Mое лучшее путешествие со случайными попутчиками

[Япет]

Если Вы решите так-же как мы досмотреть монастырь, то помните, что он закрывается в 16.00 часов по арекипскому времени.

Это я тебя запутал, на самом деле никак не раньше 18, я там был вечером как раз.

[Angelina]

Ой, Петик, ну конечно ты меня запутал и опутал. Наверное все женщины рядом с тобой теряют счет времени. Но тебе - все прощаю - ведь ты герой моего романа.

[Елена+]

Вот фото того тепленького озера где мы показывали чудеса синхронного плавания

[Novik]

Ребята, вы молодцы!!!! А отчет вообще как детектив читаю, каждое продолжение жду .

[Angelina]

День 7-й. Какие-то сволочи решили меня задушить во сне - мне уже совсем нечем дышать и сердце старается выпрыгнуть из груди. Надо только проснуться и навешать им. Вот только-бы проснуться... Просыпаюсь. Ночь. Никаких сволочей. Если не считать Петю и Женю. Да, мы ночуем в одном номере. Ну и что что мы девочки, а он мальчик? Мы давно уже на такие мелочи не обращаем внимания. Мы - бесполые существа, особый подвид - хомо туристус самостоятельнус и вторичные половые признаки для нас дело вторичное. Петя уже не стесняясь ходит в трусах и носках, я в это время спокойненько сбриваю волосы подмышками, Женя исхитряется делать и то и другое одновременно - я имею ввиду трусы и подмышки.

Проснулась окончательно. Несмотря на отсутствие удушающих сволочей, дышать по-прежнему нечем и сердце все так-же совершает какие-то фрикции и пытается предательски уйти в отрыв от тела. Оно же, тело, никак не хочет привыкать к высоте. Добрый дядечка - менеджер говорил, что-то про кислородный баллон. Воспользоваться его предложением, что-ли? Не, нафик-нафик. Только растягивать удовольствие - лучше уже перемучаться раз, чем потом еще неделю привыкать. Буду лежать потихоньку, помирать. В случае моей смерти прошу изменить мой форумский статус "полноправный участник" на "путешественник." Нет, лучше на "отважный путешественник".


Вот и утро красит нежным светом стены древнего Пуно. Радостный Петя сообщает приятное известие - наконец-то удалось связаться с нашими случайными попутчиками - они приехали около 4-х часов утра и заселились где-то неподалеку. Ура! Прямо в гостинице заказываем на всех нас 3-х часовую экскурсию на острова Урос. Цена вопроса - 25 солей с каждой нашей полудохлой морды; трансфер от гостиницы и обратно включен.
Полудохлые сползаемся на сходку, в смысле на завтрак. Аппетита нет, но все пытаются запихнуть в себя хоть чего-нибудь - а как-же, чтоб добро не пропадало - ведь за все уплачено. Я есть не могу - не лезет. Интиресно, а могут ли они нам дать сухим пайком?

И дальше, совершенно не вдруг и уже не внезапно, по уже установившейся вчера традиции, двое наших товарищей за завтраком сообщают о том, что дальше они с нами не едут. Де жа вю. Где-то я уже об этом читала. Или по телеку видела. А, вот вспомнила - "Десять негритят решили пообедать..." При воспоминании о вчерашнем переезде Леночку и Киррила бьёт нервная дрожь и ребята начинают натягивать на себя спальный мешок Художника, с которым они пришли на завтрак. С этим спальником, спасшим их от неминуемой смерти от холода, хлебнувшие горюшка супруги не только не расставались в течении всего дальнейшего путешествия, но так и продолжают не расставаться с ним и сейчас. Как нам стало известно от анонимных конфиденциальных источников, Киррил и по возвращении в свой родной город Питер, гордо восседает в своем большом кожаном бизнесменском кресле, кутаясь в старенький, видавший виды, непрезентабельного вида спальник, время от времени зябко передергивая плечами, как будто вспоминая что-то завораживающе-замораживающее. Злые языки поговаривают, что он даже в баню с этим спальником ходит - говорит, что он ему лучше пропотеть помогает.

Это еще не все. Десантник с Художником из далекого солнечного санаторно-профилактического курорта каждые несколько минут звонят нам по телефону, проводя среди коллектива разлагающе - пропагандистскую работу - приглашая всех на санаторно-курортное лечение и обещая теплое море, тенистые пальмы и свежайших лобстеров. Опять де жа вю. Где-то я уже об этом читала. Или по телику видела... Ага - вот оно: "Ахтунг! Ахтунг! Русский солдат Иван! Здавайся в плен, и мы обеспечим тебя едой, кровом и медицинской помощью." Не удивлюсь, если сейчас начнут с самолета листовки разбрасывать. Да, что-то горы на меня оказывают сранное, ой, простите, сТранное воздействие - что-то с памятью моей стало, то что было не со мной помню.

Еле волоча ноги, три раза присаживаясь прямо на ступеньках для того, чтобы отдышаться, подымаюсь к себе в номер на 3-й этаж. Вот она, машина времени - теперь я точно знаю, что чувствуют 80-ти летние старцы. Прошел 5 шагов - язык вываливается. Да, отлежаться-бы денек в этом Пуно, или в Хулияке, на худой конец - и было-бы все хорошо. Представляю, как выпадают в осадок те, кто прилетает на самолете. Хотя все индивидуально - вот, например Женя наша вообще ничего не почувствола. И дело тут не возврасте - Петя и Лена с Киррилом не намного ее старше, но доходят не меньше моего. Хилые мы какие-то. Наверное кальция в организме не хватает. Или фосфора. Или мозгов. С мозгами люди в круизы ездят, на острова в олл инклюзив (все включено). А мы больные на голову - мне все так говорят - и дома, и на работе. Говорят мне, что после такого "отдыха" мне еще один отпуск нужен - здоровье поправить. А, ну их, пусть говорят. Это они от зависти.

Петя, несмотря на частичную потерю координации, как настоящий джентельмен стаскивает девчачьи рюкзаки вниз, попутно спихивая вниз собственно говоря самих девчат. Так я любя называю себя и Женю. Леночку попутно спихивает Киррил. По-моему он её как-то уж чересчур спихивает - что-то у них там не ладится - спальник Художниковский поделить не могут - каждый вцепился мертвой хваткой и на себя тянет. Леночка даже себе зубами помогает - думаю у неё есть большой шанс на победу. Здаем рюкзаки на хранение и заползаем в почти вовремя подъехавший автобусик. Там уже сидят пара-тройка совершенно нерусских иностранцев - экскурсия ведь групповая.

И вот - долгожданный и долгоподжидаемый нами в течении последних 42-х часов, прошедших с нашей последней встречи миг - мы подъезжаем к неказистого вида строеньицу, названному в честь напитка, ярым приверженцом которого я являюсь еще со времен поездки в Мексику - хостал Tequille. Вы говорите, что я ошибаюсь? Не может быть: текила - лекарственный слабоалкогольный напиток, изготовляемый из лекарственного растения агавы, (ну это ихний родственник нашего столетника), и применяемый только в медицинских целях с солью и лимончиком. - Чего Вы все время со мной спорите, в честь какого острова? Tequille? Ну вам лишь-бы спорить. Ну ладно, пусть будет остров. Дело ведь не в этом - дело в том, что в этой самой Текиле (напитке или острове - как кому больше нравиться), проживают приехавшие в 4 часа утра на рейсовом автобусе из Колки с 2-х часовым заездом в Арекипу , наши дорогие случайные попутчики.

Автобус даже не останавливается, только притормаживает - откуда вдруг такая прыть у медлительных перуанцев, и, почти на ходу, Петя с Киррилом втаскивают в автобус молодую талантливую дизайнерку (или дизаинершу?) и к тому-же красавицу и натуральную блондинку Ирочку - Ронго которая, прижимая к груди тяжеленную сумку с фотооборудованием, успела таки зацепиться своим огромным серебрянным перстнем за предусмотрительно брошенный Киррилом, забытый Художником спасительный спальник. Автобус набирает скорость, но конькобежка, байдарочница и велосипедистка Надечка делает низкий старт, и, после мощного броска, догоняет проезжающий на красный свет автобус на ближайшем перекрестке, подтягивается на руках и оказывается в салоне. Даааааа, не даром она делает по 100 приседаний каждый день, при этом безотрывно находясь во втором счастливом браке в Перми. Объятия, поцелуи, слёзы радости, неомраченные горестью разлуки - сливаемся в экстазе. Как-же нам не хватало друг друга!

И, совершенно вдруг и абсолютно внезапно, мы все одновременно обнаруживаем, что у нас не все дома. При чем у всех одновременно. Мы быстренько пересчитали и переписали друг друга, и так-же быстренько сделали перекличку, которая показала катастрофическую недостачу среди личного состава самостоятельно путешествующих случайных попутчиков. Все одновременно, на 4-х языках - русском, испанском, английском и матерном, начинаем кричать и ругаться, требуя вернуться обратно в эту ихнюю водку-остров Текилу, где трагически отстали от группы четверо наших случайных собратьев и сосестер по путешествию.

Водитель останавливаться не хочет, и продолжает себе ехать, как ни в чем не бывало. Кажется ничего уже не может нам помочь остановить набирающий скорость на крутом спуске почти неуправляемый автбус. И вдруг, совершенно внезапно и абсолютно неожиданно, нам всем одновременно приходит спасительная мысль - теперь мы знаем, как остановить несущийся вниз под откос с бешенной скоростью в сторону Титикаки автобус - мы, все как один, в едином благородном порыве вернуть наших случайно отставших случайных попутчиков, прямо тут-же, в автобусе, объявляем сухую бессрачную, ой, простите, бессрОчную голодовку на всё время нашей 3-х часовой экскурсии по Титикаке с привлечением средств массовой информации и мировой общественности.

Водитель и сопровождающий не могут игнорировать выдвинутые нами справедливые требования - туристы на Титикаке, и все 3 часа без еды? Это международный скандал! Но мы идем еще дальше - выдвигаем дополнительные требования - увеличить колличество молока, выдаваемого школьникам Пуно на больших переменах, и грозимся, если требования не будут выполнены, не покупать сувениров во время экскурсии по островам. Да, этот козырь бить им было нечем - ведь их шайка получают 76,4% от продажи сувениров.

Автобус, скрипя тормозами, останавливается. Находящиеся с нами в автобусе совершенно нерусские иностранцы приветствуют нас громкими приветственными возгласами "фак ю" на совершенно незнакомом нам языке и приветственно машут средним из пяти пальцев, подняв его вверх. Но даже без знания этого языка и приветственного жеста, по их радостным лицам мы понимаем, что они выражают нам горячую солидарность. Поскольку ни у кого, из оставшихся в хосписе, ой, простите, хостале Текила, нет телефона, просим водителя позвонить им в этот хостал, что тот и делает от безысходности, подчиняясь нашим справедливым требованиям. Водитель звонит, а неутомимые и всезнающие Петя с Женей, для которых по испански понимать, как семью восемь 63, подслушивают и подсматривают, чтобы никто ничего от нас не утаил. А никто и не думал ничего утаивать - оказалось ребята себе привадо тур на четверых заказали, с предворительным заездом в Боливийский консулат, о чем в гостинице, конечно, знали.

Ну, мы тут конечно все сразу возликовали, что они все живы-здоровы и все у них хорошо - ведь все равно они оставались нашими случайными попутчиками, хотя и путешествующими отдельно. А еще мы подумали, посовещались и по результатом посовещания этого единогласно приняли резолюцию, в которой говорилось, что путешествовать большой толпой очень хорошо, и даже по большому счету полезно и для здоровья, и для окружающей среды, даже если это путешествие не в среду, а совсем наоборот, в понедельник происходит. В большой толпе, если например Вы не любите путешествовать с большим количеством попутчиков, вы всегда найдете пару - тройку человек, которые наиболее близки Вам по духу и тоже, как и Вы не любят путешествовать с большим колличеством попутчиков. И тогда Вы, который не хочет путешествовать толпой, и Ваши единомышленники, найденные Вами в этой толпе, создадите свою маленькую и компактную толпу, чтобы отпочковаться черенковым методом от толпы большой. Таким образом большая толпа первична, а маленькая - есть продукт её жизнедеятельности. Тем более, что форум Винского - тоже по большому счету является толпой, а мы в ней - случайные попутчики. Так что все люди братья и двоюродные братья, потому как вышли мы все из народа.

А потом мы посовещались опять, и по результатам посовещания этого, методом кесарева иссечения, родилась еще одна резолюция - о неоспоримой пользе путешествовать с малознакомыми и вообще не знакомыми людьми - случайными попутчиками, то есть. Ведь сплошь и рядом встречаются примеры, когда поехали в путешествие люди, которые, казалось до этого жить друг без друга не могли. По субботам. Каждую 3-ю субботу месяца виделись, или на худой конец по телефону перезванивались. То есть были близкими друзьями и вообще не-разлей-вода. И вот поехали они в отпуск, и там общаться уже пришлось не раз в 2 недели, а 2 недели нос к носу. Да еще и в труднопроходимых условиях самостоятельного путешествия. Вот и полезло дерьмо из всех щелей - не из-за того, что кто-то хуже, кто-то лучше - просто разное восприятие жизни. И вот, случается, вернувшись из такого путешествия, не то что видеть, слышать уже своего закадычного приятеля не хочется. Хорошо если через пару месяцев попустит, а то бывает и на всю жизнь развод. А со случайными попутчиками все по-другому, все с чистого листа, никто никому ничего не должен. А сколько всего интиресного можно узнать в компании новых знакомых - кто в каких странах побывал, анекдоты, забавные случаи из жизни- сплошной праздник - так и случилось с нами. А еще если компания увеличенная, даже возникшее между кем-то из попутчиков напряжение легко снимается - день не пообщались - людей-то много, можно с другими потусить, глядишь - на следующий день уже все позабылось.

Вот так мы рождали наши резолюции одну за другой - только успевали пуповину перегрызать, ой перерезать, пока к озеру Титикака не приехали. Это не потому, что мы долго до него добирались - там рядом все, это потому, что для нас резолюцию вынести, что два пальца обсосать. Нет, не обсосать - там как-то по-другому говориться. Забыла - горы, память отшибло.

Приехали мы на причал, как 80-ти летние старики доковыляли до кораблика, погрузились на него и поплыли. Начитавшись страшилок на форуме - какие морозы в Пуно и насмотревшись на Киррила с Леночкой - как они после обморожения в горах в спальнике путешествовали, я тоже теплыми шмотками озаботилась с большим фанатизмом. И зря. Днем, когда солнышко поднимается, совсем жарко становиться. А до этого, до того как припекать стало, одной флисовой кофты хватило с головой. Но припекает крепко - защитный крем со степенью защиты не меньше 45 - просто необходимая вещь. Так что путешествуйте по Титикаке в конце октября - милое дело - тепло, светло и мухи не кусают.

Отплыли мы от берега, красотищааааааааааа! Небо не просто голубое, а пронзительно ультрамариновое, тростник из воды островками растет не просто зелёный, а малахитово-изумрудный. На некоторых малюсеньких островках тростник сухой уже, прошлогодний - желто-золотой, оттенка солнца и липового меда. Вода тихая, спокойная, чистая настолько, что цвета своего не имеет - небо, в ней отражаясь, окрашивает всю зеркальную гладь спокойной бирюзой. И в бирюзовом этом зеркале воды плывут нежные хлопковые комочки-облака - отражения своих небесных собратьев. Все это настолько ярко выглядело, краски настолько сочными были, словно кто-то из небесной канцелярии, до того как нам эту картинку показать, пропустил её через фотошоп.

И вдруг, абсолютно внезапно и явно неуместно среди этой всей безмятежной умиротворенности, Надя совершенно так неинтиллигентно как брякнет: "Не еду я ни в какую Боливию, расстаёмся сегодня, попрощаемся со слезами на глазах и будем потом писать друг другу письма в "Одноклассниках". Ну, как это она сказала, так я вся позеленела как титикакский, или титикаковский - не знаю как правильно, тростник. То есть позеленела я еще раньше - ведь Титикака - единственное место в мире, где можно иметь морскую и горную болезни одновременно. Так я их и имела. Вернее они меня. Но дополнительной яркости моему зеленому цвету придало воспоминание об сайте "Одноклассники" - как можно такое предлагать и на каком таком основании? Если-бы она предложила на форуме самостоятельных путешественников словечком- другим перекидываться - куда ни шло. Но чтоб так, откровенно декадентско-диссидентски? Ну, нет, думаю. Врешь - не уйдешь. Будешь ты у нас как миленькая по соляру наяривать. Мало того, прийдется тебе, Надежда, ещё и на Дороге Смерти выжить. СтОит с человеком на пару дней потеряться, как он тут-же отбивается от рук, от ног, и, что самое печальное, от головы. И начала я её всеми научно-популярными методами с остервенением изощрённо обрабатывать. И так я изощрённо остервенела, что ровно через 1 час и 47 минут Надежда решила, что Боливии ей для полного счастья и не хватает. А кроме этого у неё все есть. То есть вообще все.

Только я Надежду на пусть истинный наставила, промыв ей мозги чистейшей титикаковской водой, как тут, совершенно вдруг и абсолютно неожиданно, Женя, Evary эта самая, мне сообщает пренеприятнейшее известие, что в никакую Боливию она наверное, по всей вероятности скорее всего не поедет. Я спросила её: "Кто виноват?" а она, не ответив, спросила меня "Что делать?" Ну, без всяких вопросов было ясно - какой именно "кто", чтоб он был здоров, в этом виноват. Конечно Джейсон, чтоб ему ни дна ни покрышки. Ну, а я на ее вопрос "что делать?" ей встречный вопросик - это я в Нью Йoрке научилась на Брайтоне вопросом на вопрос отвечать - "а тебе чего больше хочется?". Такой, значит диалог у нас шутливый получается. Говорит - "а мне и с вами со всеми хочется, и с Джейсоном. Чтоб все вместе...Ну скажите, что мне делать - я еще маленькая." И слёзы в глазах. И тут, совершенно вдруг и абсолютно неожиданно, у меня всякое желание шутить отпало. Причем напрочь. Подумалось - ведь точно маленькая, такая-же возрастом, как моя дочка. Только с той разницей, что я свой дочке яйца на поворотах заношу, а Женя с 11 лет без мамы. И выросла, слава Богу, и выyчилась в универститете, и на работе не последний человек. И среди интиресов её - испанский язык, который она самостоятельно выyчила, путешествия, соционика, литература, интернет, паззлы, статистика, поезда, дайвинг, экстрим, американские горки, кино на большом экране, прыжки с парашюта, он-лайн исследования, автобусные туры, Латинская Америка, Аргентина, Перу. Вот так мне повезло со случайными попутчиками. А Женька конечно-же с нами в Боливию поехала - а куда-ж ей было деться с подводной лодки, да еще посреди Титикаки.

В от такие приключения. Только с Ирочкой Ронго все было ясно. Она, заранее, еще в Москве визой Боливийской озаботилась и положила её, визу эту, в свой большущий, пока еще полупустой или полуполный - кому как больше нравиться, чемодан. Ирочка эта, вся такая по-дизайнерки столичная, утонченная телом и душой, казалось с какой-то другой планеты прилетевшая на своём огромном чемодане, несмотря на свою эту утонченность, изысканность и горную болезнь, с какой-то обреченной самоотверженностью таскала на себе тяжеленную сумку с разными фотонабалдашниками, ни на минуту не выпуская её из рук. Она, по-моему, даже спала с этой сумкой, подложив её под голову вместо подушки. Я, у которой руки растут прямиком из части тела, название которой начинается на "ж" и заканчивается на "а", испытывала какой-то благоговейный трепет, глядя как Ирочка выполняет какие-то фантастические манипуляции, все время присобачивая к своему фотоаппарату разные стекляшки, плассмасски, кружочки, квадратики и даже подзорную трубу, доставая их из недр бездонной сумки, как цирковой фокусник-чародей достаёт из черного цилиндра сначала платочек, потом кролика, а потом целый паровоз. Я так благоговейно трепетала, что к концу нашего путешествия Ирочка даже давала мне подержать фотоаппарат и я даже научилась наводить зеленый квадратик внутри фотоаппарата на серое - тучку, например, прежде чем нажать на кнопочку. Правда я так и не поняла, что за квадратик и зачем наводить сперва на тучку, если надо было зафотать Ирочку.

Но вернемся к Титикаке, по которой мы еще продолжали плыть. И не просто плыть, а пользоваться услугами гида. Гид, которым мы успели воспользоваться раз 7 или 8, был очаровательный, очень эрудированный веселый молодой человек, цвета неба в майский день. Не, не в прямом смысле. В прямом смысле он был сизый с баклажанным оттенком - как и все местные жители. А там по-другому нельзя - солнце на такой высоте не просто палящее, а испепеляющее. Одним словом парень был явно голубой по всем признакам - аккуратно одет, воспитан, улыбчив, шутил уместно, дамам ручку подавал, говорил на 4-х языках.

Из его рассказа на английском и испанском языках, мы узнали, что Титикака - самое высокогорное в мире судоходное озеро. Странно было узнать, что здесь, на высоте 3 812м над уровнем моря, на крыше мира , бороздили просторы Титикаки довольно крупные, почти океанские суда. У них очень интиресная история. Первый из них доставили сюда с побережья по частям, на спинах мулов, и собрали на берегу озера. Остальные-же доставлялись в разобранном виде, но уже по железной дороге и собирались на стапелях Перуанской судостроительной компании. Произошло это больше 100 лет тому назад, а сейчас 2 отреставрированных судна можно увидеть в порту Пуно.


В озеро впадают аж 27 рек, речек и речушек, а вытекает всего одна. Куда-же вся разница между тем, что втекает и тем что вытекает девается? Испаряется 90% воды. Нещадно палящее на высокогорье солнце и сильные ветра - вот причина, по которой такому колличеству Титикаки удаётся испариться. Благодаря этому, в прилегающих к озеру раёнах, имеющих особый микроклимат, возможно земледелие. Конечно никакие ананасы в шампанском там не растут, но картошечка и фасолька очень даже не плохо плодоносят.

Длина озера почти 200 км, ширина достигает 80 км - нифига себе! А вот еще, что запомнилось - максимальная глубина - 285 м, а средняя - около 100 м. Еще раз нифига себе! Состоит озеро из двух частей, почти разделённых перешейком, которые называются по-разному, но как я не запомнила. Не знаю, зачем еще нужны какие-то названия, если их и так два -Тити и Кака. Хотя, наверняка причина в том, что никакая часть Какой называться не хочет - обе двое Титями быть желают. В озере этом 42 острова, среди которых самый знаменитый Остров Солнца, откуда или куда по преданию вышли или пришли первый инка и его сестра-жена (тогда, оказывается, можно было так делать). Еще лет 25 -30 тому назад, люди, живущие на островах, настолько были неизбалованы вниманием туристов, что завидев чужестранца прятались по кустам.

Так мы и плыли себе по Титикаке, пока катерок наш, Бронетемкин Поносец, не приплыл к одному из соломенных островов, плавающих по Титикаке то там, то сям в немалом колличестве. Местные аборигены, в колличестве примерно человек 7-8, оказали нам радушный приём. Усадили нас на брёвнышки, повесили карту озера, и местный лектор общества "Знание" показал нам 2 мисочки с полудохлой и уже дохлой рыбой, которую они наловили из дырки, проделанной посередине острова. Дальше показали дохлую сушенную утку, которую в своё время в той-же дырке заловили, когда она опрометчиво прилетела рыбку поклевать. Потом показали яйца, снесённые этой-же уткой до высушения. Дальше показали и даже дали попробовать зелёные палки, из которых после высушения плетут эти острова и лодки. То есть культура питания у них на лице, то есть налицо - богатую протеином рыбу, утку и яйца, жители острова удачно дополняют богатой клетчаткой недозрелой соломой. Конечно понятно, что при таком рациональном питании и еще на свежем воздухе, они имеют здоровое потомство, которое в подтверждение моих догадок, бегало и ползало вокруг в колличестве 5-ти или 6-ти сопливых особей.

Что мне особо понравилось и запомнилось, как у них происходят разводы. Вышедшая из употребления или просто надоевшая жена, просто отпиливается с куском острова и отпихивается багром. Так-же поступают повздорившие соседи - большой пилкой распилились, и разошлись, как в море корабли.

Потом мы, чтобы поддержать местную общину, купили втридорога по-сравнению с Арекипой, предметы титикаковского народного творчества и потом с удовольствием валялись на соломе. Солнышко грело, соломка хорошо пахла свежестью, было мягко и беззаботно. Не хотелось никуда уезжать. Хорошо было-бы выбиться на денек из графика и пожить на таком плавучем стоге сена. Естественно, с хорошей компанией случайных попутчиков и под хорошую закусь.

Потом, за отдельную маленькую плату 3 соля (1$), мы погрузились на настоящую соломенную лодку и поплыли по Титикаке. Поскольку нас от всей этой красоты и высоты к тому времени порядком разморило, в лодке мы не сидели, а лежали. Воображали себя Турами Хейрдаллами, который на такой утлой лодченке Кон Тики, проплыл через Тихий океан от Перу до Полинезийских островов, а потом совместно с Сенкевечем, на других лодках Ра 1 и Ра 2 - через Атлантику. Правда что-то у них там не срослось, и лодка затонула. Поэтому мы испугались - ведь спасательных жилетов на нас не было, а вода холодная, и захотели быть кем-нибудь другим. Например Стеньками Разиными. И полилась над Титикакой песня:
"Из за острова на стрежень, на простор большой волны
Выплывают расписные Стеньки Разина челны."
Коллектив у нас был, конечно спетый к тому времени, но уж здоровье сильно подорвано горняшкой проклятущей. Так что люди, которые навстречу нам в другой лодке проплывали, спрашивали: "Этот стон у вас песней зовется?"
Мы душевно так, пели, с чувством, убедительно. Наверное так убедительно, что когда прозвучала фраза "И за борт ее бросает, в набежавшую волну", тетка, которая веслом орудовала, грести бросила и в угол забилась. Но для нас это не велика потеря была - незаменимых людей не бывает, байдарочница Надя села за вёсла и мы заехали еще на пару островов, чтобы на ихни дырки в острове и рыбок в тазике посмотреть.

Но как бы нам не хотелось еще между островами поплавать, надо было уезжать. Тётки местные на прощанье руки пожали - а руки у них тёплые, приятные - хорошие руки, одним словом, и спели нам народную прощальную аборигенскую песню про приезжайте еще и рекомендуйте нас своим друзьям. Что мы и делаем - рекомендуем - новые впечатления, все очень аутентично и демократично, съездить стоит.

Пока мы ехали обратно, наш гид по большому секрету сказал, что в середине прошлого века весь народ с островов по Пунам и Хулиакам разбежался - к прогрессу поближе. Это уже потом, когда туристы начали рассекать по Титикаке, некоторые решили обратно рвануть, зажить фольклорной жизнью. Дети, рожденные на островах, подрастая переселяются на материк - к компьютерам и танцулькам поближе. Гид наш сам был из таковских. Так что будущего у островов соломенных, по видимому нет - старики умирают, молодежь уходит. Поэтому спешите видеть. Хотя поступь цивилизации и на этих плавучих стогах чувствуется - солнечная батарея, возвышающаяся над шалашом-вигвамом, тому яркий пример.

Шалаш председателя. Говорят у него внутри
телек и микроволновка. Во как.

[Rongo]

Анжела, не зеленый квадратик, а красная точка
А чемодан свой везу в ремонт. Пострадал он, бедняжка.

А вот и Титикака

[Angelina]

Приплыли мы обратно в Пуно, и уже на Боливию выдвигаться пора. Вычитали на форуме, что граница открыта до 5-ти, а у нас еще дел невпроворот. Отправились в туристическое агенство Леночку с Киррилом на дальнейший маршрут обилечивать. Ведь они решили в Боливию не ехать, а прямиком из Пуно в Куско со спальником переправляться, на Мачу Пикчу смотаться по-быстрому, а оттуда уже выдвигаться на встречу с поджидавшими их с большим нетерпением санаторно-курортниками Десантником и Художником.Надо было помочь нашим верным случайным друзьям, ведь единственный ямало-ненецкий иностранный язык, которым они владели в совершенстве, был абсолютно непопулярен в Перу.

Зашли в первое попавшееся тур агенство. После того, как пообщались минут 20 с тамонишним работничком, захотелось его убить. После любого заданного ему вопроса, сей доблестный работник сферы обслуживания начинал вызванивать куда-то по допотопному телефону, который до этого был собственностью Клары Цеткин. В этом агенстве покупали билет на тур автобус от Пуно до Куско. В этот день по счастливому совпадению, закончилась забастовка - открыли почти неделю заблокированную дорогу Пуно - Куско. Билет стоил 35$, ребят забирали прямо из гостиницы часов в 7 утра, и за 10 часов довозили до Куско с остановками не только чтобы покушать и сходить налево, а и попутно досмотреть всякие старые старости и древние древности. Я уверена, что если-бы у нас было время походить - поискать, то можно было-бы найти дешевле - на форуме была информация о цене 20$, но время катастрофически таяло, а нам еще надо было часа 2 с половиной ехать до границы.

Пока кто-то из нас занимался этими автобусными билетами, мы, чтобы ускорить процесс, в соседнем агенстве попытались купить ребятам билеты на самолет из Куско до Тумбеса через Лиму. Доверие соседняя контора вызвала тем, что дядька понимал по-английски и делал умное лицо, глядя в допотопный компьютер. Притворяется, что понимает что-то в компьютере - уже хороший знак - по крайней мере старается помочь, это уже вселяет надежду.

Дядька притворялся минут 20, звонил куда-то, а потом говорит: типа всё нормально, билеты уже готовы, нужно их только забрать тут не далеко за углом. Мы все вместе, кроме тех, кто автобусные билеты уже минут 30 делает, трусим вприпрыжку и тяжело дыша из-за высоты за этим дядькой, который ведет нас за угол. За углом находится еще какое-то агенство, где сидит тётка, которая понимает в компьютере, но ни бум-бум по английски. А наши испаноразговаривающие задействованы на других операциях - кто билеты на автобус покупает, кто поехал на такси в гостиницу за всеми нашими вещами - мы уже туда вернуться не успеваем. Приходится мне по-английски всё говорить, а дядька, который привел нас за угол, этой заугольной тётке всё обясняет.

Мы-то думали, что билет уже готов, а всё только начиналось. Захотельсь еще и этих всех убить.Кроме того, что билет они делать еще и не начинали, оказывается нельзя купить все одним билетом Куско-Лима-Тумбес, хотя перелеты совершаются одним перевозчиком. Абсолютно 2 разных билета - Куско-Лима и Лима-Тумбес. Спрашиваю: а если 1-й самолет задержится и они стыковку потеряют, так что? Дядька переводит. Тётка отвечает. Дядька переводит - "так ничего, новый билет прийдется покупать." Короче, вся эта байда продолжается еще минут 40 и стоит 300$ помножить на 2. Вот почему я совсем не люблю путешествовать с семьёй: все надо умножать на 2 или на 3. Кстати, эта-же цена была обозначена и на веб сайте - мы ничего не переплачивали. Да, и не забудьте - в Перу надо обязательно подтверждать вылет - или по телефону, или через интернет. Я впоследствии расскажу, как мы себе эту задачу в Куско облегчили.

За это время мы исхитряемся в третьем агенстве купить билеты Куско - Лима на утро последнего дня нашего совместного путешествия по 138$ для 3-х из нас, едущих в Боливию. Двое решают купить эти билеты из Куско, куда мы должны вернуться из Боливии. В этот-же день перелёта из Куско в Лиму, вечером мы все, кроме Нади, которая ещё на Амазонку собиралась, Десантника и Жени, у которые улетают на следующий день, разлетаемся по домам. Так что мы рискуем - вдруг погода нелетная и самолет из Куско не вылетит? Пропадут международные билеты. Но кто не рискует, тот не самостоятельный путешественник.

На всякий случай, для общего развития, узнаём цену на билет из Ла Паса в Куско - уж очень неохота ехать из Уюни в Ла Пас 12 часов, потом часа 4 до границы, потом часа 3 до Пуно, потом часов 8 до Куско. Плюс время на стыковку в Ла Пасе, на переход границы, на паромную переправу через Титикаку, и на другие непредвиденные остановки. Читали в форуме, как народ так ездил - удовольствие ниже среднего. Ответ - рейсы компании Аэро Сур 2 раза в неделю, цена - 135$. Решили - в Ла Пасе поинтересуемся, всё таки перевозчик боливийский, да и по дням не совсем то, что нам надо получалось - короче обмозговать надо.

Наверное было интиресно за нами со стороны наблюдать - такая кипучая деятельность на всём квартале, броуновское движение - бегаем между тремя тур агенствами, вещи подвозятся из двух гостиниц - одна где мы жили, другая - где вновь случайно воссоединившиеся с нами случайные Надя и Ира. Кроме этого время уже давно обеденное, все по очереди заскакивают в ближайшие забегаловки посмотреть на еду и оценить шансы на то, успеем ли мы поесть, или не сейчас и не в этой стране. Особенно жалобно Ирочка Ронго просилась - говорит дайте мол покушать хоть какой-то пищи - нет сил сумку с фотоприбамбасами носить. Петя, как настоящий джентельмен предложил свою помощь. Нет, не в покупке еды - на эту ерунду у нас абсолютно не было времени, в переноске сумки, но Ирочка очень мудро отказалась. Говорит - чемодан - пожалуйста, можешь перемещать в любой плоскости, фотики же свои - сама буду таскать, такова моя женская доля.


Вот и всё. Билеты куплены. Петя тормознул первое попавшееся такси за 120 солей или 40$ до границы с Боливией - это примерно около 2-х с половиной часов езды. Поскольку Петя вообще никогда не торгуется - не умеет просто, тут тоже талантец нужен, думаю если кто-то последует нашему дурному заразительному примеру, имеете шанс поторговаться и понизить стартовую цену. Нас было пятеро, по 8$ на человека - более чем гуманно, учитывая то, что мы были в цейтноте.

Киррил, кутаясь в спальник, смотрит растерянным взглядом: "Ребята, ну давайте хоть пообедаем вместе, попрощаемся по-человечески." Но мы уже по-человечесли не можем - у нас на это нет времени. Мы можем только по-туристически: второпях обнимаемся как родные - да мы и есть родные уже. Опять предательски блестят глаза. Опять расстаёмся с теми, с кем было так хорошо вместе. Но мы ещё встретимся, мы обязательно встретимся, не правда ли?

Все впятером мы втискиваемся в такси, где уже лежат наши рюкзаки, сумки и чемодан, машина трогается. Поехали. Ленка с Киррилом обнявшись машут нам вслед. Мы двигаемся в сторону границы, ехать примерно 2 с половиной часа и у нас осталась 2 с половиной часа, чтобы доехать. Граница закрывается в 5 - так мы думали. Нам любой ценой надо пересечь границу сегодня, иначе мы выбъемся из графика, где расписан каждый день.

Мы уже так привыкли быть маленькими винтиками большого механизма, что довольно нормально чувствуем себя вчетвером на заднем сидении - слово "притёрлись" обретает физический смысл. Серьёзные и сосредоточенные мы смотрим на дорогу, которая ведёт нас в Боливию. Каждый думает о том, что ждет нас в этой суровой и труднодоступной стране. "Скованные одной цепью" страсти к приключениям, "связанные одной целью" познать и прочувствовать, оставляя по дороге друзей, страдающие от высоты и голодные, мы стремимся вперёд и толЬко вперёд. Ребята какие мы молодцы! Обнимаемся, гордые собой. Может для кого-то кажутся смешными и превеувеличенными наши мысли и чувства, но мы так чувствовали, нам нравилось чувствовать себя героями - это придавало нам сил. Да наверное мы и есть герои - все, кто путешествует самостоятельно, кто не смотря ни на что, стремиться в очередную "жопу мира".

Пор фавор, престо, престо! Пожалуйста, скорее, скорее! Что? Это я сказала? Так ведь я не говорю по испански! Или уже говорю? Водитель старается ехать скорее. Кто-то из нас обращает внимание остальных на то, что руль у него вывернут на 90 градусов и перемычка на нём расположена вертикально. И как он насобачился так ездить? Хотя в этой стране всё, что связанно с дорожным движением экстримально изначально. Интиресно, у них существуют правила дорожного движения? Если да, то только на бумаге - никто и не думает их выполнять. Никто даже не подозревает о таких понятиях, как главная дорога, помеха справа, поворот с крайнего ряда. Пешеходы ведут себя так, как бестелесные призраки - словно машина проедет сквозь них, не причиняя вреда. Как при таком раскладе кто-то до сих пор выжил, остаётся для меня загадкой, а многомиллионный Нью Йoрк кажется мне учебной площадкой для начинающих перуанских водителей.

Дорога всё время идёт рядом с Титикакой, то удаляясь от неё совсем немного, то опять приближаясь почти к самой воде. Поля, пастбища, опять поля - действительно озеро источник жизни для этих людей. Благодаря тому, что нагретая в течении дня палящим высокогорным солнцем вода отдаёт своё тепло, смягчая жестокий мороз ночи, ланшафт этих мест разительно отличается от других столь-же высокогорных раёнов. Травка, коровки, овечки - как говорил герой Казакова в одном старом фильме - "Пгелестно! Пгелестно!"

И вот мы въезжаем в приграничный городок. Кстати, имеется еще и пограничный переход в Десагадеро для желающих посетить Tiwanaku, но это лучше делать на обратном пути из Боливии в Перу. Оживленное движение на улочках, все куда-то торопяться, везут какие-то тачки с баулами - чувствуется близость границы и заграницы. Водитель уточняет дорогу - наверное поездки сюда для него не столь часты. И вот мы подъезжаем к верёвке, натянутой поперек дороги - вот так и выглядит Перуанский конец - в смысле окончание Перуанской территории. Водитель говорит, что дальше на своей машине ехать не может - нужна какая-то лицензия для перевозки пассажиров на Боливийской территории. Выгружаемся и, на всякий случай, просим водителя подождать минут 15-20 - может кому прийдется и обратно ехать - Боливийские визы есть только у Еvary и Rongo, а что дальше будет - одному Богу известно.

Конечно, можно было озаботиться визами в Пуно, но мы решили - будь как будет, ведь не мы первооткрыватели в переходе Перуанско-Боливийской границы - в подавляющем большинстве наши форумские делали визу прямо на границе, а если что не так пойдёт, для этого у нас волшебное средство было, которое отлично помогает решать наболевшие вопросы и открывает закрытые двери. А средство это надёжное и безотказное - такая хорошая зеленоватенькая бумаженция с поясным портретом одного дядьки по фамилии Джексон и цифрой 20. Какой Джексон? Нет, нет, не Майкл - этого еще на деньгах не увековечили - другой, наверное тоже какой-то известный артист. Короче - бабло побеждает зло! Ура!

Сгрузили мы свои манатки, а сил никаких тащить их нет - высота давит, несколько шагов делаешь, а сердце трепыхается и норовит воробушком выпорхнуть и полететь в тёплые края на зимовку, туда, где наши Десантник с Художником отдыхают, а Леночка с Плюсом своим отдыхать ещё будут. Видать не мы одни такие дохляки - рядом дядьки местные поддежуривали с телегами, чтобы на этих телегах шмотки немощных туриков до Боливийского конца, в смысле начала территориального транспортировать. А транспортировать их надо было метров 200, а может и того менее, правда немного вгорку. Вроде и недалече, но при одном виде этой "вгорки", да и при мысли о том, что хоть на один несчастный метр, но всё равно надо выше подниматься, меня лично начало колбасить, да и почти всех моих слуЧайников, в смысле чайников в вопросе горной выжиВаемости и выжиМаемости.

Да, хлебнули мы горюшка - выжали из нас горы почти все соки. И вот такие обессоченные и полувыжатые приехали мы на Боливийскую границу, чтобы дальше ехать и выше подниматься. Покорять, одним словом. Да и не дохляки мы вовсе - просто только позавчера утром проснулись мы на Тихоокеанском побережье в оплоте контрабандистов и экспроприаторов Атико, и за два прошедших дня дня мы успели на 4 км вгору выдряпаться и при этом еще на Панамерикане песком полузасыпанной выжить, по Арекипе набегаться, до Колки недоехать, опять по Арекипе порысачить, в горячих источниках синхронное плавание пораженным аборигенам продемонстрировать, по дороге на Пуно в снежный буран попасть и в облака въехать, на островА соломенные Уроские прибыть, между островами этими на лодке соломенной по Титикаке поплавать, да и ещё и песню исполнить про русского народного атамана. И всё это за 2 дня каких-то.

Видя наше полупотрошённое состояние, за перевозку наших шмоток телегоперевозчик запросил 2 соля, что составило 0,666 доллара по курсу национального банка республики Перу.Торговаться не было сил. И очень зазря. Как известно 666 - число зверя, или сатанинское число, что и послужило причиной очередного ужасного фотоинциндента. Впоследствии, уже по приезду в Ла Пас, Петя, наш бедный Япет, обнаружит отсутствие сумки с дорогим фотооборудованием. А ведь до того, как случайно нашлась случайно утерянная в путешествии по Перу наша случайная попутчица Ирочка Ронго, в основном вся съёмка велась на Петин фотоаппарат - ведь почти у всех нас были мыльницы, только у Леночки с Киррилом в 1-й день отпуска купленная за 1200$ видеокамера со встроенным фотоаппаратом.

Итак, все наши нехитрые и хитрые пожитки, с которыми мы уже успели пожить в Перу, как то: корзинки, картинки, картонки и маленькие собачонки, а также Ирочкин чемодан, погружены на телегу, а мы начинаем процедуру пересечения границы. Сначала нам надо покинуть территорию суверенной республики Перу. Для этого мы, даже те у кого визы есть, идём от дороги налево - нет, ещё не в сортир, хотя уже хотелось, а в домик по левую сторону дороги, если стоять лицом к Боливии. А мы и стояли лицом к ней - нам именно туда и надо было. В этом домике надо было заполнить какие-то очень важные мягкие длинные бумажки и ответить в них на разные хитрые вопросы, типа был ли ваш дедушка на оккупированной территории и есть ли жизнь на Марсах. Мы во всём честно и практически даже благородно сознались, кроме как про Марсов, разумеется, - мы личную жизнь наших форумчан даже под пытками не разглашаем (но если будут сильно щекотать - я признаюсь - я очень сильно щекотки боюсь) - им раз только скажи на ком есть жизнь, а на ком нет, так они потом своими вопросами задолбают, и их анкетки на мягкой бумаге, розовой, кстати, такими длинными станут, что их прийдётся в руллоны сварачивать. А что потом делать с этими руллонами розовой мягкой бумаги - ума не приложу - только среду окружающую загрязнять. Да, чуть не забыла - не потеряйте зелёненькие жесткие бумажки, которые Вам дают в аэропорту по прилёту в Перу - их забирают на границе при выезде в Боливию и без них - ни-ни. Да и не очень вам и нужны эти бумажки - мало того, что зелёные, так ещё и жесткие - отдайте их и ни о чём не жалейте - Вам в Боливии новые дадут.

После того, как Вы это всё сделаете, идите через дорогу в домик с правой стороны. Нет, не радуйтесь так - это ещё не сортир. Там Вы отдадите розовую бумажку, и получите белую. С ней опять на левую сторону дороги - и получаете штамп в паспорте о выезде. Рубикон перейдён. Мосты сожжены. Обратного пути нет - переступаем верёвку, болтающуюся поперёк дороги. Всё. Мы выехали, вернее вышли из Перу.

[Said]

Анжела, ты уже пишешь, ай молодца! А я только начинаю приходить "в себя", но не "приходится" и уже хочется снова выскочить в сторону пампас... Читаю и меня аж прёт... Но так интересно! Так живо! Прям как-будто сам там побывал... Где продолжение? Где? Дайте продолжение

[Япет]

Ура, ура Саиду!!
Остров Солнца, говоришь, понравился?
Что еще видели интересного?

[Said]

Педро, уж не brujo ли ты? Как об Острове узнал?

[Angelina]

Саидка, братишка, это я тебя всем зашестёрила. И вообще - ты у меня рояль в кустах. Ты еще не появился совершенно вдруг и практически внезапно в моём повествовании. Так чтo пока затаись.

[Mus]

Ангелина
скажите, пожалуйста, получение визы Боливии на границе прошло гладко и без вопросов? была ли она бесплатной как пишут на сайте консульства?

собираюсь туда в январе месяце

[Angelina]

Усё было хорошо и гладко- заняло по времени всё вместе минут 20. Бесплатно не было - стоило около 50$, но не требовалось никаких документов, фотографий, резервирований, справку о прививке не требовали. Это если делать на границе. Наклеили марочку и всё, после того, как мы заполнили анкетки. Можно поставить визу в Лиме или в Пуно у конслула - там бесплатно. Нужно иметь резервирование на гостиницу в Боливии, 2 фотки паспортного размера, внешние международные билеты, по котортым вы приехали в Перу и будете из него уезжать, сертификат о прививке от жёлтой лихорадки международного образца, копии паспорта. У нас все эти документы были приготовлены заранее, но из-за нехватки времени решили делать визы на границе. Об этом напишу в следующей части мыльной оперы.
P.S.Это касается граждан России и Украины. Про остальные бывшие республики бывшего Советского Союза - не владею информацией.

[Victoria Rogotneva]

Усё было хорошо и гладко- заняло по времени всё вместе минут 20. Бесплатно не было - стоило около 50$, .

так понятно,какие могут быть документы за 50 долл!
молодцы ребята,месячную выручку срубили.....
Ангелина,не тяните с рассказом,а то интерес пропадет читать раз в неделю....

[Rongo]

Пуно


Едем из Пуно на боливийскую границу


Ворота в Боливию ))


Здесь делают визу


Еще пока перуанская Титикака


Еще немного до Боливии


И под покровом ночи наконец въезжаем в Боливию..

[Angelina]

Ирочка! Спасибо за фотки!

Завтра будет дальше - торжественно клянусь. У меня есть оправдание. Два: а) Надо работать и зарабатывать денежку; б) жду, пока Пегас лягнет и снизойдёт вдохновение - процесс творческий и надо ждать прихода. И спасибо моим долготерпеливым читателям за долготерпеливость. Ой, долготерпение. Я Вас всех люблю.
Ваша Angelina.

p.S. Вика, по поводу месячной выручки - не похоже на то. Видать у них сейчас вся экономика на этих 50$ с туриков держиться - при нас довольно много народа денежки за визы платили.

[Angelina]

А правда Вы нас так и представляли себе?



Десантник так заливает - у Япета аж кусок во рту застрял


Evary пьёт в чисто в медицинских целях. И за Ваше здоровье.


Девушка с веслом. Надя.


Неправильные бизнесмены Елена и её главный плюс - Киррил.
Это я им палец показала


Вторая справа - Rongo. Нет, что Вы! Рядом не её чемодан - это Петя.


Художник и его Муза. Не, справа это я - муза в руках.


А вот это я, Аngelina, еду в очередную "жопу мира". Опять не угадали -рядом со мной совсем не та "ж" -
это Десантник в проекции сзади.


И чего они за мной увязались, маленькие, что ли?


Ритуальное вызывание дождя.


Вот какие фотомодели у нашего Художника.
Не то, что у других - девки без трусов!


Групповуха в Арекипе.


Групповуха в дороге. Мы+водители.


А если пожарный инспектор увидет?

А? Ну как мы Вам?

[Angelina]

Идём. В Боливию. Пешком. Вгору. Впереди дядька с арбой, за 2 соля или 0,666$ перевозящей наши нехитрые и хитрые пожитки, а позади, на полусогнутых ковыляем мы. Из последних сил. Чисто на морально-волевых качествах. Правда не все ковыляем, некоторые даже очень бодренько и вприпрыжку. Женя - о тебе говорю! Хотя-бы притворялась приболевшей, когда случайные товарищи чуть не падали на пыльной дороге - тебе должно быть очень стыдно за своё, не побоюсь этого слова, вызывающе бодрое поведение.
Так вот, ковыляем мы по этой нейтральной контрольно-следовой полосе. Правда контроля большого не наблюдаем - границу можно обойти, отойдя в сторону метров на 45, но следов - дофига. Страшно - только-бы в спину не стреляли. Где мы сейчас? А нигде. В какой стране? А в никакой. А случись сейчас с нами что-нибудь - кто будет отвечать? А никто. Очень быстро, не более чем минут за 27-28, проходим эти злополучные 200 метров. Впустят-ли нас в Боливию, ведь визы есть только у двоих, или прийдётся доживать век на нейтральной полосе, так никогда и не увидев родных и близких?

Подходим к приземистого вида строениям. Где-то я уже это видела. Или привиделось? Идём налево. Нет, не в сортир - в домик по левой стороне дороги, если стоять лицом к Боливии. А мы так и стояли - мы в Боливию шли. Заходим в домик. Получаем розовые бумажки. Сразу чувствуется, что уровень жизни ниже, чем в Перу - бумажки хотя и розовые, как и в Перу, но качество уже не то - гораздо, гораздо жестче. Вопросы примерно такого-же плана. Ну дались им эти Марсы! Отвечаем в основном честно. Иногда даже благородно.

Там был вопросик хитрый, соврав в ответе на который, я съэкономила себе денежку. Они спрашивали, чей вы гражданин - я честно ответила - украинский, как гордый обладатель украинского паспорта. Они спрашивали - страна постоянного проживания - я соврала Украина, хотя в моём украинском паспорте синим или даже зелёным по серому написано - пмж - USA. Но для американских граждан - стоимость визы - около 150$ - как-то так истерически, ой, исторически сложилось мнение, что раз в Америках проживаешь - значит много денег. Ну насчёт меня в этом пункте про деньги они сильно обшиблись, поэтому я и бреханула. Хотя я никакой не американский гражданин, просто живу я здесь, они могли мне впаять денег по полной катушке.
На случай провала моей версии и обнаружения всей горькой и кислой правды жизни, у меня были заготовлены: а) запасная версия, что я слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания и ничего в ихних вопросах даже и не думала понимать; б) слёзное обещание, что дяденька простите, я больше не буду никогда-никогда; в) зеленоватая бумажка с поясным портретом другого, не Майкла, а просто Джексона и с магической цифрой 20.

Всё это, конечно, прокатило и без всяких запасных версий, но что такое Украина, с каким салом её едят и по какому такому праву она называется страной, никто даже не догадывался. С Россией дело обстояло очень просто и прЕсто, что по испански значит "быстро" (а если Вы хотите сказать "очень быстро", так это будет "престо-престо")- это уже я по-испански заговорила к тому времени. Все мои Российскоподданые случайные попутчики - а они все были Российскоподдаными, уже были к тому времени с наклеенными очень красивыми марочками в паспортах, а я всё находилась в подвешенном состоянии между Перу и Боливией. Хотя они, конечно, очень переживали и совсем не хотели самостоятельно путешествовать без меня, но, положа руку на грудь а потом вторую руку на вторую грудь, скажу, что я буквально чувствовала, как они с ухмылкой переглядывались за моей спиной, как бы говоря друг другу - ну что - хотели своей самостийности и незалежности (самостоятельности и независимости - перевод автора), получите! Кушайте не обляпайтесь - даже в такой важной стране как Боливия, об Украине вашей никто не слыхивал.

Но потом им стало стыдно за свои мысли, особенно Наде и Ирочке Ронго, потому, что я их всё время спрашивала: "Дети разных народов! Мы мечтою о мире живём?" а они мне, глазом не моргнув отвечали:"Какой базар? Ясное дело!", поэтому они, чтобы загладить свою вину, признались, что в каньёне Колка, где они побывали и куда мы не доехали, никаких кондоров не было, так что мы особенно ничего и не потеряли. Тут мне стало хорошо, и даже очень хорошо. Ну Вы сами понимаете - когда у соседа корова тоже сдохла, это значительно облегчает меру Ваших страданий. Не? С Вами так не происходит? Никогда - никогда? Ну тогда я про себя пошутила. Шутю я так. Со мной тоже ну просто абслютно никогда такого не было, да и быть не могло по причине моей большой филантропичности. Ой, филантропности. Нет, всё таки филантропии.

Короче, ищут они ищут Украину мою ридну в списках, а найти никак не могут. Уганду нашли, Уругвай нашли, Узбекистан нашли - видать у них там узбеки очень часто самостоятельно путешествуют, даже Объединённые Арабские Эмираты нашли - они тоже почему-то на букву "у" были записаны - наверное объединяться приезжали с Боливией. А боливийцы как увидели их, и говорят - уууууууух ты, какие! Так и записали их на "у". Я хотела возмутиться, и сказать, что это, мол, настоящая дискриминация против украинских граждан, по той причине, что мы сало любим, и я буду на этот произвол и даже самоуправство в лигу наций в комиссию по правам человека жаловаться. Это я в Америке у негров научилась - они чуть что - сразу кричат, что это дискриминация потому, что они негры. Но Вы слово "негр" в Америке не говорите - надо "африкан-американами" их называть, иначе Вы рассист и проводите политику рассовой ненависти. Но ничего я про дискриминацию не сказала - забоялася, что тогда уж точно в Боливию не пустят, а мне сильно хотелось. Я просто очень жалобно просила - "Пурке? Пурке? Пор фавор! Пор фавор!" - что означает - дяденька, ну пустите, ну чего вам стоит! Я к тому времени по боливийски уже очень прилично говорила.

Они меня пожалели и позвали главного пограничного библиотекаря. Я это сразу поняла по его внешнему виду - в усах и с книжкой. Начали они уже втроём эту книжку листать- перелистывать - Украину искать. И нашли таки! Могут, когда захотят! Правда нашли её между Буркина Фасо и Тринидад и Тобаго. Почему так произошло - я потом почти сразу догадалась. Просто каждому боливийскому ребёнку практическо с его раннего боливийского детства широко известно, что Украина есть пуп земли и расположена абсолютно на пол пути между Буркина Фасо и Тринидадом с Тобагой впридачу. Так они и записали это дело в книгу, исходя из уникального географического положения Украины.

Так что всё решилось в нашу пользу, хотя и стоило примерно по 50$ с каждого самостоятельно путешествующего. За эти деньги нам наклеили в паспорта очень красивые марочки, чему мы все очень обрадовались как дети. Или как дети-филателисты. Можно было эти визы бесплатно в Пуно сделать, но им надо было кучу бумажек нести.И это были не красивые марочки, а простые печати. Хотя у нас все эти бумажки были, но времени терять не хотелось - хотелось подольше на островах побыть и надо было нашим случайным друзьям Леночке с Киррилом помочь организовать их дальнейшее путешествие по Перу. Да и приключений хотелось побольше поиметь, или чтоб они нас поимели. Как сказал один наш форумчанин Дмитрий, путешествие без приключений пресно. А кроме этого мы очень спешили - нам надо было обязательно на следующий день попасть на поезд Оруро - Уюни, расписание движения которого мы знали благодаря форумчанину Андрюхенсу и его красавице жене.

Да, и еще - граница работает дольше, чем до пяти, а до скольки - мы забыли спросить. И еще - на наши сертификаты о прививке от желтой лихорадки на красивых желтых жестких бумажках им было начхать и даже, не побоюсь этого слова, накашлять. А мне, между прочим, эта прививочка в Нью Йорке обошлась в 125$ и после неё я долго и продолжительно 3 дня болела.

После этого Вам нужно будет сходить опять в правый домик, а потом опять в левый, по прежнему еще не сортир, где необходимо получить одну важную бумажку, которую не теряйте, она понадобиться когда обратно уезжать будете. На самом деле не так это долго, как я описываю - заняло всё-про всё минут 20.

И вот наша процессия во главе с арбой, на которую погружен наш скарб из за которую мы держимся, чтобы не сбиться с дороги, пересекает кокетливо брошенную поперёк дороги верёвку, и проходит под триумфальной аркой, символизирующую начало территории суверенной Боливии. Никаких особых погодно-климатических отличий по сравнению с Перу мы не заметили - так-же, как в Перу над границей тучи ходят хмуро, так-же как в Перу край суровый тишиной объят. Только иногда эту тишину над суровым краем прорезают истошные вопли. Нет, что Вы! Никто никого не пытал. Это водители машин, скопившихся здесь в немалом колличестве, скромно и ненавязчиво предлагают свои услуги. Аж в ушах звенит. "Капокабана!" "Капокабана!" "Капокабанаааааа!, мать вашу!"

И тут случается непоправимое. Я, увидев левый домик, теперь уже точно сортир, несусь туда, напрочь позабыв о горняшке, где по-тихому предаюсь маленькой радости. Или по-маленькому тихой - как Вам больше нравиться. Пользуясь моим отсутствием и полной неосведомлённостью моих случайных попутчиков о том, что я уже оплатила 2 соля или 0,666$, коварный телеговладелец в погоне за наживой требует денег.События развиваются стремительно. Ничего не подозревающая Ронго, радуясь тому, что она вносит посильную лепту в развивающуюся перуанскую экономику, даёт требуемую сумму 2 соля, или те-же 0,666$ по курсу нац. банка Перу. Число дьявола. Опять. Должно случиться что-то ужасное, и таки да, случается. Но не с нами, а с нашими случайными попутчиками Леночкой и Киррилом, оставшимися в Перу и тесно связанными с нами незримой нитью, которой всегда незримо связаны случайные попутчики. Точно в этот час и точно в эту минуту, но шестью днями, шестью часами и шестью минутами позже, в тихом приморском, вернее приокеанском городке, у них будет вероломно похищена дорогостоящая видеокамера со встроенным фотоаппаратом, где содержались драгоценные записи и фотографии с нашего совместного и их послесовместного путешествия. Но об этом мы узнаем поже.

Да, и самое главное. Сортир в сарае стоил 3 боливийских деньги при курсе доллара примерно 1$ = 7бол. И если у Вас есть подозрение, что Вам может понадобиться бумажка, так даже и не думайте, что Вам её там дадут - даже и не подумают. Так что берите ссобой. У нас Надя всегда ходила с рулоном туалетной бумаги и нам выдавала, когда мы сильно нуждались. Ну при большой нужде. Не, при малой мы у неё даже не просили - берегли на чёрный день - иди знай, как у них в Боливии с туалетной бумагой. Может напряжёнка. И Надя такая эконономная - а как-же иначе, она на мужьях натренировалась экономичить - поди напасись на них - без экономии никакой бумаги не хватит. Денежки, кстати, можете подменять там-же. Да нет, не в сортире - рядом с ним есть обманный, то есть обменный пункт. Там, кстати, можно и бумажку купить. Прямо в обменном пункте.

Вот так. После выяснения всех ужасающих и леденящих кровь подробностей повторной оплаты услуг телегоперевозчика, а также в целях избежания дальнейшей нескоординированности действий среди личного состава случайных попутчиков, в добровольно - принудительном порядке единогласно избиваем, ой, избиРаем Надю казначеем и хранителем общака. Создаём общак и решительно бросаемся на поиски транспорта до Ла Паса. Вернее не все бросаемся, а бросаем на них, Петю и Женю.

Предварительная разведка боем показала, что водители утверждают о том, что первоначально необходимо ехать в Копакобану, где они живут и куда им надо домой. А там уже надо искать другую машину на Ла Пас. Но нас уже не возьмёшь голыми. Руками. Мы уже натёртые, в смысле тёртые калачи, и поиски продолжаются - ведь наша цель - Ла Пас. Кто ищет, того всегда найдут. И нас тоже нашли. Всего лишь за 50$ водитель 7-ми местного минивена согласен доставить нас в столицу Боливии, город Ла Пас, до которого, по его словам, около 3-х с половиной часов езды. Хорошее предложение - по 10$ с каждого. Если еще добавить по 8$ от Пуно до границы, то за 18$ мы добираемся с Пуно до Ла Паса без всяких утомительных слоняний по автостанциям, тасканий со шмотками, подстраивания к расписанию автобусов. Вот оно - наглядное преимущество путешествовать большой компанией. И даже будь нас в 2 раза больше - машин - валом - на любой размер, цвет и фасон.

По рукам. Поехали. Быстро темнеет. Хорошая асфальтовая дорога то стремительно взбирается к вершинам гор, то внезапно обрушивается вниз к Титикаке. Эта Титикака кажется бесконечной - пол дня мы провели, плавая междя её островами, потом более 2-х часов мы ехали вдоль побережья к Перуанско - Боливийской границе, и теперь опять. Вот, кажется, уже перевалили за гору, озеро, над которым полыхает гроза и слышаться удары грома, остаётся где-то далеко позади, и вдруг опять, стремительный спуск, и за очередным поворотом открывается свинцовая кромка воды. Сколько ж можно, когда же эта Титикака закончится. А нам еще известно о паромной переправе через самое узкое место озера.

Мы вальяжно раскинулись на 7-ми местах пассажирского минивена - необычный простор, для нас, уже привыкших в тесноте да не в обиде. Дорога уже довольно долго идёт по горам среди неизвестно как оказавшихся здесь густых эвкалиптовых лесов. Эвкалипты в Боливии? Никогда не думала, что они здесь растут. Может и коалы водятся? Уже перестала чему-нибудь удивляться. Да, и про переправу эту паромную наверняка я что-то перепутала - не может быть, уже довольно долго едем, наверное к парому по другой дороге добираются. Опять стремительный спуск, какой-то городишко, небольшая очередь из 2-х или 3-х грузовиков впереди. Что-то там происходит, но что - мы не видим из за темноты.

И вдруг, впереди стоящий грузовик трогается, понемногу скатываясь куда-то вниз, открывая нам обзор. Ёлы-палы! Так это ж Титикака опять! И паромная переправа прямо перед нашим носом! Вниз, прямо к воде ведут деревянные настилы, состоящие из двух совсем нешироких полос под каждую пару колес. Грузовик впереди нас проезжает по колеям, которые дико скрипят под его колёсами, и с грохотом въезжает на "припаркованный" тут-же металлический плот-понтон. Рядом на берегу еще несколько таких-же настилов, освещаемых довольно тусклым светом загаженных птицами и мухами маломощных прожекторов. Глаза постепенно привыкают к темноте, и мы видим, что несколько плотов - понтонов перемещаются по свинцовой поверхности озера. Плот, с только заехавшим на него грузовиком, качается на совсем не маленьких волнах прямо перед нашим носом. Тут на плот заскакивает великий кормчий и отпихивает плот от берега с помощью длинной палки.

Читая форум, мы наверняка знаем, что сейчас нас выгрузят из автобусика, пересадят в лодку, где мы с комфортом и в полной безопастности доберёмся до противоположного берега, которого так и не видно в темноте. Может нас даже и покормят. Надо бы, мы ведь с самого утра ничего не ели, а я и не завтракала из за тошнотворной горняшки. Правда хозяйственная Надя время от времени достаёт из своей хозяйственной сумки (она с маленьким рюкзачком путешествует и с большой хозяйственной сумкой для еды) какие-то орешки, кусочки утренних булочек, половинки мандаринов - иногда даже целые попадались, долгоиграющие конфетки, йогурт, который, не имея ложечки мы ели пальцами. Она всё это думала выкинуть в Перу, но ещё до того, как она повторно решила всё-таки ехать в Боливию. Но, как Вы уже знаете, планы у Нади менялись столь-же стремительно, как и мужья. То есть два раза. В день. Итак, приняв. Решение всё-таки ехать в Боливию, Надя передумала выбрасывать еду - неизвестно, что там за Боливия, и с чем её едят. Благодаря Надиной привычке иметь припасы для прокормки мужей, нам удалось выжить и не погибнуть ещё на первом этапе путешествия по Боливии. За что Наде, можно даже сказать Надьке этой, от всех нас большой и сытый поклон.

Так мы себе размышляли, поклёвывая зёрнышки из Надиной сумки, ожидая выгрузки и даже перегрузки в лодку. Тут наш автобусик поехал, прервав наши размышления на самом интиресном месте. И надо Вам сказать, что поехал он совсем не в сторону, а абсолютно наоборот - прямо на эти деревянные настилчики. Доски жалобно заныли и даже противно заскрипели под колёсами. Что такое? Почему нас не выгружают и не перегружают? Бум-с! Машина въехала на понтон, которий крякнул под её тяжестью и подозрительно накренился. Всё сразу закачалось и зашаталось. Мама дорогая, нас что, будут пересаживать в лодку прямо с понтона? На воде? Ведь точно знаем - будут пересаживать. В форуме про это все давно написано и нами давным давно прочитано. А чего этот дядька с длинной палкой заскочил? И отпихивает нас от берега. Постойте! Постойте! Вы про нас забыли! Но нас никто не слышит.Может это мой внутренний голос кричал? Беззвучно?

Поехали. Тихо включается движок и чух-чух-чух-чух - мы поплыли. На минивене по Титикаке. Мало нам было соломенной лодки? Туру Хейрдаллу такое и не снилось.Попробывал-бы он Тихий Океан на таком транспорте переплыть. Интиресно, а много тут машин на дне покоится? На всякий случай открываю окно. На случай экстренной эвакуации. Холодно... Чему быть, того не миновать. На всякий случай закрываю окно. На случай обморожения. Впечатления - супер. Ночь. Кромешная тьма - на затянутом тучами небе ни звёздочки. Тусклый свет засранного мухами прожектора ложиться на свинцовую рябь жалкой пародией лунной дорожки. И по этой дорожке шлёпает по воде наш тихоход. Тут, откуда ни возьмись, как из под земли, вернее из под воды, появляется какой-то мальчик, срубывает с нас по 2 боливано и расстворяется в темноте. А был ли мальчик? Или нам привидилось?

С глазомером у меня слабовато, а в темноте - тем более. Но судя по всему, ширина пролива, почти делящего Титикаку на два водоёма Титю и Каку - порядка 2-х км. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп- бум-с -скрип -скрип -скрип... Всё повторилось в обратном порядке, и вот мы уже на берегу и едем дальше, опять вверх-вниз, опять вдоль берега нескончаемой Титикаки, через горы, эвкалиптовые леса, маленькие городки и опять через леса - вперёд, в Ла Пас - и вечный бой, покой нам только снится!

И вот, ровно через 3 с половиной часа, как и обещал водитель, мы въезжаем на какие-то совершенно тёмные улицы, на которых то там, то сям валяются трубы, кучи строительного мусора, насыпаны горы песка, земли и вообще кажется, что вокруг царит абсолютный хаос. Не, ну по времени вроди как уже приехали, но ведь это не может быть Ла Пас - столица прекрасной и желанной Боливии, куда я так стремилась и куда затащила своих случайных попутчиков, которые (кроме Ронго) поначалу и не собирались ни в какую Боливию, а совсем даже наоборот - в тёплые мокрые джунгли. Так если вся Боливия такая, как вот Это... Ой, что они со мной сделают!
От этих мыслей мне стало ещё хуже. А до этого мне просто было не очень хорошо - всё время хотелось лечь. И как правило в койку. Поскольку койки в наличии не было, в своём стремлении лечь, я валилась на Надю. Надя, видя что я совсем прохудилась - худо мне было, и стараясь облегчить течение моей горной болезни, гладила меня по голове и тихонько приговаривала: "Да ничего интиресного в этом каньёне Колка и не было. И даже кондоры не прилетели". Мне от этих её слов становилось значительно легче. Каждый раз, когда она мне это говорила. Когда я её об этом спрашивала. Каждые 5 минут.

Едем мы едем через эти все баррикады и завалы, и совершенно вдруг и практически внезапно, мы начинаем валиться куда-то вниз. Я сначала думала, что это я одна на Надю валюсь, но нет, это мы все, причём вместе с машиной, водителем, и Ирочкиным чемоданом. Боже мой, думаю, теперь если мы куда-нибудь свалимся, меня мои случайные попутчики убъют, если выживут, конечно. А мы всё продолжаем валиться, и долго так. Водитель за руль уцепился - думает ему это поможет, да и остальные как-то не особо паникуют. Странно. Тут я со своего полуобморочного полулежачего места приподнялась в окно глянула - мама дорогая! Так это-ж мы вниз по улице едем! А попутчики мои никаких видимых эмоций не проявляли, потому, что у них у всех рты открыты были и челюсти отстёгнуты. Крутизна этой улицы в два раза круче, чем Андреевский узвоз в Киеве, а спускаться надо было так глубоко, как в пять Колка каньёнов. Так мне Надя сказала. Когда я её об этом спросила: - а правда это в 5 раз глубже, чем Колка?

Гигантскайа чаша Ла Паса, освещённая миллионами жёлтых и голубых огней изнутри, составляла как будто полную сферу с небесным куполом, на котором желтые и голубые звёзды казались зеркальным отражением огней большого города. И мы, среди этой всей сногсшибательной красоты, крохотной песчинкой катимся ко дну гигантского котлована под названием Ла Пас. Спускаемся немного ниже и, ой, мамочки, что у них за гульня на улицах? ведь времени уже около 11 часов вечера, а вокруг просто столпотворение и базар в прямом смысле этого слова. Тысячи, нет, десятки или даже сотни тысяч людей куда-то спешат, перебегают дорогу прямо перед колёсами машин, которых такое великое множество, как будто сейчас не поздний вечер или даже начало ночи, а обеденный перерыв и всё население высыпало на улицы что-нибудь купить. Да, именно купить - улицы - сплошной рынок. Уличные торговцы заслоняют своим нехитрым скарбом фасады домов.

Наша машина с трудом продвигается во всей этой толчее и у нас есть возможность рассмотреть чем торгуют на улицах Ла Паса в 11 часов ночи и что покупают на улицах Ла Паса в 11 часов ночи. Понятно, что это абсолютно необходимые в хозяйстве вещи, без которых никак нельзя дожить до утра, как то: блестящие парчевые трусы, макароны, галоши, уксус, удочки, мешки риса, кирзовые китайские кросовки, баночки-скляночки с какими-то мазями и притирками, расшитые бисером костюмы для белли данса, длинные узкие булки и огромные плоские лепёшки, покрышки для машин, мешки с кукрузной мукой, настольные вентиляторы, и еще превеликое множество жизненно необходимых вещей, без которых просто не выжить. Даже до утра. Уличные торговцы чередуются с уличными поварами, тут-же куховарящих на пламени паяльных ламп. Машины гудят, регулировщики свистят, зазывалы зазывают, торговцы орут про преимущества именно их товара.

Шанхай? Нет, Ла Пас. Уродливый и прекрасный одновременно. Не приедь мы ночью, не увидь этой потрясающей фантасмагории и сюрреализма, не было бы и этой любви с первого взгляда, вспыхнувшей у каждого из нас к этому удивительному городу. И мы подумали - хорошо-бы еще вернуться сюда, и неспеша походить по мощеным улицам, подняться снова на верхнюю точку и посмотреть как солнце прячется за горами, и зажигаются на небе звёзды, и, как-бы передразнивая эти звёзды, зажигает свои огни большой город. Как хочется потолкаться в этой толчее, посидеть в кафешке с видом на город, никуда не спеша поболтать друг с другом, и не о планах на завтра, а просто так, ни о чем. Нам так сильно этого захотелось, причём всем одновременно, что силой своего желания мы, наверное и сделали невозможное. Мы еще не подозреваем об этом, но карты лягут так, что вопреки нашим планам мы ещё вернёмся в этот город, и наши желания исполняться.

Длинный спуск закончен, мы в нижней части города, и начинаются изнурительные поиски гостиницы. Наш водитель плохо знает город - он из Капакобаны. Долго ездим от от одного места к другому, всё не то - то очень дорого, то гостиница больше напоминает хлев, то нет мест, то опять нет мест, то опять нет мест. Нет, что Вы я не заикаюсь - просто в связи с забастовкой, народ, не имеющий возможности добраться из Пуно в Куско, решил потусить в Боливии - благо, ехать недалече. Переждать пока народные волнения улягутся - всё-ж веселее, чем в Пуно зависать. Мы колесим по городу уже часа полтора. Водитель, отчаявшись найти какое-нибудь мало-мальски пригодное для нас место, предлагает нам воспользоваться услугами местного таксиста. Мысль о том, что прийдётся перегружать все шмотки и втискиваться всем в одну машину, абсолютно не радует. Останавливаем такси, платим ему пару боливаров, туда садиться Женя - только б он её не украл, ну разве что разочек, а мы следуем на минивене позади.

Останавливаемся на какой -то тёмной, или кажущейся мне тёмной улице, какое-то тёмное угрюмое строение, высокая угрюмая запертая дверь. После нашего настойчивого стука дверь открывает угрюмый дядька и мы идём за ним в мрачный холл. 14$ с человека за ночь. Угрюмый тёмный дворик, угрюмые, покрашенные в унылый цвет комнаты, окна прикрыты высокими ставнями. Какой-то постоялый двор 150 летней давности. Всё кажется ужасным. Может уехать? И опять искать? Обсуждаем, возмущаясь и негодуя. я тявкаю больше всех. И тут наш Петя тихим, но не терпящим никаких возвражений голосом говорит: "Давайте заселяться." И все.
И тут меня вдруг первый раз пробило - так Петька только один мужик среди нас - мы ж все бабы остались. Мужики до Боливии не доехали - уграли мы их по дороге. И начали мы заселяться - мужчин беречь надо, а то и этот сбежит. Заполнили анкетки, указали в графе "род занятий" Петика сутенёром, а себя - жрицами любви, и побрели в номера. А Петя потащил наши вещи - чтоб мы не передумали и не сбежали. Сил моих хватило только на то, чтобы добрести до койко-места, снять куртку и ботинки и упасть на холодную постель.
Лежала в оцепенении, как в забытье, слышала угрюмый дядька принес какой-то кирогаз или газовую горелку и начал топить у нас в комнате открытым пламенем. Пламя вырывалось с громким шипением, запахло газом, но почти сразу стало тепло. От этого тепла и от накопившейся за день усталости проваливаюсь в какую-то черную пустоту. Может мне всё это сниться - и угрюмый дядька с кирогазом, и Ирочка с чемоданом, и переправа через Титикаку? И может всё моё путешествие это сон?

Пока не хочу писать названия гостиницы - в продолжении поймёте почему.

[Rongo]

немного Ла Паса. позже будет еще.









та самая секретная гостиница

[Angelina]

День 8-й. Что за яркий свет? Эти мерзавцы решили меня извести - то они жжужат у меня в ухе, то душат, а сейчас хотят выжечь глаза! Боже! Ну за что мне это всё? Какая я несчастная!
Приоткрываю один глаз, потом второй - тонкие лучики света стремительным солнечным ветром врываются в комнату через неплотно прикрытые ставни, по пути захватывая миллиарды пылинок, окрашивая их во все краски радуги, превращая в солнечный дождь и заставляя кружиться в неистовом танце, и после, прошив всю комнату яркими нитями света, отражаются весёлыми пятнами солнечных зайчиков на стенах и мебели, ввинчиваясь острыми буравчиками в темную поверхность и взрывая эту мрачную темноту немыслимой палитрой. Какая красота! И не такая уж эта комната мрачная!

Интиресно, какая эта Боливия там снаружи при солнечном свете? Тихонько, на цыпочках, неся ботинки в руках чтобы не разбудить своих спящих случайных попутчиков иду к двери и конечно по пути переворачиваю обогревательный кирогаз, который оказывается газовым баллоном. Бам! Тарабам! Ну ничего, ничего - во всяком случае я старалась. Тихонько открываю входную дверь. Ну ладно, не буду врать - со скрипом открывается входная дверь и... настоящий вихрь ярчайшего солнечного света буквально сбивает меня с ног. Я смотрю по сторонам и не верю своим глазам. Куда подевалась вчерашняя мрачность и угрюмость? Вымощенный неизвестно как взявшейся в этих краях галькой, прекрасный маленький внутренний дворик, увитые цветами галлереи и резные балкончики, уютные плетённые кресла с мягкими подушками. Прохожу под аркой и еще один, меньший внутренний дворик. Какое чудесное место! Даже некотороя обшарпанность придаёт ему особый шарм. Ведь не зря существует мода на мебель "под старину", на ковры "под старину", на картины "под старину", где новые изделия стараются состарить при помощи различных технологий.

А тут всё настоящее, ничего не надо состаривать. Ведь эти высоченные ворота, эти переходы и арочки сделаны из такого расчёта, -чтобы под ними смог проехать всадник на лошади. Вот кажется сейчас зацокают копыта по каменной мозаике дворика и въедет Дон Кихот, или Дон Жуан, или еще какой нибудь Дон, а за ним вбегут торопливо музыканты, одетые в полосатые камзолы с пышными рукавами, держа в руках лютни и мандолины. И польёться под балконом мелодичная серенада, посвящённая Прекрасной Даме, отражаясь многократно от каменного пола и старинных стен и уносясь ввысь пронзительно голубого Ла Пасского неба.

Надькааааа!!! Женькааааа!!!Иркаааааа!!! Петькааааа!!! Выходите! Красота-то какая! Да нет-же! Это не рыцарь с музыкантами - это я ору. Не могу я одна красотой наслаждаться, мне народ нужен, чтобы восторги разделять. Без этого самого народа восторги не такие полные. Ну не могу я сама достигнуть оргазма, даже туристического - мне партнёры нужны - случайные попутчики. Поэтому и ору. Зову их, призываю.

Нет спят, никто не отзывается. Иду обследовать территорию, и в процессе досмотра захожу в "приёмное отделение". Несмотря на раннее утро - нет еще 8-ми, в холле, кроме вчерашнего угрюмого дядьки, который при ярком солнечном свете не кажется уже таким угрюмым, аж целых 3 миловидных улыбающихся девушки. Вчера не заметила, а сегодня да, на свежую голову - у них прямо здесь маленькое туристическое агенство. Всё равно делать нечего - решаю поболтать, тем более, что 2 из 3-х говорят по английски. Спрашиваю - чем торгуете? Ответ - всем. Узнаю, возможно-ли у них билеты на поезд из Оруро до Уюни на сегодня, 15-30. Ответ - да если есть билеты. Конечно это занимает много времени, но в результате - мы обладатели последних пяти билетов, правда сидеть прийдётся вразброс. То, что билеты последние - подтвердится в Оруро - девчонки не соврали. Если-бы приехали в Оруро, то там-бы уже их не купили - мы проверили, билетов не было - как раз был поминальный день. В этот день все посещают могилы родственников и по этой причине все едут везде и с билетами тяжело.

Так. Чтоб еще прикупить? Знаю, что в день окончания нашего запланированного 3 дня 2 ночи тура по соляру, обратного поезда нет. Можно-ли купить билеты на ночной автобус до Ла Паса? Отвечают: - Почему нет, сейчас проверим. Проверка тоже берёт приличное колличество времени. Берём спальные места на туристический автобус.

Девчёнки спрашивают хотим-ли мы что-нибудь еще. Да, хотим тур по соляру. Они предлагают фирмы, с которыми работают в Ла Пасе, но ехать всё равно надо в Уюни. Ну, что-ж, попробуем по-другому. Говорю, что хотим поехать с Андреа тур и цена на привадо у них 450$ - информация свежая. Если они могут срубить комиссионные с Андреа - почему нет - пусть люди заработают. Девчёнки никогда не работали с Андреа туром, но находят их телефон и договариваются обо всём. Нас уже ждут в Уюни и обеспечат трансфер до гостиницы - нас будут встречать. Гостиницу тоже будем брать. Они говорят, что гостиница такого-же класса, как у них и цена 10$ за ночь с каждого. Согласны. Приезжаем поздно вечером и неохота бегать с торбами по морозу.

Ну что-бы еще прикупить? - А сколько стоит билет на самолёт от Ла Паса до Куско? Опять довльно длительная проверка и результат - цена 115$. Девушки честно предупреждают, что в аэропорту прийдётся заплатить еще по 25$ - обязательный сбор для покидающих страну через воздушные ворота. А могли-бы и не говорить. Но дата вылета на 2 дня позже, чем та, если-бы мы поехали до Куско автобусами. Нужно посовещаться. А все, кстати, проснулись к этому времени, почистили пёрышки (благо вода горячая - не проблема), и сползлись на сходку. Подумали - подумали, и решили лететь. Всё равно один из 2-х дней, которые мы теряем, мы-бы провели в дороге. И совсем не хотелось после ночного переезда из Уюни до Ла Паса, где добрая половина дороги как стиральная доска, пересаживаться на другой автобус и еще пилить целый день ( лучшем случае) до поздней ночи, чтобы попасть в Куско. Так что этот день мы не теряем, а находим.
Другой-же день - тут уже и так понятно, как распорядится этим подарком судьбы - сбудется моя мечта - я поеду по Дороге Смерти и прямиком в кокаиновый рай, который мне снился по ночам, благодаря одной любознательной девушке с нашего форума.
Но для этого прийдётся изменить наши планы - мы запланировали на Мачу Пикчу 2 дня, на случай дождя - ведь ноябрь - это уже начало сезона дождей. Теперь остаётся 1 день и мы рискуем не увидеть Мачу Пикчу из за плохой погоды, но кто не рискует, тот не самостоятельный путешественник.

Теперь проза жизни - посчитаем денежки, поделимся полезными полезностями и нужными нужностями.
Название гостиницы - Hostal Republica, Calle Comercio 1455, tel 22-02-742 or 2203448
e-mail: reserves@hostalrepublica.com , www.hostalrepublica.com/

При курсе ориентировочно 1$ = 7 бол., цена за номер на 1 чел. - 140 бол., двухместный - 210 бол, 3-х местный 290 бол.
3-х местный очень удобный - 3-й человек как-бы находится в отдельной комнате. У них есть еще номера с общим сортиром и душем и цены - соответственно 90/130/170 бол. за 1/2/3-х местные номера. Кстати, там через дорогу был бекпакеркий хостал, если кому интиресно. В гостинице есть бесплатный интернет, кафетерий. 10 мин до центра и рынка ведьм. Прачечная рядом. Горячая вода действительно горячая, постели чистые, выдаётся маленький кусочек мыла и шампунь. Очень удобно - тур агенство, работает с раннего утра. Если будете настаивать, оплату приймут кредиткой, но за это они берут 5% от стоимости.
Если будете рассматривать некоторую обшарпанность как часть имиджа - рекомендую эту гостиницу.

По ценам: Каждый из нас заплатил по 215 $ за:
-поезд из Оруро в Уюни - 1-й класс
-Андреа тур привадо 3 дня 2 ночи;
-ночной туристический автобус Уюни - Ла Пас - лежачие места.
-билет на самолёт Ла Пас - Куско
-1 ночь гостиница в Уюни.
По моему - просто отлично. Вот Вам ещё один козырь в пользу путешествовать командой.

Расписание движения поездов из Оруро в Уюни:
Expreso del Sur - вторник и пятница в 15.30, прибывает в Уюни в 22.20.
Wara wara del Sur - воскресенье и среда в 19.00 прибывает в Уюни в 02.20
Из Уюни в Оруро
Expreso del Sur - среда и суббота в 00.05, прибывает в Оруро в 07.00 (то есть это ночь со вторника на среду и с пятницы на субботу)
Wara wara del Sur - понедельник и четверг в 01.45, прибывает в Оруро в 09.10 (ночь с воскресенья на понедельник и со среды на четверг)

.После этого мы забронировали этот-же хостал Република на 2 ночи после нашего возвращения из соляра. Пробуем добиться привилегий, как постоянные клиенты. Условие - если мы оплачиваем наперёд одну ночь из 2-х - получаем бесплатный американский завтрак - кстати -вовсе недурственный - яйца в любом выбранном Вами исполнении - омлет, всмятку, глазунья, и т.д., ветчина или сосиски, тосты, масло, джем, кофе, сок.

Мы обсуждаем наши новые планы, и я ловлю себя на приятной мысли, что не зря внедряла свои гениальные планы. Все мои случайные попутчики были единогласно настроены попасть на Дорогу Смерти и еще более настроены выжить на ней - на велосипеде-ли, на машине-ли сопровождения - но мы будем там. Ура! И еще очень приятно вдруг почувствовать, что начинаешь привыкать к высоте. Сердце уже не старается улететь и дыхание становиться нормальным. Я знала, что всё будет хорошо! Ребята! Какие мы молодцы! Да мы просто герои!
Вернее один герой и 4 героинки. Ой, героини. Да, тяжело Петьке с нами четырьмя особями женского пола.

Да и еще одно вновь выясневшееся пикантное обстоятельство. Мы все четыре - мартовские кошки - все в марте родились. А в Перу и Боливии всё не как о людей - у них там всё наоборот, не могут они без выпендрёжа - у нас осень, а у них весна. Как раз то время, когда мартовские кошки по крышам бегают и орут противными голосами. С нами так и случилось - ведь Боливия кроме звания "жопа мира", носит ещё одно - "крыша мира" - то есть с крышей всё понятно. Ну, а по насчёт орать противными голосами - так это пожалуйста. Без ложной скромности, смею утверждать - со мной тут никто не сравниться. Да, уж, как Япет сам с нами справиться? Я имела ввиду как он сам будет таскать Ирочкин чемодан, Надину хозяйственную сумку с мандаринками и туалетной бумагой, мой большой рюкзак, мой маленький рюкзак, мои 2 сумочки с тёплой одеждой, которая мне пока не очень-то и нужна, Женину сумку, и Надин маленький рюкзачёк. А, забыла - у него ещё и своя сумка была, в основном с книжками. Надо-бы нам где-то по дороге мужичками разжиться - хоть рюкзак помогут на спину нацепить. Да и Петику будет веселее - будет с кем про мужские дела посудачить – про политику, экономику, философию, футбол, баню, водку, сиськи, жопы, автомобили и проблему шаманизма в Сибири. Я что-то упустила? Ну, исправьте, если что не так. Сама-то я в только про тряпки, диеты, маникюр и вышивку гладью.

Вообщем порешали мы все сУрьёзные дела. Устали. Ну скока-ж можна? Пора и дурака повалять - а чего мы путешествовать ехали? Так сегодня-ж Хеллоуин! Ещё во время подготовки к поездке и составления маршрута выяснилось, что если всё сростётся - будем в этот день в Ла Пасе, родине известного на весь мир рынка ведьм. В день ведьм на рынке ведьм - хорошо-бы. Инвентарь кой-какой был заготовлен. Мне его было доставить ближе всех - не через океан-же везти, как моим случайным попутчикам. У нас даже про запас случилось - ведь первоначально было заявлено большее колличество участников - пораздавали работникам гостиницы и начали праздновать. Прямо с утра. В кафетерии. Под яичницу с ветчиной. Иногда выходили на улицу и приставали к полиции - по моему примеру все стали коллекцию собирать - с блюстителями порядка в разных странах фотаться. Вообще-то в Боливии менты ихние не особо расположены вступать в фотографический контакт, но тут - особый случай - к ведьмам тут отношение почтительное - заколдовать могут, если что не так.

По времени выходило так, что нам уже выдвигаться пора - до Оруро около 2-х с половиной часов ехать. А на автобусе все 3 с половиной, да плюс на автостанцию, да плюс расписание неизвестно какое. Так что рынок ведьмовский нам сегодня не успеть. Ну да ничего - мы через 4 дня вернёмся, тогда и нанесём визит.

Подумали мы подумали, посчитали денежки, посчитали. А, хрен с ним - сгорел сарай, гори и хата! Поедем на такси - побалуем себя, ведьм то-есть, в ведьмин день. Поузнавали цены - дорого - 150$. Ведь сегодня кроме Хеллоуина еще и поминальный день - все помянают. Ну, сидим и мы, помянаем в кафетерии.
А я с собой всегда такую тетрадочку тоненькую возила, куда все полезные полезности и умные умности из форума выписывала в виде инструкций и всегда этим инструкциям следовала - сама-то я что? Зачем дважды изобретать велосипед? Послюнявила я палец, и давай свою тетрадочку листать-перелистывать, советы умные читать-перечитывать - там на все случаи жизни советы есть. И нашла - один парень форумский с труднопроизносимой фамилией Администратор, дельный совет даёт: "

Ангелина. Я вам посоветую не экономить на своём здоровье... Я ездил именно так, так как 100 долларов не те деньги, чтобы сидеть в проходе, кряхтя на кочках."

А, хрен с ним - сгорел сарай, гори и хата! Послушаем дельного совета - с такой фамилией человек плохого не посоветует. Мне говорили по секрету, что он - начальник транспортного цеха, то есть на каком транспорте кому куда ехать кому-же как не ему знать.

Только мы решили всё-таки ехать на такси, вдруг видим через стеклянное окно - в черездороговский бекпакерский хостал приехал аэропортовский шатл - бекпакеров привёз - не иначе знак. Знамение доброе в смысле. Мы конечно быстренько выбежали на улицу и вступили в переговоры. Главным инструментом переговоров была Женя с её безукоризненным испанским. Главным аргументом было то, что мы нечистая сила, и если нам отказать - не будет счастья и наступит импотенция, гемморой и воспаление тройничного нерва в предстательной железЕ. Короче, была достигнута обоюдоприемлемая договорённость в 100$ за этот не просто минивен, а даже аэропортовский шатл, то есть по 20$ с человека. Да, и опять слово предоставляется начальнику транпортного цеха, который сказал:

Вообщем мой совет: не экономьте на себе и ваша жизнь будет яркой и насыщенной.

Добрый малый, жаль только он не написал, как денег правильно заработать - хорошо-бы было получить рецепт от начальника транспортного цеха - я б его в свою тетрадочку сразу-бы записала.

Оставили большую часть вещей в гостинице, куда мы вернёмся через 4 дня. Взяли только самое категорически остронеобходимое на соляре - Ирочкин чемодан и Надину розовую хозяйственную сумку с туалетной бумагой и мандаринками. А иначе мы не могли. Хотя, конечно, наша Ирочка Ронго и скрывала, но мы-то по ряду признаков все отлично понимали, что она с другой планеты. Прилетела она в космическом челноке, изготовленном в конспиративных целях в виде чемодана, огромные серебрянные перстни на каждом из её 11 пальцев - межгаллактические антены, огромая подзорная труба на её фотоаппарате - инструмент для преобразования сигнала и прямой трансляции. Да кроме этого, ясно, что она, мягко говоря не местная, пaтaмучтaнельзя, пaтaмучтaнельзя, пaтaмучтaнельзя быть красивой такой. Чемодан Ирочке на соляре необходим, чтоб от него подзаряжаться космической энергией.
.
Ну а без Надиной розовой сумочки - известное дело никуда. На соляре этом, люди говорили, ничегошеньки не растёт, даже эквалипты, которых вокруг Ла Паса валом. Не, конечно эквалипты не эхиноцея. Ой, не панацея - листки узкие. Но зато это сильнейший антисептик. Да, кстати, а хорошая идея - антибактериальная туалетная бумага. Надо-бы запатентовать. Или если на сайте Винского опубликовано - это уже ведь как запатентовано? А? Ну и без мандаринок мы уже тоже не могли - могла развиться цинга, как это уже случилось в Перу с нашими случайными попутчиками Десантником и Художником, за которыми мы очень скучали.
Кстати, они успешно поправляли своё крепко пошатнувшееся здоровье в Манкоре и посредством е-майлов засыпали нас агитационными листовками, призывая немедленно одуматься и присоединиться к ним для дальнейшего продолжения лечения. Вот парочку образчиков -их продукции - представляете, как тяжело нам было удержаться, зная, что температура воды +27 градусов?

И Леночка с Киррилом, которых нам очень не хватало, были должны встретиться с ними в ближайшие дни. Короче, соблазн был велик, но мы выстояли.

Итак, вещи загружены, прощаемся с гостеприимными работниками хостала Република, которые машут нам с крылечка. По машинам! В смысле по машине! Направление - Оруро. Поехалииии! И снова мы едем, и снова километры дорог стелятся под колёсами наших машин. Му уже привыкли жить, переезжая каждый день на новое место. И мы счастливы, мы по-настоящему счастливы - здесь, сегодня, сейчас.Выезжаем из города, с интиресом разглядывая его при дневном свете, Ла Пас нравиться нам, несмотря на свой часто неприглядный вид. Есть города, которым обшарпанность к лицу - Ла Пас - один из них.




Выезжаем на "большую дорогу" и едем среди ничем непримечательных пейзажей - степь да степь кругом. B аэропортовском шатле мы чувсвуем себя почти как в салоне боинга, водитель кажется нам пилотом, Надя, которая нас кормит мандаринками из розовой сумки - стюардессой, шасси давно убраны, и мы с комфортом летим над боливийской землёй. И вот мы приземляемся в ничем непримечательнoм городокe Оруро, знаменитoм только тем, что здесь находится железнодорожная станция и Аndruhenc купил там гитарку чарангу -киркинчу изготовленную из панциря броненосца. За 30 $. И нам такие надо - мы, можно сказать, за ними и приехали. Ну, заодно и на соль посмотреть.
И вдруг, совершенно неожиданно и приятно внезапно, нашим взорам открывается картина, совершенно не освещённая на форуме - этот пыльный боливийский посёлок городского типа, затерявшийся на бескрайних просторах жопы ой, простите - крыши мира, обладет бесценным сокровищами, которые, на мой взгляд, не испортили бы ланшафт Нью Йoрка. Чтобы как-то выпендриться, или просто из любви к искусству, оруровцы прорезали своё сельцо прямым и широким проспектом, и целая тусовка разных авангардистско-высокохудожественных особей служит его достойным украшением.

По нашей просьбе водитеь останавливается возле каждой фигуры для детального осмотра и фотографирования. При ближайшем рассмотрении объекты оказываются металлическими - наверное их в Боливии тоже конверсия коснулась - перековали мечи на орала и произведения искусства. И теперь оно, искусство то есть, принадлежит народу.