Перу в сезон дождей: февраль 2010

[petrovich82]

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ.

Ранний подъём. За окном сумерки, туман и дождь. Деревня находится между склонами гор, по которым, извиваясь, ползут тучи.

DSC01614.JPG

Очень красиво, фотография этого не передаёт. Одеваю сверху пластиковую накидку, и, не спеша, начинаю топать по указанной аборигенами дороге. Вернее, полосе разъезженной, липкой грязи. Шум мотора сзади, оглядываюсь – вчерашний таксист, в салоне ещё двое сидят, мужик и женщина, местные.
- здорово/здорово!
- Ты на Мачу-Пикчу?
- Ага.
- Садись, эти двое в Аква Кальентес добираются, вместе пойдёте. Я вас до канатной переправы довезу. За 5 солей.
- Поехали.
Едем. Дорога не очень совпадает с описанной у Адвоката73, возможно, наводнение повлияло.
Один небольшой мост, второй, снова горный серпантин, затем длинный и не очень надёжно выглядящий мост над бушующей внизу Урубамбой. Минут через пять после моста впереди появляется перекрывший дорогу обвал, который медленно, но методично ликвидирует кучка аборигенов с помощью бульдозера и пары отбойных молотков.

DSC01617.JPG

Дальше пешком.

DSC01619.JPG

Двое моих попутчиков вытаскивают из машины устрашающих размеров тюки, вешают их за спины, в руках ещё по паре котомок. Мдяяя…. Я бы, пожалуй, с такой поклажей больше километра и по ровному месту не прошёл, а впереди горы, вроде как… Ну да местным виднее. Мне и моего рюкзака со всем моим багажом внутри вполне хватит, чтоб заеб..ся. Перелазим через обвал. Метров через 50 препятствие посерьёзнее – здоровенный кусок дороги уполз вниз, в Урубамбу.

DSC01621.JPG

Карабкаемся в обход по скалам. Через 10 минут все мы были мокрыми до нитки, к тому же с ног до головы покрыты толстым слоем грязи. Романтика, блин…
Таким макаром, через обвалы и оползни, чередующиеся с вполне приличными кусками дороги, добираемся до канатной переправы.

DSC01623.JPG

Это исчадие индейской изобретательности сразу внушило мне дурные предчувствия. Две каменных площадки на противоположных (и чертовски далёких друг от друга) берегах Урубамбы, между ними натянут металлический трос, на котором подвешена хлипкого вида деревянная клеть на металлическом каркасе. По основному тросу через кольца пущены две верёвки, от каждой опорной площадки к ближайшей стороне клети. Т.е. садишься, свешиваешь вниз конечности, и тянешь за верёвку с той стороны, куда тебе надо. Верёвки, разумеется, сзади запутываются, а спереди вымазывают тебя всего в смазке и лезут в физиономию. На редкость дурацкая и неудобная система. Какая религия запрещает аборигенам присобачить на клеть две лебёдки – ХЗ. Гораздо удобнее было бы. Читал, что тросы, якобы, расположены под наклоном, и можно съехать на другой берег без усилий, под действием гравитации. Звиздёж. Во-первых, трос всего один. Во-вторых, опорные площадки расположены на одном уровне, так что трос лишь провисает в середине, в полном соответствии с законами физики. Т.е. примерно треть пути проезжаешь действительно с помощью собственных килограммов, ещё треть без особых усилий, а вот последний участок, когда нужно тянуть всю эту конструкцию вверх – вот это полная . Особенно в дождь, когда и без того промасленная верёвка скользит в руках, обдирая их до крови. Для полного комплекта учтите, что верёвка сзади обладает свойством запутываться, и тогда приходится ехать обратно и распутывать её. В общем, очень хорошо, если на обеих опорных площадках есть по паре мужиков, готовых Вас подстраховать и помочь. В противном случае переправа становится довольно экстремальной.

DSC01624.JPG

Первым отправляется мужик. На той стороне также небольшая очередь, обратно приезжает сразу два худосочных аборигена. Второй ходкой убывает женщина. Верёвка запутывается, с середины тянем её назад, распутываем, на том берегу сразу толпа народу тянут за трос, так что практически никаких усилий от неё не требуется. Обратно приезжает куча тюков, которые разбираются приехавшими предыдущей ходкой аборигенами. Сажусь сам, укладываю сзади рюкзак – поехали! Я, как уже упоминал, высоты боюсь. Не то чтоб прям вообще в ступор впадаю, но неуютно весьма себя ощущаю. Особенно, когда метрах в 15 внизу ревёт среди острых скал горная река, по которой плывут вырванные с корнем деревья. Острые, в общем, ощущения. Но доехал нормально, народ впереди помогал, тянули за верёвку.
«Мои» аборигены уже ушли вперёд.
Иду дальше. Около 100 метров нормального пути, под ногами угадываются остатки некогда проложенной здесь железной дороги, давно уже пришедшей в упадок, и по большей части уплывшей в Урубамбу. Увы, вскоре всё это прерывается свеженьким оползнем. По почти вертикальному склону зигзагом карабкается вверх явно недавно протоптанная тропинка. Нахожу палку подлиннее (нужная вещь в карабкании по горам, позволяет за счёт рук немного разгрузить ноги. С учётом больного колена – очень актуально для меня), и вперёд. Блин… Тропинка поднимается вверх метров на 120. Идёт дождь, кругом грязь, скользко, рюкзак за спиной равновесия не добавляет. Пару раз чуть не улетел в Урубамбу. Там кругом растёт что-то вроде пальм.

DSC01625.JPG

НЕ ХВАТАЙТЕСЬ ЗА НИХ! Это не деревья, а трава такая. Корневая система очень неглубокая, вырывается из земли на счёт раз. А плавучести после приводнения эти стебли Вам не добавят. Кроме того, учтите, что камни, по которым в некоторых местах приходится идти, это не цельный массив, а именно куча камней. Они неустойчивы, и щели между ними очень опасны. Ну и ещё куча вот таких симпатичных зверушек кругом ползает, хватаешься за что-нибудь – а там такая вот хрень под пальцами шевелится.

DSC01626.JPG

Резко отдёргивать руку не стоит, а то можно в ускоренном темпе переквалифицироваться в речного жителя. На конце этого 1-го подъёма нахожу моих парных аборигенов. Отдыхают. С такой поклажей они за мной явно не удержатся, так что ухожу вперёд. Дорога очень трудная. Вернее, дорога то как раз хорошая, жаль, что из всех трёх часов пути от переправы до Гидроэлектрики от неё уцелело процентов 20, не больше, и то в основном в конце пути.

DSC01627.JPG

А в остальном всё та же скользкая тропинка, описывающая синусоиду от самой кромки воды до высоты метров в 150 над рекой. Короче, не Бродвей ни фига. Пока шёл, всё на свете проклял. С тоской вспоминал экскурсию к озеру Ланотуу на Самоа, куда тоже в дождь ходил. Я-то думал, там дорога хреновая... По крайней мере, падать там было особо некуда… Зато здесь собак не было, которые меня там чуть не сожрали. И колючек нет. Приободрившись этой мыслью, топаю дальше. Навстречу плетутся три комка грязи, в одном из которых узнаю вчерашнего финна. С ним ещё два белых. Чё такое? – спрашиваю. Задыхающимися голосами объясняют, что дорога – полная , и вообще, ну его нахрен, это Мачу-Пикчу, с них экстрима хватит. А остальные где? Дальше пошли… Ну, ладно. Продолжаю движение.
Через три часа после переправы склон горы отступает от реки, тропинка спускается и идёт дальше по равнине. От этого места в сторону переправы группа перуанцев с ломами и лопатами пробивает новую дорогу взамен уползшей в реку.

DSC01629.JPG

Судя по темпам, пара месяцев у них на это уйдёт. На равнине несколько домиков, обитатели сидят вдоль дороги, продают бананы, пиво и газировку. Перехожу по мосту какой-то приток Урубамбы.

DSC01634.JPG

Через 50 метров – ещё один приток, моста нет, перехожу вброд. Течение сильное, вода очень холодная. Иду дальше. Впереди водопад.

DSC01635.JPG

Тропа разветвляется, одна, судя по красной стрелке, ведёт к Гидроэлектрике, вторая, судя по табличке «Проход запрещён» - к водопаду. Вернее, почти под него, как выяснилось. Вид красивый.

DSC01637.JPG

Возвращаюсь к развилке. Ещё минут 10 – и впереди показывается Гидроэлектрика.

DSC01639.JPG

Странное местечко – рельсы, на них состав стоит, куча разнообразной техники. И никого. Прохожу через станцию. На выходе с неё стоит будка с надписью «Национальный институт культуры Куско». Из будки вылезает заспанный пожилой мужик с рожей склочника и кепочкой с эмблемой той же конторы.
- Сеньор, Мачу-Пикчу закрыто, дальше нельзя, поворачивайте обратно. Пытался с ним по-хорошему договориться – не получается. Стоит на своём – нельзя, опасно, закрыто.
- А куда же финны делись, которые передо мной прошли? Немного смутившись, отвечает, что не было никаких финнов, кроме местных никто не проходил, а местным можно.
- А что местным не опасно?
- Местным разрешено ходить, а туристам здесь больше ходить нельзя, только на поезде или по Тропе Инков.
Короче, минут 20 мы с ним так препирались, пока мне это не надоело. Ты вообще кто, спрашиваю. Полиция? Эээ…. Нет. Ну так и нефиг мной командовать, я пошёл. И пошёл. Эта сука за мной ковыляет, что-то орёт. Я темп приличный держу, он отстаёт постепенно. Навстречу мне по дороге двое полицейских идут. Поздоровались и дальше пошли мимо. Урод этот что-то им кричит. Они остановились, зовут меня. Похожу. Сука эта тоже подбегает, и начинает им бурно объяснять, какая я сволочь, мол, хватайте его, одевайте наручники. Те, как мне показалось, слушали его без энтузиазма, видно, мудак этот уже успел их достать. Один жестом показывает – мол, пускай себе идёт. Мудак не успокаивается, рацией трясёт. Наконец полицейские мне говорят, мол, извините, сеньор, туристам здесь ходить запрещено. Возвращайтесь обратно. Мдяя… Тут уже не поспоришь. Разворачиваюсь. При мысли об обратном пути очень хочется, чтоб урод этот попался мне где-нибудь на безлюдном участке тропы. Отпиздил бы и выкинул в Урубамбу, и никаких моральных терзаний не испытал бы.
В общем, через три с половиной часа был снова у переправы. С моей стороны никого, с противоположной вроде походит один. Клеть на его стороне. Переправляется, я ему помогаю. Прошу – последи, мол, за верёвкой, чтоб не запуталась. Ага, кивает, хорошо. Проезжаю вниз 1/3 пути, оглядываюсь – мужика и след простыл. Вот же гнида! И верёвка запуталась, как назло. Ветер тем временем разгулялся вполне приличный, клеть ощутимо раскачивается. Переползаю на другую сторону, тяну за верёвку, доезжаю до места, где верёвка запуталась, распутываю, перелезаю обратно, еду дальше. Остаётся метров 20, когда чувствую – больше не могу. Устал за день, как собака, руки забились. Всё, на что меня хватает – это удерживаться на месте (что, из-за идиотской конструкции, совсем не просто, ибо под действием силы тяжести клеть стремится сползти вниз). Охренеть. Внизу скалы, ветер дует, клеть раскачивается, дождь, вокруг никого. Наиболее острые ощущения за всю поездку. Мдяя… Вцепляюсь в трос и тяну… Них. Метров на пять сдвинулся, только руки до крови ободрал. Смотрю, по дороге группа рабочих идёт, с лопатами и ломами. Кричу им. Те ситуацию просекают сразу, спускаются на площадку, вшестером тянут за трос – и вот я уже на земле. Грасиас, мужики!
Разговорились. Они дорогу ремонтируют, там ещё несколько таких же групп подошло. Все грузятся в пикапы. С нами поедешь? Конечно! Ну залезай… Залез в кузов, едем. Доезжаем до Санта-Терезы.
- Мужики, а вы вообще куда?
- В Киябамбу! А ты?
- Ну вообще в Куско возвращаюсь.
- Поехали с нами, остановишься в гостинице, утром на автобус сядешь.
- Поехали! Ща, только возле магазина тормозните тут…

DSC01643.JPG

Беру пива на всех, едем. Водила, гад, по грунтовому осыпающемуся серпантину гонит, как будто это автострада. Когда совсем уж увлекается, народ по крыше кабины стучит. Помогает, но ненадолго. Пьём пиво, беседуем (в основном жестами) о высоком. Т.е. о том, как, бля, высоко, и как долго лететь, если что.

DSC01641.JPG

Народ с удовольствием показывает на крестики вдоль обочины и рассказывает, кто и как тут навернулся. Перед мостом через Урубамбу (недалеко от Санта-Марии) останавливаемся – впереди пробка. Оказывается, с высоты метров 200 в реку навернулся бульдозер, и теперь с помощью трёх собратьев его пытаются вытащить.

DSC01646.JPG

Зацепили тросами, и тащат. Вокруг народ толпится. О том, что при разрыве в таких случаях трос разрубает человека как кусок масла, здесь, видимо, не в курсе. Понаблюдали минут 20 за медленно извлекаемым из речного плена продуктом японского машиностроения. Конца процесса не дождались, водила безапелляционно заявил, что пора ехать дальше.
Выезжаем на основную дорогу до Киябамбы. Здесь после дождя уже всё высохло, дорога грунтовая, соответственно, любой проезжающий транспорт (а их тут полно) поднимает тучи пыли.

О перуанских детях и их развлечениях. Любимое развлечение перуанских детей – бросать в проезжающие мимо автомобили резиновые шарики с водой. Особым достижением считается попасть в открытое окно. Или в сидящего в кузове. Так же весьма популярно обливание проезжающих из шлангов или с помощью вёдер. Так что будьте бдительны, если не хотите словить в окошко пол ведра грязной воды, набранной в ближайшей луже.

В общем, благодаря воде и пыли, вид у нас по приезду в Киябамбу был очень не очень. Я бы, на месте хозяев гостиниц, себя на постой не пустил. Попрощавшись с ребятами, отправляюсь на поиски пристанища. Как и в любом перуанском городе, проблемой это не является. Качество – другой вопрос. Увы, во всей Киябамбе не оказалось ни одной гостиницы с горячей водой и стиркой. Странно… Ну да ладно. Моюсь, переодеваюсь, складываю комки грязи, бывшие утром вещами, в пакет – постираю в более цивилизованных местах. Отправляюсь бродить по городу, хоть спать и дико хочется. Но осознание того, что больше здесь никогда не побываю, пересиливает. Город как город. Типично перуанский. Покупаю билет назавтра до Куско. Куча забегаловок, захожу в одну, беру ужин и пиво. Сижу, поглощаю. Через два столика от меня сидят двое. Девушка вменяемая, мужик уже нажрался в мясо. Что нехорошее, судя по интонации, кричит в адрес окружающих. Народ особого внимания не обращает. Ну и я сижу. Скотина эта обнаруживает единственную белую рожу в заведении (т.е. мою), и теперь уже непосредственно в мой адрес высказывается. Ну, хрен с тобой. Проблем не хочется. Недавно в автобусе Анапа – Темрюк помог пьяному выйти, который водителя пытался от руля оторвать, так мне его (пьяного) мадам так когтями по физиономии проехалась с криком «Не бей его, сука!», что в части потом неделю подкалывали. А ведь я его в тот момент ещё не бил. Нет в жизни справедливости… Ну вот. Тут это тело встаёт, и качающейся походкой движется в мою сторону. Я тоже встаю. Мадам правильно оценивает перспективы, вцепляется в руку кавалера и утаскивает его куда-то на улицу. Заканчиваю ужин, гостиница, сон.

КОНЕЦ ВОСЬМОЙ ЧАСТИ.

[Rusl]

Что-то мне подсказывает, что жизнеописание быта отдыхающих и аборигенов Черноморского побережья Краснодарского края у Вас вышло бы не хуже.

[petrovich82]

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. ПОРТО-МАЛЬДОНАДО.

Подъём, душ, выбираюсь в город. Маршрутка до Куско отправляется в час дня, так что до этого времени шарахаюсь по Киябамбе. Неплохой городишко, довольно чистый. К половине первого подхожу к месту отправления. Там рядом штук 5-6 фирмочек, все свои минивэны отправляют по одному и тому же маршруту примерно в одно и то же время. Закономерный итог – отправляемся на полчаса позже, пока все хозяева фирм договорились, кто именно повезёт 10 пасахеросов, которые в этих фирмах билет взяли. Мне досталось 2-е место – это спереди, возле окна, наиболее удобное, пожалуй. Единственное – если открываете окно, надо постоянно быть в готовности его быстро закрыть. Или ведро воды в него получить. Но моя бдительность оказалась на высоте.
В Куско приезжаю уже затемно, на тот же терминал Сантьяго, откуда отправлялся. Настроение не очень. На Мачу-Пикчу не попал, всё тело ломит после вчерашних хождений по горам, ладони ободраны так, что трудно что-то в руках держать. Бреду в сторону центра. Сразу после моста захожу в общепит на av. Сан-Педро, где за 2,5 соля становлюсь обладателем традиционного перуанского ужина из первого (не острый харчо), второго (рис с жареной картошкой и немного мяса) и компота. Любимого аборигенами сока папайи, к счастью, на этот раз не дали. В процессе поглощения пищи обдумываю дальнейшие планы на остаток поездки, ибо облом с Мачу-Пикчу расстроил весь график. Прихожу к выводу, что стоит посмотреть на перуанские джунгли.
Нахожу новую гостиницу, отдаю вещи в стирку, душ, и снова в город. Прохожусь по турагенствам на Плазе де Армас. Цены на 3-дневный тур в джунгли привлекательными не выглядят, кроме того, в программу поездки входят перелёты до П.-Мальдонадо и обратно, что представляется мне излишней роскошью. Еду на автовокзал.

Ещё немного гадостей про перуанцев. НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ АБОРИГЕНАМ НА СЛОВО! Они наврут даже не со зла, а просто из нежелания признаться в незнании чего-либо. Получить от перуанца ответ «я не знаю» мне за всю поездку пришлось раз пять, не больше. Видимо, не приветствуется это местными понятиями. Хотите узнать, кто убил Кеннеди – спросите об этом перуанцев. Наверняка получите определённый ответ.

К чему я это? А вот к чему. Захожу на вокзал, в офисе первой же попавшейся компании спрашиваю, есть ли автобус до П.-Мальдонадо. Нету, говорят. А где есть? Автобусов вообще нету, только самолётом можно долететь, как в песне. Ну, я, слава Ктулху, с географией дружу, карту перед поездкой изучал, и отлично помню, что до П.-Мальдонадо проложена «автомобильная дорога с твёрдым покрытием». Исходя из перуанских реалий, где автобусы по каждой козьей тропе ходят, на данном маршруте они присутствовать прямо-таки обязаны. И правда, через один офис искомое было найдено. Я, как мазохист со стажем, снова взял билет гнуснопрославленной компании «Civa» на после обеда завтрашнего дня за 20 солей. Возвращаюсь в центр. Стейк из альпаки в ресторанчике на Плазе де Армас, парочка коктейлей писко соур, и настроение пересекает снизу нулевую отметку. Догоняюсь в айриш пабе.
Следующий день (вернее, первая его половина) был посвящен бесцельным шараханьям по Куско за пределами исторического центра. Резюмируя впечатления – нех там делать. Пытался обнаружить воспетую Адвокатом73 севичерию «200 метров от автовокзала по широкой улице с оживлённым многосторонним движением в сторону центра». Не нашёл. Вообще не понял, о какой улице идёт речь. Но не расстроился, т.к. в процессе поисков забрёл в ресторанчик, специализирующийся на куях, где за 30 солей отведал замечательно приготовленного (в отличие от Арекипы) куя.

DSC01696.JPG

Приезжаю на автовокзал. Автобус, в лучших традициях компании «Civa», был грязным, вонючим, одно окно не закрывалось, как и дверь в туалет, откуда неслась уж совсем одуряющая вонь. Багаж был складирован на крыше автобуса, а для защиты от лившего вовсю дождя прикрыт грязным мокрым брезентом. Снова кружение по бесконечным серпантинам вверх/вниз…
Просыпаюсь около часа ночи от того, что мы остановились. За окном смутно виднеются: слева – склон, уходящий куда-то в темноту вверх, справа – склон, уходящий куда-то в темноту вниз. Вперёд уходит бесконечная пробка. Вылезаю из автобуса, иду вперёд с парочкой других любопытных. Минут через 20 впереди вырисовывается причина незапланированной остановки – обвал. Два бульдозера деловито спихивают его в пропасть по частям. Хорошо, что не обвалилась дорога, а то бы застряли надолго. Возвращаемся к автобусу. Через час все легковушки выезжают из очереди и уходят вперёд. Ещё минут через сорок двигаемся и мы.
Просыпаюсь с рассветом. Вокруг джунгли, чередующиеся с полями и кучками мегаубогих домишек из фанеры, обрезков досок и синего целлофана. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё» в действии, бля. Наверное, наши военные по сертификатам купили, как раз хватит.

DSC01700.JPG

Три раза останавливали на блок-постах, причём шмонали серьёзно, включая багаж на крыше. На одном даже собачку на крышу закинули, чтоб всё обнюхала. Бедная животинка даже не взвизгнула. Видимо, привыкла к такому обращению. Что искали – ХЗ. Может, кокс. И документы у всех проверяли, тут же пробивая по базе.
Приезжаю на автовокзал. Он в П.-Мальдонадо расположен своеобразно, а именно в 6 километрах от города. В чём тут глубокий смысл – ХЗ. Тем более, П.-Мальдонадо совсем не производит впечатление города, страдающего от недостатка места. Доезжаю до главной площади на 3-колёсном такси, переделанном из мотороллера. Неустойчивая штука, и ехать ней в дождь должно быть малоприятным путешествием. Приезжаю.

DSC01702.JPG

Все турагенства ещё закрыты, в связи с чем брожу по центру в поисках завтрака. Общепит тут начинает работать поздно, так что приходится поискать. Ну, как говорил классик, ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется. Проще говоря, пожрать нашёл.
Начинаю поход по турагенствам. Цены, к моему удивлению, максимум процентов на 15 ниже, чем в Куско. И, на взгляд нищего русского офицера, безбожно задраны. Причём налицо тупой развод – то, что рекламируется как «захватывающее 3-дневное путешествие в сельву» на самом деле является сидением на турбазе в течении двух ночей и одного дня, с 6-часовой прогулкой по лесу. Отдавать за это 250 баксов – поищите другого идиота… Если они даже для рекламы не смогли нормальных фото сделать, очень сомневаюсь, что данное мероприятие будет интересным. В общем, тур я не взял. Полагаю, что потерял немного, хотя, конечно, как оно там на самом деле – ХЗ.
Вместо тура взял за 50 солей билет на 6-часовую экскурсию по реке с заходом на Обезьяний остров. Фотоаппарат, к сожалению, забыл в гостинице. Впрочем, сожалею не сильно, ибо фотографировать было особо нечего. С островами Балестас всё это и рядом не стояло. Плоскодонная посудина, шесть штук иностранных туристов. Увидел два десятка попугаев, столько же обезьян, и один раз что-то быстро пробежавшее в кустах. Экскурсовод уверял, что ягуар. По-моему, полудикая свинья. Короче, лишняя трата времени и денег.
Возвращаюсь в город. Сижу, пью пиво, размышляю – то ли сегодня вечером свалить, то ли остаться на ночь, и попробовать всё-таки найти в этой дыре что-нибудь положительное. Победило второе, т.к. существо я, как уже упоминалось, упёртое.
Взял билет на завтрашний вечер (все кассы автобусных компаний, кстати, находятся в городе, недалеко от главной местной магистрали – av. 2-го мая, так что на автовокзал ехать не надо).
Нахожу гостиницу в одном квартале от главной площади за 15 солей. Сервис соответствует цене, ну да ладно. Напротив гостиницы – полицейский участок. Перед ним стоит фургончик, судя по рисункам, для перевозки колбасы. В лобовом стекле пулевое отверстие, как раз на уровне лица водителя. Два парня и одна девушка, все в белых перчатках, увлечённо собирают в кабине пинцетами чьи-то мозги. Фотографировать не стал, т.к. полицейский перед входом в участок и так жестами показал, что нефиг тут глазеть. Интересно, кому понадобилось убирать водителя колбасного фургончика…
Брожу по городу. Делать в нём особо нечего. Набережной нет (вернее, она, по перуанскому обычаю, застроена трущобами).

DSC01703.JPG

DSC01710.JPG

DSC01705.JPG

Единственная достопримечательность – вот эта башня:

DSC01706.JPG

Вход – два соля, за которые Вы сможете сделать пару вот таких фото:

DSC01708.JPG

DSC01709.JPG

Судя по обилию окурков и презервативов наверху, башня пользуется специфической популярностью у молодых аборигенов (и, хочется верить, аборигенок).
Незаметно наступает вечер. Пора отправляться на поиски того самого положительного, ради чего, собственно, и остался. Трезво оценивая свою привлекательность (вернее, её отсутствие), решаю подойти к решению поставленной задачи с точки зрения товарно-денежных отношений. Спрашиваю у охранника в гостинице, что, как и почём. Да нет проблем, говорит. У любого таксиста спроси, отвезут. Цена – от 25 и выше. Понятно… Дёшево, однако…
Отправляюсь сначала побродить по вечернему центру. Все заведения открыты, но вот народа нигде нет. Один-два человека везде сидят, не больше. Блин, но где-то же народ тусоваться должен! Искомое место было найдено примерно в четырёх кварталах от главной площади, в конце av. 2-го мая. Столики на открытом воздухе, живая музыка, живые песни, куча народа – в общем, зачёт. Да, кстати, если пойдёте – учтите, кроме пива там ничего не подают, даже закуси. В общем, сижу, наслаждаюсь, любуюсь одной из исполнителиц. Настоящая красавица, чисто индейского облика. Именно такими представлялись они в детстве при чтении любимой «Библиотеки приключений». Одна из двух наиболее красивых девушек, увиденных мной за время путешествия. Мдяя… Но, увы, явно не мне к ней клеиться…. Ну да ладно, получаю чисто эстетическое удовольствие. Тут, кстати, начинают выказывать явные знаки внимания две мадамы чуть моложе меня, сидящие за соседним столиком. До красавицы на сцене им, конечно, далеко, но вообще вполне ничего, хоть я в этом плане и разборчивый. Подсаживаюсь. Общаемся на смеси испанского, псевдоанглийского и языка жестов. Речь явно идёт о товарно-денежных отношениях, что меня вполне устраивает. Единственная проблема – девушки, похоже, настроены на общение втроём. Я же вполне обошёлся бы одной. К счастью, в Перу со дня основания вовсю загнивает капитализм, и принцип «клиент всегда прав» населением усвоен прочно. В итоге общение с Флорелиль (ну, так, по крайней мере, она представилась, полагаю, это псевдоним) обошлось мне в 40 солей. Плюс за пиво я заплатил. Можно смело сказать, что день прошёл не зря.
С утра отправляюсь в кондиционированное интернет-кафе, где и заседаю практически до отправления автобуса. Вылезать из прохлады на жару не хотелось категорически.
Автобус отправляется за 40 минут до времени, указанного в билете, от кассы. Приходит на автовокзал, и оттуда уже отходит в указанное на билете время. Впереди – ХЗ.

КОНЕЦ ДЕВЯТОЙ ЧАСТИ.

[natagor]

Вопрос по Наска к petrovich82:$85
облёт на самолётике стоил за двоих?И по каньёну Колка-организованный выезд совсем плох?

[LilyM]

Что-то пауза затянулась... Требуем продолжения банкета!

[SemenRu]

Давно слежу за темой. Тоже хочется продолжения почитать

[Rusl]

Да-а-а, подсадил людей на наркотик, а сам в кусты. Стыдно!

[Alicia]

Жаль, так и не дождались продолжения!
Самый захватывающий отчет!

[Пиранья]

интересный отчет.

[Alaska_back]

Кто-нибудь может прояснить что с автором темы ?

[Норкин]

Попробуйте написать ему в личку. Иногда это помогает. Если нет, то можно предположить, что он задержался в ПОРТО-МАЛЬДОНАДО, так как там обнаружилось еще несколько свободных девушек. Вот освободиться и вернется к отчету.

[Alaska_back]

Не похож он на человека, который уходит не простившись

[Marishkap]

Не, ну на самом интересном месте!! Допишите por favor отчет! )
Я тут чашечку чая налила, печенюшки открыла. А тут бац и все!

Отчет и поездка классные получились. Читается на одном дыхании. Лишний раз подумаешь, имеет ли смысл ехать туда весной. М-да, может и пронесет, а может быть так, как у вас.

[jegor]

Уважаемые Форумчане!
Так же, как и вы все, я с огромным интересом читал рассказ-отчёт, который создавал для нас petrovich82. И мне тоже, конечно же, очень интересно, что с ним было дальше.
Давайте, однако, постараемся быть до конца объективными и будем смотреть правде в глаза — так мы скорее её найдём.
Итак:
Девятая (последняя) часть отчёта размещена автором на форуме 18-го апреля 2010 года, в 20:00 часов... После этого автор ещё несколько дней присутствовал на Форуме. Последнее посещение автором Форума Винского произошло 23-го апреля 2010 года, в 10:17 (см. ссылку: petrovich82)
И после этого мгновения (обратите внимание!) он больше НИКОГДА на Форум Винского даже не заглядывал!!! Теоретически, даже если автор и не смог почему-то дописать свой отчёт и выложить его сюда, то за эти долгие годы он всё равно непременно зашёл бы на Форум Путешественников — ну, хотя бы просто для того, чтобы почитать о поездках других людей по странам мира и пообщаться с ними, да и о себе хоть немного рассказать. (Ведь было же хорошо видно, что он делает это не только очень талантливо, но и с удовольствием, и делиться своими впечатлениями доставляет ему настоящую радость!). Однако он ни одного раза даже не вошёл на Форум...
Это означает, что замечательный автор этого прекрасного отчёта, живший в городе Тьмутаракань (ныне станица Тамань Темрюкского района Краснодарского края), скорее всего погиб в конце апреля 2010 года. Вполне возможно — во время дежурства на своём офицерском посту...
Впрочем, если у кого-то из вас, уважаемые Путешественники, есть знакомые среди офицеров Черноморского Флота — можно было бы узнать у них подробнее: какое именно ЧП произошло у них на флоте в тот момент (конец апреля — начало мая 2010 года), и как звали этого замечательного молодого офицера из станицы Тамань, которому и было-то всего 28 лет?..
Если эта информация о ЧП на Черноморском Флоте у кого-то из вас найдётся — пожалуйста, напишите о ней сюда! Уверен, что все читатели этого форума будут вам очень признательны...

[Фируз]

Звали (и зовут, вероятно) этого замечательного молодого человека Виталий Петрович. Он служил помощником командира части по финансово-экономической работе войсковой части .... Черноморского флота, дислоцированной в г. Темрюк Краснодарского края. По информации из Финансовой инспекции КЧФ (г. Севастополь), этот замечательный товарищ в 2010 году похитил денежные средства войсковой части и скрылся в неизвестном направлении. Вероятно, убежал на Украину, где проживали его родственники. Банковские карточки, принадлежащие Виталию Петровичу, были достаточно быстро заблокированы, но что-то он все же успел снять. В отношении Виталия Петровича возбуждено уголовное дело, которое, вероятно, приостановлено в связи с розыском этого офицера.
Информация получена от сотрудника Финансовой инспекции КЧФ, которого знаю лично.

[Alaska_back]

неожиданный поворот

[jegor]

Очень...

[Serebrin]

Ну да, у меня первой мыслью после прочтения поста о пропаже было что не погиб, а сел - мало ли, пьяным насмерть сбил кого-то или еще чего... А тут даже круче...