рейс Москва – Гавана (пересадка + ночёвка) – Панама- Лима
Билеты покупали заранее в марте за 43 тысячи, это был максимум, которого мы добились cо скидкой! Наша компания : НПБ, Ирина Евгеньевна, десятилетний Костя, Маша и Саша Гор. Остальные обещают присоединиться позже. Уже в Лиме, где и пишутся записки, мы нашли Иру, нашего преподавателя по испанскому языку, или это она нас нашла.
Итак, наш самолёт летел 12 часов из Москвы в Гавану, по огромной дуге через Скандинавию, по кромке Северно-Ледовитого океана, Северной Исландии через Гренландию, вдоль Канады, США и, в результате, Гавана. Остров свободы встретил нас чиновниками в аэропорте, миграционными бумажками и бесконечными очередями на паспортный контроль. Через три с половиной часа мы были в отчаянии, Костя даже всплакнул, да и нам уже тоже хотелось. Затем мы вырвались на «Свободу», нашли машину, а нам нужна была большая и вместительная машина под наши рюкзаки, рассчитанные на дальнейшие 40 дней путешествия в разных погодных условиях, и поехали ночью в страшной духоте , по каким-то бандитским районам, и когда свернули на нашу улицу, мы подумали, что вот и настал наш конец … Но люди, которым партия доверила принимать иностранцев, ( это был частный сектор) были очень милые. Нас принимали две семьи, одна нас кормила, другая поселила! Жили мы в двух комнатах, разделённые туалетом и ванной( очень в хорошем состоянии), а потолок был высотой 6 метров – проклятое наследие колониального времени, кондиционер, вентилятор , окна выходили не на улицу, а в коридор, где стоял аквариум и клетки с попугаями. Костя лёг спать, а взрослые достали ром ( купленный на валюту на аэродроме 5,5 долларов ) и странную коммунистическую колу, которой мы запили наше горе и заснули, забыв обо всём.
Проснулись рано, до завтрака оставалось ещё много времени и мы пошли гулять на Мексиканский залив. Улицы были грязные, дома полуразрушенные, где-то очень красивые, а «бандиты» очень приветливые и весёлые люди, готовые помочь во всём( причем не обязательно за деньги). На улицах было много машин, которые потрясали всякое воображение. Это скорее было похоже на музей антикварных машин, правда они все передвигались по городу. Потом мы увидели центр, где уже не было разрушенных домов, и мусор не валялся грудами на улице. Но главное в этом городе это люди – красивые, весёлые, беззаботные, всех цветов и оттенков.
Когда мы пришли на завтрак, то попали в потрясающий дом, интерьер в помещении, в котором нас кормили, и комнатой назвать трудно, это скорее зал с колоннами высотой 6 -8 метров и очень вкусная еда, которая нам стоила всего 5 долларов, им кстати запрещено брать доллары – только их песо! В обменниках берут 13-15 % комиссии ( а что жалеть их буржуев – т.Е. нас) – в СССР всё было тоже самое.
После завтрака мы сидели на балконе в соломенных креслах и курили, смотрели вниз на улицу, а на ней все тоже сидели и все курили или просто ничего не делали – наслаждались жизнью – картина завораживающая : никто не работает, в магазинах ничего нет, да и магазины это просто дырка в стене с решёткой, а вокруг солнце, красивые женщины и мужчины. А что ещё нужно в этой жизни?! Потом пошли в центр , там красиво, много туристов , все улыбаются, поют песни , любят и знают Россию и вообще сплошной праздник, а потом мы катались на велорикшах , которых сотни на улицах.
Потом мы смотрели дворец- музей революции , и когда Костя сел на его забор, нас чуть не расстреляли. Мы также зашли в бар, под названием «2 друга» выпить кубинский ром. А коктейли казались ещё более сладкими под прекрасное пение музыкантов и искренние улыбки. Но нас ждала машина, которая отвезла нас в аэропорт, где над нами долго издевались чиновные тётеньки и брали с нас за всё деньги, а потом мы ждали самолёта. Вокруг нас было много работников валютной зоны, которые вальяжно ходили и курили и тоже ничего не делали.
А самолёт уже летел в Панаму, там уже быстро пересели на другой самолёт и снова летели в Лиму – в самолётах всех кормили и поили и главное, что это были небольшие перелёты.
В аэропорту в Лиме нас встретили чиновники ( везде нужно заполнять кучу бумажек с вопросами : откуда, зачем,№ паспорта почему-то профессия. Я везде был Historiador , а Ирина Евгеньевна Professora. Зачем всё это?! Но перуанцы работали чётко и точно, поэтому очень быстро пропустили нас через все заборы. На улице нас встречал парень с табличкой Aleksander Gor… и вёз нас по ночной Лиме к маленькому отелю , который мы знали благодаря Винскому. Mami Panchita – это маленькая уютная гостиница, где нас ждала комната на 5 человек с туалетом и душем за 10 долларов в день с завтраком и очень красивым патио атриумом), гостиной с кожаными диванами и безумно домашней обстановкой и лабрадором.
Лима. Утро 5 июля( вечером был дождь и 4-го и 5-го) Погода не холодная, перуанцы ходят, кто в майке, а кто в зимней куртке, никто не носит зонтов ( нам сказали, что дождь это исключение). Лёгкая куртка, майка и может лёгкий свитер – достаточно на такую погоду. Утром пошли смотреть на океан, он огромный, красивый и весь в тумане. Потом пешком пошли через весь город в посольство Боливии. Город очень большой, прекрасные и разноцветные дома – прекрасное сочетание испанских домиков с большими многоквартирными. Перуанцы ( жители Лимы) , все идут куда-то по делам, не выглядят несчастными , бедными, и город совсем не выглядит несчастным.
Очень устали пока дошли, нужно было ехать на такси – такси в Лиме тысячи и за 8-10 солей отвезут вас в любой конец города ( примерно 3 доллара) На данный момент курс 100 долларов – 275 солей.
Боливийское посольство требует:
1 фото + 1 анкета ( она выдаётся)
1 копия паспорта и какое-нибудь подтверждение ( может и фиктивное – мы предъявили распечатку, что у нас заказан отель в Ла-Пасе) И они попросили написать нас маршрут ( Ла-Пас, Уюни)
Не пишите, что вы хотите в сельву, они могут потребовать прививку. Сдали документы в 12, а получили уже в 16.00.
Потом мы поехали в район Мира Флорес – очень красивый, деловой и туристический одновременно, нам показалось что совсем неопасный ( с точки зрения воровства) . Везде пальмы и огромное количество цветов, магазинов и ресторанов.
Потом мы решили пойти в кафе ( очень «локальное», как выразилась Ира - знаток Латинской Америки ) . Очень простой интерьер ( забегаловка забегаловкой, а содержание ,т.Е. еда выше всех похвал - особенно суп и севиче ( рыба с лимонным соком). Мы заметили, что в этом кафе полно народу, и он подходил и подходил – так что не шляпа красит человека. А стоимость!? 7 или 9 солей за заказ из нескольких блюд + напиток( 70- 90 рублей). А ещё купили местные сим-карты ( 5 солей + счёт для переговоров друг с другом). А телефоны работают тут только новые и «модные». А вообще из телефонного аппарата, набрав 007499(495)тел….. можно за 5 солей уговориться. Город мы поизучали , снова были на океане, а исторического центра так и не видели – вернулись в нашу замечательную гостиницу писать путевые заметки и решить ещё одну проблему: уже несколько месяцев в районе Пуно идёт восстание против власти ( не забастовка) , недавно прошли выборы президента, они недовольны! А для нас это значит , что проехать на автобусе к озеру Титикака ну никак нельзя, а уж тем более в Боливию, следовательно, нужно срочно заказывать билеты из Куско в Ла-Пас. Примерно 100 долларов – заказали через интернет, но завтра утром пойдём выкупать в агентстве (хотя можно и в Куско) , но душа будет неспокойна.
Пишу в поезде на Мачу – Пикчу. Ура! Немного о поезде – билеты покупали утром 7-го, ( это был праздник) в кассах не было никого( говорят бывает битком). Кассы находятся в городе на железнодорожной станции, откуда не ходят поезда( в каждой гостинице вам подскажут). Покупали на 9 –ое утро от станции Порой ( от Куско 15-20 мин. На такси), но один билет покупали на более позднее время ( один из нас прилетал позже) от станции Ольятайтамбо , до неё ехать от Куско 1 час – 1,5 часа.
Ну а теперь по порядку!
Последний день в Лиме! Были в историческом центре , конечно, на площади оружия, там огромный кафедральный собор, в котором могила Франсиско Писсаро. Дворец президента и ещё что-то… Всё грандиозно, помпезно, имперски … Впечатление - ничего особенного, музеи – это всё частные коллекции , довольно случайные, не очень систематизированные и очень дорогие. И всё-таки Мирафлорес, а вот ещё по поводу исторического центра - шаг в сторону и ты попадаешь в очень сомнительные улицы и не чувствуешь себя в безопасности , как ,впрочем, и в историческом центре, где глаз да глаз. И снова Мирафлорес и снова океан, который всегда в тумане. В конце путешествия перед вылетом в Москву ребята будут учиться кататься на сёрфинге на берегу, там находятся несколько профессиональных школ и все желающие могут попробовать себя в этом спорте ( 60 солей примерно) .
Утром рано нас отвезли на аэродром и внутренним рейсом мы полетели в Куско, а под крылом такие горы, что ни в сказке сказать , ни пером описать .. И вот посадка – выход и … 3400 высота, следим за своим состоянием – всё нормально,но! Стоило погрузить рюкзаки и сразу тяжело дышится, резкое движение и снова отдышка , а потеря у нас одна – это Маша, она подтравилась в Лиме, и в Куско её начало крючить и колбасить, вечером и ночью было плохо, очень плохо, помог только энтеросгель и сон - утро принесло облегчение. Что остальные? В каждой аптеке есть отличное лекарство : аспирин с кофеином, сороче пилс ( горная болезнь по испански – сороче). Очень губительно на высоте – спиртное ( потерпите до спуска с высоты, например, в Агуа-Кальентос – деревня под Мачу-Пикчу,где предаются излишеству и всяким хулиганствам. Ниже 3 тысяч, как правило, нет горной болезни, но есть физические нагрузки , и это серьёзно, даже если вы живёте с полным комфортом. Пейте чай, чай с лимоном, и ,конечно, заваривайте листья коки – их продают и подают везде ( у нас в гостинице стоит большой термос – содержимое постоянно обновляют , и все себе наливают и пьют, правда не очень вкусно, хотя, если заваривать свежие листья и побольше и, при этом, что-нибудь добавить – мяту, лимон, лайм, сахар – просто отлично.
В Куско мы услышали, что коку вывели искусственно , и она чуть ли не из космоса, и в будущем весь мир будет питаться исключительно кокой ( смотрите программу Моралеса по развитию коководства в Боливии) .
Куско - красивый, маленький город с потрясающей исторической застройкой, узкими улочками, поднимающимися,спускающимися, вокруг горы и с множеством уютных маленьких площадей.
Наша гостиница Amaru выше всех похвал, особенно внутренний дворик с видом на город . Вечером и ночью там очень холодно, т.Е. нужно иметь при себе тёплые куртки и термобельё( +2, 0 ) , зато днём на солнце тепло и хорошо, хотя температура может быть совсем не высокой ( +12,+15) . А вообще после 3 дней дождей в Лиме, тумана и влажности – наслаждаемся солнцем,горами и городом.
А в городе праздник 100 летия открытия Мачу-Пикчу. Везде танцуют, музыканты, а на центральной площади карнавал. Люди в нарядах (инкских), в масках с идеально красивыми лицами ( люди солнца) двигаются синхронно и монотонно под ритмичную музыку, настолько завораживающее зрелище, что создавалось впечатление, будто они совершают какой-то обряд или церемонию. Но вдруг сбоку раздаётся резкая, громкая музыка и на площади появляется толпа одетых в чёрные костюмы с золотом ( богатые) , девушки тоже в чёрных жилетках и пышных юбках . Все в страшно утрированных злодейских масках, они катят огромные куклы злодеев. Это чертовски – дьявольские силы , похожие на испанцев. Представление захватывающее безумно и собравшее огромное количество зрителей, среди которых и туристы и местные жители.
Ещё мы встретились со Светланой, гидом (русская, которая уже 20 лет живёт в Перу). Она провела нам экскурсию по окрестностям Куско, очень красиво! Но главное, она знает много тонкостей, которые нужно постигать самому, набивая шишки, а она указала нам что лучше не делать, а что нужно сделать обязательно.
Светлана помогла нам купить билеты на поезд до Мачу-Пикчу, нашла нам отличного водителя на микроавтобусе, который нас возил и отвозил ( его звали Цезарь –Сесар…). Её данные : Светлана Витохина, телефон в Куско +51-984764279.
Услуги водителя с автобусом на весь день стоят около 70 долларов, а гид стоил около 100 долларов. Но для нашей компании - это был пустяк. Компания в Куско увеличилась , и нас теперь 10 человек. Ребята ( Ваня Л., Ваня Ф. и Наташа) летели через Сан-Пауло (Бразилия) – Ла-Пас (Боливия) и оттуда в Куско. Мы будем вместе в Куско, в Мачу-Пикчу, в Ла-Пасе и пустыне Уюни.
Утром 9 мы приехали на станцию Порой и сели в отличный поезд, идущий в сторону Мачу-Пикчу до станции – деревни Агуа-Кальентос.
Поезд идёт около двух часов, очень комфортный . Дорога очень красивая, идущая среди гор. Прибыли мы в сумасшедшую деревню, в которой мы с трудом нашли более или менее приличный хостел ( обойдя 5 штук) за 25 солей с человека, а более приличные стоят 25 долларов с человека и есть совсем запредельные по ценам.
Агуа –Кальентос – это деревня, состоящая из бесчисленного количества хостелов и ресторанов, половина из которых очень сомнительного качества и подозрительного вида, Посередине протекает горная река ( Урумбаба),
очень бурная, кипящая водоворотами, и именно она течёт под Мачу-Пикчу. Эта река главное достоинство этой деревни. Агуа-Кальентос заполнена туристами со всего света – это бесчисленная толпа, в которой теряются местные жители. На одной из центральных площадей( удивительно, что не площадь оружия, а в честь какого-то инки) стоит очень современный офис, который торгует билетами на Мачу-Пикчу. Вообще, всё , что касается Мачу-Пикчу организованно идеально и очень дорого. В этом офисе по паспорту, под присмотром полицейского , ты покупаешь именной билет за 45 долларов( на ребёнка меньше , а для местного во много раз меньше). Далее рядом ты покупаешь билет на автобус, билет гарантирует посадку в любой подходящий автобус ( 8 долларов в один конец, для ребёнка 4 доллара, туда и обратно соответственно). Некоторые идут пешком, это очень красивый серпантин , но по нему каждые 5 минут проезжают автобусы и идти не очень приятно.Первое наше посещение было в воскресенье. Половина нашей группы встало в 3 утра, и уже на автобус была большая очередь. Но прошла она очень быстро, так как заполняется один автобус, отходит и сразу следующий и т. д. Автобусы идеальные, рассчитанные где-то на 30 человек, мерседес. Водители опытные и профессиональные – организация безупречная.
Мы встали в 5:00 и были в 6:00 на автобусной станции, где была очень длинная, но быстро двигающаяся очередь. Когда мы приехали ко входу на Мачу-Пикчу, там тоже была бесконечная очередь, но и она тоже прошла очень быстро. Но! На следующий день, в понедельник, на автобусе не было никого, так что приходилось ждать заполнения. И на входе в Мачу-Пикчу тоже никого. Очень много местных перуанцев целыми семьями, от бабушек до внуков, посещают Мачу-Пикчу.
Наша группа разделилась на две части. Одна утром у входа поставила себе в билет печать и пошла на восхождение скалы-горы, которая возвышается над Мачу-Пикчу. В день туда пускают только 200 человек, и это очень непростой подъем, но зато вид там, каких не бывает в мире. Вообще Мачу-Пикчу — это место, где душа разговаривает с Богом. Описывать в словах это бессмысленно.
Чтобы обойти город нужно 3-4 часа, но пребывать в этой красоте хочется бесконечно. Утро прохладное, днем погода солнечная и тёплая, 20-22 градуса — можно загорать. И, хотя ночью шёл дождь, на следующий день солнце всё равно было ослепительным. С утра до вечера вид на город и горы меняется не под дням, а по часам: свет, тени, тона, полутона... Рай поднебесный (и очень много народу).
В билете написано, что с собой нельзя брать, ни еду, ни питье, но всё это оказалось неправдой, есть даже укромные места, где можно покурить. Вот только туалет есть лишь на входе, но можно выйти, поставив штамп, и потом войти обратно. А ещё рядом с туалетом есть камера хранения, чтобы не тащить в Мачу-Пикчу лишние вещи. Гулять по Мачу-Пикчу физически очень тяжело, но что-то в этом месте придаёт сил, и можно увидеть очень и очень пожилых людей, которые справляются с трудностями: охота она всегда пуще неволи.
А деревня Агуас Кальентес дрянная и очень нетипичная для Перу и мы не без удовольствия покинули ее, но Мачу Пикчу покидать очень не хотелось. Днём мы сели в поезд и поехали. Дорога сказочная, вдоль реки. Ещё нас кормили и поили и развлекали как могли: музыка и какой-то человек, переодевшись в дьявольскую одежду, пугал пассажиров. Но вот и станция Ольятайтамбо. Поезд дальше не идёт (поезда разные, одни от Пороя, другие до Ольятайтамбо). Мы вышли, и таксисты наперебой предлагают довезти до Куско — 10 солей с человека (копейки), но мы прошли до центра городка (1км) и остановились в фантастической гостинице SolHotel за 20$ с человека, но чистой, уютной и идеальной (лучшей, где мы останавливались ). Да ещё с хозяином из Барселоны, который кормит завтраками и очень вкусным испанским ужином (но уже за деньги). А вокруг деревенька, городок, горы и инкская крепость.
А под балконом гостиницы шумит быстрая шумная горная река. Со всех окрестных гор сбегают кристально-чистые быстрые ручьи, которые пронизывают всю деревню. Мир и спокойствие, абсолютная гармония природы и человека. Посещая Мачу-Пикчу ты думаешь, что больше ничего в мире тебя не может удивить и заворожить.
Но! Бог создал мир настолько разнообразным, что, сколько ты ни живешь и смотришь, то столько ты удивляешься, что мир так прекрасен. Запомните, Ольятайтамбо!
И не пропустите! «Гармония мира не знает границ...», но это уже не я, а Б.Г.
Возвращение в Куско.
Приехали утром. Это было торжественное возвращение, чувствуешь себя немного героем — ведь ты «покорил» такие вершины, как Мачу-Пикчу и другие. Ты уже много что видел на этом свете. Отель был другой, но системы Amary: хороший, уютный и очень холодный.
Куско и погода.
Ночью было очень холодно, особенно когда дул ветер. Приходилось одевать на себя всю тёплую одежду (а её у нас не мало). В первом отеле мы попросили обогреватели (3$ за сутки) и поставили в номере. Во второй приезд было не так холодно — одевали не всю одежду, обогревателей в номерах не было, и поэтому немного помёрзли. Когда солнце — тепло, в тени прохладно, ночью холодно, иногда утром на траве иней. И немного о Куско: красивейший город, но очень дорогой и масса туристов — это немного утомляет. Ходили в кафедральный собор — внутри забавно, очень наивное искусство - этот деревенский примитивизм — называется «стиль Куско»: зеркала, фольга, все это напоминает детские секретики.
Музей инков — это хороший краеведческий музей или что-то типа школьного, можно не ходить. С музеями в этой стране не очень, лучше погулять по городу.
Утром перелёт, долгая процедура проверок, оформлений и 40 минут полёта. Под самолётом горы сказочной красоты и жемчужина Перу и Боливии, прародина всей местной цивилизации — озеро Титикака. Но вот и Ла-Пас. Когда ты видишь первый раз Ла-Пас, он поражает, сшибает с ног, пугает - всё вместе — одна из самых высокогорных столиц мира (по-моему — 3600м). Очень тяжело дышится, поднимаешься по улице — а они все вверх и вниз, и уже нужно остановиться, чтобы отдышаться. Не хватает воздуха, особенно ночью. Город находится в огромной котловине, среди 6-тыс гор, покрытых снегом, как бы красиво. Но как только ты приглядываешься, то на первый взгляд это какой-то кошмар. Тысячи микроавтобусов спешащих по своим маршрутам, из каждого торчит человек и кричит по какому именно он направляется маршруту — эти голоса какие-то особенно противные. Ещё в Ла-Пасе все торгуют (как в Москве в 90-е), все куда-то тащат свои тюки (особенно женщины), и на каждом шагу торговля всем, от еды, до электроприборов, от сувениров, до какого-то приворотного зелья (этим отличается одна из туристических улиц, которая называется «Рынок ведьм»).
Весь Ла-Пас заполонён женщинами в котелках, которые непонятно как держатся на голове, на самой макушке, в десяти юбках, пледах, которые они носят и возят везде с собой, неся на спине неимоверные тюки, а в тюках могут быть, и товары, и кирпичи, и дрова, и их малые дети. Если ты захочешь сфотографировать этих женщин, они или ругаются или прикрываются своим котелком.
Везде грязь, хотя улицы постоянно убираются людьми неопределённого пола в спецодежде, и все в респираторах или повязках, которые закрывают лицо до глаз, а ещё вездесущие и приставучие чистильщики обуви, в основном молодежь, но об этом можно только догадываться — лица у них закрыты шапками с прорезями для глаз, как у террористов — счастливая страна, которая не боится террора (с 1992 года, когда был арестован лидер маоистской группировки, который терроризировал всю страну Перу, а впрочем я о Боливии).
Гостиница у нас была в самом центре и окнами выходила на кафедральный собор на площади Сан Франциско «Ева-Палас» - хорошая удобная и с очень заботливой семьей, которая её содержала (или заведовала). В Боливии другие деньги — боливианы, 100$ = 600бол. Страна беднее, чем Перу и товары все значительно дешевле (мы закупились по полной программе). Мы не задумывались, что «вечно» обречены возвращаться в Ла-Пас, но постепенно мы с ним свыклись и даже чувствовали себя достаточно свободно. Утром нам предстоял путь на главный автобусный терминал. Сначала он показался ничего. Но с каждый разом, возвращаясь или уезжая вновь и вновь, мы его возненавидели — 100 автобусных фирм, которые наперебой предлагают свои услуги для достижения какого-нибудь пункта.
Нам предстоял путь в Уюни. Начало пути нужно было проделать на автобусе. Это был наш первый автобус (т.е. первое автобусное путешествие), и мы ещё не знали, что этот ужас будет нас преследовать всё путешествие. Пока мы не узнали, что есть автобусы Круиз дель Сур, но это только в Перу, а в Боливии этой фирмы, к сожалению, не существует. Описать, что это за автобус - трудно. Вроде автобус как автобус, как «Икарус»: ноги девать некуда, туалет не работает (и не важно сколько ты заплатил за классность), он будет на остановке, за деньги, и там будет не дырка, традиционная для нас, а унитаз, а воду для смывания нужно прихватить с собой, зачерпнув из бочка при входе и т.д. А ещё будут тёти в котелках, в юбках и пледах, которые всех растолкают, всех отодвинут. Их жизнь научила не ловить ворон, а хватать быстрей.
На автобусе мы доехали до Оруро – есть такая дыра на карте мира. В этом городе мы нашли магазин и закупили продукты, чтоб мы не умерли от голода (не умерли, и магазины есть везде, но не везде супермаркеты; где нет магазина, есть киоск, а где нет киоска, везде есть ресторан, ресторанчик, закусочная, перекусочная и т.д. – и в Перу и в Боливии - на каждом шагу). В Оруро был вокзал, очень и очень хороший и чистый и был очень долгий поезд,
который почти весь был заполнен туристами, и после дня пути (автобус + поезд) мы очень уставшие прибыли на самый край света – Уюни. Вышли из поезда, забрали свой багаж (один рюкзак чуть не уехал дальше, за этим очень внимательно нужно смотреть; сдаешь багаж, точно и четко произносишь пункт назначения и следишь, что на рюкзак повесили бирку и вторую часть отдали тебе).
Уюни.
Трудно найти на карте более затерянный уголок. Ночь, очень холодно. Тур мы заказали из Москвы в Андреатурс (нас встретила хозяйка Патрисия и отвела нас в отель (и этих отелей в этой дыре хватает на всех)). Потом ещё она сказала, что утром будут готовы машины, водители и повариха. Но! Маршрут наш сокращён на один день (ну вот, подумали мы, начинается шахер-махерство), потому что снегопад (об этом нам сообщили из Москвы). Но фирма сделает всё, что можно и даже вернет часть денег (один человек стоил 120$). Это на 4 дня – в результате будет 3 дня (и нам показалось достаточно) с машинами Тоуота Крузер и Белый Лексус, двумя водителями Джоланом и Джони,
потрясающей поварихой Нати и очень вкусной едой, в таком количестве, что мы не могли её одолеть, а компания у нас поесть очень даже любит – вот жаль, что выпивать нельзя – высота 3800. И эта компания предоставила нам такие красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать (это при том, что полет над Наской 40минут – 120$, вход на Мачу-Пикчу 45$+15$ автобус и мы слышали от людей, что в конце июля цену подняли, а людей было столько, что попасть на Мачу-Пикчу было очень трудно). А ещё мы узнали, что у Андреастура 6 собственных машин, и они их меняют каждые 2 года. А надёжность и комфорт этих машин очень важны – ты проводишь в них целый день. Одна ночёвка была на постоялом дворе, очень холодная и очень плохие условия, но в этой поездке не знаешь, где потеряешь, а где найдешь: вечером в общей столовой оказались две компании: наша - 10 человек и швейцарцы. И они предложили песенный вечер. И мы пели, и было очень весело.
Наш маршрут был такой: кладбище паровозов,
выветренные скалы, по дороге везде викуньи, ламы, альпаки, «постоялый двор», рассвет в лагуне Колорадо – это было фантастически красиво, очень, холодно – всё завалено снегом и в центре замёрзшего озера яркое розовое пятно – фламинго.
Вокруг горы и снег, и рассвет. Для фотографа – рай.
Мы и не заметили с Мишей, что остались одни – все уже сбежали в тёплую машину. И долго сбежавшие вспоминали это момент, как один из жутчайших, а мы, как один из самых красивых.
Вторую ночь мы ночевали в маленькой деревне на краю озера, в отеле ,сделанном на 50% из соли (соляных блоков).
На полу рассыпана соль, матрасы стояли на столбиках соли, стол из соли, нормальный туалет, теплые одеяла - спальники не понадобились (а в «постоялом дворе» мы без них пропали бы), и очень интересный факт – гостиницей заведует вся деревня, по очереди все семьи деревни, а доход поровну – программа президента Моралеса. А на утро Солар де Уюни – самое большое соляное озеро в мире, и многие предупреждали, что без воды не тот эффект, но именно благодаря выпавшему снегу, который растаял, всё, или почти всё озеро, было покрыто водой сантиметров на 10.
И мы наблюдали как озеро сливалось с небом, и горизонт отсутствовал, но словами передать трудно, всё залито солнцем, и без очков нельзя даже взглянуть на озеро, небо.
А ещё остров Пескадо, весь покрытый огромными кактусами.
Запомнился огромный, который лежал уже на земле. Колючки уже почти все спали, обнажился двенадцатиметровый ствол, (нормальная твердая древесина, только ноздреватая, из неё делают и поделки и разные конструкции – очень красиво) возрастом 1,5 тысячи лет!!! Остров Пескадо и Соляное озеро – это одни из самых ярких картин и воспоминаний нашего путешествия.
Теперь о животных, которые являются главными символами Южной Америки, Перу, Боливии. Лама, альпака - домашние животные, гуанако (встречается только в Аргентине), викунья – самая маленькая и самая свободолюбивая, в неволе погибает, но у нее самый ценный мех (уж не знаю, как его состригают). Пончо из Викуньи стоит примерно 7000$ или около того. Местные крестьяне везде разводят лам и альпак.
Ламы побольше, могут быть вьючными животными (переносят около 50кг). Разводят их в основном на мясо (оно немного напоминают баранину) хотя иногда и для шерсти. А вот альпаку только для шерсти. Она поменьше и мордочка у неё короче, на ощупь она как комочек самой пушистой шерсти. Все они удивительно красивые и для Южной Америки
это как для нас барашки и овечки (хотя они тоже есть), но происхождение у них другое, они родственники верблюда и, если надо (так и случилось с одним из нашей компании), они могут и плюнуть, а так они белые (чёрные, коричневые и т.д.) и пушистые.
После возвращения мы очень тепло прощались с нашими проводниками, водителями и нашей поварихой, очень хорошие, простые и открытые люди – без них Боливия, не Боливия.
А Патрисия оставила у себя в офисе рюкзаки, за время нашего отсутствия купила нам билеты на автобус и доставила нас к нему на одной из своих машин и помахала ручкой – замечательные люди в Уюни.
Автобус шёл всю ночь и все как всегда: пронизывающий холод, замёрзли все, нет еды, туалета и т.д. Ла-Пас утром был спасением и выглядел уже совсем не страшно. В местном турагентстве заказали тур в Пампу и Джунгли, но поедем мы туда через некоторое время, а пока мы отправляемся на 2 дня (всё ещё полной командой, 10 человек) на прародину всей местной цивилизации – озеро Титикаку. И снова автобус, но уже не так долго и не так мучительно.
Озеро Титикака.
Озеро имеет сложную конфигурацию, и, чтобы попасть в Копакабану, нужно объезжать огромный залив, но тогда ты попадаешь на Перуанскую сторону, и поэтому организованна переправа у какой-то деревни.
Автобус на отдельном пароме, а все пассажиры на лодке (за отдельную плату) и ты на другом берегу и продолжаешь движение в Боливийскую Ялту – Копакабану – очень красивый, замечательный городок на берегу озера. Вокруг горы, озеро, лодки, прогулочные водные велосипеды, лебеди – всё, что сопровождает курортный город,
но зима, народу немного. Много неприкаянной молодежи с дредами, которые продают всякую шнягу, поют и живут в палатках на берегу и т.д. А у нас на берегу отель с красивейшим видом. А утром катер по озеру – одному из красивейших озёр мира. Боливийская сторона – это высокие горы, скалы, чистейшая вода, пляжи, бухты и, наконец, остров Солнца, где родились прародители всего живого на земле: Пачемама, Пачепапа. Высаживаемся, нас встречают и говорят Buenes и показывают высоко в горы куда, ведет лестница, мимо пасторальной деревни с осликами, огородиками, домиками и т.д. Но видится с трудом, рюкзаки все очень тяжёлые, высота 3800 и каждый шаг, как на Эвересте (классная женщина в тур бюро, которая оформила тур, сидящая в Ла-Пасе и сама не знала, что наш хостел находится на самом-самом верху. Мы с Костей, преодолев себя, опередили всех, хоть и было очень тяжело. Всё выше и выше и вот самый гребень, красота неземная (но жить уже не хочется). И вот хостел, нас встречает семья, и мы попадаем в очень красивые домики, семейную обстановку с вкуснейшей едой, с печкой, вечером на которой стоит и кипятится чайник и с замечательными людьми. На Титикаке мы познакомились с замечательной парой. Он-она средних лет, объездили весь мир, учителя английского, и сами Баски из Бильбао. Мы отлично общались, делились впечатлениями и постоянно сталкивались в разных местах Перу и Боливии = и это очень приятно. Маленькая ремарка: кипящий на печи чайник – это дар Божий, у нас из Москвы с собой хорошая заварка и хороший кофе, этот товар в Перу не найти (ну может в Лиме). Везде вам предложат пакетики коки, чая с анисом, ромашкой, корицей и очень редко просто пакетик и дешёвый растворимый кофе, знакомые с этой проблемой у нас с собой кастрюльки, кружки и кипятильник (мы воробьи стрелянные). Но кипящий чайник на печке – предел желаний, пьем кофе, чай , а ещё мы варили кофе в Уюни с поварихой Нати и все были предельно рады. Так вот, берите с собой чай, кофе, маленький чайник или кипятильник (только прячте его, когда уходите – ведь это строго запрещено не только у нас в гостиницах) и в каком-то отчёте мы читали про сырокопчёную колбасу – берите, не прогадаете, она большой дефицит в большинстве стран мира. Утро, высоко в горах ,а под нами, или вокруг, везде очень и очень красивое озеро. Я не знаю, у каждого свои ассоциации, у меня всегда все сравнения с Крымом или с Грецией – так вот, это и то и другое вместе взятое, только ещё красивей, т.к. вокруг на горизонте стоят 6-тысячетники покрытые льдами и снегом. А от отеля идёт тропа по всему острову – по гребню, а можно и понизу, к месту рождения П-М, П-П. И виды, и горизонты, и «весь мир на ладони, ты счастлив и нем»…Гуляли целый день, но оказалось очень мало, очень хотелось остаться. Утром следующего дня вниз на кораблик, далее автобус и снова Ла-Пас, вокзал-площадь Сан-Франциско, отель.
***
Наш маршрут.
Москва, 3 июля — Гавана 1 ночь, полдня → Панама → Лима (вечер) 4 июля → утро 7го июля → Куско (100-летние открытия) → утром 9го на спец.поезде Агуа Кальентос → поездом до Ольянтайтамбо 11 июля-12 июля → 13 июля Куско на такси → 14 июля сели на самолёт и перелетели за Ла-Пас → 15 июля автобус до Оруро и поезд до Уюни → 16 июля тур по высокогорью, постоялый двор → лагуна Колорадо → 17 соляной отель → Соляр де Уюни и возвращение и ночь с 17 на 18 автобус и возвращение в Ла-Паас 19 июля на автобусе до Копакабана и 20 июля кораблик до острова Солнца и 21 обратно в Ла-Пас — 22 рано утром полетели в Рурренабаки → на разваленном джипе до реки и по реке до жилища 23 → поход за анакондой → 24 купание и возвращение в Руррена баки → 25 сельва и рафтинг → 26 утром самолёт в Ла-Пас, 27 вечером автобус Ла-Пас – Пуно - Арекипа 28 утром в Арекипе (28,29,30 праздник Независимости), 29 Арекипа, 30-31 Чувай и Колка, 1 августа Арекипа и вечером автобус ночью с 1 на 2 — Наскаb – Ика - Уакачина — путешествие по дюнам, 3 августа автобус — самолёт Наска, 4го утром такси до Паракаса. 4,5,6,7,8,9 августа. 9Августа автобус до Лимы.
11 авиаперелётов
3 поезда
11 автобусов
19 гостиниц
4 раза возвращались в Ла-Пас
5 недель путешествия
11,5 тыс $ на 4 человека (один Костя 10 лет)
в день 300$ на человека
+ билеты 43000*3+34000(Костин) = 163000 рублей ~ 5,5 тыс $
+ подготовка ~ 18 тыс
Итого на человека 4,5 тыс $
Путешествие по пампе (местная лесостепь) и джунглям. Город Рурренабаки.
Утром очень рано вся компания поехала на аэродром. Ваня+Ваня+Наташа в Москву, такси у них задержалось — кончился бензин и почему-то самолёт оказался раньше на 1 час и они чуть не опоздали.А нас осталось 7-ро: Я+ИЕ+Маша+Костя+Миша+Саша+Ира. Мы летели в Пампу (по-русски Пампасы), город Рурренбаки, на другой край Боливии, авиакомпанией Амазонес. Маленький самолёт, 20 мест, с каждой стороны по одному креслу и узкий проход, кабина пилотов открыта. Всё по-домашнему.
Туда летели спокойно, а вот на обратной дороге немного трясло, и летели мы над горами тыс 8 метров, и через 40 минут уже садились среди пальм и высоких трав. Тепло, никакой высоты, раннее утро. Сгрузили рюкзаки, сели в автобус и поехали. Город как большая деревня, но и здесь с турбизнесом всё в порядке, нас ждали, приняли и сказали, что и где. Пошли позавтракать по соседству, тут всё по-соседству, во французскую булочную-пекарню. Круассаны из печки, и печёт реальный француз — очень вкусно. Город небольшой, стоит на большой реке Бене, она течёт через Сельву и является притоком Мадеры, а она один из главных истоков Амазонки. В этом городе живут совершенно другие боливийцы — индейцы сельвы и пампы. Все гордые, смелые, т.е. С гордо поднятой головой. Все одеты по-современному. Главный транспорт — это мотоцикл, он же и такси, никто никуда не спешит. Всё как-то размеренно, по-деловому, и это передается и тебе, и кажется, что ты был здесь всегда, и все вокруг твои знакомы: к тебе с уважением и ты с уважением (у меня возникла ассоциация с русским севером — поморами, которые всю историю ходили по морям, никогда не знали крепостного права, и никто им не указ). Через 1 час мы сели в джип, который весь разваливался на ходу и поехали по бесконечной дороге (3-4 часа) куда-то далеко, а вокруг пастбища, где пасутся африканские коровы (кто-то когда-то завез их из Африки). Они грязно-белые и с гербом на спине. Худо бедно доехали до какой-то деревни. Заплатили 150 бол. за въезд в национальный парк (как бы вы не планировали свой бюджет, всё запланировать невозможно). Нас покормили и уже пампа дала о себе знать: мы были удивлены мартышкой, которая жила в столовой, а рядом обитал огромный попугай — мы попали в другой мир, но мы даже предположить не могли, что нас ждало впереди. После еды нас выгрузили на берегу реки (небольшой ,мутной, т. к. прошли дожди) и на ней загружалось и разгружалось много лодок,
длинных, с сидениями и с подвесным мотором, человек на 10. К нам подошёл молодой человек (индеец), совершенно современно одетый и очень твердо и решительно сказал: «Тас» - его так звали. Мы познакомились, он сказал, что мы первые русские в его практике. Он наш проводник (а мы не осознавали ещё как нам повезло).
Мы быстро загрузили лодку, завели мотор и отчалили. Речка как Клязьма, и растительность не очень. Берега глинистые. В общем никакая и чего тут смотреть. И вдруг началось такое, что предположить невозможно. Крокодил слева, справа, впереди — река кишила ими, их было 100. Тас лодкой прижал одного к берегу, не давая нырнуть, чтобы мы поняли, что он настоящий, не муляж и не бутафория. Было немного жутко.
Но их было много и очень много птиц, удивительных. И цапли, и 10- других видов, они были везде, глаза разбегались. И снова лодка причаливает, а на дереве гроздями мартышки — мы их кормили бананами. А ещё впереди капибара — самый большой грызун на свете, я и моя семья мечтали его увидеть.
Пол-мира и не знает о его существовании. А здесь их сотни, по берегам сидят, загорают, едва двигаясь. Целыми семьями, на радость крокодилам. Крокодилы кстати достигают 4 метров, и аллигаторы, и кайманы, и те и другие совсем не безопасные ( в одной из передач Макаревич, путешествуя по Амазонии, утверждал, что кайманы питаются только рыбой; я ему поверил, но как бы не так). Просто крокодил всегда соразмеряет себя и добычу. В основном они 1м, 1,5м, 2м и, конечно, они на человека не нападают, но есть и покрупнее. В реке, на брёвнах, торчащих из воды сидело много черепах, от маленьких, до достаточно больших, и снова птицы, птицы. Очень красивые.
Но всё же больше всего было крокодилов. К концу плавания уже говоришь: «Что? Опять крокодил? Надоели...». В общем, это был тот самый затерянный мир, о котором мы все читали в детстве. А наш проводник очень уверенно вел нашу лодку, обгоняя другие. Он всегда был первым, но всём,
и когда вел лодку, и когда пробивался по болоту с мачете, и когда поймал кобру и анаконду. Он знал про джунгли (извините, Пампу) всё, он рассказывал о деревьях, о травах, о термитах, о рыбах.
Он подзывал особым звуком птиц — в общем, это был абсолютный герой из кино, которых в жизни не бывает.
Жили мы на берегу реки, в одном (а их много) из кемпингов,
в деревянных домах, где половина домика покрыто сеткой, т.е. сваи, пол, столбы, крыша, а стены — сетка, и койка покрыта сеткой от москитов и других насекомых. А по соседству — туалеты и души, не идеально чистые. Жило нас несколько групп одного заезда, люди из разных стран, да и люди разные, от самых приятных и отличных, до самых омерзительных — в общем, всё как в жизни. У каждой группы свой проводник, и всего человек 30. Программа (обычная) рассчитана на три дня:
1 день — путешествие по реке
2 день — поход по болоту за анакондой и коброй (всё реально), вечер — ловля пираний (мы поймали кто-то 5, а кто-то 10, вечером нам их всех очень вкусно зажарили).
3 день — купание в реке. Хотел написать «купание с крокодилами», но дело в том, что место на реке выбирается такое, где в данный момент плавает особенный белый речной дельфин, а крокодилы его боятся. В других местах купаться можно, но жутковато.
Все группы вместе плавали в лодках, сидели за одни столом, вместе выпивали, сидели у костра. За исключением мелочей, всё отлично. Это была едва ли не лучшая часть нашего путешествия.
Мелочи: на дереве, над лагерем, жили две макаки; по утрам они издавали чудовищные звуки, а днём они гадили, стараясь попасть на туристов, домики и т.д.
Перед походом выдаются всем сапоги. Все грязные и рваные и очень трудно найти по размеру. А ещё есть москиты и т. д. Но это не джунгли (т.е. Сельва), это Пампа — много солнца, немного деревьев,, не влажный воздух и очень тепло.
Джунгли были впереди. Очень и очень грустно было расставаться с Капибарами, птицами, рекой и даже с крокодилами. Но особенно грустно — с нашим проводником, Тасом - есть мужики в боливийских селениях. Снова джип, и мы вернулись в Рурренабаки. Заселились в отель (очень приличный, с видом на реку) и на следующий день познакомились с новым нашим проводником Лео - в возрасте. Всё знает, всё умеет, конечно не такой эффектный, как Тас, но с таким тоже не пропадешь. Сели в лодки и поплыли по Бене.
Раннее утро, туман, большая река. По берегам скалы и горы (и почему-то возникла ассоциация с Южным Китаем, где я никогда не был, но видел большое количество фотографий). Потом скалы и горы расступились, и осталась сельва и огромная быстрая река. Остановка и прогулка по сельве. И уже с трудом пробираешься среди деревьев и лиан и идёшь по тропе проторенной туристами и пекарями — маленькими кабанчиками, неизменными обитателями сельвы. И мы тоже наткнулись на огромное стадо, которое разбежалось с диким хрюканьем и хрустом. Затем долгий подъем на скалу, а на этой скале обитают сказочно красивые попугаи. Сине-красные и красно-синие, которые летают только парами и издают громкие необычные звук. Ну очень красивые птицы.
На скале памятник какому-то зазевавшемуся туристу из Израиля, который рухнул со скалы. Много лет назад какой-то израильтянин посетил Рурренабаки, пампу и сельву, написал об этом книгу. Она стала бестселлером. И в этих местах теперь очень много туристов из Израиля.
После мы спустились со скалы, вернулись к реке. Был обед. Одели спасжилеты, сели на раф и поплыли. Иногда быстро, иногда медленно. Очень мало управляемая лодка, но очень и очень весело — хорошая прогулка.
Вернулись в Рурренабаки, съездили на другой берег (не туристический). Заказали себе мачете и чехлы для него (мачете в каждом магазине, а вот чехлы из кожи не найти).
И на следующее утро снова Амазонас. Компания доставила нас в очередной раз в Ла-Пас. А там мы докупили недостающие подарки (их уже полные рюкзаки). Я уже говорил, что в Боливии они дешевле. Приготовились для переезда в Перу, собрали все-все вещи, окончательно попрощались с Ла-Пасом,
с гостеприимной Боливией и вечером сели на автобус до Арекипы (впереди были национальные праздники — день независимости, и поэтому, на время праздников, восстание и забастовка в Пуно временно приостановилась). А ещё самолёта в Арекипу из Ла-Паса нет, только через Лиму, а это фантастически дорого и в общем-то глупо.
Поэтому автобус, это был автобус класса «семи-кама» полулежачие сидения, но какая-то неправильная, туалет как всегда не работал, пледов не дали, довезли до Пуно. А границу мы перешли сами и с этим трудностей не было. А потом пришлось пересаживаться на другой автобус, совсем не 1-го класса, и, в общем-то, все как всегда и абсолютно измученные мы в 3 утра достигли Арекипы. Ребята сели на такси и нашли гостиницу. Она была в самом центре. Мы доехали до неё, разместились и пошли прогуляться по ночному городу. Он был прекрасен и весь наряженный в ожидании праздника. А мы пошли наконец-то немного отдохнуть.
***
Арекипа.
Этот город называют белым городом. Он построен из вулканического туфа белого цвета. Центральная площадь — конечно площадь оружия. Уютная зелёная маленькая с большим кафедральным собором (он перестраивался в 18 веке —потому что его разрушило землетрясение обычное дело для Перу и Боливии), который стоит на фоне вулкана, покрытого снегом и льдом. И, когда солнце закатывается и наступает вечер, собор уже подсвечен огнями, а вулкан ещё освещается закатными лучами солнца — очень красиво. А рядом храм иезуитов с внутренним двором, где все колонны покрыты резьбой. И, конечно, монастырь св. Катерины — целый город в городе с потрясающими интерьерами, цветами: белый, голубой, красный — по нему можно бродить часами, обращая внимание на тонкости оформления этого музея, монастыря.
В этом городе есть красивая, совершенно современная пешеходная улица, замечательная шумная река, которая протекает через весь город (с названием Чили).
Жители этого города противопоставляют себя Лиме и считают себя независимым государством, здесь тоже развит туризм (горы — каньон Колка), но туристы не преобладают, город живет своей жизнью и не превратился в лубочную картинку, картинно сидящих индейцев и тётек с ламами. Хороший, уютный, деловой, красивый город, и для меня Перу — это не Лима, не Куско, а Арекипа — так уж получилось. И отель у нас был уютный, семейный и недорогой, в минуте от площади. А ещё в городе был праздник и это тоже было красиво и достойно.
И этот город не превратился во всеобщую пьянку или гулянку. Погуляв достаточно по городу, ну конечно и по магазинам, а их тут хватает, не рынков, а именно достойных магазинов, где можно купить много перуанской экзотики хорошего качества. Наша компания долго решала: как посетить каньон Колка, и разделились. Наша семья решила взять тур, а ребята решили ехать сами. Утром за нами заехал автобус (он собирает человек 30 по разным отелям). В автобусе были одни перуанцы, которые очень любят путешествовать по стране семьями, парами, с маленькими детьми — только это не тёти в котелках, а совершенно городские люди. Мы бесконечно поднимались в горы. В горах, на плато, кое-где гуляли викунии(после Уюни нас ни викуниями, ни ламами, ни альпаками не удивишь).
Потом был страшный перевал 4,900, кому-то в автобусе было плохо (автобус остановился, у водителя был кислородный баллон — дали подышать). Ну а мы привыкли и начали спускаться с перевала к посёлку, в долину среди гор, которую прорезает глубочайший каньон мира — Колка.
Долина реки удивительная, древние инки и проинки соорудили в этой долине тысячи террас и построили удивительную иррациональную систему. Так вот уже 1000, а может и 1500 лет эта система функционирует и дает жизнь всей долине. И главный праздник жителей — это праздник связанный с прочисткой и починкой каналов. Ребята попали на такой.
Сама деревня ничего из себя не представляет, но покормили нас очень вкусно и всю компанию разделили по разным отелям. Вечером предложили программу: покупаться в термальных источниках и сходить на званный ужин с фольклорным элементом. Я от ужина сразу отказался, а вот на термальные источники мы поехали: три маленьких бассейна, заполненных сероводородной горячей водой — выглядит плачевно, комично, но, когда мы залезли в один из них, то картинка изменилась. Тепло, хорошо, а вокруг горы. Но, правда, народу многовато.
Рано-рано утром нас собирал автобус, было очень (ну очень холодно), дул ветер, и, ни куртка, ни термобелье, не помогало.
И мы поехали вдоль каньона, по долине, среди бесконечных террас,
осликов, маиса и т.д. - очень красиво. Были остановки, где можно сделать фотографии, ну, конечно, кое-что прикупить. А продавали все местные крестьянки с альпаками и без, в очень красивых национальных нарядах. И особенно у них были красивые шляпы — все покрытые вышивкой ( вообще шляпы женщин в Перу и Боливии — это отдельная история, ведь фактически в каждом регионе они разные).
Потом выглянуло солнце и сразу потеплело, а мы уже вскоре доехали до точки каньона, где летают кондоры. Было 8:15, мы заняли с Костей самые лучшие места на скалах, где сидеть нельзя и стали наблюдать за каньоном — огромным глубоким, аж дух захватывает. И мы чувствовали себя немного кондорами и напевали «El kondor paso”. Ждали час.
Тяжело сидеть на скале неподвижно, устали, встали и перешли в другое место (его уже трудно было найти — автобусы всё подъезжали и подъезжали), но нам было всё равно, потому что это как театре, много или мало народу, ты внимательно смотришь на сцену и поглощён тем, что там в ущелье... И они появились. Все просто ахнули. Вся толпа следила затаив дыхание. Один ребёнок высоким голоском комментировал: «Кондор. Ещё кондор.»
Их было много, 6-8 и они действительно парили, огромные птицы среди гор и скал, очень величественные в полёте и не очень красивые, когда они садились на скалы (они же ведь стервятники). Это был фантастический, феерический спектакль «Эль кондор пасо».
Но, когда ты смотришь за птицами, ты всё время всматриваешься вглубь каньона, и там, далеко-далеко, текла Колка и на её берегу стояли домики. Так вот, можно рядом с этим место спуститься вниз (это займет 1,5 часа). Вниз не тяжело. И там, в ущелье, совершенно другой климат, там тепло, там высота 2,200, там есть деревья, там есть оазис с отелями. Там есть деревни, местные жители, которые выращивают кукурузу и празднуют традиционные праздники.
Там не нужны спальники и супер тёплая одежда, там даже можно поставить палатку и гулять по каньону. Но! Есть тяжёлая задача вернуться назад — это 3 часа тяжелейшего подъёма обратно. Но! И эта задача разрешима. У местных жителей заготовлены мулы и за 60-80 солей они поднимут, и тебя, и твои вещи — не упустите свой шанс.
Мы его упустили, мы сели в автобус с «сумасшедшим» гидом, который болтал без умолка со скоростью пулемёта. Мы долго и мучительно возвращались назад, через Чивай, в Арекипу — и снова наш замечательный отель La Mercede....
Рядом с отелем соседняя дверь кафе Куско-кафе (что-то вроде Старбакса). Снова прогулки по городу (он кстати совсем не маленький — он миллионник, и вечером мы сели а автобус фирмы Круис дел Сур — король или королева из всех фирм и из всех автобусов (но только на территории Перу). Сервис как в лучших авиакомпаниях мира: удобство, комфорт. У нас впереди 12 часовой переезд. Кама (кровать) стоит 140 солей, а полукама (очень удобное кресло) — 80 солей. Путешествуй только с Круиз дель Сур!
Утром была Наска, мы её проехали. Через 2 часа — Ика, мы вышли и взяли такси чтобы проехать 5 км в оазис Уакачина и оказались посредине пустыни с высочайшими барханами, дюнами,
в замечательном отеле с хозяином «Рэмбо» (его все так называют), с бассейном и гиганской дюной, которая нависала прямо над головой. Оформили самый дорогой тур в Перу — в Наску. 2,5 часа туда, там пришлось ждать 1-2 часа (с утра было облачно). 120$ за полёт с человека (бывает и дороже). Самолёты бывают 9 местные, 5 местные, 2х местные, видно из всех отлично. Но! Они все летают над Наско на разной высоте. Наш, 5 местный, на высоте примерно 400 метров, 2х местный был под нами, на высоте примерно 200 метров, а 9 местный — выше. Но Наска была впереди, а пока приехал Баг
(механизм для передвижения по пустыне), мы в него сели, нас очень сильно пристегнули (мы не сразу поняли почему), и он рванул.
Он не ехал, он летел по песку, по барханам, гребням и ухал с них, как в пропасть — не только русский любит быструю езду. Водитель всё время шутил, и отец у него был председателем местного FBI — федерации выпивох Ики (Бораччо). Вверху, на дюнах, был целый мир, мир богов, вершин (песчаных) и сэндбординга.
Мы остановились на гребне, водитель вытащил доски с «мягкими» креплениями и сказал: «Vamos Chiscos!» Это незабываемо, и не опасно, потому что не так быстро, как по снегу. Хотя некоторые из нас сделали непроизвольное сальто. Барханы были очень разной высоты, всё выше, и выше, и выше...
В восторге были все: от мала, до велика — вернулись в отель героями, и холодный бассейн был раем.
Наска.
На следующий день была Наска. В моей юности, когда я узнал об этой пустыне (журнал «Техника молодёжи» и фильм Деникена «Воспоминания о будущем»), я ошалел, что такие загадки существуют в мире. Вообще, если говорить о какой-то сакральной тайне, то для это были Мачу-Пикчу, Наска и Чичен-Ица Последнюю я открыл, когда в 1992 попал на раскопки в Мексику, но два других оставались и всё время тянули и манили.
Но Мачу-Пикчу — это очень и очень красиво, нереально, экзотично и т. д., но почему-то тайной быть перестал. А вот Наска — это тайна из тайн. Мария Райхе (немецкая учительница-ученый, которая отдала всю жизнь изучению этих линий и изображений) — молодчага, излазила все горы, определила большинство линий. Когда я их увидел, то заметил, что многие из них привязаны к горкам, горам и думал над простым вопросом: «Как?» И придумал: сидит жрец со своими помощниками, следит за солнцем 22 июня (или 22 декабря) и следит, как оно восходит или заходит, и заставляет 100 индейцев вставать точно по линии восхода и заката, а потом положить камень, а далее дело техники. Луна тоже — а она для них важнее (у всех древних календарь лунный, исключение только Майа).
С изображениями сложнее, их очень непросто идентифицировать с созвездиями. Вообще-то наши древние предки любили говорить с богами значительно больше, чем с людьми.
И всё равно Наска — обволакивает своими тайнами, и отгадок значительно меньше, чем загадок. И конечно смешно про инопланетян, они то и дело брали подряд на земле, то пирамиду в Египте построят, то картинки в пустыне нарисуют( как 2-ое из ларца) они ещё гиганским сверлом усверлили весь Юкатан –священными синодами (колодцами) и обрабатывали хрустальные черепа на потеху Стивену Спилбергу). Вы посмотрите на каменную кладку инков и их предшественников. Вот загадка из загадок, особенно королевская. Может наши предки умели то, что мы уже близко не умеем — они жили в другом времени и в другом пространстве.
Сам городок Наска — очень скучное зрелище, грязная бедная деревня в пустыне, поэтому мы и не захотели здесь жить. И так обратно в Уакачину, а утром на такси (100 солей с машины) поехали в Паракас — городок, не городок, деревня, не деревня, на берегу Тихого океана. Главная улица — 1 км (дальше пустыня и помойка с одной стороны, а с другой по шоссе 5 км начинается заповедник). А главная набережная — 500 метров. 5-10 ресторанов, 1 магазин и 5-10 отелей и всё.
Но зато океан, и не просто океан, а самый великий в мире. В первый день съездили в заповедник на 3 часа. Машина, пешком не дойдешь — огромные расстояния — 90 солей, и были на отличном пляже среди скал.
Сидели, наблюдали за птицами и искупались. Вода холодная, но не катастрофически. Но вода, океан, живой, он дышит, и, когда ты входишь или плывешь, ты чувствуешь это дыхание — купайтесь в Тихом океане. Потом мы видели огромные скалы, которые обрываются в океан. Пляж с красным песком и другие чудеса. Вернулись и завелились в отличный отель «El Amigo» (30 солей с человека). А утром мы сели в катер (утром их много отходит от берега), и он рванул (очень мощные моторы) в океан, туда, где на горизонте едва виднеются 3 острова, и один из них — заповедник острова Бальестас.
Когда ты смотришь картинки — это одно, а когда ты приближаешься к этим островам, это зрелище, от которого дух захватывает, ты не успеваешь следить за тем, что там происходит. Ну, во-первых, это целый мир скал с гротами,
пещерами, выступами, и всё это кишмя кишит всевозможной морской живностью, миллионами птиц: бакланов, чаек, пеликанов, олушей и пингвинов Гумбольда. На выступающих скалах лежат тюлени и т. д. Ты пытаешься за всем уследить, на чем-то сосредоточиться, но это очень трудно, картинки меняются как в кино, и вообще не верится в реальность увиденного, так это невероятно. Когда-то на этих островах добывали гуано,
поэтому везде остатки каких-то сооружений и даже что-то типа крепости. И над всем — запах. Не просто запах, дикая вонь, но обо всём забываешь, когда ты наблюдаешь жизнь природы (в большинстве уголков мира она (природа) уже полумёртвая).
Зрелище захватывающее.
Узники Паракаса.
Саша и Ира уехали в Лиму, Миша уехал в горы в Сьерру (район Аякучо). Мы хотели из Паракаса приехать в Куско и перелететь в Амазонию, в район заповедника Ману, но, во-первых, все устали от перемещений и сборов, всем хочется тепла и солнца, на а самое главное = это банальная проза жизни — кончились деньги,
нужно протянуть 5 дней с минимальными затратами в Паракасе. Вчера перед тобой был весь мир, а сегодня твой мир — это номер в отеле и единственный магазин по-соседству (10 шагов). Пытались гулять по океану.
В одну сторону пойдешь — голову потеряешь (так нам буквально объяснил человек со свистком), в другую — пятизвёздочный отель Hilton всё перекрыл и не пускает. В городе нас уже все знают, и мы уже различаем половину жителей — тяжело, но зато, уже 4й день я пишу свои записки, которые в Москве мне вряд ли удастся закончить. А вот в этой перуанской деревне это возможно, но чувствуешь себя Бильбо, который сидит в своей норе и заканчивает писать свою книгу «Хоббит. Туда и обратно» по Перу и Боливии.
Большое послесловие или полезные советы.
Если внимательно и не предвзято посмотреть на Перу и Боливию, то вдруг понимаешь, что у России и этих стран больше общего, чем различного:
бескрайние просторы
и они и мы такие особенные
мы не Европа (не США)
мы такие загадочные и непонятные
что для немца (европейца) хорошо, для русского смерть
что для Gringo хорошо, то для латина смерть
«Умом Россию не понять...» и Латинскую Америку тоже, её нужно почувствовать
Мы такие непосредственные, от земли и от сохи, а уж перуанцы и боливийцы — дети
Мы продаем всё, чем богата наша страна на восток и на запад, Перу и Боливия тоже не знает, что продать уже
Мы такие «гордые и непреклонные», и они
У них всё «маньяна», т. е. завтра, у нас зачастую тоже маньяна — это значит никогда
Мы в начале Великого пути, и уж они в самом, в самом начале
И так далее и тому подобное.
Что нас отличает: у нас разные языки, они говорят по-испански, учите этот замечательный язык и вам откроются многие двери, можно и по-английски, но многие двери останутся закрытыми; у них мощнейший национальный элемент, национальный колорит, не искусственный, а абсолютно естественный (помните котелки и головные уборы, юбки, ламы, альпаки, народные праздники, террасы в долине Колка и т. д.; у нас всё поломано, растоптано и расстреляно — великое наследие коммунизма, у них же построена мощнейшая туристическая инфраструктура, в каждой деревне — отель, два, а то и десять, ресторан, кафе и т. д., и в пустыне и в горах — везде, везде есть унитаз и канализация, везде дороги, автобусы, самолёты и гениальная система такси — любое: большое, маленькое — и очень, ну очень дёшево, это стоит как общественный транспорт; в этих странах не нужно брать машину напрокат, везде и всюду вас довезут; в Перу есть автобусное сообщение Круиз дел Сур — в нашей стране такой уровень разве что Сапсан, но стоимость его в 5 раз больше. Не верьте, что эти страны дикие, это абсолютно не так.
Я не знаю, почему в путеводителе всё время говорится об опасности воровства и бандитизма - ни одного случая. Ни одного случая грубости, резкости. «Если вы открыты и приветливы, то в этих странах вам поможет каждый человек и, мне кажется, даже каждая собака». Отели можете найти на любой вкус и цвет, очень разные. Ну например: деревня, городок Паракас — люди здесь останавливаются на ночь, чтобы попасть на острова или заповедник. Я уже описывал, есть Hilton 5 звёзд, есть 3 звезды, есть несколько 2 звезды, есть беззвёздочные. У нас Hostel El Amigo, два двухместных номера с видом на океан, но стоит он не на первой линии. Стоимость номера 30 на человека, т. е. 60 солей. Каждый день убирают, чистят, моют, меняют полотенца, мыло и т. д. Каждые 3 дня меняют белье, всё время горячая вода (далеко не везде, т. к. у многих нагрев от солнечных батарей), идеальный туалет. В номере стол, тумбочки, что-то вроде шкафа и очень хорошие патио на верхнем этаже. Сиди, кури, загорай, читай или пей (он 3х этажный). И всё это стоит за номер 600 рублей (попробуйте поискать в России, в Суздале, Ярославле). Одна проблема — нету завтрака, но кипяток дадут по первому требованию.
В Арекипе (1млн жителей) мы жили скромнее, все окна вовнутрь (античная традиция — всё выходит во внутренний дворик, Атриум, Патио), номер поменьше, горячая вода не всегда. В одной минуте от центральной площади. Стоило 35+35=70 солей за номер. А вот в Куско с вас возьмут от 20$ до 25$ с человека — это туристический центр. В центре Ла-Пасе у нас был четырёхместный номер по 30 боливианов с человека = 120 бол = 480 рублей.
Всегда можно найти нужный вам отель, можно сесть в такси и объехать несколько и найти то, что нужно. Единственный раз мы их обошли штук 5 или 6, пока нашли, что хотели — это в Агуа-Кальентос. Это стартовая деревня перед Мачу-Пикчу. Там ещё были очень плохие рестораны и очень плохая еда, но это как раз исключение.
Одежда, погода, температура.
Теплая одежда (сезон июль-август) обязательна, по-настоящему тёплая: тёплая куртка, термобелье, шапка, перчатки. Но! Все ходят здесь в купленных свитерах рублей за 300-400, в шарфах из альпаки за 100 рублей, ну и, конечно, в шапках — их тысячи видов, фасонов и качества. Например, из шерсти альпаки ручной работы — 120-150 рублей. Варежки, перчатки, носки, гетры, что хотите. Обязательны трекинговые ботинки, чем дороже, тем лучше (чтобы были легкие, чтобы дышали — иногда ты их не снимаешь сутками), плюс лёгкая обувь для городов, гостиниц и т. д.
Сандали я один раз одел в пампе, в кемпинге, а второй — на океане в Паракасе. Дождевики мы протаскали так ни разу и не надев. Дождь моросил только в Лиме, но не так, чтобы одеть дождевик. Зима в Перу и Боливии - это не сезон дождей.
У нас были тёплые спальники, но мы их применили один раз в Солар де Уюни (там абсолютная зима). А второй раз применили бы в автобусе, но сдали их в багаж Так что можно обойтись пледом или пончо. Пончо из шерсти стоит примерно 1000 рублей. На берегу океана, днём, 23-24 градуса тепла, а как только наступает вечер, одеваешь тёплый свитер. В Куско днём 15-17, а ночью почти 0, иногда побольше. Тепло всё время только в сельве, пампе, и днем, и ночью. У нас были горелки и баллоны (купленные здесь), но их ни разу не пришлось применить. У нас с собой посуда, которую мы постоянно использовали. Я взял по старой советской привычке кипятильник — он работал постоянно. Обязательно нужно иметь солнцезащитные очки, и в горах, и в городах, и уж не говорю про Солар де Уюни, где можно просто ослепнуть. В любой гостинице, если вы останавливаетесь не только на ночь, можно сдать белье в стирку. Она стоит по кг, и поэтому майки, трусики, носки — очень дёшево, а штаны и т. д. - дорого. Иногда не проблема постирать, проблема высушить. Лекарств мы таскали очень много, и многие очень пригодились. От горняшки покупали на месте — Сороче Пилс, но стоит оно очень недёшево.
Я взял с собой флягу и протаскал её весь срок совершенно зазря, а вот термос не взял, а он как раз был иногда очень нужен. Но опять таки его везде можно купить. Есть туристические магазины, есть магазины не нового туристического оборудования. В этих магазинах предлагают путеводители (не новые) на всех языках. И, наверное, на эту тему последнее. У нас у всех были большие рюкзаки (от 80 до 120 литров) и маленькие (примерно 35 л). Очень часто ты отправляешься куда-то, оставляешь в гостинице один рюкзак, а второй берешь (оставить вещи можно в любой гостинице, но! При этом не оставляйте документы и деньги). Паспортные данные нужны на каждом шагу, при этом паспорта лежат в надежном месте, а копии в папочке. Их-то мы везде и предоставляли, не на границе конечно.
На всю компанию у нас был один компьютер с wi-fi и как хранилище. Это очень удобно, но его тоже пришлось носить всегда с собой. Телефон и интернет в этих странах есть везде и стоит копейки. Это поражает, что из маленькой горной деревни ты набираешь 007 и далее и говоришь с российской глубинкой, и слышно идеально. В Перу и Боливии мы встречали представителей со всего мира, но поговорить о жизни пришлось не со всеми, а лишь с некоторыми: испанцы, испанцы-баски, швейцарцы, чилийцы, израильтяне, норвежцы, литовцы и, конечно, перуанцы и боливийцы. С русскими (которых очень мало ) виделись в Мачу-Пикчу, в Ла-Пасе, ну вот и всё.
