Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)

[АЛебедев]

16-й день. 15 марта, суббота.
07.00. Подъем. Продолжаем ехать на автобусе по маршруту Куско – Ла-Пас. За окном погода облачная, но мы едем в сторону туч.
В нашем автобусе 80% пассажиров – туристы из разных стран. В основном – это молодежь.
07.35. Дождь закончился. Но погода пасмурная.
07.40. Едем по берегу озера Титикака. Народ с лодок ловит рыбу.
08.00. Ура, светит солнце.
Погода налаживается. Решил пофотать виды за окном. Пока проезжаем сельскую местность, где домики строят из глиняных, необожженных кирпичей - adobes. К сожалению, через грязное автобусное стекло сочные фотографии не получаются.



И еще одна особенность, дома не отапливаются, поэтому нигде на крышах не видно привычных нашему глазу труб.



И еще одна особенность, дома не отапливаются, поэтому нигде на крышах не видно привычных нашему глазу труб.
Крыши сараев покрывает трава паха-брава (paja brava), которая повсеместно растет пучками. Эта трава похожа на чий, растущий в Казахстане и Монголии.
08.40. Приехали на границу. Населенный пункт называется Desaguadero. Он находится на самом юге озера Титикака, вернее, на короткой протоке, которая соединяет Титикаку и следующее озеро.
Выходим из автобуса.



Везде куча народу.



Велорикши здесь очень востребованы.



Пешком иду по мосту через протоку, который, собственно, и является ГРАНИЦЕЙ между Перу и Боливией.




И так, я в Боливии!!!
Народу здесь не меньше, чем в Перу.



На паспортный контроль по улице выстраивается довольно впечатляющая очередь. Здесь стоят и перуанцы, и боливийцы, и туристы-иностранцы.
08.53. Встал в очередь. Сколько же здесь стоять?



09.38. Прошел эмиграционный контроль.
Рядом с паспортным контролем пристроились валютные менялы. Но я не собираюсь здесь рисковать и менять деньги.



В Боливии тоже полно велорикш.



Голову женщины-аймара покрывает изящная шляпка...



...или котелок.



Отправился к своему автобусу, который остановился в 100 м от паспортного контроля. Я и другие пассажиры ждем посадки. Я заметил, что после пересечении границы у меня перестала работать перуанская SIM-карта.



Рядом с автобусом находятся 3 платных общественных туалета, которые в этих краях называются PUBLIKO BANO.
10.14. Наш автобус вместе с нами продолжает свой маршрут.
12.15. Прибываем на автовокзал в Ла-Пас.

[АЛебедев]

16-й день. 15 марта, суббота (продолжение).

Внимание! В Боливии время на 1 час вперед относительно Перу.

То есть сейчас 13.15. Переводим стрелки часов.
13.15. Прибываем на автовокзал в Ла-Пас.
Получаем багаж и заходим внутрь автовокзала, который, кстати, был сконструирован Густавом Эйфелем, проектировщиком Эйфелевой башни. Судьба соединила Ла-Пас и Эйфеля следующим образом. В то время (1870 г.) в Европе шла война между Германией и Францией, в которой последняя терпела поражение. Во Франции объявили мобилизацию, под которую попадал и 28-летний Эйфель. Молодой инженер решил «откосить» от армии, и уехать в Южную Америку. А в это время здесь начался бум по добыче селитры – отличного, по тем временам, удобрения для сельского хозяйства. Для ее вывоза из внутренних районов Боливии к океану необходимо было построить железную дорогу. За это взялась частная английская компания, которая и наняла Эйфеля, чтобы он соорудил в Ла-Пасе железнодорожный вокзал. Изначально Эйфель построил здание железнодорожного вокзала, но потом в нем организовали автовокзал.

На автовокзале мы первым делом хотим купить обратные билеты на автобус из Ла-Паса в Куско. Нашли 3 компании:

1. TITICACA.
Старт из Ла-Паса в 14.00.
Пересадка в Пуно.
Прибытие в Куско на следующий день в 05.00.
Стоимость - 160 боливиано.

2. Trans.Inter.Litoral.
Старт из Ла-Паса в 08.30.
Прибытие в Куско в 21.00.
Стоимость - 160 боливиано (cama bas).

3. Nuevo Continento
Старт из Ла-Паса в 08.00.
Стоимость - 180 боливиано (cama bas).

Автобусы не стартуют из Ла-Паса вечером, так как закрывается граница.
А мы хотим купить билеты как раз на вечер.

У нас, похоже, есть 2 варианта:
1-й вариант.
21 марта в 14.00. мы выезжаем из Ла-Паса и на следующий день (22 марта) в 05.00. Приезжаем в Куско. Проводим там целый день и ночуем там. А утром 23 марта (08.45.) вылетаем в Лиму.

2-й вариант.
22 марта в 08.00. выезжаем из Ла-Паса и прибываем в Куско в тот же день в 21.00. Ночуем, ничего не посмотрев в Куско, и улетаем на следующий день.

14.18. Тимур с Аленой пошли искать банкомат, чтобы снять с карточки местные боливиано.
14.50. Ура!!! Нашли компанию Trans Salvador.
Старт из Ла-Паса (платформа В18) 21 марта в 16.30.
Прибытие в Куско 22 марта в 05.00.
Стоимость - 180 боливиано (cama bas).
Сайта у Trans Salvador нет.
Но есть телефон ихнего офиса на автовокзале: 22-8-22-85.
Trans Salvador осуществляет автобусные рейсы по Перу, Боливии и Чили.

Естественно, покупаем билеты у Trans Salvador.

15.00. Садимся в такси рядом с автовокзалом. Водитель не говорит по-английски. Тем не менее, пытаемся ему объяснить, что нам нужен какой-нибудь хостел. Кажется он понял.
15.20. Выгружаемся возле хостела LION PALACE, который расположен в старой части города на улице Calle Jose Linares, дом 1017.
E-mail: info@lionpalacehostel.com
http://www.lionpalacehostel.com



За проезд в такси заплатили 10 боливиано, что примерно эквивалентно 50 рублям ($100 = 694 боливиано, то есть 1 доллар это примерно 7 боливиано).
Посмотрели номер. В принципе, ничего. Стоимость проживания 3-х человек в трехместном номере – 210 боливиано (около 30 долларов).

Описание. Этот хостел удобен тем, что рядом находятся много интересных туристических объектов, а также рынок, где мы покупали дешевые фрукты. Рядом с хостелом есть несколько дешевых и вкусных едален.
Есть интернет и камера хранения. Место, где находится хостел, не шумное.
До главного автовокзала от хостела на такси ехать 10 минут.

16.10. Пошли узнавать, где можно купить железно-дорожные билеты на поезд Wara Wara del Sur, чтобы добраться от станции Оруро до Уюни. Ведь по первоначальному плану мы должны были приехать в Уюни по железной дороге в 1 час ночи. И Сюзан (директор местной турфирмы, которая организовывала для нас индивидуальный тур на солар) обещала встретить на платформе Уюни и устроить нас в трехместном номере в каком-то хостеле. Причем номер для нас был уже зарезервирован.

В холе нашего хостела находится офис туристической компании Fox Tours. foxtoursbol@hotmail.com
В этот офис я и обратился с вопросом о покупке железно-дорожного билета до Уюни (женщина, которая работала в офисе, хорошо говорила по-английски).
Оказалось, что козлинская компания Wara Wara del Sur по субботам и воскресеньям не работает. Поэтому у нас есть только один вариант – приехать в Уюни на автобусе компании Todo Turismo. Билет для 1 человека в один конец стоит 250 боливиано.
Автобус стартует завтра в 21.00. и приезжает в Уюни в 7 часов утра.
16.50. Обменяли доллары на боливиано в ближайшей менялке (5 минут ходьбы от хостела), вернулись обратно и приобрели в турагентстве 3 билета на автобус Todo Turismo до Уюни.
Теперь нам нужно было предупредить Сюзан. Прошу женщину из турагентства позвонить Сюзан и объяснить ей ситуацию. Та звонит, но Сюзан не доступна. Вечером собираюсь написать ей письмо.

Все, с делами покончено! Идем обедать в китайскую харчевню, дверь в которую находилась буквально в 3 метрах рядом со входом в наш хостел. Обед на 3 человек обошелся в 64 боливиана.

17.35 – 19.35. Гуляем по центру Ла-Паса.
Наш хостел стоит в районе San-Pedro на туристической улице Linares (Calle Jose Linares), где находится много магазинчиков с изделиями из альпаки и кожи.



Про сувениры я уже и не говорю.





Сначала мы заглянули в магазинчики. Затем спустились по какой-то улице, где в каждом доме была парикмахерская. Туристов не много, чего не скажешь о местных жителях.



Чаще всего на улицах встречаются женщины. Видимо в Боливии, также как и в других частях земного шара, они являются самой активной частью населения.





Видно, что страна небогатая. Фасады большинства домов давно уже не видели ремонта.





Улицы вымощены брусчаткой, которая осталась на память от времен испанского владычества.

[АЛебедев]

16-й день. 15 марта, суббота (продолжение).
Иногда на стенах домов встречаются интересные графити.



Обычно уличные художники не подписывают свои работы, но автор EL INCA оставил автограф lau?



А вот еще одна интересная работа. Мне кажется, что ее автор - сама молодая мама, которая любит свой город и не оставила пока еще привычку разрисовывать городские стены.







В хостеле каждому из нас выдали подробную карту центра города и мы без труда ориентировались по ней. Перешли по пешеходному мосту через большую улицу av. Mariscal.





Попали в район Zona Central. Туристов не видать. Вообще. Тьма дешевых развалов с китайскими вещами. Общепит представлен разнообразными фастфудными кафешками, среди которых отсутствовал Макдональдс. Эта американская отравиловка официально в Боливии запрещена.
Пару раз в толпе промелькнули полицейские. На нас никто никакого внимания не обращает. Вышли на главную площадь Ла-Паса – Plaza Murillo. Охранники в красивых мундирах стоят перед каким-то домом. От охраны я узнал, что это – президентский дворец, и что до революции 1952 г. индейцам было запрещено появляться на этой площади. С соседнего дома свисают два огромных флага.
Еще побродили по окрестным улочкам, обильно опутанными проводами.



Особенно выделялись перекрестки, на которых появлялось ощущение, что идешь под паутиной.



Опять вышли на продолжение проспекта av. Mariscal, которое в этом месте называется уже Santa Cruz. Здесь мы с удовольствием выпили свежевыжатого сока (1 стакан – 5 боливиано).
Уже стемнело. Стали подниматься по какой-то улочке в сторону нашего хостела и в небольшом магазинчике купили на вечер пару бутылочек боливийского вина и бутылку воды. За все я заплатил 55 боливиано (меньше 8 долларов!!!).
19.35. Подошли к хостелу. Алена пошла на фруктовый рынок купить чего-нибудь к ужину. Фруктовый рынок находится на улочке, которая идет параллельно нашей, но чуть выше ее (идти 5 минут).
(На следующий день я посетил этот уличный развал и сделал там там пару фотографий).



Впечатляет цена на виноград (3,5 боливиана = 0,5 доллара за 1 кг)!



А мы с Тимуром зашли в хостел. На 1-м этаже рядом с ресепшеном находится общественный комп. Пишу сообщение Сюзан, что мы не смогли купить билеты на поезд, т. к. в выходные дни офис продаж билетов не работал. Сообщил ей, что мы купили билеты на автобус Todo Turismo, который прибывает в Уюни 17 марта в 7 часов утра. И нас не надо встречать на платформе в 1 ч 45 мин ночи, как мы договаривались раньше.
Узнаю из новостей, что рядом с Паракасом произошло 6-бальное землетрясение. Да, блин, трясет здесь.
20.00. Пришла с фруктами и свежими овощами Алена (потратила 28 боливиано).
Мы с удовольствием приготовили ужин, который и оприходовали, запив 2 бутылками хорошего местного вина.



22.30. Отбой.

[konsts]

А можно чуть подробнее о прохождении Перуанско-Боливийской границы.
Где доблестные перуанские пограничники, которые не прочь деньгами туристов побаловаться?
Эта очередь на фотографии уже к боливийским пограничникам и таможенникам? Или они там все вместе?
Эти подробности очень важны для меня и для других.
Вы так подробно рассказываете, а тут что-то сократили повествование.
Не спешите, мы потерпим . Лучше поподробнее.
Спасибо.

[АЛебедев]

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРУАНСКО-БОЛИВИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

На самом деле я никаких проблем при прохождении границы Перу - Боливия в оба конца не заметил.
Я опасался, что могу в водовороте людей не найти свой автобус. Но зря опасался, так как он такой был там один, и поставить эту громадину незаметно было невозможно.
По всяким переулкам я не шатался, а ожидал возле нашего автобуса. Занимался фотографированием местных личностей.
Начитавшись отчетов на Форуме Винского, я заготовил себе ксерокс боливийской визы из моего паспорта. Но ксерокс не понадобился.
Денег на границе я не менял. В принципе, на боливийской территории на границе вполне ходят и соли.
Туалетов там куча. Более-менее приличные.
На обратной дороге на границе я решил попробовать какой-то напиток и траванулся им. Но, сам дурак, так как я видел кто этот напиток продает, и из какой бутыли его разливают.
Пограничников я видел только в специальном домике, где проходил паспортный контроль. И к туристам погранцы оба раза относились доброжелательно. Даже шутили.

Эта очередь на фотографии уже к боливийским пограничникам и таможенникам? Или они там все вместе?

Это очередь на паспортный контроль на территории Боливии. Обратно в Перу мы заезжали уже в сумерках и очереди на территории Перу на паспортный контроль уже никакой не было. Хотя местного народу было значительно больше.
Что касается таможенников, то я их оба раза вообще не видел.
Ну, как-то так.

[konsts]

Получается у них общий пост. И одна проверка на две страны.
А с печатями как?
Про штампы в паспорте расскажите, пожалуйста.
Отметка о выезде из Перу и о въезде в Боливию - это туда
И обратно о выезде из Боливии и о возвращении в Перу.
Это не везде делают. Тут как с этим делом?

[АЛебедев]

Посты у пограничников разные. Я дописал об этом в предыдущем комментарии. У перуанских пограничников - свой пост, у боливийских - свой.
Естественно заполняли эмиграционную карту. Но она простая.
Все отметки о пересечении границы делают в паспорте на одной странице.




15 марта - выехал из Перу.
15 марта - въехал в Боливию, на что указывает стрелка в левой части штампа. Кроме того, на штампе стоит другой штамп: 30 дней.
21 марта - выехал из Боливии.
21 марта - въехал в Перу.

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье.
07.30. Подъем. Погода не очень хорошая – облачно.
ПЛАН НА ДЕНЬ
а) Посетить долину Луны;
б) Посмотреть Ла-Пас.

Тимур с Аленой еще спят. Сел заполнять дневник путешествий за вчерашний день.
До завтрака я решил прошвырнуться по окрестным улицам.
09.10. Пошел гулять. На нашей улочке сувениров большинство магазинчиков еще закрыты.



Кстати, на нашей улочке располагается и музей коки, но он тоже с утра не работает.



Попадаются на глаза многочисленные туристические компании, которые рекламируют, что они продают билеты на железную дорогу и на автобусы до Уюни. Естественно, в такую рань все агентства еще закрыты.
Спускаюсь по переулку к собору Сан-Франциско.



09.20. Захожу в собор Сан-Франциско. Попал на воскресную службу. При входе лежит пачка информационных листков, в каждом из которых расписана вся служба с текстами молитв и притч. Грамотно. Главное, чтобы верующий чел умел читать.
В храме находится примерно 200 человек. Всё как у нас: взрослые молятся, а дети играют между собой. Удивило, что женщины здесь без головных уборов. Во многих религиях мира считается, что у женского волоса есть определенные, чуждые нам сакральные свойства, и поэтому в священных местах женщины носят головной убор.
Некоторые прихожане приходят с цветами и возлагают их к той или иной фигуре святого. Мне же эти фигуры напоминают огромные, красиво одетые куклы.
Между молитвами на гитаре красиво играют молодые люди в рясах.

09.40. Возвращаюсь обратно. На улицах уже начинается торговля всевозможными вещами для туристов. Не удержался и прикупил у симпатичной женщины две шерстяные шали: коричневую (150 боливиано) и белую (100 боливиано).



Затем в магазинчике на нашей улице купил тряпичную, расшитую сумку через плечо (90 боливиано) и шерстяную детскую шапку (100 боливиано).
Для средней дочери, которая коллекционирует серьги, я приобрел серёжки, вышитые местным узором (15 боливиано). Младшим дочкам школьницам я купил 2 кожаных, вышитых рюкзачка (450 боливиано).
Вообще, надо заметить, шопинг в Ла-Пасе довольно привлекателен своими ценами.
10.30. Решили взять приватный тур по Ла-Пасу. Опять спустились в турагентство, что на первом этаже нашего хостела, и объяснили тамошней женщине, что хотим машину на 3 часа с англоязычным водителем, чтобы он показал нам Лунную долину и повозил по интересным местам в городе. Заплатили за приватный тур за троих 250 боливиано. Как я понял, ценообразование было такое:
1 час такси – 50 боливиано;
3 часа такси – 150 боливиано.
Комиссионные турагентству – 100 боливиано.
10.45. Приехало такси. Драйвер немного изъясняется по-английски. Стартуем.



11.00. Первая остановка – на площади Avaroa. Здесь находится памятник полковнику Эдуардо Абароа, сражавшегося за независимость Боливии в XIX веке. Надо заметить, что во время нашего путешествия по солару мы посетим национальный парк, который носит имя этого легендарного полковника.



Проехали через довольно современный район города.
На улицах местные жители не курят. Чего не скажешь о европейских девушках-туристках.



Выезжаем на окраину города.





Сегодня воскресенье и в Ла-Пасе организован марафонский забег. Это какой же надо быть «лошадью», чтобы бегать на такой высоте? И как надо тренироваться? Ожидаем на окраине Ла-Паса пока мимо нас пробежит группа бегунов.



Едем по дну каньона реки Чокеяпу. Борта долины скрашивают выходы красных глин.

[Komparsa]

что-то ваши сообщения стали совсем короткими

[АЛебедев]

что-то ваши сообщения стали совсем короткими

Исправлюсь. Тьма времени уходит на обработку фотографий. Сейчас наполню тестом и фотографиями предыдущее сообщение.

[АЛебедев]

НОВОСТЬ ДНЯ
Вчера, 19 октября 2014 г. президент Боливии Эво Моралес переизбран на третий срок За него проголосовал 61% населения. Более 6,2 миллиона боливийцев определяли, кто из 5 кандидатов в президенты займет главный в стране пост, а также выбирали вице-президента, 130 членов палаты депутатов и 36 сенаторов.
Уже после публикации первых данных exit polls сторонники Моралеса и его партии "Движение к социализму" начали праздновать победу, а лидеры ряда латиноамериканских стран — Аргентины, Уругвая, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа — поздравили его с переизбранием.

Пока у власти будет стоять 55-летний Эво Моралес, американскому капиталу будет трудно добраться до богатейших полезных ископаемых Боливии

Эво Моралес, или, как его запросто называют, Эль Эво, - одна из главных достопримечательностей современной Боливии. И уж точно самый известный сегодня в мире боливиец. 55-летний Эво Моралес действительно, как раньше говорили, плоть от плоти своего народа. Выходец из бедной семьи индейцев аймара, мальчишкой он пас в горах скот, пек хлеб, трудился каменщиком, играл в оркестре на трубе, служил в армии.
Эво Моралеса демонстративно жует коку во время официальных визитов, переговоров, на трибуне ООН, заявляя: «Этот листочек сформировал меня как личность, как политика, а теперь вот и как президента. Поэтому я не могу предать его, согласившись на требования американцев об уничтожении посевов, не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен и не имеет ничего общего с наркотиками».

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье (продолжение).
11.30. Подъехали ко входу Лунной поляны (Valle de la Luna). Заплатил за 3 человека 45 боливиано. Договорились с водителем, что мы выйдем к машине в 12.15.
На территории Лунной долины есть две тропы: короткая и длинная. Каждый из нас выбрал для себя более продолжительный путь.



Народу – никого. И это в выходной день!
Как образовался этот интересный геологический памятник? Основная гипотеза у меня - мощные отложения ледников, которые опускались в глубокое озеро. Ледники выходили к Ла-Пасу несколькими языками и выносили много рыхлятины. А дожди уже позже изъели эту рыхлятину.
В Долине Луны толщина отложений колоссальна. Обычно ледники сгружают материал локально. Но те ледники, которые выходят в широкую долину, растекаются широкими лопастями, а тем более в озеро. И валят и валят в одно место, пока не засыпят глубокое озеро доверху...
Отложения накапливались здесь около 2 тысяч лет минимум.



Тимур, Алена и я идём каждый в своем темпе. Нас интересуют разные вещи в этом уникальном месте. Немного торопимся, так как непонятно, какова продолжительность всего маршрута.



Место довольно пустынное. Но даже здесь, на глине каменной твердости, ухитряются расти разные растения. Например, кусты эфедры. Скорее всего, это Ephedra americana. В 1985 году я с друзьями сплавлялся на плоту по реке Коксу в Джунгарском Алатау (Казахстан). Так вот там в Четвертом каньоне мы встретили двух мужиков, которые заготавли эфедру и сдавали ее в аптеку. Заколачивали неплохие деньги.



А это плоды Ephedra americana. У нашей эфедры плоды сладковатые. Но на далекой чужбине - в Боливии - я их попробовать не рискнул



А вот кактус Oreocereus pseudofossulatus, на котором созревают плоды.



Продолжаю прогулку по интересному геологическому памятнику.



Опять натыкаюсь на интересное растение. На сей раз это древовидный табак или табак сизый (Nicotiana glauca). Его родина - центральная Бразилия, Боливия и север Аргентины.
Растение интересно тем, что никотина в его листьях меньше чем в других видах табака, но в них имеется больше содержание алкалоида анабазина. Поэтому от употребления листьев в сыром виде человек с большой вероятностью отправится к «верхним людям». Тем не менее, индейцы кечуа с давних времён используют это растение в ритуальных действиях. Кроме того, древовидный табак используют в народной медицине в качестве наружного средства, для выведения вшей и блох (эх, в московские школы бы его ).
И еще. Соцветия табачного дерева опыляют колибри. В них образуется большое количество жидкого нектара. Кроме того длинные венчики всегда обращены наружу - в открытое пространство, откуда птицам удобно подлетать и где они могут держаться на одном месте благодаря трепещущему полету. Надо заметить, что никаких специальных «насестов» для птиц-опылителей у «табачного дерева» нет, поэтому обычные пернатые не могут отведать нектар древовидного табака.



Вдали, как изящная колокольня, возвышается высокая глиняная башня.



Серый цвет глины оттеняет голубое небо, по которому плывут удивительные по форме облака.





В который раз ловлю себя на мысли: как же здорово, что мы с Тимуром решили добавить к перуанскому путешествию еще и Боливию!



Здесь, наверно, хорошо снимать фантастический фильм. Правда, голливудская съемочная группа наверняка бы изуродовала этот удивительный природный объект



12.35. Весьма довольные выходим с территории Лунной долины.
При подготовке маршрута по Боливии я читал, что где-то рядом с Ла-Пасом находится похожее место, которое называется El Valle de las Animas (The Valley of the Souls) - Долина Души. Но где именно она находится - ХЗ. Позже в турагентстве мне сказали, что на посещение Долины Душ надо планировать 5 часов.
Погода хорошая – солнце и облака. Едем обратно в город.



Первый раз в жизни увидел американскую агаву. С трудом верится, что это высокое "дерево" является ТРАВЯНИСТЫМ растением На самом деле "дерево" - это побег, который цветет всего один раз в жизни, а потом отмирает. Так, вот.



Соцветия агавы "обрабатывает" колибри. Правда, когда я взялся за фотоаппарат, эта птаха спряталась за цветком (на фото справа от соцветия видны крыло и хвост колибри).



Пока едем в узком каньоне реки Чокеяпу, освежаю в памяти историю Ла-Паса. В названии реки фирурирует слово «choque», то есть «золото». После того как в Чокеяпу было найден этот драгоценный металл, испанский конкистадор Алонсо де Мендоса выбрал эту долину для строительства нового города (1548 г.). Новостройке, по традиции тех времен, дали длиннющее название Нуэстра Сеньора де ла Пас («Богоматерь Мира»).
Это название отразило наступление мира после кровавой гражданской войны, которая произошла 4 годами раньше между конкистадорами Писсаро с одной стороны и первым вице-королем Перу Бласко Нуньес Велой. Последний прибыл в Вице-королевство Перу как посланник испанского короля Карла V.
«Золотая лихорадка» длилась недолго, но поскольку через долину Чокеяпу проходил основной маршрут караванов с серебром от Потоси к тихоокеанскому побережью, то городу на долгое время был гарантирован стабильный доход.

Золотая лихорадка на реке Чокеяпу послужила началом еще одной знаменитой истории. В 1590 г. мелкий чиновник Мигель де Сервантес Сааведра вручил королю трогательное прошение. Сервантес умолял назначить его коррехидором – окружным сборщиком налогов в Ла-Пас – нынешнюю столицу Боливии. Город славился изобилием золота, и бедняга мечтал подзаработать, выплатить долги и зажить по человечески. Но бог и король не смилостивились над задолжавшим чиновником. Прошение отклонили. Сервантесу пришлось сидеть в тюрьме за долги. Томясь от скуки, неудачник сочинил здесь книгу о приключениях двух других неудачников – Дон Кихота и его оруженосца.
В 1960 г. муниципалитет Ла-Паса постановил назначить Мигеля де Сервантеса Сааведра вечным коррехидором города. На этот раз Мадрид был милостивее, и в Ла-Пас прислали бронзовую фигуру Сервантеса. В конце-концов он своего добился.

Но вернемся к истории названий Ла-Паса. В 1825 г. город был переименован покороче - в Ла-Пас де Аякучо. И опять в название присутствует память об историческом событии: о последней решающей битве за независимость. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%87%D0%BE
А в 1898 г. правительство перенесло сюда свою резиденцию, оставив, однако, за Сукре, расположенной на юге Боливии, статус столицы.

Прямо в центре Ла-Паса возвышается, как гигантский волнорез, холм Сапокачи, на вершине которого организована обзорная площадка. На нее мы сейчас и едем по нешироким улочкам.



13.10. Прибыли на мирадор (смотровую площадку), откуда можно взглянуть на город с высоты птичьего полёта.
Солнце печет не по детски, покупаем 3 мороженных по 5 солей каждое.
Под ногами город похож на гигантский муравейник. Здесь живет 1 млн 600 тыс. жителей.



Под склоном Сапокачи расположились белые кубики делового центра, масса всевозможных крыш и башни соборов…





А здесь, наверное, живут поклонники Карлосона, который живет на крыше.

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье (продолжение).
13.35. Главная площадь Ла-Паса (Plaza Murillo). Вчера мы здесь уже побывали. В центре стоит памятник герою борьбы за независимость Боливии Педро Мурильо (Pedro Domingo Murillo; 1757—1810), который был повешен на этой самой площади.
Впечатляет стая голубей, сидящая на крыше собора Девы Марии. Местные тетушки торгуют какой-то крупой. Народ развлекается тем, что покупает этот птичий корм и кормит им птах.



Подходим к президентскому дворцу. Его охраняют военные в красочных мундирах.
Спрашиваю на пальцах: можно ли мне их сфотографировать.
Офицер также на пальцах мне отвечает: «Меня?»



Потом я спрашиваю его: «А можно пристроиться рядом с Вами?»
- Какие проблемы, - отвечает.
- И я тоже хочу, - торопится сесть на хвоста Тимур.
Тогда офицер снова спрашивает нас: «Голуби, а откуда вы такие взялись?»
- Из России, - отвечаем.
- А что, рядом с дворцом Путина тоже можно свободно сфотаться? – интересуется офицер.
Во как! Везде знают про нашего президента. К сожалению, отсутствие познаний в испанском не позволило нам толково ответить про Путина.



13.45. Прошло ровно 3 часа, как мы сели в такси. Договариваемся с водителем, что он повозит нас еще 1 час по центру Ла-Паса, а мы заплатим ему 60 боливиано.
В старой части города зданий колониального периода сохранилось немного, но одна из улиц, находящаяся через пару домов к северу от площади Мурильо, была любовно отреставрирована. Едем ее смотреть.



Здесь есть, что пофотографировать.





На этой цветастой улочке находятся несколько музеев, один из которых – музей музыкальных инструментов – Тимур захотел потом посетить, так как он интересуется боливийскими гитарами.



Но не только молодежь облюбовала для отдыха эту красивую улочку…





14.20. На одной из улиц, которую мы проезжали, увидели какой-то праздник. Море народу. Мне было интересно выйти посмотреть. Но мои попутчики для себя ещё не решили, что им интересно увидеть в Ла-Пасе. Пока майданили, отъехали от места праздника квартала на три.
14.25. В конце концов, решили закончить сити-тур досрочно. После обеда мы запланировали не бегать по достопримечательностям, а просто погулять по городу. Вышли из машины на какой-то площади, от которой в разные стороны разбегалось не менее 5 улочек.



И здесь мы немного заплутали. На улицах встречаются женщины в ярких шалях, и кажется, что это снимают какой-то фильм…



Активная торговля идет прямо посреди проезжей части.
80 лет назад по этим же улицам Ла-Паса бродил выдающийся советский ученый Николай Иванович Вавилов. Почти весь ноябрь 1932 г. он провел в Перу и Боливии, «картофельных странах», по его меткому выражению, где он занимался поисками образцов дикого картофеля и его местных окультуренных представителей для селекционной работы.
Исследователя заинтересовал народный способ консервации картофеля, которым пользовались и пользуются по сей день в высокогорье Анд. Клубни особых сортов выкладывали на крышах домов. Днем их высушивало солнце, а ночью клубни промерзали. Так получался «чуньо» - популярный у местных жителей продукт, который можно было хранить до следующего урожая и использовать, разваривая в воде.



Улочки заполнены всевозможными торговцами, чаще всего женщинами.









Местным тетушкам не чужды сотовые телефоны. Торгуют сидя прямо на асфальте, тут же разложив свой товар в корзинах. Причем, выбирают они обязательно теневую сторону улицы.



А здесь продают листья коки.
Как я уже говорил, Боливия занимает 3 место в мире по посевам кустов коки. Выращивать коку несложно, но собирать и обрабатывать — дело трудоемкое. Боливийские плантации расположены на восточных склонах Анд. Там в райских речных долинах yungas выращивают коку и сушат ее лист.
Кока представляет собой покрытый цветами кустарник от 1 до 3 м в высоту. Трудятся на плантациях в основном женщины и дети. Проработав с рассвета до заката, семья собирает в среднем 25 кг сырого листа, а после просушки на солнце его вес уменьшается в 3-4 раза.
Дальше идет чистая химия. Сушеные листья обрабатывают водным раствором извести или поташа, в результате чего из листа выделяются полтора десятка алкалоидов. Один из них — кокаин. Затем листья вымачивают в чанах с керосином. Когда алкалоиды растворяются в керосине, листья вынимают, а в чаны добавляют раствор серной кислоты. Кислота, соединившись с алкалоидами, образует несколько солей, одна из которых — сульфат кокаина. Керосин откачивают и снова добавляют щелочной раствор, чтобы нейтрализовать кислоту. И в итоге на дне чана оседает вязкое сероватое вещество — паста коки.
1000 кг свежего листа дает 10 кг пасты. Пасту перерабатывают в кокаиновое основание — вонючий зелено-желтый порошок. Из 1 кг кокаинового основания после обработки соляной кислотой получается такое же количество гидрохлорида кокаина. Этот белый кристаллический порошок со степенью очистки около 95% — самая распространенная форма кокаина. Его-то и вдыхают (нюхают) либо вкалывают его водный раствор в вену.
В XIX в. за кокаином закрепилась слава богемного наркотика, и он был очень популярен в творческой и научной среде. Известно, что в той или иной степени пристрастием к производной листьев коки отличались писатели Роберт Льюис Стивенсон и Артур Конан Дойль, Эмиль Золя и Эдгар Алан По. А Зигмунд Фрейд ставил на самом себе опыты по изучению психостимулирующих свойств кокаина и в дальнейшем с трудом смог избавиться от этой привычки. Вот так то.
Мы слышали, что в центр Ла-Паса есть самый настоящий кокаиновый бар – Route 36, но посетить его застремались.



Продолжаю гулять по узким улочкам и наслаждаться самобытным колоритом старого Ла-Паса.

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье (продолжение).
14.55. Я просто балдею от вида этих тётушек. Рука сама тянется к фотоаппарату. Но надо сказать, что местные женщины без особой радости относятся к фотосъемке. Одна бабка за Тимуром бежала с поднятой клюкой метров 15 после того, как он ее сфотографировал. Поэтому я надел широкоугольник и фотал всех подряд от живота на большой выдержке.



Женщины одеты очень ярко. На них широкая цветная юбка и цветная кофта. На голове шляпа, напоминающая котелок. Черные как смоль волосы заплетены в две косички, торчащие из-под шляпы.









В конце концов мы пришли на улицу, где происходила праздничная тусовка. Я так и не поныл, какой праздник отмечали люди: то ли это был корпоратив какой-то большой компании, то ли это какая-то политическая партия отмечала какое-то достижение. Все мужики были облачены в костюмы.



А женщины были одеты в праздничную одежду: котелки, шали и многочисленные юбки.



Все поголовно пили баночное пиво, которое развозили специальные люди на мини-грузовичках.



Если избыток пива переполнял мочевой пузырь какой-нибудь боливийки, то она, ни много не смущаясь, делала свое дело прямо на тротуаре. Видимо, носить нижнее белье под несколькими слоями юбок у них не принято.

На улочках Ла-Паса мне стало интересно: а кто из именитых россиян жил в этом примечательном городе. Зашел в ближайшее кафе и погуглил. Оказалось, что наши соотечественники не очень-то жаловали Ла-Пас своим прибыванием.
Художник Николай Смирнов, писавший исторические натюрморты, жил в Ла-Пасе в 1990-е годы и многие его произведения были созданы там.
С огромным удивлением узнал, что дочь бывшего и. о. премьер-министра России Егора Гайдара, а по совместительству и правнучка писателя Аркадия Гайдара, Маша жила в юности в Боливии, сначала в Кочабамбе, а потом и в Ла-Пасе. Теперь, если кто не в курсе, Маша Гайдар - один из лидеров партии Союз Правых Сил и кандидат в депутаты Госдумы. Вот, что она пишет о себе: «Осенью 1991 г. мать и отчим увезли меня в Боливию. До 8 лет я носила фамилию Гайдар, но прямо перед переездом в Боливию поменяла ее на мамину — Смирнова.
Семья жила небогато. Я зарабатывала в том числе тем, что пекла и продавала пирожки. Родной отец в это время был премьер-министром России, но о помощи от него приходилось только мечтать…».

Отдохнув в кафешке, опять выхожу на улицу вдыхать воздух узких улочек бодивийской столицы. Опять натыкаюсь на Тимура и Алёну. На сей раз в магазинчике, который торгует магическими товарами. Алёна кое-что присмотрела и для себя. Уж не знаю, что это за средство такое, но на русском языке оно читается забавно.



Товара здесь было много, и часть его лежала в мешках с надписью «Mistica».



Нашел и знакомый можжевельник. Почему-то этот кустарник приглянулся многим религиям. Например, в Горном Алтае им обкуривают пространство, если хотят избавиться от злых духов.





А здесь навалены какие-то засушенные «динозавры».



Но это еще «цветочки». 2 августа 2011 г. перуанские и боливийские газеты облетела новость: сотрудники полиции конфисковали 180 человеческих черепов у индейского шамана в центре Лимы.
Черепа были обнаружены в расположенной на проспекте Такна лавке эзотерических товаров, где проводил целительские и прочие магические практики 31-летний Аугусто Сиснерос Киспекондори. За помощь в разрешении любовных и финансовых проблем, а также проблем со здоровьем, этот человек брал со своих клиентов по 20-40 долларов.
Помимо того, что знахарь использовал человеческие останки в своих ритуалах, он продавал их всем желающим. Согласно перуанскому законодательству, «за неуважительное отношение к памяти усопших», целитель рисковал получить от 3 до 6 лет тюрьмы.
Кроме того, для наведения порчи, уныния и прочих невзгод Сиснероса Киспекондори «впаривал» всем желающим коробочки с «магическими порошками» его собственного изготовления и «землей мертвых», очевидно, происходящей с окрестных кладбищ, как и человеческие головы. Вот такая история, блин. Надо быть бдительным в потусторонних магазинах!

Иду гулять дальше.





Не удержался и зашел в угловой магазинчик, где прикупил два очень стильных кожанно-матерчатых рюкзачка для моих младших девочек (450 боливиано за пару). А также приобрел две самодельных куклы по 10 боливиано каждая в виде боливиек, которые несут ребенка за спиной.



Зашел еще в один магазин. Здесь продавалась большая кукла боливийки с ребенком. Такую я больше нигде не видел. Не смотря на немалую цену (230 боливиано), купил ее в подарок жене, которая у меня собирает всякие статуэтки со всего мира, которые изображают материнство или отцовство. Разговорился с хозяевами. Оказались, что они из Великобритании, но уже много лет живут в Боливии и держат этот магазинчик. Затем они поинтересовались, откуда я родом. Услышав ответ, они меня поздравили с тем, что к России отошел Крым. Честно говоря, я опешил от такого внимания. Вот эта пара:



Опять натолкнулся на Тимура. Он был в поиске гитары, корпус которой должен быть изготовлен обязательно из броненосца. Тимур методично обходил многочисленные магазины музыкальных инструментов, и везде ему показывали пальцами одно и тоже, мол в Боливии продажа инструментов, сделанных из убитых животных запрещена.
Я за компанию зашел вместе с Тимуром в очередной магазин.



Продавец показал нам несколько замечательных инструментов, на одном из которых он очень красиво сыграл.



Пошли еще немного погуляли.



Обратил на себя внимание такой вот резной балкон.



На некоторых окнах висели бумажные куклы – следы недавно проходившего здесь праздника в честь окончания дождливого сезона.

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье (продолжение).
17.30. Решили перекусить. Зашли в ближайшую едальню. Там над окошком, где заказывают блюда висят картинки с изображением еды, а также указаны цены. Единственное, что не понятно, это размер порции. Мы заказали себе 3 Lechon по 45 боливиано, за каждое блюдо. Когда принесли нам эти лечоны, то мы поняли, что даже голодному человеку съесть такую порцию не возможно! Каждое блюдо представляло собой огромный кусок мяса с овощами (картофель, кукуруза, баклажаны).



За трапезой мы делились впечатлениями от прогулки. Тимуру больше всего понравилась площадь, где находится президентский дворец. Площадь небольшая, но там тусуется сотня голубей. Специальные бабки продают разные зернышки, которые покупают родители, прогуливающиеся с детьми. Они подкармливают небесных засранцев, а дети с удовольствием их пугают.
Алене сегодня больше всего понравилась смотровая площадка, а также отреставрированная улица, где дома построены в колониальном стиле.

[Komparsa]

Алёна кое-что присмотрела и для себя. Уж не знаю, что это за средство такое, но на русском языке оно читается забавно.

Напиток, богатый кальцием, для укрепления костей
huesos - кости, буква h не читается, звучит как "Уэсос", но по-русски действительно забавно получается

[АЛебедев]

17-й день. 16 марта, воскресенье (продолжение).
18.10. Зашли в менялку и отконвертировали доллары в баливиано.
18.20. Ребята поехали в супермаркет Mercado Ketal, который находится в 3-х кварталах от хостела, закупать продукты для 4-дневного путешествия по солару.
А я вернулся в хостел, перепаковал шмотки и зарядил аккумулятор для фотоаппарата. Сходил на улочку, где продают фрукты и прикупил там в магазинчике три бутылки красного боливийского вина (40 боливиано), которое нам вчера понравилось. Переливаю вино в пластиковые литровые бутылки из-под воды и заодно смотрю в холе телевизор. Показывают футбольный матч, в котором участвует президент Боливии. Конечно, Эво Моралес на поле особенно не бегал, так как возраст давал о себе знать. Тем не менее, боливийцам нравится видеть своего президента, играющего в футбол.
Решил воспользоваться в хостеле дармовым интернетом и написал домой письмо.
19.20. Вернулись мои друзья. Они купили вина, рома, шоколада, орехи и фруктов. За все заплатили 508 боливиано.
Перепаковали все рюкзаки. Оставили все сувениры в отдельной сумке и забросили ее в камеру хранения.
20.00. Вызвали такси.
20.05. Приехала наша машина.
20.10. Попали в небольшую пробку на главном проспекте.
20.18. Приехали к офису Todo Turismo. Он находится не доезжая до главного автовокзала. Адрес офиса такой:
Urugvay Ave., Building Paola #102.

Офис вполне нормальный. Сдали багаж. С ручной кладью сидим в комнате ожидания.
21.10. Стартуем. Свободных мест нет. Как сели в автобус, стюарт раздал каждому пассажиру брошюру, в которой написано: какая хорошая фирма Тодо-Туризмо, и что она держит пальму первенства среди всех транспортных компаний по количеству перевозимых туристов в солар.
21.15. Встали. Что-то сломалось. Похоже, что автобус никто не подготовил для дальней дороги.
В салоне духота. Мы выпиваем бутылку хорошего боливийского вина, чтобы время тянулось веселее. Ждать пришлось недолго. Наша Алёна стала возмущаться, почему все супостатские туристы сидят в автобусе тихо и не ругают турфирму?
22.00. Мы все стоим. В салоне тьма египетская. Оказывается, вышла из строя система электрики. Стюарт раздал всем ужин, чтобы народ не злобствовал. Разумно.
22.20. Наконец-то починились. Правда, выхлоп пошел в салон. Непонятно чем дышать. Народ начал роптать. Но нам, жителям России, такое не в первой! Прорвемся!
За окном начался самый настоящий ливень с обалденными молниями.
22.30. (наверное) Заснул.
23.00. Проснулся. На меня льется поток холодной воды из лопнувшей резиновой прокладки люка в салоне. Фиг меня этим разозлишь! Достаю непромокаемую куртку и непромокаемые штаны из гортекса. Переодеваюсь, выпиваю на сон грядущий боливийского напитка и засыпаю по-новой.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник.
06.30. Подъем. Погода хорошая. Голубое небо.
Вот как выглядит на карте наш путь из Ла-Паса до Уюни



Вокруг какая-то глинистая полупустыня. Иногда встречаются поля киноа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D0%B0
07.25. Продолжаем ехать по глинистой полупустыне. Иногда наша дорога проходит рядом с одноколейной железной дорогой.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%B8%D1%8E
Цвета вокруг какие-то серо-красные, и только сочные поля киноа как-то скрашивают окружающий пейзаж. Почему-то мне кажется, что в этих местах археологи еще толком и не работали.
Мы едем по шоссе №602. На автомобильной дороге часто встречается современная, дорогая, тяжелая техника. Похоже, что здесь строят дорогу.
07.50. Вдали, справа от дороги, показалось белое пространство. Похоже, что это знаменитый солар. Он находится в департаментах Потоси и Оруро в юго-западной части Боливии.
Вдали, слева от дороги, возвышается хребет Cordillera De Los Frailes.



08.10. Остановились в деревушке Colchani, в 20 км от Уюни на завтрак (йогурт+банан), который каждому пассажиру раздал стюарт. В посёлке Кольчани проживает большинство рабочих, занятых добычей поваренной соли на солончаке Уюни. Сегодня мы еще заедем в этот поселок на экскурсию.
08.20. Тронулись дальше.
08.45. Проехали маленького аэропорта Уюни. Он открылся всего два года назад (2012 г.).
Въезжаем в небольшой поселок Уюни.



08.50. Прибыли в Уюни к офису компании Todo Turismo. Мы опоздали на 1 час 50 минут.
Сюзан и наш будущий гид нас встречают. Идем в офис компании Сюзан, которая называется «Затерянный город» - Lost City.
Первым делом фотографирую Сюзан, так как в отчетах, которые я просмотрел на Форуме я ее фотографии не видел, а ее компания организовывает туры для значительного количества форумчан.



В офисе мы оставили наши рюкзаки. Я доплачиваю оставшуюся сумму - $425 за наш индивидуальный тур в солар. Она выдает каждому участнику нашей группы брошюру о ее компании.
Затем Сюзан знакомит нас с нашим гидом. Его зовут Алан. Также нам представляют нашего водителя – Хосе и повара – Гойя. Последние не разговаривают по-английски.

[Komparsa]

В офисе мы оставили наши рюкзаки. Я доплачиваю оставшуюся сумму - $425 за наш индивидуальный тур в солар.

Может я просмотрела, а какая в итоге стоимость тура получилась?

[АЛебедев]

ПОДГОТОВКА
Идея съездить в Перу возникла у нас в октябре 2013 года. Мои друзья обратились ко мне с просьбой, чтобы я подготовил интересный 15-дневный маршрут во второй половине февраля 2014 г. Обязательным условием было выдержать бюджет: он не должен был превышать 100 000 руб. ($3125 на октябрь 2013 г.), включая перелет из Москвы до Лимы и обратно.
Изучая маршруты, я обратил внимание на то, что февраль в Перу относится к дождливому сезону. Поэтому мы сдвинули начало путешествия на 15 дней.
В ходе подготовки я понял, что если мы будем находиться недалеко от Боливии, то было бы здорово, выкроить еще 8 дней, чтобы посмотреть эту замечательную страну. Меня поддержали Тимур и Алена Конева. Мы договорились, что общий бюджет на Боливию для 3-х человек не должен превышать $2000.
Зная, что ощутимую часть затрат любого путешествия «съедает» заброска, мы начали шерстить Интернет. В ноябре 2013 года решили залетать в Лиму авиакомпанией British Airways с 2 пересадками – в Лондоне и Мадриде.
Билеты покупали через интернет: 4 билета на https://avia.awd.ru по 40 000 руб.
При покупке билетов мы внимательно следили за тем, чтобы все терминалы прилета и вылета в Лондоне (аэропорт HEATHROW, Терминал 5) и Мадриде (BARAJAS, Терминал 4S) были бы одними и теми же. Это было необходимо на случай, если пограничники не посчитаются с правом пассажира в течении 24 часов выходить из аэропорта без визы. (В правилах сказано, что пограничник может как разрешить выйти пассажиру без визы за предел аэропорта, так и не разрешить).
Визы Великобритании и Испании, где предстояли 2 пересадки, мы себе не делали.
Один участник нашей группы – Рома – получил американскую визу ($160) и купил себе в Интернете самые дешевые авиабилеты (28500 руб.) компании "Дельта Айрвейс" до Лимы и обратно с 2 пересадками (в Атланте и Нью-Йорке).

Изучение материалов по Перу и Боливии у меня заняло примерно 3,5-4 месяца. За это время я ознакомился с 20 отчетами с Форума Винского, прочитал полиглотовский путеводитель «Перу», познакомился с огромным количеством отзывов о хостелах. Изучил (также на форуме Винского) условия безвизового посещения Лондона в течении 24 часов.
С удовольствием прочитал книги:
Жуков А. В. Камни Ики. Послание невозможной цивилизации. Москва: Вече, 2012.
Скляров А. Ю. Перу и Боливия. Задолго до инков. Москва: Вече, 2011.
Скляров А. Ю. Гигантские рисунки на полях. Москва: Вече, 2013.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА В ПЕРУ

-1 день. 26 февраля (среда) в 19.22.
Вылет из Москвы первой части группы.
0 день. 27 февраля (четверг) в 19.25.
Прибытие в Лиму. Заселение в хостел «Kussillus Hostel».
1 день. 28 февраля (пятница) 2014 г.
Покупка билетов на автобус компании Cruz del sur. Прогулка по Лиме. Посещение музея золота и музея Ларко. Вечером встреча в аэропорту вторую часть группы.
2 день. 1 марта (суббота) 2014 г.
Осмотр города. После обеда – переезд на автобусе из Лимы в Писко, и далее на такси из Pisco в Paracas.
Заселение в hostel Mar Azul (Paracas).
3-й день. 2 марта (воскресенье) 2014 г.
Экскурсия к островам. Экскурсия в национальный парк «Паракас». Вечером переезд до оазиса Уакачина. В Уакачина заселение в хостел Banana`s Adventure.
4-й день. 3 марта (понедельник) 2014 г.
Катание на багах по окрестным дюнам. После обеда переезд в город Ику. Посещение музея камней доктора Карберы. Вечером посадка на автобус, который следует в Наска.
5-й день. 4 марта (вторник) 2014 г.
Ночью прибытие в Наска. Заселение в хостел (пока не известно в какой). Утром полеты над линиями Наска. Днем – какие-нибудь экскурсии (пока – непонятно какие). Вечером выезд в Арекипа.
6-й день. 5 марта (среда) 2014 г.
Утром прибытие в Арекипа. Покупка автобусных билетов из Арекипа до Пуно.
Размещение в хостеле (пока – непонятно в каком). Покупка 2-х дневного тура в каньон Колка. Посещение музея Хуаниты. Посещение монастыря Св. Екатерины (Санта Каталина). Осмотр железного моста через реку Чили, сконструированного Гюставом Эйфелем специально для Арекипы
7-й день. 6 марта (четверг) 2014 г. (1-й день каньона Колка).
8-й день. 7 марта (пятница) 2014 г. (2-й день каньона Колка).
Вечером возвращение в Арекипа.
9-й день. 8 марта (суббота) 2014 г.
В первой половине дня переезд из Арекипа в Пуно. Заселение в хостел (пока не известно в какой). Покупка 2-х дневного тура по оз. Титикака.
10-й день. 9 марта (воскресенье) 2014 г. (1-й день экскурсии по Титикака).
11-й день. 10 марта (понедельник) 2014 г. (2-й день экскурсии по Титикака).
Возвращение в Пуно.
12-й день. 11 марта (вторник) 2014 г.
Переезд на Инка-Экспресс до Куско. Прибытие в Куско в 17.00. Заселение в хостел (пока не известно в какой).
13-й день. 12 марта (среда) 2014 г.
В этот день мы должны добраться до станции Агуас-Кальентес, что расположена у подножия Мачу-Пикча.
14-й день. 13 марта (четверг) 2014 г.
Осмотр Мачу-Пикча. Вечером – возвращение в Куско.
15-й день. 14 марта (пятница) 2014 г.
Осмотр Куско и его окрестностей. Вечером выезд 3 человек из Куско в Боливию.
16-й день. 15 марта (суббота) 2014 г.
Перелет основной части нашей группы из Куско в Лиму. Вечером вылет в Мадрид.

Высотный график нашего путешествия

1 день – Лима – уровень океана.
2 день – Лима – уровень океана.
3 день – Паракас – уровень океана.
4 день - Ика – 406 м. Наска – 620 м.
5 день - Наска – 620 м.
6 день – Арекипа – 2353 м.
7-й день - Каньон Колка переезд туда – 4900 м (высшая точка плато). Чивай - 3 635 м.
8-й день – переезд обратно в Арекипа - 2353 м.
9 день – Переезд в Пуно (оз. Титикака) – 3830 м.
10 день – Озеро Титикака - 3830 м.
11 день – Озеро Титикака - 3830 м.
12 день – Переезд в Куско – 3400 м.
13 день – Переезд до Агуас-Кальентас - 2360 м.
14 день – Мачу-Пикчу - 2360 м.
15 день – Мачу-Пикчу - 2360 м. Переезд до Куско – 3400 м.
16 день – возвращение в Лиму - уровень океана.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА В БОЛИВИИ

15-й день. 14 марта (пятница) 2014 г.
Вечером в Куско садимся на автобус и едем всю ночь из Куско в Пуно.
16-й день. 15 марта (суббота) 2014 г.
Утром приезжаем на автобусе в Пуно.
Пересадка на автобус Пуно – Капокабана – Ла-Пас. Прибытие в Ла-Пас.
Покупка билетов на 16 марта на поезд Wara wara del Sur от станции Оруро до станции Уюни (выезд из Оруро в 19.00, прибытие в Уюни ночью 17 марта в 01.45.).
Покупка автобусных билетов на 16 марта от Ла-Паса до Оруро.
Заселение в хостел (пока не известно в какой).
17-й день. 16 марта (воскресенье) 2014 г.
Прогулка по городу.
Переезд на такси до автовокзала.
Переезд на автобусе из Ла-Пас до Оруро (229 Км, автобус идет не менее 3 часов).
В 19.00. садимся на поезд Wara wara del Sur (Оруро – Уюни 317 Км).
18-й день. 17 марта (понедельник) 2014 г.
01.45. Прибытие ночью на станцию Уюни.
Заселение в хостел.
Утром начало 4-дневного тура в Solar de Uyuni.
19-й день. 18 марта (вторник) 2014 г.
2-й день тура в Solar de Uyuni.
20-й день. 19 марта (среда) 2014 г.
3-й день тура в Solar de Uyuni.
21-й день. 20 марта (четверг) 2014 г.
4-й день тура в Solar de Uyuni.
Возвращение в Уюни примерно в 18.00.
Посадка на автобус, следующий по маршруту Уюни – Ла-Пас.
22-й день. 21 марта (пятница) 2014 г.
Прибытие в Ла-Пас.
Заселение в хостел.
Прогулка по городу.
Вечером (возможно утром следующего дня) выезд из Ла-Паса в Куско.
23-й день. 22 марта (суббота) 2014 г.
Надо вечером быть уже в Куско.
Ночуем в Куско.
24-й день. 23 марта (воскресенье) 2014 г.
Утром перелет из Куско в Лиму.
Осмотр Лимы.
Вечером вылет в Мадрид.

Программу мы всю выполнили, но некоторые транспортные стыковки во время путешествия происходили по-другому. Впечатление от путешествия в Перу у меня неоднозначное. Уж больно мы там торопились. Старались везде поспеть. В результате уставали и уже не могли в должной мере воспринимать впечатления. И еще. Во время 4-х дневного индивидуального путешествия по соляру и другим местам Боливии я вдруг понял, что многие места, куда мы заезжали на короткое время вообще не упоминались на Форуме Винского! Как можно было планировать индивидуальный тур не имея полной информации!? Сейчас я бы увеличил длительность индивидуального тура минимум на 1 день. Но, после драки, кулаками не машут.

Изначально предполагалось, что в нашей группе будет 9 человек. Впоследствии 2 человека "откололись". Я беспокоился о том, что в первые дни путешествия мы на месте не сможем купить в нужном количестве билеты для нашей группы на необходимые нам автобусы. И такие же проблемы могли нас ждать и в выбранных хостелах. Поэтому я сделал некоторое бронирование в Москве.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПУТЕШЕСТВИЯ МЫ ОПЛАТИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ И ЗАБРОНИРОВАЛИ:

1) Купил на сайте компании STARPERU 4 авиабилета на перелет из Куско в Лиму на 15 марта.
2) Забронировал через сайт http://www.hostelbookers.com/ места в хостеле Kussillus Hostel в Лиме на 27 февраля – 3 места и 28 февраля 7 мест (оплатил 10%).
3) Купил на сайте http://www.perubus.com.pe/ автобусные билеты из Лимы до Писко на 1 марта (1 билет стоит 38 солей; компания PeruBus ).
4) Забронировал через сайт http://www.hostelworld.com/index.php?affiliate=awd.ru места в хостеле Banana`s Adventure в Уакачина на 2 марта (оплатил 10%).
5) Списался с директором музея камней в Ике Эрнестом Карбера и договорился с ним о том, что наша группа придет в музей 3 марта в 16.00 и он проведет экскурсию на английском языке (забронировал экскурсию без предварительной оплаты).
6) Списался с администратором хостела Mar Azul в Паракасе и договорился о том, что наша группа заселяется 1 марта (забронировал без предварительной оплаты). Также я договорился без предоплаты, что администрация хостела организовывает для нас 2 экскурсии – на остров Бальестас и в национальный парк «Паракас».
7) Списался с администрацией автобусной компанией Inka Express и договорился, что они забронируют билеты для нашей группы на 11 марта на маршрут Пуно – Куско (без предварительной оплаты).
8) Я списался с Сюзан из компании Lost City и договорился с ней об индивидуальном 4-х дневном туре по Боливии для 3 человек за $850. Обязательным условием было наличие англоговорящего гида (предоплата составила $425). Также Сюзан зарезервировала для нас хостел в Уюни (HOTEL JULIA) на 17 марта.
9) В Москве я, Тимур и Алена получили бесплатные боливийские визы.
Для получения этой визы я имел глупость сделать себе бесплатную прививку от желтой лихорадки за неделю до начала путешествия. В момент сдачи документов я ухитрился забыть дома сертификат этой прививки, и никто из работников боливийского консульства у меня ее не спросил! Но после прививки в течении двух недель (!!!) мое самочувствие было неважным.


ЗНАНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Почти никто в нашей группе испанским языком не владел. Ромка в начале прошлого года ездил в Венесуэлу и знал сотню-другую испанских слов. Но к началу нашей поездки в Перу добрую половину испанских слов он благополучно забыл.
Я попытался начать учить испанский, но дальше 15-го супостатского слова дело не пошло. Во время переписки по Интернету с менеджерами хостелов и другими туристическими агентами я общался на испанском языке, используя электронный переводчик.
Мы сдуру накупили несколько испанских разговорников, но через несколько дней путешествия засунули их подальше на дно наших рюкзаков – толку от них все равно не было никакого.
К слову сказать, английским языком владела половина группы.

БЮДЖЕТ
Перуанская часть похода (15 дней) со всеми авиабилетами нам обошлась по $2890 на человека.
Боливийская часть похода с обратной дорогой в Лиму (9 дней) нам обошлась в $1890 на 3 человек ($630 долларов на человека).
На всякие сувениры каждый из нас потратил разную сумму денег. Я лично потратил порядка 1200 долларов. Половину этой суммы - в Перу, половину - в Боливии. Шопинг и там, и там привлекателен. Деньги, потраченные на сувениры я в бюджете не учитывал.

[АЛебедев]

ПОДГОТОВКА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПУТЕШЕСТВИЯ МЫ ОПЛАТИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ И ЗАБРОНИРОВАЛИ:

8) Я списался с Сюзан из компании Lost City и договорился с ней об индивидуальном 4-х дневном туре по Боливии для 3 человек за $850. Обязательным условием было наличие англоговорящего гида (предоплата составила $425). Также Сюзан зарезервировала для нас хостел в Уюни (HOTEL JULIA) на 17 марта.

Я подробно заранее описал Сюзан, чего я хочу:

1) Хорошего англоговорящего гида, чтобы он мог ответить на вопросы, связанные с историей Боливии, этнографией и биологией;
2) Я объяснил, что мы любим фотографировать и попросил, чтобы не давили на нас, если мы захотим сделать внеплановую остановку в том или ином месте в ЛЮБОЕ время путешествия.
3) Также я объяснил, что если мы захотим изменить маршрут, то мы готовы за это доплатить. Но гид должен идти нам на встречу.
4) Также я попросил, что мы хотим вкусное, горячее питание. И, если надо, то готовы заплатить чуть больше, но чтобы питание было отличным.
5) По возможности, не пересекаться с группами, в которых клиенты купили дешевые групповые туры.

Забегая вперед, хочу сказать, что все мои требования Сюзан и гид Алан выполнили. И мы заплатили им чаевые.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
Сюзан говорит, что мы должны стартовать в 11.00. Сейчас у нас есть свободное время – 2 часа.
Я попросил, чтобы Алан устроил для нас экскурсию по Уюни. Тимур и Алёна, в свою очередь, попросили, чтобы им выделили 45 минут перед началом экскурсией на то, чтобы они сходили в общественный душ (он находится в 120 м от офиса, 10 боливиано).
Я прошу Алана, чтобы он сводил меня за эти 45 минут на местный рынок.
09.20. Уходим с Аланом из офиса. По дороге Алан рассказывает мне про Уюни. Оказывается этот поселок образовался в 1888 году.
Выложу карту. Центр Уюни располагается довольно компактно. Железнодорожная станция «Уюни» обозначена рисунком «паровозик» с номером 81. Перпендикулярно железной дороге от «паровозика 81» отходит улица Av. Arce. На ней и находится офис Lost City.



(К сожалению, я купил карту солара и Уюни в магазине сувениров в Уюни в последний день. Поэтому я не знал, что в Уюни есть археологический музей).



Мы с Аланом выходим на Avenida Ferroviaria. Помня со школьной скамьи, что железо по латински называют «феррум», предполагаю, что наша улица носит название типа «Железнодорожная». Проходим мимо диковинных скульптур, созвучных названию улицы.



Проходим мимо многочисленных отелей, хостелов и туристических агентств. Кажется, что они располагаются на каждом шагу. К слову, "Юлия" на карте обозначена под номером 8.



Мы идем на северо-восток. Поселок построен поквартально, причем длина каждого квартала, всего 100 метров.



Алан рассказывает, что 20 лет назад здесь не было никакого туризма. Только с развитием интернета народ потянулся в эти края. 15 лет назад – в год Милениума – в Уюни образовалось сразу несколько туристических компаний, которые начали рекламировать туры по этому уникальному месту.
Сейчас жители Уюни, а их здесь живет около 5000 человек, занимаются 3 видами работ:
а) туризм;
б) выращивают лам;
в) выращивают кинуа, картофель и другие сельскохозяйственные продукты.
5 лет назад начали строить автомобильную дорогу, мимо которой мы проезжали на автобусе.

09.30. Заходим на местный рынок. Картофель продается самых разнообразных цветов. В Боливии выращивают 108 видов картофеля.



Любопытно, что здесь применяются собственные меры веса. Так, картошка стоит 10 кг – 40 боливиано. Морковка и лук – 25 кг – 40 боливиано.
Продается кинуа (qinua), которую мы видели из окна автобуса. 1 кг стоит 60 боливиано. Однако.
Зашли в мясной отдел. 1 кг мяса ламы стоит 60 боливиано. Его используют для приготовления супа и некоторых каш.

Внимание! В Уюни очень дорогие фрукты, так как их приходиться завозить из Чапари. Если хотите взять на маршрут фрукты, то их лучше закупить в Ла-Пасе.

На рынке я решил попробовать местный суп «Фрикасе» (fricace).
СОСТАВ:
- кукуруза;
- свинина;
- чили;
- чуньо или чуно (это мороженный и затем высушенный картофель маленьких размеров);
- помидоры;
- лук.
Боливийцы считают, что этот суп является лучшей закуской во время выпивки. Суп оказался вкусным. Там много специй, но они не острые. Стоит удовольствие 13 боливиано.



После трапезы пошли в офис за моими друзьями по улице Potosi. Еду в Уюни продают на каждом шагу.



Алан немного рассказал о себе. Ему 27 лет. Женат. Имеет сына семи лет. Отец Алана 27 лет работал в этих местах гидом. Алан живет в Потоси (ударение на последнем слоге) областном центре. Уюни как раз находится в потосской области. Алан самостоятельно выучил английский язык.
Он говорит, что если человек хочет работать на правительство, то он должен хорошо говорить на языке кечуа. Сами кечуа не очень предприимчивые. Они – больше фермеры. Любят выращивать картофель и кукурузу. В Уюни большая часть населения как раз кечуа.



10.00. Вернулись в офис, где нас ждали мои друзья после душа. Опять отправляемся гулять по Уюни.
Недалеко от офиса Lost City одна женщина продавала на улице шерстяные шапки. Я попробовал сбавить цену за приглянувшийся головной убор, как подошла женщина полицейский и потребовала у продавщицы какие-то документы. Как я понял, разрешения на торговлю у той не было. Дело закончилось штрафом.



Прошли мимо памятника Эдуардо Авароа (Eduardo Abaroa), погибшего во время селитряной войны с Чили (1879-84гг.). Авароа не был профессиональным военным, но когда Боливия подверглась агрессии со стороны Чили, он пожертвовал все свое имущество на вооружение отряда самообороны и сам взял винтовку в руки. Погиб Авароа в начале войны, защищая боливийские позиции на подступах к городку Калама (ныне чилийскому).
Алан говорит, что современные Боливия и Чили не дружат. Он обратил внимание на то, что в школах и университетах молодое поколение учат ненавидеть чилийцев. Что-то мне это напоминает, кхе, кхе.

Подошли к железнодорожной станции Уюни.



Обратил внимание на памятник матери. В стране, где в каждой семье в среднем 5 детей, мать является уважаемым членом общества. Правда, Алан говорит, что у народа кечуа отец является главным в семье.



Следующим интересным объектом нашей экскурсии была церковь.



Возле церкви располагается второй рынок. Он не такой большой, как первый. Зато здесь продают в огромных мешках листья коки по цене 40 боливиано за 0,5 кг. Торговцы листьев коки наотрез отказались позировать перед моей камерой. Молодые пацаны, покупающие листья коки, также отказались. Пришлось сфотать торговое место без продавца.



Время уже «поджимает», поэтому поворачиваем обратно.



10.55. Загружаем воду и топливо на крышу джипа.



11.05. Стартуем. Выезжаем из Уюни, окраины которого поражают отсутствием людей.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
11.15. Прибываем на пустынное место, где стоит тьма старых паровозов.



История железной дороги Антофагаста-Боливия началась в 1872 г., когда компания «Melbourne Clarke & Co.» получила права на разработку месторождений селитры в окрестностях Антофагасты. Концессионное соглашение было заключено с правительством Боливии, ибо в те времена эта область ещё не являлась частью Чили.



Первыми локомотивами на дороге были паровозы от Роберта Стефенсона.



В 1879 г. между Чили, с одной стороны, и Перу и Боливией — с другой, вспыхнула Вторая тихоокеанская война, поводом для которой послужил конфликт между парламентом Боливии и компанией «Antofagasta Nitrate & Railway».
Парламент объявил договор 1872 г. о беспошлинной добыче нитратов и их вывозе недействительным, ибо тот не был парламентом ратифицирован, как того требовала конституция Боливии от 1871 г.
От компании потребовали налог в 10 центов с каждого центнера селитры, платить который компания отказалась и обратилась за помощью к Чили. Чилийское правительство вступилось, и будучи поддержанным Англией, начало боевые действия.
На стороне Боливии выступило Перу, связанное с нею союзным договором. Война продлилась до 1883 г. и закончилась поражением Перу и Боливии.
Антофагаста вместе с областью и землями, по которым проходила железная дорога, отошла к Чили. К началу войны полотно дороги проложили до станции Салинас, что недалеко от солончака Чакабуко и в 98-и км от Антофагасты. Во время же военных действий никакие работы на линии не проводились.
В 1887 г. железную дорогу купила боливийская рудничная компания «Уанчака» (Huanchaca), которая продолжила строительство линии и в мае 1892 г. дотянула её до Оруро.
В том же 1892 г. компании удалось решить проблему снабжения водой работавших на линии паровозов. Так как в пустынной Атакаме, где пролегали пути, воды не было вообще, её завозили на станции цистернами, что значительно повышало накладные расходы. Компания устроила водопровод, питавшийся горными реками из той части Анд, которая не была столь засушливой.
В 1903 г. британский капитал вернул себе полный контроль над дорогой. Объём перевозок рос и вскоре порт Антофагасты перестал справляться с вывозом ископаемых. Дороге понадобился новый порт, который был устроен в 1906 г. в городе Мехильонес, что в 60 км к северу.
Дорога продолжала разрастаться и в других направлениях: в 1908 г., при поддержке правительства Боливии, начали строительство пути от Оруро к боливийской столице Ла-Пасу и закончили ее в 1913 г.



Все паровозы привозили из Великобритании. В Боливии чинить их было некому. Поэтому когда паровозы приходили в негодность, их просто оставляли ржаветь под открытым небом.



В 1928 г., когда главный маршрут дороги окончательно перешили на метровую колею, на линию начали поступать гарратты от английской компании Beyer-Peacock. Сейчас в одном таком гаррате девушки любят попозировать, сидя на качелях….



Последние паровые локомотивы поставила дороге английская фабрика «Вулкан» в 1954 г., после чего — уже в 1958 г. — линию начали переводить на тепловую тягу. На нижней фотографии один из паровозов "Вулкан":



Цинк и серебро вывозили в порт Антофагасты, и затем все это уплывало в США. Все это продолжалось до 1950 г., когда правительство Боливии нацианализировало добычу полезных ископаемых.
От станции Уюни в сторону Чили железная дорога работает по сей день, но осуществляет только грузовые перевозки.



11.49. Поехали к следующему объекту нашей экскурсии.
12.30. Останавливаемся в деревне Кольчани (Colchani) на краю солара. Жители этой деревни добывают соль. Посещаем семейное производство по добыче, выжиганию соли и ее упаковке. Эта соль продается только внутри Боливии, так как она считается не достаточно чистой.



Затем гуляем по рынку (цены довольно высокие). Здесь продаются сувениры, напоминающие наши курортные изделия «Привет из Сочи», «На память о Пятигорске» и прочую гадость.
Потом посещаем домик, построенный из соляных блоков.



Перед домом стоит старый автомобиль. Так как фотографировать нечего, то запечатлил старый транспорт.



12.55. Тронулись дальше. Едем уже непосредственно по солончаку.



Проезжаем небольшой участок салара, который покрыт водой.



Алан говорит, что солар – это дно огромного озера, которое образовалось здесь в конце ледникового периода – 17 тыс. лет назад.
Площадь этого солара около 10 тыс. кв. км.
С севера на юг он простирается на 130 км.
С запада на восток – 180 км.



Есть, где заблудиться.



Мы сейчас находимся в одной из бессточных областей нашей планеты. То есть, это территория, на которой воде в конечном пункте некуда течь. Она может только либо испаряться, либо просачиваться и уходить по глубоким подземным слоям. При этом соленость конечного пункта вливания бессточных вод объясняется тем, что природная пресная вода это вовсе не чистый химический дистиллят. Поэтому при испарении подобная вода оставляет всякого рода минеральные и иные осадки.
Иногда может наступать момент, когда какое-либо соленое озеро в результате изменения климата лишается дальнейшего притока воды и полностью иссыхает, либо же радикально мелеет. В «этот момент» на дне такого бывшего водоема образуются соляные слои различной толщины, известные как солончаки.
В Южной Америке бессточные области довольно четко совпадают с границами Тауантинсуйу — инкской Державы Четырех Сторон Света: Перу, Боливия, Чили и Аргентина.
На стыке всех 4 выше упомянутых стран расположилась высокогорная равнина Альтиплано. По сути это усеянное вулканами центральное плоскогорье внутри андских хребтов. На поверхности Альтиплано (высоты в несколько тысяч метров над уровнем моря) в изобилии находятся как мертвые солончаки, так и различные озера. Самое известное из них это озеро Титикака.
Интересно отметить, что в это озеро втекает с покрытых ледниками соседних горных склонов свыше трехсот рек, но из самого озера далее уходит лишь одна река под испанским названием Десагуадэро, которая в свою очередь впадает в озеро Поопо. С этой рекой озеро Титикака отдает лишь 5% своего возможного стока, все остальное испаряется. Если Титикака еще практически пресное озеро, то в Поопо река Десагуадэро приносит существенный заряд прихваченных по пути солей.
Из самого же озера Поопо вытекает лишь небольшой ручей, который исчезает среди солончака Салар-де-Койпаса. А солончак этот — стометровая толща соли на высоте почти в 4000 м на стыке Боливии и Чили. Также на просторах Альтиплано есть известнейший боливийский солончак Салар-де-Уюни — многометровый слой соли, запасы которой оцениваются в 10 миллиардов тонн!
Несколько более вглубь Чили расположен солончак Салар-де-Атакама. Это — часть всемирно известной пустыни Атакама. Солончак в Атакаме второй в мире по величине после боливийского Салар-де-Уюни. Оба этих солончака составляют едва ли не половину всех запасов планеты для производства литиевых аккумуляторов, ресурсы которого получаются из их соли.

13.20. Сделали остановку возле выхода реки Сан-Хуан (Rio Grande de San Juan).



Здесь вода этой реки пробивает соляную поверхность салара. Местные жители используют эту насыщенную солью воду для лечения суставов.
Боливийцы называют такое место «глазом салара» (Охос-дель-Салар). Такие «глаза» являются одним из основных опасностей вождения во время сезона дождей.



Решил попробовать водичку...



Вода оказалась горько-соленой.



13.45. Подъехали к флагам различных стран, которые развиваются в центре солончака. Естественно, нашего флага нет. Как, впрочем, и флага Великобритании. Я по роду деятельности вожу иностранцев в различные дикие места, в том числе, и на вершины некоторых гор. Так вот после восхождения на Эльбрус, естественно, устраивается праздничный ужин, после чего иностранцы часто дарят свои флаги, которыми мы украшаем одно из кафе в Терсколе. Так вот там масса флагов норвегов, поляков и т. д. Но нет английского флага, хотя англичан в моих группах больше половины. Почему – загадка.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
13.50. Вокруг возвышаются «сугробы» соли.



Люди добывали соль из салара на протяжении веков. В настоящее время здесь добывается 25 000 тонн ежегодно. Груды сохнувшей соли являются обычным явлением на восточной стороне салара Уюни.



Некоторые "дорожки" с "сугробами" напоминают взлетно-посадочную полосу.



Хочу отметить, что на солончаке я испытал настоящий страх. За свое зрение. Я ведь работаю в горах, и мне приходилось встречать людей, которых постигла «снежная слепота». И я представляю себе, как нужно защишать свои глаза.
Так вот здесь, на солончаке Уюни я понял, что яркость отраженных лучей очень сильна. И хотя у меня очки-хамелеоны, но их защита недостаточна. Поэтому часто я просто зажмуривал глаза, когда переходил от одного интересного объекта к другому.

Внимание! Рекомендую брать на солончак Уюни солнечные очки с фактором защиты 3.



И еще. Хочу сказать про одежду. Естественно, что на солончаке в полдень стояла жара. Но я очень боялся сгореть. Перед самым отъездом из Ла-Паса я увидел белокожую девушку, которая ну ОЧЕНЬ сильно сгорела на солнце. На нее было страшно смотреть. Думаю, что никакого удовольствия она от экскурсии по солончаку не получила. Поэтому я одел тонкую куртку и постоянно – каждый час – не забывал обмазывать открытые участки тела защитным кремом (фактор защиты 50). Также не забывал и о губах, которые я постоянно мазал защитной помадой (фактор защиты 30).
Единственной моей ошибкой было то, что я взял с собой куртку черного цвета, и мне в ней было жарко.
Тимур же специально к походу на солончак Уюни заказал пошить специальный костюм из светлого льна. И в этом костюме он чувствовал себя прекрасно!
Зато у меня была классная кепка с козырьком, а на плечи спадала защитная тряпка.

Внимание! Постарайтесь не сгореть на солончаке.

Удивляет, что вся поверхность салара покрывают фигуры в виде шестигранников. Вообще, гексагоны характерны для многих отдельностей – такыров (форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях), мерзлотных полигонов, часто - для озёрных льдов....
Например, гексагоны есть на чистом льду озёрных льдов в районе Молодёжной в Антарктиде. Ну, лёд кристаллизуется в гексагональной, в частности, сингонии.
Похожие шестигранники имеются и на солевых искусственных озёрах Намибии. Там запрудили океанические заливчики и создали естественные условия для накопления соли. Испарение дикое, жара.





Обращаю внимание на потрясающую гладкость. Скорее всего, это достигается за счет периодического притока и последующего полного испарения тонкого слоя воды. Алан говорит, что в декабре, январе и начале февраля в этих местах идет дождь, и салар покрыт водой.
Когда вода покрывает солончак, то машины не могут доехать до острова кактусов, так как из-за соленого раствора может замкнуть электроника.



Большая площадь салара Уюни, чистое небо и исключительно плоская его поверхность используется для калибровки высотомеров спутников наблюдения Земли.



Тимур не удержался и все-таки лизнул соль.



Рядом с флагами стоит вот такая хрень. Ее возвели участники гонки Дакар, которая проходила здесь 12 и 13 января 2014 г. Гонка проходила по следующему маршруту: салар Уюни - город Уюни - Оруро - Чили. В том состязании принимали участие только мотоциклы.
Ну не могли участники международной гонки просто так уехать с салара! Им было просто необходимо оставить какую-то надпись в этом уникальном месте!



14.00. Покинули флаги. Прямо жалко ехать по этим соленым шестигранникам!
14.10. Тормознулись пофотать шестигранники.



15.00. Приехали на остров кактусов. Здесь растет самый настоящий кактусовый лес.



Алан сказал, что обед будет готов через 15 минут. Хосе с Аланом достали продукты и оперативно сервировали один из соляных столов. Я этим временем сходил и купил билеты на посещение острова. Цена вопроса – 30 боливиано на человека.
Быстро покушали. Еда вкусная. Я видел, что едят туристы, сидевшие за соседним столом, и которые купили дешевый стандартный тур. Что можно сказать про их еду: дешевое хорошим не бывает.
15.50. Пошли гулять по острову.



Тимур почти сразу отстал.



Официально остров называется Isla Incahuasi или Inka Wasi. Переводится как «дом инков» (на языке кечуа слово wasi означает «дом»).



Остров является частью древнего вулкана, который сохранился под осадочными породами гигантского доисторического озера, плескавшее здесь свои воды примерно 40 тыс. лет назад.
Здесь растет удивительный вид кактусов Trichocereus atacamensis. Главный гигант острова – кактус Milenario – упал в 2007 году, прожив до этого более 1200 (!) лет и имел более 12 метров в высоту! Его название говорит само за себя. Millenario – в переводе с итальянского означает «тысячелетний».



Это высокий столбчатый кактус, иногда образует ветви и становится древовидный. Растение может вырастать до 10 м в высоту.
Древесину Echinopsis atacamensis может быть использована в строительстве и в производстве мебели. Я видел двери, сделанные из высушенного кактуса.
Обычно кактусы спиливают, потом сушат 1 месяц. Затем на циркулярке разрезают на доски, из которых делают двери и которыми обивают потолки.



Алан говорит, что боливийский президент Эво Моралес любит посещать этот остров. Правда, он это делает на личном вертолете.



По острову проложена экскурсионная тропа, которую можно пройти за 20 минут.
16.10. Поднялись с Аланом до верхней точки острова, которая возвышается над поверхностью солончака метров на 60. Здесь Алан говорит, что мы должны вернуться к машине к 17.15. После этого Алан возвращается по тропе к нашей машине.
Я же решаю прогуляться по дикой части острова, где нет троп.



Идти приходится по застывшей лаве. У нее есть два свойства.
Положительное: она прочная.
Отрицательное: застывшая лава острая и режет обувь.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
Я имел глупость отправиться на прогулку в сандалиях, поэтому идти приходиться очень осторожно. Кроме того, под ногами валяются куски сухих кактусов с сотнями иголок…



Интересно, а не из этих ли кактусов Дон Хуан у Кастанеды делал «волшебный» напиток?



На кактусах в декабре и январе созревают сладкие плоды - туна, которые можно есть.



Вдали виднеются два острова: остров Isla Phia Phia и остров Isla Asalchi.



Второй остров прославился тем, что там в январе 2013 г. разбился небольшой самолет «Сесна», который летел с 3 пассажирами из города Кочабамба в Уюни.



Продолжаю прогулку по лавовому острову.



Между кактусов замечаю знакомый цветок. Это кайофора (Caiophora), мелкое растение из семейства Loasaceae.



Замечаю нескольких птиц.



Во-первых, это Leptasthenura aegithaloides (Plain-mantled Tit-Spinetail).



А это Black-hooded Sierra-Finch (Phrygilus atriceps). Обитает на высоте 3000 - 4500 м. Эту птицу можно встретить в в Боливии, Чили, Аргентине и Перу. Пичуга трапезничает на кактусе Oreocereus celsianus. Здесь видно, что плод кактуса лопнул, и птах потребляет его семена (они видны на фото)



На этой фотографии на некоторых огромных кактусах видны небольшие шары. Это плоды. Говорят, что их можно есть.



Кажется, что кактусы прям лезут в объектив…









Наконец-то выбрался на берег солончака. Ура! Боялся, что застряну и не успею во-время прийти к нашему джипу.





Настроение – отличное, не смотря на то, что посеял самодельную крышку для широкоугольного объектива. Ничего, куплю новую бутылку воды и вырежу еще одну крышку.



ВЫВОД. Остов Кактусов – зачёт! Особенно с 16.00 до 17.00, когда прекрасный боковой свет подчеркивает рисунок кадра. Кроме того, к этому времени с острова сваливают все попсовые группы и ты оказываешься здесь в одиночестве.

17.15. Вернулся к джипу.

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
17.30. Выехали с острова.



Алан говорит, что трудно сказать, когда на саларе Уюни высокий или низкий туристический сезон. Дело в том, что разные народы отправляются в отпуск каждый в свое время. Например, японцы приезжают на салар в марте.



18.00. Приехали на середину салара чтобы отсюда наблюдать заход солнца.



Наблюдать в индивидуальном туре закат солнца в солончаке меня сподвигло красочное описание этого чуда Андреем (andruhenc) в отчете
42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото



Нигде никаких машин с туристами не видно. Возможно, у каждой туристической группы где-то есть своя обзорная точка. Только как они на нее попадают? Что-то я никакого Джи-Пи-Эса в кабине у нас не наблюдал.



Пока ждем закат, Тимур решил прилечь прямо на соль и сделать пару фотографий…



Вот что получилось.





Салар де Уюни является климатологической переходной зоной. Мощные кучевые облака образуются в восточной части салара и не могут проникнут за пределы засушливой зоны солончака.







И тут мы запрыгали…







Когда не видны наши с Тимуром тени, то кажется, что фотография - фотомонтаж. На самом деле, тени находятся за пределами кадра.



Наш боевой джип, предоставленный туристической компанией Lost City.



Наблюдать в индивидуальном туре по Салару Уюни закат солнца меня подвигло чтение красочного отчета, который написал Андрей (andruhenc)
42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото



Солнце клонилось к горизонту и постепенно становилось прохладно. Все окружающие объекты отбрасывали длинные тени.





18.35. – 18.45. В эти 10 минут на небе начался красочный спектакль.







Рядом никого нет. Никаких машин. Обалденная тишина. Наш персонал спрятался от холода в джипе. И на небе идет фантастическая игра красок. Почему-то вспомнились картины Рериха.



Солнце мне напомнило Аслана из Нарнии….



Рядом с вулканом появилась тень от заходящего солнца…

[АЛебедев]

18-й день. 17 марта, понедельник (продолжение).
Вот еще несколько фотографий небесной феерии разыгравшейся над саларом Уюни.















Вечернее световое шоу в Саларе Уюни – 100%-й зачёт!!!
Не часто в жизни увидишь подобное.
И понимаешь, что деньги потратили на индивидуальный тур не зря!!!

19.00. Сели в машину и тронулись к нашему приюту. Тимур делится впечатлениями: «Я давно хотел оказаться в снежной пустыне и пофотографировать. И вот я оказался здесь. В снежной пустыне если прошел, то на снегу обязательно появляется твой снег. А здесь, в соляной пустыне, наступаешь и ничего не нарушаешь. Опять же, здесь тепло».
Алан говорит, что для инков салар был святым местом.

Лично мне было бы интересно почитать про салар, и как к нему относились жившие здесь народы.

19.20. Вышла богряно-красная полная луна.
19.35. Прибыли в соляной отель. Он называется Viko`s Hotel. Построен в 2009 году.
Когда мы приехали, то все остальные группы уже ужинали. У меня возникло подозрение, что никто, кроме нас не видел фантастического зрелища – закат в саларе Уюни.

Кроме нас в этом приюте остановилось не менее 10 групп. Но группа, которая путешествует по индивидуальной программе только одна – наша.

В Viko`s Hotel все чисто и классно. Вытащили из джипа шмотки. Тимур схватил треногу и побежал фотографировать луну.
Нам туристическая фирма Lost City зарезервировала на трех человек два отличных номера: 1 одноместный (для меня) и 1 двухместный (для Тимура и Алёны).
Вот так выглядит мой номер. Кровати сделаны из огромных кусков соли. Стол – тоже соляной!!!



Приют построен из соляных блоков. На полу везде разбросана крупная соль. Есть электричество.



20.00. Принял с удовольствием душ и переоделся в свежую одежду.
20.30. Пришли в большую просторную столовую.



Соляные столы покрыты красивыми скатертями, вышитыми в национальном стиле.



Мы в приют приехали поздно, и Алан нас предупредил, что ужин немного задержится, так как из-за высоты вода кипит при низкой температуре, и поэтому все варится значительно дольше.
Но мы есть особенно не хотели. Достали свои запасы. Распили бутылочку вина и закусили вкусным шоколадом. Время перед ужином протекло незаметно. Начали обсуждать нашу рабочую группу. Обратили внимание на то, что Алан очень внимателен к клиентам. Не грузит идиотской информацией. Водитель же молчалив. Постоянно напоминает, что нужно пристегнуться ремнем безопасности.

21.27. Принесли ужин. На первое предложили вкусный овощной суп.
22.30. Отбой. Кстати, в комнате было не холодно. У меня было несколько комплектов термобелья и хороший спальник на минус 20. Но это ничего не пригодилось, так как в номере у меня были хорошие шерстяные одеяла.

[iva69]

Очень информативно, ждем с нетерпением продолжения. Планировала свое путешествие именно по такому маршруту, сейчас вижу, что можно пропустить, а что добавить. Подскажите, а если нет возможности заранее получить визу боливийскую в Москве, как тогда этот процесс на границе происходит? Планировали на обратном пути на острове Солнца на день задержаться, потом самолетом с Ла- Пласа сразу в Лиму. Или второй вариант на острове Солнца день, до Уюни, потом с Потоси на водопады Игуасу в Аргентину пока не знаю каким способом.

[АЛебедев]

Как получать боливийскую визу на границе - я не знаю. У нас в автобусе ее никто не получал. Подозреваю, что нужно это делать не вечером, когда тьма народу. И еще необходимо иметь ксерокс страниц паспорта.
В Москве виза получается довольно быстро. Примерно за 3-4 дня. У нас Тимур вообще не ходил в боливийское консульство. Алена передала туда его документы и сама заполнила анкету.

Самолет из Ла-Паса в Лиму дорогой.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник.
06.30. Подъем. Душ. Погода отличная, голубое небо.
07.00. Вкусный завтрак.
07.30. Сейчас, при свете дня, посмотрел на карту и увидел, что мы находимся в южной части салара Уюни возле поселения со смешным названием Chuvica.
Прогулялся по окрестностям приюта. Его окружают поля, на которых растет кинуа.



На дальнем плане, за полем кинуа, располагается наш приют.



Рядом с приютом сфотографировал аймарскую земляную горлицу - Golden-Spotted Ground dove (Metriopelia aymara). Ее еще называют золотистопятнистой земляной горлицей - Golden-Spotted Ground dove из-за золотистого пятна на крыле. Эти горлицы можно встретить в горах Аргентины, Боливии, Чили и Перу выше 2800 м.



А это – сикалис из семейства овсянковых. Вероятно Sicalis olivascens (Greenish Yellow Finch), либо Sicalis lutea (Puna Yellow-finch).





07.50. Стартуем.
В пару сотнях метров от места нашей ночевки мы подъехали к развилке. На север уходила дорога по поверхности салара Уюни, по которой мы вчера приехали. Вторая дорога, по краю салара Уюни (по ней нам предстоит поехать), уходит на юго-восток.
Вначале мы попросили водителя немного отъехать вглубь салара Уюни, чтобы мы пофотографировали небольшие участки воды, которые остались от февральских дождей.









Затем мы возвратились на край салара. Здесь стоит любопытный указатель.



Оказывается, мы сейчас находимся в уникальном месте. Буквально в шаговой достигаемости от места нашей ночевки находятся любопытные объекты, о которых можно прочитать в Википедии: http://es.wikipedia.org/wiki/Colcha_K
Вот некоторые из них:
1. Cueva del Diablo – пещера Дьявола. Находится к западу от нашего хостела в местечке Aguaquisa. Эта пещера обозначена на нашей карте.

Фото из интернета.


Здесь можно почитать о пещере http://notesfromcamelidcountry.net/2012 ... el-diablo/

2. Cueva y Museo Arqueológico Tanil Vinto – Грот Tanil Vinto, а также археологический музей, в котором находятся старые куски посуды, текстиля и мумии, найденные в этом районе местными жителями. Грот Tanil Vinto находится в самом начале дороги, по которой нам предстоит ехать от развилки, где мы сейчас стоим.

3. Museo comunitario de la quinua – Музей киноа имеет самый разнообразный и полный набор семян киноа, классифицированных в соответствии с различными природными зонами Боливии.

4. Pinturas rupestres de Atulcha – Петроглифы Atulcha. Находятся где-то очень рядом с домом, где мы ночевали. Скорее всего, возле деревушки Atulcha, что в 2 км на северо-запад от места нашей ночевки.

Из интернета:


5. Museo Arqueologico Q`Atinchoo – Музей археологии Q`Atinchoo находится в пару километрах от места нашей ночевки – в деревушке Атульча (Atulcha). В музее можно увидеть мумии (Chullpa), посуду повседневной жизни из прошлых цивилизаций, стрелы различных размеров. Кроме того, в непосредственной близости от музея находится chullpa. Согласно рассказам местного населения, грабежей на археологических объектах никогда не было и никто не мог украсть мумии. Причины не известны, но местные жители считают, что мумии имеет некоторую власть над людьми и охраняют это место.

6. Museo Kawsay Wasy – Necropolis – Некрополь мы посетим в 09.20. на окраине поселка Сан-Хуан (San Juan).

08.25. НО мы ничего не знаем обо всех этих достопримечательностях, которые нас окружают. ПОЭТОМУ от места нашей ночевки едем четко на юг.



Наша дорога идет между полями желтой, красной и чёрной кинуа. Эта культура растет на большой высоте и требует мало воды. В ноябре кинуа сажают перед сезоном дождей. А в апреле собирают урожай. Один раз в год.



Красная кинуа по пищевым свойствам у боливийцев считается самой дорогой.



У каждой боливийской семьи, которая живет в сельской местности, имеется одно поле.



Размер поля, на котором выращивают кинуа, зависит от количества детей в семье. Чем больше детей, те больше поле. Обычно в семье народа кечуа имеется пять - шесть детей.



08.40. Проезжаем мимо военной части, которая расположилась перед въездом в деревню Villa Martin (Military Base, Ejercito de Bolivia RI-27 Legionarios, Antofagasta). Скорее всего, это пограничники. Сама деревня находится в стороне от дороги.



09.05. У дороги мирно пасутся изящные викуньи.



Рядом с ними растут невысокие кусты, чем-то похожие на наш можжевельник. Местные жители эти кусты называют «тола» (ударение на первом слоге). Его сухие ветки собирают и используют в специальных печах, в которых перекаливают соль.



09.15. Справа от дороги любуюсь вулканом. Алан говорит, что этот вулкан называется Сан-Хуан (San Juan).



К сожалению, на моей карте этот вулкан не обозначен.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
Изредка на полях встречается пугало.



09.20. Въехали в небольшой поселок Сан-Хуан (San Juan), который находится на высоте 3875 м.



Высота совершенно не чувствуется. Чего не скажешь про увеличивающуюся с каждой минутой жару.
Проезжаем через весь поселок, который кажется пустынным.



За поселком остановились возле необычного кладбища. Местность, как и полагается, пустынная. Радуют глаз только кусты толстянковых. На местном языке эти кустики именуют quira thola (Parastrephia sepidophylla).



При входе стоит касса, где нужно заплатить по 10 боливиано. На сегодня она почему-то была закрыта.
Прежде чем двинуться осматривать некрополь, Алан решил поднять нам настроение. Он показал нам знакомое растение и сказал, что в этих краях его еще называют «стул для моей тёщи». Удивительно, что юмор в разных частях света иной раз такой одинаковый.



На самом деле этот кактус называется майуэниопсис скученный (Maihueniopsis glomerata). Он встречается в Чили, Боливии и Аргентине на очень сухих плато в Андах.



Некрополь, возле которого мы остановились, называется Апачета (Apacheta).



На языке кечуа апачета – это специальные наземные сооружения из кусков лавы, внутри которых хоронили умерших.







Хотя, нет, ошибаюсь. Здесь внутри лавы выбивали пространство для захоронения.







Встречаются черепа с вытянутой формой.



Интересно, что в ходе подготовки к путешествию по Боливии я не встречал отчеты, где бы упоминалось Апочета.
Что сказать об этом месте? Оно своеобразное. Возможно, что не всем здесь придётся по душе. Я в свое время интересовался археологией, поэтому мне этот некрополе был любопытен.



09.55. Стартуем с кладбища Апачета. Продолжаем ехать на юго-запад.
Едем по солончаку. Места пустынные, но живописные.
10.05. Поначалу дорога идет в сторону вулкана Чигуана (Chiguana, 5278 м). Во всяком случае, так этот вулкан обозначен на карте. А вот Алан его назвал Санта-Роза.



Везде на грунте выступила соль.



10.12. Начали двигаться по очередному салару. На сей раз, по Salar de Chiguana. Он намного меньше салара Уюни, но все равно впечатляет.
Слева, в дальнем конце салара Чигуана, виден активный вулкан Олагуи (Олягуи, Ollagüe, 5865 м). Этот вулкан возвышается на границе Боливии и Чили, но, не смотря на это, он является туристическим объектом: народ время от времени поднимается на эту громаду.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
10.27. Переезжаем через полотно железной дороги, которая идет через Salar de Chiguana, мимо вулкана Олягуи, пограничной станции Avaroa (до нее от станции Чигуана около 20 км) и дальше в Чили.
Вообще, вокруг нас вулканов – пруд пруди. И больших и малых. Каких хочешь. Вот где хотелось бы походить. Но подозреваю, что заблудиться здесь, как два пальца об асфальт. Кроме того, абсолютно нет людей. Плюс – приграничная зона.



Через 200 метров после переезда расположилась военная база Чигуана (Chiguana).







10.30. Солдат останавливает наш джип и начинает сверять номер машины с тем, что указан в пропуске в пограничную зону.



Пропуск представляет собой письмо, написанное на бланке туристической компании Lost City, на котором стоит штамп пограничной службы Уюни.



Абсолютно нет никаких других туристических машин. Куда все подевались-то?
10.40. Мы продолжаем ехать по салару Salar de Chiguana (напомню, что это дно бывшего высохшего озера). Дорога идет недалеко от южного края салара.
Впереди видны два вулкана: слева – Tomasamil (5890 м), справа - Ollagüe, 5865 м.
На фотографии запечатлен вулкан Ollengüe с северо-восточной стороны.



А вот это – вулкан Tomasamil.



На карте наш маршрут изображен жирной коричневой линией. Но реально наш маршрут отличался от нарисованного. Его лучше видно на карте ГУГЛ.
Мы ехали просто по следам от машин на солончаке. И ориентироваться здесь, не зная дороги, сложно.
Если смотреть на карту то от базы Chiguana мы по Salar de Chiguana двигались не в сторону деревни Kollu Misi, а в сторону кругозора (смотрового места) Mirador Volcan Ollagüe.



10.55. Подъехали к южному краю салара Salar de Chiguana. К северу от нас возвышается край старого лавового поля, образованного лавовыми потоками, которые выливались из паразитных кратеров в северо-западной части вулкана Tomasamil (на карте лавовые поля не обозначены, а на нижней фотографии край потока виден в левой части фото).
Проезжаем мимо небольшого предприятия, на котором добывают серу. Предприятие находится на краю старого лавового потока. На фотографии оно изображено в ценре в виде небольших точек.

[evil_nn]

Как-то странно - ехали тем же маршрутом, но никто не останавливал и пропуска не проверял...

[АЛебедев]

Как-то странно - ехали тем же маршрутом, но никто не останавливал и пропуска не проверял...

Алан рассказывал, что перед нами "грохнули" на границе какого-то контрабандиста. Может в связи с этим? Я к этой истории еще вернусь.

[lige]

повествование прямое и простое как гвоздь ) но при этом не лишено живости и информативности, что на мой взгляд куда более важно для отчета, высокий литературный слог можно и жуля с верном найти ))) спасибо за отчет.

из него я сделал вывод, что нужно жильем в пуно и куско запасаться заранее?
кстати еще такое дело - вы писали про карнавал окончания дождливого сезона. а мне казалось, что март это осень, конец лета и скорее начало сезона. тем более, что конец высокого сезона и у вас там раза три-четыре дожди шли. я что-то спутал?

маленькие часовенки у дороги со свечой внутри. честно говоря, они напоминают формой надгробия в латинской америке, только размеры маленькие. и встречаются там вдоль дорог в тех местах, где погибли люди. мне кажется это аналог наших крестов вдоль дорог, в память о жертвах аварий. просто когда штук десять таких стоит на повороте у обрыва в бездну, это очевидно, а вот когда так, на плоскости - уже не столь.

на последнем фото с порнопетро человек? изображен с хвостом? я вот, увы мне, не захотел делать кружек и Икка была бы геморойным походом туда-сюда. я решил иначе. а вот смотрел ваши фотки и нашлынули детские мечты побывать и посмотреть их своими глазами... сижу, тихонько думаю - жалеть или не жалеть, что отказался планов от Икки на этот раз.

я правильно вас понял, что Пуно-Куско было на автобусе туризмомер и он останвливался в турместах на некоторое время. а обратный путь - до Пуно и в Боливию шли одним маршем, без остановок? мне предстоит нечто похожее - из Куско до Пуно, затем однодневный вырок до Пума-Пунку (если выйдет поймать такси и договориться и время позволит - сгонять до ЛаПаса и Лунной) и вылет из Хулиаки. но пару мест из описанных вами посетить хочется. особенно Андахуэйлиййас

[АЛебедев]

из него я сделал вывод, что нужно жильем в пуно и куско запасаться заранее?

В Куско можно зарезевировать жилье заранее. Я рекомендую наш хостел Turistico Recoleta, расположенный по адресу: улица Jiron Pumacahua, 160. Места были забронированы заранее через http://www.hostelbookers.com/hostels/peru/cusco/67200/

Если Вы планируете путешествовать в одиночестве или в двоем, то в Пуно можно взять жилье и на месте. Там хостелов хватает. Правда, желательно, чтобы Вы прибыли в Пуно в светлое время дня.

кстати еще такое дело - вы писали про карнавал окончания дождливого сезона. а мне казалось, что март это осень, конец лета и скорее начало сезона. тем более, что конец высокого сезона и у вас там раза три-четыре дожди шли. я что-то спутал?

У них там годовой сезон по своему выражен. Но и в Боливии и в южной части Перу декабрь, январь, февраль - это дождливый сезон. Возможно, этот сезон называется летним.
Да, во время нашего путешествия дожди шли всего 3-4 раза. Я этот момент специально выделял в своем отчете.

на последнем фото с порнопетро человек изображен с хвостом?

Если я Вас правильно понял, Ваш вопрос касается изображения человека на камне из коллекции доктора Кабрера. Скорее всего, Вы спрашиваете про изображение так называемого "листа жизни". Считается, что при изображении гомосексуалистов художники не изображали "листа жизни", так как при таких отношениях не могло появиться потомство.

я вот, увы мне, не захотел делать кружек и Икка была бы геморойным походом туда-сюда. я решил иначе. а вот смотрел ваши фотки и нашлынули детские мечты побывать и посмотреть их своими глазами... сижу, тихонько думаю - жалеть или не жалеть, что отказался планов от Икки на этот раз.

Народ выбирает путешествие в Перу только по одной причине. Там есть свидетельства какой-то цивилизации, следы которой нельзя увидеть в других странах. И камни Ики - это один из следов этой цивилизации.
Если решитесь заглянуть в Ику, то обязательно зайдите в музей, который находится в пару кварталов от дома доктора Кабреры.

я правильно вас понял, что Пуно-Куско было на автобусе туризмомер и он останвливался в турместах на некоторое время

Да, это так.

а обратный путь - до Пуно и в Боливию шли одним маршем, без остановок?

Верно. Мы из Куско в Пуно ехали ночью. Первая остановка - в Хулиаке.

мне предстоит нечто похожее - из Куско до Пуно, затем однодневный вырок до Пума-Пунку (если выйдет поймать такси и договориться и время позволит - сгонять до ЛаПаса и Лунной) и вылет из Хулиаки. но пару мест из описанных вами посетить хочется. особенно Андахуэйлиййас

Удачи!

[АЛебедев]

Переписал начало дня 19-й день. 18 марта, вторник.
Оказывается, мы были буквально рядом с множеством интересных объектов, про которые в момент путешествия ничего не знали. А то бы остановились на короткое время и осмотрели бы их.
Я упомянул их в моем отчете на случай, если кому-то будет интересно их посетить.

[lige]

на последнем фото с порнопетро человек изображен с хвостом?

Если я Вас правильно понял, Ваш вопрос касается изображения человека на камне из коллекции доктора Кабрера. Скорее всего, Вы спрашиваете про изображение так называемого "листа жизни". Считается, что при изображении гомосексуалистов художники не изображали "листа жизни", так как при таких отношениях не могло появиться потомство.

Народ выбирает путешествие в Перу только по одной причине. Там есть свидетельства какой-то цивилизации, следы которой нельзя увидеть в других странах. И камни Ики - это один из следов этой цивилизации.
Если решитесь заглянуть в Ику, то обязательно зайдите в музей, который находится в пару кварталов от дома доктора Кабреры.

не совсем. действительно, речь шла о камнях из коллекции кабрера, но на последнем из выложенных вами изображений порнографического оттенка, где оральный аспект перевернутый по типу 69, так вот, у стоящего слева, т.е. головой вверх индивидуума виднеется хвост. камень заворачивает свою поверхность и конец рисунка не виден, но той части, что попала в кадр достаточно, чтобы предположить наличие хвоста. и это не лист жизни точно)

ну полигональную кладку можно увидеть в турции. мегалитические блоки - в ливане, скажем. стоунхендже. в какой-то степени - пирамиды гизы тоже пример непростой кладки из громадных блоков. но да, камни икки - очень даже феномен, впечатляющий в том числе уникальностью. но делать крюк почему-то не захотелось, временной фактор сыграл свою злобную роль. к тому же - почитав ваш отчет, почти что сам там побывал ))). конечно, это суррогат, но пока так. и дай бог, еще раз побывать (хм, вообще-то бы сначала первый раз съездить, а то купленные билеты это еще не поездка )

[АЛебедев]

Понял о чём речь:



Я уверен, что изображен "лист жизни". На самом деле, лист ли это? - это вопрос. Листом жизни этот повторяющийся на многих камнях знак назвал сам доктор Кабрера.
Кстати, я изучал петроглифы. И писал про них книги. Так вот изображения "хвостатых" людей на камнях я видел в Горном и Монгольском Алтае. Естественно, я их фотографировал. Известный петроглифист Алтая - Кубарев-старший считает, что это изображены палицы. Я фотографировал такие изображения. Сейчас поищу.
Возвращаясь к фотографии, по которой и был задан вопрос, скажу, что нам не разрешали поворачивать камни. Поэтому непонятно, что за сюжет выгровирован на невидимой стороне.
Кстати. Если соберетесь все-таки зарулить в Ику и зайдете в музей, то, пожалуйста, поинтересуйтесь - не вышел ли из печати полный каталог камней. Я бы его приобрел.

[lige]

и еще вопрос по автобусу - для фотографирования и обзора - самое лучшее место впереди на втором этаже? или первом? справа-слева, если ехать ИЗ куско в пуно?

насчет изображения - мысли на ней

и еще - головной убор странный. не как на других фотографиях
вот чем хороши фотки - можно на трезвую голову , а не в мыле стресса и спешки все изучить еще разок. коллективным разумом

[АЛебедев]

и еще вопрос по автобусу - для фотографирования и обзора - самое лучшее место впереди на втором этаже? или первом? справа-слева, если ехать ИЗ куско в пуно?

Наверное, самое лучшее место для фотографирования - это впереди на втором этаже. Но еще важнее - чистота окон автобуса. Чем дороже автобусный билет - тем будет чище окно. Эту истину я проверил на себе. И еще. Лучше фотографировать ранним утром.

Теперь о фотографии "хвостатого" человека.
То, что похоже на хвост у левого человека, мне кажется, является элементом одежды. Скорее всего, это какая-то накидка из шкуры.
Согласен, что головной убор необычен. Это редкость среди рисунков на камнях. Обычно изображения людей и их одежда в одном регионе более-менее похожи друг на друга.

[lige]

и еще вопрос по автобусу - для фотографирования и обзора - самое лучшее место впереди на втором этаже? или первом? справа-слева, если ехать ИЗ куско в пуно?

Наверное, самое лучшее место для фотографирования - это впереди на втором этаже. Но еще важнее - чистота окон автобуса. Чем дороже автобусный билет - тем будет чище окно. Эту истину я проверил на себе. И еще. Лучше фотографировать ранним утром.

Теперь о фотографии "хвостатого" человека.
То, что похоже на хвост у левого человека, мне кажется, является элементом одежды. Скорее всего, это какая-то накидка из шкуры.
Согласен, что головной убор необычен. Это редкость среди рисунков на камнях. Обычно изображения людей и их одежда в одном регионе более-менее похожи друг на друга.

интересная версия, насчет одежды. но если так, то возникает две мысли - первая, вероятно, эта одежда что-то означает. причем немало, если рисуют одежду узнаваемой. это как головные уборы - их тоже рисуют узнаваемыми. возможно и головной убор - соответствующий одежде тогда, и речь о "чиновнике", должностном лице или о народности?
вторая - что такое эти V? если одежда с хвостом, то логично предположить, что накидка изготавливается из куска шкуры и это что? рисунок или роговые чешуйки? а если и рисунок - то зачем именно так раскрашивать шкуру. к тому же - большую по длине, интересно - чью?
но вообще, строго говоря, версия если это накидка, то где край одежды? тело прорисовано слитно. или это такой стиль древнего рисования в целом? ваши познания в области подобных рисунков о чем говорят - там также одежда сливается с телом? и еще момент - хвост закругляется вверх, как живой. возможно это иллюзия из-за скругления камня, но выглядит так (верхняя линия хвоста уходит вверх). накидка не способна на такое...

вообще - форма лица интересная. вкупе с шапкой почему-то в памяти всплыла эллада. а уж голова перевернутого существа и вовсе странная. и размер глаз... примитивизм примитивизмом, но многие рисунки отличаются точностью. и что тогда с этой картинкой - небрежность новичка или пропуск в наших знаниях?

[АЛебедев]

интересная версия, насчет одежды. но если так, то возникает две мысли - первая, вероятно, эта одежда что-то означает. причем немало, если рисуют одежду узнаваемой. это как головные уборы - их тоже рисуют узнаваемыми. возможно и головной убор - соответствующий одежде тогда, и речь о "чиновнике", должностном лице или о народности?
вторая - что такое эти V? если одежда с хвостом, то логично предположить, что накидка изготавливается из куска шкуры и это что? рисунок или роговые чешуйки? а если и рисунок - то зачем именно так раскрашивать шкуру. к тому же - большую по длине, интересно - чью?
но вообще, строго говоря, версия если это накидка, то где край одежды? тело прорисовано слитно. или это такой стиль древнего рисования в целом? ваши познания в области подобных рисунков о чем говорят - там также одежда сливается с телом? и еще момент - хвост закругляется вверх, как живой. возможно это иллюзия из-за скругления камня, но выглядит так (верхняя линия хвоста уходит вверх). накидка не способна на такое...

вообще - форма лица интересная. вкупе с шапкой почему-то в памяти всплыла эллада. а уж голова перевернутого существа и вовсе странная. и размер глаз... примитивизм примитивизмом, но многие рисунки отличаются точностью. и что тогда с этой картинкой - небрежность новичка или пропуск в наших знаниях?

На самом деле, здесь интересна даже не одежда, а форма пальцев. Как на ногах, так и на руках. Нигде не выделен большой палец. Причём это относится КО ВСЕМ изображением человека (?) на камнях из коллекции доктора Кабрера. Как раз такое изображение пальцев является каноническим знаком этих петроглифов.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
11.00. Дальше дорога от Salar de Chiguana уходит в довольно широкое пространство (не знаю, как называется эта форма рельефа) между вулканами Tomasamil и Ollagüe.



А это – откуда мы приехали.



Из-за яркого солнечного света надел на объектив «полярик» - поляризационный фильтр.
Едем, едем, а кажется, что расстояние до вулкана Ollengüe как будто и не сокращается! Это потому, что он очень большой. Я на Камчатке сталкивался с таким эффектом, когда ходил там пешком.



Восточный склон вулкана Tomasamil выглядит довольно живописно.



Со стороны Западной Кордильеры (Cordillera Occidental) появились кучевые облака. На дороге стали появляться пылевые завихрения.

[konsts]

Народ требует продолжения

[АЛебедев]

Запарка. Мы должны показать спектакль 27-го декабря. А у нас еще "конь не валялся". Кроме того, собирались в марте в южную Индию, а буквально 2 недели назад переиграли на южный Китай. Срочно изучаю на Форуме маршрут.
Но намек понял. Продолжу. Кстати, я на этой неделе добавил фотографий к уже выложенным частям.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
11.25. Остановились в пустынном местечке у подножия вулкана Ollengüe. Видно, что на краю кратера дымится фумарола.



Место, где мы остановились, на карте обозначено как Mirador Volcan Ollagüe.
Здесь стоит не менее трех десятков джипов, которые привезли своих туристов. Тем не менее, никто никому не мешает любоваться окружающими красотами. Приехавшие ранее туристы уже насмотрелись на красоты и тихонько сидят в стороне.
Место вокруг пустынное, но красивое.
Встретил огромную зеленую «кочку».



Это ярета (yareta), по научному - Azorella compacta. Кажется, что это колония мха, которая обволакивает своей массой камни и скалы. Но это не так.



Ярета – что-то вроде куста с длинными крепкими стеблями, которые и составляют каркас такой «подушки». На концах стеблей располагаются очень маленькие листья. Чтобы снизить потери тепла в условиях крайне холодных рассветов на этой высоте, листки растения очень плотно прилегают друг к другу. Они прижаты настолько плотно, что даже нож входит с трудом. Вдобавок растение прижимается как можно ближе к земле, где температура воздуха на пару градусов выше средней температуры этой экосистемы. Зеленым является только верхний слой яреты, а сами веточки как будто высохшие.



Редкая трава растет отдельными куртинами и уже успела выгореть на солнце, хотя дождливый сезон здесь был совсем недавно.



Полюбовался эоловой эрозией. Камни состоят из какой-то непрочной, ингимбритовой породы. Нечто подобное я видел на северном склоне Эльбруса в урочище Каменные Грибы.
Необычные природные изваяния оттеняют неказистые кустики quira thola (Parastrephia sepidophylla).



Могу себе представить, какие здесь дуют ветра! Эти ветра называют "стоковыми", так как мощные воздушные потоки буквально стекают со склона вулкана.



Повстречал горную вискаша или вискача (Lagidium viscacia). Животное по величине и виду здорово напоминает кролика или зайца. Причем какого-то меланхоличного, который совершенно тебя не боится. Я подобного видел на Камчатке в 1999 г., когда мы гуляли у подножия вулкана Плоский Толбачик...
Но вернемся к нашей вискачи. Хвост у нее какой-то крысиный. Алан поведал, что горная вискачи наиболее активна во время восхода и на закате. Сейчас она дремлет. Правда, когда я его фотографировал, зверь открыл один глаз и внимательно за мной партизанил!
Это животное принадлежит к семейству шиншилловых. В окружающей пустынной местности вискачи выбирает для дневного отдыха удобные каменные гроты, в одном из которых я его и сфотографировал. Вискачи является объектом охоты андской кошки.



Гуляю в одиночестве. Здесь много оврагов, стенки которых образовали причудливые формы и изъедены коррозией. Во время сильного ветра, здесь, наверно, можно услышать необычные звуки.



Каменистая поверхность покрыта так называемым «пустынным загаром».



Не удержался и опять сфотографировал ярету. Уж больно сочный у нее цвет. Ярета является многолетним вечнозелёным растением, поэтому не сбрасывает листву на протяжении всех 12 месяцев. Считается, что многим её колониям значительно больше трёх тысяч лет, а это значит, что она начала расти на заре истории человечества.



Потрясающая куртина! Я слышал, что боливийцы пьют чай из листьев яреты, и утверждают, что он помогает от ревматических болей и контролирует кровяное давление. Для путешественника это растение интересно тем, что из его плотной внутренней части можно получить легковоспламеняющуюся смолу.



Наткнулся на высушенный на солнце живописный кустик.



Выглядит, как столетнее дерево из какой-нибудь сказки.



Лег и сфотографировал местную травку, которую у нас в Подмосковье назвали бы чахлой. Однако, я подозреваю, что минеральных веществ в ней значительно больше, чем в у травы в наших краях.





12.25. Едем дальше.

[lige]

интересная версия, насчет одежды. но если так, то возникает две мысли - первая, вероятно, эта одежда что-то означает. причем немало, если рисуют одежду узнаваемой. это как головные уборы - их тоже рисуют узнаваемыми. возможно и головной убор - соответствующий одежде тогда, и речь о "чиновнике", должностном лице или о народности?
вторая - что такое эти V? если одежда с хвостом, то логично предположить, что накидка изготавливается из куска шкуры и это что? рисунок или роговые чешуйки? а если и рисунок - то зачем именно так раскрашивать шкуру. к тому же - большую по длине, интересно - чью?
но вообще, строго говоря, версия если это накидка, то где край одежды? тело прорисовано слитно. или это такой стиль древнего рисования в целом? ваши познания в области подобных рисунков о чем говорят - там также одежда сливается с телом? и еще момент - хвост закругляется вверх, как живой. возможно это иллюзия из-за скругления камня, но выглядит так (верхняя линия хвоста уходит вверх). накидка не способна на такое...

вообще - форма лица интересная. вкупе с шапкой почему-то в памяти всплыла эллада. а уж голова перевернутого существа и вовсе странная. и размер глаз... примитивизм примитивизмом, но многие рисунки отличаются точностью. и что тогда с этой картинкой - небрежность новичка или пропуск в наших знаниях?

На самом деле, здесь интересна даже не одежда, а форма пальцев. Как на ногах, так и на руках. Нигде не выделен большой палец. Причём это относится КО ВСЕМ изображением человека (?) на камнях из коллекции доктора Кабрера. Как раз такое изображение пальцев является каноническим знаком этих петроглифов.

ну да, вы об этом упоминали в отчете. только вот какое дело - такие пальцы у всех рисунков. что дает возможность предположить, что это такой стиль, на вроде примитивизм. пальцы - не главное в рисунке, так, схема. а вот хвост, "чешуя", и странный головной убор/ прическа - уникальны. и это повод задуматься, ведь рисуя ладони попроще они упрощали рисунок, отсекали лишнее (вроде как мы думаем, дети тоже, кстати, рисуют просто палочки радиально и хорошо, если одна будет чуток короче других), а тут явное привнесение лишних деталей в рисунок. не самых непростых деталей - если про прическу. и вопрос зачем? он мне кажется более интересным чем почему не выделен палец.

[АЛебедев]

Похожее изображение пальцев есть также на рисунке обезьяны из линий Наска.



А вот у птиц и у некоторых динозавров показаны 3 пальца в виде треугольников. То есть, манера изображения пальцев другая.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
13.05. Приехали на небольшое озеро Каньяпа (Laguna Canapa). Здесь у нас запланирован обед.
На озере ходят фламинго, которых я раньше никогда не видел.



Поэтому быстро беру фототехнику и тороплюсь запечатлеть удивительных птиц, не смотря на то, что солнце стоит почти в зените, и теней почти нет. И по всем правилам фотоискусства при таком освещении лучше не фотографировать, а ждать вечерних теней. Но мы русские люди, и знаем, что лучше синица в руках, чем фламинго в небе…



Пока я вижу только андских фламинго (Andian Flamingo).
В этих местах встречается еще и фламинго Джеймса, но пока я его не вижу.



Фламинго стоят почти рядом. Я в угаре бегаю по берегу, не обращая внимание на то, что обут в сандали. А берег, надо заметить, заболочен. Причем, не просто заболочен, а покрыт какой-то черной, жидкой грязью. Но я не заморачиваюсь. Продолжаю бегать в мокрых шлепках и фотографировать изящных птиц. :lol:



Андский фламинго — самый редкий представитель семейства фламинго. Эта птица имеет нежно-розовое оперение туловища и черный хвост. Интересно, что розовый цвет оперения обусловлен ферментами, содержащимися в рачках, которыми питаются птицы. Кроме того, у андского фламинго нетипичный для своего семейства окрас ног, они имеют ярко желтый цвет.



За озером Canapa возвышается одноименный вулкан.



При всей многочисленности боливийской авиафауны, там обитает всего один вид чаек (!), если не считать редких залётных. Это Андская чайка (Chroicocephalus serranus), живущая выше 3000 метров. Так она выглядит в зимнем наряде (существует еще и брачный).



Сфотографировал белолобого земляного тиранчика (Muscisaxicola albifronts). По-английски эта птица именуется White-fronted ground Tyrant.
В период гнездования птицы, принадлежащие к семейству Тиранновые, нападают на каждую приближающуюся к их гнезду птицу, не исключая и крупных хищников. За преследование других птиц тиранны и получили своё название. Да, забыл сказать, что Тиранновые живут исключительно в Америке. Кого-то мне эти тиранны напоминают... :razz:



С удовольствием пообедали с видом на озеро! Обед был вкусным и оставил отличные впечатления! :lol:





Во время трапезы откуда-то прилетел коричневоспинный овсяночник (Phrygilus dorsalis). Не обращая внимание на нас, эта борзая птичка спокойно ходила у наших ног и склёвывала крошки от обеда.





После обеда туристы, купившие стандартный 3-дневный тур на салар, куда-то оперативно разъехались. Мы остались в одиночестве и без спешки продолжили фотографировать орнифауну Боливии.



Прямо танец "маленьких фламинго". :twisted:



Всего в мире существует 10 мест, где можно увидеть андского фламинго. Разумеется, все они расположены в Южной Америке, на горных плато южного Чили, Перу и Боливии, а также на севере Аргентины. Высота мест обитания этих птиц колеблется от 2500 до 4500 м.



Андские фламинго мигрируют в зависимости от времени года. Лето они проводят на берегах соленых озер Анд, а зимой спускаются на меньшую высоту и живут на болотах. Ученые не могут до конца объяснить причину миграции. Однако существует распространенная версия о том, что птицы спускаются в болота потому, что в зимний период соленые озера мелеют. При этом, стоит отметить, что андский фламинго очень вынослив и быстр, при миграции он может преодолеть до 1100 км за день.





Основную диету андского фламинго составляют мелкие диатомовые водоросли, расположенные в нижнем слое озер. Точно также питаются и родственные ему виды: чилийский фламинго и фламинго Джеймса. Но по сравнению с ними андский фламинго не так прихотлив в еде и его диета более разнообразна. Эти птицы могут питаться и мелкими водорослями, и рачками, которые в большом количестве обитают в воде.



Фламинго вообще предпочитают солевые озера. Там и пища для них обильная, и относительно мало хищников бродит (кроме птиц, конечно). Заметил два фламинго, стоящих один за другим. На фотографии кажется, что у одной птицы две шеи...