42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото

[Patricia]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

[andruhenc]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

если Вы изучите информацию по стране, куда собрались, если будете для себя чётко понимать географию и названия этого места, если потратите некоторое время на изучение этого форума, то у вас не возникнет абсолютно никаких проблем с самостоятельным путешествием. Есть ещё путеводители, например LP, где всё по полочкам разложенно и хоть информация там быстро устаревает, но как базовый камень, можно его использовать всегда. Берёте и показываете название местному таксисту и едите. Некоторые варианты с гостиницами можно заранее договориться по интернету. Вообщем абсолютно ничего страшного. Гостиниц желающих заполучить Вас, как клиента полным полно, скажите об этом таксисту и он вас будет возить покуда не понравиться. Ресторанов в туристических районах тоже полным полно, везде есть местные турфирмы, организующие локальные туры, на тоже Мачу-Пикчу или на Соляр де Уюни. Адреса этих всех ресторанов, гостиниц, турфирм есть в том же LP. Ну а если попадутся несколько опытных напарников по путешествию, то сэкономите ещё и деньги и нервы. Главное ничего не бояться и верить в свои силы. Туристическая инфраструктура очень развита и в Перу и в Боливии. Те же отечественные туроператоры будут обращаться к ним. Зачем Вам посредники в этом деле, которые возьмут с Вас кучу денег?

[Victoria Rogotneva]

Спасибо и от нас за прекрасный отчет. А можно вкратце хотя-бы про финальную часть (джунгли). Мы летим в начале августа через Гавану , и все стараемся правильно распланироваться, но никак не получается, - хочется и того, и другого, и третьего, да еще напоследок пузо на Кубе погреть. Соответственно и билеты Гавана-Лима-Гавана никак не забронируем, - путаются сроки (хотя, как я понимаю, это не проблема).
Хотя-бы вкратце: маршрут, бюджет, через кого лучше договариваться, рекомендации, что больше всего запомнилось-понравилось, и т.д.
Еще раз спасибо.
Ом

присоединяюсь,хотелось бы про джунгли почитать...
пока не поняла где именно вы были.слышала не один раз, что в Боливии джунгли намного дешевле чем в Перу.

[andruhenc]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели... в общих чертах цифры следующие: стоимость тура привадо на одного человека в день стоит 35 баксов, сюда входит гид с лодкой, москитная сетка, свежевыжатые соки, 3-х разовая еда. Тур 3-5 дней... либо 15-20 промежуточные варианты не получаются. Город откуда начинается путешествие называется Пукальпа, попасть туда можно по земле, это около суток тряски на рейсовых местных, душных автобусах, либо самолётом 50 минут перелёт от Лимы. Нам повезло и мы купили билеты на самолёт по 49 баксов в одну сторону компанией Стар Перу. Проживание 1 ночь до трипа в джунглях и 1 ночь перед отлётом, стоило по 30 солей за номер в сутки на двоих. Аяуаска с настоящим 75 летним шаманом ( это если он Вас возьмёт, что тоже не всегда бывает) обойдётся в 25 баксов с человека. Вот основные цифры расходов. Понравилось всё !!! и гид, и джунгли и вообще атмосфера диких джунглей Амазонии. Запасайтесь репелентами от москитов;)) вот основной совет. Гид которого зовут Гилберт личность достаточно известная в Пукальпе и у него клиентов хватает. Поэтому списывайтесь по инету заранее. Если не отвечает долго, значит с клиентами в Амазонии бродит, ждите и он вам несомненно ответит. Средне говорит по английски, что в тех местах вообще на вес золота. Ему 54 года, 25 из которых он водит в джунгли белых людей. Если попросит предоплату по Вестерн Униону то не сомневайтесь в его порядочности, и это гарантия почти 100% , что он Вас возьмёт. Его мыло: junglesecrets@yahoo.com

уверен, что тур в джунгли в Боливии обойдётся намного дешевле, чем в Перу... в Ла-Пасе в местных тур агенствах было полно предложений по трипам в жаркие места. Соответвенно если попасть туда самому то экономия и тут будет сумашедшая.

p/s. Всем спасибо за отзывы, рад, что Вам нравиться.

[andruhenc]

Продолжение….
В Копакабане мы проживали в лучшем за всю поездку отеле. К сожалению, название этого отельчика не сохранилось, но его не сложно найти, (если идти от местной Плаза де Армас к озеру, то увидите или спросите, новый 4-х этажный отель, находящийся около площади, на которой кучкуются автобусы и таксисты), вход в него с угла здания. Стоимость проживания в не сезон, а мы были там, в не сезон, в начале апреля, около 100 боливанов, за отличный дабл. В стоимость входит завтрак. В гостинице мы заказали билеты на следующий день на остров Солнца. Экскурсия эта представлялась нам лёгкой прогулкой, мы планировали немного погулять по острову, покушать изумительной титикаковской форели в одном из многочисленных островных ресторанчиков, попить боливийского вина, вообщем расслабиться. При продаже тура на остров Солнца, нас спросили, мы желаем тур на целый день (это 4 часа на острове и 4 часа плыть туда - обратно) или только на 2 часа. Мы, конечно же, хотели целый день, вино и жареную форель надо поглощать не спеша.
На берегу озера надо было находиться в 8 утра. Утро было пасмурным. Пока мы просыпались, чистили зубы и перья, завтракали, пошёл мелкий дождик. Мы, забросив в маленький рюкзак фото, видеоаппаратуру и куртки, отправились к Титикаке. Ровно в 8 утра к берегу подошёл небольшой катер, рассчитанный на 15-20 человек. Желающих отправиться к острову в это непогожее утро, набралось около десяти человек. Пока грузились на борт, пока отплывали, поднялся сильный ветер, пошла крупная волна. Нам привыкшим к морским прогулкам по Чёрному морю, вначале всё показалось детскими игрушками, но потом, когда огромные волны начали накатывать на нос нашего утлого судёнышка, мне лично стало немного не по себе, а несколько сидящих рядом европейцев стали бледно-зелёного цвета. Самое интересное, что после 5 минут хода по штормящей Титикаке, у нас заглох двигатель. Лодку через несколько секунд развернуло боком и потащило на скалы, торчащие около берега в ста метрах от нас. Наш рулевой, похожий на престарелого, спившегося Чингачигука, начал судорожно копаться в моторе, бормоча себе под нос известные только ему ругательства и молитвы. Судя по всему его старания, были не зря и вскоре наш двигатель, выпустив облачко дыма, мерно задырчал. Все с облегчением вздохнули и заулыбались. Ещё через полчаса, прямо у нас на глазах небо растянуло, дождь прекратился, на небе засияло яркое боливийское солнце. Туман над озером разошелся, и мы увидели в нескольких километрах от нас большой остров Солнца и островок поменьше – Луны. Вдалеке засияли огромные заснеженные, красивые горы.

После 2 часов плаванья мы подошли к небольшому причалу, где высадили трёх человек, у которых тур был рассчитан на 2 часа. Остальных катер доставил на другую оконечность острова. Наш рулевой пробормотал, что будет нас ждать через 4 часа у того места, где мы высадили первых трёх наших пассажиров. Помахав нам ручкой, он отбыл восвояси. Мы вышли на берег, перекусили в местном кафе какими то бутербродами, побродили по берегу пофоткав симпатичные рыбацкие лодочки.

К нам несколько раз подходили и предлагали свои услуги гида, невзрачного вида мужички в соломенных шляпах. У одного из них мы поинтересовались, куда нам собственно идти? Дядя в соломенной шапке, махнул рукой в сторону аккуратной тропинки, змейкой поднимающейся от берега острова вверх в горку. У одного неказистого строения, висела надпись крупными буквами, что это Музей острова Солнца. Мы купившись на красивое название, взяли билеты по 10 боливанов с носа и попали в одну большую комнату с кучей какого то барахла. На стенах висели пяток фотографий дайверов поднимавших со дна, какие то костяшки. Стояли также два больших стеклянных шкафа, в которых лежали в беспорядке черепа, осколки керамики и эти самые костяшки. Мде, весь музей состоял только из этого мусора. Разочарованные мы вышли на улицу и побрели в сторону тропы. Солнышко начало сильно припекать. Мимо нас прошёл один из плывших с нами туристов в компании гида, они неторопливо беседовали.

Мы идём, наслаждаемся открывающимися видами на Титикаку, на заснеженный горный хребет вдали, вдыхаем в себя запахи цветущих растений и огромных эвкалиптов.


Примерно через час неторопливого подъёма по тропе, мы выходим на большую площадку, где тропа раздваивается. Одна тропинка идёт налево вверх, вторая направо к сидящим на камушке двум боливийцам. Они просят нас показать билеты. Я показываю те бумажки, что нам дали при входе в местный мусорный музей. Это именно то, что нужно и нас пропускают, а идущие за нами европейцы, не имеющие билетов, платят по 10 боливанов. Это цена входа не только в музей, но и на весь тур по острову Солнца. Недалеко от этих контролёров у большого каменного стола, стоит одетый в национальные костюмы старый индеец. Он зычным голосом зазывает всех желающих поучаствовать в проводящихся им священных старинных церемониях. В двухстах метрах дальше видна небольшая гора, у основания которой находятся руины небольшого поселения инков. Откуда-то отсюда и появился согласно легенде, легендарный первый инка Манко Капак со своей сестрой-женой Мамой Окльой. Я спрашиваю у контролёров, сколько нам ещё гулять до той бухты, где нас ожидает кораблик, жареная форель и бокал холодного боливийского вина. Они, хитро переглянувшись между собой, заявляют нам, что до точки отправления кораблей необходимо идти примерно около трёх с половиной часов. Вот так новость!!! По нашим расчетам, наш рулевой должен всех забрать через 3 часа. Мы же явно не успеваем на своё судно!!!
Вокруг все неторопливо гуляют, явно не понимая, что скоро придётся бежать. Потом в путеводителе я вычитал, что этот тур на остров, является классическим однодневным треком. Неторопливой прогулкой с поеданием жареной форели там и не пахнет. Вообщем я двигаю налево, моя жена решает сбегать направо, посмотреть руины, чтобы потом меня налегке нагнать. Моя тропинка идёт всё вверх и вверх, и скрывается из виду за одной из вершин небольших островных гор. Очень жарко. Вода, взятая с собой про запас из Копакабаны, очень даже кстати. Я быстро иду в горку, через час выскакиваю на вершину одной из гор и вижу, что тропинка петляя то вниз то вверх, бежит по острову и конца ей пока не видно. Остров то оказался немаленький. Открывающиеся вокруг виды, очень сильно напоминают мне Крым, побережье около Судака.

Прямо дежа-вю, какое-то. О том, что это не Крым напоминают торчащие то там, то тут целые заросли кактусов.

Сзади по тропе видно, что народ осознал всю сложность ситуации и чешет, что есть сил. Все идут в большинстве своём парами, а одинокая, быстро шагающая точка это, наверное, моя жена. Чешем дальше. С меня пот катит градом, на нормальную фото и видео съёмку сил уже не хватает. Через минут сорок, меня таки догоняет моя запыхавшаяся супруга. Высота на нас обоих немного сказывается, 3800 как никак. Хотя мы и прошли уже отличную акклиматизацию, всё равно отдышка имеет место быть, а что говорить о тех, кто только прилетел несколько дней назад в Боливию, как пара встреченных нами испанцев.
Через 3 часа интенсивного шага, мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия. Потные, уставшие, ни о какой форели с вином мы уже не мечтали. До отправления нашего катера оставалось 15 минут. Примерно за пять минут до отправки, на длинном затяжном спуске появилась целая группа торопливо спускающихся людей, во главе с мужиком, который брал гида. Самого гида почему-то рядом не наблюдалось, а вид у всей компании был крайне неважным, красные потные лица, висящие на плечах языки. Они еле еле переставляли ноги. Наш рулевой Чингачигук объявил посадку на лодку. В этот момент к берегу подошёл большой катер с туристами. С него сошло около 20-ти человек, среди которых мы увидели нашу испанскую пожилую пару. Они радостно полезли обниматься с нами. Времени на полноценное общение уже не было, пришлось расставаться, так и не поговорив. Мы грузимся в катер и отплываем от острова Солнца. Обратные 2 часа пути до Копакабаны, на катере было очень тихо, усталые туристы молча отдыхали от напряжённого дня. Я тоже пока смотрел на проплывающие за бортом, виды Титикаки и окрестностей, незаметно для себя уснул.


Продолжение следует….

[vadigus]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели...

так и прошло две недели, а мы все ждем и ждем

[andruhenc]

уезжал в Затерянный мир;))) вот сюда https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=30064 .... сегодня вернулся, собираюсь написать продолжение завтра или после завтра))

[Julis]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!!

спасибо!
буду ждать продолжения

[andruhenc]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!! буду ждать продолжения

Спасибо! Очень рад, что Вам понравилось ... а вот и продолжение ;))

[andruhenc]

Продолжение…..

На следующий день, мы, отлично выспавшись в нашей уютной гостинице, отправились в Пуно. Возвращение в Перу прошло тихо и гладко. Быстренько пересекли границу, живенько уладили все формальности на границе. Я пошёл к той бабке – меняле, которая всучила в прошлый раз мне пачку очень ветхих денег, повыступал на неё, она чего-то там покивала головой, и при обмене денег всунула фальшивые 5 и 1 соль. Поэтому, будучи там, плюньте в её сторону разок, за меня. В автобусе к нам подошёл парень и предложил устроить нас в гостиницу недалеко от центра Пуно. Показал фотографии, вполне прилично. Называлась гостиница «Don Tito Inn» стоимость проживания 40 солей за номер дабл. Мыло: dontito_inn@hotmail.com Завтрак не предусмотрен. Доставка от автобусного терминала до гостиницы за счёт агента. По дороге в Пуно нас 2 раза останавливала полиция, какой то отдел по борьбе с контрабандой, по рассказам водителя искали некий чёрный чемодан. Поскольку автобус был полный, с нами ехали израильские туристы, у них, конечно, были чемоданчики чёрного цвета. Нервы всем немного, этот шмон потрепал. Наконец добрались до Пуно, а оттуда на такси наш агент притащил нас в «Дон Тито». Гостиница действительно оказалась неплохой, недавно построенная и чистенькая. Там нам быстро продали тур на следующий день на плавучие острова Урос и остров Такиле. Стоимость тура на двоих потянула в районе 25 баксов. Туда входило путешествие на катере и англоязычный гид.
Утром за нами заехал микроавтобус, в котором уже находилось некоторое количество желающих посетить Титикаку и её острова.
Грузимся на катер, нас знакомят с гидом. Гид-женщина рассказывает программу нашего путешествия состоящую из двух частей. Первая это посещение одного из островов индейцев уро. Вторая это посещение острова ткачей - Такиле, где мы пообедаем вкусной титикаковской рыбой. Отплыв от пирса, я был неприятно поражён печальным экологическим состоянием Титикаки в районе Пуно. Она вся была покрыта ряской, ядовито зелённого цвета.

Вид достаточно красивый, если не брать в расчёт то, что ряска здесь из-за плохого состояния озера. Через 20 минут мы причалили к одному из многочисленных тростниковых островков. Там нас ждала кучка нарядно одетых жителей, рядом стояло 2 больших соломенных лодки. Одна лодка уже своё отходила на белом свете и была полузатопленной и полусгнившей.

Вторая наоборот была свеженькой и бодро покачивалась у берега соломенного острова. Отличительной особенностью этой лодки были огромные соломенные уши. Мы её прозвали "Баркас Ушастый"
Нас посадили в кружок и прочитали часовую лекцию о быте местных жителей намекая на то, что после лекции можно здесь купить всякие чудо-вещи изготовленные руками индейцев Уро. На деле, все, что там продавалось, можно купить везде в Перу, и намного дешевле. Исключение составляли маленькие соломенные лодки – сувениры, но мы купили себе уже такую лодку в Боливии и наша качеством была получше и симпатичнее.

Также нам продемонстрировали, каким образом создавался этот остров, глубину воды под ним (9 метров), дали покушать тростник.

Потом всех желающих посадили за 6 солей с человека в "Баркас Ушастый" и повезли кататься.
Сидеть на лодке оказалось довольно мягко и уютно.
Внутри было настелено несколько слоёв соломы, и в таком мягком комфорте мы тихо тихо заскользили к другому острову, где нас должен был ждать наш катер. На втором острове нас встретили весёлые тётушки в нарядных одеждах, они тоже пытались нам продавать свои поделки. Погода ухудшилась, накрапывал мелкий дождик, фото выходили не очень хорошими. Мы решили, что завтра вернёмся сюда опять, вокруг было много колоритного, а 1 час на всё про всё при плохом освещении и дожде, это явно было мало для нас. Загружаемся в катер, местные тёти начинают петь песни нам вслед, одна даже пританцовывает. Я удивлённо на это всё смотрю, ни до, ни после мы не наблюдали таких радостных перуанцев. Наверное, туристические деньги здесь любят по настоящему.
Плаванье до острова Такиле длилось около 2-х часов. Было довольно скучно, и мы с женой тихонько задремали.
Сам остров Такиле оставил у нас впечатление зря потраченного времени. Нас высадили с одной стороны, а забрать должны были через несколько часов с другой оконечности острова. Смотреть там почти нечего.

Попадали нарядно одетые местные жители, особое удивление у нас вызвали местные головные уборы, т.к мы обращали внимание на эти вещи с самого начала нашего путешествия по Перу. Если, кто-то доставал фотоаппарат, то его тут же атаковали, требовательно прося денег. Поэтому мы старались проводить скрытую съёмку.

В одной местной забегаловке нас усадили всех за несколько столов и предложили отобедать, попробовать суп из кинуа и жареную рыбу. Приготовлено всё было посредственно, поэтому хвалить не буду. За обед с каждого содрали по 15 солей. Наша попытка перейти в другой ресторанчик встретили ожесточённое сопротивление у гида. Она сообщила нам, что всё занято уже другими группами, и мы рискуем вообще остаться голодными. Ругаться нам не хотелось и пришлось обедать со стадным ощущением. Зареклись больше нигде совместные туры не брать… никогда.
Одной из отличительных черт местных женщин, было то, что они либо ходили в смешных шляпах с бумбонами, либо все от мала до велика, покрывали голову чёрными платками.

Ко мне привязали две маленькие девочки в чёрных платочках. Я им дал конфет, они начали требовательно дергать за рукав и канючить, что, мол, дядя….. денег бы насыпать ещё надо, за проход по нашей территории. Я им выдал денег, 5 гривен и 2 грн. На их недоумённый вопрос, что ЭТО? Я сообщил, что это самые настоящие украинские деньги. Хотели денег? Получите.
Когда мы уезжали, они так озадаченно и бродили с этими гривнами, к туристам больше не приставали.

К нашей радости на острове обиталось несколько весьма колоритных индейцев. Некоторые прямо с классическими индейскими чертами лица. Прям хоть сейчас бери и снимай с Гойко Митичем в фильмах про краснокожих.


Обратный путь в катере мы нудно наблюдали за проплывающей за бортом Титикакой, опять 2 с лишним часа в катере, было достаточно скучно. Высаживаемся на пристани и интересуемся стоимостью катера на завтра до плавучих островов Урос. Стоит это удовольствие 10 солей за 3 с половиной часа пребывания на островах.
Возвращаемся в свой « Дон Тито». На улице вечер. Решили погулять немного по городу и зайти в интернет кафе. Несколько дней до этого, я написал в Лиму, в отель Мама Панчита, письмо к их администратору Эдуардо с просьбой выяснить стоимость билета и возможность бронирования самолёта на рейс Лима - Пукальпа. У нас было ещё 3 дня до встречи с нашим гидом Гилбертом в Пукальпе. Уж очень не хотелось ехать из Лимы в Пукальпу сутки на автобусе.
В интернет кафе читаю письмо от Эдуардо и сильно расстраиваюсь. Он пишет, что они готовы забронировать нам билет на самолёт рейсом авиакомпании Лан-Перу, стоит это всё 118 баксов. Это сильно расходиться с тем, на что мы рассчитывали. По моей информации билет до Пукальпы должен стоить в районе 60-70 баксов. Идём ищем, где покушать, заодно решаем зайти в агентства авиакомпаний в изобилии находящиеся недалеко от местной Плаза де Армас. В первой попавшейся конторе, нам предлагают билет до Пукальпы из Лимы за 90 долларов. Хм… уже дешевле, поищем ещё.
Заходим в агентство авиакомпании Перу Стар, там пожилая тётя в очках, чинно говорит, что примерно за 80 баксов, мы сможем улететь в нужную нам, жаркую Пукальпу. Я прошу её уточнить дату вылета и стоимость, т.к мы хотим купить билеты прямо сейчас. Тётя звонит куда-то, чего-то там совещается по телефону и вдруг заявляет нам, что билет до Пукальпы нам обойдётся в 49 долларов на человека! Мы радостно тут же покупаем билеты туда и обратно, заплатив 200 долларов на двоих. Проблема попадания в джунгли Перу решена за минимальные деньги. Согласитесь лучше заплатить 50-70 баксов за 50 минут лёта на Боинге, чем сутки провести в автобусах местных не туристических компаний с несколькими пересадками. Уже прилетев в Пукальпу мы выяснили, что поездка на автобусе могла вообще превратиться в путешествие на несколько дней, т.к дорога в Пукальпу перекрыта бастующими местными жителями, которые требуют разрешить им выращивать листья коки для собственных нужд.
Обрадовано возвращаемся в гостиницу, просим проконсультировать нас о том, что ещё можно посмотреть на островах Урос. Нам сообщают, что смотреть там особо нечего, но можно переночевать на одном из островков. Там есть маленькая соломенная гостиница, рядом есть, где покушать. Время у нас располагается таким образом, что, либо выехать завтра автобусом в Лиму и сидеть там больше суток, либо задержаться в Пуно и с пользой провести время, изучая быт местных индейцев. Так мы и решаем сделать.
На утро, взяв с собой спальники и поларовые вещи, на случай холодной ночи ( ведь высота, как ни как, 3800) отправляемся на лодочный терминал, где покупаем билеты до островов Урос и обратно за 10 солей. Катерки ходят каждые полчаса. Остров, на котором мы остались ночевать, (а он единственный такой) называется Камисараки.

Довольно большой по местным меркам. На нём находился с десяток соломенных шалашиков, в одном из которых мы и поселились. Рядом была небольшая запруда, где разводили форель и магазин с небольшим кафе, где эту форель превосходно и недорого можно было откушать. Мы были не единственными обитателями этой маленькой гостиницы, рядом с нами располагался шалаш с довольно крупной молодой негритянкой и белым парнем небольшого росточка. Они постоянно курили траву, чего-то хихикали, а ночью так бурно трахались и охали, что я подумывал о том, что наш остров пойдёт ко дну. Негритянку звали Ева, а парня Емануил, они были студенты из Штатов и весело проводили время в Южной Америки. На плавучих островах им так понравилось, что они задержались там, на несколько дней. Мы сплавали на тростниковой лодке за 1 соль с человека на соседние острова, посмотрели, как происходит быт местных жителей в свободное от туристов время. На одном острове строили большую новую лодку, было очень интересно за этим понаблюдать. Ведь так же строилась знаменитая лодка Тура Хейердала. Моей жене даже дали постучать деревянной киянкой по бортам 10-ти метровой соломенной красавицы. Особую прелесть в этих лодках представляли плетеные головы, на носу судна. На любой лодке это должна быть оскаленная голова пумы.

На деле это похоже на зайцев, бурундуков, драконов и ещё непонятно что.

Ни одна соломенная морда не повторялась, а многие были комично-умилительными.

К вечеру лодки с туристами прекратили приплывать и началась настоящая жизнь островов. Дети писяли и какали в садочки, где плавает форель, взрослые переоделись в какие-то грязные спортивные костюмы и начали готовить на небольшой глиняной печке еду. Кто-то отдыхал в своём соломенном жилище размером 1.5 метра на метр. Мы, тоже поужинав и поболтав вначале с местным дедушкой о том о сём, а потом с америкосами, отправились спать.

Точнее пытались это делать, покуда не угомонилась американская парочка. Спать было довольно приятно, хотя и прохладно. Выданные нам одеяла почти не защищали от ночной прохлады, и очень хорошо, что мы взяли свои спальные мешки. Весь остров ночью тихонько поскрипывал и покачивался, мерно баюкая всех обитателей. Утром я проснулся оттого, что у меня в волосах кто-то копался. Вскочив резко, я спугнул небольшую птицу, слегка похожую на цаплю и ворону в одном лице.

Она забрела к нам в шалаш и устроилась у меня у изголовья спать. Наверно собралась отложить яйца мне на голову, и тут я проснулся.
Позавтракав, мы на первом же прибывшем катере отправились в Пуно.
Нам предстояло сесть на автобус и отправиться многочасовую поездку до Лимы. Для этой цели я выбрал автобусную компанию Сиаль. Внешне она производила хорошее впечатление. Её терминалы были чистенькими и аккуратными. Автобусы внешне блестели, как у кота яйца. Билет до Лимы стоил 102 соля. Ехать надо было чуть менее суток. С выбором компании я всё-таки ошибся. Решив сэкономить и не покупать билеты у дорогих Круз дель Сур, мы обрекли себя на мучения в душном и грязном автобусе без кондишина и пищи. Вообщем если нужен уверенный сервис, то это Круз дель Сур.

Продолжение следует…

[amon_ra]

Muchas gracias
Трип просто зашибись

[andruhenc]

Muchas gracias. Трип просто зашибись

рад, что тебе понравилось amigo

так и прошло две недели, а мы все ждем и ждем

кстати Вадим! а ты связался с Гилбертом? он чего то вообще не отвечает на сигналы ((

[andruhenc]

Несколько ещё фотографий по последней теме:

1. Ох и вкусная была конфета!

2. Острова индейцев Уро

3.Девчёнка с бумбона с острова Камисараки

4.Ра-3

5.Чёрные платки острова Такиле

6. Молодая перуанская мама

7.Острова Урос

8. Единственная достопримечательность острова Такиле

[tiger]

Ну, не много еще осталось!
Очень хочется дочитать все, а то...
в понедельник, 23-го, самолет в Гавану,
а после уже своими глазами
И верите, - то же 42 дня!
Только маршрут совпадает на половину,
2 недели мы на Кубе.
А на Боливию сподвигнули
Вы и Винский, за что спасибо огромное!

[andruhenc]

Ну, не много еще осталось!Очень хочется дочитать все, а то... в понедельник, 23-го, самолет в Гавану, а после уже своими глазами. И верите, - то же 42 дня! Только маршрут совпадает на половину, 2 недели мы на Кубе. А на Боливию сподвигнули Вы и Винский, за что спасибо огромное!

полностью не успею наверное всё выложить.... начну кое что))) искренне Вам завидую, сейчас размышляя над нашей поездкой думаю, что надо было ещё углублённо съездить в несколько мест Перу и наверное Боливию тоже более детально... мы наверняка ещё туда вернёмся , может через год или два. В джунгли я точно поеду опять к Гилберту, в горы хотим сходить и посмотреть то, что не удалось в этот раз. Вообщем ждём с нетерпением вашего отчёта)) с фото.;))

[vadigus]

Да, я написал Гилберу,он ответил,что очень рад был получить письмо от нас,очень рад был, что вам тоже у него понравилось,и что очень ждет нас опять.( Возможно ему понравился сеанс психотерапии, который я провел ему самому будучи в невменяемом состоянии под аяуаской ). Кстати, он не рассказывал подробности той церемонии с нами, случайно? Просто было бы интересно, что он обо всем том подумал.А то меня вот до сих пор совесть мучает за то, что я там творил.
Сейчас у него высокий сезон, из джунглей не вылезает, поэтому, наверно , и не выходит на связь.
Кстати, ваш отчет, считаю, достоин быть изданным отдельной книгой-альбомом, не хочешь пробежаться по издателям - предложить материал?

[andruhenc]

Да, я написал Гилберу,он ответил,что очень рад был получить письмо от нас,очень рад был, что вам тоже у него понравилось,и что очень ждет нас опять.( Возможно ему понравился сеанс психотерапии, который я провел ему самому будучи в невменяемом состоянии под аяуаской. Кстати, он не рассказывал подробности той церемонии с нами, случайно? Просто было бы интересно, что он обо всем том подумал.А то меня вот до сих пор совесть мучает за то, что я там творил.
Сейчас у него высокий сезон, из джунглей не вылезает, поэтому, наверно , и не выходит на связь.
Кстати, ваш отчет, считаю, достоин быть изданным отдельной книгой-альбомом, не хочешь пробежаться по издателям - предложить материал?

мы когда сказали Гилберту, про тебя, как лицо рекомендовавшее нам джунгли Пукальпы и аяуаску, то Гилберт малёхо напрягся...;)) видать ты его крепко напугал тогда)) ну потом в процессе беседы мы его успокоили, что наркотики не принимали, что мы тихие и не буйные, вообщем это подействовало хорошо)) он даже нас рекомендовал своему папе, за что ему огромное спасибо... папа у него это нечто!! мою жену так торкнуло общение с 75-летним шаманом, что только и спрашивает меня, когда мы поедем в следующем году к дону Альберто?;))) и мы действительно туда поедем, надо пообщаться ещё раз с ним, пока старый шаман ещё жив.

По издателям можно было бы пробежаться если кого заинтересует...я сейчас пишу статейки в несколько украиских журналов экстремального направления;) вообщем если есть у тебя с кем поговорить на эту тему то свистни...

[andruhenc]

Продолжение…..



Перед этой частью своего отчёта, хочу сказать, что мне 38 лет, я никогда не употреблял наркотиков, занимаюсь спортом, не курю и пью умеренно, Кастанеду не читаю за обедом в качестве Библии. Моё мнение насчёт обряда аяуаски являются моими личными соображениями и ни в коей мере не должны повлиять на решение путешественников в джунглях…принимать им аяуаску или нет…

REAL AMAZONAS.

Амазония: пираньим утром

Часть первая.

Подготовка.

После короткого пробега по взлётной полосе, небольшой красивый Боинг компании Перу - Стар, взял курс на Пукальпу. Мы летели в джунгли и не просто в джунгли, а в дремучие леса Амазонии. Начинался один из самых увлекательных участков нашего путешествия по Южной Америки.
О Амазонии мы знали немного, основной багаж наших знаний составляли фильмы ББС, голливудские страшилки типа «Анаконда» и пугающие слухи о невероятно злобных рыбах пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, миллиардах кровососущих насекомых. Мы слышали, что там до сих пор водятся племена индейцев – каннибалов, там очень влажно и жарко одновременно.
Всё ЭТО, мы собирались испытать на собственной шкуре. Шкуры наши уже к этому моменту задубели на ветрах холодных пустынь Боливии, обветрились в горах Кардильера Бланка, испытали на себе штормящую Титикаку. Нам не хватало только жарких, влажных объятий тропических лесов бассейна Амазонки. Что такое Амазонка, я Вам уважаемые читатели рассказывать не буду. Напомню только, что величайшая река нашего мира, рождается от слияния двух довольно крупных перуанских рек, Укаяли и Мараньон. Именно на Укаяли и лежал наш путь. Мы хотели почувствовать рождение самой мощной реки, побыть индейцами Амазонии хоть на несколько дней, ощутить этот таинственный многообразный мир, на себе.. Для этих целей мы летели в Пукальпу, город находящийся рядом с рекой Укаяли.
В Пукальпе нас ожидал довольно легендарный человек, который участвовал в съёмках этих самых фильмов ББС, работал с многими известными путешественниками, был профессором амазонских наук выживания. Звали его Гилберт. Он был сыном шамана, индейцем – полукровкой из племени кокама, в крови которого наполовину текла испанская кровь. Из своих 54 лет, 30 лет он водил белых - гринго в самые дебри джунглей. Его тело хранило на себе многочисленные шрамы от встреч с аллигаторами и другими хищниками дикой сельвы, его взгляд был ясен и всегда излучал улыбку. Это был, наверное, самый чистый и позитивный человек, которого мы встречали в своей жизни. Может быть, с ним можно сравнить только его отца, 75-ти летнего шамана дона Альберто, но об этом позже. Гилберт был частью этого мира, он его любил и уважал.
Информация о Гилберте появилась на форуме Винского от Вадима, побывавшего у Гилберта несколькими месяцами ранее. Я ему за это безмерно благодарен. Вряд ли бы наша встреча состоялась без этой информации.
Гилберт оказался просвещенным индейцем, у него был свой сайт в интернете, он немного владел английским, что обеспечивало ему постоянный приток клиентов. Мы связались с ним ещё зимой, обсудили наши планы покорения Южной Америки, договорились на встречу в Пукальпе, весной, когда мы закончим свой трип по Перу и Боливии, и специально прилетим в джунгли. И вот, мы летим к нему. За бортом самолёта проплывают заснеженные вершины Анд, где месяц назад мы получили свою порцию горной болезни, града, снега и дождя, а сейчас это всё позади и вспоминается, как мультик про тягости и лишения.
Стюардесса выкатывает небольшой столик с напитками, из спиртных там всего 2 вида напитков, это французское шампанское и украинская водка «Немиров». Я изумлённо таращусь на весточку с родины. Вот те на! никогда бы не подумал, что на внутренних рейсах одной небольшой перуанской авиакомпании, можно увидеть нашу украинскую горилку. Про Украину в Южной Америке, чаще всего слыхом не слыхивали, в лучшем случае припомнят нашего футболиста Шевченко, и кое-кто вспомнит про Чернобыль. Оставшиеся 30 минут полёта я, причмокивая и щурясь от удовольствия, медленно пью, щедро налитые стюардессовской рукой 50 грамм водки. Родина нас помнит и ждёт! Это был знак.
Аэропорт Пукальпы оказался маленьким и страшненьким. Вещей у нас было совсем не много, лёгкие майки и шорты, репелленты от москитов, фото и видео. Всё остальное нам должен был предоставить наш гид. Гилберт ожидал нас около входа в аэровокзал, нетерпеливо приплясывая с ноги на ногу и держа в руках лист картона с надписью « Andrew Andreiev». Рядом околачивался молодой парень, похожий на Гилберта. Это был его сын Хосе. Встреча наша была достаточно тёплой и радостной, после коротких представлений и объятий, мы впрыгнули в небольшой пикап - внедорожник и отправились к месту нашего ночлега.
Выход в джунгли был намечен на следующий день. Требовалось ещё подготовить лодку, докупить воду и провизию. Гилберт хотел пообщаться с нами, чтобы побольше узнать о наших привычках и желаниях.
Ночевать мы отправились к сестре Гилберта Елене. Она была хозяйкой небольшой гостиницы, где нам и предоставили ночлег. Проживание у неё обходилось в 40 солей, сюда входило, встреча в аэропорту на её машине, ночь в мини гостинице и доставка к лодочной станции на следующий день.
С Гилбертом у нас уже была выяснена финансовая часть нашего путешествия. Его услуги стоили 35 долларов в день на человека по форме: всё включено. Осталось переговорить насчёт нюансов связанных с жизнью в джунглях. В ходе переговоров с ним, он для себя радостно открыл, что моя жена неплохо говорит по-испански и ему не надо напрягаться с его не очень хорошим английским, что мы не боимся опасностей и жаждем приключений, что мы хотим увидеть дикие джунгли, пожить с индейцами, пройти шаманский обряд аяуаски. При слове «аяуаска», Гилберт внимательно на нас посмотрел и сказал, что ему надо немного подумать и решить насчёт обряда. Не всё, тут так просто, там, где затрагиваются духи, нельзя шутить и играться, он должен быть в нас уверен. Он поговорит с папой и завтра скажет о своём решении.
Теперь немного о том, что такое аяуаска. О ней много писалось на этом форуме, как крайне негативного, так и хвалебного, больше всё же негативного. После этих описаний у меня лично сложился портрет непрерывно рыгающего белого путешественника (например Винского ), которому до каждой клеточки это всё опротивело. Поэтому мы решили подойти к этому вопросу с опаской и осторожностью. Пытались поподробнее что-то об этом узнать.
Сколько сотен или тысяч лет на территории Амазонии проводиться обряд аяуаски, доподлинно неизвестно. Это очень древний шаманский ритуал.
С появлением первых миссионеров в джунглях, их вначале исправно кушали, потом поток проповедников стал настолько большим, что всех съесть уже не могли и туда пришло католичество. Церковь пыталась бороться с индейскими верованиями и шаманизмом, но в результате на сегодняшний момент, там всё переплелось в причудливый клубок христианских традиций и индейских толкований.
Папа Гилберта, дон Альберто был уважаемый шаман в третьем поколении и в тоже время он являлся исправным католиком, регулярно посещающим церковь и истово верящим в Иисуса Христа. Вот такой парадокс, скажите Вы! А на самом деле ничего парадоксального. Шаманизм индейцев Амазонии не требует преклонения перед чужими богами и демонами. Шаманизм индейцев Амазонии это, прежде всего знание природы, лечебных свойств сельвы, это и есть сама глубинная природа этого мира. Поэтому конфликта особого не возникло и на сегодняшний момент там всё переплелось самым неожиданным способом, когда потомственные действующие шаманы являются истовыми верующими, а служители церкви, зачастую обращаются к шаманам для излечения тех или иных недугов. Так вот обряд аяуаски это своего рода лечебная терапия для нашего мозга. В процессе обряда, вы, направляемые умелой рукой шамана, можете открыть у себя в голове самые заветные шкафчики, повытряхивать мусор со всех укромных уголков вашего сознания, решить или понять вещи, долгое время не поддававшиеся вашему пониманию. За три часа знакомства (а именно столько длиться обряд) с таинственной аяуаской вы сможете, что-то для себя понять, что-то такое, что нам детям урбанизированной планеты никогда не приходило в голову.
Гилберт интересуется у нас, не принимали ли мы наркотики раньше? Получив отрицательный ответ, он довольно кивает головой. Спрашивает, известно ли нам, как Вадим прошёл обряд аяуаски? Я говорю, что известно в общих чертах. Ему было плохо, и вёл он себя немного неадекватно. Гилберт поясняет, что это было, вследствие того, что Вадим принимал до этого в жизни разного рода наркотики, вот его и накрыло непадецки.
Похоже, что для себя он уже что-то решил, насчёт нас, но чего-то хочет узнать дополнительно.
Общаясь с нами несколько часов, он пытается понять, можно ли впустить нас к себе в душу, не представляем ли мы опасность для него и его отца. Были случаи, когда внешне спокойные и тихие городские жители при проведении обряда аяуаски бросались на шамана, пытались его задушить, причём делали это, не обязательно воздействуя физически. Однажды один француз долгое время добивавшийся, чтобы обряд ему провёл именно дон Альберто, попытался убить его. Ночь ритуала прошла внешне спокойно, но потом, на протяжении целого месяца дон Альберто боролся за свою жизнь с тем существом, которое вылезло из нехорошего француза и пыталось поглотить старого шамана. Эти случаи и привели к тому, что папа Гилберта, почти не практикует с неизвестными людьми, хотя к нему огромная очередь желающих попасть на приём. Эти все события так напугали в своё время самого Гилберта, что он наотрез отказался продолжить дело отца и стать шаманом.
Обсудив с Гилбертом наши желания, мы окончательно составляем план нашей пятидневной экспедиции. Отправляемся мы завтра, в полностью автономный поход, в Гилберта лодку грузим воду, фрукты, еду, топливо, большой ящик-термос для хранения свежей рыбы или мяса, москитные сетки и прочие необходимые вещи. Лодка у нашего гида небольшая моторная, с нами отправиться также его сын Хосе, который будет помогать отцу в установлении лагерей, управлении лодкой и просто поможет по хозяйству. На этой деловой ноте, мы прощаемся с нашим гидом до завтра и отправляемся в город, чтобы закупить необходимые в поездке вещи, а также несколько десятков шариковых ручек и тетрадок. Ручки и тетрадки нам необходимы были для раздачи детям бедных индейских деревень. При страшной нищете проживающего в джунглях коренного населения, каждый листик бумаги там очень цениться. Закупив всё необходимое, мы пошли отдыхать.


ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Мир, в котором живут дельфины и Осо - Перисосо.


Рано утром машина Елены отвезла нас на лодочную станцию, где уже находился Гилберт, готовый отправиться в плаванье. Жарко и влажно. Лодочная станция была построена сто лет назад на берегу большого озера Аринакоча. Наверняка именно отсюда отправлялись в свои походы бесчисленные миссионеры, вот только обратно возвращались считанные единицы.
Гилберт знакомит нас со своей лодкой, она небольшая и узконосая, похожа на большое каноэ с крышей и мотором. Гилберт построил эту лодку своими руками и назвал её в честь любимой дочки Нормиты - «Mi Normita». Забрасываем свои рюкзаки на борт этого небольшого судна и в путь. В первый день нашего плаванья мы должны были переплыть озеро Аринакоча, а потом через целую систему узких проток, перебраться на реку Укаяли, там у нас должна была состояться первая ночёвка.
Плывём. Мотор лодки фырчит довольно громко, но нас это почему-то абсолютно не раздражает. Гилберт показывает на проплывающую мимо уютную деревушку и поясняет, что там его дом, деревня называется «Новый свет Фатимы», довольно странное название для нашего уха, привыкшего к Петровкам, Малиновкам и пр. Наш гид поясняет, что Фатима это один из библейских персонажей, в честь этой женщины и назвали свою деревню исправные католики прихожане. Пока плывем, Гилберт надавливает нам по стакану апельсинового сока. Процесс давки сока происходит следующим образом: Гилберт достаёт из большой плетёной корзины по несколько апельсинов, разрезает их пополам и давит своими крепкими, мощными руками прямо в два стакана. Быстро и эффективно.
Через час плаванья по озеру мы замечаем сидящую на дереве здоровенную игуану, подплыв ближе для фотографии, мы обнаруживаем, что среди ветвей прячутся, по крайней мере, ещё два экземпляра этих красивых ящеров.

При нашем близком появлении они прыгают с веток дерева в воду и скрываются среди затопленных зарослей. В это время года, когда сельва почти повсеместно затоплена и аллигаторы с пираньями ушли кормиться в глубь леса, у игуан почти нет врагов, кроме человека. В августе, когда уровень воды в реке становиться минимальный, пропитания становиться всё меньше и такой вот прыжок в воду, мог бы закончиться разрыванием игуаны, голодной стаей пираний.
- Они даже комок земли готовы сожрать, если кинуть в воду, а игуана для них просто дар с неба – рассказывает Гилберт.
Через час плаванья мы заходим в тихую запруду, на берегу стоит большая деревня, где Гилберт хочет познакомить нас со своей подругой, которая занимается изготовлением всяческой индейской керамики. Гуляем по деревушке. Очень жарко и сами местные жители попрятались от жары в своих хижинах. Видим только периодически выглядывающие лица любопытных детишек. Дом подруги Гилберта, это типичное жилище индейцев Амазонии. Соломенная крыша на подпорках и несколько натянутых гамаков.

Керамика довольно интересная, но нет ничего готового для покупки, а жаль, очень хотелось чего-то на память сторговать.

Потом Гилберт выводит нас на центральную площадь этого селения, где продаются кое какие сувениры и стоит смешной памятник, какой то женщине с кувшином. Женщина с кувшином, всем своим обликом напоминает чемпиона Амазонии по метанию молота.

Я спрашиваю Гилберта, кому этот памятник, в ответ он только недоумённо пожимает плечами.
В рядах, где продаются сувениры, при нашем появлении происходит явное оживление. Нас активно зазывают купить всякое ненужное барахло. Моей Оле, какой то дедушка даёт пострелять из духовой трубки в надежде, что она, восхитившись этим примитивным оружием, непременно его купит.
Мы покупаем маску и какой то кувшин, сделанный из плода местного растения и украшенный вырезанными животными. Надо плыть дальше, до первой ночёвки ещё очень далеко и желательно добраться до темноты. Ночью плаванье по реке вещь опасная, течение несёт большое количество веток и даже целых деревьев. Если напороться лодкой на плывущее дерево, то можно быстро затонуть.
Через полчаса плаванья озеро, наконец, кончается и начинается петляние по разным протокам и каналам, которые образовались из-за сильного разлива воды. Нам на встречу попадается всё меньшее количество лодок, цивилизация всё больше отдаляется.

Плыть по затопленному лесу очень интересно, деревья стоят очень близко, поют птицы, в ветвях кто-то шубуршит и дерётся. Гилберт останавливает лодку около одного огромного раскидистого дерева, берёт мачете и срубает несколько больших зелёных круглых плодов. Это хлебное дерево. Внутри этих зелёных плодов мы находим плоды поменьше похожие на каштаны, если эти каштаны обжарить на сковородке, то по вкусу их почти не отличить от картошки. Гилберт обещает пожарить их нам завтра на обед.
Наконец и протоки кончаются, деревья раздаются и мы выходим на очень большую реку, ширина её около 200-т метров и больше, цвет воды мутно-жёлтый, это и есть река Укаяли. В том месте, где наша протока впадает в Укаяли, резвятся несколько речных дельфинов. Их серые небольшие плавники мелькают то тут то там. Где-то рядом наверняка есть и знаменитые розовые амазонские дельфины, но они пока прячутся от нашего взора. Пересекаем реку наискось, по пути видим несколько больших барж до верху наполненных распиленным лесом. Это браконьеры тащат свой незаконный груз к перекупщикам в Пукальпу. Лес в Амазонии запрещено вырубать, бесконтрольная вырубка джунглей уже сейчас привела к необратимым изменениям с лёгкими нашей планеты. Но на добыче древесины сидит настоящая мафия, которая не гнушается и убийствами тех, кто пытается им помешать рубить сельву. Гилберт рассказывает нам несколько известных ему случаев, когда неугодных людей просто уничтожали ради срезанного куска дерева. Когда-то на берегах местных рек стояли огромные деревья по несколько десятков метров высотой, на которых находили приют огромное количество разной живности, особенно в период разлива реки. Сейчас этого, почти нет, всё уничтожено.
Подплываем к небольшому песчаному острову на берегу, которого чинно расхаживают большие важные птицы, похожие на очень больших цаплей.

Наша лодка их не пугает, и они продолжают ходить взад-вперёд по островку. Неожиданно рядом с лодкой раздаётся шумный всплеск и показывается рябая розовая спина большого дельфина.
-Вот и розовые пожаловали - говорит Гилберт.
Моя жена, тут же спросясь у Гилберта разрешения, залезает в реку. У нее, оказывается, была своя потаённая мечта поплавать бок о бок с розовыми амазонскими дельфинами. Дельфины эти очень пугливы и не подпускают к себе ближе, чем на пять метров. Но и этого хватает, чтобы получить массу удовольствия, купаясь с десятком этих грациозных созданий.
Сворачиваем с Укаяли в очередную притоку и углубляемся в джунгли. То тут, то там на деревьях сидят игуаны, это место они почему-то шибко полюбляют, поясняет нам Гилберт. Мы начинаем играть в своеобразную игру считалку, кто больше насчитает сидящих на деревьях игуан. Со счётом 21-17 побеждает Оля. Неожиданно игуаны пропали, и больше мы их в этот день не видели.
Солнышко начинает клониться к закату. Вдруг Гилберт указывает на группу деревьев у реки и говорит, что там укрылось Осо-Перисосо. Мы с Олей озадаченно пытаемся рассмотреть это таинственное существо Осо-Перисосо.
Осой-Перисосой оказался небольшой ленивец, который нехотя обдирал листья какого-то дерева и также нехотя, засовывал их в рот. К вечеру они просыпаются и начинают кушать, тогда то и можно увидеть их в движении, большее же время суток Осо-Перисосо, крепко спят.
Когда уже начинает смеркаться, наша лодка пристаёт к небольшому островку, поросшему деревьями. Там у Гилберта подготовленная стоянка для ночёвки. Есть расчищенное место под москитные палатки. С наступлением сумерек нас начинают одолевать москиты. Приходиться одеть рубашки с длинными рукавами и обрызгаться с головы до ног репеллентами. Это помогает, кусают не так агрессивно, хотя всё равно кусают. Пока Гилберт с Хосе заняты установкой москитной сетки для нашего сна, нам подвесили пару гамаков, где мы качаемся в своё удовольствие, обмениваясь впечатлениями сегодняшнего дня. Справа и слева в затопленных зарослях начинает просыпаться ночная жизнь, там что-то квакает, булькает, шурудит ветками.
Наконец наш москитный домик на двоих готов. Он представляет собой палатку из очень тонкой прозрачной сетки, на полу постелен полиэтилен и несколько матрасов. Под голову, запасливый Гилберт притащил нам из лодки, пару мягких подушек. Выглядит это очень уютно и сразу хочется спать. Мы открываем молнию в москитную палатку и быстренько ныряем во внутрь, готовиться к ужину и сну. Вместе с нами в палатку успевают просочиться с десяток москитов, и мы несколько минут заняты уничтожением кровососущих тварей. Гилберт на лодке начинает греметь сковородками и кастрюлями и через 15 минут он появляется в лучах фонарика с подносом в руках. На подносе большое блюдо с жареной рыбой и два стакана апельсинового сока. Рыба оказалась невероятно вкусной, очень похожа на нашу балаклавскую барабульку, только плоская и больше размером. Называется она пеламида. Быстро слопав угощение и выпив сок, мы, скромно потупив очи, попросили Гилберта добавки.
Наш неутомимый гид, озадаченно почесав свою седую голову, пошёл на лодку, где опять принялся греметь сковородками и кастрюльками. Добавка была уничтожена с такой же скоростью, после чего мы заявили Гилберту, что готовы питаться амазонской рыбой хоть каждый день и если он может обеспечить нас этой пищей, то наша радость не будет иметь границ. Мясо мы не хотим, хотя и не вегетарианцы.
Гилберт обещал чего-то придумать на завтра. Главная проблема по его словам, это то, что рыба сейчас кормиться в лесу, ей хватает пищи, и она с неохотой идёт на крючок. Завтра мы будем гостить у индейцев племени shipibos – conivos и Гилберт по возможности прикупит у них рыбы, для нас.
Выключаем фонари и ложимся спать. Вокруг начинается невероятное феерическое представление, летают тысячи светлячков, ночные звуки джунглей придают этому зрелищу, какой-то мистический вид. В пяти метрах от нас начинает кто-то громко квакать, потом раздаётся всплеск и кваканье обрывается на самой высокой ноте. Судя по всему, квакушку скушали. Под шорохи ночного леса мы тихо засыпаем, даже не зная, что завтра нас ждёт очень экстремальный день.



Продолжение следует...

[vadigus]

WOOOW! Начало Амазонского отчета - супер!!! Спасибо, с нетерпением ждем продолжения!
Кстати, наркотиков я никогда в жизни даже не пробовал ( за исключением нескольких покурок травки без особого удовольствия), а Гилберу я рассказывал о своих двух очень далеких полетах под magic mushrooms, которые, в-общем-то, наркотиками, как и аяуаска, не являются.
Нам он про француза, который напал на дона Альберто, не рассказывал, поэтому я только сейчас понял, почему он так испугался, когда я сказал ему , что на меня напали демоны, и что из-за того, что он меня невовремя обкурил, я не смог оттуда выскочить, и что мне срочно нужна его помощь.

[andruhenc]

WOOOW! Начало Амазонского отчета - супер!!! Спасибо, с нетерпением ждем продолжения!
Кстати, наркотиков я никогда в жизни даже не пробовал ( за исключением нескольких покурок травки без особого удовольствия), а Гилберу я рассказывал о своих двух очень далеких полетах под magic mushrooms, которые, в-общем-то, наркотиками, как и аяуаска, не являются.
Нам он про француза, который напал на дона Альберто, не рассказывал, поэтому я только сейчас понял, почему он так испугался, когда я сказал ему , что на меня напали демоны, и что из-за того, что он меня невовремя обкурил, я не смог оттуда выскочить, и что мне срочно нужна его помощь.

наверняка ещё сыграло свою роль, то, что английский у Гилберта не на самом лучшем уровне;))) он наверняка жутко струсил, когда ты начал громко просить Хелп ми