42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото

[andruhenc]

немного ещё фотографий выложу по последней теме;))

[andruhenc]

Забыл упомянуть про интересную встречу со страусами Нанду. В последний день, когда мы уже ехали из Лагуны Селесте в Уюни, был довольно продолжительный участок дороги, где ну ничего интересного не находилось. Наконец вдали показалось небольшое селение и перед ним несколько полей засаженных кинуа. Мы остановились пофотографировать этот злак и тут Амиго, страшным шёпотом сообщил, что мы тут не одни.

Буквально в 20-ти метрах от нас, среди кустиков кинуа притаились 4 здоровенных страуса, которые явно пришли полакомиться на деревенское поле. Они были немножко на пригорке, а мы в овражке и нас было не очень хорошо видно. Моя супруга пригнувшись, как партизан во время набега на фрицев, подкралась к ним на расстояние 10 метров и, выскочив из-за камня начала фотографировать их.

Страусы с перепугу бросились в разные стороны наутёк, причём два из них врезались друг в друга, так что полетела куча перьев. Потом они развили такую скорость по степи, что и наш джип вряд ли смог бы их догнать.
Вот теперь сижу, пишу эти строки и любуюсь парочкой страусинных перьев, стоящих в вазочке.

Хотелось бы также добавить несколько мыслей по нашему трипу по Уюни.
1. Если вы хотите качественно посмотреть все красоты и не от кого не зависеть, то, несомненно, берите трип – привадо. Оно того стоит.
2. Если конечно вы не имеете средств, чтобы нанять джип самим, то, несомненно, для вас будет выходом ехать в компании с чужими людьми на 3 дня. Но 3 дня, это очень утомительно, т.к обратную дорогу, в последний день, сразу после лагуны Верде, вы не останавливаясь, будите мчать с утра до вечера. Кайфа в этом никакого нет. Да и выгода сомнительная.
3. Ночь в соляном отеле стоит того, в том случае, если Вам наплевать на закат, на Соляр де Уюни, или если у вас сто пудово забронировано там местечко. Если этого нет, то не парьте себе мозги этими соляными апартаментами, а нормально поснимайте и поглазейте на озеро. Это действительно очень красиво.

[andruhenc]

Продолжение....

Parte ocho.
(Ла-Пас, Тиунаку, Копакабана, озеро Титикака, трек по острову Солнца)



Полночь. Мы сидим на маленьком вокзальчике в Уюни и ждём своего поезда. Поскольку поезд, проходящий, то он немного опаздывает, хотя в расписании и пишут, что опоздать он может до одного часа. Рюкзаки и сумки мы сдаем, какому то важному военному, который выдаёт нам взамен багажные квиточки. Опоздав на полчаса, подкатывает наш поезд, куда грузиться большое количество туристов. Наш билет стоит 101 боливан, у нас самый высокий класс вагона. Нам выдают пледы, маленькие подушечки под голову, бутерброды, чай и кофе из термоса. Вообщем довольно комфортно, т.к. кресло откидывается до лежачего положения и можно нормально поспать до Оруро. В семь утра мы почти без опоздания прибываем на вокзал, моросит лёгкий дождик. Получаем быстренько свои рюкзаки и, прыгнув в такси, через 10 минут уже покупаем билеты на автобус, отходящий в Ла-Пас через полчаса. Добравшись до Ла-Паса, мы возвращаемся в нашу гадюшню, в наш хостел для бюджетников, населённый исключительно пацанами в дрэдах. От 4-х суток в джипе и бесконечных переездов, мы слегка подустали и решаем этот день посвятить отдыху. А именно: побродить по Ла-Пасу, тщательно изучить рынок ведьм, найти, наконец, хороший рыбный ресторан, купить тур на завтра на Тиунаку. Приняв душ, повалявшись с часок в кроватке с вытянутыми горизонтально ножками в кроватке, мы идём в город.
Добираемся до рынка ведьм и с содроганием рассматриваем продающиеся там экспонаты. Место надо вам сказать, довольно жутковатое.

На прилавках небольших магазинчиков, лежат невинно-убиенные эмбрионы лам в засушенном виде, лежат разные отрубленные лапы и копыта, окровавленные головы птиц (я насчитал шесть разных голов), шкуры змей и других животных, чучела броненосцев, лис и многое другое. Стоит сильный запах трав и пряностей, в каждой лавке дымятся палочки с благовониями. Перед поездкой в Южную Америку мы планировали привезти пару меховых шкур, я даже поднимал этот вопрос на форуме, но, насмотревшись на этих замученных, мы решили не способствовать своими деньгами этому бизнесу. Бабки, продающие свой товар, были не очень расположены, общаться с нами и фотографироваться, одна попросила 3 боливана за фото, другая вытолкала грубо мою супругу из лавки и зыркнула так! что мы решили поскорее убраться по добру по здорову. А вдруг эти ведьмы проклятие, какое ни будь, нашлют, мало ли что. Вообщем решили долго там не засиживаться, а купить одну засушенную жабу и идти восвояси. Жабу нас попросил привезти один художник, он насмотрелся фильмов Кусто про Титикаку и местных жаб, очень хотел иметь такую же, но дома. Когда я спросил продающую жаб, молодую боливийку, откуда её привезли? Она с гордостью сообщила, что из моря.… Вот так мы купили здоровенную, сушёную, морскую жабу. Стоила она около 10-ти баксов, что совсем недёшево по боливийским расценкам.
Идём по району в поисках хорошего ресторана, попадаются в основном пицерии или пойярии, а хочется нормальной еды. Покупаем у уличных торговцев много разных фруктов про запас, арбузы, виноград, манго, груши, гренадийю и др. В районе авенида Santa Cruz, мы натыкаемся на улочку, где расположены одни лишь туристические конторы, в одной из них мы покупаем тур на весь день на Тиунаку, на завтра. Стоимость его складывается из входного билета в сам комплекс Тиунаку – 80 боливанов с носа, доставки на микроавтобусе, туда и обратно, гида и обеда. Объявляют нам на двоих цену в 250 боливанов, мы немного торгуемся, сходимся на 220. Оставляем деньги и адрес гостиницы, откуда нас забрать утром, получаем квитанцию на оплату.
Гуляем дальше по Ла-Пасу, натыкаемся на отличную севичерию, расположенную в конце авениды Санта Круз, в ней за 20 боливанов на человека, мы наедаемся всякой морской всячиной до отвала. Очень душевное местечко. Потом находим недорогой интернет, смотрим всякие письма с родины, к вечеру попадаем в родную гостиницу. Там опять играет транс, и бегают с десяток обкуренных растаманов. Им уже «совсем хорошо», они пинают из угла в угол, пыльное чучело броненосца, наподобие футбольного мяча. Когда одна из команд запихивает броненосца в символические ворота, коими является старый разбитый холодильник, то она начинает громко визжать и орать. Нас эти вопли абсолютно не трогают. Мы такие уставшие и невыспанные, что только голова касается подушки, как мы отрубаемся.
В восемь утра, нам в дверь, кто-то стучится и зовёт мою супругу к телефону. Она, сходив вниз на рецепшен, докладывает, что звонили из туристической конторы и сообщили, что у них не набралась группа на Тиунаку, и они предлагают заменить поездку на другой тур или перенести на завтра. Мы немного думаем и когда они повторно перезванивают, то предлагаем вернуть нам деньги. Мы хотим только Тиунаку. На всё остальное у нас нет времени. Они соглашаются. Берём такси и едем в город за деньгами, а также в поисках новой тур конторы, которая всё-таки отвезёт нас в Тиунаку. В нашей гостинице нам советуют одну из турфирм, расположенную на той же улочке, где мы брали неудавшийся тур. Она называется «Fortaleza Tours». Мы довольно быстро получаем обратно свои деньги, предъявив для этого квитанцию об оплате, и буквально в ста метрах ниже по улице находим Форталезу. Там начинаем торги о цене тура по новой. Первым делом интересуемся гарантиями того, что поездка в Тиунаку всё-таки состоится. Они заверяют, что у них уже есть несколько набранных групп. Мы гарантированно завтра с утра попадаем на эту поездку. Тогда начинаем обсуждение цены, она начинается с 300-т боливанов за двоих. После десятиминутного торга останавливаемся на цене в 250 боливанов за двоих. Туда входят гид, входные билеты, поездка на минибасе Ла-Пас – Тиунаку – Ла-Пас, обед в Тиунаку. Договариваемся с хозяйкой тур фирмы о билетах на последний автобус до Копакабаны. Она делает несколько звонков по телефону и сообщает, что нам необходимо взять с собой в микроавтобус, все свои вещи, т.к нас посадят на автобус до Копакабаны. Гид будет в курсе всего, что нам надо сделать и у него будут распоряжения насчёт наших билетов.
Опять день впустую. Мы немного гуляем, кушаем, вообщем занимаемся активным убийством времени. Немного охотимся за местными бабками- котелками, но настроение не очень хорошее.


Поэтому идём домой, в нашу растаманскую гадюшню. Вечером упаковываем все рюкзаки и сумки, ложимся спать.
Утро начинается опять со стука в дверь. Нас снова зовут к телефону. Я, тихо матерясь, отправляю жену вниз на переговоры, обуреваемый плохими предчувствиями, но на этот раз они не оправдались. Нам звонят сообщить, что машина к нам выехала и прибудет в течении получаса. Мы стаскиваем рюкзаки вниз и сидим, ждём, когда за нами придут.
Через 40 минут появляется невысокий пожилой человек в огромной кожаной шляпе с опушенными полями. Небольшой рост вместе с этой шляпой делают его похожим на говорящий гриб-боровик из детской сказки. Он, спрашивает на рецепшене про нас, представляется гидом. Его зовут Карлос. У меня ёкает в груди, и мы сразу с подозрением, начинаем его слушать и рассматривать. Знаем мы этих Карлосов. Видали уже в Перу, и горя с ними хлебнули. Мы идём к микроавтобусу, где сидят пять европейцев, ждут нас. Нас знакомят с группой, с которой мы и отправимся на Тиунаку. Группа состоит из трёх немцев, по виду бухгалтеры или компьютерщики и двое немолодых испанцев, супруги Диас. Пока едем по городу, интересуемся у нашего гида, как и когда он посадит нас на вечерний автобус до Копакабаны, билеты куда, нами уже оплачены. Карлос делает удивлённый вид, мол, первый раз об этом слышит. Тут моя благоверная, делает боевую стойку и заставляет его звонить начальству, чтобы выяснить все нюансы нашей отправки. При этом голос моей жены начинает выдавать такие обертоны, что быстро становиться всем понятно, что сейчас начнётся визгливый скандал. Наша группа вместе с Карлосом и водителем удивлённо озираются на нас. Странные, какие то эти русские с Украины. Какие то ненормальные реакции у них из-за простых недоразумений. Наконец Карлос получает все указания по телефону и обещает, что непременно в 4 часа вечера посалит нас на автобус до Копакабаны. Мы успокаиваемся, весело хихикаем, болтаем с нашими компаньонами в этом маленьком путешествии о том, о сём.
Немцы пытались поговорить о политической ситуации на Украине, но после нескольких наших фраз о том, где мы видели Европу и Америку с их заботой о нас, хохлах, они замолкают и больше, мы к этому вопросу не возвращаемся. Испанская супружеская чета, наоборот поддерживают нас в наших высказываниях, мы с ними вскоре оказываемся, чуть ли не ближайшими друзьями. Они угощают нас водой, какими то пирожками, мы делимся с ними бутербродами с колбасой и сыром. Через полчаса наш микробус останавливается на большой смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Тиунаку с одной стороны и Ла-Пас с окружающими его заснеженными вулканами с другой. Карлос весь надутый от торжества момента, громким зычным голосом сообщает нам, что сейчас он проведёт старинный обычай индейцев аймара, просит всех выйти из автобуса. Обычай этот, это благословение на удачу. Проводиться он с помощью листьев коки.
Карлос становиться на колени, раскладывает вокруг себя небольшие кучки листьев коки в форме креста. Потом лихо скидывает свою огромную шляпу и достает из-за пазухи маленькую бутылочку с какой-то прозрачной жидкостью. Открыв её, он прыскает на листочки по небольшой порции жидкости и достаёт спички. По запаху понятно, что прозрачная жидкость это спирт. Я, тихо хихикая, прошу жену спросить Карлоса, зачем он собрался спалить свою шапку. Вся наша группа тоже начинает хихикать. Карлос становиться немного пунцового цвета и голосом моего строгого учителя по математике, сообщает, что он проводит древний магический ритуал и просит нас воздержаться от ехидства и иронии. Проявить максимум уважения к старинным индейским традициям. Мы замолкаем. Карлос поджигает листочки коки и разбрасывает их с обрыва по ветру. Потом оставшимся пеплом крестит нас, чего-то бормочет на языке аймара и заставляет нас произнести фразу, типа: пусть у нас всё будет, а нам за это нифига не будет. Вот такой весёлый, старинный ритуал индейцев аймара. Загружаемся обратно в микроавтобус и продолжаем наш путь. Пожилому испанцу, сидящему рядом с нами совсем не хорошо, они прилетели в Ла-Пас только вчера днём и сильно страдают от горняшки. Я делюсь с ним таблетками от головы и горной болезни. Примерно ещё через 20 минут подъезжаем к Тиунаку. Карлос покупает для нас входные билеты и начинает экскурсию. Пересказывать всё я конечно, здесь не будут. Место это действительно уникальное и полное загадок.


Фотографировать в залах музея нельзя, но мы тихонько снимаем из под полы.
Поражает, что населявшая Тиунаку культура, задолго до инков умела в совершенстве обрабатывать камень, металлы. Они изумительно знали геометрию и астрономию. Строили огромные пирамиды, здания и здоровенные многометровые монументы.


Комната с высеченными на стенах лицами разных людей по версии современных историков, говорит о том, что населявшие Тиунаку индейцы много путешествовали. В этом зале с каменными барельефами присутствуют изображения всех рас, населяющих нашу планету. Даже сейчас, после многих сотен лет коррозии и выветривания, можно распознать монголоидные, европейские и негроидные лица. Одно из каменных изображений показывает на тех кто населял это город.

Карлос садиться рядом с барельефом, и говорит, что кровь в его жилах уже конечно сильно разбавлена, но корни остались древние. И действительно, сходство черт лица его и барельефа поразительное.
Потом осматриваем знаменитые ворота Солнца и кучу других древностей. В два часа дня наш гид, ведёт всю группу быстрым шагом в местный ресторанчик, где нас кормят супом из кинуа и жареной рыбой. К 4-м часам дня микроавтобус высаживает нас около маленького терминала на окраине Ла-Паса, Карлос идёт переговорить с диспетчером и удовлетворённо вручает нам билеты на автобус, спустя 5 минут. Мы очень тепло прощаемся со всей группой, испанцы даже всплакнули напоследок, они говорят, что завтра тоже собираются в Копакабану. Карлос у нас уже тоже лучший друг и гид, говорит, что его честь гида была задета, тем, что мы не верили, что нас во время отправят в Копакабану. Но это всё былое, никто уже ни на кого не дуется. Подходит наш автобус и выскакивает диспетчер, он, наверное, первый модник в Ла-Пасе, у него в зубах вставлены золотые звёзды.

Просим его сфотографироваться, он просит взамен пару боливанов за фото. Рюкзаки наши отправляются на крышу автобуса, а мы на мягкие кожаные сиденья. Автобус идёт около трёх с половиной часов. Опять форсируем на пароме Титикаку, покупаем у переправы хорошо сплетённую лодку а-ля «Ра-2». Стоит совсем недорого, около 6 баксов, размер довольно большой, теперь придётся ещё и с лодкой соломенной таскаться по белу свету. Когда уже совсем стемнело, мы прибыли в Копакабану, маленький городок на берегу Титикаки.

Продолжение следует…

[water-wave]

После Вашего ещё недописанного отчёта придётся боротся с искушенинием и даже не знаю кто выдет победителем
Завораживает и впечатляет. Просто нет слов.

[andruhenc]

После Вашего ещё недописанного отчёта придётся боротся с искушенинием и даже не знаю кто выдет победителем. Завораживает и впечатляет. Просто нет слов.

а нас завораживает и впечатляет в настоящий момент Вамена, мечтаем с супругой мотануть туда в январе, сьездить по вашему маршруту.... даст бог застанем ещё племенной уклад, а не LCD мониторы и мобильники в каждом племени.

[andruhenc]

Времени к сожалению очень мало(((( писать сейчас нет возможности...выложу немного фотографий к последней теме...

[Patricia]

Рассказ потрясающий и грандиозный, спасибо вам за него, вдохновляет на подвиги! Сама долгое время мечтала побывать, но все не складывалось. В ноябре поеду. Только страшновато как-то самостоятельно, мало ли что, решила через туроператора с группой. Надеюсь увидеть и почувствовать хотя бы часть того, о чем вы рассказали. Пишите продолжение, когда будет возможность.

[Victoria Rogotneva]

Рассказ потрясающий и грандиозный, спасибо вам за него, вдохновляет на подвиги! Сама долгое время мечтала побывать, но все не складывалось. В ноябре поеду. Только страшновато как-то самостоятельно, мало ли что, решила через туроператора с группой. Надеюсь увидеть и почувствовать хотя бы часть того, о чем вы рассказали. Пишите продолжение, когда будет возможность.

зачем вам турфирма?
попробуйте найти попутчиков, мы вот собираемся в марте

[andruhenc]

абсолютно согласен.... тур оператор это выкинутые на ветер деньги в количестве примерно таком, что позволило бы посетить несколько стран Южной Америки... это куча ограничений из серии: сюда ходи туда не ходи, это непонятно "кто" в большой разномастной группе.... Вика правильно говорит, найдите себе попутчиков на этом форуме... это не составит труда, заранее познакомиться с людьми и пообщаться в живую на эти темы вы можете в любой момент... вон если к Вике упадёте в компаньоны по путешествию , так она вообще барышня многоопытная;))) была уже и там и сям;) Не бойтесь вы путешествовать самостоятельно... в этом и есть самый кайф, а не в поездке с тупой турфирмой, чтобы она ВАм не пела про свои услуги.

[tiger]

Спасибо и от нас за прекрасный отчет. А можно вкратце хотя-бы про финальную часть (джунгли). Мы летим в начале августа через Гавану , и все стараемся правильно распланироваться, но никак не получается, - хочется и того, и другого, и третьего, да еще напоследок пузо на Кубе погреть. Соответственно и билеты Гавана-Лима-Гавана никак не забронируем, - путаются сроки (хотя, как я понимаю, это не проблема).
Хотя-бы вкратце: маршрут, бюджет, через кого лучше договариваться, рекомендации, что больше всего запомнилось-понравилось, и т.д.
Еще раз спасибо.
Ом

[Patricia]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

[andruhenc]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

если Вы изучите информацию по стране, куда собрались, если будете для себя чётко понимать географию и названия этого места, если потратите некоторое время на изучение этого форума, то у вас не возникнет абсолютно никаких проблем с самостоятельным путешествием. Есть ещё путеводители, например LP, где всё по полочкам разложенно и хоть информация там быстро устаревает, но как базовый камень, можно его использовать всегда. Берёте и показываете название местному таксисту и едите. Некоторые варианты с гостиницами можно заранее договориться по интернету. Вообщем абсолютно ничего страшного. Гостиниц желающих заполучить Вас, как клиента полным полно, скажите об этом таксисту и он вас будет возить покуда не понравиться. Ресторанов в туристических районах тоже полным полно, везде есть местные турфирмы, организующие локальные туры, на тоже Мачу-Пикчу или на Соляр де Уюни. Адреса этих всех ресторанов, гостиниц, турфирм есть в том же LP. Ну а если попадутся несколько опытных напарников по путешествию, то сэкономите ещё и деньги и нервы. Главное ничего не бояться и верить в свои силы. Туристическая инфраструктура очень развита и в Перу и в Боливии. Те же отечественные туроператоры будут обращаться к ним. Зачем Вам посредники в этом деле, которые возьмут с Вас кучу денег?

[Victoria Rogotneva]

Спасибо и от нас за прекрасный отчет. А можно вкратце хотя-бы про финальную часть (джунгли). Мы летим в начале августа через Гавану , и все стараемся правильно распланироваться, но никак не получается, - хочется и того, и другого, и третьего, да еще напоследок пузо на Кубе погреть. Соответственно и билеты Гавана-Лима-Гавана никак не забронируем, - путаются сроки (хотя, как я понимаю, это не проблема).
Хотя-бы вкратце: маршрут, бюджет, через кого лучше договариваться, рекомендации, что больше всего запомнилось-понравилось, и т.д.
Еще раз спасибо.
Ом

присоединяюсь,хотелось бы про джунгли почитать...
пока не поняла где именно вы были.слышала не один раз, что в Боливии джунгли намного дешевле чем в Перу.

[andruhenc]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели... в общих чертах цифры следующие: стоимость тура привадо на одного человека в день стоит 35 баксов, сюда входит гид с лодкой, москитная сетка, свежевыжатые соки, 3-х разовая еда. Тур 3-5 дней... либо 15-20 промежуточные варианты не получаются. Город откуда начинается путешествие называется Пукальпа, попасть туда можно по земле, это около суток тряски на рейсовых местных, душных автобусах, либо самолётом 50 минут перелёт от Лимы. Нам повезло и мы купили билеты на самолёт по 49 баксов в одну сторону компанией Стар Перу. Проживание 1 ночь до трипа в джунглях и 1 ночь перед отлётом, стоило по 30 солей за номер в сутки на двоих. Аяуаска с настоящим 75 летним шаманом ( это если он Вас возьмёт, что тоже не всегда бывает) обойдётся в 25 баксов с человека. Вот основные цифры расходов. Понравилось всё !!! и гид, и джунгли и вообще атмосфера диких джунглей Амазонии. Запасайтесь репелентами от москитов;)) вот основной совет. Гид которого зовут Гилберт личность достаточно известная в Пукальпе и у него клиентов хватает. Поэтому списывайтесь по инету заранее. Если не отвечает долго, значит с клиентами в Амазонии бродит, ждите и он вам несомненно ответит. Средне говорит по английски, что в тех местах вообще на вес золота. Ему 54 года, 25 из которых он водит в джунгли белых людей. Если попросит предоплату по Вестерн Униону то не сомневайтесь в его порядочности, и это гарантия почти 100% , что он Вас возьмёт. Его мыло: junglesecrets@yahoo.com

уверен, что тур в джунгли в Боливии обойдётся намного дешевле, чем в Перу... в Ла-Пасе в местных тур агенствах было полно предложений по трипам в жаркие места. Соответвенно если попасть туда самому то экономия и тут будет сумашедшая.

p/s. Всем спасибо за отзывы, рад, что Вам нравиться.

[andruhenc]

Продолжение….
В Копакабане мы проживали в лучшем за всю поездку отеле. К сожалению, название этого отельчика не сохранилось, но его не сложно найти, (если идти от местной Плаза де Армас к озеру, то увидите или спросите, новый 4-х этажный отель, находящийся около площади, на которой кучкуются автобусы и таксисты), вход в него с угла здания. Стоимость проживания в не сезон, а мы были там, в не сезон, в начале апреля, около 100 боливанов, за отличный дабл. В стоимость входит завтрак. В гостинице мы заказали билеты на следующий день на остров Солнца. Экскурсия эта представлялась нам лёгкой прогулкой, мы планировали немного погулять по острову, покушать изумительной титикаковской форели в одном из многочисленных островных ресторанчиков, попить боливийского вина, вообщем расслабиться. При продаже тура на остров Солнца, нас спросили, мы желаем тур на целый день (это 4 часа на острове и 4 часа плыть туда - обратно) или только на 2 часа. Мы, конечно же, хотели целый день, вино и жареную форель надо поглощать не спеша.
На берегу озера надо было находиться в 8 утра. Утро было пасмурным. Пока мы просыпались, чистили зубы и перья, завтракали, пошёл мелкий дождик. Мы, забросив в маленький рюкзак фото, видеоаппаратуру и куртки, отправились к Титикаке. Ровно в 8 утра к берегу подошёл небольшой катер, рассчитанный на 15-20 человек. Желающих отправиться к острову в это непогожее утро, набралось около десяти человек. Пока грузились на борт, пока отплывали, поднялся сильный ветер, пошла крупная волна. Нам привыкшим к морским прогулкам по Чёрному морю, вначале всё показалось детскими игрушками, но потом, когда огромные волны начали накатывать на нос нашего утлого судёнышка, мне лично стало немного не по себе, а несколько сидящих рядом европейцев стали бледно-зелёного цвета. Самое интересное, что после 5 минут хода по штормящей Титикаке, у нас заглох двигатель. Лодку через несколько секунд развернуло боком и потащило на скалы, торчащие около берега в ста метрах от нас. Наш рулевой, похожий на престарелого, спившегося Чингачигука, начал судорожно копаться в моторе, бормоча себе под нос известные только ему ругательства и молитвы. Судя по всему его старания, были не зря и вскоре наш двигатель, выпустив облачко дыма, мерно задырчал. Все с облегчением вздохнули и заулыбались. Ещё через полчаса, прямо у нас на глазах небо растянуло, дождь прекратился, на небе засияло яркое боливийское солнце. Туман над озером разошелся, и мы увидели в нескольких километрах от нас большой остров Солнца и островок поменьше – Луны. Вдалеке засияли огромные заснеженные, красивые горы.

После 2 часов плаванья мы подошли к небольшому причалу, где высадили трёх человек, у которых тур был рассчитан на 2 часа. Остальных катер доставил на другую оконечность острова. Наш рулевой пробормотал, что будет нас ждать через 4 часа у того места, где мы высадили первых трёх наших пассажиров. Помахав нам ручкой, он отбыл восвояси. Мы вышли на берег, перекусили в местном кафе какими то бутербродами, побродили по берегу пофоткав симпатичные рыбацкие лодочки.

К нам несколько раз подходили и предлагали свои услуги гида, невзрачного вида мужички в соломенных шляпах. У одного из них мы поинтересовались, куда нам собственно идти? Дядя в соломенной шапке, махнул рукой в сторону аккуратной тропинки, змейкой поднимающейся от берега острова вверх в горку. У одного неказистого строения, висела надпись крупными буквами, что это Музей острова Солнца. Мы купившись на красивое название, взяли билеты по 10 боливанов с носа и попали в одну большую комнату с кучей какого то барахла. На стенах висели пяток фотографий дайверов поднимавших со дна, какие то костяшки. Стояли также два больших стеклянных шкафа, в которых лежали в беспорядке черепа, осколки керамики и эти самые костяшки. Мде, весь музей состоял только из этого мусора. Разочарованные мы вышли на улицу и побрели в сторону тропы. Солнышко начало сильно припекать. Мимо нас прошёл один из плывших с нами туристов в компании гида, они неторопливо беседовали.

Мы идём, наслаждаемся открывающимися видами на Титикаку, на заснеженный горный хребет вдали, вдыхаем в себя запахи цветущих растений и огромных эвкалиптов.


Примерно через час неторопливого подъёма по тропе, мы выходим на большую площадку, где тропа раздваивается. Одна тропинка идёт налево вверх, вторая направо к сидящим на камушке двум боливийцам. Они просят нас показать билеты. Я показываю те бумажки, что нам дали при входе в местный мусорный музей. Это именно то, что нужно и нас пропускают, а идущие за нами европейцы, не имеющие билетов, платят по 10 боливанов. Это цена входа не только в музей, но и на весь тур по острову Солнца. Недалеко от этих контролёров у большого каменного стола, стоит одетый в национальные костюмы старый индеец. Он зычным голосом зазывает всех желающих поучаствовать в проводящихся им священных старинных церемониях. В двухстах метрах дальше видна небольшая гора, у основания которой находятся руины небольшого поселения инков. Откуда-то отсюда и появился согласно легенде, легендарный первый инка Манко Капак со своей сестрой-женой Мамой Окльой. Я спрашиваю у контролёров, сколько нам ещё гулять до той бухты, где нас ожидает кораблик, жареная форель и бокал холодного боливийского вина. Они, хитро переглянувшись между собой, заявляют нам, что до точки отправления кораблей необходимо идти примерно около трёх с половиной часов. Вот так новость!!! По нашим расчетам, наш рулевой должен всех забрать через 3 часа. Мы же явно не успеваем на своё судно!!!
Вокруг все неторопливо гуляют, явно не понимая, что скоро придётся бежать. Потом в путеводителе я вычитал, что этот тур на остров, является классическим однодневным треком. Неторопливой прогулкой с поеданием жареной форели там и не пахнет. Вообщем я двигаю налево, моя жена решает сбегать направо, посмотреть руины, чтобы потом меня налегке нагнать. Моя тропинка идёт всё вверх и вверх, и скрывается из виду за одной из вершин небольших островных гор. Очень жарко. Вода, взятая с собой про запас из Копакабаны, очень даже кстати. Я быстро иду в горку, через час выскакиваю на вершину одной из гор и вижу, что тропинка петляя то вниз то вверх, бежит по острову и конца ей пока не видно. Остров то оказался немаленький. Открывающиеся вокруг виды, очень сильно напоминают мне Крым, побережье около Судака.

Прямо дежа-вю, какое-то. О том, что это не Крым напоминают торчащие то там, то тут целые заросли кактусов.

Сзади по тропе видно, что народ осознал всю сложность ситуации и чешет, что есть сил. Все идут в большинстве своём парами, а одинокая, быстро шагающая точка это, наверное, моя жена. Чешем дальше. С меня пот катит градом, на нормальную фото и видео съёмку сил уже не хватает. Через минут сорок, меня таки догоняет моя запыхавшаяся супруга. Высота на нас обоих немного сказывается, 3800 как никак. Хотя мы и прошли уже отличную акклиматизацию, всё равно отдышка имеет место быть, а что говорить о тех, кто только прилетел несколько дней назад в Боливию, как пара встреченных нами испанцев.
Через 3 часа интенсивного шага, мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия. Потные, уставшие, ни о какой форели с вином мы уже не мечтали. До отправления нашего катера оставалось 15 минут. Примерно за пять минут до отправки, на длинном затяжном спуске появилась целая группа торопливо спускающихся людей, во главе с мужиком, который брал гида. Самого гида почему-то рядом не наблюдалось, а вид у всей компании был крайне неважным, красные потные лица, висящие на плечах языки. Они еле еле переставляли ноги. Наш рулевой Чингачигук объявил посадку на лодку. В этот момент к берегу подошёл большой катер с туристами. С него сошло около 20-ти человек, среди которых мы увидели нашу испанскую пожилую пару. Они радостно полезли обниматься с нами. Времени на полноценное общение уже не было, пришлось расставаться, так и не поговорив. Мы грузимся в катер и отплываем от острова Солнца. Обратные 2 часа пути до Копакабаны, на катере было очень тихо, усталые туристы молча отдыхали от напряжённого дня. Я тоже пока смотрел на проплывающие за бортом, виды Титикаки и окрестностей, незаметно для себя уснул.


Продолжение следует….

[vadigus]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели...

так и прошло две недели, а мы все ждем и ждем

[andruhenc]

уезжал в Затерянный мир;))) вот сюда https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=30064 .... сегодня вернулся, собираюсь написать продолжение завтра или после завтра))

[Julis]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!!

спасибо!
буду ждать продолжения

[andruhenc]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!! буду ждать продолжения

Спасибо! Очень рад, что Вам понравилось ... а вот и продолжение ;))

[andruhenc]

Продолжение…..

На следующий день, мы, отлично выспавшись в нашей уютной гостинице, отправились в Пуно. Возвращение в Перу прошло тихо и гладко. Быстренько пересекли границу, живенько уладили все формальности на границе. Я пошёл к той бабке – меняле, которая всучила в прошлый раз мне пачку очень ветхих денег, повыступал на неё, она чего-то там покивала головой, и при обмене денег всунула фальшивые 5 и 1 соль. Поэтому, будучи там, плюньте в её сторону разок, за меня. В автобусе к нам подошёл парень и предложил устроить нас в гостиницу недалеко от центра Пуно. Показал фотографии, вполне прилично. Называлась гостиница «Don Tito Inn» стоимость проживания 40 солей за номер дабл. Мыло: dontito_inn@hotmail.com Завтрак не предусмотрен. Доставка от автобусного терминала до гостиницы за счёт агента. По дороге в Пуно нас 2 раза останавливала полиция, какой то отдел по борьбе с контрабандой, по рассказам водителя искали некий чёрный чемодан. Поскольку автобус был полный, с нами ехали израильские туристы, у них, конечно, были чемоданчики чёрного цвета. Нервы всем немного, этот шмон потрепал. Наконец добрались до Пуно, а оттуда на такси наш агент притащил нас в «Дон Тито». Гостиница действительно оказалась неплохой, недавно построенная и чистенькая. Там нам быстро продали тур на следующий день на плавучие острова Урос и остров Такиле. Стоимость тура на двоих потянула в районе 25 баксов. Туда входило путешествие на катере и англоязычный гид.
Утром за нами заехал микроавтобус, в котором уже находилось некоторое количество желающих посетить Титикаку и её острова.
Грузимся на катер, нас знакомят с гидом. Гид-женщина рассказывает программу нашего путешествия состоящую из двух частей. Первая это посещение одного из островов индейцев уро. Вторая это посещение острова ткачей - Такиле, где мы пообедаем вкусной титикаковской рыбой. Отплыв от пирса, я был неприятно поражён печальным экологическим состоянием Титикаки в районе Пуно. Она вся была покрыта ряской, ядовито зелённого цвета.

Вид достаточно красивый, если не брать в расчёт то, что ряска здесь из-за плохого состояния озера. Через 20 минут мы причалили к одному из многочисленных тростниковых островков. Там нас ждала кучка нарядно одетых жителей, рядом стояло 2 больших соломенных лодки. Одна лодка уже своё отходила на белом свете и была полузатопленной и полусгнившей.

Вторая наоборот была свеженькой и бодро покачивалась у берега соломенного острова. Отличительной особенностью этой лодки были огромные соломенные уши. Мы её прозвали "Баркас Ушастый"
Нас посадили в кружок и прочитали часовую лекцию о быте местных жителей намекая на то, что после лекции можно здесь купить всякие чудо-вещи изготовленные руками индейцев Уро. На деле, все, что там продавалось, можно купить везде в Перу, и намного дешевле. Исключение составляли маленькие соломенные лодки – сувениры, но мы купили себе уже такую лодку в Боливии и наша качеством была получше и симпатичнее.

Также нам продемонстрировали, каким образом создавался этот остров, глубину воды под ним (9 метров), дали покушать тростник.

Потом всех желающих посадили за 6 солей с человека в "Баркас Ушастый" и повезли кататься.
Сидеть на лодке оказалось довольно мягко и уютно.
Внутри было настелено несколько слоёв соломы, и в таком мягком комфорте мы тихо тихо заскользили к другому острову, где нас должен был ждать наш катер. На втором острове нас встретили весёлые тётушки в нарядных одеждах, они тоже пытались нам продавать свои поделки. Погода ухудшилась, накрапывал мелкий дождик, фото выходили не очень хорошими. Мы решили, что завтра вернёмся сюда опять, вокруг было много колоритного, а 1 час на всё про всё при плохом освещении и дожде, это явно было мало для нас. Загружаемся в катер, местные тёти начинают петь песни нам вслед, одна даже пританцовывает. Я удивлённо на это всё смотрю, ни до, ни после мы не наблюдали таких радостных перуанцев. Наверное, туристические деньги здесь любят по настоящему.
Плаванье до острова Такиле длилось около 2-х часов. Было довольно скучно, и мы с женой тихонько задремали.
Сам остров Такиле оставил у нас впечатление зря потраченного времени. Нас высадили с одной стороны, а забрать должны были через несколько часов с другой оконечности острова. Смотреть там почти нечего.

Попадали нарядно одетые местные жители, особое удивление у нас вызвали местные головные уборы, т.к мы обращали внимание на эти вещи с самого начала нашего путешествия по Перу. Если, кто-то доставал фотоаппарат, то его тут же атаковали, требовательно прося денег. Поэтому мы старались проводить скрытую съёмку.

В одной местной забегаловке нас усадили всех за несколько столов и предложили отобедать, попробовать суп из кинуа и жареную рыбу. Приготовлено всё было посредственно, поэтому хвалить не буду. За обед с каждого содрали по 15 солей. Наша попытка перейти в другой ресторанчик встретили ожесточённое сопротивление у гида. Она сообщила нам, что всё занято уже другими группами, и мы рискуем вообще остаться голодными. Ругаться нам не хотелось и пришлось обедать со стадным ощущением. Зареклись больше нигде совместные туры не брать… никогда.
Одной из отличительных черт местных женщин, было то, что они либо ходили в смешных шляпах с бумбонами, либо все от мала до велика, покрывали голову чёрными платками.

Ко мне привязали две маленькие девочки в чёрных платочках. Я им дал конфет, они начали требовательно дергать за рукав и канючить, что, мол, дядя….. денег бы насыпать ещё надо, за проход по нашей территории. Я им выдал денег, 5 гривен и 2 грн. На их недоумённый вопрос, что ЭТО? Я сообщил, что это самые настоящие украинские деньги. Хотели денег? Получите.
Когда мы уезжали, они так озадаченно и бродили с этими гривнами, к туристам больше не приставали.

К нашей радости на острове обиталось несколько весьма колоритных индейцев. Некоторые прямо с классическими индейскими чертами лица. Прям хоть сейчас бери и снимай с Гойко Митичем в фильмах про краснокожих.


Обратный путь в катере мы нудно наблюдали за проплывающей за бортом Титикакой, опять 2 с лишним часа в катере, было достаточно скучно. Высаживаемся на пристани и интересуемся стоимостью катера на завтра до плавучих островов Урос. Стоит это удовольствие 10 солей за 3 с половиной часа пребывания на островах.
Возвращаемся в свой « Дон Тито». На улице вечер. Решили погулять немного по городу и зайти в интернет кафе. Несколько дней до этого, я написал в Лиму, в отель Мама Панчита, письмо к их администратору Эдуардо с просьбой выяснить стоимость билета и возможность бронирования самолёта на рейс Лима - Пукальпа. У нас было ещё 3 дня до встречи с нашим гидом Гилбертом в Пукальпе. Уж очень не хотелось ехать из Лимы в Пукальпу сутки на автобусе.
В интернет кафе читаю письмо от Эдуардо и сильно расстраиваюсь. Он пишет, что они готовы забронировать нам билет на самолёт рейсом авиакомпании Лан-Перу, стоит это всё 118 баксов. Это сильно расходиться с тем, на что мы рассчитывали. По моей информации билет до Пукальпы должен стоить в районе 60-70 баксов. Идём ищем, где покушать, заодно решаем зайти в агентства авиакомпаний в изобилии находящиеся недалеко от местной Плаза де Армас. В первой попавшейся конторе, нам предлагают билет до Пукальпы из Лимы за 90 долларов. Хм… уже дешевле, поищем ещё.
Заходим в агентство авиакомпании Перу Стар, там пожилая тётя в очках, чинно говорит, что примерно за 80 баксов, мы сможем улететь в нужную нам, жаркую Пукальпу. Я прошу её уточнить дату вылета и стоимость, т.к мы хотим купить билеты прямо сейчас. Тётя звонит куда-то, чего-то там совещается по телефону и вдруг заявляет нам, что билет до Пукальпы нам обойдётся в 49 долларов на человека! Мы радостно тут же покупаем билеты туда и обратно, заплатив 200 долларов на двоих. Проблема попадания в джунгли Перу решена за минимальные деньги. Согласитесь лучше заплатить 50-70 баксов за 50 минут лёта на Боинге, чем сутки провести в автобусах местных не туристических компаний с несколькими пересадками. Уже прилетев в Пукальпу мы выяснили, что поездка на автобусе могла вообще превратиться в путешествие на несколько дней, т.к дорога в Пукальпу перекрыта бастующими местными жителями, которые требуют разрешить им выращивать листья коки для собственных нужд.
Обрадовано возвращаемся в гостиницу, просим проконсультировать нас о том, что ещё можно посмотреть на островах Урос. Нам сообщают, что смотреть там особо нечего, но можно переночевать на одном из островков. Там есть маленькая соломенная гостиница, рядом есть, где покушать. Время у нас располагается таким образом, что, либо выехать завтра автобусом в Лиму и сидеть там больше суток, либо задержаться в Пуно и с пользой провести время, изучая быт местных индейцев. Так мы и решаем сделать.
На утро, взяв с собой спальники и поларовые вещи, на случай холодной ночи ( ведь высота, как ни как, 3800) отправляемся на лодочный терминал, где покупаем билеты до островов Урос и обратно за 10 солей. Катерки ходят каждые полчаса. Остров, на котором мы остались ночевать, (а он единственный такой) называется Камисараки.

Довольно большой по местным меркам. На нём находился с десяток соломенных шалашиков, в одном из которых мы и поселились. Рядом была небольшая запруда, где разводили форель и магазин с небольшим кафе, где эту форель превосходно и недорого можно было откушать. Мы были не единственными обитателями этой маленькой гостиницы, рядом с нами располагался шалаш с довольно крупной молодой негритянкой и белым парнем небольшого росточка. Они постоянно курили траву, чего-то хихикали, а ночью так бурно трахались и охали, что я подумывал о том, что наш остров пойдёт ко дну. Негритянку звали Ева, а парня Емануил, они были студенты из Штатов и весело проводили время в Южной Америки. На плавучих островах им так понравилось, что они задержались там, на несколько дней. Мы сплавали на тростниковой лодке за 1 соль с человека на соседние острова, посмотрели, как происходит быт местных жителей в свободное от туристов время. На одном острове строили большую новую лодку, было очень интересно за этим понаблюдать. Ведь так же строилась знаменитая лодка Тура Хейердала. Моей жене даже дали постучать деревянной киянкой по бортам 10-ти метровой соломенной красавицы. Особую прелесть в этих лодках представляли плетеные головы, на носу судна. На любой лодке это должна быть оскаленная голова пумы.

На деле это похоже на зайцев, бурундуков, драконов и ещё непонятно что.

Ни одна соломенная морда не повторялась, а многие были комично-умилительными.

К вечеру лодки с туристами прекратили приплывать и началась настоящая жизнь островов. Дети писяли и какали в садочки, где плавает форель, взрослые переоделись в какие-то грязные спортивные костюмы и начали готовить на небольшой глиняной печке еду. Кто-то отдыхал в своём соломенном жилище размером 1.5 метра на метр. Мы, тоже поужинав и поболтав вначале с местным дедушкой о том о сём, а потом с америкосами, отправились спать.

Точнее пытались это делать, покуда не угомонилась американская парочка. Спать было довольно приятно, хотя и прохладно. Выданные нам одеяла почти не защищали от ночной прохлады, и очень хорошо, что мы взяли свои спальные мешки. Весь остров ночью тихонько поскрипывал и покачивался, мерно баюкая всех обитателей. Утром я проснулся оттого, что у меня в волосах кто-то копался. Вскочив резко, я спугнул небольшую птицу, слегка похожую на цаплю и ворону в одном лице.

Она забрела к нам в шалаш и устроилась у меня у изголовья спать. Наверно собралась отложить яйца мне на голову, и тут я проснулся.
Позавтракав, мы на первом же прибывшем катере отправились в Пуно.
Нам предстояло сесть на автобус и отправиться многочасовую поездку до Лимы. Для этой цели я выбрал автобусную компанию Сиаль. Внешне она производила хорошее впечатление. Её терминалы были чистенькими и аккуратными. Автобусы внешне блестели, как у кота яйца. Билет до Лимы стоил 102 соля. Ехать надо было чуть менее суток. С выбором компании я всё-таки ошибся. Решив сэкономить и не покупать билеты у дорогих Круз дель Сур, мы обрекли себя на мучения в душном и грязном автобусе без кондишина и пищи. Вообщем если нужен уверенный сервис, то это Круз дель Сур.

Продолжение следует…

[amon_ra]

Muchas gracias
Трип просто зашибись

[andruhenc]

Muchas gracias. Трип просто зашибись

рад, что тебе понравилось amigo

так и прошло две недели, а мы все ждем и ждем

кстати Вадим! а ты связался с Гилбертом? он чего то вообще не отвечает на сигналы ((

[andruhenc]

Несколько ещё фотографий по последней теме:

1. Ох и вкусная была конфета!

2. Острова индейцев Уро

3.Девчёнка с бумбона с острова Камисараки

4.Ра-3

5.Чёрные платки острова Такиле

6. Молодая перуанская мама

7.Острова Урос

8. Единственная достопримечательность острова Такиле

[tiger]

Ну, не много еще осталось!
Очень хочется дочитать все, а то...
в понедельник, 23-го, самолет в Гавану,
а после уже своими глазами
И верите, - то же 42 дня!
Только маршрут совпадает на половину,
2 недели мы на Кубе.
А на Боливию сподвигнули
Вы и Винский, за что спасибо огромное!

[andruhenc]

Ну, не много еще осталось!Очень хочется дочитать все, а то... в понедельник, 23-го, самолет в Гавану, а после уже своими глазами. И верите, - то же 42 дня! Только маршрут совпадает на половину, 2 недели мы на Кубе. А на Боливию сподвигнули Вы и Винский, за что спасибо огромное!

полностью не успею наверное всё выложить.... начну кое что))) искренне Вам завидую, сейчас размышляя над нашей поездкой думаю, что надо было ещё углублённо съездить в несколько мест Перу и наверное Боливию тоже более детально... мы наверняка ещё туда вернёмся , может через год или два. В джунгли я точно поеду опять к Гилберту, в горы хотим сходить и посмотреть то, что не удалось в этот раз. Вообщем ждём с нетерпением вашего отчёта)) с фото.;))

[vadigus]

Да, я написал Гилберу,он ответил,что очень рад был получить письмо от нас,очень рад был, что вам тоже у него понравилось,и что очень ждет нас опять.( Возможно ему понравился сеанс психотерапии, который я провел ему самому будучи в невменяемом состоянии под аяуаской ). Кстати, он не рассказывал подробности той церемонии с нами, случайно? Просто было бы интересно, что он обо всем том подумал.А то меня вот до сих пор совесть мучает за то, что я там творил.
Сейчас у него высокий сезон, из джунглей не вылезает, поэтому, наверно , и не выходит на связь.
Кстати, ваш отчет, считаю, достоин быть изданным отдельной книгой-альбомом, не хочешь пробежаться по издателям - предложить материал?

[andruhenc]

Да, я написал Гилберу,он ответил,что очень рад был получить письмо от нас,очень рад был, что вам тоже у него понравилось,и что очень ждет нас опять.( Возможно ему понравился сеанс психотерапии, который я провел ему самому будучи в невменяемом состоянии под аяуаской. Кстати, он не рассказывал подробности той церемонии с нами, случайно? Просто было бы интересно, что он обо всем том подумал.А то меня вот до сих пор совесть мучает за то, что я там творил.
Сейчас у него высокий сезон, из джунглей не вылезает, поэтому, наверно , и не выходит на связь.
Кстати, ваш отчет, считаю, достоин быть изданным отдельной книгой-альбомом, не хочешь пробежаться по издателям - предложить материал?

мы когда сказали Гилберту, про тебя, как лицо рекомендовавшее нам джунгли Пукальпы и аяуаску, то Гилберт малёхо напрягся...;)) видать ты его крепко напугал тогда)) ну потом в процессе беседы мы его успокоили, что наркотики не принимали, что мы тихие и не буйные, вообщем это подействовало хорошо)) он даже нас рекомендовал своему папе, за что ему огромное спасибо... папа у него это нечто!! мою жену так торкнуло общение с 75-летним шаманом, что только и спрашивает меня, когда мы поедем в следующем году к дону Альберто?;))) и мы действительно туда поедем, надо пообщаться ещё раз с ним, пока старый шаман ещё жив.

По издателям можно было бы пробежаться если кого заинтересует...я сейчас пишу статейки в несколько украиских журналов экстремального направления;) вообщем если есть у тебя с кем поговорить на эту тему то свистни...

[andruhenc]

Продолжение…..



Перед этой частью своего отчёта, хочу сказать, что мне 38 лет, я никогда не употреблял наркотиков, занимаюсь спортом, не курю и пью умеренно, Кастанеду не читаю за обедом в качестве Библии. Моё мнение насчёт обряда аяуаски являются моими личными соображениями и ни в коей мере не должны повлиять на решение путешественников в джунглях…принимать им аяуаску или нет…

REAL AMAZONAS.

Амазония: пираньим утром

Часть первая.

Подготовка.

После короткого пробега по взлётной полосе, небольшой красивый Боинг компании Перу - Стар, взял курс на Пукальпу. Мы летели в джунгли и не просто в джунгли, а в дремучие леса Амазонии. Начинался один из самых увлекательных участков нашего путешествия по Южной Америки.
О Амазонии мы знали немного, основной багаж наших знаний составляли фильмы ББС, голливудские страшилки типа «Анаконда» и пугающие слухи о невероятно злобных рыбах пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, миллиардах кровососущих насекомых. Мы слышали, что там до сих пор водятся племена индейцев – каннибалов, там очень влажно и жарко одновременно.
Всё ЭТО, мы собирались испытать на собственной шкуре. Шкуры наши уже к этому моменту задубели на ветрах холодных пустынь Боливии, обветрились в горах Кардильера Бланка, испытали на себе штормящую Титикаку. Нам не хватало только жарких, влажных объятий тропических лесов бассейна Амазонки. Что такое Амазонка, я Вам уважаемые читатели рассказывать не буду. Напомню только, что величайшая река нашего мира, рождается от слияния двух довольно крупных перуанских рек, Укаяли и Мараньон. Именно на Укаяли и лежал наш путь. Мы хотели почувствовать рождение самой мощной реки, побыть индейцами Амазонии хоть на несколько дней, ощутить этот таинственный многообразный мир, на себе.. Для этих целей мы летели в Пукальпу, город находящийся рядом с рекой Укаяли.
В Пукальпе нас ожидал довольно легендарный человек, который участвовал в съёмках этих самых фильмов ББС, работал с многими известными путешественниками, был профессором амазонских наук выживания. Звали его Гилберт. Он был сыном шамана, индейцем – полукровкой из племени кокама, в крови которого наполовину текла испанская кровь. Из своих 54 лет, 30 лет он водил белых - гринго в самые дебри джунглей. Его тело хранило на себе многочисленные шрамы от встреч с аллигаторами и другими хищниками дикой сельвы, его взгляд был ясен и всегда излучал улыбку. Это был, наверное, самый чистый и позитивный человек, которого мы встречали в своей жизни. Может быть, с ним можно сравнить только его отца, 75-ти летнего шамана дона Альберто, но об этом позже. Гилберт был частью этого мира, он его любил и уважал.
Информация о Гилберте появилась на форуме Винского от Вадима, побывавшего у Гилберта несколькими месяцами ранее. Я ему за это безмерно благодарен. Вряд ли бы наша встреча состоялась без этой информации.
Гилберт оказался просвещенным индейцем, у него был свой сайт в интернете, он немного владел английским, что обеспечивало ему постоянный приток клиентов. Мы связались с ним ещё зимой, обсудили наши планы покорения Южной Америки, договорились на встречу в Пукальпе, весной, когда мы закончим свой трип по Перу и Боливии, и специально прилетим в джунгли. И вот, мы летим к нему. За бортом самолёта проплывают заснеженные вершины Анд, где месяц назад мы получили свою порцию горной болезни, града, снега и дождя, а сейчас это всё позади и вспоминается, как мультик про тягости и лишения.
Стюардесса выкатывает небольшой столик с напитками, из спиртных там всего 2 вида напитков, это французское шампанское и украинская водка «Немиров». Я изумлённо таращусь на весточку с родины. Вот те на! никогда бы не подумал, что на внутренних рейсах одной небольшой перуанской авиакомпании, можно увидеть нашу украинскую горилку. Про Украину в Южной Америке, чаще всего слыхом не слыхивали, в лучшем случае припомнят нашего футболиста Шевченко, и кое-кто вспомнит про Чернобыль. Оставшиеся 30 минут полёта я, причмокивая и щурясь от удовольствия, медленно пью, щедро налитые стюардессовской рукой 50 грамм водки. Родина нас помнит и ждёт! Это был знак.
Аэропорт Пукальпы оказался маленьким и страшненьким. Вещей у нас было совсем не много, лёгкие майки и шорты, репелленты от москитов, фото и видео. Всё остальное нам должен был предоставить наш гид. Гилберт ожидал нас около входа в аэровокзал, нетерпеливо приплясывая с ноги на ногу и держа в руках лист картона с надписью « Andrew Andreiev». Рядом околачивался молодой парень, похожий на Гилберта. Это был его сын Хосе. Встреча наша была достаточно тёплой и радостной, после коротких представлений и объятий, мы впрыгнули в небольшой пикап - внедорожник и отправились к месту нашего ночлега.
Выход в джунгли был намечен на следующий день. Требовалось ещё подготовить лодку, докупить воду и провизию. Гилберт хотел пообщаться с нами, чтобы побольше узнать о наших привычках и желаниях.
Ночевать мы отправились к сестре Гилберта Елене. Она была хозяйкой небольшой гостиницы, где нам и предоставили ночлег. Проживание у неё обходилось в 40 солей, сюда входило, встреча в аэропорту на её машине, ночь в мини гостинице и доставка к лодочной станции на следующий день.
С Гилбертом у нас уже была выяснена финансовая часть нашего путешествия. Его услуги стоили 35 долларов в день на человека по форме: всё включено. Осталось переговорить насчёт нюансов связанных с жизнью в джунглях. В ходе переговоров с ним, он для себя радостно открыл, что моя жена неплохо говорит по-испански и ему не надо напрягаться с его не очень хорошим английским, что мы не боимся опасностей и жаждем приключений, что мы хотим увидеть дикие джунгли, пожить с индейцами, пройти шаманский обряд аяуаски. При слове «аяуаска», Гилберт внимательно на нас посмотрел и сказал, что ему надо немного подумать и решить насчёт обряда. Не всё, тут так просто, там, где затрагиваются духи, нельзя шутить и играться, он должен быть в нас уверен. Он поговорит с папой и завтра скажет о своём решении.
Теперь немного о том, что такое аяуаска. О ней много писалось на этом форуме, как крайне негативного, так и хвалебного, больше всё же негативного. После этих описаний у меня лично сложился портрет непрерывно рыгающего белого путешественника (например Винского ), которому до каждой клеточки это всё опротивело. Поэтому мы решили подойти к этому вопросу с опаской и осторожностью. Пытались поподробнее что-то об этом узнать.
Сколько сотен или тысяч лет на территории Амазонии проводиться обряд аяуаски, доподлинно неизвестно. Это очень древний шаманский ритуал.
С появлением первых миссионеров в джунглях, их вначале исправно кушали, потом поток проповедников стал настолько большим, что всех съесть уже не могли и туда пришло католичество. Церковь пыталась бороться с индейскими верованиями и шаманизмом, но в результате на сегодняшний момент, там всё переплелось в причудливый клубок христианских традиций и индейских толкований.
Папа Гилберта, дон Альберто был уважаемый шаман в третьем поколении и в тоже время он являлся исправным католиком, регулярно посещающим церковь и истово верящим в Иисуса Христа. Вот такой парадокс, скажите Вы! А на самом деле ничего парадоксального. Шаманизм индейцев Амазонии не требует преклонения перед чужими богами и демонами. Шаманизм индейцев Амазонии это, прежде всего знание природы, лечебных свойств сельвы, это и есть сама глубинная природа этого мира. Поэтому конфликта особого не возникло и на сегодняшний момент там всё переплелось самым неожиданным способом, когда потомственные действующие шаманы являются истовыми верующими, а служители церкви, зачастую обращаются к шаманам для излечения тех или иных недугов. Так вот обряд аяуаски это своего рода лечебная терапия для нашего мозга. В процессе обряда, вы, направляемые умелой рукой шамана, можете открыть у себя в голове самые заветные шкафчики, повытряхивать мусор со всех укромных уголков вашего сознания, решить или понять вещи, долгое время не поддававшиеся вашему пониманию. За три часа знакомства (а именно столько длиться обряд) с таинственной аяуаской вы сможете, что-то для себя понять, что-то такое, что нам детям урбанизированной планеты никогда не приходило в голову.
Гилберт интересуется у нас, не принимали ли мы наркотики раньше? Получив отрицательный ответ, он довольно кивает головой. Спрашивает, известно ли нам, как Вадим прошёл обряд аяуаски? Я говорю, что известно в общих чертах. Ему было плохо, и вёл он себя немного неадекватно. Гилберт поясняет, что это было, вследствие того, что Вадим принимал до этого в жизни разного рода наркотики, вот его и накрыло непадецки.
Похоже, что для себя он уже что-то решил, насчёт нас, но чего-то хочет узнать дополнительно.
Общаясь с нами несколько часов, он пытается понять, можно ли впустить нас к себе в душу, не представляем ли мы опасность для него и его отца. Были случаи, когда внешне спокойные и тихие городские жители при проведении обряда аяуаски бросались на шамана, пытались его задушить, причём делали это, не обязательно воздействуя физически. Однажды один француз долгое время добивавшийся, чтобы обряд ему провёл именно дон Альберто, попытался убить его. Ночь ритуала прошла внешне спокойно, но потом, на протяжении целого месяца дон Альберто боролся за свою жизнь с тем существом, которое вылезло из нехорошего француза и пыталось поглотить старого шамана. Эти случаи и привели к тому, что папа Гилберта, почти не практикует с неизвестными людьми, хотя к нему огромная очередь желающих попасть на приём. Эти все события так напугали в своё время самого Гилберта, что он наотрез отказался продолжить дело отца и стать шаманом.
Обсудив с Гилбертом наши желания, мы окончательно составляем план нашей пятидневной экспедиции. Отправляемся мы завтра, в полностью автономный поход, в Гилберта лодку грузим воду, фрукты, еду, топливо, большой ящик-термос для хранения свежей рыбы или мяса, москитные сетки и прочие необходимые вещи. Лодка у нашего гида небольшая моторная, с нами отправиться также его сын Хосе, который будет помогать отцу в установлении лагерей, управлении лодкой и просто поможет по хозяйству. На этой деловой ноте, мы прощаемся с нашим гидом до завтра и отправляемся в город, чтобы закупить необходимые в поездке вещи, а также несколько десятков шариковых ручек и тетрадок. Ручки и тетрадки нам необходимы были для раздачи детям бедных индейских деревень. При страшной нищете проживающего в джунглях коренного населения, каждый листик бумаги там очень цениться. Закупив всё необходимое, мы пошли отдыхать.


ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Мир, в котором живут дельфины и Осо - Перисосо.


Рано утром машина Елены отвезла нас на лодочную станцию, где уже находился Гилберт, готовый отправиться в плаванье. Жарко и влажно. Лодочная станция была построена сто лет назад на берегу большого озера Аринакоча. Наверняка именно отсюда отправлялись в свои походы бесчисленные миссионеры, вот только обратно возвращались считанные единицы.
Гилберт знакомит нас со своей лодкой, она небольшая и узконосая, похожа на большое каноэ с крышей и мотором. Гилберт построил эту лодку своими руками и назвал её в честь любимой дочки Нормиты - «Mi Normita». Забрасываем свои рюкзаки на борт этого небольшого судна и в путь. В первый день нашего плаванья мы должны были переплыть озеро Аринакоча, а потом через целую систему узких проток, перебраться на реку Укаяли, там у нас должна была состояться первая ночёвка.
Плывём. Мотор лодки фырчит довольно громко, но нас это почему-то абсолютно не раздражает. Гилберт показывает на проплывающую мимо уютную деревушку и поясняет, что там его дом, деревня называется «Новый свет Фатимы», довольно странное название для нашего уха, привыкшего к Петровкам, Малиновкам и пр. Наш гид поясняет, что Фатима это один из библейских персонажей, в честь этой женщины и назвали свою деревню исправные католики прихожане. Пока плывем, Гилберт надавливает нам по стакану апельсинового сока. Процесс давки сока происходит следующим образом: Гилберт достаёт из большой плетёной корзины по несколько апельсинов, разрезает их пополам и давит своими крепкими, мощными руками прямо в два стакана. Быстро и эффективно.
Через час плаванья по озеру мы замечаем сидящую на дереве здоровенную игуану, подплыв ближе для фотографии, мы обнаруживаем, что среди ветвей прячутся, по крайней мере, ещё два экземпляра этих красивых ящеров.

При нашем близком появлении они прыгают с веток дерева в воду и скрываются среди затопленных зарослей. В это время года, когда сельва почти повсеместно затоплена и аллигаторы с пираньями ушли кормиться в глубь леса, у игуан почти нет врагов, кроме человека. В августе, когда уровень воды в реке становиться минимальный, пропитания становиться всё меньше и такой вот прыжок в воду, мог бы закончиться разрыванием игуаны, голодной стаей пираний.
- Они даже комок земли готовы сожрать, если кинуть в воду, а игуана для них просто дар с неба – рассказывает Гилберт.
Через час плаванья мы заходим в тихую запруду, на берегу стоит большая деревня, где Гилберт хочет познакомить нас со своей подругой, которая занимается изготовлением всяческой индейской керамики. Гуляем по деревушке. Очень жарко и сами местные жители попрятались от жары в своих хижинах. Видим только периодически выглядывающие лица любопытных детишек. Дом подруги Гилберта, это типичное жилище индейцев Амазонии. Соломенная крыша на подпорках и несколько натянутых гамаков.

Керамика довольно интересная, но нет ничего готового для покупки, а жаль, очень хотелось чего-то на память сторговать.

Потом Гилберт выводит нас на центральную площадь этого селения, где продаются кое какие сувениры и стоит смешной памятник, какой то женщине с кувшином. Женщина с кувшином, всем своим обликом напоминает чемпиона Амазонии по метанию молота.

Я спрашиваю Гилберта, кому этот памятник, в ответ он только недоумённо пожимает плечами.
В рядах, где продаются сувениры, при нашем появлении происходит явное оживление. Нас активно зазывают купить всякое ненужное барахло. Моей Оле, какой то дедушка даёт пострелять из духовой трубки в надежде, что она, восхитившись этим примитивным оружием, непременно его купит.
Мы покупаем маску и какой то кувшин, сделанный из плода местного растения и украшенный вырезанными животными. Надо плыть дальше, до первой ночёвки ещё очень далеко и желательно добраться до темноты. Ночью плаванье по реке вещь опасная, течение несёт большое количество веток и даже целых деревьев. Если напороться лодкой на плывущее дерево, то можно быстро затонуть.
Через полчаса плаванья озеро, наконец, кончается и начинается петляние по разным протокам и каналам, которые образовались из-за сильного разлива воды. Нам на встречу попадается всё меньшее количество лодок, цивилизация всё больше отдаляется.

Плыть по затопленному лесу очень интересно, деревья стоят очень близко, поют птицы, в ветвях кто-то шубуршит и дерётся. Гилберт останавливает лодку около одного огромного раскидистого дерева, берёт мачете и срубает несколько больших зелёных круглых плодов. Это хлебное дерево. Внутри этих зелёных плодов мы находим плоды поменьше похожие на каштаны, если эти каштаны обжарить на сковородке, то по вкусу их почти не отличить от картошки. Гилберт обещает пожарить их нам завтра на обед.
Наконец и протоки кончаются, деревья раздаются и мы выходим на очень большую реку, ширина её около 200-т метров и больше, цвет воды мутно-жёлтый, это и есть река Укаяли. В том месте, где наша протока впадает в Укаяли, резвятся несколько речных дельфинов. Их серые небольшие плавники мелькают то тут то там. Где-то рядом наверняка есть и знаменитые розовые амазонские дельфины, но они пока прячутся от нашего взора. Пересекаем реку наискось, по пути видим несколько больших барж до верху наполненных распиленным лесом. Это браконьеры тащат свой незаконный груз к перекупщикам в Пукальпу. Лес в Амазонии запрещено вырубать, бесконтрольная вырубка джунглей уже сейчас привела к необратимым изменениям с лёгкими нашей планеты. Но на добыче древесины сидит настоящая мафия, которая не гнушается и убийствами тех, кто пытается им помешать рубить сельву. Гилберт рассказывает нам несколько известных ему случаев, когда неугодных людей просто уничтожали ради срезанного куска дерева. Когда-то на берегах местных рек стояли огромные деревья по несколько десятков метров высотой, на которых находили приют огромное количество разной живности, особенно в период разлива реки. Сейчас этого, почти нет, всё уничтожено.
Подплываем к небольшому песчаному острову на берегу, которого чинно расхаживают большие важные птицы, похожие на очень больших цаплей.

Наша лодка их не пугает, и они продолжают ходить взад-вперёд по островку. Неожиданно рядом с лодкой раздаётся шумный всплеск и показывается рябая розовая спина большого дельфина.
-Вот и розовые пожаловали - говорит Гилберт.
Моя жена, тут же спросясь у Гилберта разрешения, залезает в реку. У нее, оказывается, была своя потаённая мечта поплавать бок о бок с розовыми амазонскими дельфинами. Дельфины эти очень пугливы и не подпускают к себе ближе, чем на пять метров. Но и этого хватает, чтобы получить массу удовольствия, купаясь с десятком этих грациозных созданий.
Сворачиваем с Укаяли в очередную притоку и углубляемся в джунгли. То тут, то там на деревьях сидят игуаны, это место они почему-то шибко полюбляют, поясняет нам Гилберт. Мы начинаем играть в своеобразную игру считалку, кто больше насчитает сидящих на деревьях игуан. Со счётом 21-17 побеждает Оля. Неожиданно игуаны пропали, и больше мы их в этот день не видели.
Солнышко начинает клониться к закату. Вдруг Гилберт указывает на группу деревьев у реки и говорит, что там укрылось Осо-Перисосо. Мы с Олей озадаченно пытаемся рассмотреть это таинственное существо Осо-Перисосо.
Осой-Перисосой оказался небольшой ленивец, который нехотя обдирал листья какого-то дерева и также нехотя, засовывал их в рот. К вечеру они просыпаются и начинают кушать, тогда то и можно увидеть их в движении, большее же время суток Осо-Перисосо, крепко спят.
Когда уже начинает смеркаться, наша лодка пристаёт к небольшому островку, поросшему деревьями. Там у Гилберта подготовленная стоянка для ночёвки. Есть расчищенное место под москитные палатки. С наступлением сумерек нас начинают одолевать москиты. Приходиться одеть рубашки с длинными рукавами и обрызгаться с головы до ног репеллентами. Это помогает, кусают не так агрессивно, хотя всё равно кусают. Пока Гилберт с Хосе заняты установкой москитной сетки для нашего сна, нам подвесили пару гамаков, где мы качаемся в своё удовольствие, обмениваясь впечатлениями сегодняшнего дня. Справа и слева в затопленных зарослях начинает просыпаться ночная жизнь, там что-то квакает, булькает, шурудит ветками.
Наконец наш москитный домик на двоих готов. Он представляет собой палатку из очень тонкой прозрачной сетки, на полу постелен полиэтилен и несколько матрасов. Под голову, запасливый Гилберт притащил нам из лодки, пару мягких подушек. Выглядит это очень уютно и сразу хочется спать. Мы открываем молнию в москитную палатку и быстренько ныряем во внутрь, готовиться к ужину и сну. Вместе с нами в палатку успевают просочиться с десяток москитов, и мы несколько минут заняты уничтожением кровососущих тварей. Гилберт на лодке начинает греметь сковородками и кастрюлями и через 15 минут он появляется в лучах фонарика с подносом в руках. На подносе большое блюдо с жареной рыбой и два стакана апельсинового сока. Рыба оказалась невероятно вкусной, очень похожа на нашу балаклавскую барабульку, только плоская и больше размером. Называется она пеламида. Быстро слопав угощение и выпив сок, мы, скромно потупив очи, попросили Гилберта добавки.
Наш неутомимый гид, озадаченно почесав свою седую голову, пошёл на лодку, где опять принялся греметь сковородками и кастрюльками. Добавка была уничтожена с такой же скоростью, после чего мы заявили Гилберту, что готовы питаться амазонской рыбой хоть каждый день и если он может обеспечить нас этой пищей, то наша радость не будет иметь границ. Мясо мы не хотим, хотя и не вегетарианцы.
Гилберт обещал чего-то придумать на завтра. Главная проблема по его словам, это то, что рыба сейчас кормиться в лесу, ей хватает пищи, и она с неохотой идёт на крючок. Завтра мы будем гостить у индейцев племени shipibos – conivos и Гилберт по возможности прикупит у них рыбы, для нас.
Выключаем фонари и ложимся спать. Вокруг начинается невероятное феерическое представление, летают тысячи светлячков, ночные звуки джунглей придают этому зрелищу, какой-то мистический вид. В пяти метрах от нас начинает кто-то громко квакать, потом раздаётся всплеск и кваканье обрывается на самой высокой ноте. Судя по всему, квакушку скушали. Под шорохи ночного леса мы тихо засыпаем, даже не зная, что завтра нас ждёт очень экстремальный день.



Продолжение следует...

[vadigus]

WOOOW! Начало Амазонского отчета - супер!!! Спасибо, с нетерпением ждем продолжения!
Кстати, наркотиков я никогда в жизни даже не пробовал ( за исключением нескольких покурок травки без особого удовольствия), а Гилберу я рассказывал о своих двух очень далеких полетах под magic mushrooms, которые, в-общем-то, наркотиками, как и аяуаска, не являются.
Нам он про француза, который напал на дона Альберто, не рассказывал, поэтому я только сейчас понял, почему он так испугался, когда я сказал ему , что на меня напали демоны, и что из-за того, что он меня невовремя обкурил, я не смог оттуда выскочить, и что мне срочно нужна его помощь.

[andruhenc]

WOOOW! Начало Амазонского отчета - супер!!! Спасибо, с нетерпением ждем продолжения!
Кстати, наркотиков я никогда в жизни даже не пробовал ( за исключением нескольких покурок травки без особого удовольствия), а Гилберу я рассказывал о своих двух очень далеких полетах под magic mushrooms, которые, в-общем-то, наркотиками, как и аяуаска, не являются.
Нам он про француза, который напал на дона Альберто, не рассказывал, поэтому я только сейчас понял, почему он так испугался, когда я сказал ему , что на меня напали демоны, и что из-за того, что он меня невовремя обкурил, я не смог оттуда выскочить, и что мне срочно нужна его помощь.

наверняка ещё сыграло свою роль, то, что английский у Гилберта не на самом лучшем уровне;))) он наверняка жутко струсил, когда ты начал громко просить Хелп ми

[andruhenc]

Продолжение.....



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

По грудь в воде.

Семь утра. Гилберт с Хосе уже во всю заняты приготовлением нашего завтрака. Мы умываемся, чистим зубы и перья, интересуемся у Гилберта происхождением ночных звуков. Он рассказывает, что ночью приходила капибара, это такой местный, довольно крупный грызун, а также бродило травоядное животное (местное название мы не запомнили), ростом около полуметра. Также в кустах около острова чего-то не поделила парочка аллигаторов, а под утро в деревьях над нами, устроила разборки небольшая стайка обезьян. Утром действительно, кто-то оглушительно кричал и визжал у нас над головами.
На завтрак у нас омлет с кофе. Быстро завтракаем и собираемся. Снимаем лагерь, грузим всё в лодку и отправляемся в плаванье. Лес вокруг невероятно красив, река ярко жёлтого цвета...очень красиво

Через час пути показывается небольшая деревня из двух десятков домов. Домики стоят на сваях, т.к всё вокруг покрыто водой. В некоторых домах бегают куры и утки.


Большая группа мужчин возиться с мотором у единственной лодки, женщины моют посуду в реке и заняты хозяйством. При виде нас от группы мужчин отделяется невысокого роста мужичок. Он приветливо махает Гилберту и с интересом разглядывает нас. Они обмениваются несколькими фразами на местном диалекте, потом Гилберт представляет нам вождя этого племени. Здесь нам предстоит ночевать, сюда мы вернёмся вечером и здесь, нам племя покажет небольшой самодеятельный концерт. Также Гилберт интересуется рыбой на продажу, на что вождь заявляет, что вечером всё будет ясно и понятно. Рыбацкая команда уже отправилась на улов, если всё будет хорошо, то они смогут выделить часть этого улова нам на продажу. Гилберт говорит нам, что тут мы оставим все купленные нами в Пукальпе, тетрадки и ручки. В этой деревне очень бедно живут, электричества нет, заняться особо нечем, вот местные жители, и занимаются по вечерам деланьем детей. Детей тут, поэтому очень много, тетрадок и ручек на всех не хватает. Государство почти никак не помогает с образованием подрастающего поколения.
Плывём по какой-то протоке среди густых зарослей. Лес вокруг очень живописен, около одного мангрового дерева, которое раскинуло свои корни и ветви на несколько десятков метров вокруг, мы останавливаемся в восхищении. Моя супруга просит Гилберта и Хосе отвернуться, а сама прыгает с лодки в воду.


В этом месте, в августе, всё кишит злобными пираньями и нельзя даже палец опустить в воду, откусят. Сейчас купаться можно, Гилберт авторитетно заявляет, что он предупредит нас об опасностях. Потом мы плывём ещё около часа и выплываем к небольшому красивому озеру. Наша лодка углубляется в сельву, пока не упирается в густое переплетенье ветвей и лиан.
- Ну! Готовы к приключениям? – спрашивает нас Гилберт.
Мы недоумённо смотрим на его приготовления. Гилберт достаёт из недр лодки 3 пары резиновых сапог. Он в Пукальпе заблаговременно интересовался размером нашей обуви и теперь мне понятно для чего.
- Мы сейчас отправимся смотреть одно из последних оставшихся великих деревьев. Сюда браконьеры ещё не добрались, их тут не пускают индейцы окрестных племён. Это дерево мне показал мой папа, ещё 50 лет назад. Так, я к нему и хожу каждый год, посмотреть на него, зарядиться могучей силой джунглей – рассказывает нам Гилберт.
Он быстро одевает резиновые сапоги, достаёт своё острое мачете и погружается по грудь в воду. Мы проделываем тоже самое. Я укладываю видео и фото аппаратуру в специальный водонепроницаемый мешок. Прыгаю в воду с борта лодки.

Моя жена уже в воде и озадаченно осматривает большую палку, которую ей вручил Гилберт. Наш провожатый в этот момент вырубает вторую такую же палку для меня.
- Это Вам для ходьбы по затопленным джунглям, уровень воды ещё большой и может быть, даже придётся плыть – комментирует свои действия Гилберт.
На лодке остаётся за дежурного Хосе, а мы отправляемся в путь. Идущий впереди Гилберт буквально прорубается через заросли лиан и разных деревьев, скорость движения не очень большая и спустя час пути у моей супруги от холода начинают привычно стучать зубы.
- Вот скажи Гилберт! – вопрошает Оля – а часто твои клиенты решаются на такое путешествие?
- Нет, не часто, они бояться плавающих в воде пираний, аллигаторов и анаконд – говорит Гилберт - но вы, я был уверен, что пойдёте – улыбаясь, добавляет он.
- А, чего они бояться? Ведь ты же говоришь своим клиентам, что пираний и аллигаторов здесь нет – снова интересуется Оля.
- Как это нет? – возмущается Гилберт – они здесь есть, вокруг их много, только они нас не атакуют – добавляет наш проводник.
- Ой! Мне чего-то стало страшно – начинает переживать моя жена.
Мы с Гилбертом начинаем её успокаивать, причём Гилберт рассказывает, что если появятся аллигаторы или анаконды то нам ничего не надо делать, он хорошо знает, как себя вести в этой ситуации и в качестве доказательства демонстрирует здоровенный шрам на руке.

- Вот осталось на память от нашей встречи с аллигатором в этом месте, несколько лет назад – улыбаясь, показывает он.
Теперь и мне почему-то становиться не по себе.

Воды уже не по грудь, а по подбородок и всё чаще приходиться плыть, отталкиваясь палкой от дна. Наконец через час с лишним, мы попадаем к конечной точке нашего путешествия, к огромному раскидистому дереву lupuna.

Дерево действительно ОГРОМНОЕ. Оно возвышается над сельвой на два с лишним десятка метров, на таком дереве могла бы поселиться целая индейская семья. Гилберт благоговейно прикасается к большому корню, торчащему из воды и, закрыв глаза, что-то тихо шепчет.
- В Гватемале растут похожие на эти, деревья, под названием seiva, у местных индейцев они считаются святыми и их не рубят так, как здесь – грустно говорит Гилберт.
Нам тоже грустно. Человек, расплодившийся по планете Земля, планомерно уничтожает всё вокруг, не задумываясь о завтрашнем дне. Если вдуматься, то становиться очень страшно.
Путь обратно к лодке занял немногим более часа, мы устали и ползли, цепляясь за ветки и лианы, со скоростью черепахи – скорохода. Сзади нас то там, то здесь начинали подниматься стайки пузырьков и мы приготавливали свои остро заточенные шесты к бою. Но на деле, всё было спокойно и без всяких эксцессов, покусанные москитами, но абсолютно целые, мы добрались до нашего маленького судна.
Выйдя на середину озера, Гилберт поставил лодку на якорь. Мы занялись переодеванием в чистые вещи и просушкой мокрых. Хосе занялся приготовлением нам обеда.
Около пяти вечера мы вернулись в деревню, где должны были ночевать. Пришвартовавшись к дому вождя, мы увидели, что нас ожидает несколько нарядно одетых индейцев и несколько десятков тихо перешептывающихся детишек.

Нас тут ждали, чтобы начать представление. Нарядно одетых аборигенов было пять человек, два мужчины и три женщины. Один из мужчин был со смешной штучкой в носу и мне всё время тянуло церемонно присесть перед ним и сказать "Ку".

Среди нескольких десятков сидящих вокруг детишек попадались пожилые индианки. Нас усадили во главе большого деревянного помоста рядом с вождём и Гилбертом, недалеко от моей головы располагался небольшой плетеный гамак с лежащим там старым индейцем. По словам Гилберта, это был старый шаман племени, он чего-то приболел, и концерт местной самодеятельности провёл в самом удобном месте, в гамаке.


Концерт состоял из двух частей. В первой части пели песни, танцевали небольшие хороводы и всячески пытались вытащить нас на подтанцовки.

Во второй части концерта, все взрослые аборигены неожиданно достали всякие вещицы и устроили мини базар, разложив перед нами, какие-то вышитые бисером кошелёчки, платочки, крашенные куски материи, глиняную посуду. Мы почувствовали себя крайне неловко, так как тут явно рассчитывали, что мы это всё купим, а нам оно нафиг не надо было. Пришлось идти на компромисс и купить пару безделушек у двух пожилых индианок к зависти других. Одну тётушку, которую звали Россита, мы попросили нам немного попозировать за деньги. Она проявила весь свой фотомодельный талант, который наверняка заложен в каждой женщине независимо, где она живёт.

Наша модель Россита жила на краю земли в племени shipibos - conivos. Конечно же всё племя потом ухахатывалось и поддевало её, как могло;))
Потом мы передали вождю купленные нами в Пукальпе тетрадки и ручки, а также пообещали передать с Гилбертом ещё столько же по возвращению в Пукальпу. Мы просто не рассчитывали, что детей тут так много. После окончания концерта все разошлись по своим хижинам. Быт индейцев в джунглях скуден, если делать особо нечего, то они лежат на пороге своих кривых, покосившихся домишек и наблюдают за неспешным течением реки.


К дому вождя подплыла довольно большое каноэ. Это вернулись рыбаки с уловом. Улов был неплохим, дно лодки было завалено рыбой, основное количество которой составляла известная нам вкусная рыба-пеламида.


Пока разгружали лодку, Гилберт купил у вождя четыре килограмма рыбы для нас и положил её на лёд в свой ящик-термос. Пока перегружали улов из лодки в наш ящик, Гилберт показал все виды выловленных рыб, их было семь штук.

Самые примечательные это рыба – кот, названная так из-за своих огромных усов, несколько небольших пираний, известная нам пеламида, а также амазонская сардина и ещё три не запомнившихся нам вида рыб, но на деле оказавшиеся очень вкусными экземплярами в жареном виде.

На ужин Гилберт, чтобы мы не просили добавки, приготовил нам столько жареной рыбы, что мы еле выползли из-за стола.
Закат был очень красивым, всё стало нежно фиолетово-розовым.

На закате, к деревне, пришла большая группа серых дельфинов, которые развлекали всех до позднего вечера. Сплавав в туалет, мы приготовились отходить ко сну.
Походы в местный туалет это вообще отдельная песня. Если кто-то хотел справить нужду, то он брал каноэ с веслом и плыл в лес в одно отведённое место.

Моя супруга, сплавав с одной из девушек по малой нужде, чуть не перевернулась с лодкой. Я на секунду представил себе, если захочу в туалет по большому, и мне придётся это делать прямо с лодки!… вообщем представил и сразу перехотелось ходить в туалет на несколько дней. Ночью можно было ходить по нужде прямо с помоста домика, где мы ночевали, вокруг вода и лес, самому на каноэ лучше не соваться в полной темноте. Тем более что фонарик был только у нас и у Гилберта, всё остальное население деревни обходилось несколькими свечками, которые мерцали в разных углах индейского селения. К нам в палатку неожиданно пришёл Гилберт и пригласил прокатиться по ночной сельве с вождём, они хотят показать нам аллигаторов во всей красе и если днём, они почти не заметны и прячутся среди зарослей, то ночью их легко увидеть по мерцающим красным глазам. Садимся в каноэ с мотором, двигатель работает оглушительно громко, вождь садиться на руль, а Гилберт с фонарём становиться на носу. Первые красные глаза довольно крупного экземпляра мы замечаем в том районе, где у деревни общественный туалет. Мне становиться опять не по себе. В туалет здесь я точно больше не пойду. Плывём дальше. Гилберт ищет место, где бы мы могли подобраться к аллигатору почти вплотную. Вполне возможно, что ему удастся схватить небольшой экземпляр и показать нам близко. Так мы проводим около двух часов, удаётся подобраться довольно близко, но потом аллигаторы уходят под воду. На обратном пути, Гилберт издаёт низкий горловой звук, похожий на громкое внутри утробное кваканье. В ответ нам из недалеко расположенной рощицы, несётся такой же звук, но намного более грозный.
- Это ответила самка аллигатора, очень крупный экземпляр, очень опасная и скорее всего с детенышем, вообщем надо плыть отсюда пока не нарвались – говорит вождь и ускоряет лодку.
Боковым зрением я замечаю плывущую параллельно нам, небольшую, около метра длиной, чёрно-красную змею.
- А вот это самая настоящая смерть в джунглях – говорит побледневший Гилберт – если укусит, то, вряд ли успеешь домчаться до города.
К счастью она спешит по своим делам, и мы её не интересуем. Добираемся до деревни и до палатки, которая установлена в ряду из пяти палаток, на помосте, где проходил концерт. Начинает накрапывать дождик и очень хочется спать. Вокруг лежат в москитных сетках усталые индейцы и мы, парочка украинских путешественников на другом краю земли. Сон приходит быстро и незаметно.


Продолжение следует....

[vadigus]

Это ЧТО-ТО!!!! Я после твоего отчета всю ночь во сне по джунглям бродил и рыбу в Укаяли ловил
Я, кстати, заметил на фото видеокамеру в руках у твоей жены, в связи с чем предлагаю обменяться по почте dvd-шками с Гилберовским туром ( если вам интересно посмотреть на летний вариант - у меня фильм около часа длиной, и мне было бы интересно посмотреть ваш).

[andruhenc]

Это ЧТО-ТО!!!! Я после твоего отчета всю ночь во сне по джунглям бродил и рыбу в Укаяли ловил.
Я, кстати, заметил на фото видеокамеру в руках у твоей жены, в связи с чем предлагаю обменяться по почте dvd-шками с Гилберовским туром ( если вам интересно посмотреть на летний вариант - у меня фильм около часа длиной, и мне было бы интересно посмотреть ваш).

Дальше будет круче))) рад, что тебе нравиться)) ведь ты там был и можешь оценить по настоящему;))
видео давай махнёмся)) я доделаю монтаж фильма, переконвертирую в ДВД и вышлю тебе поездом Севастополь-Питер.... щас прямо не могу, т.к почти нет возможности заняться обработкой видео, у нас дома ремонт со всеми вытекающими проблемами... через месяц разгребусь и доведу до ума.

[andruhenc]

Добавлю ещё несколько фотографий к вышеизложенному материалу:

1. Путешествуя по мангровым зарослям


2.Посмотрим, что живёт на манговом дереве?


3. сегодня в клубе будут танцы....


4.Вы не видели мою гравицапу?


5. Поеду по делам смотаюсь в ближайшие кусты...


6. Мачете в джунглях это верный друг и товарищ


7.Гилберт


8.дети племени shipibos - conivos


9.Мечты старой индианки


10. Дети поймали рыбёшку

[andruhenc]

Продолжение…..



Перед началом четвёртой части, хочется сказать, что в этом материале будут использованы картины известнейшего перуанского художника – бывшего шамана, Пабло Амаринго (Pablo Amaringo).

Пабло - старинный друг Гилберта и его отца. О самом художнике и нашем знакомстве с ним, я расскажу позже. Хочется отметить, что основным направлением творчества Pablo Amaringo, было и остаётся изображение видений аяуаски. Он родом из племени shipibos – conivos, в его работах, кроме видений, отображена также жизнь индейцев родного племени, его мировосприятие Амазонии и сельвы. Живёт он в Пукальпе. Работы его имеются в самых ведущих музеях мира и стоят по несколько десятков тысяч долларов.
Прочитать о нём можно тут : http://www.pabloamaringo.com
http://www.absolutology.org.ru/amaringo.htm


ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ.

Аяуаска – шаг первый.



Утром Гилберт напоминает нам, что сегодня у нас вечером будет обряд аяуаски. К нему необходимо подготовиться физически и духовно. Физически нужно соблюдать диету, нельзя есть мясо, нельзя жирное и жаренное, нельзя спиртное, не пить кофе и крепкий чай. За завтраком нам подадут печёную рыбу, на обед будут фрукты, а со второй половины дня лучше вообще перейти на воду. Духовно нужно думать о хорошем, не напрягаться и не ругаться, жизнь прекрасна и Это главное, что должно занимать наши мысли.
Пока мы грузимся в нашу лодку, сын Гилберта, Хосе показывает пойманную им, прямо под домом вождя, здоровенную, откормленную пиранью.

Этот экземпляр очень жирный и зубастый, именно стаи таких рыб разделывают свою жертву до костей за несколько минут. Вспоминается страшная трагедия 1981 года, когда около города Обидос в Бразилии затонул перегруженный паром, более 300 человек были съедены заживо.
Пираньи оказались рыбами очень вкусными, и мы с удовольствием кладём пойманную Хосе рыбёшку на лёд в наш ящик-термос.
Нам плыть несколько часов до места, где будет проводиться обряд аяуаски и где, мы будем ночевать. Пока плывём, Гилберт жарит нам каштаны хлебного дерева, достаточно вкусные плоды.

В проплывающих за бортом лодки джунглях, летают тысячи птиц, гомонят яркие попугаи, большие чёрные стервятники сидят и сушат свои перья после дождя, на кривых сухих ветках.

Очень красиво и живописно. Место куда мы плывём, это небольшая стоянка, которую сделал старый друг Гилберта, он охотник и появляется там от случая к случаю. Там также расположена тайная плантация коки, которую жители окрестных деревень прячут в джунглях от полиции. Мы завтра сходим на неё посмотреть.
По пути встречаем лодку с индейской семьёй, которая спешит в джунгли по каким-то делам. У женщин сидящих в этой лодке волосы, шея и руки выкрашены в чёрный цвет. Видок у них страшненький. Гилберт поясняет, что в сельве растут плоды одного дерева, которые местные индейцы используют в качестве красителя чёрного цвета. Красят волосы от появляющейся седины, красят не очень аккуратно, поэтому шея, уши и некоторые участки лица, тоже чёрные. Также женщины индианки считают, что краска этого растения защищает руки от всяких моющих средств используемых при стирке, поэтому руки почти по локоть, тоже чёрные. Помните детскую страшилку по «Чёрную руку»? Наверняка она родилась в Южной Америке.
Гилберт, упомянув про женские ухищрения индейцев Амазонии, рассказывает также о том, что ещё несколько лет назад в местных племенах существовал обычай видоизменять формы черепа. Грудным детям, только появившимся на свет, приматывали к черепу разной формы деревянные предметы. Чаще всего треугольной или квадратной формы. Две недели с примотанной деревяшкой к голове хватает на то, чтобы форма черепа только родившего человека видоизменилась на всю жизнь. Поэтому взрослых женщин, некоторых племён можно увидеть с впечатанным треугольником, а мужчин с квадратным углублением на лбу. Обычай таким образом украшать свою голову в настоящий момент не сохранился, и увидеть это можно только у пожилых индейцев, которых из-за большой смертности в этих краях, становиться всё меньше и меньше. Те, кто ещё жив, стараются спрятать свои изменённые головы от посторонних взоров, женщины носят длинные чёлки до самых глаз

, а мужчины головные уборы, натягиваемые до бровей. Реакция на просьбу показать своё племенное тавро, может быть очень резко-негативной. Им очень не нравиться, когда их разглядывают, как некий экспонат.
Зачем Вам нужна моя голова!!?? – кричат они, на просьбу показать знаки - поясняет нам Гилберт.
Гилберт, обещает нам, что если он увидит заклеймённых индейцев, то подаст нам тайный знак, чтобы мы могли тихонько и не привлекая внимания сфотографировать ЭТО.
Через несколько часов плаванья, нос нашей лодки уткнулся в песчаный берег. На берегу виднелось несколько ветхих строений и довольно большая расчищенная поляна с примыкающими к ней джунглями.
- Это место нашего лагеря на ближайшие 2 дня – сообщает нам Гилберт.

Довольно быстро Хосе и его отец развешивают два гамака для нас и начинают установку лагеря. В небе формируется большая чёрно-фиолетовая туча, грозящая сильным тропическим ливнем. Надо поторапливаться, чтобы не намокнуть. Строения на поляне называемые Гилбертом - домами, на самом деле только так называются. Это навес из пальмовых листьев без стен и пола. Уютно выглядеть этот домик, начинает только после того, как внутри установлена москитная палатка, а на крышу из пальмовых листьев уложен приличный кусок полиэтилена, для защиты от дождя.
Установив лагерь и отправив Хосе резать нам обед, а обед был из одних только фруктов и соков, Гилберт приступил к приготовлениям вечернего ритуала аяуаски. Для проведения шаманского обряда аяуаски необходимо два компонента: это лоза растения называемая Аяуаской (Аяхуаска — неправильная транскрипция испанского "Ayahuasca"), латинское название которой Banisteriopsis caapi и другого растения смешиваемого с аяуаской, листья дерева Чакруна (chacruna) — Psychotria viridis.


Из этих двух компонентов вариться отвар буро-зелёного цвета, который и принимается при проведении шаманской церемонии. Рецептура у разных шаманов – курандеро, бывает своя и к этим двум компонентам, добавляются различные травы. В нашем случае был традиционный (если можно так сказать) рецепт приготовления. Если сварить зелье из одной только аяуаски, то видения во время ритуала будут сугубо чёрно – белыми. Чакруна, это тот амазонский компонент, который окрасит всё, в яркий краски.
Название аяуаска происходит из языка индейцев кечуа: «aya», означает «душу» или «дух», «huasca» — «вьющийся стебель, лоза, плеть». По словам Гилберта, существует четыре вида аяуаски: белая, жёлтая, красная и чёрная. Первые два вида используются шаманами - курандеро для традиционных церемоний лечебного характера. Применяются уже на протяжении многих тысяч лет.
Вторые два: красная и чёрная могут использоваться только для плохой магии, например шаманами – киллерами (ичисейрос), а такие, по словам Гилберта тоже есть и творят свои чёрные дела, используя лозу этого растения для своих нехороших дел.
Для приготовления зелья Гилберт, берёт лозу аяуаску и нарезает её кусками по 10 см, чтобы влезла в котелок. Потом делает отбивную из этого растения, расщепляя её ударами палки в мочало. После того, как лоза разбита в щепки, она укладывается на дно котелка слоями с листьями растения чакруна. Уложив несколько слоёв в котелок, Гилберт доливает воды и ставит котелок на огонь. Теперь зелье будет вариться несколько часов на огне, пока не превратиться в жидкость бурого цвета и горького вкуса.
Гилберт варит аяуаску, нашептывая при этом себе под нос. Мы осматриваемся в лагере, сносим вещи в палатку, качаемся в гамаках, покуда не начинается сильнейший ливень. Он загоняет нас под навес, где мы и ждём вечера.
Опускаются сумерки. Выбегая из палатки по нужде, нас тут же атакуют, бесчисленные облака москитов, к вечеру рыщущие вокруг нашего лагеря в надежде попить украинской кровушки. Ночная, многоголосая жизнь джунглей просыпается, оповещая о себе разными диковинными звуками. Как великолепная иллюстрация к будущему обряду, вокруг появляются тысячи светлячков. Дождь прекращается и через некоторое время на небе светит огромный шар луны. Всё становиться, каким-то нереальным и среди этого лунного волшебства у края нашей палатки возникает фигура, которая голосом Гилберта, возвещает о начале обряда аяуаски.
Мы впускаем Гилберта к себе в палатку, не обращая внимания на то, что с ним наверняка проникли вездесущие москиты. В руках у Гилберта несколько вещей. Это небольшая пластиковая бутылка с буро-зелёной жидкостью и связка сигарет. Сигареты эти особые. Они начинены сильнейшим табаком – мапачо. После них папиросы «Беломор» покажутся простой тлеющей бумагой. Это также обязательный элемент ритуала.
Третьей вещью, которую принёс с собой в палатку Гилберт, оказался небольшой флакон одеколонового настоя «аквафлорида». Используется он только шаманами племён shipibos – conivos и содержит в себе магическую травку «пири-пири».
Гилберт торжественно усаживает нас вокруг себя и начинает церемонию. Для этого он принёс четвёртую вещь церемонии аяуаска – обыкновенное пластиковое ведёрко.
- Оно понадобиться, если Вас начнёт тошнить, поясняет его назначение Гилберт. Аяуаска обладает очистительным эффектом, возможна тошнота и рвота. Для этого мы и соблюдали сегодня диету, иначе весь ритуал, Вы провели бы, содрогаясь от рвоты над этим ведром – поясняет Гилберт.

- Аяуаска – чакруна! Помоги нам увидеть, то, что мы не видим, помоги нам избавиться от недугов и болезней – тихо произносит наш гид – курандеро.
После этих слов Гилберт раскуривает табак мапачо, и наша палатка наполняется клубами едкого, но довольно ароматного табака. Он достаёт пластиковую бутылку с жидкостью бурого цвета и наливает небольшую порцию в стеклянный стаканчик.
- Ты будешь первой – говорит он, моей Оле.
- А, чего я? – испуганно интересуется моя жена – ведь он, старше и опытнее – кивает она в мою сторону.
- Ты, ничего не бойся – улыбаясь, тихо говорит Гилберт – просто подумай о своих желаниях, о том, чтобы ты хотела изменить в этой жизни, загляни в саму себя, а аяуаска тебе поможет – добавляет он, пряча улыбку в усах.
После этой фразы он передаёт стаканчик моей супруге. Она закрывает глаза, о чём-то думает, а потом залпом выпивает буро-зелёное зелье. Кривиться.
Настаёт моя очередь. Гилберт наполняет бокал и передаёт его мне, что-то нашёптывая при этом. Взяв стаканчик в руки, я закрываю глаза. В голове лёгкая сумятица, вызванная тем, что сейчас придётся выпить нечто такое, о чём мама в детстве говорила «НИЗЯ», жидкость, которую описывали и восхваляли одни и ругали и проклинали другие. Сейчас я приобщусь к древней культуре индейцев Амазонии. На вкус она оказывается травянно – горькой. Запах тоже не самый лучший на свете, но его забивает сильный аромат табака мапачо.
Стакан наполняется в третий раз и теперь, после секундной паузы, закрыв глаза, его выпивает наш курандеро. После чего он достаёт бутылёк с одеколоновым настоем «аквафлорида», набирает в рот и разбрызгивает по палатке. Несколько капель этой пахучей жидкости он наносит себе на виски и шею, несколько на руки и грудь. Мы следуем его примеру и брызгаем на себя. В палатке сразу появляется очень свежий и приятный запах леса, цветущих лугов и бог знает чего, но очень благоухающего.
Гилберт предлагает нам прилечь на подушки, а сам очень тихо начинает насвистывать тихую мелодию, постепенно погружая себя и нас в транс. Мелодии и песни, которые используют шаманы племён shipibos – conivos, называются «икарос». Во время пения, настоящий шаман, таким образом, призывает своего «центсака», духа помощника, который поможет ему справиться с исцелением пациентов во время обряда.
Буквально через несколько минут со мной начинает происходить нечто странное. У меня неожиданно усиливается мировосприятие, я отчётливо слышу летающих вокруг москитов, гомон ночных джунглей. Тихое пение Гилберта, вторгается прямо в голову, не вызывая впрочем неприятных ощущений, оно часть звуков сельвы. Я лежу с закрытыми глазами, взявшись за руки со своей Олей. Она интересуется у меня моим самочувствием, на что я ей сообщаю о том, что со мной происходит. Вдруг достаточно резко у меня в голове начинается красивый мультик.

Вначале появляется диковинный лес, он ярко освещён солнцем. Деревья вокруг необычайных форм и расцветок. Звучит тихая музыка. Небо синее пресинее и там летают красивые жар-птицы из русских сказок про конька-горбунка. В этом мире есть Я.
Там, я - дерево, самое большое и красивое.

Я стою над этим прекрасным лесом и смотрю сверху на происходящее. Неожиданно я вижу карабкающуюся по дереву смешную обезьянку. Я понимаю, что это моя Оля. Она выглядит настолько милой и забавной, что я начинаю хихикать вместе с ней. Наш общий вид в этом мире немало нас забавляет и вскоре мы, хохочем в полный голос. Тут я понимаю, что это происходит в реальности, мы весело смеёмся, заражая своим смехом Гилберта, который сбивается в своей песне и присоединяется к нашему веселью.
Страшная аяуаска оказалась достаточно весёлым мероприятием. Мою жену немного тошнит, но вызвано это, скорее всего не самой аяуаской, а большим количеством дыма табака – мапачо. Если в небольшом помещении, сильно накурено, то её может стошнить и без всяких аяуасок. У меня тоже возникает лёгкая тошнота, с которой я успешно борюсь, нюхая свою ладонь, обрызганную перед принятием аяуаски, «аквафлоридой». Наши видения продолжаются, выливаясь в красивый мультик.

Спустя три часа после начала церемонии, постепенно всё проходит и мы убаюканные мелодиями Гилберта, крепко обнявшись, засыпаем посреди джунглей. Крики ночного леса и прошедший обряд, помогают нам видеть красивые сны, в которых царит любовь и мир прекрасен.



Продолжение следует……

[mole]

Отличный отчет, классные фото!!! Уже хочу туда

[andruhenc]

Отличный отчет, классные фото!!! Уже хочу туда

рад, что Вам понравилось;) читайте продолжение в скором времени;))

[vadigus]

Крррасотаа!!! Так понравилось,что пойду грибы искать )

[andruhenc]

Крррасотаа!!! Так понравилось,что пойду грибы искать

пойди купи себе шампиньонов, пожарь с лучком... очень вкусно и полезно;)))

[vadigus]

Под шампиньонами, боюсь, демоны-французы могут напасть ))

[andruhenc]

для увеличения трафика и просто кому нитересно... выложу ещё немного фотографий на Амазонскую тему...

1.пойду поймаю рыбку для бабушки Роситы


2.индейская мастерская по производству керамики


3.керамика амазонии


4.деревня племени shipibos – conivos


5.утро хмурое


6.плод хлебного дерева


7.по грудь в воде


8.поймали рыбу кота


9.я маленькая, но очень сильная..


10.плыл рыбак по речке..плыл из далека


11.наш амазонский кораблик

[andruhenc]

Продолжение…..



ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Поход на секретную плантацию коки, возвращение в Пукальпу, знакомство с художником Пабло Амаринго.


Проснувшись утром, я чувствую себя двояко. Первые ощущения это восхищение оттого, что с нами происходило ночью, вторым приходит слабость и разбитость, как после перепоя. Голова не болит, но тело просит отдыха. Гилберт уже нажарил нам целый килограмм разной рыбы, в том числе и здоровенную пиранью, пойманную Хосе накануне. Накидываемся на еду, аппетит за прошедший день и ночь у нас нагулялся отменный. Немного моросит дождик, что не мешает нам нисколечко. После сытого завтрака Гилберт предлагает сходить посмотреть, как растёт кока в джунглях. Одеваемся и обуваемся, трогаемся в путь. Путь нас лежит, через самые дебри сельвы, по дороге Гилберт показывает нам разные растения, в том числе лиану – аяуаску, какие-то цветы, несколько видов пальм.


Он идёт впереди с мачете, прорубаясь по необходимости. Местность немного заболочена, ещё недавно здесь стояла вода, а сейчас, когда река отступила, почва представляет собой набор чередующихся друг за другом огромных луж. Нас спасают резиновые сапоги, самая универсальная обувь в этой точке планеты. Периодически Гилберт предупреждает нас о небольших опасностях поджидающих нас на пути, то большое дупло, населённое пчёлами нужно обойти, то не трогать трухлявое дерево, в котором живут огромные чёрные муравьи, размером с палец моей жены. Дождь давно закончился, и наступила изнуряющая духота. Идти довольно тяжело по пересечённой местности, сказывается ещё и бурная ночь с аяуаской. Гилберт начинает понимать, что зря потащился в джунгли с нами в полуобморочном состоянии, но отступать уже поздно и спустя 1.5 часа пути, мы выходим к большой поляне. На поляне растут ананасы, какие-то деревья, но коки не видно, её прячут от регулярных полицейских облётов с воздуха. Кока находиться рядом, и растёт среди деревьев окружающих полянку, она как бы рассеяна в джунглях.

Гилберт показывает, как выглядит секретная плантация, рассказывает, почему местные жители, так упорно высаживают это растение, несмотря на строгие запреты со стороны властей.
Немного отдыхаем и двигаемся в обратный путь, идём другой, более короткой тропой. По дороге Гилберт срубает корень какого-то растения. Это юкка. Варёная или печёная она опять же напоминает картошку. Растёт прямо под ногами и очень вкусная.
По всюду видны следы деятельности браконьеров, лежат огромные спиленные деревья.

Настроение от увиденного, становиться гнусным. Когда добираемся до нашего лагеря, Гилберт предлагает искупаться в реке. Для этого, мы отплываем на лодке вниз по течению около 50 метров, где находим хороший песчаный пляжик. Запрыгиваем в мутно-жёлтую воду с наслаждение, давно мечтали искупаться, но не решались лезть в речку без команды нашего Гилберта.
Гилберт предупреждает, чтобы не писяли в реку, иначе…. вот тут, мы с моей женой начинаем бледнеть. Мы много раз за последние дни, когда оказывались в воде надолго, делали по маленькому, без зазрения совести.
- В реках Амазонии, обитает некое существо – Гилберт старательно пытается подобрать название на английском и испанском – которое похоже на рыбку или червяка, вообщем что-то среднее… оно чувствует запах крови, мочи и очень быстро пытается подобраться к источнику. Если будет такая возможность, то оно заберётся к Вам, прямо внутрь вашего тела… и вытащить его обратно, можно только путём хирургического вмешательства.
Когда он всё рассказывает, мы становимся немного зеленоватого цвета и очень хорошо сливаемся с окружающей нас листвой.
- Гилберт! Ну, мы же уже плавали в воде много раз и ты, нас не предупреждал, а ведь мы ЭТО уже делали в воду – говорит моя супруга.
Настаёт время побледнеть и позеленеть Гилберту.
- А! Вдруг эта штука уже внутри нас? – испуганно спрашиваю я.
- Нет! Вы бы сразу почувствовали её присутствие, тем более, если Вы в шортах или трусах Вам ничего не грозит – утешает нас Гилберт.
Купаться, лично мне уже чего-то не хочется, мы вылезаем на берег и ждём, когда закончит свой помывочный моцион наш гид.
Остаток дня, мы проводим в лагере. Во второй половине дня на нашу лагерную поляну прилетает огромное количество бабочек всех цветов и оттенков, есть просто шедевры природного творчества.

Такое ощущение, что сегодня, на нашей поляне, нам, амазонские духи леса, решили показать красочное представление с участием красивейших бабочек мира. Бегаем за ними и много фотографируем, к вечеру уставшие забираемся в палатку, с сумерками опять появляются целые облака москитов.

По словам Гилберта аяуаска живёт в человеке ещё сутки с момента принятия, это наверняка правда. Когда я ночью засыпаю, меня посещают поразительно яркие сновидения.
Утром, быстро собравшись и позавтракав рыбным супом, мы отправляемся в обратный путь. Супчик получился очень вкусный и не жирный. У нас сегодня опять день диеты, вечером нас ждёт аяуаска. Нам предстоит добраться к вечеру до Пукальпы. Завтра у нас самолёт в Лиму, а сегодня вечером мы собираемся познакомиться с настоящим шаманом, с папой Гилберта, доном Альберто. У нас будет проходить второе, как сказал Гилберт, настоящее знакомство с аяуаской.
Выплываем очень рано, поэтому джунгли и река ещё покрыты дымкой. Смотрится очень таинственно и романтично.

Обратный путь был немного утомительным, приходилось плыть, не останавливаясь, чтобы до вечера прибыть в Пукальпу. Чтобы немного размяться, мы ходили по лодке, фотографировали мелькающих то тут, то там дельфинов. По пути Гилберт срубил нам крупный, тёмно-красный плод какого-то дерева «punga». Плод этот назывался «подушка». По весу он был около килограмма весом, довольно тяжёлый. Гилберт сказал, что плоды-подушки используют местные жители для того, чтобы набивать свои подушки содержимым находящимся внутри плода. Моей супруге Оле так понравился внешний вид этого плода, что мы потащили его домой на Украину, хотя я сопротивлялся до последнего. По прилёту в Симферополь, примерно через 2 недели, неожиданно плод распался на одинаковые сегменты, и внутри оказалась волокнистая масса, очень похожая на вату. Плод созрел. Огорчению моей жены не было предела, красивая амазонская штука взяла и испортилась, но теперь мы знаем, как оно устроено внутри. Также по нашей просьбе Гилберт срубил нам ещё несколько плодов хлебного дерева, их мы удачно привезли домой и покормили всех родственников к неимоверной радости оных;)

Доплываем до деревни племени шипибо-кониво, в которой мы ночевали. За те несколько дней, что нас тут не было, вода существенно спала и там, где 2 дня назад ещё плавали каноэ и Хосе, ловил жирную пиранью, сейчас стоят лужи, и беспросветная грязь в которой играются дети и домашняя птица.

К четырём часам вечера, наша лодка «Mi Normita» причалила к деревушке Гилберта «Новый свет Фатимы». Нашему гиду было необходимо выгрузить из лодки всё лишнее, т.к он собирался провести вечер с нами и отвезти нас к своему другу, известному перуанскому художнику Пабло Амаринго.
На берегу под двумя большими деревьями был натянут гамак, на котором, прижавшись, друг к другу сидели старенький беззубый дедушка в очках с толстыми линзами и не менее пожилая старушка.

Они явно кого-то ждали, и когда появился Гилберт с Хосе, на их лицах отразилась искренняя радость. Моя Оля, видя такую живописную парочку, тут же выскочила первой из лодки с фотоаппаратом наперевес и принялась быстро фотографировать всё вокруг. Подошедший к ней Гилберт, немного смущённо представил Оле, своего отца и маму, которые сидели на берегу, дожидаясь возвращения любимого сына с внуком из похода по джунглям.
Так мы познакомились с 75 летним шаманом в третьем поколении доном Альберто.
Ночью у нас назначена церемония, которую проведёт дон Альберто, к нам также присоединиться одна француженка, специально дожидающаяся приёма у дона Альберто уже несколько дней в Пукальпе. Ночевать мы будем в гостевом доме Гилберта, где и пройдёт шаманский обряд. Утром Гилберт покормит нас завтраком и отвезёт на лодке в Пукальпу, где нас будет ждать машина Елены, для того, чтобы доставить нас в аэропорт. Вот такой был составлен план действий на ближайшую ночь и утро.
Выгрузив всё необходимое из лодки и оставив Хосе затаскивать это всё в дом, мы отплыли в Пукальпу. У Гилберта уже была предварительная договорённость со своей сестрой Еленой, о том, что её машина должна дожидаться нас на причале. Мы приплыли почти на час раньше. Пока ждём машину, наблюдаем за тем, как рыбаки выгружают улов. Меня привлекают необычные очертания пойманных рыб, это реликтовые создания, обитающие в водах Амазонии с незапамятных времён. Наконец машина приходит за нами, и мы едем по своим делам в город, Гилберт хочет показать нам несколько мест в Пукальпе, а также познакомить с одним художником. Покатавшись по городу, мы приехали на одну из тихих улочек города, к довольно большому дому.
- Здесь живёт Пабло Амаринго – почему-то шёпотом говорит Гилберт.
Он выходит из машины и идёт в дом, договориться, чтобы нас приняли. Спустя две минуты, мы сидит на большой веранде, которая по совместительству является классом школы рисования, которую ведёт Амаринго. Кругом стоят парты, несколько мольбертов, на деревянных стенах комнаты висят работы учеников знаменитого перуанца. До своей поездки в Перу мы, конечно же, не знали, кто такой Пабло Амаринго. К нашему стыду, это имя, одного из самых известных перуанских художников, было нам неведомо. Нас привлекло в поездку к нему то, что Амаринго был когда-то шаманом, а потом бросил практиковать шаманизм и начал рисовать, причём рисовал он в основном то, что видел во время церемоний аяуаски. Очень было интересно посмотреть, как аяуаска повлияла на творчество этого индейца. Гилберт также рассказал нам, что Пабло Амаринго родом из племени shipibos – conivos, племени, где мы покупали рыбу, ночевали, дарили детям ручки и тетрадки. Было в этом уже какое-то единение.
Первым к нам вышел помощник художника, который принёс большую папку с последними работами мастера. В обиходе, Пабло Амаринго называли не иначе, как маэстро. Потом, через пять минут появился и сам маэстро. Они тепло поздоровались с Гилбертом. Гилберт представил нас, как своих друзей – путешественников из Украины. Пришлось ему, правда, объяснить, где в Европе, находиться Украина. Маэстро нам сообщил, что он бывал в наших краях и не раз, чаще всего в Москве. При этом он прикрыл глаза и величественным голосом сообщил, что он « soy pintor del mundo», что в переводе значит, как «Я, художник Мира». Он объездил весь свет и везде, его знают. Мы закивали в такт Гилберту, который смотрел на Амаринго с немым восхищением. Потом, ученик знаменитого художника начал раскладывать на столах его работы, а также достал большую коробку с открытками. Мы, внимательно рассматривая картины, пошли вокруг комнаты. Его работы действительно отражали, то, что видит человек, во время свидания с аяуаской. Единственно, что нам не очень понравилось, так это явный коммерческий оттенок во многих последних работах. Там были нарисованы летающие тарелки, так, как их рисуют дети, блюдце и три торчащие палки снизу, а также большое количество ангелов с крыльями. Но были и действительно стоящие вещи. Всё нарисовано очень яркими, я бы даже сказал, чересчур яркими, гуашевыми и акриловыми красками. Несколько больших полотен мастера почти в точности повторяли цветовые утопии видимые мной во время ритуала.
Я поинтересовался стоимостью этих работ, на что мне была названа сумма в несколько десятков тысяч долларов. Самая маленькая, формат А-4 , стоила в районе пары тысяч баксов.
- А, сфотографировать можно? – поинтересовалась ехидно моя жена.
- Нуу…- протянул маэстро, подумав несколько секунд - не больше трёх штук можете сфотографировать, если купите три открытки на 10 солей.
Переглянувшись с женой, мы выбрали три работы, которые сфотографировали, а также купили три открытки, одну из которых великий перуанский художник нам подписал.

На этом аудиенция была окончена и мы, отправились восвояси. Нас ждала аяуаска.

Продолжение следует...

[Andrey Vorobiev]

Просто ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Читаю взахлеб просто! Дэфо с Робинзоном отдыхает.. Учитывая еще то, что там была фантастика, а тут реальность, быль... Я прямо почти ощущаю это все, Амазонку, эти заводи, как и раньше в ваших горных похождениях.. Супер! Замечательное путешествие и не менее великолепный рассказ о нем!
Жду продолжения с нетерпением!

[andruhenc]

Просто ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Читаю взахлеб просто! Дэфо с Робинзоном отдыхает.. Учитывая еще то, что там была фантастика, а тут реальность, быль... Я прямо почти ощущаю это все, Амазонку, эти заводи, как и раньше в ваших горных похождениях.. Супер! Замечательное путешествие и не менее великолепный рассказ о нем!
Жду продолжения с нетерпением!

спасибо;)) рад, что Вам понравилось.... моя супруга недавно перечитав всё написаное, выдала фразу, что ей самой не вериться, что мы за 42 дня в ЮА, смогли такого нового и интересного для себя открыть.

[andruhenc]

Ещё немного фотографий на Амазонскую тему... наверное вообще это последние фото в тему нашего путешествия по Перу и Боливии;))) пора завершать наше повествование;))

1.Так выглядит чёрная пальма, точнее чёрная она внутри, Гилберт рассказывал, что из неё делают чёрный паркет... который смотриться очень и очень красиво.


2.Девочки поплыли на рыбалку


3.Амаzония


4.Наш лагерь


5.Быт индейцев Амазонии.....


6.Вот так перевозят лес срубленный браконьерами на реке Укаяли


7.Закат по Амазонски

[vadigus]

C'mon, Андрей, не надо заканчивать Так каждую неделю праздник - есть что нового почитать, а что потом читать будем?
К тому же не было пока обещанного описания церемонии аяуаски с доном Альберто.

[andruhenc]

C'mon, Андрей, не надо заканчивать. Так каждую неделю праздник - есть что нового почитать, а что потом читать будем?
К тому же не было пока обещанного описания церемонии аяуаски с доном Альберто.

к сожалению Вадим, всё когда нибудь заканчивается;(((( наше путешествие тоже почти закончилось и я выкладываю последнюю часть Амазонского трипа, она же является окончанием всего нашего Большого путешествия.

[andruhenc]

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ – последняя.

Аяуаска – шаг второй.


Очень красивая звёздная ночь. Мы плывём на лодке Гилберта по ночному озеру Аринакоча. Впереди на берегу светиться несколько огоньков, это нас уже ждут в доме Гилберта. По пути из Пукальпы к нам в лодку запрыгивает довольно крупная рыба, чем вызывает немалый переполох среди плывущих на лодке женщин: моей жены и француженки. Я сижу и думаю, что Амазония при всех её недостатках, наверное, очень неплохое место на земле, еда растёт вокруг и прыгает сама в лодку.
В гостевом доме Гилберта, француженке уже днём выделили комнату, нам достаётся вторая с кроватью и москитной сеткой. В большом холле своего дома, Гилберт и его супруга натягивают огромную москитную палатку, в которой спокойно может поместиться с десяток человек. Француженка, которую зовут Беатрис, нервно курит сигареты одну за одной и рассказывает, как долго добивалась встречи с доном Альберто. Она уже пробовала аяуаску около 10 раз, но это были коммерческие шаманы, которые ничего толком не могут, а только дерут деньги, причём очень большие. В некоторых местах цена на обряд аяуаски колеблется от нескольких сотен до двух тысяч долларов.
Оказывается у дона Альберто, есть три ученика – француза, которые уже в возрасте и о которых идёт слава по всей Европе. Естественно пообщаться с самим учителем желающих так много, что Гилберт с отцом вообще закрылись от контактов. По какому принципу они решают идти на встречу или нет, я до сих пор не знаю.
Тем временем, москитная сетка установлена, туда уложены матрасы и подушки на всех участников церемонии. Принесено также заветное пластиковое ведёрко. Мы рассаживаемся внутри, когда к нам присоединяется дон Альберто. Он одет в аккуратные светлые брюки и белую рубашку, на голове и на ногах ничего нет. Внешне он мне сильно напоминает нашего школьного учителя по математике на пенсии. Никогда бы не подумал, что амазонский шаман будет выглядеть вот так. Хотя опыт общения с шаманами лично у меня очень скромный, была двух часовая встреча на Алтае несколько лет назад, когда мы, готовясь к довольно сложному сплаву по реке, пригласили местного алтайского шамана, чтобы он помог нам с духами реки. Тогда это напоминало спектакль с не очень хорошими актёрами.
Кроме меня и Оли, на церемонии присутствуют Гилберт с супругой и вышеупомянутая француженка Беатрис. Дон Альберто постоянно шутит, подтрунивая то над Гилбертом, то над нервно курящей француженкой. Он объявляет начало церемонии немного шутейно, подходит к каждому из нас и церемонно знакомиться, пристально разглядывая сквозь толстенные линзы своих смешных очков. Свет в доме гасят, и остаётся только горящий фонарик в руках старого шамана. На улице поднимается лёгкий ветерок, который немного зловеще шуршит в соломенной крыше дома, создаётся впечатление, что там множество бьющих о воздух крыл. Гилберт достаёт принесённую бутылочку с бурого цвета жидкостью. Гадать, что ЭТО уже не приходиться.
Вначале старый шаман разбрызгивает немного «аквафлориды» и воздух вокруг наполняется благоухающими запахами цветущего леса.
После этого дон Альберто подходит к Беатрис и наливает полстакана аяуаски. Запомнить имя Беатрис с первого раза дону Альберто не удаётся и он подходя к француженке начинает перечислять сочетания букв : Бэ…, Ба… Бу…, потом ему на помощь приходит Гилберт и подсказывает, что нервно курящую дамочку зовут – Беатрис. За ночь с Беатрис такая ситуация возникала три или четыре раза. Наши же имена, дон Альберто почему-то запомнил очень быстро. Слова Ольга и Андреас не вызывали у старого шамана никаких проблем.
Дон Альберто церемонно передаёт в руки француженке стакан с амазонским зельем, приговаривая при этом, что аяуаска всё знает и всё видит. Беатрис выпивает залпом и, закрыв глаза, замирает на месте. Дон Альберто раскуривает табак мапачо и начинает окуривать француженку, замершую каменным изваянием перед ним. Потом он быстро подходит к ней сзади и очень сильно дует ей в затылок, выпуская при этом целую струю довольно ароматного дыма. Сделав несколько пасов руками, старый дон простит Беатрис вытянуть руки, сложив ладони лодочкой. Когда она делает это, он выпускает ей в руки ещё одну сильную струю дыма. Внимательно осматривает Беатрис, и удовлетворенно кивнув, подходит к Ольге. С ней происходит всё то же самое, она, закрыв глаза, после нескольких секунд раздумий выпивает аяуаску, потом происходит окуривание головы и рук…
И вот передо мной стоит старый амазонский индеец, он протягивает мне стакан до верху наполненный жидкостью бурого цвета и горького вкуса. Гилберт, увидев, какую порцию мне налили, что-то встревожено говорит своему отцу. Во время первой церемонии Гилберт наливал нам одну треть, того объёма, что предлагается выпить сейчас. Немного подумав, дон Альберто отливает половину обратно в бутылочку. Я думаю, о своих желаниях пытаясь упорядочить мысли в голове, которые как назло разбегаются в разные стороны. Наконец выпиваю эту гадость и, скривившись и зажмурившись, сижу перед шаманом. Он чему-то смеётся и начинает окуривать меня. Я вытягиваю руки, но потом почему-то он просит вытянуть и ноги, в которые пускается сильная струя дыма. С ногами у меня действительно небольшие проблемы, а именно с варикозом. Правда, как это узнал дон Альберто, мне неясно, ведь целый день я провёл в штанах и моих голых ног, не было видно.
Покуда я сосредоточиваюсь на собственных ощущениях, дон Альберто проделывает процедуру выпивания и окуривания с Гилбертом и его женой. Потом он наливает совсем немного аяуаски себе. Гилберт поясняет, что такому старому шаману, как его отец, аяуаски надо пить совсем чуть чуть, ведь у него за долгие годы жизни в крови сейчас живёт одна аяуаска. Он весь состоит из неё. Дон Альберто подходит к каждому из нас и спрашивает о самочувствии и ощущениях. Француженка и моя жена сидят и хихикают, они ещё ничего не почувствовали, а я вдруг вижу, как красивое лицо моей супруги покрывается светящимися иероглифами и знаками. Её внешний облик настолько сюрриалистичен, что я заворожено, рассматриваю её несколько минут. Потом обращаю внимание, что этими знаками покрыты лица всех участников шаманской церемонии. Дон Альберто выключает свет, и мы погружаемся в темноту. Он начинает тихонько насвистывать какой-то мотив. Через полчаса видения накатывают на меня в полной мере, вижу лезущих со всех щелей животных и рыб, перед моим носом пролетает какая-то зубастая тварь.

Ощущения не самые приятные, жуть потихоньку усиливается и вдруг… начинается Песня. Эту песню я, наверное, не забуду никогда. Дон Альберто встаёт и начинает, потихоньку пританцовывая, петь песню - икарос. Вначале это негромкая мелодия, постепенно усиливаясь, она, вытесняет все неприятные ощущения из моей головы. Свет…. Темно-зелёный свет цветущего леса заполняет мою душу без остатка.

В слова песни дон Альберто вплетает постепенно наши имена. Он просит аяуаску вылечить нас, называя каждого по имени. Тембр голоса поющего шамана мне очень напомнил звуки, которые издаёт один алтайский музыкальный инструмент. Его также используют многие северные народы.
Это действие длиться около трёх часов и не забудется теперь уж точно никогда. Такое не возможно забыть.
Первое, что мы произнесли с моей супругой Олей после того, как аяуаска нас отпустила это, были слова: Ай - да дедушка!!
Немного пошатываясь, я выбираюсь вместе с Олей из москитной палатки и иду спать. На дворе 3 часа ночи и глаза слипаются. Перед этим мы желаем всем спокойной ночи и благодарим дона Альберто за проведённую церемонию.
Ранее утро. Выйдя на улицу, мы тихонько сидим на лавочке у дома и любуемся на вид открывшийся вокруг. Деревня «Новый Свет Фатимы» производит просто волшебное впечатление, у домов играются какие-то птички, на берегу стоят лодки, всё утопает в ярко зелёной зелени.

Гилберт приносит нам завтрак и говорит, что через полчаса надо уже выдвигаться в Пукальпу, где нас ожидает машина до аэропорта. Пока завтракаем, к нам заходит попрощаться дон Альберто. Он одет во всё чистенькое и отутюженное. Сегодня воскресенье и они всей семьёй идут в церковь, поэтому у него в руках томик библии. Тепло прощаемся. Моя Оля даже успевает всплакнуть, дон Альберто тоже выглядит немного расстроенным и говорит, что будет вспоминать и думать о нас. Потом подходят мама Гилберта и его жена, пока мы уплываем на лодке от берега, они машут нам вслед…
Машина Елены ожидает нас ровно в то время, как мы договаривались. После 15 минут петляния по улицам Пукальпы, мы попадаем в аэропорт. Здесь очень тепло и долго расстаёмся с Гилбертом. Я делаю ему несколько прощальных презентов, Оля целует его в щёку и учит Гилберта словам прощания на русском языке. Потом мы летим 50 минут в самолёте. Сидящие рядом с нами пассажиры подозрительно косятся на нас, т.к мы не мылись два дня, и от нас жутко воняет табаком. Все волосы и всё тело прокурено шаманским мапачо. Мы на это всё не обращаем внимание, нам хорошо и грустно одновременно. Я сижу и думаю, что приложу все усилия, чтобы вернуться сюда ещё раз. Свидание с доном Альберто и Гилбертом у нас ещё не окончено….


На этом, рассказ о нашем путешествии в прекрасную страну Амазонию можно закончить. Дальше была долгая дорога домой, но это совсем другая и не такая интересная история. Уезжать от туда не хотелось, но я точно знаю, что когда-то мы обязательно ещё вернёмся повидаться со старым шаманом, живущим в том месте, где рождается самая великая река мира – Амазонка.

[vadigus]

WA-HOOOO!!! Классно! Это был праздник - читать этот отчет. Спасибо огромное!!!

[andruhenc]

WA-HOOOO!!! Классно! Это был праздник - читать этот отчет. Спасибо огромное!!!

Ты в этом празднике сыграл одну из самых важных ролей;))) от нас с Ольгой тебе тоже огромное спасибо Вадим.