Когда-то в Перу - трекинг в Кордильерах, Священная долина, в. Чачани, побережье (май 2017)

[almajor]

Когда-то давным-давно, аж в целом 17-ом году, я побывал в Перу. Даже начал готовить отчёт по горячим следам, но навалились другие поездки... Попытка №2 - начать, а главное, закончить ))

Перу уже совсем не терра инкогнита, но вот вам моя история.

До

На дворе осень 2016-го года. Я совершил несколько больших азиатских поездок, отложив уютную Европу, и мнил себя опытным путешественником. Пора осваивать новые горизонты и Новые Света. Южная Америка - самый загадочный и необычный материк. Невиданные животные, растения, цивилизации и приключения. Кто не зачитывался ей в детстве?

Одна поездка - одна страна. С какой же начать?
Полистал отчёты, фотографии, википедии и путеводители. Всё шло к тому, что мне надо в Перу. Из южноамериканского там нет только мегакарнавалов (есть обычные) и фьордов. Всё остальное имеется. Джунгли Амазонии - полстраны. Горы - треть. Пустыни - да. Индейские(?) цивилизации - высшего класса. Боливийская Титикака - самое высокогорное судоходное озеро мира с плавучими островами, сплетёнными из тростника, - ой, так оно же, оказывается, перуанско-боливийское. Напиток "Буратино" - даже он присутствует.

Авиа

Но была одна проблема. Привыкнув к десятиэуровому Райнэйру и распродажным азиатским направлениям, цены на Трансатлантику были какими-то странными. Кликнув на "распродажу от KLM / Air France" и офигев от ценника в 700+e, я пошёл плакаться на форум, но был быстро приведён в чувство: "ты что, дурында, бери быстрее, это действительно распродажа, обычно - 1к+".

Купил, перед глазами пронеслась надпись "Вы перешли на уровень 2".

Уровень 2. "Муки выбора и составление маршрута"

Моя главная проблема в любой поездке - из огромного количества достопримов и возможностей составить более-менее план, который не совсем бегом-бегом. Обязательно должны были попасть какой-то трекинг и Священная долина инков. Времени было ровно 3 недели (01.05-22.05.2017).

Вкратце про то, что тоже прекрасно, но отпало ещё на стадии первоначального планирования.

Север Перу - доколумбовы цивилизации - адобовый (из необожённой глины) мегаполис Чан-Чан, крепость Куэлап, цивилизации Моче и Чиму - с огромным интересом рассматривал картинки, но сразу понимал, что времени на них не хватит, все индейские дни отвожу на "Инкалэнд".

Пляжинг. Перу - "холодные тропики", холодное антарктическое течение Гумбольдта добивает до самого севера Перу. Забежать и поплескаться с пингвинами и матюками можно, но это не пляжное направление. Пляжусь не в этот отпуск.

Джунгли Амазонии. В Перу есть три основных направления - Икитос (северо-восток), Ману и Пуэрто-Мальдонадо (оба на юго-востоке). Долго крутил эту идею и всё никак не мог отказаться - ну как же без джунглей?
Хотелось настоящего приключения, а значит - Ману, который даже дядька Владимир Динец называл лучшим нац. парком Южной Америки. Но это получалось минимум неделя. А на самый простой вариант - Пуэрто-Мальдонадо - надо было минимум 3 дня (1-ый - прилёт + полдня в эколодже, 2-ой - лодж, 3-ий - полдня в лодже + вечерний отлёт), что было как-то очень бегом. Всё-таки отложил на другой раз.

Следующий выбор: а где же трекать? Есть золотая классика - Уарас со своими Кордильерами, но он к северу от Лимы, а все другие мои достопримы - Инкалэнд и Гринго-трейл лежат в южной части Перу.
Перебирал варианты - в окрестностях Священной долины тоже есть куча возможностей для трекинга - но всё же остановился на Уарасе, хотя сезон дождей там заканчивается позже - в апреле - и мог слегка наложиться на моё начало мая.

Варианты трекинга в окрестностях Священной долины:
- Инка-трейл (мегадорогой (как по мне), идти можно только с гидом, бронировать где-то за полгода - для меня не подходит);
- Аусангате (показался очень интересным, но он достаточно не простой и горный. И надо 6-7 дней плюс акклиматизация. А у меня столько не было);
- Салкантай (версия Инкатрейла, можно идти и без гидов. Самый имхо перспективный вариант, но в тех нескольких отчётах, что мне попались, были не особо впечатляющие фоты. Вполне возможно проблема с фотографами, а не с натурой :) );
- Ларес;
- Чокекирао.

Основной маршрут туристов - Гринго-трейл - начинается в Лиме и идёт против часовой стрелки по южному побережью до Арекипы, где заворачивает на север или сразу в Куско, или в Куско через Титикаку. Хороший маршрут, плавно набирающий высоту - что важно. Прилёт из Лимы (нулевая отметка от уровня моря) сразу на 3500м в Куско может вызвать какую-нибудь из стадий горной болезни - головная боль, одышка, утомляемость, общая плоховатость.

Решил придерживаться его - Гринго-трейл против часовой, Куско и Священная долина, затем трекинг в окрестностях Уараса. Расписал по дням, выложил на форум.

Как и любой хороший грамотный план - он не сложился )) В теме с моим маршрутом появился змей-искуситель (aa_ya, честь и хвала ему) и сказал: "чувак, раз ты уж такой весь турист, а не сходить ли тебе на 6-тысячник?".
И я попал, ведь сходить-то хотелось. Но из 2.3-тысячной Арекипы сразу, без акклиматизации, идти на 6000 было никак нельзя. Устраивать зигзаги в логистике, метаясь на авиа с юга на север - тоже.
И весь расклад развернулся с ног на голову, начинаясь с 4-5-тысячных Кордильер, продолжаясь в Священной долине, достигая высшей точки на арекипском Альтиплано и заканчиваясь южным побережьем.

Из двух оставшихся аттракций Гринго-трейла первая - каньон Кол(ь)ка - по фотам не зашла совсем. И местный трекинг Эль-Классико - вниз в каньон, вверх из каньона - как-то не впечатлил, и туземного колорита, которым заманивают туристов, в любом перуанском городке предостаточно. Единственно понравилась смотровая площадка с кондорами - Крус-дель-Кондор. Но где-то на Винском встретилось: "...и я пожалел что убили полдня на Колку. Гораздо интереснее и круче кондоров мы наблюдали просто по пути останавливаясь извините посцать в горах". Все мои переезды были ночные, с видом на кондоров у нас санитарных остановок не было, но каньон Колку я тоже из плана выкинул с приговором "за раскрученность и туристичность".

Титикака в итоговом варианте тоже выпала. Два минимальных дня, нужных для Титикаки, ушли на восхождение на вулкан. Я ж в Боливию собираюсь? Собираюсь, вот тогда Титикаку и посещу.

Итоговый предварительный план (но всё получилось не совсем так. Как всегда :) ):

01(пн) мая - 16.15 прилёт в Лиму
02 - набережная, переезд в Уарас на дневном бусе;

03 - акклиматизационная вылазка;
04 - переезд к началу трека Уайуаш, или Альпамайо, или Санта-Крус, или... (или 2-ая акклиматизационная вылазка?);
05
06
07
08(пн)
09 - закончили трек, вернулись в Уарас, ночным бусом уехали в Лиму;
(если накроет в день приезда в Уарас, то первый день в Уарасе, однодневный трек на след. день, а основной сократить с 6 дней до 5, или выкинуть однодневку);
__
10 - Лима, самолёт в Куско в обед или утром (вечерних нет), Куско;
11 - Писак, Салинерос/Морай, Ольянтайтамбо (м.б. без осмотра крепости), вечерний поезд в АК (19.27-21.09);
12 - МП (+УП), вечером поезд в Ольянтайтамбо (19.00-20.32);
13 - Ольянтайтамбо, Куско, Саксайуаман (и Кенко?);
14 - Куско, ночной бус в Арекипу (или утренний самолёт на следующий день?);
__
15(пн) - Арекипа (Санта-Каталина и смотровая на вулканы);
16 - начало подъёма на Чачани;
17 - вершина Чачани, на ночёвку в Арекипу;
18 - Арекипа, ночной бус в Наску;
(на Чачани идти с гидом; если на 16-ое не будет, а только 17-ое, выпадет день с Бальестас, или уезжать ночным басом в день спуска)
__
19 - полёт над Наской, переезд в Ику, музей камней (или Уакачина с багги/сэндбордингом перед закатом?);
20 - в Уакачину (или поменять музей и багги/сэндбординг местами? узнать расписание музея, примут ли утром), вечерний переезд в Паракас; (тут много свободного времени?)
21 - острова Бальестас (без Паракаса), переезд в Лиму;
__
22(пн) - что не успели в первый день, вылет в 18.25


Ссылки:

Куски Гринго-Трейл и небольшой трек в Кордильерах, 3 недели в мае - тема-обсуждение моего маршрута

отчёты про трекинг в Перу, полезные до:
Сюр Америка. (Колумбия-Эквадор-Перу-Боливия+треккинг в Андах) - мой любимый отчёт ))
Месяц в Перу: треккинг в Huayhuash, вулкан Chachani и Machu Picchu в июне 2010 г.
В горах Перу: Santa Cruz-Pisco-Misti-Chachani-Machu Picchu
Перу, Боливия: Анды, Титикака, Уюни
отчёт на Легкоходе про 9 дней трекинга Санта-Крус - Лос-Седрос-Альпамайо
Перу:треккинг в Уайуаш,Амазонка без ряженых и проч.мачупикча
Горы Боливии и глубинка Перу (максимально дешево и пешеходно)

Карты Уайуаша (полноразмеры по клику)



Для тех, кто дочитал, немного фот:

[almajor]

Первые 3 дня - из Беларуси в Уарас через Москву, Париж и Лиму

Большое и светлое - походная часть - будет чуть позже, а пока кратко про дорогу туда и сопутствующие приключения.

29 апреля. День минус два. Как не надо собираться.
Мой поезд в Москву уходит вечером, вчера маялся какой-то ерундой, сборы начинаются сегодня. Хорошо, что хоть день не рабочий.
Закупаю походную пайку, раскладываю на полу всё нужное, пытаюсь спаковаться. Эпик фэйл, вещей явно больше, чем мой 50-литровый рюкзак. В прошлом треке - в Непале - мы ночевали в лоджах, а значит, можно было не брать кучу разных вещей, вроде коврика, палатки, кухни и запасов еды.
В глазах паника и тоска. Вернувшись как-то в чувство, выкидываю что-то не самое нужное, но на будущее зарекаюсь складываться заранее.
(Сейчас, достигнув 7-го дана по тетрису и икебане, могу запихнуть в этот рюкзак почти бесконечность :) )

Как не надо собираться-2
Поезд тронулся, поездка началась, но сборы ещё не закончились :)
Мои старые ботинки начали заканчиваться по подошве, решил обзавестись новыми. По отзывам понравились Salomon Quest 4D2, но в Минске их не было. Были варианты в Москве. Нормальные туристы советуют приобрести ботинки заранее и разносить их, чтоб не было мозольных сюрпризов на треке. Всячески одобряя это мудрое решение, я лежал на своей верхней полке и выписывал адреса, размеры и ценники в московских магазинах, пока у меня ещё был мобильный интернет.

30 апреля. День минус один. Москва, или Почти всё хорошо, кроме Ленина.

Прибываю утром на Белорусский вокзал. Вызываю восхищённый вздох своим "огромным" рюкзаком у пацанёнка-попутчика (походу туристом вырастет?). Пугаю его, что это ещё маленький.

Разбегаемся в разные стороны. Пацанёнок с матерью - в метро, рюкзак - в гостеприимную камеру хранения, я - в Спортмастер и неизвестность за новыми ботинками.

Вот она - моя прелессссть (ботинки - множественное число, но "мои прелесссти" как-то не звучит). Меряю и на тонкий носок, и на толстый, и разные размеры на оба копыта, и разные модели. Над ухом "помогает" менеджер, не выдерживаю: "Мужик, я их буду мерить или пока не натрут, или пока не разношу". Уходит, негодуя на неблагодарность.

Померено, не натёрто и выбрано! Докупаю ещё что-то малонужное по мелочам здесь же и в соседнем Декатлоне.

День подходит к полудню, всё важное сделано, пора бы заняться и культурной программой. Как типичный провинциал отправляюсь на Красную площадь. В прошлый раз почтить чучелко Владимира Ильича не удалось, может сейчас? Нет, опять закрыто на инвентаризацию.

Бесцельно шляюсь по окрестностям Красной площади и будущего Зарядья.
Но всё самое интересное происходит в обычном метро.




Дай-ка я тебя поцелую


А так щекотно, а так?



Вылет в 6 утра. Поздно вечером, воссоединившись с рюкзаком, еду ночевать в уютненькое Шереметьево.

От нечего делать тыкаюсь в автоматы для посадочных. Какой-то странный глюк, места на сегмент Париж-Лима в ряду с аварийной дверью (там, где много места для ног), но не у окна, можно взять за доплату в 70эуро, а места у окна (в этом же ряду) - бесплатно. Регюсь на козырные у окна - завтра разберёмся.

1 мая. День номер 0 - Труда и Трансатлантики

Сегодня трудящие трудятся, митингующие митингуются, а у меня из всех планов - спать, есть и спать. Ну и кино ещё смотреть иногда.

Что я могу рассказать про свою первую Трансатлантику и AirFrance в частности?

Во-первых, в ЭйрФронсе подают, бутылочка чего-то это-самого идёт в составе всех кормлений.
Во-вторых, бездоплатное место у аварийной двери оказалось не сказкой, а суровой реальностью этого перелёта. А авиационные двери, в отличие от своих плоских наземных товарок, обладают какой-то специализированной "тумбочкой" в нижней части. Секрет важности этой тумбочки знает только конструктор, но для обычного магла главное, что, положив на неё ноги, можно лететь почти лёжа. В общем, половина самолёта мне люто завидовала (вторая - просто про это ещё не знала).
И в-третьих. Заметив необычно большое количество слоняющихся людей с мороженым, Штирлиц насторожился. Оказалось, эйрфронсовские стюардессы, не будя всю банду криками: "чего спите, есть пора", периодически вытаскивают новую коробку с разными ништяками (мороженое, йогурты, печеньки,...) в межсалонье. Надо просто контролировать ситуацию и видя, что количество людей достигает какой-то критической массы, быстро бросаться в толпу с криками: "пропустите, пропустите, мне срочно", пока всё не растащили.

Ну и краевиды конечно.

[almajor]

всё ещё 01 мая. Прилёт

Прилетаю в Лиму, прохожу пограничные подробности, получаю цветастый штамп.

Мне надо в центр, в респектабельный район Мирафлорес. Аэропорт в Кальяо. Кальяо официально считается отдельным городом, хотя и окружён со всех сторон разросшейся Лимой.
Райончик депрессивный, но про то, что англоязычные путеводители называют dangers and annoyances, мы поговорим позже.

Сегодня я один, и такси мне несколько дороговато.
В Мирафлорес (центр) ходит шатл, стоит адекватно, следующий будет через 40 минут.
Но я так засиделся, что мне уже лень ждать. Иду тестировать общественный транспорт. Это выйти из аэропорта и чуть направо. По слухам (инфа 2017-го года) должны ходить то ли автобусы, то ли маршрутки с буковкой S, в пути 1+ч и стоят 3 соля. И это была плохая идея.

На остановке все автобусы битком. На вопрос "Мирафлорес?" отвечают: "Нет".
Публика стремноватая, или это просто я очкую, начитавшись про все эти dangers и район Кальяо. Скоро 6 вечера, что равно быстрому закату в тропиках.

Вижу группку бледнолицых туристов (явно не перуанцы, они в основном смугловато-метисовато-индейцеваты). Пытаюсь втереться в доверие. По-английски не говорят совсем. Туристы, в ЛА, белые, но не говорящие? => значит, или русские, или аргентинцы/чилийцы. Точно, представляются - "чилэнос" (а девушка, которая с ними - "чилэна"). Испанский язык прекрасен.

Пока перехожу на свой сомнительный испанский и пытаюсь узнать про автобусы у одного, остальные ловят такси и грузятся. Мне жалко расставаться (см. про dangers и Кальяо ;) ) - "Мирафлорес? Да. А можно с вами?". Спрашивают водилу, говорит, докинь десятку.

Приехали, прощаюсь. Но Мирафлорес тоже большой, километра 2-3 в поперечнике. До отеля минут 20 пешком, но видя дешевизну местных такси, махаю рукой. "Куда? Авиасьон. 15солей". Та-а-ак, я думал, будет 3-5 солей (делим на 3, получаем доллары).
Следующий. "Куда? Авиасьон. 15. 5?. Нет". Иду пешком. Догоняет через пару минут. Начинается лекция про великий и могучий испанский язык. Оказывается, в Лиме есть абенида Авиасьон (которая, где-то далеко-далеко в другую сторону) и абенида де ля Авиасьон (куда мне надо и куда благородный дон со всем уважением готов ехать за 5 солей.) В общем к чему был весь последний абзац - все эти неопределённые артикли "ля" важны не только в русском, но и в испанском.

Прибыл в отель. А в отеле меня не очень ждут. В моей комнате якобы что-то прорвалось (туристы без бронирования?), но мне готовы предоставить другую, очень прекрасную комнату с shared bathroom. Смотрю комнату, и мне не нравится.
Подключаюсь к вай-фаю и быстро выбираю из кучи соседних отелей. Гневно грозя букингом, пальцем и другими карами, ухожу в ночь.

Пришёл в новый отель, глянул комнату, заселился, скинул адрес и название Виталику. Виталик - тоже важный персонаж в нашей истории, "комедийный второстепенный помощник главного героя" :) . И он ещё только подлетает к Лиме.

Раскидал барахло по периметру комнаты и отрубился.
Сквозь сон я чувствовал, что что-то происходит и надо бы встать и принять какое-то участие. Но двое суток без горизонтального отдыха не отпускали. Наконец-то поднялся, прислушался - вроде всё тихо - но интуитивно пошёл открывать дверь отеля. Не успел, Виталика уже впустили, говорит полчаса трезвонил в звонок. Врёт конечно, не мог я больше 5 минут подниматься ))

А фот сегодня нет, начнутся с завтра.

[Sinitza]

almajor, прекрасное начало и великолепные фотографии.
Жду продолжения Вашего путешествия .Подписываюсь .

[almajor]

Sinitza, спасибо на добром слове ))
А то после ледяного молчания в аргентинском отчёте очень сомневался, а стоит ли затевать новый.

[almajor]

День 1 - Лима и переезд в Уарас

Длинных переездов было многовато за эти дни, решили вместо ночного буса Лима - Уарас поехать дневным. Всё-таки горная дорога через 4000-ый перевал, ясно же, что и трясти будет, и горняшкой наверняка накроет, где тут поспишь. (Забегая вперёд - заснул ещё на побережье, только в Уарасе разбудили).

До Уараса ехать часов 8, выбрали бус в районе обеда, чтоб успеть до ночи.

А пока у нас было пару часов на Лиму.
Первый день начали с главного лимского достоприма (на мой субъективный взгляд) - Тихого океана. Не зря и поселились в паре кварталов от берега.
Тихоокеанщины я раньше не видел. Да и на океанском побережье вроде бы и был, а вроде и нет. Всегда это оказывался не совсем-совсем океан, а какой-то залив, открытое море, закрытое море. А тут такая моща, волны бушуют, ни рыбаков, ни лежаков, только крабики разбегаются.
Сапоги помыть не удалось, но хотя копыта помочили.

Пасифика






"помедленней, curva, помедленней"


Отель - такси - автовокзал - первый комплексный обед по-перуански - взглянули на местный промрынок у вокзала. Депрессивненько у них тут :hobo:

Тронулись. Проезжаем по пути спальные районы. Совсем депрессивненько. Я люблю всякий живописный трэш, но было бы очковато оказаться в таком районе. Даже электричество не везде походу.

"Я начал жизнь в трущобах городских..."





садовое товарищество "Кин-дза-дза"

[Sinitza]

Проезжаем по пути спальные районы. Совсем депрессивненько.

Очень похоже на пригороды Кито .
Тихий океан впечатляет своей мощью и завораживает красотой . Сразу понимаешь , что ты ничто .

[almajor]

Тихий океан впечатляет своей мощью и завораживает красотой . Сразу понимаешь , что ты ничто .

Это точно. Жалею, что не полез купаться.

[almajor]

День 2 - Уарас (3091м) и акклиматизационная вылазка к Лагуне-Чуруп (4450м)

Проснулись, мониторинг состояния - норма! - вот что 15 часов сна делают (7 в бусе и 8 в отеле). А значит, из сегодняшних вариантов выбирается самый хардкорный и потенциально краевидный.

Пробежимся вкратце, а что же вообще имелось в меню:

а) Экскурсия в Чавин-де-Уантар. Археология, руины древних храмов (3000-летней давности) с подземными катакомбами, ЮНЕСКО, один из главных достопримов Перу. Но субъективно показался жиже объектов Священной долины. Не было тамошней "чудесатости", просто седая старина. Есть свободный день - очень даже можно посетить. Но у нас этого дня не было.
В плане акклиматизации хорош тем, что из Уараса надо перевалить через 4.5к-перевал. А в автобусе горняшка переносится и высоты покоряются легче, чем на ногах. Это был наш план на случай, если состояние будет совсем смутное.

б) Лагуна-Вилькакоча (3700м). Обитает в Кордильере-Негра, соседке Кордильеры-Бланка. Бланка - белая (=снежная, повыше), Негра - чёрная (=не снежная, пониже). Говорят, что оттуда хорошие виды на вершины-блондинки Бланки. Это неплохой вариант на средненькое состояние. Когда акклиматизироваться надо, но особо напрягаться не стоит. Или когда есть два акклиматизационных дня.

в1) Лагуна-Чуруп (4450м). Одна из лагун (озёр) в Кордильере-Бланка. Модельной внешности. Долина Чуруп одна из самых маленьких, никаких предварительных горизонтальностей, сразу на подъём. В конце будут даже тросы. В общем, явно наша девочка :) Трек я бы оценил как умеренно-разминочной сложности, но ещё вчера мы обедали на 0м, а сегодня идти на 4.4к. Ой что же будет :)

в2-10) куча других лагун в Кордильере-Бланка - Ауак (Ahuac), Парон, Лагуна 69, Янгануко (Llanganuco), Рахукольта (Rajucolta), Шаяп (Shallap),... Все на высоте 4.2-4.6к. Но Чуруп - самая ближняя и удобная по логистике из Уараса.

Итак, Чуруп.

Путеводитель советует подойти к перекрёстку Гамарры и Лас-Америкас, откуда каждые полчаса отправляются маршрутки в Юпу (Llupa, 3 соля), откуда за час можно дойти до точки на карте, которая зовётся Питек (3850м), где вас обилетит предприимчивый туземец (официально?, 10 солей) и где начинается пеший подъём.



местная модница


Пришли.
Маршрутка.
-Юпа?
-Юпа.
-3 соля?
-3 соля. А не хотят ли благородные доны доехать до самого Питека?
Благородные нищеброды доны хотят.
(опасливо) - А что почём?
- 60 солей за машину в один конец. Зажигательная латинская музыка и образок с ламой на торпеде включены в стоимость.
Некто третий уже ждёт в машине, через 10 минут появляется четвёртый.

Приехали. 3.9к. Опять мониторим состояние - опять всё ок. Даже странно.
Тёпло и солнечно, флиска то расстёгивается, то застёгивается. Но не снимается, всё-таки высота.
Сам трек действительно не тяжёлый, палки брать не обязательно. ~5ч на туда-назад.
Видно, что место популярное, туристы есть. Но не много, встретили человек 20-30, самый сезон ещё не начался.



домики - это Питек


нам сюда, слева можно разглядеть дорожку


здесь дорожку видно получше



На последней трети подъёма приборы начали показывать на приближение горняшки. Поэтому и у лагуны долго не задерживались и к следующей лагунке Чурупите подниматься не стали. Чувствовалось, что пора валить вниз.

(У Питека головная боль полностью не прошла, хотя и слегка ослабла. Полностью - только в Уарасе. Что подтверждает мои любительские теории, что горняшка проявляется не сразу в точной зависимости от высоты, а с некоторой задержкой (полчаса-час). У приятеля было примерно всё так же.)

табличка для любителей селфи и похвастаться типа меня ))





Уарас и Кордильера-Негра


У Питека нас ждал наш добрый маршрутчик со стандартными 60 солями. Прождали (втроём) почти полчаса, уже даже собирались ехать. Но вождь прикладывал ухо к земле, слюнявил палец на ветер и загадочно улыбался.
Был прав. Запыхавшись, с гор прирысила ещё троица бледнолицых.

А, да, и ещё такое наблюдение. Подошла девочка, которая сказала, что тоже хочет ехать, но готова заплатить только 5 солей. Мы пожали плечами и направили её вверх по инстанции к водителю. Но он тоже не проникся. Пошла пешком в Юпу.
То ли мы злые, то ли девочка слишком хитрованная :question:



Опять Уарас. Коковый чай и вырвиглазная Инка-кола. Покупка газа (25 солей) и палок для приятеля. Он решается ехать, хотя сегодня был его первый подъём на высоту, и он сильно обеспокоен реакцией организма.
А у меня оптимизм, имхо мы выполнили программу-максимум, поднявшись за сутки с 0 до 4500м и дойдя до лагуны. А что горняшка всё-таки накроет, я даже и не сомневался.
А значит, мы не остаёмся на вторую акклиматизацию и выбираем средний по сложности из трёх вариантов - Кордильера-Уайуаш.

Кокушка


Покупаем на завтра билеты до Ямака (Llamac). Узнаём в двух компаниях - Рапидо и Насарьё (Nazario). Рейсы (с пересадкой в Чикьяне) на завтра есть у обеих. Но в Рапидо нам не смогли доходчиво объяснить процедуру стыковки, а в Насарьё яро обещали, что второй бус нас обязательно будет ждать. И мы поверили. Выезд в 5.00, приходить к 4.45. А значит, пора спать :)

[Амстердамка]

стоит ли затевать новый

Стоит, стоит. :-) Вы интересно и остроумно пишете. Маршрут интересный (и для меня непосильный).
Перу - пока моя мечта. Вот и попутешествую с Вами.)

[JamKit]

но вот вам моя история.

Очень увлекательная история. Продолжайте, пожалуйста.

[almajor]

Маршрут интересный (и для меня непосильный).

Ай, бросьте. Я теперь каждого кита глажу (и бутылку текилы в супермаркете), вспоминая ваш светлый ник :) . Нету для вас там ничего сложно.

Очень увлекательная история. Продолжайте, пожалуйста.

Спасибо, буду пробовать )

[Sinitza]

Что подтверждает мои любительские теории, что горняшка проявляется не сразу в точной зависимости от высоты, а с некоторой задержкой (полчаса-час). У приятеля было примерно всё так же.)

Очень точное наблюдение . От горняшки мне помогает обычный аспирин или четвертинка таблетки от давления( примитивный Капотен ). Но все индивидуально . Ещё есть йоговские методики дыхания ,гипоксические тренировки .

Но Вы - герой , я на такие высоты пока не поднималась ...Акклиматизация быстрая у вас получилась .

almajor , фотографии гор великолепны , хочу увидеть эти красоты своими глазами !

[almajor]

Акклиматизация быстрая у вас получилась

Торопился, дней не хватало. Мне кажется, что до конца не акклиматизировался - быстро уставал на треке.
Перед Уайуашем лучше всё-таки 2 дня закладывать.

[almajor]

Кордильера-Уайуаш (Huayhuash)

Кордильера-Уайуаш - это небольшой, но очень живописный и "острый" горный хребет. Белоснежные вершины-шеститысячники - удел настоящих альпинистов (именно здесь разворачиваются события культовой документалки "Касаясь пустоты"), а обычные туристы-походники ходят кругами вокруг хребта по расходящимся неправильным веером долинам. (зловеще) Перевалы обеспечены на каждый день.
Район и дик, и населён. И если туземное население больше жмётся к посёлкам в нижних землях, то многочисленный и обильно удобряющий родные горы скот можно встретить почти повсюду.
Местные жители, видя интерес туристов, добились для Уайуаша некоторого охранного статуса, который выражается в навязчивом обилечивании. Территория разбита на участки, приписанные к разным посёлкам, на каждом участке нужен свой билет.

Путеводитель закладывал 9 дней на полноценный круговой маршрут в Уайуаше + радиалок можно добавить хоть на неделю, но у нас было только 5 дней. После резания по-живому план обрисовался такой:
- приезд в Льямак, перевал Пампа-Льямак (4270м) и Лагуна-Хауакоча - этот перевал пониже и поположе большинства других, самое то для начала;
- перевалы Пунта-Самбуя (4750м) и Пунта-Рондой (они рядом, по сути это один перевал) - про Самбую было инфо, что ослики, коллеги по несчастью для непальских портеров, через неё не ходят, а значит, отсеется поток туристов, которые арендуют их в грузовых целях (по факту первого и единственного туриста (группу) я встретил только в последний день, так что проблема транспортных пробок меня не задела; а перевал, как мне рассказали уже после, всё-таки ослопроходный);
- перевал Каканан-Пунта (4680м) и Лагуна-Митокоча (она же Митакоча и Митукоча в разных источниках);
- перевал (4ххх) к Лагуне-Каръуакоча;
- выход в Керопальку к обеду, уехать в цивилизацию;

С радиалкой к озёрам Сиула выходило очень смутно. Надо было выделять ещё один день, но тогда бы пришлось прямо с ночного автобуса в Лиму нестись на самолёт в Куско. Но я их всё-таки увидел без дополнительных дней :)

Про грузовых осликов. Да, есть такая опция. Если не хочется таскать рюкзаки самим, ослопрокатные конторы Уайуаша вам в помощь. Единственно, это не какая-то легкомысленная прокатная автомобилька, это серьёзный агрегат, поэтому порулить вам не дадут, придётся брать в нагрузку аррьеро-погонщика. Пока вы будете покорять и первопроходствовать на своих двоих, он будет лихо рассекать на лошадке, прикрывая тылы. Но стоит он почему-то больше, чем осёл, хотя и менее полезен.
Если вам надо что-то кроме ослов - снаряжение, газ, еда, гиды - всё это надо организовывать, закупать и брать в прокат в Уарасе.





День 3 - Кордильера-Уайуаш. От Льямака (Йамак, Llamac 3300м) не доходя до озера Хауакоча (Jahuacocha) через перевал Пампа-Льямак (4270м).


Ранний-ранний выезд в 5 утра из Уараса, приезжаем в транзитный Чикиан, где у нас "гарантированная" пересадка. Тут заканчивается асфальт, цивилизация и моральный дух у Виталика. Я-то ушёл спать на свободные задние сидения, а его люто укачало на первых, совсем ещё робких, серпантинах. Плюс наложились воспоминания от вчерашней горняшки.
Сидим пьём коковый чай, попутчик-испанец уговаривает Виталика, что надо vamos!, но ему уже совсем не хочется ни в горы, ни в этот ужасный автобус, и он готов остаться в отеле в прекрасном Чикиане на пару дней, а то и навсегда. Я в некоторой растерянности, пытаюсь накидать ему планов, чем можно заняться в Уарасе и окрестностях, пока я не вернусь. И только на последних минутах вспоминаю, что надо забрать нож (а про отдать всю непоходную одежду вспомнил только вечером, так и протаскал с собой :) ).

Но сам виноват, потащил непривычного человека в горный поход. У меня-то палаточный опыт достойный - школьный поход с пьяными физруками, кемпинговая Норвегия и лоджевый Непал. Или не совсем достойный? ;)

А испанец как-то сразу отсел, видно, думал, что я к нему на хвост проситься буду.

Еду дальше. Тут уже настоящие серпантины по грунтовке, прилепившейся по краям обрывов. Поднимаются горы, вырисовывая контуры долины.
В полдесятого прибыли в Льямак. Зашла строгая тётенька, углядела во мне что-то инородное, отогнала от туземных пассажиров и обилетила (20 солей (3.3 соля ~ 1 доллар тогда)).

Льямак солнечный и сонный. Про 21-ый век, айфоны и полёт на Луну тут ещё не слышали. Меня невозмутимо разглядывают местные пожилые кабальеры (или вожди племени, судя по цвету кожи), греющиеся на завалинке. - А что, отцы, далеко ли до Хауакочи? - Часов за 5 дойдёшь, - посоветовавшись, с сомнением отвечают отцы. Польстили, заразы, только завтра дойду ))

Стартую. Наверх идёт тропинка. Технической сложности никакой нет, но надо набрать с километр высоты. С непривычки тяжеловато, а внизу ещё и жарко.

Льямакские панорамы







За 3 часа потихоньку набираю 700м, поднимаюсь на хребет (это ещё не перевал). Открываются виды на соседнюю долину, становится прохладней, встречаются толпы овец и несколько пейзан. У одного вид пасторальный, у другого - бандидосский. Интересно, чем они здесь промышляют?



Где-то здесь же тропа разделяется, верхняя полого идёт на перевал, нижняя петляет траверсом на уровне 3.9-4.0к. Народная мудрость про умного и гору давно уже определила куда мне.

Появляются белые горы



В 15 часов дошёл до перевала. Ровные пространства заканчиваются, тропа долго змеится траверсом по склону холма. Появляются сомнения, а успею ли дойти дотемна до Хауакочи, ведь чем ближе к экватору, тем точнее выключают и включают свет ровно в 6 часов. Но все сомнения смывает начинающийся дождь. Несусь вприпрыжку по петлям тропы, и тут наконец-то появляется первое расширение. Оно огорожено камнями, явно здесь был какой-то импровизированный загон для скота. Но вариантов мало, придирчиво осматриваю и ставлюсь в единственном чистом уголке. Быт пока не налаживаю, а ну как коровы придут на ночь и начнут строить разборки: - А кто сидел на моём стуле, а кто спал на моей постели? Но претендентов не нашлось.




Встреченных за сегодня на тропе:
- местных - 3;
- туристов - 0;
- овец - минимум трёхзначное.



(Карта целиком есть в первом посте)

[Sinitza]

Льямакские панорамы

Какая -же красота , ради этого стоит терпеть трудности .
Наверное, сошедший с дистанции товарищ , потом долго локти кусал .

[almajor]

Наверное, сошедший с дистанции товарищ , потом долго локти кусал .

А он проще к этому относится, поэтому если что и кусал, так это стейки из ламы :)

[almajor]

День 4 - Кордильера-Уайуаш. Лагуна-Хауакоча, перевалы Пунта-Самбуя (Sambuya, 4750м) и Пунта-Рондой

Первая ночёвка на ~4000 прошла нормально. Сегодня ясно, завтракаю, ухожу не задерживаясь - воды тут не было, остатки моей ушли на приготовление пюрешки. Тропа спускается в долину, останавливаюсь у ручья на утренний чай.
Жалко, что вчера не дошёл, тут места для стоянки намного лучше, хотя коровы и здесь в изобилии.

Сегодняшний ночлег


Утренняя безмятежная долина с красивым ледником в обрамлении сочной зелени - лучшие виды за сегодня. Дохожу до озера и летнего пастушьего домика(?). Сижу на берегу, опять кипячу воду, разговариваем с местным комендантом о Перу, жизни, вселенной и вообще, насколько мой испанский позволяет :) . Он укорительно мотает головой: - Ну какой перевал на ночь глядя, десять часов же уже.
Но становиться так рано в планах не было. Иду дальше.



Скотоводческая инфраструктура





Рондой (5870м), а Хиришанка (6094м) прячется в облаках





По пути, уже между двух озёр, наткнулся на какую-то тропку, которая достаточно плавно уходила вперёд-вверх. Дёрнул же чёрт туда пойти. Набрал лишние сто метров высоты, которые пришлось скидывать назад, и потерял время.

В итоге к перевалу вышел ближе к полудню. Но через полчаса наткнулся на ручей и опять остановился на кипячение воды :) - весь день хотелось пить после вчерашней полусухой ночёвки.
И уже только в час дня других препон, кроме перевала, не осталось. Первый участок (4200-4600) с крутым углом, шлось нелегко, что списываю на недостаточность акклиматизации. За спиной красовалось ярко-бирюзовым овалом озеро Солтеракоча, но надо было спешить.



Ерупаха-Чико и Ерупаха-Гранде (6635м, первая в Уайуаше и вторая в Перу)



К 15 добрался до начала пологого участка (4600-4750), а через полчаса и до перевалов.



Фото с перевала Самбуя, перевал Рондой - направо вбок


И если на перевал я полз хромой улиткой, то после как второе дыхание открылось. Тропинка бежала траверсом холма, очень плавно скидывая высоту. До отмеченной на карте стоянки не дошёл, остановился на хорошем пологом участке на склоне рядом с ручьём.


вот там мой будет лагерь - на холме, выглядывающем слева


Стоило воткнуть последние колышки, как выключился свет и начался дождь. Но я уже в домике ))

Встреченных за сегодня на тропе:
- туристов - 0;
- местных - 1;
- перевалов - 2;

[almajor]

День 5 - Кордильера-Уайуаш. Перевал Каканан-Пунта (Cacanan, 4690м) и Лагуна-Митокоча

Наступает новый день, уже третий. По моей теории самый тяжёлый день в походах - это второй, а значит, дальше должно быть только легче. Так и есть, физически точно стало проще, но вот сюрпризы, которые начали подкидывать апу - местные духи гор... но про них позже ))

Встаю на рассвете (с ранними отбоями это совсем не сложно) - немножко отстал от графика, надо нагонять. Выхожу в полвосьмого.



Утренние хлопоты


Вчерашние знакомые



Спустился в долину, и тут первая засада - надо как-то пересечь речку. Она была очень быстрая и доставала до колена. Никаких бродов в поле зрения не было. Нормальные люди просто разуваются и лезут в воду, но я нашёл место с валуном посреди реки и скакал на него как горный баран (оцениваю в плане умственных способностей, а не ловкости :) ).

Иду по тропинке на склоне в параллель над дорогой. Она ведёт в цивилизацию, и если вчера, когда я тащился через перевал, у меня ещё были мысли: "а может стоит вернуться в Льямак?", то сегодня эта блажь прошла ))




Когда тропка теряется, спускаюсь к дороге и встречаю единственного туземца на сегодня. Как добропорядочный уайуашец, он проверил у меня билет. Позавчерашний льямакский его устроил.

Бытовые удобства



В 10 часов начинаю переваливать. Набор высоты 500 метров. Начало бодрое, но на последней сотне идётся тяжелее. Уже и мой навигатор не выдерживает: - Ура, хозяин, мы переваливали, идём на спуск. Ага, ещё метров 50 пришлось набирать.





В 12-30 на перевале.

Панорамка


Сбрасываю 150 метров и ухожу с основной тропы на "альтернативную", как её подписывает путеводитель. Она есть на закачанных OSM-ских картах, но отсутствует на красивой бумажной и в реальности. По сути это просто направление - надо идти по распадку между двумя грядами вверх. После сегодняшнего перевала даже эти 100 метров подъёма радости не вызывают ))



Тропа приводит на условно горизонтальную, слегка заболоченную локацию-лабиринт с новыми ручьями, через которые надо прыгать, удивлёнными коровами и накрапывающим дождём. Пробираюсь, выхожу на уютненький пологий склон над озёром и решаю остановиться здесь - а ну как ливанёт? - хотя ещё только 4 часа.




Сегодняшний лагерь


Мог получиться неплохой кадр, если б коровки не подгадили :)




Где дороги на карте не показаны, буду приблизительно чертить тонкой линией.

[Sinitza]

Мог получиться неплохой кадр, если б коровки не подгадили :)

Получился очень атмосферный , есть эффект присутствия .
Все Ваши фото великолепны, наслаждаюсь красотой гор!

[almajor]

День 6 - Кордильера-Уайуаш. Безымянный перевал возле Алкайкочи (4800..4900м) и Лагуна-Каръуакоча

Это был главный блуждательный день. Как и предупреждал доктор Хаус, врали все - и электронные карты, и бумажные. Только внутренний голос-искуситель нашептывал правду: "Надо идти, авось прорвёмся".

Спустился со своей господствующей высоты в долину, без проблем перебрался (это надо делать ближе к озеру, как видно на фотах сверху, в нижней части будет широкая вода).




И здесь началися блуждания )) . На юг вверх по склону уходили какие-то тропки. Выглядели они не очень, больше походили на козьи, но угол склона позволял идти.
Через 100м высоты начались скальные утёсы. Если издалека ещё были надежды, то вблизи я понял, что здесь не пройду. Какое-то время можно было ещё подниматься под углом на юг, но утёсы были и там, их уровень тоже поднимался в южном направлении.

Пришлось спускаться назад на дно долины, час был потерян впустую.
Пройдя чуть дальше на север, нашёлся пологий, очень приличный подъём в верхнюю долину.

Неправильный подъём


Правильный подъём


Административная граница муниципалитетов


По началу всё было очень пасторально - ровный рельеф под ногами, хорошие виды вбок на озёро Митокоча.

Лагуна-Митокоча




(Про карты и тропы. На бумажной карте обозначена тропа, ведущая вдоль озера и поднимающаяся к верхней долине в самом пологом месте. На электронной карте OSM этот путь не обозначен. Когда я рассматривал склон вчера с противоположной стороны, не было уверенности, что там можно пройти. Но когда смотришь сверху вниз, кажется, что подъём здесь возможен.)

Иду дальше. Горы поднимаются с обеих сторон, долина превращается в каменный желоб. Электронная карта рисует маршрут как по линейке, наискосок по орографически правому склону. Что явная провокация - никаких там троп нет, только отвесные скалы. Да и нырять не хочется (откуда эта вода опять взялась :) )




Продолжаю идти с надеждами, что у "истока" долины найдётся что-нибудь подходящее. Но уже продумываю планы отступления, обхода и задержки на день.

Центральная часть каменного цирка и его правые склоны выглядят совсем бесперспективно (хотя тропа на бумажной карте ведёт справа). С моего бока, левого, рельеф выглядит оптимистичнее. Вверх ведёт сетка коровьих тропинок. На эти грабли сегодня я уже наступал, вторая попытка ))

Поднимаюсь вначале по травяным склонам, затем по мелкой сыпухе в стиле "два шага делаешь вверх, шаг съезжать вниз". До самого конца не был уверен, можно ли здесь пройти, но на финальном участке появилась пирамидка из камней - аллилуйя, всё-таки я угадал :)



Красным цветом примерно обозначен мой трек, фиолетовым - вариант от OSM (скачал свежую электронную карту - тропу по левому склону дорисовали)



Мой навигатор отмечал верхнюю точку подъёма на 4950м, но ИМХО сегодня они все сговорились, и более реальной выглядит отметка в 4800 (или даже 4750).

Дальше будет простой пологий подъём по чёрной мордорской пустоши и безмятежное зеркало Алкайкочи.





Навигатор впервые за эти 4 дня рисует значок смотровой. Скрещиваю пальцы на удачу, вдруг это то самое.

Да! Три озёра перевала Сиула, на радиалку к которым мне не хватило лишнего дня. С этой выглядки видно все 4 из 3-х озёр.





С холма вниз нарисована тропа, но её конечно же не было ))
Скидываю 300м по травянистому склону, погнув свою слабенькую луклинскую палку.

У противоположного конца Каръуакочи, ближнего озера, были видны какие-то палатки, но я отвык от людей и к ним не хотелось.

Долго искал место, где встать. Внизу ровные участки были слегка подболочены. В итоге встал на склоне, недалеко от коровьей банды. Положил палки с разных сторон. Если полезут знакомиться в ночи, буду отгонять и отсвистываться. Но они только вопросительно звякали колокольчиками на удалении.

Ни людей, ни дождя сегодня не было. А нету ли в этом какой-то связи? ))

Тайминг:
8.10 - первая (неправильная) попытка подъёма от озера;
9.40 - вторая (правильная);
10.40 - смотровая на озеро из верхней долины;
13.00 - поднялся на перевал;
14.30 - Алкайкоча;
15.30 - выглядка на 3 озёра;
17.30 - лагерь.

[almajor]

Получился очень атмосферный , есть эффект присутствия .
Все Ваши фото великолепны, наслаждаюсь красотой гор!

Спасибо на добром слове :)

[almajor]

День 7 - Кордильера-Уайуаш. Возвращение к людям - Керопалька, Ла-Уньон, Лима

Было у меня представление (вроде как из отчёта уважаемого serebr-а), что из Керопальки, ближайшего посёлка, в полдень уходит колективо в Ла-Уньон.
День ожидался очень простой, никаких перевалов на сегодня не планировалось, прогулка по пологой долине без резких перепадов рельефа. 12км горизонтали, 300м спуска. По прикидкам должно было хватить часа 4-4.5, но выходил рано на случай, если колективо вдруг поедет раньше полудня.

Это была ошибка :)

Но начиналось всё с рассвета, когда Уайуаш осознал, насколько безответственно повёл себя вчера, нагнав облаков. На прощание вершины раскрылись в нежно-золотой полупрозрачной дымке.
Ночью был морозец, трава и палатка вся в инее.



Ерупаха и Ерупаха-Чико



Соседи тоже любуются


Стартовал в 6.10.
Проходя мимо туристического лагеря на берегу озера, был отловлен весьма назойливым сеньором, жаждущим обилетить меня. Полный билет за 40 солей покупать не хотелось, т.к. мне ничего уже не надо, только на выход )) . Видя патовость ситуации, сеньор предложил льготный за полцены для школьников, ветеранов и представителей малых народностей Перу. Но посоветовал идти по левой стороне долины, чтоб не попасть в руки его многочисленных и материально обездоленных коллег.




Ох уж эта левая сторона. Мудрая OSM тогда вообще не показывала никакой тропы с левого бока (хотя сейчас уже появилась). Постоянные лужи, заболочка, обходы по склону и петли влево-вправо и вверх-вниз. Но когда я понял, что надо валить отсюда на правую сторону, было уже поздно - сперва дно долины было заболочено, а потом началась настоящая река.





В Керопальку пришёл в 11.20 - 5ч в энергичном темпе.
Пообщался с местными кабальерами. Сказали, что колективо сегодня нет (возможно, ходит не каждый день), могу остаться ночевать или уехать на такси за 200 солей (~60s). Всё это было плохо, и тогда они свистнули проезжавшего на мопеде хлопчика. Он отвезёт меня за 50 солей до Баньоса / Ла-Мерседа, откуда ходят маршрутки в Ла-Уньон.
Расстояние - 30км. Багажного отсека у него почему-то не было, ехал с рюкзаком на плечах. Еле потом с мопеда слез ))

Достопримечательности Баньоса прошли мимо меня - маршрутка отходила сразу же, как мы приехали, даже пришлось кричать и махать ей вслед. Водитель остановился, скорбно покачал головой при виде моего рюкзака, но всё-таки закинул его на крышу к ящикам с курями. Ламы в проходе не было (видно, уехала на предыдущей маршрутке), но всё равно было битком. Пару раз приходилось выходить и толкать :)

В Ла-Уньон прибыли в 3. Автобусы на Лиму (несколько) уходили в интервале 18.00-19.00. Можно было прогуляться по городку или сходить посмотреть на инкские руины, но уже никуда не хотелось. Поел с трушной тележки-фудтрэка каких-то неизвестных ништяков в компании местного пролетариата в драных пиджаках и соломенных шляпах. Похоже, сделал неплохую рекламу )) , к нашей тележке сразу народ потянулся активнее. А потом сидел с пивом в зале ожидания и на крылечке.

Фот Ла-Уньона почему-то нет, но можно взглянуть на это живописное место в стритвью Гугла.

В Лиму приехали ближе к 4. Вайфай у меня нигде не словился, выбрал по карте из LP район западного Мирафлореса, где гуще всего хостелы, и уехал туда на такси за 15 солей. В первом же и остановился. Пообещали горячую воду - обманули, но это не помешало с удовольствием помыться под холодной.

Выводы по Уайуашу. Дикий и очень красивый горный район с ярким контрастом неприступных белоснежных вершин и сочных зелёных лугов. В моём случае имели место нотки мрачной погоды и чувства оторванности от всего и вся. Шлось нелегко, что списываю на недостаток акклиматизации, один дополнительный день до трека явно пригодился бы. Но для первого самостоятельного похода я бы всё-таки выбрал что-нибудь попроще )) , хотя добрые духи гор и не бросили самонадеянного гринго.

[Амстердамка]

Не страшно было? Совсем одному в горах?

[almajor]

Не страшно было? Совсем одному в горах?

Не простой вопрос.
Если вы про малолюдность, то это скорее плюс. Природу лучше и чище слышно в одиночку. А местные (хоть и малочисленные) всё как-то больше пытались обилетить.
Времена Сентьеро-Люминосо тоже лет 20 как закончились.

А вот в бытовом плане было не просто с непривычки. Я ж тогда совсем ещё был зелёный палаточник :) (правда, и сейчас не сильно лучше). Во второй день, когда поздно начал подъём и было не понятно, успею я до темноты пройти перевал и найти ровное место под лагерь, и в четвёртый - смогу ли вообще здесь пройти. Такое... стремноватое, но и яркое ощущение приключения :)

[almajor]

День 8 - расслабленная Лима

Хотя крутились в голове какие-то предварительные планы по Старому городу, но не было у этого дня никаких шансов не стать днём отдыха.

Очень поздний отбой и поздний подъём; выход на связь с Виталиком - Будулай вернулся!; перетаскивание рюкзака в его отель, который оказался уютным старым домом-особняком в паре кварталов от меня; стирка, сушка и перепаковка - половина вещей останется ждать здесь; покупка авиа в Куско на завтра, куда самолёты из Лимы частят как маршрутки; посиделки с пивом и местными ништяками (большую жёлтую гранадилью-маракуйю до сих пор забыть не могу!) на нашей крыше-террасе, залитой солнцем и продуваемой мягким ветерком.

Очнулся ближе к 4, надо ж хоть куда-то сегодня выбраться кроме гастроточек.
Быстрая программа-минимум. На такси в центр на главную Пласу-де-Армас за колониальным наследием (которого в Лиме, столице одного из двух изначальных вице-королевств, очень даже есть), по пешеходке Хирон-де-ла-Уньон до площади местного конного Ленина сеньора Сан-Мартина и в парк с поющими фонтанами.

На площадь приехали в полшестого, прямо перед закатом. Старые вице-короли не подвели со своим наследием, мягко светящимся в лучах засыпающего солнца. А уж резные балкончики в скромной обители лимских архиепископов, примыкающей к катедралю... Просто деревянное кружево. Видно, ещё с босоногого детства завидовали маленькие будущие архиепископы мавританским коллегам.





Сразу к северу от центральной площади, за мостом через реку Римак, начинаются районы попроще.

Готовят ответ Рио со статуей Христа-Искупителя?




Проходит 20 минут, меняется небесный светофильтр.



Губернаторский дворец




Улица Хирон-де-ла-Уньон - толкучая и суетная, особо не понравилась, кроме рельефного чурригерескового фасада церкви де ла Мерсед. Площадь Сан-Мартин была темноватой и какой-то настороженно непраздничной.



Церковь де ла Мерсед


Живая статуя


А вот поющие фонтаны (El Circuito Ma'gico del Agua) очень приятные. Переливаются разными цветами, лазерное шоу светит, публика позитивная. Одни участвуют в беспроигрышном аттракционе "намочит / не намочит", другие болеют за них и делают ставки. Третьи - продают полотенца.
Ценник 4 соля (чуть больше доллара).





Выпустите!



До и после

[Sinitza]

Три озёра перевала Сиула, на радиалку к которым мне не хватило лишнего дня. С этой выглядки видно все 4 из 3-х озёр.

Какая красота ! Пейзажи фантастические .

Дикий и очень красивый горный район с ярким контрастом неприступных белоснежных вершин

В таких местах начинаешь думать и чувствовать по -другому , ещё одна реальность ...

[almajor]

Священная долина инков

Запутанная история. Версии, расследования, сенсации.
Открываешь учебник истории за 6-ой класс: "Взяли количеством. Сотни тысяч подневольных индейцев дожелезной эпохи сделали всё с помощью медных топоров и медной наждачки".
Открываешь ресурсы оппонентов разной степени фантазии и уфологичности: "Нибирские джедаи-шабашники вырезали всё это лазерными мечами". Или "Собрались как-то древнецивилизованные атланты, лемурийцы и туляки и решили запилить какой-нибудь нацпроект".

Ой, а может быть вы совсем не слышали про загадки Перу? А вот зря, посмотреть есть на что.

Я честно интересовался, наводил справки, слал телеграммы-молнии во все многоуважаемые инстанции, начиная от лимского Университета Сан-Маркос и до Перуанских государственных спортивных лотерей.
Ответа у меня так и нет, обе версии кажутся одинаково фантастическими - и медная наждачка, и лазерные мечи.
Но главное - ответа не будет никогда. Даже в этом отчёте ;) . Если, конечно, наследники не прилетят )) . Поэтому я предлагаю просто наслаждаться самой тайной, любуясь на эту небывальщину.

С некоторыми оговорками порекомендую 6-серийный фильм А. Склярова "Запретные темы истории. Перу и Боливия: Задолго до инков". Создатели фильма задают вопросы к официальной версии, показывая интересные натурные съёмки (допускаю, что слегка передёргивают :) ). Автор и его спутники пробуют дать ответы разной степени фантастичности. Аккуратно, без пены у рта, что это единственно правильная версия. Верить ли в их ответы, решайте сами, но заданные вопросы интересны сами по себе.

Сколько отвести дней?
У нас было заложено 5 дней. Этого достаточно на самые чудесатости + Мачу-Пикчу, в котором тоже есть "джедайское наследие", но не топовое. Мачу хорошо само по себе. За смесь природных и культурных ландшафтов.

Мой субъективный топ-3 загадок истории Священной долины:
- Саксайуаман;
- Ольянтайтамбо;
- Кенко.

Но кроме рукотворных чудес есть и отличные многодневные треки (Инкатрейл, Салкантай, Аусангате, Чокекирау, долина Ларес).

- Трек Аусангате показался очень интересным, но он достаточно не простой и горный. И надо 6-7 дней плюс акклиматизация. А у меня столько не было. Аусангате - священная гора (или что-то связанное с ней) у местных, трек может стать очень атмосфЭрным и в культурном плане, если пойти в момент массового паломничества - It takes place one week before the Corpus Christi feast.
- Инкатрейл - мегадорогой (имхо), идти можно только с гидом, бронировать где-то за полгода - для меня не подходит.
- Салкантай - версия Инкатрейла, можно идти и без гидов. Самый имхо перспективный вариант, но в тех нескольких отчётах, что мне попались, были не особо впечатляющие фоты. Вполне возможно проблема с фотографами, а не с натурой ))





День 9 - Куско

Прилетели, поселились в свой отельчик. Рекомендовать не буду, что наши два раза заселения, что ещё какие-то гринги в 6 вечера - всегда "комната ещё не готова, надо подождать".

Куско - столица империи инков, растянувшейся от севера Чили и Аргентины до Колумбии, настоящий пуп земли.

Пуп этот находится ближе к макушке, 3400м, не супер высоко, но без акклиматизации можно словить (лёгкую) горную болезнь - головную боль, одышку и быструю утомляемость. Температуры прохладные, уже днём часто нужна флиска, а вечером - куртка. В отеле будут тёплые одеяла.

Узрев мощь и величие Куско, испанские "прогрессоры" сразу начали продвигать своё историческое наследие - строить церкви на фундаментах инкских храмов и дворцов. Без сомнения красивые и величественные, но... с той же чужеродностью и неуместностью, как и у собора посреди кордовской Мескиты.

Мы прилетели в первой половине дня. Масштабных планов на сегодня не было. Прогулялись по дневному Старому городу, пошарились по рынку Сан-Педро с целью обеда, интересных фруктов, ништяков и персонажей. Поднялись в холмы - в райончик Сан-Блас - и вернулись за ночным центром.

Иезуитская церковь





И тут балкончики


Катедраль





Предок картофелей-мигрантов, уехавших колонизировать Беларусь


Афрокукуруза


Кладка без уровня, на глазок, но ГОСТ-у соответствует - зазоров нет





Про еду.
Допускаю, что перуанская кухня - высокая и модная. Одни жареные куи чего стоят. Но основой нашей пищевой цепочки был стандартный перуанский комплексный обед, подаваемый на рынках и в традиционных заведениях.

Меню выглядело так: на одной стороне - список из нескольких позиций супов, на другой - вторых блюд. Надо просто выбрать, ценник был одинаковый (5, 7, 10, реже 20, один раз - 2(!) соля). Особо прекрасные блюда (по мнению заведения) выделялись - за них бралась небольшая доплата.
Супы, что бы ни было написано в названии, базировались на картошке (братья по разуму!) и перловкообразной киноа.
Вторые блюда отличались, но в самом распространённом варианте основу - половину тарелки - представлял рис, щедро наложенный и даже утрамбованный, чтоб влезло побольше, добрыми немытыми перуанскими руками.
Оставшуюся меньшую половину делили картошка и мясо с овощами. Просто, но сытно и не плохо по вкусовым качествам, хотя и несколько однообразно.

Но самая аутентичная столовка нам попалась в Куско, где-то на спуске из Сан-Бласа к центру. Я увидел какое-то облезлое от непогоды и старости меню за 2 соля и полез по тёмным лестницам на разведку. Зашёл в приглушённо освещённый зал. Спугнул весь бомонд. Повисла замогильная тишина, как будто Писарро вернулся. Кто-то из местного криминалитета бочком метнулся на выход. Мальчик, собирающий заказы, призвал на помощь хозяина, который задал только один вопрос: "Пойо о серро?" Тазик пойового (куриного) супа в итоге и получили, второе уже не понадобилось.

[almajor]

almajor писал(а) 06 апр 2021, 19:33:
Три озёра перевала Сиула, на радиалку к которым мне не хватило лишнего дня. С этой выглядки видно все 4 из 3-х озёр.

Какая красота ! Пейзажи фантастические .

Очень всем рекомендую закладывать +один день на радиалку к Трём озёрам Сиулы. Сильно жалел, что их не увижу, когда пришлось перекраивать маршрут. И очень повезло, что случайно нашлась смотровая хотя бы издали.

[almajor]

День 10 - Писак, Морай, Салинас-де-Марас и вечерний поезд в Агуас-Кальентес

Дней в "Инкалэнде" у нас было не слишком много, только по верхам, поэтому за основу были выбраны самые топы: Мачу-Пикчу, Куско (+ Саксайуаман и Кенко на окраине) и Ольянтайтамбо. К ним добавились менее известные, но живописные Морай и Салинасы (часто называемые Марасом по соседнему городку).

И уже совсем по-тоненькому, после калькулирования всей логистики на маршрутках, добор прошёл Писак. Безусловно красивый и интересный, мне он показался чуть менее впечатляющим, чем конкуренты из А-списка. Но оценка моя не полная, мы не увидели его целиком. Все проходы между верхней (куда удобней приехать на такси из города и спускаться дальше вниз) и нижней (где находится лучший образчик кладки в Писаке - Храмовый комплекс и ритуальный камень Интиуатана) частями были полностью перекрыты по каким-то нелепым причинам ("временно закрыто в период дождей" было написано на карте).

На этом очень плохом снимке стенда видно зелёную верхнюю часть с террасами и руинами крепости и зелёную нижнюю храмовую часть. Красные линии - закрытые тропы. В день открытых дверей ИМХО оптимально спускаться по средней. Нам пришлось идти по левой у реки.



Верхняя часть комплекса даёт хорошие панорамные виды на городок, долину и террасы + руины разной степени интересности. От неплохой полигональной кладки 500-летней давности до некондиции из 20-го века. Сразу видно, как деградировал технадзор при испанцах.

Панорамы






Тельняшка




Человечек для масштабу



От дикости к цивилизации





Спустились в городок по тоже закрытой, но второстепенной тропе с правого бока хребта (если смотреть сверху). На всё про всё ушло 2.5ч (9.20-11.50). Если бы не ограниченное время, обязательно поднялись бы в Храмовый комплекс снизу или попробовали найти какую-нибудь тропку сбоку.

Спуск проходил под музыкальное сопровождение








Все инкские руины, кроме Мачу и Салинасов (которые и не инкские, и не руины), мы посещали по комплексному билету болето-туристико (130 солей на 10дн), купленному в Куско.

___

Переезды. Их было много, звучит всё это запутано, но по факту никакой сложности нет - маршрутки ходят часто и стоят дешёво (3-6 солей).

Писак - Урубамба, пересадка, Урубамба - развилка на Марас (сама маршрутка в сторону Чинчеро). Тут уже ждут предприимчивые таксисты. Мы сошлись на 40 минут ожидания в каждой локации и возврат к развилке за 50 солей.

Морай - круговые террасы, "агролаборатория инков".
Везде переписывают друг за другом про перепад температур в 15 градусов на 30м высоты террас. Так что для спуска или запасайтесь пуховиками, зимними рукавицами и ледорубами, или просто не верьте в эту лютую пургу ))




Снег и закоченевшие трупы с нижней площадки убирает охрана



Оригинальная запатентованная инкская лестница


Те, кто прошёл первый уровень, переходят на следующий, уже с препятствиями


Салинас - холм с бассейнами-"сотами" для выпарки соли. Отличные виды и вблизи, и сверху с дороги (надо попросить водителя остановиться на смотровой).








Бабушка-солекоп. Солевар. Солероб. Соляных дел мастерица


Хей-хо, хей-хо,
С работы мы идём...


Обратная логистика. Развилка - Урубамба, Урубамба - Ольянтайтамбо, поезд Ольянтайтамбо - Агуас-Кальентес (городок у подножия Мачу-Пикчу).

___

Про транспорт в Мачу-Пикчу хочется сказать особо (непечатно).
По просьбам ветеранов (турбизнеса) перуанское правительство не торопится строить автодорогу в Агуас-Кальентес. Проложило железную и теперь стрижёт долларов по 50-100 за 2ч поездки в одну сторону. (Наши стоили 133 за туда-назад (ну хоть пакетик орешков дали)).

Есть две компании Incarail и Perurail. Цены отличаются мало, билет с возвратом стоит дешевле, чем туда и назад по отдельности. Поезда в светлое время (с видами) стоят дороже вечерних. Разбирают быстро, может не быть мест.

Но существует и бюджетный вариант. Он длинный, на целый день, но интересен сам по себе. Первая часть - долгий кружной переезд на маршрутках в Санта-Тересу (возможно с пересадками в Санта-Марии или Кильябамбе), а затем до ж/д станции Гидроэлектрика. Отсюда можно уехать на дорогом поезде (но уже значительно дешевле, чем из Ольянты) или пойти пешком по шпалам. Пеший путь займёт несколько часов, но это будет не скучный поезд, а живописная тропа в джунглях. И этого дня нам не хватило :)

[almajor]

День 11 - Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу - одно из "Новых 7 чудес света"... знакомый всем кадр с загадочными древними руинами под горой, кутающейся в лоскутное одеяло из облаков и тропического леса... главная цель для туристических орд со всей Южной Америки, жаждущих захватить или хотя бы надкусить за один день.

В таких сложных условиях желательно некоторое предварительное планирование и покупка нужных билетов за несколько месяцев.

Но начнём личное дело объекта с краткой биографии.
Мачу-Пикчу - древнее (эпохи позднего доколумбизма) небольшое городище инков, расположенное на седловине горного хребта на высоте 2430м. Для полной неразберихи хитрые индейцы назвали Мачу-Пикчой и одну из гор на хребте (но, оцените коварство!, не ту, что на классическом фото (она - Уайна-Пикчу), а другую, что за спиной), и появившийся в 20-м веке городок у подножия, кормящийся турбизнесом. И у них получилось! Испанские конкистадоры отчаянно потели в своих стальных шлемах, пытаясь разобраться во всех этих Пикчах, хватали тепловой удар от перегрева и обиженно уходили грабить другие индейские народы, бубня под нос те же горькие слова, что и я в предыдущем посте про транспорт в МП.
Однако в начале 20-го века в здешних краях объявился один залётный американец, мистер Хайрам Бинг(х)ем из ЙГУ, который не стал разбираться во всей этой топонимике, а занялся осваиванием, практической археологией и маркетингом будущего нового чуда света. Его начало совсем заносить, что он даже объявил Мачу затерянной мятежной столицей инков Вилькабамбой, откуда бежавший верховный инка пытался грозить испанцам. Но тут взбунтовались завистливые археологи-конкуренты. Удалось договориться лишь на звании бывшей летней резиденции правителя.

Замечу, что в Мачу также есть элементы "чудесатой" полигональной кладки и "пластилиновых камней" (хотя и в меньших масштабах, чем в Саксайуамане). Так что налоговой ещё предстоит разобраться, на чьих фундаментах верховный инка себе дачу отстроил.

Комплекс работает в светлое время с 6 до 17. Снизу, из Агуас-Кальентеса (он же Мачу-Пикчу-Пуэбло), ходят автобусы (~12 долларов в одну сторону). Первый автобус стартует в 5.30, наверху - в 5.50. Очередь начинает собираться с 4 ночи. Я пришёл на остановку в 3.50 - был первый. Через 10 минут было уже человек 30-40. Ещё через 20мин - конец очереди потерялся во тьме. Всё ради десяти-двадцати минут форы, чтоб получить тот самый вид почти без людей. Почему почти? А первыми будут те, кто пришёл по темноте пешком.

В комплексе действует куча ограничивающих правил.
1. Лимит на количество людей в само городище и ещё более строгий лимит (только 400 человек в день) для подъёма на Уайна-Пикчу (гора Мачу-Пикчу тоже по доп. билету, но вроде без доп. лимита). Уайна - ниже, ближе и легче, желающих туда больше, покупкой билета (он отдельный) надо озаботиться заранее. Пускают по времени, есть только два(!) запуска - с 7 до 8 и с 10 до 11. Мы выбрали второй - посчитали, что в лучшие ранние часы оптимальней обследовать руины без толп.

2. Ограничение по маршруту. В центральной части городища можно ходить только по выделенным направлениям по часовой стрелке. Чуть что не так - и смотрители начинают свистеть на поражение.

3. Ограничение на количество заходов. Через турникет можно пройти 3 раза. За турникетом ждут кафе, туалеты, камеры хранения. Мне понадобилось именно 3 входа, 3 круга этого дурацкого кругового маршрута, чтоб посмотреть всё, что хотелось. Причём можно было замкнуть круг, не проходя через турникеты, по дорожке, на которой в тот момент не было ни человека, но свистуны сбежались со всей территории и не дали пройти. Учитывайте при планировании эти 3 захода.

У нас получилось так:
1) 1-ый круг.
Заход на территорию в 5.55, сразу на террасы выше и левее от входа за классическим видом.
Идём по часовой к главным парадным храмам. Людей ещё не много. Там же устраиваем ламафотосессию. В 8.30 за 2 часа замыкаем первый круг, без спешки осмотрев центральную часть.

Первая утренняя пикча





"Ламаистское" фото ))


Блохастик


с Жориком



Снежинка





"А хто там iдзе?"



Змей-Горыныч




"Королевская гробница"





Храм Солнца






Интиуатана, "Коновязь солнца" (ох уж эти романтики археологи)









Ламчонок


2) 2-ой круг.
8.40. Время до запуска на Уайну ещё есть, но не слишком много. Из дальних локаций есть Инкский мостик (полчаса туда-назад) и Интипунку (полтора часа). Идём к мостику. Туда не пускают ни за какие деньги, можно только посмотреть. Быстрым ходом назад ко входу на Уайна-Пикчу.
Хорошие панорамные виды, есть кой-какие руины. Подъём не большой (250м), но местами крутоват. Что характерно, Виталик не одобрил. В 12 спускаемся, очень неторопливо, рассматривая полигоналочку, замыкаем круг.

Инкский мостик





Долина Урубамбы





Сиеста


Начало тропы на Уайну





Городище, гора Мачу-Пикчу, серпантин вниз и ровная дорога вверх к Интипунку



Классические инкские лесенки



Дискриминация plus-size


Храм трёх окон


Найди 2 одинаковых


3) 13.15. На 3-ий круг иду уже один :)
Интипунку - Солнечные врата, финишная точка Тропы инков. Плавный подъём. Хорошие виды на комплекс и Уайну с других ракурсов. Полтора часа неспешно туда-назад.




Погладил ламу на прощание и бесповоротно прошёл через турникет.



На остановке автобусов всё толпилось и роилось. Не одобрил эту суету и двинул вниз пешком. По пути особо ничего интересного не встретилось, через полтора часа уже обедали в фудкорте агуас-кальентского рынка.

Дорожка на спуск


Бывший зампред по животноводству Мачу-Пикчанского райисполкома




Милонова бы на них


Закупились алкоголем, дождались нашего поезда и уехали в Ольянту отмечать мой ДР.

Для оркестра


Обязательное место, несмотря на повышенный спрос. Зависнуть в полном одиночестве вряд ли удастся, но смотреть без толп возможно.

[almajor]

День 12 - Ольянтайтамбо, Куско

Ольянтайтамбо (Оянтайтамбо) кроме забавного гордого титула "Мировой столицы индейства" (World Capital of Indianity) может похвастаться образцовой полигоналкой и гигантскими пригнанными каменными плитами (а на сдачу - панорамы и ламочки).

Очень монументальное место. Считаю обязательным в Священной долине.

Пришли к 8, пробыли два часа. Почти никого и не было.

С парадного входа


Первым делом - собирать камни








Главная ольянтская монументальность - 2-2.5 человеческих роста


Каменные блоки не такие живописные, как саксайуаманские, но больше по размеру. В одном месте плиты разошлись - поверхность слегка изогнута, но гладкая.



Некоторые блоки бесхозно разбросаны по территории



Краевиды







Минутка няшности




Тяни-Толкай



Уехали в Куско (2ч).

Кусковчане не подвели, подготовили к празднику программу художественной самодеятельности. Танцы и митинги. Шествия и гуляния. Праздничные драки и научно-популярные лекции. Чествования ламоводов-ударников и лечебные бичевания (двоечников?). Пел и плясал весь город. А кто не умел - тот снимал фоты с прицелом на будущий отчёт.


























Бесцельно гуляли по вечернему городу.








В нашем дворике



Приевшись базовыми комплексными обедами, ужинали в заведении получше.
А потом оказалось, что меня там отравили, и весь следующий день с его планами из жизни выпал.

[almajor]

На правах рекламы :)
(пока ГГ отравлен и не понятно, выживет ли он вообще)

Случайная Италия (сентябрь 2019) - ферраты, венеты, Доломиты

[Sinitza]

Салинас - холм с бассейнами-"сотами" для выпарки соли. Отличные виды и вблизи, и сверху с дороги (надо попросить водителя остановиться на смотровой).

Потрясающее место , точно решила , что там побываю !

Все фото крышесносные , представляю , как это все в реальности впечатляет .


Будем переживать за " отравленного" и ждать продолжение

[almajor]

Потрясающее место , точно решила , что там побываю !

Правильное решение :)

[almajor]

Многие пропускают число 13. После 12-го дома, этажа или ряда сразу идёт 14-ый. Да будет так и в этом отчёте.

День 14 - Кенко, Саксайуаман, Куско и ночной бус в Арекипу

Весь прошлый день провалялся в отеле. Планы пришлось сдвигать и уплотнять. Автобусные билеты были поменяны на сегодняшнюю ночь (существует авиа Куско - Арекипа, но, в отличие от Лима - Куско, ценник и частота рейсов не оптимальны). Отель в Арекипе, уже невозвратный, великодушно пообещал принять нас завтра без всяких доплат.

Утреннее Куско



У туземцев была в моде элегантная удлинённость черепа в стиле "чужих"


Купив пачку диетических галет - первая еда за полтора дня и основная на сегодня :) - я двинул на пригородном автобусе в Кенко.
(Обычно едут дальше, к Тамбомачаю, но решил размениваться только на самое главное.)

Кенко - один из лучших (лучший?) представителей резьбы по камню как по маслу/пластилину. Главная аттракция - вырезанный в скале "бункер управления полётами".
(Было много людей, нормальных фот не получилось.)




Близкое расположение к Куско даёт неплохие виды на город.




Есть и полигоналочка, в стиле саксайуаманской, но пожиже.




По дороге и тропинкам можно дошагать до Саксайуамана (~1,5км), зайдя по пути на смотровую Пукамуку, которая пытается потеснить Рио. В скульптурном плане ребятам есть ещё куда расти, но виды - хорошие.





А дальше только он - Саксайуаман, цитадель инков. Что оспаривают некоторые въедливые граждане. Дескать, что это за крепость такая, у которой только фасад есть, а с флангов заходи и бери что хошь. Но как минимум в одном большом сражении комплекс поучаствовал - инки бились с конкистадорами.

Моё субъективное первое место в Священной долине. Большие, очень большие, огромные 3XL валуны, сложенные в зубчатые стены. Особой эффектности добавляет выпуклость камней. Если в других местах они с большего плоские и обладают причудливой геометрией только в двухмерном пространстве, то здесь появляются объем, рельефные тени и модное 3D.










С гринго для масштабу


Местные



Вторая аттракция здесь - необычные скалы Рокадеро. Часть с "пластилиновыми" вырезами, часть с горками, покрытыми какой-то "полировкой". Теоретики обсуждают вероятность мощного взрыва, пока практики поддерживают качество полировки доступными способами.






Очень тяжело уходить, хочется обсмотреть каждый камень этого исполина :)

А под ногами волнами черепицы расстилаются крыши Куско.





Вместо колючей проволоки


Побрили после плохих отзывов загулявших допоздна гостей





Город выстроен на древних фундаментах чужой, очень чужой нам цивилизации






Визит в Кориканчу, ставшую на время Санто-Доминго. Золотые панели из храма исчезли, утопив своей тяжестью Испанскую империю, а каменная кладка выдержала все землетрясения и бури эпох.






Из современного




Собрались и потопали на автовокзал. Но перед отправлением всё-таки зашли поужинать в традиционную забегаловку. Думал обойтись одним варёным рисом, но не удержался и взял стандартный комплекс. Похлебал жижку из супа, съел большую часть риса и аккуратно понадкусывал отбивную. Она была невообразимо вкусная, но ночной рейс, стрёмно - запаковал в целлофан и положил во внутренний карман поближе к сердцу, вместо паспорта. Ночью проснулся, увидев, что прошло достаточно контрольного времени, рвал зубами, жадно урча и кося по сторонам, чтоб никто не отобрал :)

Автобус, как и многие в Перу, был отличный. В первом классе кресла раскладывались на 160 градусов. Единственный недостаток первого класса, что его практически всегда разбирают. Шансы получить свободное место рядом (т.е. два), в отличие от второго класса, стремятся к нулю.

[almajor]

День 15 - Арекипа

В 6 утра прибыли в Арекипу.

Город-миллионник, второй по величине в Перу. "Белый город", построенный из местного светлого туфа "сильяра", яркий и залитый лучами солнца. Красивые узорчато-резные церкви в центре. Огромный, в несколько кварталов, и очень фотогеничный монастырь Санта-Каталина (хотя монашек и задвинули в дальний угол, чтоб не пугались туристов). Домашние вулканы, нарисованные на заднем фоне. Пустынные, засушливые просторы Альтиплано со скоростными викуньями.

Заселение в нашу туфовую гостиницу (аскетично-аутентичненько), придирчиво выбранный комплексный завтрак на центральном рынке и долгий забег по всем турагентствам центра в поисках подходящего тура на Чачани на завтра.

Отель





Иезуитская де ла Компаньия




Чачани и Эль-Мисти - два из домашних вулканов. 6057м и 5822м соответственно. Оба технически несложные, хайкинговые. У Эль-Мисти так вообще модельные пропорции и правильный конус. Но хочется на Чачани. Где ж ещё найдёшь такой простой шеститысячник, чтоб потом гордо задирать нос :)

Стандартный вариант - на 2 дня. Но бо'льшая часть туров нацелена на Эль-Мисти. Его базовый лагерь расположен ниже, на 4500м (в отличие от чачанского на 5100). Это важно для акклиматизации, которой не хватает у многих туристов. Вот и получается, что Чачани почётнее по высоте и меньше по подъёму (~900м против ~1300м), но большинству приходится идти на Мисти.

Отсюда вытекали и трудности с поиском - вариантов было меньше. Мне предлагали тур или на сегодня, или на послезавтра. К первому я был ещё не готов после голодухи и ночного переезда, а второе было уже слишком поздно. Вначале заходил только в агентства из LP, потом во все, попадавшиеся на глаза по пути от отеля до рынка. Я оставлял телефоны, е-мэйлы, визитки и воздушные поцелуи. Надо было минимум 3 человека. Говорили, что какой-то гринго тоже интересовался на завтра, но третьего не было, а Виталик, этот змей :) , ушёл в глухую несознанку.

Поели, посмотрели красоты центра, я сбегал на второй круг по перспективным агентствам - пока нет.

Уморившись, пошёл дрыхнуть на сиесту. С которой меня разбудила СМС-ка: "Есть третий, давай подходи к нам." Ещё бы знать, кто именно эти мы )) . Для начала отправился в ближайшее. Там попробовали скорбно покачать головой: "Никого не было, сэнёр, гора закрыта на санитарный день." Но не прокатило, потребовал позвонить. Позвонили, удивились, стали оформлять ваучер. 200 солей (~70s) - всё включено - палатка, спальник, транспорт, тёплая одежда, еда и песни под чаранго. Только за ботинки брали доплату.

С чистой совестью пошли смотреть главную (на мой взгляд) достопримечательность Арекипы - монастырь Санта-Каталина. Старинный, громадный, настоящий "город в городе", пятизвёздочное пристанище для монахинь из высшего общества с кельями-сьютами улучшенной планировки и личными служанками. Правда, в конце 19-го века весь этот бомонд разогнали, проведя уплотнение и реновацию. Покрасили стены в насыщенные красно-синие цвета - похорошела Санта-Каталина, можно запускать туристов.
Красивое и атмосферное место. Скромно-пустые и цветасто-яркие внутренние проходы-"улицы", названные в честь испанских городов, вызывают ассоциации с каким-то фантазийным полисом. Буйство красок.



Номер для сестер 1-го ранга



Раздел зон влияния




Кухонное фасилити





Коммунальные умывальники





Эль-Мисти


Чачани ждёт









Катедраль

[Амстердамка]

Зашёл в приглушённо освещённый зал. Спугнул весь бомонд. Повисла замогильная тишина, как будто Писарро вернулся. Кто-то из местного криминалитета бочком метнулся на выход.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Отчет шикарный - и текстуально, и визуально. А Ваше чувство юмора добавляет ему шарма и индивидуальности. Эдакий броский аксессуар, вишенка на торте.)

Кладка без уровня, на глазок, но ГОСТ-у соответствует - зазоров нет

Среди того, на что я могу смотреть вечно - "инкская" кладка. Вроде всего лишь камни - ни резьбы, ни прочих финтифлюшек... Но формы, игра сопряжений, масштаб! Кто? Как, зачем, чем? Найдется ли им разгадка?

Продолжайте! И больше не травитесь.))

[almajor]

Амстердамка, спасибо. Это вы ещё не видели, как я обои клею :)

А с кладкой, да, совсем непонятно. Единственный шанс, если только прилетят наследники и всё расскажут.

[Амстердамка]

almajor, обои чужими руками клеете? Иначе не представляю, на фиг такое хобби.)))

Ооо! Тортик!! С Днем рождения! Желаю многих и интересных дорог! И не забывать ЧЮ брать с собой! Здоровья!
И денюжки чтобы весело в кармане шуршали!

[almajor]

С Днем рождения! Желаю многих и интересных дорог!

Спасибо :)

Дни 16-17 - Чачани (6057м)

Волнуюсь, сторожу у ворот - а ну как кто-то отказался или что-то случилось? - но машина за мной, хоть и с двадцатиминутным опозданием, всё-таки приезжает.

Первая остановка недалеко - турофис и пункт проката снаряжения.
Знакомлюсь с другими участниками экспедиции - молодой швейцарец на каникулах через всю ЛА и швед хорошо за 40, решивший заняться высокими горами - и нашим гидом. Он вернулся с горы только вчера, и у него есть хорошая новость - ледорубы и кошки не понадобятся, берём только треккинговые палки.
Пуховик и ботинки у меня свои, добираю какой-то монструозный спальник, который занял полрюкзака, тёплые штаны и перчатки, забери их черти в перчатный ад. Гид уговаривает швейцарца взять в прокат хайкинговые ботинки (они за доплату), но тот упирается, что в разношенных кроссовках ему удобней.

Выехали, поднялись на плато. Дорога стремительно теряет асфальт, превращаясь в направление. Это территории резервата Салинас-и-Агуада-Бланка. Высота за 4000, солнце яркое, небо близкое. Людей мало, не каждый выдержит, а викуньям хотя бы хны.

Эти невысокие холмы и есть шеститысячник Чачани (справа). Эль-Мисти - слева.




С интересом поглядывают, но дистанцию держат. Ни на чипсы, ни на морковку не подманиваются. Умный зверь.






Часа через два с фотостопами добираемся до крайней автоточки. Экипаж прощается и желает хорошей погоды. Высота 5000. До базового лагеря недалеко, несколько километров. Подъём плавный, набор высоты всего лишь 100м, но злые, чёрствые люди всовывают мне общественную палатку. Эта дура даже в рюкзак не влезла, пришлось тащить в руках. Одно хорошо - назад понесёт кто-то другой.









Пришли в лагерь (5120м), обустраиваемся. Центр лагеря - большая стационарная кухонная палатка-полубочка, в которой хранятся все припасы, горелки и топливо. По каким-то загадочным местным традициям палатки и спальники там хранить не додумались.




Сидим в нашем салоне, жуём авокаду, гид кашеварит и рассказывает чёрные индейские байки про призраков инков-альпинистов - чуть закат не прозевали.

А в это время на Марсе










Всё как в серьёзных горах - выход ночью. Спалось плохо - волнение :) . В час встали, позавтракали(?), в два вышли.

Первая часть - бесконечный подъём тропкой-серпантином во тьме. Шлось тяжко, наверно, сказывалось отравление. Да и темп был не мой - я предпочитаю делать очень частые, но очень короткие остановки - 50-60 шагов вверх, 20 секунд постоять. А ребята шли по принципу час идёшь, 10 минут отдыхаешь. Через пару минут такого привала мне хотелось уже идти дальше, но приходилось ждать.
Швейцарец мёрз в кроссовках, на остановках ему даже растирали пальцы ног, а я страдал от перчаток - в одних было холодно, а поверх моих флисовых они не налазили. Периодически грел руки в карманах, таща обе палки в одной руке. И только закалённому шведу всё было нипочём.
(Думаю, ночью было градусов -5, вместо воды принёс в лагерь кусок льда в бутылке. Полностью отмёрз он только в машине.)

В 6 выглянуло солнышко, к 7 дошли до вершины. Снег был только наверху.




Микросераки :)


Вершина



Арекипа под ногами


Довольная команда: "Уф, добрались. Молодцы!"


Мужественная физиономия гида: "Еле дотащил этих разгильдяев"


Через 20 минут двинули вниз. Стремительно теплеет, и слои одежды отшелушиваются в рюкзак. При свете бесконечный ночной серпантин-ёлочка срезается большими шагами-скачками по прямой. В начале десятого вернулись в лагерь, полчаса на отдых, сворачиваемся и уходим. Машина, Арекипа - вернулись в 15 часов.






C Эль-Мисти знакомство только на расстоянии


По-нормальному после таких деяний надо было интернационально идти по барам, но из-за выпавшего дня в Куско приходится уезжать уже этой ночью. Нам снова к загадкам.

[almajor]

День 18 - Южное побережье. Наска и Уакачина

Мало кто не слышал про геоглифы Наски и не видел их фото. Не большой сложности вопрос "как?" - достаточно снять верхний слой камней с поверхности. Но главный вопрос "зачем?" не смог пройти никто. Ещё одна загадка Южной Америки.

Астрономия и атласы созвездий, астрология и почести богам, астроагрономия и схемы подводных вод, космодромы и уроки черчения у обочины, воздушные шары и стимпанк - выбирайте вариант на свой вкус, а я перейду к практике.

Геоглифы Наски делятся на две группы - "рисунки" и геометрические фигуры. Фигуры (линии, трапеции, полосы), конечно, тоже интересны, но главное блюдо здесь - рисунки.

Есть смотровая вышка возле шоссе, с которой можно увидеть несколько, но это уж совсем базовый вариант.
Как пел дядя Сирожа: "Мне бы в небо". Можно привезти с собой реактивный ранец, упаковку воздушных шариков или пойти сдаваться местным авиабомбилам. А они уже ждут, прогревая моторы.

Есть с десяток авиакомпаний примерно одинакового уровня цен и, подозреваю, качества. Больше всех на слуху - Aeroparacas. Стандартный вариант - 30-40 мин полёта над линиями Наски стоил 75-80 usd (2017). Включая трансфер город - аэропорт и выключая аэропортовый сбор в 25 солей.
Предлагаются полёты и к менее известным геоглифам Пальпы.

Приехали в Наску мы ещё затемно, в начале 6-го. Посидели часик на остановке, пока нас не подцепила какая-то дамочка-зазывала, бубнящая: "Аэропаракас". Я читал про таких ещё до поездки. Это просто местные, которые берут на себя функцию посредника и будут пытаться выбить для вас скидку от настоящей авиакомпании. Главное не отдавать деньги заранее, во избежание :) . Мы двинули за ней. Но мадам совершила тактическую ошибку - дорога проходила мимо настоящего офиса, и, увидя красивую вывеску и открытую дверь, мы не смогли удержаться и не зайти, несмотря на призывные махания рукой.

Чуть-чуть поторговавшись, получили стандартное предложение в 75s с завозом туда-назад, отдали деньги... и словили неожиданный косяк. Не обговорили время. На мой вопрос: "А когда в аэропорт?" - мужичонка начал втирать, что на утро всё занято, полетим только после обеда. Звучало это откровенно дико и не то чтобы ломало, но ухудшало другие планы. Так что обговаривайте и это заранее.

Но в окрестностях Наски есть и другие достопримы, наземные. Кладбище Чаучилья с тысячелетними мумиями, глинобитная приземистая пирамида Кауачи, на которую можно посмотреть со стороны, колодцы-акведуки Кантальо, высоченная дюна Серро-Бланко.

Нам к мумиям. Тот же мужичонка начал разливаться соловьём про квалифицированного гида, но был спущен на землю. Договорились за 40 солей, что гид превращается в обычного водителя, который через 15 минут везёт нас туда, ждёт и отвозит в аэропорт.

Мумии настоящие. Сухой климат пустыни очень полезен для их здоровья. Сидят себе поодиночке и трудовыми коллективами, улыбаются жизнерадостно посетителям. Позитивные до неприличия ))













Ближе к 9 приехали в аэропорт. К стойке Аэропаракаса со своим ваучером - без проблем, никаких очередей нет, можно лететь прямо сейчас (вот и что это за клоунада была в офисе?)

С нами ещё 2 пассажира и 2 пилота. Порулить не дают, но старательно облетают каждый рисунок с разных сторон, чтоб каждый мог рассмотреть. Рассказывают на хорошем английском.
(Имхо лучше отказаться от завтрака перед полётом - фигуры пилотажа могут укачать.)





Террористов не боятся, железной дверью не закрываются


Геометрия



Взлётные полосы?


"Обезьяна"



"Колибри"


"Паук"


"Кондор"


"Попугай"


Смотровая вышка с "Деревом", "Руками" и "Ящерицей" с оторванным хвостом



Приземляемся, возвращаемся в город, на коллективо переезжаем в Ику (2ч). Там две цели - посмотреть местные камни (завтра) и съездить в Уакачину.

Уакачина - оазис-курорт с озером в окружении песчаных дюн в нескольких километрах от Ики. Можно прокатиться на багги и на сэндборде.

Приезжаем на тук-туке к 3. Сразу на стоянку багги на въезде. Тур будет только в 4 - оно и к лучшему, как раз и закат увидим.

Часик походили у озера - тихая пастораль, только катамаранчики лениво бултыхаются.





Начинается багги-тур. Водители гоняют во всю дурь - отдыхают душой от ПДД и гаишников.

Со съёмочной площадки Безумного Макса :)




Сэндбординг. Можно кататься стоя, можно лёжа. Казалось бы, на доске по песку. Но народная присказка про лыжи и асфальт здесь не работает, сэндборд ещё как едет :) . И спуск сразу же кажется очень крутым, когда смотришь сверху, стоя у края дюны.
(До сих пор остался шрамик на колене после проезда по сэндборду, который бросила внизу одна дуроватая тётка.)





Солнце уходит за барханы, пустыня розовеет и остывает. Уезжаем на ночёвку в Ику.





Несмотря на миниразмеры, это всамделишная пустыня. Песок придётся вытряхивать отовсюду ))

[Амстердамка]

Неплохо вы гида укатали - на фото он еле тепленький.))) Это вы 8 часов в пути были, пусть и с паузами? Ма-ма.))

Мало кто не слышал про геоглифы Наски и не видел их фото. Не большой сложности вопрос "как?" - достаточно снять верхний слой камней с поверхности.

Слышать слышали, но пока не видели. Там есть не только "снятые" линии, но и насыпные.
Меня (по картинкам) линии и геометрические фигуры больше впечатляют, чем рисунки. Какой-то индустриальный размах!

Кладбище Чаучилья с тысячелетними мумиями

Удивительно, почему их называют мумиями? Мяса на костях почти не видно, черепа голые. Может, и под пончо муляжи. Но место атмосферно-зловещее.

Похоже, что Перу вам хорошо запало в душу, раз спустя несколько лет так живо и ярко рассказываете.

Интересно, как вы поладили с доктором Кабрера.))

[almajor]

Неплохо вы гида укатали - на фото он еле тепленький.))) Это вы 8 часов в пути были, пусть и с паузами? Ма-ма.))

У туристов-горников определённо есть мазохистские склонности :)

Удивительно, почему их называют мумиями? Мяса на костях почти не видно, черепа голые. Может, и под пончо муляжи. Но место атмосферно-зловещее.

Ну это уже совсем был бы гнусный обман. Пишут, что настоящие. На предпоследнем фото видно характерную сушёную ступню.

Похоже, что Перу вам хорошо запало в душу, раз спустя несколько лет так живо и ярко рассказываете.

Ну да, всё-таки первая поездка в ЛА, калейдоскоп новых впечатлений. Жалко только, что Амазонию сюда уже не удалось впихнуть.
(Но в Аргентине получилось ещё круче (это я так рекламирую аргентинский отчёт ;) )).

[almajor]

День 19 - Ика, камни

Кто-то вежливо говорит "бастарды", другие (которых больше) называет их "ублюдками". У камней Ики, младших кузенов линий Наски, несчастливая судьба. Сложно обозвать фальшивкой то, что можно увидеть только с верхних сфер. А вот обитателей провинциального частного музея намного проще. Их стыдливо замалчивают путеводители. Их клеймит Википедия. Коронамедики с сомнением тычут в них мазковой палочкой. И никто не разглядывает их с самолётов.

Но мы наплевали на всех недоброжелателей, всё-таки приехали в Ику и пошли в музей камней доктора Кабреры.

Предыдущие посетители отписывались, что можно попасть на экскурсию к самому сеньору Кабрере, сыну Кабреры-старшего, или к некой испаноязычной сеньоре, то ли родственнице, то ли работнице. Которую хвалили - дескать, сеньора, поняв, что в испанском вы никак не энтьенде, отведёт вас в камни и позволит обсмотреться до полного удовольствия. А вот благородного хозяина дома эти несознательные тролли обидно рекомендовали "напыщенным индюком" - будет долго нудеть про юридические битвы доктора Кабреры с завистниками, оставив на камни минимум времени.

Заранее договариваться не стали. Дом, он же музей, семьи Кабрера находится рядом с главной площадью. Пришли к пол-одиннадцатого, позвонили в звонок, наткнулись на сеньору, кинулись к ней как к родной - но получили отлуп. Хозяин будет через час, экскурсию проведёт сам.

Ну и ладно, через полтора часа появился благородный дон, пригласил нас в кабинет и начал свой монолог. Рассказывал всю правду: и про своего достойнейшего отца - доктора Кабреру-старшего, и про его борьбу с ЦРУ-шниками, завистниками и международными троллями, и про сложную жизнь настоящих учёных, и про серость и безразличие современников. Английский у него хороший - чёткий и простой, даже я со своим средним уровнем понимал процентов 90. Мы одобрительно кивали и периодически робко напоминали: "А как же камни, может уже пойдёмте в закрома?" На что дон Кабрера рубил с плеча: "Рано! Что камни, без должного бэкграунда они просто брызги." И только через час, когда мне надоело пинать ногой Виталика в моменты особенно возмутительно сонного сопения, сеньор обиженно хлопнул в ладоши и согласился пройти по камни.

Лучшие образчики стояли в его кабинете. Они были откровенно прекрасны. Основная коллекция хранилась в боковом помещении-складе. Чего там только не было.

Коллекция крутится вокруг нескольких главных тем:
- чуваки в специфических головных уборах (назову их суперинки) проводят хирургические операции (преимущественно нейро) и прочую расчленёнку;
- суперинки и динозавры (война с динозаврами);
- суперинки и педерастия гомоэротика;
- разное.

Мне, язвительному троллю, сложно воспринимать всерьёз исторические свидетельства кооперации людей с динозаврами. Но лучшие образчики выглядят чертовски натурально (хотя есть и откровенно слабенькие). Ещё одна загадка Перу, на которую интересно посмотреть собственными глазами.

Кабреры


Карта Америк


Запасники


Диновойны





Успехи медицины





Успехи астрономии




Тоже какие-то успехи


Похлопали уважаемому дону, уехали в Паракас (1.5ч). Там нас ждали севиче, Тихий океан и пеликаны. Все трое оказались вполне приличными, хотя фраза "сырая рыба с лаймовым соком" звучала откровенно стрёмно.
Перекрестился, съел, попросил добавки.



Закатное

[almajor]

День 20 - о-ва Бальестас и музей Ларго в Лиме

Заночевали в небольшом курортном посёлке Паракас с расслабленной приморской атмосферой - пляжи и закаты, рыбаки и пеликаны, севиче и прочие сифуды.

Главная местная аттракция - острова Бальестас. Некоторые называют их "Галапагосы для бедных", что достаточно справедливо. Стандартный двухчасовой тур стоит 35-40 солей. Но и дым пожиже - на островах водятся морские котики, пингвины Гумбольдта, пеликаны и дикая туча бакланов. Птиц так много, что острова отмечены на карте природных ресурсов Перу как знатный источник гуано. В 19-ом веке местный Гуанопром был мощной корпорацией, обеспечивающей экономику молодой страны валютой. Так что никакой банановой республикой Перу не было, скорее гуановой :)

Экскурсии предлагают все подряд, в любом отельчике. Вряд ли они чем-то отличаются. Мы взяли с самого утра, на 8.




Ещё на материке вам покажут огромный геоглиф Канделябр, на случай если вы пропустили Наску.




Полчаса и мы на островах. Птиц очень много, кепку надел ещё на подходе - во избежание.
На сушу не пускают. На одном из островов находится станция гуанологов. Один из них, любитель гидростопа, прыгал к нам в лодку с верёвочной лестницы. Может и нельзя высаживаться, чтоб они все не сбежали?






Пингвины в тропиках



Научный симпозиум


Котэ, что морские, что сухопутные всюду одинаковы - сладко дрыхнут в любых условиях и под любыми углами :)






Я до этого не видел пингвинов и котиков в живой природе, было интересно. Но и бывалым, думаю, понравится.

Чёрное - это не земля, это птичий базар




Вторая местная достопримечательность - пустынно-прибрежный нацпарк Паракас. Разноцветные рекламные фото. Жёлтые камни, красный песок пляжей, изумрудное море... Красные камни, жёлтый песок... Изящная арка, вытянувшаяся в океан...
Арка обвалилась после большого землетрясения, а реальные репортажные фото были намного бледнее и совсем не впечатляли. Плюс многие ругались про организацию экскурсий.
Мы подумали и решили ехать в Лиму - лучше там время проведём.

Севиче в жидкой форме - "Молоко тигра"


Автобус-тихоход, тормозящий на каждом углу, вёз до столицы больше 4ч.


Музей Ларго

Мы в Лиме уже в третий раз, пора бы и в какой-нибудь музей сходить.

Из двух основных претендентов - керамического музея Ларго и Музея золота - был выбран первый. Про золотой было много скандалов, что экспонаты там оказались фэйками. Керамика же дело другое. В 16-ом веке в Испании она была совсем не в почёте, и конкистадоры, обладавшие тонким чутьём в тогдашних течениях искусства, относились к ней с некоторым пренебрежением, выбирая модное золото. Поэтому в Перу керамики осталось много. Всё, что благородные доны не побили и конями не потоптали, потихоньку собиралось в Ларго, одной из главных коллекций Южной Америки.





Индейская книжка


Экспонатов уйма, количеству горшков-портретов позавидует любая программа по составлению фотороботов.
Есть небольшая ювелирная коллекция.





А напоследок эротическая - сплошной позитив и срамота.






Даже строгий Виталик одобрительно буркнул: "Я думал будет хуже". На месте дирекции я обязательно поместил бы его отзыв на самом видном месте. Это круче мишленовских звёзд. Лувру таких похвал не досталось.

[almajor]

День 21 - Лима, отлёт

Самолёт только вечером, есть свободные полдня. Сильно не загуляешь, но прямо поблизости есть отличный вариант для последнего аккорда. Уака Пукльяна (Huaca Pucllana), гармонично вписывающаяся в городской пейзаж мощная реставрированная пирамида из легкомысленных адобовых (необожённая глина) кирпичиков, чем-то напоминающих лего.









В одиночку не пускают - и так видно, что многих кирпичей уже не хватает, а только с экскурсией под присмотром гида.

Фигуры аборигенов символизируют важное религиозное, административное и культурное значение храмового комплекса для граждан доколумбовой Лимы и окрестных сельсоветов.



Ну и какая же перуанская достопримечательность без ламы? Вдруг туристу уже сегодня улетать, а он ещё ламу не погладил.



В целях политкорректности представлены и ламы угнетённых цветов.

(ещё и с курчавой причёской для полного попадания :) )




Сходили за сувенирами на Индейский рынок (mercado Indio), в отель за рюкзаками, улетели.



Вывод. Езжайте в Латинскую Америку, как только появляется такая возможность - приключений и впечатлений будет.
(Министр туризма Перу очень просил вставить этот абзац, сложно было отказать.)

___

И небольшой практический момент для тех, кто летит в Перу из Москвы.

На форуме есть такая тема - воспринимайте её очень серьёзно. Если бы не она, наверняка накупил бы с собой всяких чаёв, конфет и прочей мелкой сувенирной ерунды с кокушкой. Но поостерёгся и даже Кока-Колу в самолёте не брал.
В Шереметьево меня встречала целая шобла. Вначале радостная и оптимистичная: "Гена, я у себя буду, если понадобится понятой, зови" - кидалась коршунами на мой рюкзак. Вытрясла и перебрала его до последнего кармашка и пакетика (я даже пожалел, что перед дорогой успел постирать всё грязное бельё). Коллективно обнюхивала насыпавшуюся во внешний сетчатый отсек труху с кордильерских горок. Бегала просвечивать на рентген пакет с гранадильями и палатку.
Грустно вздыхая об ускользнувшей звёздочке, писала протокол о ненахождении. Стояла и ныла полчаса над душой, пока я очень неторопливо и основательно упаковывал назад растерзанный рюкзак (всё равно следующий самолёт только завтра утром).
Торчащий из-за пазухи увесистый пятикилограммовый свёрток, нежно шуршащий листьями о чём-то запретном, почему-то никакого внимания не привлёк :)

[Амстердамка]

Спасибо, получила большое удовольствие от Вашей поездки! Знатно поперуанились - спортивно, весело и разнообразно.

увесистый пятикилограммовый свёрток, нежно шуршащий листьями о чём-то запретном

А порошок слабо было? )))))

[almajor]

Спасибо, получила большое удовольствие от Вашей поездки! Знатно поперуанились - спортивно, весело и разнообразно.

Спасибо :)

А порошок слабо было? )))))

Это уже пусть колумбийская родня гостинцы передаёт )

[Амстердамка]

almajor, у меня к Вам шкурный вопрос.

Вы в Перу видели людей, которые на высоте к баллончикам кислорода прикладывались?
Многие пишут про коку, сорочи и лекарственные средства, но никто из форумчан не докладывал об обычных аптечных баллончиках, хотя горняшкой мается практически каждый.
Для меня горняшка - самая главная причина, что мечта о Перу пока не воплотилась. Меня колбасит уже на 2500 м, причем с детства. 20 лет проживания ниже уровня моря тоже не сделали из меня горную козу.)))

Я знаю, что в Перу до фига всего, кроме Священной долины инков. Но отказаться от нее - значит, удушить свою мечту. Потому и хочется и на Мачу залезть, и от горняшки не колдыбнуться.))

Чо делать-то? По моим прикидкам, из Наски доехать до Арекипы, там поакклиматизироваться дня два. Оттуда на самолете в Куско с баллончиками в нагрудном кармане. Из Куско сразу в Агуас Калиентас и Мачу. А потом уже осваивать Долину, сжимая баллончик в потном кулаке.

Как считаете? Спасибо заранее.