Во-первых оказалось, что информации в интернете по Венесуэле очень и очень мало, даже в хороших путеводителях она либо очень расплывчатая, либо устарела; во-вторых, Каракас (столица и единственный транспортный узел Венесуэлы) является самым криминальным городом мира, да и сама криминальная обстановка в стране самая плохая во всей Южной Америке; в третьих, в этой стране действует государственное регулирование курса доллара к боливару (местная валюта), а из-за этого существуют два курса - официальный фиксированный 2.15 боливара за доллар и т.н. "параллельный", который очень резко и часто меняется (когда я начал смотреть, он был 6.15, а когда уже уезжал - то около 5, в отдельные дни - 4.5). Из всего этого самое главное - курс. Потому что поначалу трудно понять, что сколько стоит и по какому курсу считают. Ну и сами понимаете, цены-то у них в боливарах и если применить официальный курс, то цены в долларах получаются просто космические. Из этого вытекает, что если я не хочу платить втридорога, то путей два: ехать с пачкой долларов в кармане и менять у менял (криминал и всё такое...), либо проплачивать весь тур венесуэльской турфирме целиком либо через т.н. валютного брокера (да, "параллельный" курс могут получить некоторые конторы в самой Венесуэле на валютных аукционах, точнее не выяснял), либо на её долларовый счёт вне Венесуэлы. Сначала я хотел поступить именно так (купить весь тур по моей программе в одной турфирме), но оказалось, что получить какую-то внятную информацию и цены с объяснением, что сколько стоит, практически нереально. Сайты у них тоже, как правило, ну очень не информативные и подавляющее большинство без цен. Нет, цены они в итоге присылают, но у меня такое ощущение, что они их берут с "запасом", либо вообще с потолка, причем этот "запас" очень нехилый. Т.е. закладывайте как минимум месяц (а лучше два) на переписку с ними, ну и терпения побольше, поскольку придётся повторять одно и то же по несколько раз. Все подробности общения описывать не буду, про это можно написать отдельный большой рассказ. Сухой остаток таков - через два месяца сбора информации по крупицам, поисков и переписок маршрут поездки выглядит так - Национальный парк Канайма 4 дня, архипелаг Лос-Рокес 4 дня, окрестности города Мэрида 3 дня, и было найдено две более-менее внятные турфирмы, которые я, пожалуй, могу рекомендовать. Через одну (Adrenaline Expedition с базой в Сьюдад-Боливаре, http://www.adrenalinexpeditions.com/index_english.htm ) заказал четырёхдневный тур в Национальный парк Канайма (здесь находится тот самый большой в мире водопад Анхель) без каких бы то ни было предоплат, а вторая (Fanny Tours & Adventures http://www.fanny-tours.com/index.htm ) была взята на заметку для покупки туров через неё в окрестностях Мериды (город в Андах на западе Венесуэлы), когда мы туда прибудем. Ничего не заказывал у них заранее, потому что не была точно известна дата прибытия в Мериду и они хотели предоплату 40%. Все передвижения между этими точками решено делать самостоятельно. Почему турфирмы в городах? В Венесуэле не любят самостоятельных путешественников, попасть самому в некоторые места очень сложно и цены при этом будут выше, чем через турфирму, а времени, которого нет, будет потрачено больше. Ещё есть особенность с внутренними авиаперелётами. Авиакомпаний там летает много, но все они маленькие, самолётов буквально по паре-тройке штук. У большинства даже есть свои сайты, но они в заброшенном состоянии, цен нет нигде, системы онлайн бронирования, хотя и кое-где есть, но они не работают (да и оплата по карточке не выгодна из-за курса). Более-менее можно узнать расписание рейсов, и то не везде. Везде есть только номера телефонов, по которым нужно звонить. Т.е. все билеты приходилось покупать исключительно в аэропорту. Но это не проблема, все билеты есть, потому что в Венесуэле в основном ездят на автобусах, авиаперелёты не очень популярны.
Наконец настало 8 октября. Перелёт Люфтханзой прошёл без проблем, лететь в сумме 16 с половиной часов с пересадкой во Франкфурте 3 часа. Сели в 15:10 в Каракасе, для россиян виза не нужна, на паспортный контроль здоровые очереди, минут на 20-30, и вот она, Венесуэла. Берём багаж, проходим мимо официального обменника, в котором скучают индейцы, желающих что-то там поменять не замечено. На выходе с таможни сразу подходит человек в форме и не громко так говорит "камбио", что по-испански означает "обмен". Меняют там, по-моему, все, потому что купить валюту для фирмы или простому индейцу - большая проблема. Менялы были замечены двух типов - в международном терминале, по-моему, всё схвачено, есть один меняла и остальные водят к нему за комиссию. Курс можно попытаться поднять немного при знании, какой он должен быть, но сильно поднять, если они поняли, что вы знаете реальный курс и уже подняли его с "лоховского" на реальный, не рассчитывайте ( реальный курс можно вычислить, ищется по словосочетанию Dollar Paralelo в Гугле, на дату написания ссылка раз http://dolarparalelo.blogspot.com/ это для профессиональных менял, взять Bond A (это акции какие-то) и отнять не менее 0.1 - это будет максимальный курс у них, либо ссылка два http://bonosvenezuela.blogspot.com/ - тут уже собственно курс (Dolar Compra - покупка долларов)). В общем, немного поторговались и купили по 5.1. Передача денег происходит в ресторане на втором этаже, сначала пишем сумму, которую мы должны получить, потом меняла начинает метать пачки, доставая их откуда-то из трусов или носок - пересчитываем, отдаём доллары, при этом внимательно смотрим за руками, чтобы не было проблем потом с якобы "надорванными" или "недостающими" купюрами. Всё-таки это незаконная операция, в случае чего ничего не докажешь. В местном терминале есть много других менял, у которых курс может оказаться выгоднее, они, по-моему, меняют для себя. Но вот получить там большую сумму сложнее, а попасть на развод намного проще (всё время помним, где мы находимся). Лучше конечно договориться с турфирмой, что оплата будет в долларах по хорошему курсу, но курс там имеет тенденцию резко меняться, можно сильно "попасть". Так что решайте сами, менять, или не менять.
Наконец, операция обмена завершена, переходим в местный терминал по улице (там рядом, минут 5 неспешным шагом). Есть ещё переход внутри аэропорта на втором этаже, но он находится до выхода в зал прилёта в международном и выходит уже в зону, которая находится за контролем и стойками регистрации в местном терминале. Воспользовавшись им, можно сэкономить на оплате аэропортового сбора в местном терминале, но посадочный талон тогда уже должен быть на руках.
Из местного терминала нам нужно лететь в Сьюдад-Боливар, где и находится наша Adrenaline Expedition, которая нас должна встретить и откуда мы завтра стартуем в Канайму. Прямых рейсов Каракас - Сьюдад-Боливар нет, есть всего один "полупрямой" ежедневный рейс через Матурин в 18:40, авиакомпания Rutaca, которым мы и полетели, аэропортовый сбор на местных рейсах 27.50 боливаров. Офисов авиакомпаний в терминале нет, есть только их стойки регистрации, они же и места продажи билетов. У меня был код бронирования, присланный мне из Adrenaline Expedition, который и был предъявлен на регистрации - никаких проблем. Хотя билеты ещё были, но свободных мест в самолёте уже оставалось очень мало. До С.Б. можно ещё добраться либо ночным автобусом из Каракаса (время в пути до 12 часов), либо самолётом до города Пуэрто-Ордес (Puerto Ordez, рейсов много, летает несколько авиакомпаний), далее оттуда час на автобусе по хорошей дороге (отходят каждые пол часа с автобусного терминала недалеко от аэропорта) до С.Б.
Пролетая над Матурином, наблюдали факелы нефтяных скважин, которых в том районе оказалось несколько.
Сели в Сьюдад-Боливаре в районе 20:00, нас таки встречают. Аэропорт там маленький, в маленьком зальчике прилёта багажная лента, толпятся встречающие и тут же офисы турфирм. Загрузились мы в минибас и поехали в исторический центр, где у них офис. Там недалеко, ехали минут 15, не больше. Поселили они нас в посаду какую-то неподалёку от себя (я их попросил заранее что-то недорогое на одну ночь), как называется - не знаю. Большие комнаты, кондишен, душ - всё есть, стоит 120 BsF дабл и 100 BsF сингл, завтрак не входит в стоимость.
Только окна у нас (стёкол нет, есть решётка и ставни, которые никогда не открываются) выходили прямо на улицу - для раннего подъёма при неоживлённом движении не критично, но всё-равно, когда кто-то проедет - очень шумно. Если окна не на улицу, то нормально. Посада - так называется небольшая семейная гостиница на несколько комнат (обычно 4 - 5, бывают и больше). Сами хозяева живут обычно на верхнем этаже, либо в дальней комнате. Этот вид гостиниц очень распространён в Южной Америке, потому что отелей много только в крупных городах и они достаточно дорогие. Посады же есть практически везде и можно подобрать практически под любой бюджет.
9 октября. В 7 утра
за нами приехали, и мы поехали в офис, где заплатили по 3350 Bsf долларами по курсу 5.2 (т.е. получилось 644$) на человека. Сюда входило: перелёт Каракас - Сьюдад-Боливар; все перемещения между аэропортом, офисом и посадой; перелёт С.Б.- Канайма - С.Б.; экскурсия к водопаду Анхель (Sapo Angel) на лодке два дня с ночёвкой в гамаках с видом на Анхель; две ночи в лагуне Канайма с ночёвкой на кроватях; экскурсия по лагуне Канайма; перелёт Канайма - Кавак (Kavac) - Канайма; экскурсия в пещеру Кавак (Kavac cave); завтрак, обед и ужин во все эти дни. Оставили часть вещей в офисе в больших тёмных крепких полиэтиленовых мешках, выдали нам по пакету с завтраком (сок в пакете, булочка и сэндвич) и поехали мы в аэропорт.
По поводу вещей - что брать с собой. Во-первых, это должен быть только рюкзак, с чемоданами будет очень неудобно. По поводу веса - особого значения не имеет, таскать его на себе практически не придётся, буквально пару километров в общей сложности по дороге, не больше. Остальное время он будет мирно лежать в лодке. Т.е. я рекомендую выложить всё, что точно не понадобится, а если есть сомнения - то лучше взять с собой, лучше, чтобы оно было, чем не было, если оно вдруг понадобится. По поводу репеллента - все в турфирме в один голос утверждают, что в Канайме комаров нет и ничего не нужно - это не так! Комары есть, не много, но есть. Причём в самой Канайме это проблема, поскольку тамошние комнаты москитными сетками и кондишенами не оборудованы, а спать приходится с открытой дверью (нас было 4 человека в маленькой комнате). Есть в Канайме и шикарные коттеджи на берегу с кондишенами, но цена там - от 140$ за человека за ночь, есть и по 300$. У Анхеля же в джунглях как раз проблем с комарами нет, над всеми гамаками есть хорошие сетки, а когда перемещаешься по лагерю, так комаров не видно и не слышно. Только у самого водопада могут нападать, но не очень активно, а репеллент мой (Autan) на них, по-моему, не действовал вообще. Если, всё же, репеллент решено взять, то нужно брать в виде крема и фумигатор, чтобы в комнате втыкать в розетку, а аэрозоль не пропустят в самолёт (багажного отделения в самолётах нет, все вещи с собой). Если в багаже есть ножи, то нужно их заранее отдать человеку из турфирмы, он их передаст пилоту, а пилот уже вернёт их вам, потому что опять же багаж с собой, ножи и прочие колюще-режущие предметы не пропустит служба безопасности аэропорта.
Итак, приехали мы в аэропорт, там и позавтракали из пакетов в ожидании вылета. Перед аэропортом стоит тот самый отреставрированный самолёт, на котором Джимми Энджел открыл водопад Анхель миру.
Пока сидели, налетел сильный ливень, минут 10 дождь стеной, потом опять всё чисто. Рейсы в Канайму чартерные, выполняются они на маленьких 5-и местных самолётиках Cesna.
Часов около 11-и объявился наш пилот, сдали ему ножи, прошли через телевизор - никаких билетов нет, только паспорта проверяют по списку и всё. Загрузили рюкзаки (в самолёте есть немного места сзади для багажа, именно поэтому нужно оставлять часть вещей в офисе и существует ограничение на 10 кг, хотя никто его в аэропорту и не взвешивает, чтобы багаж 5-и человек там поместился), расселись и полетели.
Красиво! Самолётик летит невысоко, пейзаж постепенно меняется от безлесного на джунгли, вокруг много воды, тут и там вырастают типуи (столовые горы на языке индейцев).
До деревни Канайма, которая является базой для всех экскурсий по Национальному парку Канайма в этом районе (Национальный парк Канайма очень большой), лететь чуть больше часа. Садимся примерно в 11:30,
аэропорт представляет из себя одно маленькое строение под крышей из пальмовых листьев, посадочная полоса асфальтированная.
Кругом виды на равнины и типуи, джунгли - красота.
Сбор за посещение нац. парка - 35 BsF, нас встречает некто Фреди, принимающая сторона - контора Wey Tepuy. Ждём некоторое время, пока сядет другой самолёт из нашей группы, и идём в саму деревню в их офис. Здесь Фреди сообщает нам, что он решил, что к Анхелю мы выдвигаемся в 12:30 сегодня, а не завтра с утра, как было запланировано, объясняет это тем, что завтра суббота, прилетит толпа народу (что правда), а сегодня народу в лагере будет не много, что хорошо (тоже правда). Но это немного насторожило, не люблю, когда мои планы меняются без моего ведома. Собрал у стилизованной карты местности, вырезанной на доске,
показал маршрут, кратко рассказал, что к чему. Потом сказал, чтобы взяли минимум из того, что с собой, а остальное оставили тут в комнате, с собой, мол, возьмите ещё и пакет непромокаемый для фотиков - кругом вода, если нет, то выдам - и выдаёт обычные хлипкие одноразовые пластиковые мешки. Поэтому, если техника с собой серьёзная, лучше озаботится приобретением хорошего водонепроницаемого мешка заранее. Опять все забегали, вроде всё уже отобрано было заранее и так. После расспросов с пристрастием оказалось, что оставлять вовсе необязательно, только если действительно есть что-то лишнее.
Наконец вышли, прошли с километр вверх по дороге за водопады, которые впадают в лагуну Канайма, на берегу которой и расположена деревня Канайма. Там оказалась пристань лодок.
Лодки узкие и длинные, без крыши, с подвесным мотором. Садятся по двое, всего 10 человек. Самые лучшие места - сзади, т.к. там обычно лежат рюкзаки под полиэтиленом и ящик с водой - на них можно облокотиться в пути, остальные места без спинок, а плыть долго. Сидеть приходится на досках, которые немного выше дна лодки, ноги вытянуть тоже некуда. Совет - на выданные спасжилеты лучше сразу сесть Будет намного комфортнее плыть.
Загрузились и в путь. Через некоторое время пристали к берегу, здесь все высаживаются,
пустая лодка (все рюкзаки остаются в лодке) уплывает проходить имеющиеся здесь пороги, а народу предлагается пройти пешком по грунтовке минут 40,
либо доехать до места посадки на тракторе с прицепом за 5 BsF.
Это такая "халтура" местных индейцев, возить туристов на тракторе. Заодно продают всякие бусы и соус чили местного производства, но совсем ненавязчиво. Потом ещё одна остановка для отдыха и купания в небольшом водопаде. Если нет дождя и облаков (нам повезло, облака были, но мало), виды вокруг очень красивые,
река постоянно петляет по джунглям, вокруг типуи причудливой формы, разные образования из камней. Ближе к концу пути попали под сильный дождь, продолжавшийся с пол часа, поэтому, если не охота мокнуть, то лучше иметь с собой дождевик. В Канайме они продаются, но дешёвые, одноразовые. Вообще дожди там постоянно вокруг ходят, это видно очень хорошо. Вопрос только в том, когда их маршрут пересечётся с маршрутом лодки.
На закате вершины типуев очень красиво подсвечены заходящим солнцем,
вершины у них не ровные, а все изрезаны. Можно там и Стоунхендж заметить, и чьё-то лицо, и каменные прямоугольники, положенные кем-то друг на друга Остаток пути проходил по не очень полноводной речке. Пару раз цепляли днищем, но обошлось. Вообще, добраться до Анхеля этим путём можно только в сезон дождей, когда река проходима для лодок. В остальное время (или когда мало дождей), водопад достижим только на самолёте или вертолёте. При этом вертолёт может сесть довольно близко к водопаду, а самолёт, естественно, только совершить облёт.
Добрались до лагеря в 17:30, уже начало темнеть. Лагерь у нашей конторы находится на большом острове Raton посреди речки, с прямым видом на Анхель - вот он, самый высокий водопад в мире, в нескольких километрах от тебя, бесшумно падает с высоты 983 метра (по информации с вырезанной из дерева карты-схемы маршрута в Канайме). Рядом есть ещё несколько лагерей с видом и несколько - без вида, дальше в лесу. В лагере есть нормальный туалет и даже душ, для желающих - речка. Вода там чистейшая, но на вид она - как квас из-за веществ с корней деревьев, растворённых в ней. В общем, разобрали гамаки
и стали ждать ужина. Как совсем стемнело, включили генератор и зажгли несколько лампочек. Ужин подали вскорости, состоял он из курицы, жаренной на костре по методу шашлыка, с гарниром и кока-колой. Кофе тоже есть в термосах, наливают, кто хочет, сами.
10 октября
Спать в гамаке с непривычки сложно, некоторые не могут совсем (кстати, в одном из лагерей по пути были замечены палатки и вылезающие из них туристы, значит, всё же, не только гамаки возможны, но и палатки, но нигде в интернете мне про эту возможность ничего на глаза не попадалось, везде предлагались только гамаки без вариантов). Подъём в 4:30 утра, небольшой перекус и в 5 утра в путь, к Анхелю. Хотя можно и не ходить, если достаточно вида из лагеря, но если не ходить, то потеряете очень много. Итак, тропа туда ведёт одна, она хорошо натоптана - не заблудиться. Сначала ровная, потом начинает идти немного в гору. Подъём в среднем не крутой, иногда попадаются короткие крутые участки. На тропе много корней деревьев, камней, иногда мокро. Мы вырвались вперёд и дошли до смотровой площадки за 40 минут, перед самой площадкой нас обогнал какой-то индеец, он и был на ней первым. Площадка представляет собой неровный уступ скалы буквально 2х5 метров, круто обрывающийся в каньон, никаких ограждений нет.
Как раз встаёт солнце, небо синее, ни облачка, кругом джунгли, внизу в долине собираются облака. Вид на Анхель - супер! Водопад был открыт венесуэльским путешественником Эрнесто Саньчесом Ла Крусом в 1912 году, но он широко не говорил об этом. Водопад оставался неизвестным за пределами Венесуэлы вплоть до 1937 года, когда американский лётчик Джимми Энджел совершил посадку на вершине Ауян-Тепуи, при этом он повредил шасси и вынужден был со своими компаньонами спускаться с вершины пешком. Через 11 дней он достиг населённых мест и рассказал о своём открытии. Водопад был назван его именем (Angel произносится, как "Анхель" по-испански), а самолёт был снят с вершины через 33 года, отреставрирован и выставлен перед аэропортом города Сьюдад-Боливар. Но я отвлёкся До самого водопада просто так не добраться, нужно альпинистское снаряжение. Пока мы там фотографировали, солнце ещё немного поднялось и на Анхеле появилась радуга!
Потом буквально 10 минут и всё, небо начало затягивать облаками. Тут подтянулась остальная часть нашей группы, а мы пошли дальше по тропе, там есть ещё один небольшой водопад, в котором можно купаться. На обратном пути, когда уже всё совсем заволокло облаками, было встречено ещё как минимум три группы, которые только шли туда. Ну, мы им могли только посочувствовать. Да и не понятно, как они на том маленьком пятачке будут размещаться, наверное, в очередь будут стоять, чтобы посмотреть на Анхель в облаках.
Вернулись в лагерь, неспешно собрались, позавтракали тем, что индейцы сготовили и в 9 утра отправились в обратный путь. Обратная дорого намного быстрее, т.к. вниз по течению.
Суббота, навстречу одна за другой попадаются лодки с туристами, которые плывут к Анхелю. Много лодок. Прав был Фреди, толпа там соберётся знатная.
В Канайму вернулись в 13:00 и тут оказывается, что заказанные нами накануне две двойные комнаты почему-то уже заняты (мол, суббота же, понаехал тут народ "неожиданно", бардак, одни словом), предлагают спать вчетвером в одной комнате, рассчитанной изначально на двоих, поставив там ещё две кровати. Я даже подозреваю, почему так получилось - Фреди сбил маршрут и по идее мы должны были предыдущую ночь ночевать в Канайме в двух комнатах, когда ещё никого не было, а ту ночь, которая сейчас, ночевать на Анхеле. Поскандалили для порядку немного, в итоге согласились - а что делать, мест реально нет, как альтернатива - спать на полу или в гамаке на берегу. Да и во всех маршрутах в Канайму они никогда не указывают жильё в комнатах, обычно это либо гамаки, либо кровати, но по сколько человек в комнате и в комнате ли вообще - не известно, как получится. Всё зависит от принимающей в Канайме турфирмы - где она селит своих туристов. Т.е. формально претензии не предъявить. Да и бесполезно это по большому счёту, народу там и так полно ездит, поэтому они особо не напрягаются. А тут Фреди опять выдаёт - Через час мол собираемся, будет экскурсия по лагуне.
- Как через час, у нас ведь завтра с утра? А что завтра тогда?
- А в Кавак полетите
- Так у нас в Кавак послезавтра
- Ничего, я договорюсь
Всё интереснее и интереснее. Ладно, пообедали в спешке (еда там простая, кухни венесуэльской, как таковой, нет, жёсткое мясо, картошка, курица, какие-то полузелёные помидоры и всё) и поплыли. Там всё устроено так - лодка одна, она отвозит народ партиями в точку высадки на пляж в другом конце лагуны на острове Анатолия
,
далее народ разбредается по окружающим лагуну водопадам, кто-то купается. В общем, проводят время, отдыхают.
Водопадов в этой лагуне 4. Рядом с двумя просто проплывают на лодке, а вот Salto Sapo (водопад Сапо) и Salto Hacha (водопад Ача)
намного интереснее. Под ними проложена тропа, можно пройти. Правда, сальто Сапо был почти сухой
,
только тоненькая струйка от него осталась, сальто Ача же полноводный
,
вот под ним и нужно ходить Под сам водопад, конечно, лезть нельзя, раздавит, тропа под каменным навесом проходит, с которого падает вода. Под водопадом гуляет ветер, прохладно, брызги кругом.
Интересно!
Суббота, народу очень много, в основном, местные, и из близлежащих испаноязычных стран. Потом все собираются в одном месте в точке подбора и той же одной лодкой все постепенно вывозятся. А происходит это уже после заката, в полной темноте. Выглядит это так - на берегу толпа, гиды жгут костры, как-то между собой договариваются, кто какой по очереди, потом забивают лодку до упора и в темноте плывут на огни - романтика Хотя есть способ этого избежать - пожертвовав каким-нибудь пунктом программы, прийти в точку эвакуации пораньше, до толпы. А можно ещё проще - не менять программу и спокойно всё сделать с утра, как и было задумано, но у Фреди были другие планы. Всё это он затеял, потому что на завтра он опять уплывает к Анхелю с другой группой, вот чтобы получить денег с фирмы заодно и за эту экскурсию, он решил нас "уплотнить", так сказать. В итоге всё с самого начала пошло не так, как задумывалось и вместо 3-х нормальных дней в Канайме получилось два ненормальных и один полностью свободный. Естественно, ни о каком переносе вылета он не договаривался, ему это не нужно было, нужно было только от нас отвязаться. Да и вообще оказалось, что все разговоры, которые он вёл, ничего не значили. Если он что-то обещал, то делать этого он на самом деле даже не собирался. Хорошо, что мы уже почти всё это поняли и постоянно ходили сами в офис уточнять, что и как. Так что имейте ввиду, что тамошние гиды никогда всего не говорят и могут поменять вашу программу по своему усмотрению так, как им будет удобно. Фреди сделал в итоге только одно полезное дело - повёз на Анхель нас в пятницу, а не в субботу, когда меньше народу, да и то из своих личных интересов. При этом как гид, он никакой. Ничего никогда не говорит, пару фраз только дежурных скажет, всю информацию из него приходится буквально вытягивать. При этом вид у него такой, что ему всё равно. Даже имя своё не сказал, когда встречал, только после вопроса, да и то как-то неохотно. Я не знаю, все ли они там такие, но Фреди я определённо не рекомендую, но если таки попадётся, помните, что он из себя представляет, потому что отказаться от него всё равно нельзя И ещё помните, что всё нужно контролировать самому, организация там очень плохая, проще говоря, бардак в этой Канайме полный. Постоянно за всеми бегать и всё требовать нужно, сами они никогда вас искать не будут, чтобы что-то сообщить, сидят себе в офисе и в ус не дуют, но природа там шикарная, не смотря на козни всяких гидов.
11 октября
Свободный день в Канайме. Делать там особо нечего, никаких интересных мест поблизости нет. Можно купаться в лагуне,
можно сходить к паре магазинчиков со всякой всячиной. Сувениров мало и они очень дорогие, фруктов нет вообще, крепкие алкогольные напитки представлены ромом по заряженной в два раза цене (всё доставляется на тех самых самолётиках "заодно" с туристами). Пиво есть, но в Венесуэле, похоже, монополия на него, есть всего одна компания, которая производит несколько сортов, один хуже другого. Более-менее пить можно только один сорт - Solera в зелёной банке или бутылке, всё остальное - гадость редкостная. В Канайме полно как раз гадости, зелёную "Соляру" ушлые иностранные туристы всю сразу выпивают, как только она появляется, а потом слоняются по всем четырём точкам в надежде, что где-то что-то завалялось Стоит от 8 (плохое) до 10 ("зелёное") BsF за банку, а любой напиток по 10 BsF. От нечего делать, народ попытался было напроситься на повторную экскурсию по лагуне вместе с другой группой, так лодочник запросил 50 BsF с человека! Не поехали, обойдётся.
12 октября
Утро началось с выяснения, когда нам выдвигаться в аэропорт, дабы продолжить наше путешествие в Кавак. Как и ожидалось, в офисе до нас этим вопросом никто не задавался. После вопроса они позвонили в фирму, которая продала нам тур в Сьюдад-Боливаре, узнали у них имя нашего пилота, сидящий рядом индеец обрадовано сказал "о, я его знаю!", выяснили, что он скоро вылетит и сказали, чтобы мы ждали, не раньше 11, мол он прибудет. В 11 иду на ресепшн, спрашиваю "ну как?", отвечают, "ну пошли, что ли". Пришли в аэропорт, уселись на лавки, индеец уселся травить байки с тамошним персоналом, ждём. Здесь нет никаких рамок, телевизоров и прочей техники для шмона багажа. Считается, что раз уж ты сюда попал, то тебя уже обшмонали, а попасть туда, кроме как самолётом, нельзя, поэтому напрягаться и шмонать опять не стоит. Через минут 40 прилетел нужный пилот, мы загрузились и полетели в Кавак.
Кавак, это деревня на другой стороне Ауян-Тепуи, от которой недалеко до пещеры Кавак (Kavac cave). Пилот туда летит, огибая Ауян-Тепуи справа, достаточно близко от склона, чтобы хорошо его рассмотреть. Лёту - минут 20, не больше. Всё это время он провёл за оживлённой перепиской с кем-то посредством SMS Сели, Кавак даже деревней назвать сложно.
Там всего несколько домов, и с десяток домиков в традиционном стиле под соломенной (или пальмовой, не пойму, из чего у них крыши) крышей для туристов. Я туда заходил посмотреть, всё очень прилично, есть кровати и ванная с душем и туалетом, чисто. Но жить мы там не собирались (хотя и можно было переночевать, красиво там), сразу пошли в офис парка. Персонал офиса не говорит ни на каком языке кроме испанского, но кое-как мы друг друга поняли, нам был выдан проводник и мы пошли. Идти недалеко, тропа по саванне идёт ровная, без значительных перепадов. Потом тропа упирается в речку, которая вытекает из этой самой пещеры. Чтобы в неё попасть, нужно проплыть по узкому ущёлью метров 50, сбоку натянута верёвка, за которую можно держаться.
Вода в речке прохладная, но не холодная - в самый раз, хорошо освежиться.
Каменные стены вокруг, полумрак, сверху падает водопад, и по стенкам капает вода, свисают корни деревьев, какой-то мох растёт.
Попав в пещеру, понимаешь, почему снимков её в интернете практически нет, хотя там красиво и загадочно как-то. Во-первых, нужно иметь с собой непромокаемый мешок для фототехники (у нашего индейца таковой был), во-вторых, уметь снимать в полумраке без вспышки (желательно притащить с собой ещё и штатив), ну и в третьих, народу туда мало добирается. В общем, пофотографировали мы там, и пошли обратно, недалеко от пещеры по пути назад есть ещё один очень красивый водопад.
В деревне нас ждал уже приличный обед из салата, курицы с картошкой и вездесущей кока-колой. А на горизонте гроза приличная идёт, всё там темно, дождь сильный. И она приближается. Понимаем, что, если мы не хотим её тут пережидать, нужно по-быстрому сваливать, да и пилот тоже на это намекает. Сели в самолёт и полетели, как оказалось, в противоположную сторону от той, с которой прилетели и где гроза. На обратном пути пилот сделал небольшой крюк и облетел пару раз Анхель. Вершина типуя в облаках, но сам водопад был отлично виден. С воздуха он не производит такого впечатления, как снизу, да ещё при голубом небе. Водопад, как водопад, много там таких из типуев падает.
Сели мы опять в Канайме, потрепался он с кем-то, взяли ещё одного пассажира (мест пять, а нас было четверо) и полетели обратно в Сьюдад-Боливар. Там нас встречают и спрашивают, где мы собираемся ночевать? Предлагают ночевать в посаде друга, который является по совместительству одновременно боссом и работником турагентства и сидит в 30 метрах дальше по коридору, рядом со стойками регистрации. Друга кличут Владимиром (нет, он не русский, а колумбиец, просто у них тоже популярно это имя ), приходит, расспрашиваем об условиях и цене - всё более чем устраивает. Посада Villa Granada (почта kawitravel"пёс"hotmail.com), в получасе езды от аэропорта, за городом, вокруг фруктовые сады, есть бассейн. За дабл с кондеем 150 BsF, сингл с вентилятором 100 BsF, вся еда и алкоголь - за отдельную плату. Как раз то, что надо, поскольку в городе шумно и условия проживания однозначно хуже, а смотреть там кроме очередной площади Боливара совершенно нечего. Прежде, чем отчалить, купили билеты до Каракаса на Rutaca на завтра на утро (рейс в 10:40 через Пуэрто-Ордес) за 290 BsF, после чего загрузились в его машину и поехали в посаду (оставленные ранее в агентстве вещи нам к этому моменту уже привезли). Пока ехали, разговор зашёл о бензине. Стало понятно, почему там большинство ездит на огромных американских помойках. Бензин, как выразился Владимир, "почти даром" - 0.8 BsF за 10 литров, что в пересчёте выходит примерно 4.5 рубля (за 10 литров, не за литр!), поэтому бензин в расчёте стоимости перевозки во внимание обычно не принимается.
Бассейн, как и комнаты, оказался отличным, с чистой теплой водой.
Сидеть в нём вечером под разразившейся грозой и смотреть на разрывающие небо молнии со стаканом Куба либре в руке - мечта любого латиноса, как выразился Владимир. От себя добавлю, что не только для латиноса Главное, не дать ливню разбавить ром слишком сильно.