Здесь я когда-то впервые заинтересовался самостоятельными поездками вообще и перуано-боливийским направлением в частности, из местных отчетов почерпнул практически всю необходимую путевую информацию «что-где-как-почем» (путеводители почти не понадобились) и даже от пары форумчан позаимствовал несколько полезных ништяков как то: симки и таблетки от «горняшки». Так что чувствую себя встречно обязанным.
Однако не знаю, насколько нижеизложенное будет интересно к прочтению. Маршрут мой традиционно-классический, по местам исхоженным (хорошо, если не затоптанным), путями наезженными. Лима – Паракас – Арекипа – Колка – Титикака – Ла-Пас – Уюни (Салар) – Куско/МаПи – Игуасу – Лима. Банальнее некуда. Всё уже сфоткано по 100 раз во всех возможных ракурсах. Тем не менее, и событийная линия, и восприятие у всех чем-то отличается… Так что пусть полежит тут этот отчётик – много места он не занимает, а кому-нибудь может оказаться полезным. Постараюсь не быть скучным и не повторяться.
Поездка наша («наша» - это меня и моей драгоценной супруги, итого две персоны) проходила с 25 апреля по 14 мая, то есть в Южной Америке мы провели 19 полных дней. Плюс примерно сутки чтобы добраться туда и столько же чтобы убраться оттуда. Основную часть времени потратили на Перу, поменьше – на Боливию и чуть-чуть краешком затронули Бразилию с Аргентиной исключительно в связи с посещением водопадов Игуасу.
Так как билеты в Лиму были приобретены сильно заранее, еще в сентябре 13-го года, времени на приготовления у нас было предостаточно. В процессе подготовки было сделано следующее:
1. Забронированы и/или приобретены все (почти) отели, билеты и туры, которые можно забронировать/приобрести заранее. Кроме, разве что, входных билетов в бразильский Игуасу – купить их онлайн можно, но смысла в этом мне не усмотрелось. В список вошли:
- автобусные билеты Cruz del Sur на три сегмента Лима-Паракас-Ика-Арекипа;
- авиабилеты Amaszonas на три сегмента Ла Пас – Уюни – Ла Пас – Куско;
- авиабилеты Lan на три сегмента Куско – Лима – Игуасу (IGU) – Лима;
- туры Giardinotours в Колку (только бронь, оплата на месте) и Uyuni Tours по Салару (предоплата 50%) плюс договоренность с русскоязычным гидом в Арекипе;
- входные билеты на Мачу-Пикчу плюс железнодорожные билеты Perurail из Ойанты в Агуас Кальентес и обратно в Куско;
- отели по маршруту. В основном брони http://booking.com?aid=325219; без предоплаты.
2. Получены боливийские визы. Дело не сложное и бесплатное (по крайней мере, в Москве). Консульство дружественное, неформальное и прикольное (занимает квартиру в жилом доме дипкорпуса на Серпуховском валу), анкета элементарная, список документов минимален. Вся необходимая инфа есть на сайте (кстати, новости там доставляют неимоверно). Внутреннее неудовольствие вызывает необходимость делать прививку от жёлтой лихорадки, но неприятных последствий от неё мы не ощутили. Прививались по полису ОМС (в смысле бесплатно) в Центральном прививочном пункте при ф-ле № 2 поликлиники № 13, адрес: Трубная, 19, стр. 1.
3. Сформирована аптечка на базе списка из этого сообщения Re: Аптечка для путешествия с определенными корректировками «под себя». Автору списка низкий поклон – дожив до 40 почти лет, мы и не знали, оказывается, о многих интересных препаратах. И хотя бОльшая часть закупленного к счастью прокаталось с нами нераспакованной, то немногое, что пригодилось (нурофен, вольтарен, пантенол) – реально помогло.
4. Приобретено некоторое полезное шмотьё. Неслегка обеспокоенный рассказами о ночных холодах в боливийской высокогорной пустыне (ведь даже какие-то чилийские солдаты там когда-то снегом засыпались и насмерть замерзли, ужас какой) я поначалу всерьез задумался о закупках «крутой» (технологичной) специализированной туристической одежды и обуви. Однако, потратив некоторое время в попытках разобраться, чем отличается гортекс от полартека, а парка от анорака, я осознал, что ничего в этом не понимаю совсем-совсем, да и ценники АльпИндустрии сильно остудили энтузиазм. Ограничились покупкой термобелья и тщательным подбором удобный обуви.
5. Составлен длинный подробный план (получилась распечатка на 10 страниц мелким шрифтом) с подробной росписью всего – где есть и спать, тайминги переездов, расписание работы достопримечательностей, ожидаемые расходы, полезные фразы для официантов и таксистов и т.д. Вплоть до того, в каком кабаке какое блюдо заказывать и в каких банкоматах сколько денег снимать. Понимаю, что это занудное педантство в запущенной форме, но сильно экономит время в поездке.
В общем, всё продумали и достаточно грамотно всё нужное собрали с собой. И 25 апреля в восьмом часу вечера прилетели в Лиму.
В пути не приключилось ровным счетом ничего заслуживающего упоминания, граница с таможней перуанские прошлись как-то непринужденно, однако уже на выходе из аэропорта нас поджидала мелкая неприятность – заказанный трансфер до отеля отсутствовал. Вот же незадача. И ведь договаривался я с отелем про такси заранее, и напомнил им о себе перед вылетом, и ответ получил, что «не извольте волноваться, всё будет в лучшем виде». А результат – ноль на массу. Начинаю думать, что рассказы о непунктуальности и необязательности местного населения не лишены оснований.
Неожиданно помог один из таксистов, в изобилии крутившихся перед аэропортом. Несмотря на почти полное незнание английского им и испанского мной, в проблему человек вник, нашел у себя где-то номер нашего отеля и дал позвонить со своего аппарата. Даже дважды, потому что с первой попытки так и не удалось понять, где же шляется наш трансфер. В конце концов, машина приехала с опозданием минут на 40. Притом, исходя из стоимости (60 солей), с этим трансфером вообще не нужно было заморачиваться – за те же деньги от аэропорта берется официальное лицензированное такси.
Кстати про испанский язык. До этого года я по-испански знал несколько слов в объеме краткого справочника по иностранным языкам для футбольного болельщика. В Испании пару раз бывали и английского в принципе хватало. Но и там порой возникали языковые трудности, а в Перу (подумалось мне) всё будет гораздо хуже. Поэтому попробовал освоить какие-то азы, скачал аудиокурс Pimsleur и некоторое время его крутил в плеере. Не сказать чтоб далеко продвинулся – уроков 10 наверное всего проработал – но и это оказалось хорошо. Во-первых, самому себе приятно, что можешь элементарно здравствуйте/до свидания/спасибо/пожалуйста сказать, а не строишь из себя немого тупицу. И знаешь, что лама (llama) – она никакая не «лама» вовсе даже, а «йама». Во-вторых, пару раз базовые навыки говорения действительно пригодились, например когда мы в Агуас Кальентесе потеряли железнодорожный вокзал. И если немножко за язык зацепился, оно постепенно само развиваться начинает, новые слова или по контексту опознаются, или «всплывают» из памяти, или из словаря вытаскиваются. Словарь я на коммуникатор себе закинул – Golden Dict с базами от Лингвы. Профит этой связки в том, что есть озвучка, хотя и очень корявая (последний слог не произносится). Еще взяли маленький бумажный разговорник, оттуда я числительные проштудировал. Самое, наверное, нужное для туриста.
Притом надо отметить, что ситуация с английским в Перу оказалась чуть лучше, чем я ожидал. Мало кто знает его на сколько-нибудь продвинутом уровне, но во многих отелях (далеко не во всех), на транспорте (например, в терминалах Круз дель Сура), в общепитовских точках и вообще местах туристической направленности объясниться можно. С другой стороны, например, наш водитель в туре по Салару не знал по-английски вообще ни одного слова. И это «привадо» тур за весьма приличные деньги.
С таксистами обычно получалось общаться на жуткой испано-английской смеси. В том числе с этим первым, который после затяжного опоздания и бесконечных (как показалось) блужданий по уже погруженному в темноту городу наконец довез нас до отеля. И зажал, жук, 10 солей. Типа это ему на чай.
Отель в «богемном» Мирафлоресе – Мария-Луиза – на форуме Винского хорошо известен. Мы решили пошиковать и взяли номер с джакузи, он у них единственный. Стоит 200 солей. По перуанским меркам это перебор, но я прикинул, сколько бы стоил аналогичный номер где-нибудь в Париже, и нацепил на свою внутреннюю жабу виртуальные наручники.
Всё понравилось: номер просторный, кровати удобные, балкон с холодильником имеются, посторонних шумов обнаружено не было. На следующее утро мы пошли к отельной сеньорите бронировать номер на последнюю ночь нашего отпуска, и были несказанно рады тому, что наш джакузи-рум на соответствующую дату оказался свободен. Докопаться не к чему, разве что завтраки совсем бедненькие и за отдельные деньги. И температура воды в этой самой джакузе плохо регулируется: кипяток из крана добывается на раз, и напор нормальный, но чтобы добиться комфортной и правильной температуры, требуется искусное колдунство. Впрочем, это стандартная перуанская (и не только) багофича.
Расположение у отеля тоже удачное – на сравнительно тихой улице, но в непосредственной близи от центрового (применительно к Мирафлоресу) парка Кеннеди. Перед парком стоит изящный собор (Вирхен Милагроса), а в самом парке тусуется множество кошек. Бестолковых таксистов, которые на слух название отеля не идентифицировали, мы направляли к этому парку, дальше три минуты ногами мимо очень грамотно там расположившегося магазина с местным пивом. С противоположной от нас стороны парка, но тоже близко – «аллея пицц» (San Ramon), плотно заставленная едально-питейными заведениями. Впрочем, мне там показалось избыточно шумно, баламутно и как-то назойливо. Еще можно пешочком прогуляться вниз по улице Ларко к торговому центру Ларкомар и Тихому океану. Или к индейскому рынку – хоть мы там не были, по карте вроде рядом.
На день прилёта никаких подвигов у нас запланировано не было – побродили немного по парку, протестировали джакузю и завалились спать пораньше, т.к. это «пораньше» в пересчете на московское время было уже где-то семь утра (разница во времени 9 часов). Надо сказать, что в дальнейшем джетлаг как рассинхрон биологических и географических часов нас практически не беспокоил, адаптировались сразу. Премудрая википедия по этому поводу говорит, что так и должно быть: перелет в западном направлении дается сравнительно легко, т.к. «для большинства спать дольше проще, чем вставать раньше». Вот это точно.
26 апреля у нас в содержательной части плана краткая обзорка по Лиме. Ловим такси, едем на Plaza de Armas, которая здесь почему-то называется Plaza Major. Начинаем проникаться местным колоритом. В ансамбле площади и прилегающих улочек привлекают, буквально притягивают внимание разнообразные резные деревянные балконы и балкончики.
Дом Альяги
Здание Национального банка
Кажется, я раньше не встречался с подобным: сами по себе архитектурные элементы интересны умеренно, воображение не поражают, а балконы – это настоящая песня. Воплощенная в дереве. Их потом много еще будет и в Куско, и в Арекипе, и в Ла Пасе.
Фотографий лимских выкладываю чуть-чуть, потому что кадры получились посредственные или не получились совсем. А не получились, потому что в Лиме темно. Это довольно любопытная климатическая аномалия, наведенная местным холодным течением: при том, что в городе практически не бывает дождей (годовая норма осадков 8 мм, пустыня чистой воды), над перуанской столицей вечно висит мрачная и депрессивная низкая плотная облачность, продолжительность инсоляции экстремально низкая (от 30 часов в месяц). Парадокс: тучи есть, дождя нет. И еще к этому добавляется постоянная влажность, близкая к 100% (интересно, как они бельё сушат). Зато температурный режим очень комфортный: температура на улице по ощущениям соответствует привычной комнатной.
Вот. А фотоаппарату надо делать плюсовую экспокоррекцию или еще как-то по умному снимать.
От площади, как водится, прошлись мимо президентского дворца к речке Римак, поглазели на полицейский броневичок
и на облепленные лачугами-фавелами холмы противоположного берега.
Говорят, гринго лучше дальше через мост не ходить, а то можно и не вернуться. Проверять не стали, вернулись на площадь и пошли к монастырю/церкви Сан-Франциско. Церковь старая, барочная и примечательна покрытым голубями фасадом.
По монастырю проводится экскурсия где-то на час, неутомительная и познавательная. И гид нам попался правильный – с хорошим английским и умением интересно подать материал. Помимо катакомб с аккуратно отсортированными косточками прежних обитателей Лимы показывают старинную библиотеку и еще много всего. Местный специалитет – изображение тайной вечери, на котором Иисус с учениками неканонически потребляют морскую свинку с кукурузным пивом. То бишь куя с чичей. Кстати аналогичная фреска есть в кафедральном соборе Куско, только там на блюде выложен не куй (как иногда думают), а другая местная животинка - вискача.
Под занавес короткой прогулки у нас Кафедральный собор, немой свидетель множества эпических и драматических событий из бурной перуанской истории. Вот, скажем, летом 1872 года взбунтовавшиеся голодранцы Лимы и Кальяо своеобразно «украсили» его, повесив на башнях военного министра Томаса Гутьерреса и его брата Марселлино (интересно, а этого-то за что?).
В соборе имеются богатые и помпезные интерьеры с прекрасно сделанными резными деревянными элементами, небольшой музейчик религиозных предметов с некоторыми занятными диковинами (типа сундучка с «наглядной агитацией» проповедников), а также захоронения, куда ж без них. Причем, если по количеству покойников собор никак не может конкурировать с предыдущей церковью (по несомненно завиральным утверждениям путеводителей, в Сан-Фране более 70 тысяч «комплектов» усопших), то по качеству имеет солидную фору – здесь захоронен сам Франсиско Писарро-и-Гонсалес, у гробницы которого можно метафизически поразмышлять о превратностях судьбы и противоречивости фигуры «самого успешного конкистадора» в современном Перу (для выходцев из Европы он отец-основатель, для аборигенов – варвар-разрушитель).
Без четверти 12, чуть не дождавшись смены караула, прощаемся с Plaza Major. Чистого времени на погулять по Лиме получилось около трех часов, это конечно маловато, несколько интересных объектов остались неохваченными. Но в 14-00 у нас уже отправляется автобус Cruz del Sur до Паракаса, по странной прихоти данной компании более поздних вечерних рейсов у неё на этом маршруте нет, других подходящих перевозчиков с возможностью купить билет по интернету заранее непосредственно до Паракаса тоже не нашлось. А нужно еще заскочить в отель за вещами и получить на автобусном терминале нормальные билеты взамен электронных ваучеров.
На такси от центра до Мирафлореса и потом до терминала Cruz del Sur (Javier Prado Este) ехать по пробкам больше часа, это нервирует и раздражает. Транспортная система Лимы по ощущениям приближается к своему коллапсу, непонятно как там вообще чего-то движется. При том, что интересно: город изначально застраивался по правильному параллельно-перпендикулярному каркасу и отчасти строгая линейная планировка сохранилась до сих пор (в этой – условно центральной – части города авениды Арекипа и Хавьер Прадо образуют почти идеально ровный крест). Но из окна такси это выглядит как первозданный хаос из сплетенной в измененном состоянии сознания паутины узких, зачастую односторонних улочек, по которым местные водятлы носятся аки муравьи по разоренному муравейнику – не глядя по сторонам, игнорируя светофоры, знаки, правила и разметку. Один такой недоделанный Шумахер чуть не угробил мою Юлю в последний день, совершая маневр типа «слепой съезд со скоростной трассы через полосу встречного движения».
С другой стороны, за всё время мы не видели ни одной аварии и ни разу не попадали в совсем стоячую пробку.
Как-то не хватает Лиме нормальных широкополосных магистралей: сообщение восток-запад жестко завязано на Javier Prado, а связь севера с югом (Центр-Мирафлорес) замкнута на Via Expresa del Paseo de la República, для восьмимиллионника это мало, оба проспекта в дневное время еле ползут. Возможно, для перемещений Мирафлорес – Центр есть смысл пользоваться местным протонедометрополитеном (никакое это не метро на самом деле, а единственная выделенная линия автобусов). Но тут есть свои проблемы – станции расположены редко, до них еще дойти надо, а ситуация с безопасностью непонятная (как и скопления комаров, неблагополучные городские районы на картах google maps, к сожалению, не отображаются). Да и влезть в автобус, например, с рюкзаком может оказаться задачей нетривиальной.
Упс, а оказывается в Лиме есть и нормальное метро, точнее – линия скайтрейна. Строить её начали аж в середине 80-х, в первое президентство Алана Гарсии. Мне еще показалось, что я что-то такое видел типа скользящего поверху трамвая-переростка, но решил, что перебрал с кускеньей. А сейчас посмотрел – реально достроили последний участок аккурат к нашему отъезду в Россию (торжественное открытие – 12 мая). Как это удалось сделать – непонятно. Не иначе как по недосмотру высокого транспортного начальства очередной транш денег не был попилен, а пошел в дело. В любом случае, для туриста эта линия бесполезна, т.к. идет не там и не туда, куда надо. А остальные пять линий такими темпами достроят лет через сто.
Денег за такси между Центром и Мирафлоресом хотят 15 солей, от Мирафлореса до терминала – столько же. Наверняка можно дешевле, но у нас получилось так. Терминал похож на микроаэропорт – с системой сдачи багажа, общепитовский зоной, гейтами на посадку и паспортным контролем. При входе сразу нарисовался какой-то англоговорящий местный служащий, который помог поменять все наши распечатанные брони на билеты и показал где что. Практического смысла заранее покупать билеты нет, если не стремиться обязательно занять козырные места в первом ряду с полукруговым обзором. Так билетов достаточно. Однако это относится только к «эконому» (2й этаж), в «бизнесе» всего 9-12 мест и тут лучше не рисковать. По деньгам на двоих расклад такой: Лима-Паракас 110 солей (эконом), Паракас-Ика 40 (тоже эконом), Ика-Арекипа 310 (бизнес). Время в пути заявленное: 1й сегмент 3:35, 2й – 1:25, 3й – 11:50 (второй и третий сегменты – это наш следующий день). Прямого буса Паракас-Арекипа нет, пересадку так или иначе делать нужно. Кормят не вкусно и не обильно, но приемлемо: кусок мяса с рисом и соусом на горячее и какая-то мелочь к нему. Сиденья в «бизнесе» похожи на кресла в авиационном бизнес-классе самолетов средней дальности – на лежачие места даже близко не похожи, но широченные, удобные и далеко откидывающиеся. Спали нормально. Есть ещё встроенное видео с наушниками, только содержимое там всё на испанском.
Некоторое время я морочился с посадочным сбором (taza de embarque) – вроде была такая тема, что на перуанских автостанциях этот сбор нужно платить перед посадкой отдельно, т.е. в билет он не включен. Оказалось следующее: на собственных терминалах Cruz del Sur (в Лиме, Паракасе, Ике) никакого сбора нет, он уже в билете. На общегородских терминалах сбор может взиматься (в Пуно точно взимается, в Арекипе непонятно).
По дороге к Паракасу пейзажи такие, что там должно быть хорошо снимать фильмы про постъядерный апокалипсис: обширные полупустынные территории (мы едем по пустыне Сечура – северному продолжению чилийской Атакамы) разгорожены на большие и малые участки, каждый из которых содержит внутри невнятную постройку типа домика кума Тыквы. Причем домики, как правило, не имеют дверей, окон, а зачастую и крыш и/или части стен. То есть ни для жилья, ни для хозяйственной деятельности они очевидно не пригодны. Особо нелепо выглядит кусок берега, застроенной плотной цепочкой двухэтажных конструкций из чего-то типа гаражей-пеналов. Два «пенала» снизу – это первый этаж. И один сверху – это второй этаж с кричащей уродливой вывеской «ресторан такой-то». Названия на вывесках разные, а оформление одинаковое. И всё это в абсолютно безжизненной местности при отсутствии подъездов, коммуникаций, внешнего благоустройства и т.д. Хотел я спросить у нашего арекипского гида, что должна значить вышеописанная чертовщина, но, к сожалению, забыл. Рабочая версия – имитация освоения для закрепления прав собственности на участки либо самозахваченные, либо полученные от правительства с прицелом на будущее повышение стоимости, если здесь, не знаю, нефть найдут или дорогу прокладывать будут.
Автобусный терминал в Паракасе тоже чудной, похож на заброшенный коровник, мы даже испугались немножко когда автобус резко съехал туда с трассы. Не случилось ли чего. Но нет, приключений на этот раз никаких не будет, мы благополучно выгрузились, получили багаж и потопали к хостелу. До центра посёлка от терминала идти минут 10, дорога прямая, заблудиться нереально. Хостел наш Paracas Backpackers House на http://booking.com?aid=325219; имеет кучу отзывов и «потрясающий» рейтинг 8,6, что кажется несколько завышенным – обычная совсем базовая ночлежка, разве что с приватными душевыми (не во всех номерах). СтОит «двушка» с душем 29 USD. Видимо, за сравнительную дешевизну место и пользуется популярностью. Кстати, хостелов с таким (или очень похожим) названием здесь несколько. Большой минус – не предлагают завтраки, это оказалось засадой, потому что с утра в Паракасе даже чашку кофе выпить негде (то есть мы не нашли), а на предмет перекусить чего-нибудь обнаружилась только тётечка с корзинкой булок типа «чайная по 2 копейки». Вообще поселок совсем маленький, я почему-то ожидал увидеть его больше и продвинутее. Судя по тому, что нам не удалось разжиться кремом от солнца, здесь нет даже аптеки. Банкомата либо обменки я тоже не видел, хотя местный человек сказал, что деньги где-то поменять можно.
Ужинать пошли по рекомендациям Lonely Planet в заведение El Chorito при хостеле Санта-Мария. Заказали на пробу достопримечательность перуанской кухни seviche – куски рыбы и каких-то гадов морских сырьем, подмаринованные лимонным соком. Интересно, только очень остро, этим водку закусывать надо. Ну и Pisco Sour продегустировали (коктейль – местная виноградная самогонка, лимонный сок, яичный белок). Занятно, но мы как-то больше по пиву. Особенно я.
Небольшое отступление про пиво, чтоб больше к этому не возвращаться: перуанцы пьют cusqueña, боливийцы paceña, бразильцы brahma, а аргентинцы не помню что. Первое представлено в трех цветах (тёмное, красное и светлое), остальное всё светлое. Кускенья («кускское») напиток очень достойный, однозначно лучше массовых отечественных сортов. Тёмное и красное нам понравилось больше светлого, но это вопрос сугубо личных предпочтений. Пасенью («лапасское») пить можно только при отсутствии альтернатив, которых в Боливии и нет. Ну а брама – она и в Москве брама. Указанные сорта/марки конечно не являются единственными, они просто самые распространенные. Однако общий вывод такой: кускенья – хорошо, остальное – так себе. Исключение составляет продукция боливийских мини-пивоварен, об этом позже.
Впечатления от El Chorito противоречивые: с одной стороны, ничего плохого я про него сказать не могу и с морепродуктами здесь, видимо, обращаются умело и правильно. С другой стороны – очень скудное меню и завышенный ценник не позволяют его рекомендовать.
Вечером в Паракасе откровенно скучно. По темноте гулять негде и смотреть не на что. Ну и ладно, есть повод выспаться.
На следующий день с утра у нас две экскурсии, ради которых все и едут в эту Тьмутаракань – лодочная на острова Байестас (Islas Ballestas) и автобусная на прилегающий пустынный полуостров. Билеты мы купили накануне у администратора хостела, немножко переплатили, но по-божески. Утром на месте трип на острова предлагают за 30 солей, еще 2 соля отдельный сбор, берут перед посадкой в лодку. Общая продолжительность 2 часа (старт условно в 8:00, возврат в начале одиннадцатого), из них собственно осмотр островов полчаса от силы. Но оно того стОит.
Гавань Паракаса
Байестасы – это несколько совсем небольших скал, представляющих собой эпическое по масштабу общежитие пернатых и ластоногих. Птиц здесь столько, что издалека верхние выбеленные кромки скал представляются покрытыми сплошным тёмным волнующимся одеялом.
На боковых склонах – почти отвесных, причудливо изрезанных и странно окрашенных, - своего обитателя имеет каждый выступ, хоть сколько-нибудь пригодный для стояния и поддержания равновесия.
По видам идентифицируются:
пингвины Гумбольдта (самые северные и низкорослые представители пингвиньего семейства летать, естественно, не умеют, а потому смотрятся чрезвычайно комично),
перуанские пеликаны (Pelicanus thagus) – довольно здоровые (под 7 кг) и, соответственно, прожорливые птицы, питаются в основном рыбой, но не брезгуют и мобильными телефонами
олуши и бакланы – пожалуй, наиболее многочисленные виды. Перуанская, она же чилийская, олуша (Sula variegatа) – дальний родственник пеликана, средних размеров птичка, опознаётся по характерной окраске – темные клюв и «лицо», белые голова/шея/грудь, крылья темные, но с проблесками белизны на кончиках отдельных перьев. Перуанский баклан, он же баклан Бугенвиля, он же гуанай (Phalacrocorax bougainvillii) – побольше (повыше) и со спины черный. Вообще-то у него белая грудь (и характерное белое пятно ниже условного подбородка), но почему-то на всех фотографиях подавляющее большинство птиц получилось «в противофасе»
Вышеуказанные виды - основные поставщики тех отходов жизнедеятельности, которые в «золотой век» (40е – 70е гг. XIX века) составляли основу доходов перуанского правительства (в 1860/61 г. доходы от продажи гуано составили 80% бюджетных поступлений; с 1854 no 1864 г. Англия вывезла из Перу гуано на сумму в 20 млн.ф. ст., т.е. больше по стоимости, чем любой другой товар, вывезенный за то же время из других стран Южной Америки)
Еще на фотках обнаружилась занятная птичка крачка-инка – с красным клювом и белыми «усами» (на особо видно из-за смаза и удалённости, но у нее действительно впечатляющие казацкие усы.
Ластоногих сначала невидно вовсе, потом (по мере движения лодки) они начинают появляться отдельными экземплярами
и малыми группами,
и наконец, уже под занавес, открывается панорама тюленьего лежбища.
Зрелище завораживает, пусть даже этих животных сложно назвать казистыми или симпатичными. По общему виду на лежбище происходит беспорядочная возня множества субъектов, очевидно мешающих друг другу, однако тут всё довольно интересно устроено: территория сегментирована на гаремные участки, тщательно охраняемые владельцами. А поскольку нарушение границ в условиях тесноты и толкатни неизбежно, получается атмосфера сельской дискотеки: дамы флиртуют, самцы энергично и шумно выясняют между собой отношения («с какова раёна», «чё такой дерзкий») и постоянно кто-то кому-то бьет наглую усатую морду.
Некоторые затруднения вызвал вопрос видовой принадлежности зверей. Кто это, морские котики или львы? По экстерьеру и окрасу поди их различи, тем более лодки совсем уж близко к животным не приближаются (высадку на островах не делают, потому как заповедник). Территориально Байестасы попадают в ареал обитания одного вида котиков (южноамериканского) и одного вида львов (тоже южноамериканского, какое совпадение). Причем для южноамериканского котика Паракас как раз определенно указывается в качестве северной границы зоны расселения (вот незадача). Туристические описания помещают сюда оба вида, иногда до кучи присоединяя к ним калифорнийского льва (которому в южном полушарии за пределами Галапагос абсолютно нечего делать). Но подобное совместное существование представляется сомнительным.
В итоге на просторах интернета нашлось относительно старое (1981 г.), но основательное исследование «Распространение и численность морских львов и морских котиков в Перу» (Distribution and abundance of sea lions and fur seals in Peru, by P.Majluf and F.Trillmich). Из этого материала следует, что в пределах заповедника Паракас (Paracas National Reserve) колонии котиков действительно есть, но расположены они в других местах (на острове San Gallan и еще в двух пунктах), а на Байестасах располагается колония львов. И никаких котиков.
Распрощавшись со львами, вернулись на причал Паракаса. Здесь у нас получилась цепочка накладок и неприятных моментов: сначала мы попытались опоздать на вторую экскурсию (интервал времени был почти час, мы решили пообедать, а сервис в выбранном кабаке оказался ну совсем неспешный), потом нас загрузили в очень тесную и душную маршрутку (даже подумалось, что лучше б мы опоздали совсем), и для полного комплекта еще обсчитали при оплате сбора за въезд в нац. парк (сбор 5 солей, местные жулики «забыли» вернуть сдачу с двадцатки). После того как там же, на въезде в Paracas National Reserve, нас пересадили в нормальный автобус, жизнь наладилась. Но осадочек остался, и немного подпортил впечатления от поездки.
Пейзажи нац. парка занятны, однако здесь не хватает по-настоящему достопримечательных мест, какой-то изюминки. Туристов по инерции возят к скальной арке Catedral, которая хороша всем, кроме того, что она давным-давно рухнула при очередном землетрясении, оставив не очень выразительный остров-осколок.
А сама по себе пустыня – она и в Африке пустыня. Еще возят на Красный берег (Playa Roja)
и в некий пункт Yumaque – просто живописные скалистые участки побережья. Возмутила меня аттракция под названием the fossil spot – это такая куча «прекрасно сохранившихся» в метре от дороги ракушек, которые якобы остались здесь с тех времен, когда полуостров Паракас был покрыт океаном. Ага, как же. Если этим ракушкам миллионы лет, то я Сапа Инка.
Заканчивается экскурсия в Lagunilla, где предлагается ланч и можно посидеть в тени с холодным пивом и видом на Тихий океан. Жарко чрезвычайно, мы, поскольку не озаботились вовремя покупкой защитного крема, порядком обгорели. Хорошо без тяжких последствий. За ланчем логически следует возврат к хостелу (где-то в 15-30), и в принципе на этом здесь всё. Вполне можно было уезжать четырехчасовым автобусом, последний час мы решительно не знали чем себя занять и провели его на автобусном терминале, обмениваясь планами и впечатлениями с парой соотечественников. Люди оказались душевными и в последующие дни наши пути часто пересекались, пока в Пуно не разошлись в противоположные стороны.
Ах, да. В Паракасе есть еще Канделябра, не упомянуть её было бы непростительно. Это такая незамысловатая система траншей, образующая знак (геоглиф) в виде подсвечника или трезубца, кому как нравится.
Любимая тема палеокосмонавтов и прочих паранормальщиков, наряду с соседней Наской. Туристы смотрят на диво утром с лодок во время трипа на Байестасы. Почему «диво»? Потому что эта странно ассиметричная фигура торчит тут больше двух тысячелетий и прекрасно сохранилась. Впрочем, это не заслуга создателей, а следствие оригинальных свойств местного грунта: он очень плотный, слежавшийся, «каменный». Во время поездки по пустыне хорошо заметно, что движущиеся по земле автобусы не оставляют за собой пыльных следов (там на квадроциклах должно быть комфортно кататься). Кстати создатели Канделябры, или по крайней мере их современники, благодаря нулевой влажности тоже прекрасно сохранились. Их мумифицированные тушки во множестве извлекаются из окрестных могильников, подводя к главной загадке Паракаса – за каким лешим эти допотопные питекантропы трепанировали себе головы. Вот уж действительно загадка древних цивилизаций: в середине I-го тысячелетия до н.э. (по южноамериканским меркам седая древность, самое начало культуры) здесь жили какие-то адепты Ордена Хауса, среди которых «практика трепанации черепа была распространена и общепринята», причем «очевиден тот факт, что жертвы переносили эту операцию не единожды» (цитаты из Дж. Бушнелла). Эти же деятели активно экспериментировали с деформацией черепов, фалломорфируя их в самом прямом и непосредственном смысле. Правда, в этом они не одиноки, случаи намеренного изменения разных частей человеческого тела (голов, ступней, шей) распространены в самых разных обществах. Но вот пилить бошки живых людей обсидиановыми или медными (других не было) резаками никто кроме древних паракасцев кажется не додумался. И самое странное, что у них даже что-то получалось – выживаемость оценивается в 70%.
На загадочные черепа при желании можно посмотреть в местном краеведческом музее, но мы их увидим много позже, в лимском музее Ларко. А пока наш путь лежит в Арекипу. До Ики ехать всего ничего (старт в 17:45, прибытие в 19:10), там часовая пересадка и в 8 вечера мы грузимся в автобус до конечного (на данном этапе) пункта. Выезжали из Ики уже по темноте, в Перу вообще темнеет рано: из-за близости к экватору световой день круглогодично составляет примерно полсуток, в 7-8 утра начинается и во столько же вечером заканчивается. Наскоро перекусили, устроились спать и даже сносно выспались, хотя обычно я в транспорте очень плохо сплю. Только с утра уже последние десятки километров ну просто бесконечно медленно тянулись. Автобус ещё прилично, часа на полтора, отстал от графика, т.е. мы в нем провели больше 13 часов, это всё-таки много (личный рекорд, и повторять его не хочется).
Не считая этого опоздания, впечатления от компании Cruz del Sur остались только положительные – всё чётко по времени и на уровне по сервису. Конечно, это балансируется высокой стоимостью билетов: «Южный крест» имеет репутацию самого дорогого перевозчика, можно искать варианты значительно бюджетнее. Однако ведь дешевле совсем необязательно значит лучше. Скажем, та пара россиян, с которыми мы познакомились в Паракасе, приехала туда каким-то Перубасом (Perubus) и им определенно не понравилось.
Было у меня беспокойство по поводу сохранности в автобусе багажа и ценных вещей, но с этим никаких проблем не возникло. Здесь отмечу, что вообще за всю поездку нам не довелось столкнуться с какими-либо проявлениями криминала, агрессии или насилия. Люди Южной Америки оказались по большинству честными, хорошими (к таксистам это не относится). Деньги, банковские карты и документы мы в дальнейшем сообразно принципу «не клади яйца в одну корзину» частично носили с собой во внутреннем кармане маленького «повседневного» рюкзачка, частично оставляли в номере в большом «транспортном» рюкзаке, и никто на них не покушался. Транспортный рюкзак закрывали символически на простенький навесной мини-замочек не столько для того, чтобы воспрепятствовать потенциальному злоумышленнику, сколько для собственного спокойствия, – это как бы «маркер», показывающий, не шарился ли кто в вещах в наше отсутствие.
В Арекипе мы поселились в гестхаусе El Albergue Español. Очень он мне понравился по отзывам и был выбран несмотря на то, что по описанию здесь душевые только общественные. Решили, одну ночь как-нибудь перебьемся, тем более дальше у нас по плану горячие источники в люксовом Colca Lodge. И не прогадали: уютно, светло, интернетно, англоговоряще, близко от центра (идти по торговой пешеходной улице Mercaderes) и есть маленький дворик с лавочкой на предмет посидеть вечером с пивом и сигаретой. К тому же номер внезапно оказался с душем (baño privado). Горячая вода традиционно запитана от солнечных панелей, поэтому ночью отсутствует. Стоит всё удовольствие 20 USD за номер, это самая дешевая ночевка за поездку. Уже после нашего отъезда гест переименовался в Hostal Roma Continental и обзавелся видовой террасой, соответственно появились завтраки (на тот момент их не было). Единственный не недостаток даже, а нюанс, связанный с этим местом – тотальное отсутствие вывески. Но таксисты его знают, а автостанция расположена от центра далеко и там такси брать в любом случае (тариф 10 солей).
В El Albergue Español нас должен был дожидаться гид Садко (спасибо OlechkaVP за любезно предоставленные контакты этого товарища), но не дождался по причине нашего опоздания. Тут то и пригодились заранее запасенные перуанские сим-карты. Созвонились, договорились о встрече. До обеда Садко водил нас по городу (основная часть этого времени ушла на монастырь Санта-Каталины), потом мы его отпустили, потому что вроде больше уже и не нужен был. Вообще я обычно прекрасно обхожусь без всяких гидов, и без этого тоже обошелся бы. Просто интересно стало, что из этого получится: что такого мне могут показать и рассказать, чего я сам не могу увидеть и прочитать в путеводителе или в интернете.
Получилось неплохо. Не могу сказать, что Садко оказался неисчерпаемым кладезем эксклюзивной информации, но рассказывал интересно, с некоторыми тонкостями, которые сам не заметишь или не сможешь осмыслить замеченное. Скажем, зачем монашки Санта-Каталины переоборудовали монастырский собор в общественную кухню. К тому же он помог оперативно решить несколько организационных моментов – от проверки баланса сим-карт (отправить «S» на короткий номер 600, это для Movistar) до оплаты тура в Колку. Русским языком человек владеет почти свободно, чуть-чуть иногда запинается.
Посмотрели мы в Арекипе самые базовые вещи – иезуитский
и францисканский соборы, особняк Каса-дель-Мораль (билет 5 солей), вышеупомянутую Санта-Каталину (билет 35 солей, можно платить картой), архитектурный ансамбль Plaza de Armas c кафедральным собором.
Здесь также бывало много разного исторического. К примеру, летом 1867 на площади толпа [S]упоротых фанатиков[/S] добрых католиков сожгла присягу с текстом перуанской конституции под лозунгом «да здравствует религия и смерть правительству».
Кое-что интересное в Арекипе осталось за кадром – к сожалению, не успели в Монастырь Реколета с его библиотекой, также не попали в квартал Януария, и соборы не все облазили. По-хорошему всё нормально за день смотрится, но нас подвел опоздавший автобус. Да и высота (2,3 км над уровнем моря) начала чуть сказываться. Зато есть повод когда-нибудь вернуться.
СтОит ли сюда возвращаться? Скорее, да. Пусть «Поселение Успения нашей Богоматери Прекрасной Долины» (название, данное испанцами при основании города - Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa) не заключает в себе глобального уровня красот и чудес, оно поэтично и очаровательно. Белый город среди едва просматривающихся в знойной дымке вулканов-гигантов. Кстати «белый» не только в смысле архитектуры, но и в смысле населения - людей европейского происхождения здесь заметно больше, чем, скажем, в Лиме, Куско, и, тем более, в Ла Пасе. Из-за этого даже местами-временами кажется, что находишься не на другом континенте, а где-то в Южной Испании. Хронист Педро Сьеса де Леон писал про Арекипу: «…место и климат (здесь) настолько хороши, что их хвалят как самые благоприятные и удобные для жизни в Перу». Аутентичной застройки колониального периода после разрушительных землетрясений 1868 и 2001 г.г. осталось не много, но исторический центр бережно отреставрирован, сохраняя образ испанского поселения времен «империи, над которой никогда не заходит солнце».
Монастырь этот, опять же.
Изолятор постоянного содержания второго ордена доминиканцев им. Св. Екатерины Сиенской. Комплектовался отпрысками женского пола местных знатных фамилий, которые платили монастырю за содержание какие-то совершенно умопомрачительные деньги. По смыслу похоже на бегинажи Северной Европы, но в католическом ключе – строже и аскетичнее. Супруга моя по поводу Санта-Каталины возмутилась, что варварство это несусветное – обрекать либидообильных юных дев на, в общем-то, недобровольное пожизненное заточение (пусть и в сравнительно комфортных условиях – с прислугой и персональной жилплощадью).
Можно представить себе, сколько драматических коллизий создавала ситуация, когда одна из дочерей в семье должна была принять монашеский обет. И зачем, спрашивается? Для спасения души родственников. То есть предполагалось, что такое богоугодное дело, как сдача дочки в монастырь, автоматом обеспечивает на всю семью пропуска в царствие небесное. Этакая символическая человеческая жертва получается.
Любопытная подробность: те истошно яркие кричащие цвета,
в которые сейчас окрашены «улочки» монастыря – современная инновация под туристов. Ранее стены были естественного цвета местного природного вулканического камня (туфа), т.е. ослепительно белыми. В прямом смысле – к преклонному возрасту монашки хорошо если сохраняли хоть какие-нибудь остатки зрения.
Минутах в 10 неспешной прогулки от монастыря находится ресторан Zig Zag, который мы, не мудрствуя, выбрали на предмет дневной трапезы. Кабак известный, популярный и определенно занимает почетное место в топ-3 самых приятных едальных заведений за всю поездку. У них в меню есть такие штуки – трилогии. Мясная и рыбная, по три вида того либо другого. Взяв на двоих обе можно, так сказать, попробовать всю местную кухню в ассортименте (что мы и сделали). С напитками обошлось в 117 солей (я не жадный, я просто записываю). На ужин никуда не пошли, ограничились фруктами, закупленными в местном супермаркете «Super» - их сеть по городу, проще всего найти тот, который находится в галереях на центральной площади ровно напротив кафедрального собора. Еще купили противосолнечный крем с фактором защиты 60 (!). По перуанским меркам это скромно, тут и 90 продается, но нам оказалось достаточно.
Следующим утром выезжаем в двухдневный тур в Colca canyon. Экскурсионные программы по каньону в Арекипе продают все кому не лень и самые разнообразные – от однодневных туда-обратно до длительных с трекингом и проживанием в туземных деревнях. Я бронировал заранее в Giardinotours в основном потому, что определенно нацеливался на ночевку в Colca Lodge Spa & Hot Springs – единственном местном ресорте со своими горячими источниками. Поездка обещала быть трудной, и хотелось побаловать себя и супругу. Почему трудной? Из-за чувствительного набора высоты. Мы уже покинули прибрежную пустынную равнину (Косту) и теперь направляемся вглубь горной страны (Сьерры).
Тур обошелся почти в 200 USD с человека. Это в разы больше нормальной для данного мероприятия цены, но в целом справедливо, т.к. цена тура в основном состоит из цены отеля (в нашем случае, понятно, немаленькой). Собственно весь тур по большому счёту в том и заключается, что сначала везут километров 200 на маршрутке (минибасе) в выбранный отель, а потом обратно. С остановками на смотровых площадках (мирадорах) и с гидом, который более-менее по делу что-то рассказывает в дороге. Также внутри цены сидит 50 USD за трансфер как бы уже после тура в Пуно-на-Титикаке. То есть если возвращаться обратно в Арекипу, платить на 50 USD меньше (но нам туда не надо). Я сначала обалдел от таких раскладов и ругался по электронной почте с человеком из Giardinotours, что брать 50 баксов пусть за 6 часов езды обычным рейсовым автобусом – это форменный грабеж и надругательство над здравым смыслом в извращенной форме. В итоге выяснилось, что они, типа, и не при делах: трансфер до Пуно проходит как дополнительная услуга, заключающаяся в том, что нам покупают билет на автобус компании 4М Express по маршруту Чивай – Пуно и привозят к месту отправления этого автобуса. А почему 4М выставляет столь несуразные тарифы, ведают только милосердные индейские боги. Наверное, очень любят деньги. Не входят в цену тура: туристический сбор 70 солей за допуск в нац. парк и ланчи/обеды.
Экскурсионный маршрут в Колку ведет от Арекипы на север, где почти сразу за городской застройкой начинается территория нац. парка Salinas y Aguada Blanca. Обогнув с краю вулкан Чачани, минибас попадает в ту часть парка, которая зовется Pampa Cañahuas.
Здесь нас встречают типичные пейзажи перуанского Альтиплано – высотные полупустынные плато с редкой и чахлой растительностью («пуны»), разгороженные сложной системой скалистых горных хребтов. Идеальная среда обитания для местных «камелидов», в том числе для викуний, которые:
«…ресурсы империализма. В стратегических планах мирового империализма перуанцам отведена такая роль: выращивать викуний. Чтобы приезжие ученые изучали их, а туристы фотографировали» (это из Варгаса Льосы).
Животные от туристов не шарахаются, но близко не подпускают и смотрят настороженно, как бы раздумывая, насколько всё это серьезно – насчет мирового империализма.
Про викуний пишет Инка Гарсиласо де ла Вега: «…наподобие мелкого домашнего скота, который называют пако (имеются в виду альпаки), имеется дикий скот, который называют викунъа; это хрупкие животные; мяса у них мало; они имеют много и очень тонкой шерсти и располагаются в самых высоких пустынях рядом со снегами… Тело викунъи выше, чем у козы; цвет ее шерсти ближе всего к очень светлому каштановому, который иначе называют рыжим; они очень быстры, и нет борзой, которая догнала бы их». Удивительно, что эти действительно хрупкие и изящные существа относятся к верблюдам: по виду они мало похожи на «корабли пустыни».
Еще более удивительно, что в этой Pampa Cañahuas мы ухитрились попасть в немалых размеров пробку: где-то перед нами неудачно столкнулись два транспорта, и встречные колонны машин быстро растянулись до горизонта. Пока объезжали, потеряли прилично времени.
На противоположной стороне равнины с викуньями – «высокий дом», по-местному (кечуа) Pata Wasi. По сути просто одиноко стоящий трактир, где туристам предлагается чай из коки – как диковина и средство от горной болезни. Я здесь первый раз столкнулся с этим напитком. Не проникся – на вкус унылая бурда и без какого-либо заметного эффекта. Можно пить, чтобы согреться, лучше пустого кипятка, но не более. Впрочем, нам удалось разжиться какими-то сэндвичами и условно позавтракать. От окрестных видов захватывает дух, и я практически чувствую, как в кармане вздыхает и ругается про себя фотокамера – работы ей в ближайшие дни будет много.
Дальше вверх. Мы сворачиваем влево с дороги Арекипа – Хулияка и карабкаемся по извилистому серпантину в сторону Чивая. Местность становится всё более дикой и отчужденной, а слой воздуха ощутимо истончается.
Наивысшая точка – Patapampa viewpoint, он же Mirador los Andes. 4910 метров, на сотню выше европейского «царя гор» Монблана. В теории отсюда видна гора Мисми, с ледника на которой стекает небольшой ручеек, который позже станет рекой Апуримак, которая затем примет своим притоком Урубамбу и превратится в Укаяли, чтобы в нескольких тысячах километров ниже по течению соединиться с Мараньоном, образовав начало Амазонки. А на практике мы проехали смотровую площадку насквозь, чему я был несказанно удивлен и раздосадован. Гид пояснил – остановку не делают из опасений за здоровье туристов, и действительно чуть позже стало заметно, что одну из наших попутчиц «горняшка» срубила капитально. Она с трудом добралась до своего отеля и на следующее утро не смогла продолжить тур.
В дальнейшем нам дважды попадались люди с признаками острой гипоксии: на вторую ночь тура по Салару в отеле Tayka del Desierto за ужином и вместо ужина юная сеньорита глотала кислород из баллона, и потом в самолете Куско – Лима одному пожилому дядьке стало настолько плохо, что персонал по громкой связи спрашивал, нет ли врача среди пассажиров. Выглядят пострадавшие нехорошо от слова «совсем». Притом мне несколько раз попадались рассуждения о том, что путешествие по Перу лучше организовывать не по часовой стрелке (начиная с Куско), а против часовой (начиная с Арекипы, мы так и сделали). Потому что, дескать, во втором варианте набор высоты более постепенный, легко адаптироваться. Не думаю, что есть сколько-нибудь принципиальная разница. Арекипа находится настолько низко (2,3 км над уровнем моря это по местным понятиям не высота, а глубина) и в ней стандартно проводится настолько мало времени, что говорить серьезно о правильной адаптации здесь не приходится, высота почти не ощущается.
А вот на пути в Колку ощущается, и еще как. На четырех километрах организм отчетливо докладывает, что что-то не так и надо с этим что-то делать. Появляется сонливость, беспокойство и вообще всё не айс.
Мы готовились, поэтому прошли высокогорную эпопею без существенных потерь. Месяц до поездки пили витамины (вряд ли от них много толку, но и хуже не стало), по приезду в Арекипу начали принимать Диакарб (с панангином, по таблетке в день) и принимали его до отлета из Ла Паса. На самую неприятную ночевку в Tayka del Desierto (4523 м) дополнительно задействовали гипоксен. Был еще в запасе дексаметазон, но это злая штука, и хорошо, что он не понадобился. Старались больше пить (не алкоголь), крепче спать, вкусно есть и избегать сильных нагрузок. Была мысль на всякий случай купить кислородный баллон (вроде я читал, что продаются компактные, с литровою бутылку), но они нам в продаже не встретились.
Диакарб отлично помогает справиться с высотой и практически без побочных эффектов (ну, кроме того, что вообще-то это мочегонное). Я даже в пиве и сигаретах себе особо не отказывал, чем вызвал зависть наших русскоязычных перуанских знакомых. Серьезных проблем со здоровьем мы не испытывали, максимум легкое недомогание. В Колке к Юле чуть подступила паника, но не долго, справились. Однако, конечно, таблетки не могут сделать из менеджера среднего звена настоящего горца. Неудобства были, в основном связанные с тем, что при недостатке кислорода любое усилие очень быстро утомляет. Даже незначительный подъем вверх (скажем, подняться на 3й этаж отеля без лифта) первое время вызывал определенные трудности. После ночевки в Тайке дела наладились – высота пошла на убыль, да и мы немного адаптировались. В Куско на 3,3 км уже было комфортно.
Что-то я отвлекся. Мы, как и было сказано, проезжаем насквозь сумасшедшей высоты Патапампу и начинаем снижаться. Становится теплее, бодрее, и открывается во всей красе долина Колки с «типичными инкскими и доинкскими террасами». Ага, настолько типичными, что мы их больше нигде, кажется, не видели. То есть конечно в Мачу Пикчу и вообще в Священной долине недостатка в террасах нет, но там они совсем другие. Как сказал наш гид – здесь они созданы свободными людьми, а в Sacred Valley – рабами. Мне это видится по другому, но близко: террасы Колки устроены из осмысленной хозяйственной необходимости, а террасы МаПи и прочих подобных мест – из самодурства ополоумевших от беспредельной власти правителей.
Гид нам попался своеобразный. Он по основной профессии социолог, поэтому, помимо стандартной туристической (псевдоэтнографической) чепухи про местные племена Cabanas и Collaguas, много рассказывал на отвлеченные темы из серии «кто виноват и что делать». Виноваты, понятное дело, американские империалисты (викуньи нервно вздрогнули), которые навязывают всем свою чуждую и ущербную неолибрельную модель и не дают бедным перуанцам торговать своей очень целебной кокой. А путь к спасению видится в возврате к традиционным ценностям, составляющим духовную основу уникальной и самобытной перуанской цивилизации. Короче – назад, к инкам. Причем рассуждения о величии Тауантинсуйу причудливо перемешиваются с идеями о целесообразном переустройстве страны на принципах общинного самоуправления.
Под эту великодержавно-коммунистическую пропаганду въезжаем в понятийную столицу Колки – Чивай.
Масипусечный игрушечный городок, однако со всеми положенными атрибутами – рынком, церковью и центральной площадью.
Церковь Успения Богородицы (our Lady of the Assumption) – XVIII века, белокаменная, свежеотреставрированная, с интереснейшим внутренним декором.
Вообще убранство андских церквей заслуживает отдельного разговора. Еще в Лиме в церкви Сан-Фран была замечена некая необычность, но я тогда не стал об этом писать, т.к. надо было осознать увиденное и собрать картинку из мозаики впечатлений. То есть сразу обращает на себя внимание обилие живых цветов,
но это частность. Важнее то, что привычную торжественную скульптуру и живопись здесь заменяют практически кукольные декорации.
К тому есть определенная предыстория. В 1537 году Папа Римский Павел III произвел серьезное брожение в умах буллой Sublimis Dei, которой было постановлено, что населяющие Америки краснолицые двуногие существа не являются говорящими обезьянами, а разумны, имеют душу и даже, кажется, произошли от Адама и Евы по прямой линии. То есть подлежат обращению в христианство. В то же время продвигалась концепция неполноценности индейцев в том смысле, что у них рассудочная, рациональная часть души «подавлена» эмоционально-аффективной компонентой (это разграничение придумал еще Аристотель для обоснования предрасположенности некоторых людей и народов к рабскому состоянию). Отсюда логично, что католики в Новом Свете активно миссионерствовали, стремясь в первую очередь «апеллировать к чувствам». Максимум наглядной образности, минимум непонятных замысловатых символов и аллегорий. Больше картинок, меньше текста. Яркие цвета и краски в почёте, полутона не приветствуются. По существу церковь видела в своей пастве детей неразумных и относилась к ним соответствующим образом, что и материализовалось в заполнении соборов и храмов детским контентом.
Здесь же в Чивае супруга приобрела себе симпатичное пончо у индейской бабульки, которая ни слова не понимала не только что по-английски, но и по-испански. Подтвердив тем самым известную мысль, что шопингу языковые барьеры не помеха.
Последний пункт нашей сегодняшней программы - обед на базе Giardinotours (La Casa de Mamayacchi) в соседнем городке Coporaque. В качестве небольшого исторического отступления отмечу что, в инкскую и раннеколониальную эпоху здесь был политический центр Колки. В своё время время Верховный Инка Майта Капак получил контроль над долиной, взяв в жены дочку местного кураки-правителя (её как раз и звали Mama Tankaray-Yacchi), и чуть ли не на месте Casa de Mamayacchi выстроил для своей супруги «медный дворец». А после конкисты Coporaque стал резиденцией Гонсало Писарро.
После обеда можно было выдвинуться на горячие источники Чивая, но нам оно без надобности, поехали сразу в отель.
Colca Lodge – это пять с плюсом. Настоящий баунти. От номера в первое мгновение обалдели – неужели это всё нам. В распоряжении двух усталых путников оказался огромный (метров 40) люкс с камином, гостиной зоной, внешней террасой, французским окном и еще кучей всего полезного и не очень.
Окно выводит непосредственно в парковую зону – ухоженный фрагмент речной долины в окружении высоченных гор, частично покрытых хвойным лесом.
Здесь я, пожалуй, впервые почувствовал себя в другом мире – таинственном, древнем и наглухо закрытом. Вроде он здесь – в непосредственной близи, доступен для восприятия всеми органами чувств. И в то же время бесконечно далеко, в другом пространстве-времени. Как будто попал внутрь живописного полотна. Или, скорее, мозаики, потому что переплетающиеся линии тропинок и террас фрагментируют ландшафт на множество кусочков-осколков.
Понятно, что наслаждаться местными красотами лучше всего, греясь попутно в бассейне с термальной водой и бокальчиком пива или еще чего-нибудь (добывается в баре, совмещенном с раздевалками). Бассейнов несколько, стилизованы под природные каменные чашки. Размер их невелик, но людей мало, никто не толкается и друг другу не мешает.
Была у меня мысль прийти сюда ночью посозерцать звездное небо. Однако не решились – холодно, с наступлением темноты температура резко падает градусов до 10 по ощущениям, не больше.
За термальными источниками можно по тропинке пройти к шумной и беспокойной горной речке, перейти её по хлипкому мостику и на другой стороне обнаружить декоративную ферму – отличный повод близко познакомиться с главными четвероногими обитателями сьерры – ламами и альпаками.
Лама «…больше всего из животных похожа на верблюда, если с того снять горб и уменьшить на одну треть его тело» (это из Гарсиласо).
Альпака же – форменный баран.
Не по систематике и даже не по внешнему виду, а по смыслу, ибо это такая ходячая копна шерсти.
На коротеньких ножках и с глупой и любознательной верблюжьей мордой. Потомок викуньи. Характер стойкий (если чего не хочет – фиг заставишь), годен к нестроевой службе в военное время (в виде тулупа). К строевой в мирное не годен, т.к. таскать тяжести и тем более пахать не умеет. Молока даёт примерно как с козла, но зато изделиями из альпаковой шерсти тут завалено буквально всё.
Как известно, природа сильно обделила Южную Америку в части пригодной для одомашнивания живности, поэтому исторически верблюдовые здесь были важнейшим вьючным ресурсом (наряду с индейцами), а также источником мяса и жертвенной крови (наряду с морскими свинками и, кажется, также иногда индейцами). Более важно то, что помимо несомненных гастрономических достоинств (Гарсиласо характеризует мясо лам как «самое лучшее из того, что едят в мире») и выдающихся транспортно-гужевых свойств (то же Гарсиласо пишет о караванах в тысячу и более голов, которые в его время перевозили коку и другие разные полезные грузы между Куско и Потоси), ламы обладают кротким характером и блестящими глазищами с длинными ресницами, чем неизменно вызывают «вау» и «ми-ми-ми» у туристов. Из-за этого их по поводу и без повода распихивают везде в туристических местах для большей няшности.
Кстати, как и у альпаки, у ламы есть дикий предок – гуанако. Но эти животные какие-то редкие или, во всяком случае, они предпочитают уединение. Внятным образом мы видели в Перу только одного гуанако – в странном мини-зоопарке по дороге из Куско в Писак. Впрочем, наблюдаемые во время затяжных поездок по андским дорогам копытные стада порой сложно было отнести к определенному виду. В частности потому, что отграничение дикого от домашнего лишено тут привычной ясности: вполне себе домашние ламы пасутся «в полувольных условиях» без каких-либо признаков забора, собаки или пастуха, а очень даже дикие викуньи, тем не менее, находятся в ведении индейских общин, которые имеют право и квоту в положенное время отловить и мирно обстричь определенное количество животных. Кроме того, виды могут скрещиваться между собой и давать смешанное потомство.
На этом, пожалуй, закончим с ламами, тем более завтра у нас с утра по плану кондоры. Время летит с какой-то космической скоростью. Вот что мы сегодня делали? Ничего по большому счету. Ехали-ехали, побродили немного по Чиваю, пообедали, вписались в гостиницу, чуть перевели дух в номере, наскоро поплескались в горячем источнике, пофотографировали ландшафты и животных. А уже темнеет, и завтра как обычно вставать ни свет ни заря, потому что в 7:20 мы уже должны стоять на остановке над Colca Lodge, ждать нашего минибуса. Так что в ресторан – и на боковую. Даже камин разжигать не стали.
Про ресторан местный ничего писать не буду, всё написано в отзывах на букинге. Причём в двух словах: average and expensive. Это немножко досадно, т.к. выбираться отсюда вечером в цивилизацию проблематично.
Следующим днем с утра в процессе сбора нашей тургруппы заскочили в Янки, посмотрели местную Церковь Непорочного Зачатия (Iglesia de la Inmaculada Concepción de Yanque).
Францисканская, однонефная, с планом в форме латинского креста. Построена на рубеже XVII-XVIII вв., всё содержимое сгорело к чертям в 1982 году. С сонных глаз церковь мне показалась какой-то чудной,
но на самом деле просто стоит боком к площади, главный фасад с правой стороны (на него стОит взглянуть, там довольно занятная резьба по камню). Разделавшись с церковью, поехали к кондорам.
Понятно, что мирадор Cruz del Condor – гвоздь и главный хит местной программы. Народу тьма тьмущая, обе смотровые площадки (верхняя и нижняя) облеплены туристами так, что не сразу удалось пробиться к парапету. А когда пробились, на мгновение кольнуло легкое разочарование: где же наши птички, неужели не повезло? Присмотревшись, заметили сначала далеко над каньоном стремительно промелькнувшего одинокого стервятника. Потом другой (или тот же) пролетел чуть ближе и медленнее. За ним еще один и еще, появились пары, тройки,
начались полеты с другой стороны выше по ущелью,
и через некоторое время обнаружилось, что вокруг нас и над нами носится довольно много кондоров.
Интересно, что кондоры, вообще говоря, существа совсем не благородные и малопривлекательные, т.к. они относится к стервятникам (питаются стервами ) и пахнут соответственно. Этот момент отмечается уже в первом известном описании от Сьесы де Леона: «На равнинах и в сьерре водятся очень зловонные птицы… они питаются падалью и прочей гнилью; одна из их разновидностей - огромнейшие кондоры, почти похожие на грифов; некоторые в поле нападают на барашков и маленьких гуанако». Но зато в полете величественны, как гигантские орлы из «Властелина колец».
И пусть не столь огромны, тем не менее, числятся крупнейшими летающими птицами. Не зря инки доверили им почетную миссию охранять Солнце. Кстати в путеводителях часто врут, что кондор, дескать, настолько тяжеловесен, что не умеет толком летать (только планирует) и не может подняться в воздух с земли (только со скал или деревьев). Это очевидный бред, т.к. пищу кондору никто удобно на подходящих выступах не раскладывает, и после трапезы волей-неволей взлетать приходится. Без добычи – ничто сколько-нибудь тяжелое ему не поднять, поэтому истории о том, что кондоры способны утащить и поднять на большую высоту овцу, теленка, или, например, Роберта Гранта – досужие выдумки. Между прочим, Жюль Верн сильно преувеличил и размеры птицы – его кондор имел размах крыльев 15 футов (4,5м), а таких габаритов достигали только далекие предки кондоров – «невероятно чудовищные птицы», жившие в Калифорнии в ледниковый период.
«Зацепившись» за воздушный поток, кондор действительно лишними махами крыльев себя не утруждает, и такая манера полета приводит к очень высокой скорости: ни рассмотреть как следует вблизи, ни сфотографировать толком без специальной аппаратуры. И еще с верхней площадки кажется, что кондоры явно предпочитают нижнюю, а когда добегаешь вниз, картина представляется ровно обратная. Суеты много, времени на всё про всё мало: где-то в 9 мы сюда приехали, и в 9:30 уже двинулись в обратный путь. Увы, всё хорошее быстро заканчивается.
Впрочем, не совсем всё. По дороге назад мы еще заглянули в деревушку Мака, посмотрели её церковь – Iglesia de Santa Ana
(нынешний интерьер – безумная постмодернисткая эклектика, особое недоумение вызвали буддийский молитвенный барабан и два ракшаса, охраняющие алтарь). И несколько раз останавливались на попутных мирадорах – отсюда открываются лучшие виды на мозаичную террасную долину Колки.
Надо отметить, что, хотя весь тур сюда позиционируется как экскурсия в каньон (чуть ли не самый глубокий в мире), самого каньона во время поездки немного настолько, что почти нет совсем: в верхнем течении Колка/Килька течет по долине с пологими склонами, ущелье начинается ниже, и только с Cruz del Condor его видно, да и то условно. Формально там больше километра до дня, но обзора вниз нет.
К полудню вернулись в Чивай на ланч. К сожалению, я не запомнил название заведения, в котором мы кормились, а место стоящее. Вчера в Mamayacchi тоже было нормально, но здесь как бы расширенный шведский стол – несколько вариантов горячего (в т.ч. мяса) без каких-либо лимитов. Наелись «от пуза». Принцип ценообразования такой же как в Mamayacchi – фикс за шведский стол и отдельно оплачиваются напитки. После ланча нас отвезли к стартовой точке автобусов 4М, где группа распалась и рассталась – кто-то ехал обратно в Арекипу, кто-то остался в Колке. А нам на Титикаку. То есть в Пуно.
На отрезке Чивай – Пуно приключилась самая большая за всю поездку транспортная неприятность. Правда, не с нами. Дело в том, что 4М Express на самом деле отправляет почти одновременно (в 13-15) два автобуса, в один все желающие не вмещаются. Мы ехали в первом, а наши российско-перуанские знакомые – во втором, и их автобус сломался через 15 минут после выезда. Замену искали долго и сложно, а когда в итоге доехали до промежуточной остановки, приключился абзац – исчез сопровождающий. Время идет, дело движется к закату, холодает… На резонное возмущение людей водитель высказал что-то в духе «да мне вообще всё до фени, я сейчас раздам обратно деньги и назад уеду». Эпизод получился не из приятных, и до Пуно люди доехали глубокой ночью.
У нас всё прошло штатно, только заявленная на сайте 4M Express туристическая часть (гид и остановки у достопримечательностей) в реале сильно усечена:
- гид был для галочки, ничего интересного не рассказывал;
- заявленные остановки Patapampa viewpoint и Chucura Volcano проехали мимо, остановились только на перекус ужасающе невкусными бутербродами вроде у Imata Stone Forest (Bosque de Piedras de Imata).
И потом была еще одна совсем короткая остановка – Lagunillas. Она по сути туалетная, хотя и на «лагуну» (небольшое озеро) посмотреть можно.
Однако нам даже уже смотреть лениво – умотались от дороги. И опять забрались на более 4км высоты. Последний час пути ехали уже в темноте и невесёлом расположении духа.
На подъезде к автостанции Пуно гид выспрашивала у всех, кому куда надо, и обещала нам поймать такси. Позже выяснилось, что без услуг этой самки сабаки вполне нужно было обойтись, такси в её исполнении получилось дороговато – 50 солей вместо положенных 30. Знающие люди в этом месте могут удивиться, потому что такси по Пуно отродясь таких денег не стоило. Однако нам не совсем в Пуно, у нас забронирован отель Taypikala Hotel Lago в соседнем городке – Чукуито (Chucuito). Это еще полчаса езды от автобусного терминала.
На этапе планирования поездки Пуно и Титикака извели меня, как токсикоз беременную барышню. Что-то хочу, а чего не знаю. Что знаю – не хочу. В частности, не хочу стандартные туры на плавучие тростниковые острова Урос (потому что постановочный «развод»), неплавучий остров Такиле (потому что там 200 метров вверх карабкаться по инкской лестнице, и нет ничего, что оправдывало бы такой подвиг) и погребальный комплекс Sillustani (просто потому что). Реально хотелось проскочить побыстрее Пуно, переехать на боливийскую сторону Титикаки в Копакабану и оттуда метнуться на Остров Солнца, пройти большой четырехчасовой пеший трек от Чалапампы до Юмани. Но из-за общих временнЫх рамок этот вариант был отброшен. Еще в последний момент заинтересовали хитрые «круизные» маршруты в направлении Пуно – Ла Пас (нам туда надо) типа того, что организуют Transturin и ArcoBaleno. Круизные они достаточно условно, по воде проходит ограниченный участок в боливийском секторе Copacabana – Isla del Sol – Chua (остальное автобусом), но программу предлагают занятную и отзывы имеют хорошие. Однако дорого, да и перспектива вставать в 5 утра не вызвала у Юли бурного энтузиазма.
Также был взят на карандаш однодневный «продвинутый» тур из Пуно от Edgar Adventures – Такиле, «нетуристические» Уросы (Ccapi sector) и еще что-то. Даже списались с ними предварительно. Только потом я стал читать на букинге отзывы об отелях Пуно и загрустил. Отели есть получше (т.е. с обогревателями) и похуже, ничего по настоящему не понравилось, но дело даже не в этом, а в таком регулярно повторяющемся лейтмотиве, что Пуно в целом – это не то место, куда кидают монетки. Не фонтан. От такого чтения сформировалось крайне тоскливое настроение, на фоне которого Taypikala Lago показался лучом света в темном царстве. Просто потому, что он не в Пуно.
Рекламировать этот отель я не буду, он дорогой (за 2 дня заплатили 106 USD плюс 63 соля за скромный ужин) и бестолковый, но нам оказался очень в тему на день передохнуть – тепло, спокойно и Титикака под окнами плещется. Нормально кормят (на завтрак полноценный шведский стол) и имеют территорию с цветочками, скамейками и прочими положенными прибамбасами. Но много несуразностей. Например, нет лифта. При том, что они любят всех селить на 3м этаже и с учетом высоты 3800м это косяк. Также вопреки тому, что указано в описании на букинге, нет балконов (видимо, под балконом имеется в виду панорамное окно). Это чудно, т.к. вид на Титикаку продается как главная фишка отеля. Озеро отсюда действительно смотрится живописно,
однако подойти близко к нему нельзя из-за пространных тростниковых зарослей (а могли бы мостки проложить и лодочку привязать).
Следующим утром сделали вылазку в городок Чукуито, на окраине которого расположен отель. Когда-то это был важный населенный пункт. Он часто упоминается у Сьесы де Леона, в частности, при описании какой-то междоусобной войны правителей народа колья времен Инки Виракочи. В древности здесь была столица аймарского «королевства» Лупака, потом (при инках) – центр автономной провинции на царской дороге Кольясуйо. Сейчас город захирел, он не богат достопримечательностями, но интересен нативной непоказушной атмосферой перуанской глубинки. Есть две церквушки (обе были закрыты) – Успения XVII в. и св. Доминика XVI в. Перед первой церковью находится всенепременнейшая Plaza de Armas, которая здесь занята приятным сквером – можно посидеть, понаблюдать за праздно бездельничающими или энергично спешащими по своим неведомым делам местными обывателями. Особо выделяются аймарские бабушки в традиционных одежках, с хитровымудренными прическами и неизменным тряпичным тюком (они, похоже, рождаются уже с этим баулом).
Вторая церковь (Saint Dominic) интересна тем, что это, возможно, древнейший сохранившийся христианский памятник Южной Америки.
Кое-где её датируют 1534 годом – это всего год спустя после казни Атауальпы. Скорее всего, имеется в виду год начала строительства, но в любом случае де Леон пишет о монастыре доминиканцев в Чукуито как уже действовавшем не позднее 1550 года. Возле Доминика находится магазин с пивом (здесь мне долго объясняли, что пустую стеклотару у них положено сдавать обратно) и главная местная аттракция, которую я сразу про себя окрестил «сон Елены Мизулиной».
Fertility Temple. Храм по лечению бесплодия. При всей курьезности этой недодостопрмечательности кладка стен тут похоже аутентичная инкская и являет собой впечатляющий образчик той невероятной техники работы с камнем, о которой я еще что-нибудь напишу в более подходящем месте.
А вот «подосиновички» - фейк. В интернетах пишут, что соорудил эту инсталляцию какой-то местный реставратор по пьяному делу. Кстати «ножки» сильно напоминают частично оцилиндрованные каменные балки, которые во множестве встречаются в Мачу Пикчу.
Помедитировав на это непотребство, поехали в Пуно за билетами до Ла Паса. Заказали такси через отель, хотя на центральной площади городка была замечена маршрутка в правильную сторону. Но не думаю, что она часто и регулярно ходит.
Автобусный терминал в Пуно (Terminal Terrestre) – сборная солянка из множества компаний и агентств под одной крышей. Продают в основном внутренние рейсы, и мы нашли единственного мужика, который предлагал нужные билеты. Цена вопроса – 50 солей с носа, это очень по-божески. Кроме того, сработал мой «гениальный» план – наш отель в 18км от Пуно как раз по дороге в Ла Пас, соответственно, нас подберут у отеля, не нужно переться к семи утра на автовокзал и можно будет полчаса лишних поспать. Также в терминале нашелся банкомат, и это оказалось как нельзя вовремя – с нами приключился локальный кризис местной наличности.
Нелирическое отступление про деньги. Они – зло. Особенно когда едешь в 4 страны с разными валютами. На момент поездки курс был за один доллар США - 2,8 солей, 6,9 с хвостиком боливиано, 2,35 бразильского реала и сколько повезет аргентинских песо (по факту 9 – 9,5). Как будто специально установили такие «удобные» курсы, чтобы максимально затруднить пересчет местных ценников в понятные единицы. Еще и рубль тогда находился в свободном падении. Обмен/снятие валюты каждый раз сопряжен с дилеммой: снимешь меньше – останешься без кэша там, где пополнить его запасы затруднительно или невозможно, снимешь больше – получишь головную боль куда девать излишек фантиков. Особенно песо – не только из-за заморочек с официальным и «коммерческим» курсом, но и по причине ветхости банкнот. Приходилось с ручкой и блокнотиком высчитывать, сколько «каши» нужно в ближайшие дни на плановые и возможные непредвиденные расходы. С боливианами, реалами и песо угадали, а 100 с чем-то солей зависло и до сих пор где-то валяются. Тут проблема еще в том, что по банковским картам часто невыгодно снимать мелкие суммы из-за комиссии.
Деньги обычно снимали через банкомат (кроме, понятное дело, Аргентины), а не меняли. По нескольким причинам:
1. Обменок не так уж много. Только в Куско их пруд пруди, в остальных местах в глаза не бросаются, надо искать, даже в аэропортах не во всех есть. Например в Фос-ду-Игуасу нету (а банкоматов – полно).
2. У обменок режим работы, и далеко не самый удобный. В Ла Пасе нам сказали, что обменки никакие не работают после 6 вечера, в аргентинском Пуэрто-Игуасу в воскресенье тоже было «глухо».
3. По банковским картам прозрачный и понятный курс конвертации. По крайней мере, по мастеркарду (с визой могут быть определенные заморочки). Почему-то на форуме Винского писали, что некоторые перуанские банкоматы (в частности GlobalNet) берут комиссию за снятие местной валюты. Мой опыт этого не подтверждает. Специально обсчитал с калькулятором несколько операций (в т.ч. снятие в глобалнетовском банкомате в зоне прилета аэропорта Лимы) – нет там никакой комиссии. Кроме того, по правилам платежных систем в случае снятия комиссии владельцем банкомата информация об этом должны быть предоставлена клиенту в явном виде. Есть беспредельные способы это обойти (типа скрытого запроса баланса), но я бы заметил. Короче, потери на конвертации по рублевому мастеркарду определяются двумя параметрами: комиссией банка – эмитента карты за снятие кэша в «чужих» банкоматах и курсом конвертации доллар-рубль. По картам пары экзотических банков, которые при определенных условиях конвертируют по ЦБ и не берут комиссии за стороннее снятие (Европлан, ВПБ), потери в принципе равны нулю (updated - увы, после валютно-финансового кризиса конца 2014 года совсем безкомиссионные варианты приказали долго жить). Но даже если выполняется только один параметр (либо конвертация по ЦБ, либо нет комиссии за чужие банкоматы), потери приемлемы. На практике пользовался преимущественно картой Тинькова – курс там не очень интересный, но зато можно заранее в интернет-банке указать страны, куда едешь, и тем самым уменьшить риск внезапной блокировки картона безопасниками. Плюс Тиньков онлайново пополняется с внешних источников.
Странная особенность местных банкоматов – при превышении разового лимита выдачи (400 солей, кое-где больше) вместо того, чтобы честно сообщить об этом (запрошенная сумма превышает допустимую) устройство выдают какую-то идиотскую стрёмную ошибку.
Наличные доллары тоже брали с собой. В основном под расчет там, где цены в «зеленых» были изначально оговорены (отели, турагентства), плюс небольшая стопка двадцаток (добываются в отделениях Сбербанка) на всякий случай.
Ситуация с возможностью рассчитываться банковской картой стандартна – где-то да, где-то нет. Скажем, в бразильском Игуасу билет на водопады оплатить картой можно, а в соседний парк птиц – фигушки. Категорически не интересен безнал в Аргентине (из-за курса) и в местах с повышенным риском жульничества (типа кабаков в Агуас Кальентес). Всего за поездку на покупочные транзакции ушло 28 тыс. рублей (отели, рестораны, супермаркеты, входные билеты).
Последнее денежное: для таксистов желательно иметь мелочь «под расчет».
В Пуно мы, закончив с билетно-денежными делами, прогулялись от автовокзала через прибрежные кварталы и стихийный продуктовый рынок до центрального пирса (Plaza del Faro), потаращились на озеро и лодки, потом на такси доехали до традиционной пары кафедральный собор – Plaza de Armas.
Внутрь собора попасть не удалось, впрочем, всё ценное там выгорело ещё в 1930 году. Строго напротив собора – ресторанчик Mojsa, твердо занимающий свое место в топ-3 лучших. Цены для центрового и раскрученного заведения на удивление умеренные, и еще нам повезло с местами – заняли козырный столик на балконе, выходящем на центральную площадь. Это вполне реально сделать, если прийти сюда пораньше, как только начинают сгущаться сумерки. В это время здесь было почти свободно, а уже через полчаса заведение забилось полностью. В т.ч. подошли наши российско-перуанские знакомые (мир тесен), здесь мы распрощались, т.к. дальше они направлялись прямиком в Священную долину. По меню Юля решилась попробовать куя, а я предпочел озерную форель (trucha). Готовят вкусно – труча оправдала ожидания на все сто, куй тоже «пошел», хотя на вкус малоотличим от курицы. На вид не страшный, потому что уже разделан на куски.
В целом с питанием в андских странах оказалось всё достаточно неплохо. В частности, много вкусной и дешевой (по крайней мере, по сравнению с Европой) рыбы. Что не удивительно, учитывая, что Тихий океан у перуанских берегов представляет практически полуфабрикат ухи, только картошки досыпать да кипятильник помощнее загрузить. Стандартный мой гастрономический набор «мясо, жареное большим куском + пиво, налитое в большую кружку» также повсеместно присутствует. В высоких холодных районах есть специфика, связанная с малым ассортиментом доступных местных продуктов. Скажем, не растут традиционные зерновые (кукуруза, рис, макароны) и их отчасти заменяет крупа псевдозлака киноа (ботанического родича лебеды). Общая проблема – странная технология приготовления овощей, которые подаются почти сырыми, чуть только ошпаренными якобы кипятком, а по факту горячей водой (температура кипения на высотах 3,5-4 км – 87-88 градусов). Наверное, есть любители на такое, но нам оно показалось малосьедобным. Из-за той же низкой температуры кипения практически недоступны нормальные чай/кофе, и это настоящее несчастье. Причем, везти чай с собой очевидно бесполезно, всё равно не заварится. Пожалуй, надо было взять хоть банку растворимого кофе.
Ладно, хватит о еде, давайте о Боливии. Мы туда едем на следующий день, это второе мая получается. Едем долго. Автобус начал с того, что на полчаса опоздал, мы уже нервничать стали, сидя с рюкзаками на трассе. Должен сказать, что в принципе для местного общественного транспорта это нетипично, обычно всё выезжает/вылетает на удивление по расписанию. Но тут получается типа наземный чартер, он жестко к времени не привязан – как доедет, так и хорошо. Загрузились в 8, часа через три подъехали к границе в Yunguyo. Перед пограничной остановкой по автобусу прошел сопровождающий, раздал бланки миграционных карт и деклараций (желательно иметь ручку с собой) и проверил что у кого с документами. Наши визы его озадачили, т.к. боливийское консульство в Москве немного некорректно это оформляет: они ставят дату выдачи и срок действия 30 дней. Любой нормальный человек подумает, что это означает 30 дней с даты выдачи, и в нашем случае срок истек. Однако по правилам срок считается с момента въезда, на самой границе вопросов по этому поводу не возникло.
Есть такой момент с пересечением границы: когда людей высаживают из автобуса перед выездным контролем, все как альпаки выстраиваются в очередь в единственную на этой стороне обменку, т.к. нужна по любому хоть минимальная сумма боливианов (BOB). В этой очереди толкаться не нужно, разумнее сразу идти на перуанский чек-пойнт, за ним будет еще несколько обменок. В целом обе границы толково и удобно устроены, проходятся беспроблемно. На боливийской стороне нас еще почему-то пропустили мимо основной очереди через окошко для граждан – то ли по причине «косячных» виз, то ли из уважения к российским паспортам. Автобус подбирает после контроля тот же, на котором приехали, т.е. рюкзаки остаются в нем. И в скором времени привозит в Копакабану, где происходит уже смена автобуса на боливийский (от Vicuña Tours). При пересадке немного напрягло, что у нас почему-то не оказалось на руках билетов, но сопровождающий просто крикнул через улицу боливийскому водиле: «эти двое свои, возьмешь без билетов».
По времени до Копы мы добирались три с четвертью часа, плюс час разницы во времени, то есть приехали в 12:45. Автобус Vicuña Tours по расписанию отправляется в 13:30, получилось немного свободного времени - успели дойти до местной базилики
и побродить по ней. Здесь имеются впечатляющие резные двери главного входа,
и, увидев его, сжалился; и, подойдя, перевязал ему раны | был странником, и вы приняли Меня
вид на Собор со стороны главной площади
а также вырезанная из цельного кактуса статуя Девы Канделарии (Virgen de la Candelaria) – святой покровительницы Боливии и почему-то автомобилистов. Внутри много всего интересного, но нас сильно поджимало время, осматривали почти бегом.
Оказалось, спешили напрасно, т.к. отправление автобуса неизвестно почему задерживалось. Пока ждали и разглядывали (за неимением другого занятия), что вокруг происходит, обратили внимание на изобилие в Копе публики то ли хипповой, то ли растаманской. В общем, адептов дауншифтинга и пофигизма. Уж не знаю, растут ли тут для них правильные кактусы или это автостопщики, заблудившиеся на пути в другую Копакабану – ту, которая пляж в Рио. Но выглядит этот саншайн забавно, контрастируя с пессимистичными физиономия местных индейцев.
В районе 14-00 наконец выехали в Ла-Пас. На пути у нас осталось последнее препятствие –переправа через узкий пролив, соединяющий основное зеркало Титикаки
с юго-восточным заливом – озером Huiñamarca. Туристы перемещаются отдельно на лодках (1,5 боливиана с носа), автобусы важно и неспешно и преодолевают водную преграду на плотах-паромах.
Делаем последний перекур, и еще часа через полтора езды перед нашими глазами открывается панорама уютно разместившегося в горной котловине на высотах 3,4-3,8 км настоящего индейского мегаполиса с интригующим названием Богоматерь Мира (Nuestra Senora de la Paz). Юля говорит – похож на Хайфу, если её свернуть в кулёк.
Поселились в Hotel Rosario. Недешево (170 USD за две ночи), но ничего больше не приглянулось. В целом отель соответствует описанию, отзывам и нашим ожиданиям. Ночью было тепло (под одеялом и с обогревателем), на завтрак голодными не остались (предлагается небедный шведский стол), стафф адекватно общался по-английски (помог с заказом такси под сверхранний выезд). Номер нам достался удачный – с выходом на галерею над внутренним двором. Сюда не достают шумы с улицы, а на самой галерее можно курить и наблюдать закаты-рассветы. Разочаровал только «бизнес-центр», оказавшийся закутком в баре с парой компьютеров и матричным (!) принтером. Бумагу к принтеру выдают на рецепции по листочку в руки, впрочем, он в любом случае не работает. Исключительно удобно месторасположение: от базы Vicuña Tours в Ла Пасе до отеля идти влево по Av. Illampu, никуда не сворачивая, меньше ста метров. И от той же Av. Illampu вниз куда-то к собору Сан-Франциско сваливаются две основные туристические улочки – Санта-Крус (с рынком ведьм) и Сагарнага. «Сваливаются» - это не преувеличение, уклон в самом деле порядка 45 градусов,
так что мы гуляли по ним вниз, а обратно на такси ездили. Весь район представляет собой скопление сувенирных точек, заведений общепита и турагентств. Почему-то мало организованной продуктовой торговли – ближайший магазинчик с пивом обнаружился на приличном удалении, а чего-то похожего на супермаркет мы не нашли вовсе.
От собора Сан-Франциско по идее близко до центральной площади Мурильо, но мы туда в первый вечер не добрались, так как сразу за Сан-Франом проходит хайвей – Paseo el Prado, он же авенида 16 июля. Было не очень ясно, как через него перебираться, да и время уже позднее. Ужинать отправились в заведение Sol y Luna на углу улиц Мурильо и Кочабамба. Это бар со всеми вытекающими – громкая музыка, скудное (на предмет нормально поесть) меню, болезненно медленное обслуживание. Однако здесь водится боливийский специалитет Piqué Macho – здоровущая тарелка острой смеси из тушеного мяса, сосисок и разных овощей. И есть пиво от нескольких мини-пивоварен, особо выдающееся – Ñusta. Густое, крепкое, с медовым оттенком. Вполне достойный конкурент лучшим бельгийским сортам. Варят его в Ted's Cerveceria в Сукре (хозяин - голландец), и в Ла-Пасе оно предлагается только в 5-6 кабаках. На фоне тоскливой боливийской пасеньи это был просто праздник.
Боливия на первый взгляд производит очень позитивное впечатление. Зная, что это беднейшее государство Южной Америки, я опасался увидеть беспросветную нищету на манер Камбоджи. Однако здесь, кажется, намного (принципиально) благополучнее. Явных следов разрухи и бедствования не видно, Ла Пас активно застраивается (в т.ч. многоквартирным жильём) и есть общее ощущение, что страна находится на подъеме.
Следующий день посвящаем Ла-Пасу. В первой половине съездили в Долину Луны (Valle de la Luna).
Почему-то часто пишут, в том числе в Lonely Planet, что это место перераскрученное и разочаровывающее. Или что, скажем, по сравнению с природными красотами маршрута по Салару и лагунам (South-West Circle) тут нет ничего интересного. Не знаю, нам так не показалось. На Саларе диковин много, но ничего даже отдаленно похожего нет.
К тому же там не так много мест, по которым можно обстоятельно полазить (всё больше короткие остановки на вью-пойнтах). Короче, нам понравилось.
Только это не долина ни разу. Это… даже трудно сказать что именно. У американцев есть подходящее слово – badlands, означающее большой массив сильно эродированной земной поверхности, почти лишенной растительности. В общем, сильно изрезанная территория, где возвышенные участки лабиринтообразно перемежаются с расселинами и провалами.
Кстати в связи с этим, ассоциации Долины Луны с настоящей Луной в корне ошибочны – на Луне нет ни воды, ни ветра, так что подобные формы там просто невозможны.
Еще в Lonely Planet пишут, что здесь положено опасаться грабителей. Допускаю, что обоснованно, но всё равно это странно – место выглядит не более стрёмным, чем какой-нибудь парк Горького. Билет на территорию стоит 15 боливианов, внутри две пешие тропы – покороче на 15 минут и подлиннее на 45. По моему скромному мнению, часа здесь мало, лучше закладывать полтора, чтобы спокойно погулять, всё посмотреть и пофоткаться с кактусами.
Дорожки не сложные и не опасные, тем не менее, лучше ходить аккуратно и трезвым – о перспективе споткнуться и сверзиться вниз даже думать не хочется.
На территории есть лавочки и нет, разумеется, никакой торговли, так что если нужна вода, например (днем таки довольно жарко), лучше позаботиться об этом заранее. Продуктовый ларек – напротив входа через дорогу. Между прочим, там же есть еще кусок территории с затейливым рельефом. Как бы продолжение. Насколько интересно не знаю, но при нас какие-то люди целенаправленно туда лазили. Еще здесь катаются на квадроциклах, только я не вполне понял смысл. Квадрики ездят не по Долине Луны, а по на вид совершенно обычным (для данной местности) окрестным дорогам.
Добирались мы до Valle de la Luna на такси (по времени полчаса), и тут я промахнулся – заплатил таксисту сразу и попросил забрать нас через час. Даже на стойке отеля мне написали, как это правильно по-испански говорится. И даже таксист кивнул, что понял. И больше мы его не видели, только зазря прождали битый час. Для себя сделал вывод, что без знания языка лучше не заморачиваться на сложные маршруты, а всегда договариваться на перевозку из пункта А в пункт Б (иначе потом начинаются разводы, взаимные непонятки и прочая мутотень). Если, конечно, в совсем глушь не едешь. Долина, правда, тоже не очень людное место, но такси обратно мы поймали (не сразу, минут 10 ловили). Также рядом проходит достаточно оживленная трасса, и в принципе можно уехать (куда-то) обычным рейсовым автобусом. Остановка торчит в сотне метров от входа.
Доехали до центральной площади Ла-Паса – имени Мурильо. В общем-то, это тоже Plaza de Armas, просто её переименовали в честь местного борца за свободу, которого повесили на площади в 1810 (т.е. на виселице повесили, но виселица стояла на площади) и которому установлен памятник.
Вокруг, как положено, разместились Кафедральный собор,
Президентский дворец (он же «сожженный» дворец – Palacio Quemado)
и Национальный конгресс (типа Парламент).
Здесь тоже хватает драматической истории. Еще до Мурильо, в 1781-м, на площади стояли виселицы, прервавшие жизнь сотен местных индейцев по подозрению в сочувствии к осаждавшей город повстанческой армии Тупака Катари. А в 1872-м, за три года до того, как нынешний Президентский дворец получил своё неофициальное название (то бишь, был сожжен), в этом здании приключилась вспышка буйной ярости у отличавшегося взрывным темпераментом президента Агустина Моралеса. Присутствовавшему при вспышке и пострадавшему от неё племяннику президента для успокоения дяди (и прекращения его домогательств к своей жене) пришлось высадить в того семь пуль.
В архитектурном плане площадь Мурильо на шедевр не тянет, однако сюда стекается во множестве колоритная местная публика. Мы потратили довольно много времени, просто наблюдая за детьми, уличными торговками, мусорщиками и прочим разным людом. Затягивает.
От площади прошли к музейной улочке Calle Jaen, где сохранился островок колониальной застройки.
И поехали к себе на Сагарнагу. Показательный момент по транспортной ситуации в городе: от дальнего конца Calle Jaen до нашего отеля по прямой 700 метров, google maps показывает продолжительность пешего маршрута 11 минут, а на такси (20 боливианов) мы ехали полчаса вкруг половины города.
В моих планах по Ла Пасу значились еще смотровые площадки (Killy Killy и еще что-нибудь), но не успели: относительно долго собирались с утра, потом ждали таксиста в лунной долине, потом лишнее время потратили на покупку супруге серебряной финтифлюшки на Сагарнаге (с первого раза местная мастерица не попала в размер, пришлось переделывать). Не сильно жалею, т.к. за время поездок по городу и в долину разных интересных видов насмотрелись предостаточно.
По возвращении в отель нас ждал неприятный сюрприз от авиакомпании Amaszonas – завтрашний вылет в Уюни переносится с 6:30 на 5:35. Причем электронное сообщение они отправили только в 17:00, за полсуток до вылета. Нехорошие люди, редиски. Пришлось срочно передоговариваться с такси и встречающими в Уюни.
04 мая в 3 утра (или ночи) подрываемся, быстро собираемся, грузимся в такси и едем в аэропорт Ла Паса – Эль Альто. Добрались меньше чем за полчаса и пошли регистрироваться на рейс. Фирменная заморочка Amaszonas – регистрация осуществляется по паспорту и банковской карте, с которой куплен билет, соответственно без карты не пустят (распечатка e-ticket вообще не нужна, её не смотрят). Авиапарк – 50-местные Bombardier CRJ200. Самолетик компактный, ограничение на вес ручной клади 5 кг. Нас пропустили со значительным (вдвое) перевесом, однако места в салоне реально мало, рюкзаки Tatonka Flightcase (40 л, габариты 55х32х20) на багажную полку не укладывались в принципе, под сиденье упихались с большим трудом вплотную к ногам. Впрочем, лететь всего 45 минут.
Кстати, аэропортовый сбор в Эль Альто теперь не берут на всех рейсах (раньше оплачивался отдельно). А вот в Уюни он сохранился – при вылете платить кэшем 11 боливиано.
Цены билетов Amaszonas (на одно лицо): Ла-Пас – Уюни – Ла-Пас 264 USD, Ла-Пас – Куско 186 USD. Без комментариев. updated: и с тех пор прилично подорожало – 332+293 получается на начало 2015 г.
Как выбирали тур по Салару: за несколько месяцев (в январе) написали запросы по всем электронным адресам агентств из профильной темы на форуме и еще в три конторы – Red Planet, Bolivia Travel Site и Uyuni Tours. Сразу указывали, что хотим стандартный трехдневный тур в режиме «privado», без попутчиков. Ответили 8 агентов. Больше всех повеселил Оазис, обозначивший цену $ 7170 с двух человек в день. На резонный вопрос «а какого, собственно, нефритового стержня» был получен ответ, что это они ошиблись – указанная цена не за день, а за тур. Я думаю, что люди писали цену всё-таки не в USD, а в BOB, но всё равно издевательство. Кроме этих клоунов, самым дорогим ожидаемо оказался Red Planet – у них (единственных) несколько очень лестных отзывов на tripadvisor, из чего автоматически следует некоторая наглость ценовой политики. Еще в рассмотрение не попала Gregoria, так как соблаговолила ответить лишь спустя две недели.
При разборе поступивших прейскурантов стало понятно, что привадо тур существует в двух вариантах – basic accommodation и luxury hostels. Принципиальная разница между ними заключается в месте проведения второй ночи: первый вариант подразумевает барак без удобств (comfort limitado) и предлагается за 800-980 USD, второй – уже упомянутый ранее Tayka del Desierto, он же Ojo de Perdiz. Это единственное в тех краях ночлежное место более-менее отельного уровня, так что ценник они могут выставлять какой заблагорассудится и беззастенчиво этим пользуются – цена возрастает до 1040-1200 USD. Плюсом к этому добавляется оплата услуг англоязычного гида, за которого хотят 150-200 USD.
Как уже понятно, я решил, что горячий душ нам определенно необходим. В финальный отбор попали Bolivia Travel Site с конечной ценой 1238 (оплата сразу через PayPal) и Uyuni Tours – 1350 (аванс 50% через Western Union). Платить «палкой» удобнее, чем Вестерном (там конская комиссия), и, в общем, я склонялся к Bolivia Travel Site, но эти балбесы на последнее моё письмо (запрос счета на оплату) отвечали 8 дней, а потому остались без пряников.
Особняком отмечу предложение Expediciones Empexsa, которые хотели 750 USD за полный all-inclusive, включая гида, баньо привадо и даже входные билеты в парки (sic!). Вроде за двоих. Но показались не заслуживающими доверия.
По части организации Uyuni Tours отработали нормально. В аэропорту нас встретили, отвезли на базу, отогрели, всё рассказали (хотя я ничего принципиально нового не услышал), напоили чаем, сводили позавтракать. Немного расстроило, что, несмотря на ранний прилет, выехали в тур в общем потоке, ближе к 11-00. До того часа полтора слонялись по городку. Поселение здесь возникло в стародавние времена, его упоминает Сьеса де Леон («…селение Ойуне, где на вершине большой заснеженной горы находятся огромные сокровища, спрятанные в древнем храме, но их невозможно ни найти, ни узнать, в каком месте они находятся»), однако сейчас оно представляет собой типичнейший образец самой заштатной «дыры», какую только можно себе представить. Вымороженной и выветренной. Довольно оживлённо только на коротеньком (в два квартала) пешеходном бульваре Plaza Arce между станцией и церковью, да еще на поперечной к бульвару Av. Potosi галдел уличный рынок. Побродили по нему, ничего примечательного не обнаружили.
Наконец, стартуем. Сборы завешены, стратегические запасы пива удобно устроены на заднем сиденье. Немного волнительно: мы приближаемся к одной из основных целей нашего путешествия – Salar de Uyuni. То есть сначала, скорее, удаляемся – традиционно заезжаем на кладбище брошенных паровозов.
Затем короткая остановка в поселке соледобытчиков Колчани
у местного наивного «музея»
(здесь, кстати, очень пыльный участок дороги, даже предусмотрительно взятые одноразовые медицинские маски не сильно помогали). И следом – Он.
Рассказывать про Салар при отсутствии таланта литературно-художественного текстописательства – занятие неблагодарнейшее. То есть это даже хуже, чем хромому рассуждать об искусстве Герберта фон Караяна, или передавать словами вкус устриц и кокосовых орехов. Но и пропустить его просто ну никак невозможно.
Итак. Когда Великий бог-создатель Виракоча был ещё юн…
Нет, вру. Еще раньше, когда в Андах не было ни богов, ни людей, примерно 10 тысяч лет назад на месте Салара и прилегающих территорий простиралось огромное (больше Байкала по площади) бессточное озеро Tauca, питаемое окрестными ледниками, а также переливом избыточной воды из бассейна Титикаки. В те времена от Пуно до Уюни можно было проплыть на лодке по озерам и соединяющей их реке Десагуадеро (если бы нашлось кому построить ту лодку). Затем последний ледниковый период кончился, температура резко выросла, а количество осадков – снизилось. Озеро Tauca, зеркало которого в лучшие времена находилось на 60 м выше нынешнего уровня Салара, постепенно мелело. Подобно Аральскому морю в наше время, «альтипланское море» отползало с относительно более возвышенных участков и рассыпалось на ряд несвязанных водоемов. Параллельно росла минерализация, ибо различных солей древнее озеро за свою долгую историю накопило немало. В конце концов, соль кристаллизовалась, образовав Салар де Уюни (и еще несколько солончаков поменьше – Coipasa, Empexa). Кстати река Десагуадеро по прежнему существует (благодаря чему Титикака остается пресной), но сюда не доходит, исчезая по дороге в мелких солёных озерах.
Что имеем в результате: практически ровную соляную корку протяженностью более сотни километров
(здесь могло бы уместиться небольшое европейское государство типа Кипра или Черногории), имеющую плотность бетона и состоящую в основном из, можно сказать, пищевой соли (NaCl), – дефицит этого продукта Боливии определенно не грозит даже в самом отдаленном будущем (по крайней мере, до следующего ледникового периода). Между прочим, под твердым панцирем находится вполне себе жидкая субстанция – концентрат высокорастворимых солей (в частности, лития). В одном месте это заметно – там, где туристам показывают загадочные лунки с водой, похожие на горячие источники, только холодные. «Лунки» представляют собой своеобразное устье единственной речки, впадающей в Салар – Rio Grande de Lipez, водоток которой почему-то именно здесь решил пробиться на поверхность из под соляной толщи.
В этом Царстве Белого Безмолвия еще к двум любопытным эффектам приводит смена дождливого и сухого сезонов. Во-первых, поверхность автоматически самоочищается и остается условно белой (вся наносная грязь уходит вглубь пласта). Во-вторых, при высыхании после мокрого периода наружный слой оседает и растрескивается, образуя регулярную ритмическую структуру из примерно метровых полигонов-плиток неправильной формы, разграниченных выступающей бахромой мелких кристаллических наростов (опять мозаика).
Под философским углом зрения эти ячейки предстают образцом слитности и взаимообусловленности противоположных начал – закономерного и случайного, упорядоченного и хаотического, стабильного и изменчивого.
Таким мы увидели Салар – иномирным пространством матовых «клеточек», безразлично укладывающихся под колеса нашего Ленд Крузера и уходящих далеко за горизонт. Подходящая декорация для наркотического трипа или фэнтезийного фильма.
Здесь нет ни красоты в привычном понимании, ни строгой гармонии. Но есть Природа с большой буквы – тот стихийный мир, который когда-то одухотворяли и населяли мифическими бестиями наши предки, кардинально отличающийся от более привычных пейзажей из фоновых остатков природной среды и заставляющий прочувствовать «головокружительную неисчерпаемость мироздания». Здесь нужно размышлять о вечности и о бренности суетного.
Посреди (примерно) солончака, напоминая вмерзшего в ледяное озеро Коцит Люцифера, разместился остров Inka Wasi (Isla Incahuasi, дом инков),
как будто умышленно помещенный сюда неким всесильным и трансцендентным существом для завершенности композиции. Вход платный – 60 BOB за двоих. У острова очевидная проблема с самоидентификацией, он мнит себя большим дикобразом и по этому поводу весь оброс кактусами.
Местный вид называется Echinopsis atacamensis pasacana,
вымахивает в высоту до 12 метров
и является исключительным долгожителем - по заверениям гида, кактусам больше 800 лет, вот был даже один тысячелетник, да преставился недавно. Ну, понятно, что сказки рассказывать – это не мешки ворочать. Помоложе на самом деле в 4-5 раз. «Мякоть» кактусов практически древовидная, дом из нее не построишь, а всякие дверцы, полочки и т.п. – запросто.
Отмечу, что данный остров иногда именуют также островом Рыбы (Isla del Pescado). Это ошибка, рыбоподобный остров побольше и расположен в нескольких десятках километров на северо-запад.
На острове у нас обед и послеобеденный моцион. Здесь устроена закольцованная тропинка протяженностью около 2 км, по которой можно подняться к более возвышенной части.
Немного неожиданно этот маршрут получился сложноватым для прохождения. К высоте мы еще привыкли недостаточно, подниматься наверх тяжеловато, держаться не за что (кактусы к этому не располагают), неровности рельефа требуют повышенного внимания и осторожности. В какой-то момент стало тревожно – назад дороги нет (против часовой, в обратном направлении, спуск крайне неприятный), дальше неизвестно насколько вверх и вперед идти, а солнце начинает склоняться в направлении горизонта.
Почти час потратили на это мероприятие, хорошо, что спуск в правильную сторону (по часовой стрелке) оказался «детским».
До Inka Wasi, разумеется, заехали в старый соляной отель, который весь из соли (не включая окна и крыши, но включая мебель).
Клёво, но там была какая-то стройка, портящая впечатление. Возможно, собираются возобновить использование объекта по прямому назначению или приспособить под другое использование.
Ночуем в Tayka del Sal на северном побережье солончака, под вулканом Tunupa возле поселения Tahua.
Построен отель из местных материалов – соли, соломы и кактусов.
Электричество есть, отопление включают на несколько часов вечером, горячую воду в душ дают по запросу. Вид с террасы на Салар – натуральная «картина природы» (Impresión: Sal y Sol), почему-то стойко ассоциирующееся у меня с Ван Гогом.
Вечер скоротали на этой террасе за разговорами с управляющим.
Утро второго дня тура началось с форс-мажора. Мы как раз созерцали рассвет над Тунупой и размышляли, чего это задерживается наша машина, и что мы, допустим, будем делать, если она вообще не приедет. Ну, то есть она конечно должна приехать, однако мало ли… Машина опоздала не сильно, однако выяснилось, что дальше мы на ней не поедем – барахлила система подачи масла. Пришлось возвращаться в Уюни за подменой. К нашему приезду кукурузер-2 уже был готов, но мы пропустили кусок маршрута – дальше поехали уже как бы по обратной дороге
через Сан-Кристобаль и после свернули вправо в направлении вулкану Ollague. Выпал участок пути к югу от Салара в районе города San Juan, хотя я что-то не соображу, чего мы конкретно лишились. Кажется, «замороженной армии» (Ejército de piedras) – этого мы не видели.
В Сан-Кристобале любопытна церквушка San Lorenzo, отличающаяся необычным порталом и крайней безыскусностью конструкции основного здания.
Стоит на улице Героев Чакской войны – эпической боливийско-парагвайской бойни 30-х годов прошлого века, стоившей жизни сотне тысяч человек и знаменитой своей абсурдной бессмысленностью (стороны оспаривали перспективную на нефть пограничную территорию, но нефти там в итоге не оказалось). Эта война и предшествовавшая ей Тихоокеанская – главные макрособытия новой истории Боливии, с ними связано множество наименований и памятных знаков в самых разных местах. Кроме церкви, ничего заслуживающего упоминания в Сан Кристобале нет, это скучный и сонный шахтерский городок (компания Сумитомо разрабатывает здесь крупное даже по мировым меркам месторождение полиметаллов) на границе реального (хоть сколько-нибудь цивилизованного и освоенного мира), дальше начинается сказочная Дикая Пустошь. Добрая сказочная фея, по всей видимости, должна обитать в уютной долинке, где мы останавливались на ланч.
Но мы её не видели – возможно, стесняется шумных туристов или просто прилегла поспать. А злющую ведьму видели – сидит на лагуне Эдионда, продает доступ в туалет по 5 BOB и в интернет по 100 BOB за 5 минут. Насылала всяческие проклятия по поводу того, что я не пожелал воспользоваться её услугами.
Пока едем, гид рассказывает про перемены в новой Боливии. Дед его был чистокровным креолом (когда внук решил жениться на индейской сеньорите – устроил тому режим санкций), латифундистом, имел бригаду батраков-индейцев и вообще неплохо по жизни устроился. Но мир перевернулся, последние стали первыми, и потомок колонизаторов упал до уровня человека второго сорта, вынужден работать в туристической обслуге. «Вкусные» должности, карьерные перспективы, социальные лифты, – всё это в правление Моралеса для «белых» оказалось недоступно или, по крайней мере, затруднено. «Рост и развитие есть, но с фамилией Гонсалес и без знания аймарского здесь тяжело чего-то добиться». Такие дела.
На литерные достопримечательности это день не богат, по сути всё ограничивается пятью лагунами (Cañapa, Hedionda, Ramaditas, Honda, Chiar Kota), притом остановки делали только на первых двух. Дальше уже пустыня Силоли (Siloli), в которой наш отель. Каньяпа со своими фламинго исключительно хороша.
Эдионда была бы еще лучше,
если снести к Пача Маме совершенно ублюдочный отель, которой там поставили,
и пришибить ведьму
Композиция: водитель, гид, кукурузер и хозяйка Эдионды
чем-нибудь тяжелым (например, фургончиком фермера Джона). Фламинго на лагунах довольно много, птицы очень фотогеничны, однако к ним трудно близко подобраться. Их здесь несколько видов, удалось опознать фламинго Джеймса (потому что клюв короткий и ноги не жёлтые). Между прочим, редкий вид. Считались вымершими до середины прошлого века, пока их как раз на местных водоемах не обнаружили (а нигде больше они и не водятся).
При первом взгляде птички вызывают чувство жалости – стоят такие, неприкаянные, по колено в холодной воде. Однако, по правде говоря, фламинго самой природой назначен на роль верблюда птичьего царства, экстремальные условия – его родная стихия. Ни суточные перепады температуры, ни ночные заморозки, ни избыток соли, ни поступающие в воду с горячими источниками сера и прочие малосовместимые с жизнью вещества не доставляют ему особенного беспокойства.
Вдоволь насмотревшись на фламинго, поехали к месту ночлега. Кстати сегодня у нашего гида был день рождения, по этому поводу он ужрался в дымину. Причём как-то странно – почти весь день ехали нормально, где-то у последних лагун его резко пробило на поговорить, а через полчаса после приезда в Тайку Дезиерту он поплыл окончательно, бузил с персоналом, и с трудом был утихомирен. Но алкоголем не пах и подозрительно быстро оклемался, на следующее утро был вполне бодр.
Отель Tayka del Desierto отстроен в лучших архитектурных традициях андского «баракко»,
но внутри вполне комфортен… мог бы быть, расположись он где-нибудь в другом месте. Высота 4,5 км и комфорт – вещи трудносовместимые. Недостаток кислорода и пониженное (не более 60% от нормали) давление отзываются похмельной дурнотой, горло и губы сушит немилосердно (сильно пожалели, что не догадались взять гигиеническую помаду). Вокруг, – сколько доступно взгляду, – простирается типичный уверенно безжизненный марсианский ландшафт.
Это уже не пейзаж, это вполне себе натюрморт. С наступлением сумерек температура воздуха падает стремительным домкратом, от умеренно-теплой до жёсткого минуса. Мы всё-таки решились принять душ (благо горячая вода была пусть не горячей, но разумно теплой), однако потом надели все теплые вещи, спустились в столовую и «приклеились» к печке, сжимая цепенеющими пальцами чашки с мате-де-кокой.
Из вышесказанного может показаться, что мы сникли и скуксились, но вовсе нет. Холод, конечно, не тётка, и здесь отнюдь не Коктебель, но переживаем же мы как-то февральские морозы. Общее состояние и самочувствие не идеальные, но сносные, свежие впечатления дня сегодняшнего и воспоминания длинной предшествующей недели поддерживают на плаву и не дают подступить унынию. И у нас поворотный момент маршрута – мы прибыли в самую дальнюю (более 12,5 тыс. км от Москвы) и в определенном смысле (если по ночевкам считать) самую верхнюю точку. Раз добрались сюда без потерь, значит и дальше всё будет хорошо.
Интересно, что здесь (как и в Tayka del Sal) много курят, даже в номерах стоят пепельницы, что вообще редкость – до Боливии тоже докатилась компания борьбы за здоровой образ жизни, будь она неладна. Ночью это оказалось в тему, т.к. спал я беспокойно (мешало непривычное термобельё – без него зябко, а в нем стесненно и «душно»), несколько раз просыпался с ощущением панического приступа. И каждый раз так – побродил по номеру, спалил цигарку, глотнул пивка и вроде нормально стало. В принципе выспался.
За ужином гид сообщает нам, что завтра выезжаем в 8 утра. Твердо помня, что по плану поездки у нас подъем в 5, недоумеваю. Юля, хоть и крайняя не любительница ранних подъемов, присоединяется к возмущению. Нас уже пытались прокинуть вчера, уговаривая пропустить прогулку по Inka Wasi – типа, всё равно следующим днем через него ехать. Хорошо, что настояли на своём, иначе с учетом поломки машины остались бы без кактусов. Вот и сейчас эта нетрезвая скотина хочет сачкануть, лишив нас грандиозного зрелища утреннего солнца (Sol de Mañana) в долине гейзеров. Мы ведь за этим сюда и приехали. И ещё за лагуной Колорадо (L. Colorado), кстати где она?
Что-то не так. При упоминании гейзеров окружающие смотрят на меня как на сумасшедшего, и я начинаю прозревать. Puttana Porca Madonna! Эти альтернативно одарённые не там поставили отель. До сих пор поверить не могу. Нас обеспечили горячим душем и удобной кроватью, но лишили самого интересного. Точнее, лишили возможности смотреть его тогда, когда нужно. Гейзеры наиболее эффектны на рассвете, когда первые лучи восходящего солнца играют и бесятся в клубах пара. Но отсюда до Sol de Mañana добрых два с половиной часа езды, причем по тому, что и дорогой то сложно назвать. А у нас в астрал ушел гид, который по совместительству еще и штурман, т.к. водитель подменный, никогда в этих краях не был. Даже если решиться на рискованное мероприятие рвануть к гейзерам по темноте и самому холоду, мы в этом случае гарантированно пропустим Колораду и каменное дерево (их, понятное дело, никто ночью не подсвечивает) без возможности к ним вернуться.
А лагуну Колораду (до неё час с хвостиком ехать) надо созерцать вечером, причём желательно на ней же и базироваться. Потому что сумасшедший багряный цвет воды лагуны – это не её естественное состояние, а результат отражения солнечных лучей от поверхности, причём поверхности обязательно неровной, покрытой рябью. При обычном здесь неподвижном состоянии воздуха цветового эффекта не наблюдается, только на закате, когда что-то вроде бриза тревожит водную гладь, она приобретает свою фантастическую окраску. Утром же в стылой воде волнения и красноты не больше, чем в айсберге. Кстати, по той же причине почти невозможно увидеть в правильном цвете Зеленую лагуну (L. Verde).
Если отвлечься от климатических особенностей и неудачного выбора места расположения, отель сам по себе нормальный. Но с чудинкой, как будто это предприятие организовано и управляется французами. Номер просторный даже слишком – на двух практически двуспальных кроватях вполне поместятся четверо здоровых туристов и еще можно на пол в спальниках уложить штук 10 студентов. А понимание энергоэффективности, знание нужных технологий и материалов (кроме одеял) отсутствует как класс. Соответственно, этот объем не прогревается. Легко можно было уменьшить помещения, но озаботиться двойными стеклопакетами, нагородить солнечных панелей, ветряков, поискать годный геотермальный источник. Или вот ужин. Подаётся поздно, мы бы с удовольствием пораньше перекусили да спать завалились. Вроде это оправданно, т.к. нужно дождаться самых поздних гостей. Но почему бы не пустить его в несколько приемов? А потому, что тут под это дело разворачивается целая кухня замка Горменгаст с переменой блюд, комплектом сложных гарниров (непременное киноа и всякий бред типа тертой сырой свёклы) и обязательным пудингом на десерт. Извращенцы, наварили бы таз макарон с тушёнкой – и дело с концом. На завтрак не иначе как тоже мутят какие-нибудь фрикандоны, потому что организовать его раньше времени нет никакой возможности – повар спит, а без него нашаманить пару бутеров с колбасой никто не в состоянии.
То есть мы всё-таки добились того, чтобы выехать пораньше. И были, как всегда, правы, т.к. всё равно вернулись в Уюни уже затемно, нигде особо не задерживаясь по дороге (только не пойми зачем опять завернули в Сан Кристобаль). В качестве утешительного (за пролёт с Колорадой) приза нам достался немного необычный вид Árbol de Piedra в призрачном утреннем свете (вот это как раз перераскрученное место, подобные формации не так уж редки),
а также отсутствие толкучки на основных достопримечательностях.
Маршрут обычный – от каменного дерева к Колораде, потом к гейзерам. У Колорады начинается территория нац. парка Эдуардо Авароа, въезд платный – 150 BOB с туристического носа. Озеро интересно даже в нормальном цвете, оно больше всех вчерашних лагун вместе взятых и поразнообразнее.
И немножко красного оттенка всё-таки есть – на перьях многочисленных фламинго.
Гейзеры Sol de Mañana – не настоящие, они не имеют циклов и не фонтанируют кипятком. То есть это вообще не гейзеры, а фумаролы – отверстия в земле, через которые исходит водяной пар. Здесь несколько таких парящих полей. Отдельные отверстия сильно отличаются по размеру интенсивности парения, наиболее активные дают струи много выше человеческого роста и разнообразно звучат – свистят, пыхтят, сопят, ворчат, булькают и т.п. Похоже, сердятся.
Подходить можно достаточно близко и даже греться, но здесь скользко, осторожность не помешает. Кстати всего в пяти км отсюда (и на высоте 5 км над уровнем моря) в Апачете располагается относительно крупное производство боратов, откуда их гонят врагам-чилийцам за твердую валюту. Так что ощущение нахождения «посреди ничто» – обманчивое.
От «гейзеров» многие сразу едут к горячему источнику (до него рукой подать), но мы решили сумничать и двинули сначала на крайний юг, через долину Дали (действительно сюрреалистично)
к лагунам Blanco и Verde. Они находятся в одном месте, разделены узкой перемычкой. Остановку делают у «зеленой»,
т.к. она выгоднее смотрится на фоне модно и абстрактно татуированного вулкана Ликанкабур.
С обратной стороны вулкана – уже Чили.
Нам туда не надо, возвращаемся по той же дороге. Проезжая опять Desierto Salvador Dalí, встретили делегата лисьего племени – несомненно знакомого многим из тех, кто побывал тут до нас. Я думаю, его зовут Эрвин.
К источнику вернулись уже при прогревшемся воздухе, без экстремизма переоделись и сгрузили себя в воду. Благо переодевалка работала, что можно считать определенным везением – до того она долго была закрыта. Ёлки-палки, как у них тут всё сложно. Есть государство боливийское, у которого полиция, армия, чиновники и всякие социалистические задумки. А есть племена, которые пребывают в архаично-общинном состоянии, но имеют кучу привилегий и регалий, в т.ч. в части стрижки викуний и туристов. Общины, поскольку им принадлежит земля, вправе собирать мзду за проходы/проезды и вообще устраивать тут всё по своему (весьма недалёкому) разумению. Вот и эта переодевалка – их хозяйство. Захотят – откроют, не захотят – закроют без объяснений. Вход платный (копейки какие-то), но на месте заплатить нельзя – надо сбегать через дорогу и купить билетик в домике для уединенных размышлений. Наш деклассированный олигарх Гонсалес очень за «дремучих аборигенов» извинялся, хотя его никто об этом особо не просил.
В тёплой водичке настолько хорошо, что Юля вознамерилась просить тут политического убежища. Или, по крайней мере, провести остаток отпуска. Но нас уже торопят с обедом, так что приходится вылезать. Не без сожаления.
Кормимся здесь же, возле источника организовано простенькое питательное заведение. Аналогичная точка была на Inka Wasi, я только не понял – они просто разогревают то, что привозишь с собой, или готовят что-то свое. В общем, нашим товарищам кухарничать не пришлось и объективно повар в такой поездке не нужен. Только на второй день нам накрывали пикник на природе на скорую руку – ничего не разогревали, хамон-пармезан-фуагру не предлагали, но угадали моё любимое блюдо (см. выше – про мясо, жареное большим куском), так что я остался доволен.
После ланча едем к последней именной достопримечательности – Valle de Rocas.
И возвращаемся в Уюни. По дороге опять стала барахлить машина, но как-то доехали. Довезли нас до отеля – заранее забронированного Tonito. Этих на букинге нет (там вообще очень грустный ассортимент по Уюни), списывались напрямую, отвечают быстро и по-английски, предоплату не требуют. 300 BOB стоит двушка с электрическим душем и 400 – с солнечным. На всякий случай заказал «salar», хотя к нашему приезду воды горячей уже не было. Совсем простецкий вариант, типичный молодежный хостел с соответствующей публикой, однако что-то мне кажется всё остальное в Уюни еще хуже (пусть и дешевле). На предмет переночевать перед вылетом – приемлемо. В местном «ресторане» предлагают большой ассортимент относительно съедобных пицц (только они рано закрываются – в 22-00 уже полный отбой)
В Tonito, кстати, первый раз столкнулись с неправильными розетками, пригодился Travel Adapter (не зря таскали). Здесь редко используются розетки только под плоскую вилку, но распространены универсальные типа «Европа-Америка». Если такая розетка чуть разболтана или неудачно установлена, наш тонкий штекер из неё вываливается.
Вечером не иначе как по причине усталости меня посетила совершенно дурная идея: раз уж Amaszonas перенес нам рейс сюда, то обратный, наверное, вылетит вовремя. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Однако пересилил себя, вытряс из бестолковой ресепшионистки пароль от вайфая (для этого нужно было помахать ей перед носом планшетом) и без особого удивления обнаружил, что нам перенесли и ближайший вылет на час назад, и следующий за ним на полтора часа вперед. Справедливости ради отмечу, что вины авиакомпании тут немного, все переносы были связаны с какими-то реконструктивными работами в аэропорту Эль Альто. Но могли бы уведомлять более заранее что ли.
Завершая на этом отчет по Салару и первую часть своего сочинения, напишу то, что, наверное, и так понятно – нам всё понравилось. Побывать здесь хотя бы раз в жизни необходимо. И я ни разу не жалею, что взял приватный тур с гидом. Да, мы проехали практически по стандартному маршруту, то есть почти то же самое можно было увидеть в коллективном варианте раз в 5 дешевле. Но в машине проводится чёртова пропасть времени – за не полных три дня тура (2,5 на самом деле) чистой езды получается около 24 часов. А дороги плохие – каменистые, с мелкой противной тряской. Да и Land Cruiser – машина, потрясающая по проходимости, но отнюдь не выдающаяся просторностью салона.
На третьем ряду сидений у нас ехали куртки, шляпа и запас пива. И даже им там было тесно. Да и в среднем ряду рассадка втроём (а это стандарт для группового тура) – вовсе не рассадка, а утрамбовка. Как там можно с удовольствием проехать хотя бы день, я себе плохо представляю. В общем, такой хоккей нам не нужен (это не отменяет того, что правильнее во вторую ночь селиться в «приюте» на Колорадо).
На этом пока перерыв. To be continued.
