Информация, которую я посчитал практически полезной, в тексте выделена курсивом.
15 мая, 08.54 по немецкому времени. Аэропорт Франкфурта.
Я уселся на удобное кресло с подставкой для ног. Да, вот уж где заботятся об усталых путешественниках. До следующего рейса еще 5 часов. Достаточно времени, чтобы начать писать заметки. Но начать все же следует с самого начала. Итак, ретроспектива минус один день.
14 мая. Астрахань.
Весь сегодняшний (и вчерашний) день лил дождь, а вот к моменту моего отъезда вдруг распогодилось. Солнце светило уже почти по-летнему. В тяжелых горных говнотопах и горнолыжной куртке я чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Хоть я и покупал билет на рейс Аэрофлота, но самолет почему-то оказался Нордавиа. Симпатичный кургузый боинг 737, похожий на бочонок, с треугольными профилями турбин вызывал улыбку. Еще больше порадовало английское произношение бортпроводницы, зачитывающей правила поведения на борту вперемешку с оглушающим свистом микрофона. А вот просиженное до железного каркаса сиденье и жара в салоне положительных эмоций уже не вызвали. Еда терпимая… но очень уж минималистичная.
Впечатление номер раз. Когда самолет снижался, закатные лучи солнца красиво подсвечивали профиль облаков. Момент, когда пролетающие мимо облака заслонили солнце, был особенно прекрасен. Облачное затмение. Только через пару минут после него я сообразил, что мой телефон пишет вполне терпимое видео. Блин.
В аэропорту меня встретила Оксана, моя новая московская знакомая. Бывалая путешественница. Проехала пол-Африки на фан-эндуро. Взбиралась на Рорайму с великом. С ума сойти, честно говоря. И в обычной жизни все прекрасно – дети, очень уютный дом в пригороде Москвы, свой бизнес, 2 машины и мотоцикл… она молодец. Когда только она умудряется все успевать? Я бы не смог, наверное. Такими людьми можно только восхищаться. И радоваться за них.
Land Rover Discovery – очень комфортная машина. Ровная такая, ничего лишнего. Комфортная подвеска, комфортные сиденья, достаточно места. Едет хорошо. Что еще нужно человеку, у которого есть такая машина? Конечно, BMW Z4. На нем Оксана меня прокатила до Домодедово утром. Полная противоположность )) Машина для ночного города…
И снова 15 мая.
Самолет Люфтганзы до Франкфурта. Довольно свежий, очень чистый. Все работает. Я – единственный пассажир на 3 места по правому борту. Можно растянуться и вздремнуть. Фрицы почему-то принимают за своего, обращаются на немецком. Немецкие стюардессы – все как одна со свежим ровным загаром, как будто только что вернулись из оплаченного компанией отпуска в Шарм-эль-Шейхе. Очень оперативно разнесли напитки и еду. Едой набил живот, пожалуй, на весь день. Резкий контраст с Нордавиа. Жаль, люфты не летают в Астрахань.
Сталкиваюсь в проходе с молодой симпатичной стюардессой, в очках похожей на строгую училку. Девушка толкает тележку с бухлом. Do you want to buy some duty-free drinks? – No, thanks. – You should. Улыбается. Оказывается, немки умеют шутить. Даже на работе.
Интересный оптический феномен заметил. Когда самолет летел на небольшой высоте, на облаках под ним была видна его тень. И эта самая тень была окружена радужным круглым ореолом. Небесный нимб )) Сначала я не поверил своим глазам, попробовал посмотреть на что-то другое – не исчезнет ли феномен. Не исчез. Достаю телефон, чтобы заснять на видео – и самолет закладывает крутой вираж, тень вместе с ореолом исчезает из поля моего зрения. Блин ))
Аэропорт Франкфурта. На стоянках - невообразимых размеров самолеты, утыканные иллюминаторами с носа до хвоста в два полных ряда. Впечатления – аккуратно, качественно, очень чисто и ухоженно. И без намека на выпендреж. Очень по-немецки. Двери в туалеты отсутствуют, запираются только кабинки (слава Богу, хоть они). Народу в переходах немного. Кресел гораздо больше, чем людей, в отличие от Домодедово. В одном из переходов обнаружил классные кресла почти анатомической формы, с подставкой для ног, на одном из которых сейчас и пишу эти строки. Есть вай-фай! Ага, фиг вам. 5 евро в час. Идите нафиг. Значит, погоду не посмотрю… Вчера в прогнозе во всех районах моей поездки на ближайшую неделю были дожди и грозы. Клево. Увидим по приезду…
Полезная информация по аэропорту Франкфурта. 1. За 4 евро бэкпэкер может съесть по-макдональдсовски огромный кусок чизкейка и запить его *очень* вкусным чаем. За те же евры можно съесть типичный мак-набор мусорной еды (сэндвич+кофе).
2. В аэропорту можно найти пункты раздачи халявной воды. С виду смахивают на биде, но на самом деле воду из этих фонтанчиков можно пить. Проверено на немцах.
3. Актуально только на середину мая 2011 года. В секторе В на нижнем этаже, если идти в сторону выходов 41-48, имеется магазин электроники “travelers electronics”. В нем выставлены в свободное пользование айпады. 2 штуки. Типа потестировать. Эти айпады подключены к инету, который, таким образом, для бэкпэкера становится халявным. Имеется даже русская клава. Рекомендуется использовать пады для написания писем друзьям и родным. Не занимайте пады слишком надолго, подумайте о других бэкпэкерах. В многочисленных интернет-киосках трафик небесплатен и стоит около 15 евро в час. Вай-фай имеется, 5 евро в час.
4. В аэропорту, близко к выходам на посадку имеются нечто вроде бизнес-зон общего пользования. Там можно посидеть на стильных креслах, полежать на пуфиках, а главное – зарядить мобильники-нотики-айпады и прочую трехомудию. Зоны обнаруживаются невооруженным взглядом.
15 мая, вечер.
Аэропорт El Dorado Боготы – это полный хаос. По крайней мере на прилете. Тьма народу, на паспортном контроле огромные очереди. На выходе – толпа зазывал и таксистов. Довольно вежливых, надо заметить. Есть халявный вай-фай. За 15500 песет (где-то 9 долларов по курсу аэропорта) удалось съесть ебенячих размеров сэндвич с тунцом (вкусный), немного чипсов, выпить черного крепкого кофе и бутылку воды. Дороже, чем во Франкфурте, но терпимо. Дьюти-фри: ассортимент не очень, но вроде подешевле, чем в Европе. Такси стоит как договоришься. Я был безумно усталый, способность воспринимать и говорить по-испански (да и по-английски) была на нуле. Потому доехал до отеля (10 минут) за 20000 песет (11 долларов). Это очень дорого, учитывая, что сам номер в отеле стоил 60000. Обратно до аэропорта утром доехал за 10000. Отель – Hotel del Puente, единственный дешевый рядом с аэропортом. 60000 за одного, 120000 за двоих. Довольно чисто, есть горячая вода и халявный вай-фай. Нормальный вариант, если нужно только поспать и проверить почту. Персонал по-английски не говорит вообще. Комнату надо брать не на улицу – очень шумно. А так – ничего, нормуль.
В аэропорту есть стойки электронной регистрации, но к моменту прибытия все лучшие места уже, скорее всего, будут разобраны. На моем рейсе остались только места в середине ряда, и это за 2,5 часа до вылета. Регистрация через интернет (у авиакомпании LAN) имеет место быть, однако не без глюков. Мое место на сайте было обозначено как window, на самом деле оказалось в середине. Кстати, заранее выбирать себе места при покупке билетов на сайте LAN бессмысленно – места определяются при регистрации. И никого не волнует, что ты вроде бы выбрал себе место при покупке.
NB. Авианка летает из отдельного терминала, до которого в принципе можно дойти пешком, если нет тяжелого багажа.
В самолете, как по волшебству, рядом со мной место у окна оказалось свободным. Несмотря на то, что весь салон был забит битком. Я мысленно воздал хвалу Господу за это счастье. Однако, вместо завораживающих видов Анд весь полет за окном была сплошная белая вата… беспросветные облака, которые начались от самой Европы (на моем предыдущем рейсе), покрывали всю Атлантику, и, похоже, большую часть Южной Америки. Да и над Тихим океаном, докуда доставал взгляд, все было затянуто сплошной пеленой. Мда…
LAN – это, по сути, южноамериканский Аэрофлот. Только хуже. Такие же завышенные цены (или даже еще выше), такие же слабо откидывающиеся кресла (или еще слабее), такая же дерьмовая еда (нет, еда точно намного хуже: булка с кусочком ветчины и сыра – это все, что получает человек, заплативший 300 долларов за перелет в один конец). И капитан так же дерьмово говорит по-английски. Но зато летают в большинство более-менее значимых городов континента.
Колумбийский дедушка на соседнем кресле что-то говорит мне по-испански, показывая газету с кроссвордом. Предлагает вместе поразгадывать, что ли? No entiendo, - говорю. Pencil, por favor, - отвечает он. Аааааа! Достаю ручку, даю ему. Gracias.
Через полчаса приземляемся в Лиме, стыковка 2 часа и в Куско. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Как же охренительно далеко я забрался…
По телику показывали нечто вроде 3D-фотографий разных пейзажей ЮА. Красиво и оригинально. Не знаю, как они это сделали, но очень смахивало на видео, только сам пейзаж был неподвижен. Поймал себя на мысли, что почти обо всех этих местах я уже прочитал в путеводителях, а некоторые предполагаю охватить в этой поездке. Но красивостей там еще до фига. На 2-3 таких же трехнедельных трипа хватит за глаза. А то и на 4-5.
Аэропорт Лимы.
Пронес большой рюкзак в ручную кладь. Даже не подумал о сдаче в багаж… результат – отобрали ножницы. Придется заново покупать. Блин.
Перелет Лима-Куско.
А вот теперь мне реально, офигительно «повезло». 24-й ряд, место «у окна». Только вот окна нет )) Это должен был быть самый живописный перелет. И таковым он будет, наверное. Только не для меня )) Ладно, чего уж там. Не все коту масленица.
Передо мной оказалось свободное место в середине ряда. Пересел. Местные посмотрели на меня с негодованием. А пофиг. Но в окно все равно почти ничего не увидел. Надо садиться у окна с ЛЕВОЙ стороны самолета.
Куско.
Сам по себе город офигенный. При этом я имею ввиду его исторический центр. По этим улочкам и площадям можно бродить часами. Если, конечно, дыхалка вас не подведет на высоте 3800м. У меня лично было легкое головокружение и нелегкая недостача воздуха, особенно когда я пытался заснуть…
Покупать в лавочках по городу я бы ничего не стал. Цены неслабые. Бабульки к вечеру раскладывают свои товары прямо на улицах – у них все в разы дешевле.
Проживание недешевое. Относительно. За комнату в хостеле (симпатичную, правда, и новенькую) я заплатил 44 доллара. Можно было и дешевле, но экономить на сне не хотелось. Как показала практика, все же можно было это сделать – поспать нормально все равно не вышло. Jet lag и горная нехватка воздуха.
Агуас Кальентес, или не так страшен черт…
4 утра. Я сижу на тротуаре, оперевшись спиной на закрытую витрину магазина. Для города, построенного для обслуживания туристов, здесь потрясающе дерьмовый сервис. Сидеть нужно как минимум до полшестого, а то и до шести. На бетоне. Никаких кафе, только магазины и разносчики еды (цены бешеные по перуанским меркам). На транспорт билеты стоят бешено уже и по мировым меркам. 15 долларов за проезд туда-обратно до Мачу-Пичку (полчаса в дороге). Получасовой поезд от гидроэлектростанции до Агуаса – 28 долларов. Конечно, можно и пешком. И вместо поезда я так и прошелся. Но ночью карабкаться в гору полтора часа – это выше моих сил. Ноги и так протестуют после вчерашнего перехода. Хоть он и занял всего часа 3 по ровной местности (если не считать крупного гравия под ногами). Давно я не передвигался пешком.
Цены в Агуасе не такие уж и бешеные, по крайней мере дешево переночевать и недорого поесть можно. Особенно если прийти в город вечером, когда орды туристов уже не выливаются из поездов. Номер с горячей водой, чистой постелью и отсутствием посторонних запахов обошелся в 20 солей (200 рублей). Поесть сет-диннер – 14 солей. Дешевле чем в Куско.
Познакомился вчера с немцем Карлом, живущим в Мексике, и австралийкой (не помню, как зовут). Карл всю дорогу от ГЭС до Агуаса мне рассказывал о том, почему он свалил из Германии в Мексику. Видите ли, ползарплаты он там отдавал за отопление дома. Знал бы он, какие у нас тут зарплаты. Но вообще он молодец. Выбрал себе место, в котором хотел жить, переехал туда, женился, работу нашел. Теперь живет, и доволен. А еще он 3 года на велике путешествовал. Во дает…
Мачу Пикчу.
Сначала немного полезной информации.
1. Как добраться. Можно поездом (из Куско или Олланты), можно дешево через Санта-Марию. Я выбрал круговой путь: туда через Санта-Марию, обратно – поездом.
Что такое дорога через Санта-Марию. В Куско надо с утра пораньше (часов в 7) взять такси до терминала Сантьяго. Там стоят минибасы. До Санта-Марии стоит 30 солей. Идет минибус по плану 4 часа, по факту около 5. Есть еще автобусы (ходят от терминала автобусов до Quillabamba), стоят 15 солей, но в пути 8 часов, т.е. надо будет ночевать в Санта-Марии или Санта-Терезе (а делать там нечего). Билеты на большой бас желательно брать днем раньше.
Дорога идет через Олланту, затем через перевал и далее в Санта-Марию. Затем в Санта-Марии надо будет взять такси или минибус до Санта-Терезы, а там – до гидроэлектростанции. Мне повезло – в минибусе со мной ехали еще двое иностранцев, которые к тому же нехило шпарили на эспаньоле. В итоге мы взяли такси сразу до ГЭС за 15 солей с носа.
На ГЭС надо либо купить билеты на поезд до Агуас Кальентес (28 баксов, если только вы не перуанец), либо шлепать пешком 2-3 часа вдоль ж\д путей. Я выбрал, понятное дело, второе.
Плюсы этой дороги:
- сегмент от Олланты до конца асфальта просто опизденительной красоты. Постарайтесь сесть на место рядом с водителем. До Санта-Терезы тоже интересная дорога, но не настолько;
- дешево;
- вы увидите пейзажи, которых не увидите на поезде;
- пешеходный участок – самая красивая и комфортная прогулка в джунглях, которые я когда-либо делал. Пейзажи охренительные, можно остановиться и пофоткать. С веселыми бэкпэкерами по пути можно потрещать. Короче, клевая прогулочка.
Минусы:
- долго. Реально целый день, а если вы выедете поздно – можете вообще застрять до утра.
- некомфортно. В минибас набивается до хрена народу.
- примерно половина дороги не асфальтирована
- пыльно на участке до Санта-Терезы.
Резюме: на сегодняшний день это самая потрясающая дорога, по которой я когда-либо ездил. Но возможны приключения. В моем случае это были дорожные работы по всему неасфальтированному участку до Санта-Марии. В результате – лишний час в пути, в жаре и пыли. Но однозначно стоит того. Кроме того, вы сэкономите примерно половину стоимости поездки поездом, если не больше.
2. Само Мачу Пикчу.
До 8 утра прохладно и почти полностью затянуто облаками.
После 8 утра погода напоминает наш Домбай летом. Жарит так же нещадно, только мух кусачих нет. Теплые вещи лучше оставить в камере хранения вместе с рюкзаком.
Вообще классное место. Туристов не так уж и много. Я думал будет гораздо больше.
Вайну Пикчу. Гора прямо за Мачу. Взобраться – час с передышками, но пропотеть можно добро. Спускаться существенно легче. Все говорят о потрясающих видах, но мне они таковыми не показались. Обычные горные пейзажи, только вид сверху на МП вносит разнообразие. Говорят (в том числе и билетных воротах), что туда можно взобраться только 400 человекам в день: первая группа в 7 утра, вторая – в 10. На практике: я спускался около 12, и люди еще поднимались навстречу.
На само МП ездят автобусы (где-то полчаса в пути). Билет в оба конца стоит 15,5 баксов. Можно и пешком – многие так и делают. Мне было жаль свои ноги.
3. Обратный путь.
Я взял билеты на поезд Vistadome. У него в крыше проделаны дополнительные небольшие окошки, как в наших старых пазиках (помните такие, из 80-х?). Толку от них мало, если вообще есть. Но! Т.к. я покупал билет задолго, то мне досталось место 2 в вагоне А. Прямо передо мной было огромное окно вперед! Повезло, что сказать. Виды, кстати, существенно уступают тем, что по пешему пути от ГЭС до Агуаса. По моему скромному мнению.
Билеты стоят 60 баксов. В пути полтора часа (до Ойянтайтамбо). В Ойянте сразу можно идти на стоянку минибасов, в пути до Куско минибас 2 часа, стоит 10 солей.
А теперь - фотографии:
18 мая, вечер.
Сижу на терминале террестре. Жду автобуса. По плану был прямой автобус в Копакабану с прибытием в 8.30 утра… долбаные перуанцы планы сильно подосрали. Все дороги по югу Титикаки из Перу в Боливию блокированы. Уже 10 дней. И неизвестно, когда эта долбаная блокада закончится. Чем это для обернется? Титикаку я нахрен не увижу. И бабла придется отстегнуть. Я связался для уточнения ситуации с фирмой в Боливии, у которой собирался покупать тур в джунгли. Там инфу подтвердили и предложили провезти по северному берегу Титикаки, где дороги не блокированы. Не бесплатно, конечно. За 20 баксов плюс дорога до границы (солей 30, наверно). В моем путеводителе эта дорога вообще отсутсвует… но придется соглашаться. А что делать? Другой выход – на корабле в Копакабану. 110-150 солей, 10 часов в пути.
19 мая.
Да, согласиться не получилось. На автостанции встретил меня чувак, который сказал, что сможет довезти меня до границы за 100 баксов. Ну ладно, за 60. А там еще 20 надо будет отдать до Ла Паса. Ага. Как же. По его словам, общественный транспорт по северу Титикаки не ходит. А люди, по всей видимости, там все богатые и со своими машинами. Или пешком от города до города. Блин, как же жаль, что у меня тут нет хотя бы велика.
Сегодня в боливийское консульство уже не успею. Надо бы поставить бесплатную визу (на границе 50 баксов, и то не факт, что на северной границе ее мне поставят). В LP этот пограничный пункт вообще не значится.
Долбанный групповой тур. Купил его спросонья. Плавающие острова и Исла Такиле. Ну да, необычно, острова, построенные из местного сорта камыша. Ну да, остров посреди Титикаки. Но какого хрена тратить на это целый день? Плавающих островов хватает ровно на 5 минут. Больше там делать нечего. Такиле пройти насквозь – от силы полчаса. Чтобы заработать бабла, местные устраивают песни и пляски, катают на плетеных лодках и толкают всякую шнягу. Аналогичная ситуация на Такиле. Плюс лодка, плывущая со скоростью 10 км\ч. Короче, вся эта нудятина начала меня нервировать уже через час после начала тура. К середине я заснул. С Такиле было пара неплохих видов, но абсолютно не стоящих потраченного времени. Вывод: перуанскую Титикаку лучше всего пропустить. Если мне завтра предстоит по ней еще 10 часов рассекать, я лучше пойду повешусь на лампочке.
Фотографии с островов Урос:
Остров Такиле (пейзаж с обратной стороны, куда туристов поменьше привозят):
Пуно – город-говно. Посмотреть не на что. Но, говорят, Хульяка еще говнее. Собственно, по названию это уже очевидно.
Как бы мне завтра автостопом проехать вдоль севера озера. Там, на другой стороне, торчали пики снежных гор. Прям магически меня потянули. Хочу завтра устроить себе приключение… Off the beaten track. Понятно уже, что планы мои порушились из-за этих долбоебов-протестантов, которые заблокировали обе дороги в Боливию. Как бы еще мне не потерять деньги, уплаченные за отель в Ла Пасе (на завтра!) и поезд. Ну до поезда еще далеко, слава Богу, а вот за отель, похоже, потеряю. У нас в России всех этих протестантов хреновых разогнали бы вмиг. Чего тут с ними цацкаются? Одного бы подстрелили – остальные разбежались. Протестуют против одного, а портят совсем другое. Страна непуганых долбоебов. Делать им, видать, нехер. Работы нет. Вот и протестуют. Конечно, полная иллюзия активной деятельности.
Все-таки я путешествую для того, чтобы смотреть то, что Я хочу. Делать то, что Я хочу. Быть там, где Я хочу. А не делать то, что навязывают мне другие. Я готов учитывать их мнение постольку, поскольку оно не конфликтует с моим. Долой пакетные туры, даешь свободу передвижения. Именно поэтому я и путешествую один. А тут, понимаешь, «сильные традиции социальных протестов». Идиотские традиции. Идите к парламенту и протестуйте, сколько влезет. Чего другим людям жизнь портить? Причем совсем не тем, против кого, собственно, протестуют. Ну не идиотизм?
Полезный совет по гостиницам Перу. Никогда не соглашайтесь на требуемую цену. Ибо она может упасть в 2 раза. Нормальный номер в хостале на 1 человека должен стоить не больше 25 солей (центр Куско – исключение). Не бронируйте ничего через интернет. Заплатите в 3-5 раз больше, чем на месте.
Полезный совет по Перу вообще (да и Боливии тоже). Не стройте никаких четких планов. И тем более жестких графиков. Не платите ни за что вперед. Читайте путеводители от начала и до конца. Потому что сведения оттуда, совершенно на первый взгляд не относящиеся к вашему маршруту, вам, возможно, пригодятся. Имейте всегда при себе смартфон-планшетник-нетбук с вайфаем, чтобы можно было читать форумы, пока ждете еду в кафе, и вечером в гостинице.
Между ключевыми точками лучше перемещаться самолетом. Не потому, что занимает меньше времени, а потому, что вы по крайней мере точно окажетесь в том пункте, в который хотите попасть, и, как правило, примерно в то время, которое выбрали. Аэропорты не блокируют. А вот дороги – постоянно.
Вечером огромная толпа с плакатами, что-то хором скандируя, ходила по центру Пуно. Полиция со щитами и дубинками молча смотрела на происходящее. Я решил валить отсюда как можно скорее.
20 мая.
Телефон не разбудил меня в 5 часов. Он вообще не собирался меня будить, оказывается. Как меня заколебали эти вечные глюки. В итоге я проснулся в 5.40 (слава Богу, что хоть во столько). Быстро побросав вещи в рюкзак, не умываясь, слетел по лестнице вниз. Через минуту появилось такси, еще через 5 я был в порту. Лодка должна была отчалить в 6. Естественно, отчалила на полчаса позже.
Все-таки я взял лодку. Да, скучно, да, дорого, да, как все. Если бы мне не требовалась боливийская виза, я бы даже не подумал ее брать. Консульство открывается в 8.30 (в лучшем случае), мурыжить меня будут неизвестно сколько. Как минимум еще день потерян. А то и пять – хрен его знает, какой у них там срок выдачи визы. Тут еще демонстрации уже в городе. Того и гляди – вообще все дороги перекроют. А без визы ехать – рисковать, что завернут обратно на границе. Тоже не вариант. Короче, не надо было вчера на эти дурацкие острова ездить. Сам дурака словил.
10 часов в лодке, которая ползет со скоростью пешехода. И я не утрирую. Скорость максимум 10 км\ч. Якобы существует еще некий призрачный катамаран, который за 100 баксов (!) перевозит из Пуно в Копу за 4 часа. В реальном мире я его не видел. И никто из тех, с кем я общался, не видел, но знал, что он существует. Как электричество. Да, это вам не Таиланд.
Дорога по боливийской стороне Титикаки:
25 мая. Вечер.
Покачиваюсь в гамаке, попиваю боливийское вино (кстати, не такое уж и плохое, особенно учитывая его цену – 90 рублей за бутылку), закусываю боливийским сыром (аналогично) и боливийскими бананами (вне конкуренции). Вот уж не думал, что найду рай на земле в Боливии. Я в городке Коройко, хосталь «Sol y luna», кабанья Хатата.
Да, долго я уже не писал. Времени совсем не было. Кое-что (давно забытое старое) я для себя вспомнил: никогда нельзя планировать путешествия слишком плотно. Резкий переход от офисного сидения к мега активному отдыху напрягает организм, в совокупности с jet lag и изменением высоты. Кроме того, появляется масса неучтенных задержек. Я уж молчу о непредвиденных обстоятельствах в виде дорожных блокад. Поэтому нужно оставлять некие запасы времени в планах. И выделять себе свободные дни для пассивного отдыха. Сегодня у меня как раз один такой день. Первый за всю поездку. Я никуда не ездил, не ходил (ну, разве что до города, да и по территории хосталя прошелся). Просто сидел в своем бунгало в стиле Робинзона Крузо, попивал вино, покуривал сигареты, бренчал на гитаре и наслаждался видом. Вид, кстати, волшебный. Если кто будет в Боливии – активно рекомендую это место для отдыха от активного отдыха, простите за каламбур. Территория – огромный сад-лес на склоне горы над городком. Бунгало «Хатата» - простая бамбуковая хижина без дверей. На 1 этаже – кухонка и гамак. На 2 – кровать с пологом, коврик для медитации. И все. Туалет и душ – в отдельных кабинках, рядом с домиком. Очень уединенное место. Стоит 160 боливьяно (500 рублей) в день с человека. До города – 20 минут вниз или 30 вверх (вверх я предпочитаю такси – 15 бол.). Готовят неплохо, типично боливийские блюда и итальянские пасты. Цены – как в городке. А тишина…. А виды… двухметровые кондоры парят, облачный лес и цветы вокруг, колибри, еще какие-то птицы неопознанные… ну да, и какие-то мелкие, но страшно кусачие мошки. Издержки тропиков.
В-общем, я остался в этом месте куда дольше, чем планировал. Уже четвертый день. Джунгли были посланы на йух.
Завтра – в Ла Пас, а оттуда – в городок с замечательным названием Тупица и далее в холодное альтиплано, к цветным озерам и пустыне Уюни. Хватит уже отдыхать.
За это время произошло довольно много событий. Во-первых, мне успел не понравиться Ла Пас. Совершенно безумный город. Лабиринт узких грязных улочек, запруженных древними машинами, непрекращающиеся гудки и вопли зазывал в маршрутки. Всем на все совершенно пофиг. Может, это и к лучшему….
Второе. Я съездил в Сорату. Это маленькая деревушка в горах, над которой возвышаются белые пики. Сама дорога очень красивая. Вынужден поправить знаменитый LP, в котором говорится: “for views, sit to the left”. Уже на знаю, какие там views они увидели слева, но все горные вершины всю дорогу СПРАВА. А вообще, лучше всего сесть СПЕРЕДИ. Для меня это важно.
Еще одна неточность LP. Там говорится, что в Сорату автобусы ходят дважды в день, и места надо выкупать за день. В отношении больших автобусов, возможно, это так и есть. Но вот микросов туда ходит туева хуча. Каждые полчаса. Так что не парьтесь – доехать в Сорату легко.
А вот по приезду в Сорату меня ждало второе разочарование (если первым считать некорректность LP). Дело в том, что на форумах того же LP неоднократно разные люди рассказывали о возможности интересного путешествия Сората-Коройко минуя Ла Пас, через джунгли, по маршруту Сората – Санта Роза – Майпири – Гуанай – Каранави – Коройко. На деле же оказалось, что джип Сората-Санта Роза ходит раз в неделю. Причем от разных людей я слышал разную информацию касательно конкретных дней его отправки. Но на площади, так или иначе, мне найти его не удалось. Внятных ответов о дате и времени его отправки найти мне также не удалось. Поэтому я решил развернуться и поехать в Ла Пас… чтобы попасть завтра в Коройко более традиционным путем. Через Дорогу Смерти (Камино де ля Муэрте) на велосипеде.
NB. В окрестностях Ла Паса есть как минимум 2 места с названием La Cumbre. Первое – это перевал по пути из Ла Паса в Коройко, примерно в часе езды от Ла Паса. Второе – перевал по дороге в Сорату, где-то 2 часа от Ла Паса. Оба – по высоте около 5000 м. Подозреваю, что в переводе с испанского La Cumbre означает перевал ))
NB2. Тот перевал, который по пути в Сорату – очень красивый. Если выйти на нем из автобуса и пройти где-то километр, то можно остаться фактически один на один с возвышающимися перед тобой огромными снежными пиками. Что я и сделаю в свой последний день в Боливии. По крайней мере, это сейчас я так думаю.
Итак, третье, что я сделал за эти дни. Поездка на велосипеде с перевала La Cumbre в сторону Коройко по дороге, которую (не зря!) именуют Camina de la Muerte. Потому что на этой дороге погибло несметное множество народу. Потому что во многих местах она имеет ширину не более 3 метров от вертикальной стены до вертикального обрыва 500 метров высотой. Но какая же она, сволочь, красивая… Хотя и уступает несколько дороге от Ойянты до Санта-Марии, но там-то был автобус, а здесь – велосипед. Совсем другая песня…
Сказать, что мне было страшно – это ничего не сказать. Я аццки очковал добрую половину дороги! Фиг с ним первые 37 километров (да, я забыл сказать – данная дорога общей протиженностью 65 км опускается с высоты 5000м до 1200м), там был асфальт. Фиг с ним с трафиком – асфальт для меня привычен. Но вот вторая часть дороги (именно она и называется К.д.л.М.) – это что-то. Справа – отвесная стена. Слева – обрыв 500 метров в пропасть, тоже отвесный. Дорога – гравий, камни, глина. Одно неверное движение - колесо наезжает на большой камень – потеря контроля над байком – твоего тела уже никто не найдет. Всю дорогу я жал тормоза, не отпуская. Благо, байк был тяжелый, стабильный, с толстыми внедорожными шинами и дисковыми гидравлическими тормозами. Трясло, однако, нещадно. Короче, я выжил. И не только. Я познакомился с девушкой по имени Маркета. Из Чехии. У нее в планах тоже было остаться в Коройко. Именно она сподвигла меня переночевать в “Sol y luna”, в котором я торчу до сих пор, когда она уже уехала дальше, в Рурренабаке. Она в ЮА уже более 3 месяцев. Улетает на 10 дней позже меня. Жаль, у меня мало времени, и я не смог поехать с ней в Руре, т.к. у меня уже куплен билет в Тупицу на послезавтра… впервые за все мои путешествия мне было комфортно с кем-то вместе, а не в одиночку (а, нет, вру – было такое когда-то, 6 лет назад, в Китае). В первый же вечер мы купили вина и фруктов, сидели на веранде, болтали обо всем (к нам присоединился еще один парнишка из Англии, Джек), и было так приятно…
На следующий день мы поехали к водопадам (Las cascadas). Доехали на такси сразу до третьего (San Felix) с группой французов, с которыми также познакомились накануне. А потом полезли на гору около этого водопада. Я подумал, что таким путем можно по верху добраться до остальных водопадов, чтобы пешком не возвращаться по той же дороге, по которой мы проехали мимо них на такси. Господи, зачем я сделал… Подъем с самого начала был очень крутым. А потом стал попросту пипец каким крутым. Наконец, он уперся в кусок отвесной скалы. Французы махали нам руками откуда-то далеко снизу. Маркета с большим трудом на него таки забралась. А вот я не смог. Рюкзак тянул вниз, нарушая равновесие. Я не смог найти надежную точку опоры, и так и завис под скалой. Наверх не подняться, вниз спускаться – аццки опасно. Спускаться под большим углом всегда страшнее, чем подниматься, а тут угол был на грани срыва. В итоге, поторчав под скалой минут 15 в раздумьях, я полез-таки вниз. По пути потеряв очки и подошвы обоих сандалей, заработав несколько царапин, я все-таки оказался внизу. Маркеты нигде не было видно. Я не на шутку перепугался. Заорал ее имя что есть силы. Услышал еле-еле ее ответ. Что с ней, где она – так и не понял. С полчаса я так простоял на дороге. А потом она крикнула мое имя, причем она была уже явно ближе. Я побежал к спуску с водопада – она была там. Слава Богу… она поднялась, оказывается, ненамного выше, и уперлась в совершенно неприступную скалу. Подождала меня, а не дождавшись, начала спускаться. Нашла мои очки )) видела и мои подошвы, но не подумала, что они мои, и не взяла ))
Потом мы долго шли по дороге назад. Дорога от Круз Лома начала резко подниматься вверх… я, уже уставший от жары, стресса и карабкания по скале, после часа подъема повернул вниз, она пошла дальше. Полчаса я стоял на пустой дороге, съедаемый мелкими кровожадными мошками, пока не дождался наконец такси до Коройко. Приехав в город, съел огромный кусок мяса с яичницей, картошкой и овощами. Очень по-боливийски. За 30 боливиано (120 рублей). В тот день я перебрался из общей комнаты (на 5 человек) в Хатату. Пусть в 4 раза дороже, но я хотел уединения. И не пожалел. Сейчас я в Хатате третий (и последний) день. На ресепшене можно взять гитару, бесплатно. Почему-то мне захотелось спеть русских песен. Странно – русские песни на веранде бамбукового бунгало в боливийских джунглях.
Маркета осталась в дорме. Конечно, если бы я путешествовал 4 месяца, я бы тоже так сделал. Наверно. Другой бюджет…
Капля дегтя. Как и в любой уважающей себя деревне, в Коройко с самого заката и часов до 3 ночи практически без перерыва, тут и там лают собаки. А в горах слышимость отличная на больших расстояниях. Потом у вас есть примерно час, чтобы поспать без посторонних звуков. Поскольку часа в 4 на смену собакам приходят петухи.
Да, забыл совсем. Вчера я узнал на собственной шкуре, что такое каньонинг. Это когда один спускается по канату вдоль водопада, а остальные 10 его ждут, стоя по колено в ледяной воде, трясущиеся от холода. Но довольные.
Совет. Не занимайтесь каньонингом в Коройко. Ибо он организован плохо. Не знаю, как в других местах, но здесь – однозначно плохо. Ибо вся группа из 10 человек не должна стоять и ждать, пока не спустится последний ее участник, на каждом из 5 уровней водопада! Занимается этим делом единственная контора в городке – El Vagante. Собственно, процесс происходит на одноименных водопадах. Занимает как минимум часа 3, на всем протяжении которых вам придется торчать в воде, в промокшем тонком водолазном костюме, и гадать, какая температура у вас будет завтра. Стоит удовольствие от 40 до 60 баксов с персоны, в зависимости от размера группы. У нас было около 10 чел, и это во вторник. В выходные, думаю, возможно еще больше. Хотя как повезет. На группу было 3 гида.
По дороге в Сорату:
Camina de la muerte (Ла Пас - Коройко, старая дорога):
Окрестности Коройко:
Hostal Sol y Luna, cabana Jatata:
Домик на территории хостела:
28 мая.
Оказывается, в Боливии тоже есть обеспеченные люди. Хорошие такие, по-европейски вежливые, и очень дружелюбные. Встретил их в зале ожидания на вокзале. Предложили попить горячего яблочного чая (не знал, что чай бывает яблочным). И стакан подарили )) Семейная компания из Кочабамбы с детьми, приехавшими на каникулы из университета в Каролине (!). Мама (и дети, естественно) отлично говорят по-английски, что для Боливии – большая редкость.
В поезде места только сидячие. Даже так называемые executive. Но кресла хорошо откидываются, можно даже попытаться поспать, если не обращать внимания на тряску. Меня еле разбудил проводник. Вышел в 4.35 (по расписанию!) на станции Тупица. Выглядело все вокруг довольно тупиково. Ночь, маленький городок с мертвыми улицами, только пара подростков предлагают марихуану. В хостеле за 25 боливиано повалялся без сна на древней кровати… сойдет.
А потом я на 5 часов почувствовал себя настоящим ковбоем в прериях дикого запада. Лошадь с гидом в придачу обошлась в 140 боливиано. Прерии – без шуток. Хотя скорее обстановка вокруг напоминала американские каньоны. Разноцветные песчаные скалы, торчащие тут и там кактусы и неопознанные колючие деревья. На голове – кожаное сомбреро. Все как полагается. Все подряд пророчили мне после 5 часов боли в бедрах и пояснице – ничего подобного. Надо просто расслабиться и получать удовольствие. Этот универсальный рецепт действует и в случае с лошадьми.
Завтра еду в 4-дневный джип-тур по юго-западу Боливии. Соляная пустыня и разноцветные озера на высоте 5 км над уровнем моря. Не забыть пить витаминки, дабы горняжку не заработать.
В целом, если ехать в Тупицу, то лучше выбрать поезд, который идет попозже (по другим дням недели). По крайней мере, он приходит на станцию в разумное время (8.35). Все равно виды по дороге – сплошная пустыня с холмами. Можно пропустить, учитывая, что по этой же пустыне потом еще 4 дня кататься.
Еда тут все-таки для меня – перебор. Только что принесли 2 (!) огромных куска говядины в винном соусе, с горой картошки-фри. Очень вкусно, но похудеть не получится ))
Фотки из пустыни, окружающей Тупису:
30 мая.
Я взял тур на 4 дня из Тупицы по пустыне. Недорого – 1200 боливиано с человека. За эти деньги нас катают на огромном полноприводном «лексусе», повидавшем на своем веку немало. Кормят, к тому же, на убой. Я начинаю подозревать, что к концу поездки мы должны будем послужить едой для следующей группы.
Вчера 10 часов в пути. Водитель не спешит. В машине нас четверо, не считая водителя и повара, что с дополнительным рядом сидений вполне комфортно. Правильное решение – взять тур из Тупицы. Мы проезжали такие каньоны, до которых 3-дневные группы из Уюни, вполне естественно, не добираются. А они того стоят. Фоток наделал полно. Надо будет отобрать лучшие.
Сегодня на Лагуне Колорадо видел фламинго. Немного, не больше сотни. И на расстоянии метров 30-50. Но все равно они красивые. Очень. Вообще Лагуна Колорадо, пожалуй, самое необычное место этой поездки на текущий момент. После долины гейзеров Соль де Маньяна. В Лагуне вода красного цвета. А в долине гейзеров чувствуешь себя, как на Марсе. И серные пары повсюду. Нереально совершенно.
Фотки пустыни:
Laguna verde y volcan Licancabur:
Sol de manana гейзеры:
Laguna colorada:
Продолжение джип-тура:
3 июня.
Вчера вернулся в Сорату. Хотел посмотреть на пики Ийямпу вблизи. Что ж, насмотрелся вдоволь. В Сорате есть пещера Грута де Сан Педро. Точнее, примерно в 12 км от нее по пыльной грунтовке. Можно взять такси (туда и обратно 40 бол.), а можно прогуляться – 2,5 часа в каждую сторону. При этом проезжающие мимо машины будут обдавать вас типично боливийскими облаками пыли. Вам решать. По дороге открываются довольно красивые виды, особенно по пути назад. Мой таксист останавливался по моему желанию в нескольких точках по пути, я выходил, наслаждался видом, фотографировал и садился назад. К слову сказать, в саму пещеру я так и не попал – она открывалась в 8 утра по боливийскому времени (это значит, самое раннее в 9), а мне надо было спешить.
Местная транспортная компания «транс унификада» заставила несколько понервничать. Минибас в Ла Пас должен был отправиться в 9 утра. Естественно, по боливийскому времени. А боливийское время – штука растяжимая. В итоге бас, кряхтя и пыхтя, начал свой крутой подъем к Ла Кумбре почти в 10 утра. Я смирился с мыслью опоздать на свой рейс (14.25), и мысленно придумывал уже причины, которые я буду приводить в аэропорту, чтобы меня таки допустили на посадку.
В итоге в аэропорт я прибыл в начале второго. Слава Богу, по дороге с дряхлым минивэном ничего не случилось. Пока все ОК, я лечу рейсом Ла Пас – Санта Круз – Лима – Богота. Большой рюкзак взяли сразу до Боготы. Посмотрим, приедет ли он туда в реальности. Ох, не доверяю я этим южным американцам.
Пейзажи близ Сораты и сама Сората (хостел, где я жил):
Немного наблюдений по Боливии.
Дороги в Боливии. Они существуют в природе. От Ла Паса по важнейшим направлениям, по крайней мере. Проблемы начинаются при съезде с основной трассы на дорогу местного значения. К примеру, к деревням Сората и Коройко. Все проезженные мной дороги местного значения – это исключительно пыльные грунтовки, пройти пешком вдоль такой дороги все равно что залезть на часок-другой в действующую шахту.
Горячая вода в Боливии. Как правило, делится на электрические и газовые водонагреватели. Электрический можно распознать, заглянув в душ: вместо лейки будет торчать здоровый набалдашник, под которым и подразумевается принимать душ. В условиях горных районов, где температура ночью опускается до +10, а то и -10, максимум, на что способен данный нагреватель – это выдать слегка теплую воду тонкой струйкой. Возможно, в джунглях под ним реально можно мыться, но на альтиплано настоящий горячий душ можно принять только под водой, нагретой газовым нагревателем. Если для вас это важно – уточняйте механизм нагрева до того, как снять номер, а лучше посмотрите в номере сами. При газовом нагреве на душе будет обычная лейка, а не большой пластиковый набалдашник, и 2 крана, а не 1, как при электронагреве.
Транспорт в Боливии. Как правило, из Ла Паса можно довольно легко (и очень дешево) добраться в большинство точек страны. А вот добраться обратно уже сложнее. Сложность зависит от масштаба населенного пункта, туристического потока и дня недели. К примеру, из Сораты минибасы отправляются где-то раз в час, по мере наполнения, а из Ла Паса в Сорату – каждые полчаса. В результате центральная площадь Сораты безнадежно забита пустыми минибасами. Цена вопроса – 17 боливиано за 4-часовую поездку. Но с комфортом – проблемы. Как правило, большинство транспортных средств в Боливии старше 20 лет. Я бы сказал, процентов 60. Еще 35% - от 10 до 20 лет. И на свежие по боливийским меркам машины приходится остальные 5%, и это точно не туристические минибасы. Делайте выводы.
Жилье в Боливии. Варьируется от очень дешевого до мегадешевого. Особенно за пределами больших городов. Если за авитаьсон кон баньо привадо требуют 100 боливиано (400 рублей), я говорю «муй каро», захожу в следующую дверь и, как правило, получаю комнату за 25-50 боливиано пор персона. Очень удобно для бэкпэкера-одиночки: даже если авитасьон рассчитан на 3 персоны, я плачу только 25-50 боливиано, хоть и занимаю весь авитасьон. Совершенно нелогично, но очень удобно. В Сорате я провел ночь в старом колониальном доме с нормальной горячей водой (газ) на центральной площади за 35 боливиано. Справедливости ради надо заметить, что искателям роскоши придется сильно развивать свои искательские навыки, ибо роскошных (да и просто 4-звездных) отелей я в Боливии не встречал. Может, они и есть, но где-то хорошо спрятаны.
Туры по Салар де Уюни. Я ОЧЕНЬ рекомендую доехать до Тупицы, провести там день на коне (в буквальном смысле), а потом взять 4-дневный тур с окончанием в Уюни. Окрестности Тупицы – очень необычные места, не менее необычные, чем Саляр. И, конечно, озера и снежные вершины вулканов нельзя увидеть на 1-дневном туре из Уюни. На 3-дневном – можно, и обойдется это дешевле, чем из Тупицы. Кроме того, в Уюни есть англоговорящие гиды, в Тупице – нет. Но! Вы не увидите того, что есть в окрестностях Тупицы, а это (лично мне) очень жалко было бы упустить. Кроме того, все джипы из Уюни идут толпой в одно и то же время. Весь народ толпится в одно и то же время на одних и тех же достопримечательностях. Джипы из Тупицы идут в другое время и в обратном направлении. И их намного меньше. Делайте выводы.
Не стоит пытаться сэкономить и взять 1 джип на 5 (и, не дай Бог, 6) туристов. Третий ряд сидений, даже в «лексусе», на котором ездила наша группа, ОЧЕНЬ далек от комфорта. Оптимальный вариант: водитель и повар спереди, трое на среднем ряду и один, ЛЕЖА, на третьем. Мы лежали по очереди. Кайфово.
Да, последнее замечание. Ночью спать действительно ОЧЕНЬ холодно. Без приличного спального мешка и шапки на голове 3 бессонные ночи в тщетных попытках согреться вам гарантированы. Зато какие там звезды…
Что посетить в Боливии. Очень субъективный вопрос, но я постараюсь его осветить со своей позиции. Титикака – 1-2 дня, ничего особенного. Ла Паз – вы вряд ли его избежите, да и проехаться по Авеню Панорамико с видом на красный город и маячащий вдали снежный Ийимани – стоит. Больше там делать, по мне, нечего. Тупица – да! Дня-двух хватит. Тур по Саляр с озерами – обязательно! Я и подумать не мог, что пустыня может быть такой красивой. Коройко и окрестности – да! Особенно если остановиться в Хатате, хосталь «Соль и Луна». Прекрасный отдых от ледяного альтиплано. Дорога Ла Пас – Коройко, особенно та, по которой сейчас ездят почти исключительно велосипедисты (Самая Опасная Дорога в Мире) – еще и самая красивая в мире. Ну или одна из них. Сората – можно и обойти. Хотя вид на массив Ийямпу – замечательный, что по дороге в саму Сорату, что на дороге к Сан Педро. А больше я нигде и не был. Джунгли – возможно, стоят внимания, особенно учитывая, что туры в джунгли в Боливии – самые дешевые в Южной Америке. Но я оставил их на следующую поездку – возможно, в Эквадор, возможно – в Венесуэлу, а может, куда-нибудь еще экзотичнее – в Панаму, Гватемалу или Белиз…
БОНУС.
Как я провозил купленную в Боготе текилу через аэропорт Франкфурта. История анекдотическая
Казалось бы, что тут сложного? Ан нет. В ручной клади можно провозить только бухло, купленное в дьютиках Евросоюза и упакованное должным образом. Колумбия – мало того что не Евросоюз, так там даже и упаковок запечатываемых нет ни в одном дьютике. Короче, купил я литруху текилы на свой страх и риск.
Вылет из Боготы у меня случился намного позже запланированного, но это другая история. Короче, часов в 8 вечера я пошел на контроль во Франкфурте. Немецкие тетки и дядьки начали перекапывать все мое имущество, ну и без внимания текилу, естественно, не оставили. Достали, посмотрели пакет, посмотрели чек, и говорят – низзя. Вообще никак. Оставляйте, говорят. Ага, хрен там. Не зря я русским родился. Бухлу пропадать? Ни за что. Я пойду выпью, говорю. А у самого башка работает лихорадочно. Бреду себе по длиннющим коридорам аэропорта, замечаю дьютик, захожу, беру поллитрушку хеннесси, на кассе говорю – заверните мне и эту заодно, пожалуйста. Девка – ни в какую. Мне, говорит, низзя. Да и на контроле, говорит, все равно проверят чек. Немцы, епть. Я говорю, ладно, заворачивай только хеннессю. Смотрю, а у нее пакетики такие стоят рядом, с закрывашкой, не знаю, как назвать, короче, они для духов, по всей видимости. Говорю, а взвесьте-ка мне этих пакетиков килограммчик-другой. Она с неохотой достает один – все равно, говорит, положено не больше одного. Ладно, говорю, раз положено тут у вас на все. Давай один.
Бреду дальше. Идеи в голову лезут всякие. В итоге, нахожу я туалет в крыле, где народу нет вообще. Чтобы люди не мешались. На мраморной плите у умывальников раскладываю все свое имущество. Благо я взял с собой целый моток обычных целлофановых пакетов. Достаю текилу. Достаю зубную пасту. Выдавливаю в пакет и долго-долго промываю тюбик. Достаю флакон с витаминами, высыпаю витамины в пакет. Достаю флакон с настойкой женьшеня, выливаю остатки в пакет, промываю флакон. И в каждый из этих тюбиков-флаконов наливаю до верху текилы. Количество ее в бутылке уменьшается, но незначительно.
Что делать? Я, недолго думая, беру пакеты, наливаю в них грамм по 100 текилы в каждый, затягиваю туго, и складываю по одному в тот герметичный пакет, который мне девка в дьютике дала. А что? «Жидкости должны находиться в индивидуальных контейнерах не более 100 мл каждый, внутри герметичного пакета емкостью не более 1 л». Пакеты затянутые – чем не контейнеры? Я разливаю всю текилу по пакетикам, они легко помещаются в герметичный пакет. Пустую бутылку кладу в фирменный дьютиковский пакет, туда же, где лежит поллитра хеннесси (в отдельном круто запечатанном пакете). Короче, сплошной целлофан. Иду на контроль. Уже за 10 вечера. На контроле работает всего одна лента, за ней – веселые молодые немцы и немки, громко болтают и хохочут. Чего-то говорят мне по-своему, я киваю, типа окей все. Пропустили ВСЕ сумки, даже не заглянув! Уж не знаю, стоило ли вообще затевать всю эту кутерьму с пакетиками, тюбиками и флаконами, или просто подождать до 10 вечера – мне кажется, прокатило бы и так… Но главное – текила, так или иначе, со мной! Осталась теперь единственная задача – провезти ее в Астрахань в виде, разлитом по пакетикам…
