лишь со стороны Венесуэлы.
Как же хочется увидеть, что же там на вершине и прогуляться по ней! В лучах заката Рорайма великолепна, мощь и размеры завораживают, сама вершина в облаках.
Подъезжаем к индейской деревне, от куда стартуют все экспедиции. Здесь есть гостевые туристические домики, не найдя индианку-ключницу, селимся сами. Ночь проходит без сна – в комарах и мыслях о предстоящем восхождении. Что же там на верху?!
Выхожу с рассветом, простившись с Гошей. Надо сказать, что подъем без гида-индейца запрещен и очень опасен, но врагу не сдается наш гордый Варяг и Я принимаю решение идти самостоятельно: закуплены продукты, компас под рукой. Тропа одна и Я чувствую себя Штирлицем ( Бондом, если хотите) на территория враги. На попытки местных, встречающихся мне на пути, выяснить где мой гид, показываю пальцем на зад и объясняю жестами, что очень быстро хожу и оторвался от группы. Расстояние до точки начала восхождения 27 километров, потом вверх по скалам – очень опасно, одно неверное движение и можно сломать себе шею или ноги. Стандартно поход по саване и затем подъём на тепуй осуществляется за 3 дня, Я же сделал это за 10 часов – устал и вымотался чрезвычайно, болело всё тело и заснуть получилось только под утро, но даже первые минуты, проведённые на верху превзошли мои самые смелые ожидания: совершенно невероятные, космические пейзажи, такого Я не видел нигде и никогда!!!
Проснувшись, отправился изучать эту «другую планету» - компас, фонарик и немного еды вот всё, что Я взял с собой. Здесь надо быть всегда на чеку – любое неверное движение и ты упал в пропасть или ударился о камни, попал в болото и пропал – остался один в этом чужеродном мире! Но оторвать глаз не возможно – причудливые формы камней и их нагромождений, скалы, ущелья и пещеры и всё это в совершенно неповторимых комбинациях! Кругом ручьи и лужицы воды в которых чистейшая и вкуснейшая вода! Фотографировать хочется не прерывно, теперь Я понимаю того парня, что написал после поездки по всей Венесуэле, что большая часть его снимков была с Рораймы!
После долины «грибов» - каменных трёх метровых грибов, выхожу к великолепному озеру – представьте… ровная горизонтальная поверхность, а в середине дыра метров десять в диаметре и глубиной не меньше, внутри колонны как бы поддерживающие поверхность на которой Вы стоите и всё это заполнено чистейшей, прозрачнейшей водой – стою у края любуюсь!
Вот и он трипол поинт – граница трёх государств, обошёл вокруг – посетил все сразу. Иду дальше, долина кристаллов, красотища, усыпанная поверхность гранёными кристаллами кварца – переливаются, играют на свету. Много чудес на Рорайме!
Двигаюсь в самую дальнюю, мало посещаемую, загадочную и опасную часть этого фантастического мира, троп практически не видно, несколько раз теряю и вновь нахожу, опасная трещина и страшные расщелины позади и ждут меня ещё впереди. Постоянно приходиться прыгать по камням, других дорог здесь просто нет! Растительность скудна, но то что есть очень не обычна, и лишь болота великолепны -«засажены» травой и кустарником. Редкие птицы и бабочки встречаются мне на пути, более никого из живых существ здесь нет, Я совершенно один!
И вот уставший но довольный, выхожу к цели своего пути – это «нос корабля» - острый угол, где заканчивается Рорайма, редко кем посещаемое место. Садишься на этот «нос», а в низу два километра отвесная пропасть и облака под тобой, за ними прекрасная зелёная гранд Савана – дух захватывает – сильнейшее впечатление, доступное человеку…
Пора в обратный путь, а он не близок – поверхность Рораймы огромна, здесь есть например большая долина каменных лабиринтов, где легко заблудиться и сгинуть! Иду час, два, три – смеркается, кругом чужеродный мир и не души, включаю слабенький фонарик и тревожные мысли не покидают меня – один не верный шаг и можно запросто остаться здесь навсегда. Иду осторожно в темноте более часа, отчаянье нарастает, тропы не видно, теряю и вновь нахожу и тут тупик, тропа заканчивается петлёй и уходит сама в себя??!! Что делать??? Всё тело ноет и болит, ноги уже давно отказываются идти, силой воли подавляю панику – варианты: дождусь рассвета, а ночью плюс пять всего – буду прыгать что б согреться, но это врятли – ноги очень ломят и Я просто мечтаю о своём самонадувающимся коврике, который только так называется, а на самом деле он самосдувающийся – брак, два дня назад куплен в городе и практически бесполезен и о летнем спальнике, в котором под утро на Рорайме просыпаешься от холода. Но о чудо… Слышу кашель в ночи и понимаю, что это мой простывший сосед-немец, всего раз кашлянул - он спас меня, лезу в гору и нахожу свою расщелину для сна. Вырубаюсь не сразу, тело ломит и болит, да и спать жёстко очень. Но Я счастлив как никогда – понимаешь, что после таких эмоций от увиденного можно смело поковать чемоданы и отправляться домой, чего то близко так сильно волнующего мне уже тут не увидеть!
С утра прощаюсь с этой «не земной» Землёй и ухожу вниз, решаю возвращаться не сразу и не по тропам «общего пользования», а ещё денёк, другой погулять по саване. Спуск дается очень тяжело – без сонные, холодные ночи, плюс тяжелейший подъём и весь следующий день скакал по каменной Рорайме – спина и плечи ломят, сухожилия на ногах распухли, но спускаюсь и вот она Гранд Савана, ещё с десяток километров и заночую – наметил с верху, с бинокля себе остров для сна на красивой реке. Пробираюсь, а точнее пробиваюсь сквозь джунгли жестколистного папоротника с человеческий рост, он цепляет и не даёт идти – сущая мука, здесь все растения очень жесткие, «пластиковые» и недружелюбные, колючие, ко всему прочему палящие солнце испепеляет и озверевшая мошка нападает не прерывно!
С холма на холм, через овраги и реки, кишащие ядовитыми змеями – это безумие, тело местами сводит уже судорогами от общей усталости. В одном непроходимом, поросшим папоротником месте решаю идти по реке – она горная, каменная, состоит из сплошных мини водопадов, на одном таком трёх метровом водопаде спускаюсь и лиана за которую Я держусь рвется, страх за доли секунды доходит до всех отделов мозга, но Я чудом изворачиваюсь не чего не себе ломая, падаю на ноги. Останавливаюсь, благодарю высшие силы удачу и помощь, наверное, Я ещё зачем то нужен на этой Земле, принимаю решение продираться в гору сквозь джунгли зарослей. Беру палку, пугаю змей – один укус и шансов выжить практически нет, людей нет на многие километры, а больницы на сотни!
Жесткая высокая трава цепляется за рюкзак и шляпу – рву из последних сил, смеркается, обессилевший дохожу до намеченной точки, готовлюсь ко сну. Ложусь на плоском камне у самой воды, что бы попить, лишь нужно протянуть руку. Лежу, и мой взгляд простирается на мириады звёзд обеих полушарий, журчит река и редкие голоса ночных диких животных – вот моя награда за три безумных дня. Организм на грани уже не физического, а нервного истощения, судороги в различных частях тела усиливаются с каждым днём!
С утра тело и мозг отказываются куда либо идти, но появившееся резко солнце и вместе с ним и жестокие Пури-пури заставляют продолжить мой эксперимент на выживание. Километр за километром, спуск-подъём и так до бесконечности, под палящим солнцем, снедаемый мошкой иду вперёд. Как ивё эти тяжелёйшие дни в моей жизни, напеваю про себя Высоцкого –
«Здесь вам не равнина - здесь климат иной.
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,-
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.».
К обеду выхожу к индейской деревни и вместе с двумя венесуэльцами нахожу там транспорт до хайвея. Кушаем, беру рис и салат, и мои попутчики вдруг решают за меня заплатить?! И Я понимаю по чему – на меня нельзя было без жалости смотреть – порванные джинсы между ног, так что видно две трети задницы, штаны и футболка ко всему прочему в черных углевых полосах от сажённого папоротника ( савану жгут индейцы, говорят, что от змей, если правда оно про количество змей, Я счастливчик!), сам Я обгорелый, весь искусанный, обросший, вид у мня сильно уставшего, больного человека, еле передвигающего ногами. Таким настолько болезненно уставшим и при этом безумно счастливым, Я не был ещё никогда!!!
Полиция на посту была предупреждена, что Я еду в Санта Елену – город контрабандистов золота и алмазов и как только появилась возможность, меня посадили в попутку. Попуткой оказался автобус средних размеров, принадлежащей одной большой семье. Сеньора любезно предложила мне мясо, но Я ещё не знал этого слова по-испански и её сын просто всучил мне кусок. Человеку толком не евшему четыре дня, одни печенюшки и вода, такой объем, и качество угощений показались трудно перевариваемыми, и Я ел очень медленно. Поблагодарив семью и осчастливив одного из сыновей – коллекционера - нумизмата российской десяткой, Я вышел и заселился в отель, где сейчас благополучно нахожусь и пишу эти строки – в описании четырёх прожитых мною дней в Великой Саване!
