Перу июнь 2016 - мечты, страхи и восторги

[tasta]

Не буду оригинальной заявив, что о Перу я мечтала давно. Кто не мечтает о бесконечных джунглях, индейских тропах, высоких горах со снежными пиками и чистых озерах, где синева воды сливается с голубизной неба?

В прошлом году мы отказались от поезки в Перу с друзьями, так как те не планировали Инка трек, а мне очень хотелось. Но потом почитав отчеты и не вдохновившись особо, решила что при своем жестком графике в 18 дней выделить 4 дня на поход я не могу себе позволить.
Из "обязательных" для посещения мест был также выброшен каньон Колка.
Все остальное, хоть и сильно затоптано туристическими толпами, выбросить было никак нельзя ...
Мечты они для того и мечтаются, чтобы потом осуществляться...
Из самых обязательных для меня точек были Мачу Пичу и Титикака. Еще хотелось на Амазонку, но выделить я могла только 3 дня, поэтому был выбран и заказан лодж на озере Сандовал возле Пуэрто Мальдонадо. Через эту же фирму куплены билеты на самолет - туда из Лимы, и назад до Куско.
Заранее были заказаны билеты на Ваяну Пичу и Монтану, гостиница на 2 дня в Агуас Калиентес и поезд на МП. Оплату провела через PayPal, но через день, когда деньги уже сошли, пришло письмо с извинениями - билеты на Ваяну закончились. И это не смотря на то, что на сайте все еще висела цифра в 36 оставшихся билетов. Несколько дней переписки и звонков не принесли ничего нового, деньги вернули, и мы остались с 2 днями на МП и билетами на вход на первый день.
Я решила все так и оставить и окончательно определиться уже на месте - если не успеем все посмотреть, надеялась что сможем купить билеты на второй день на месте.
Еще заказали гида с машиной по Священной долине и договорились с фирмой в Пуно об экскурсии на 2 дня на острова Титикаки,
Были куплены билеты на ночные автобусы из Куско в Пуно и из Арекипы в Наска, ну и заказаны гостиницы по всему маршруту.

Окончательный вариант маршрута выглядел так -
Лима - озеро Сандовал - Куско - Оллантайбо - Агуас Калиентес ( МП ) - Куско - Титикака - Арекипа - Наска - Ика - Паракас - Лима

Оставалось только разобраться с моими страхами, а их было два основных - малярия и горная болезнь.
Три года назад, поднявшись в пургу на 4200 в Китае, не отрываясь при этом от баллончика с воздухом, я чувствовала себя очень хреново. Голова кружилась и подьем на 160 метров по обледеневшей лестнице и почти нулевой видимости казался невозможным. Преодолев 5 ступенек я вернулась назад.
Так что было о чем задуматься перед этой поездкой. Не говоря уже об ужасах Амазонки, типа желтой лихорадки , малярии, гепатита и других всяких приятных болячек, о которых мне напомнила медсестра в поликлинике для туристов.
Рэповским речитативом она перечислила все напасти, понаставила птичек в длинном списке прививок, которые рекомендовалось сделать.
Моему мужу стало нехорошо уже две недели назад, когда я ему сообщила о предстоящем визите в поликлинику и произнесла слово "прививки".
В кабинете ему быстро заплохело и он тут же выскочил в коридор, оставив меня одну торговаться. В результате переговоров мы договорились на 2 прививки мне и 3 ему (за вредность). Затащили его назад, вкололи и отпустили на работу. Я с облегчением вздохнула и заплатив за удовольствие 800 шекелей на двоих получила в подарок еще один длинный список необходимых лекарств.
Первый раз я ехала в поездку с большим мешком в котором были -
Diamox от горняшки (принимать по утрам за день до приезда и на протяжении всего пребывания на высоте)
Malaron - от малярии (принимать по утрам за день до приезда , на протяжении всего пребывания в малярийной зоне и 7 дней после)
Ну и по мелочи - по курсу антибиотиков на каждого, таблетки от простуды, от поноса, антибактериальные салфетки, спреи от укусов с максимальной защитой и т.д.
На деле все оказалось не так страшно - диамокс я приняла только накануне переезда в Куско, и после 10-минутной паники в аэропорту Куско горняшка от меня отстала, и таблеток я больше не глотала.
Лене было хуже и он принимал таблетки еще 3 дня.
А в основном все было нормально - ходили мы много, лазили везде, только снизили обычную скорость и делали периодические остановки перевести дух.
Пожалуй на этом можно закрыть тему мечтаний, планов и страхов и перейди к самому приятному - описанию собственно путешествия и восторгам, которыми Перу меня одарило с избытком.

[tasta]

2.6.2016 День первый -Тель Авив - Мадрид - Богота - Лима
Этот день, а вернее сутки, тянулись очень долго - мы выехали из дома около часа ночи, взлетели в шесть, сели в Мадриде около 10-и, пронеслись не видя ничего кроме стрелок "Transfer" по переходам мадридского терминала ( у нас было всего 1.5 часа на пересадку), с облегчением хлопнулись в очень удобные кресла иберийского аэробуса, перевели часы на 8 часов назад и подняли бокалы за удачу.
Перелет через океан, море полиции с собаками и тишина в аэропорту Боготы. Наши первые часы в южном полушарии, короткая беседа со служащим -
- Ну почему вы у нас не останавливаетесь? Приезжайте обязательно, у нас здесь тихо!
Мы его заверили, что в следующий раз обязательно..
Дальше усталость взяла свое и последний 4-х часовой отрезок пути мы проспали от взлета до посадки...
И вот 10 вечера (а дома уже 6 утра следующего дня), нас встречает шофер нашего хостеля, и через 15 минут, успев поменять доллары на соли в аэропортовском обменнике, мы заселяемся в хостель, договорившись что этот же шофер отвезет нас завтра в аэропорт, еще пару минут - затащили вещи в комнату и рухнули на кровать. Про то что завтра опять полет, а через 3 недели долгоиграющие авиапрыжки в 36 суммарных часов думать не хочется.
Спать..

3.6.2016 День второй - Лима - Пуэрто Мальдонадо - озеро Сандовал

Утром даже этот наш хостель выглядел более симпатично. Веселые зелененькие стены с психоделическими рисунками, ребята-рюкзачники с дредами явно с трудом открывают глаза, но уже улыбаются и приветствуют нас "Буэнос тардес" - наше первое доброе утро, первый чай мате кока, очень вкусные бананы и булочки с джемом на завтрак.
Гостиницу я выбирала по расстоянию - максимально близко к аэропорту. Называется PayPurix Hostel - Lima Airport. Интересно, что самим на улицу нам выйти не дали, хотя наш таксист уже подъехал. Консьерж выглянул в окошко закрытой двери, внимательно оглядел всю улицу, и только тогда открыл дверь. И это при в 7 утра, при полном солнечном свете. Похоже, не особо приятный район. Несмотря на близость к цели, мы надолго застреваем в пробке и приезжаем в аэропорт за час 20 до рейса. А там бардак, кошмар, хаос. Все рейсы - и международные, и внутренние нашей компании ЛАН в одну очередь, и она явно не на 5 минут. И даже не на час.
Ой ой. Прямо скажем, ой вей! Приходится принимать экстренные меры. Я пристаю к служащей ЛАН на входе и пользуясь своим незнанием испанского прошу помощи. Она мне на очередь, я ей на билет и время, она меня отсылает к другой, я повторяю снова, но с большей выразительностью, и киваю на предыдущую девушку. Вторая девушка подзывает первую, я опять машу распечаткой и ура! нас пропускают прямо к стойке и мы чекинимся без очереди! Леня даже не понял что произошло, и думал, что та очередь не для нас.
Результат конечно замечательный, но струхнуть я успела, и в следующий раз я конечно буду приезжать к рейсу хотя бы за 2 часа... Хоть рейс и внутренний, но это ж вам не Европа.
Наш рейс не прямой, самолет останавливается в Куско, большинство пассажиров выходит, а мы остаемся. Двери открыты, и я подхожу к трапу, любуюсь на Куско, окружающие его горы и с опаской вдыхаю прохладный воздух. Возле меня появляется стюарт и мы с ним болтаем, пока не появляются новые пассажиры и я снова усаживаюсь в кресло. Самолет снова разбегается и начинается наш последний короткий перелет. Всего 35 минут, но за это время я успеваю сделать кучу фотографий, хотя и не люблю снимать через окно. Сначала перед нами вырастают снежные вершины, блестят капли горных озер,







а минут через 10 картина меняется совершенно, под нами джунгли - ровное зеленое полотно, сверху не видно ни одного разрыва, ни одной прогалины. Становится ясно, как просто здесь заблудиться и как практически невозможно здесь что-то найти.



Еще через минут 10 появляется желтая лента, которая извивается как змея - река Рио Мадре де Диос, приток Амазонки. Над ней переливается всеми красками радуга.





Наш самолет садится, открывается дверь и бум! Каждого по голове как молотком бьет всеми своими 36 градусами и 85 процентами влажности тропическая жара.
Мы вроде тоже не с Сибири, но разве здесь можно жить? Да что там жить, дышать здесь чем? С такими мыслями мы бодро ползем по полю к беленькому сарайчику-зданию аэропорта. Пока Леня ждет наш багаж я выскакиваю крыльцо и просматриваю таблички у встречающих. Наших не видно, не имени, ни названия лоджа Сандовал или компании InkaNatura Travel, через которую мы и организовывали наше пребывание на Амазонке.

[SMarseleza1]

Спасибо, tasta! Очень интересно!

[Dvijok]

Жду продолжения

[tasta]

Неужели прокол?
Возле выхода под вывеской "Информация" стоит девушка. Вот на нее-то мы и нападем... В руках очередная распечатка
- А где тут у вас?
Девушка озадаченно утверждает, что офис Инканатура в Куско.
Замечательно! Но мы то здесь! Пара звонков, и выясняется что через 5 минут за нами приедут. Я только заскочила на минутку в туалет, и они уже появились, автобус, представитель фирмы и наш гид на эти три дня.
- Наш-наш?
Именно так, для вас двоих. В лодже кроме вас будут еще 9 человек, но у них другие программы и свои гиды.
Здорово! Но пока мы должны должны дождаться наших попутчиков, и на оставшееся время, чтобы не заскучали нас завозят в парк бабочек. Наш гид Джон остается с нами. Он ждет нас в кафе, пока мы заходим вовнутрь. Сколько здесь бабочек! И какие огромные!







Только поймать их в полете мне не удается, а когда они садятся, крылышки складывают.







Самые большие, синие, с удовольствием садятся мне на плечо и Лене на голову. Они крепко цепляются лапками за кожу и это не особо приятно, так что еле выдержав пока Леня настраивал фотоаппара,т я согнала фотомодель со своей руки.



Неожиданно начинается сильный дождь, как будто открыли кран на полную мощь. Мы прячемся под навес, бабочки тоже. Ладно, пойдем знакомится с нашим гидом, Джоном, и с перуанскими соками.
По парку проходила группа школьников с учителем, они с нами поздоровались, и я козырнула своими познаниями в испанском - Буэнос диас! - В ответ общий смех. Спросила у Джона, что не так.. - Все правильно, они просто не привыкли слышать речь с акцентом... Ну ладно, у меня в лексиконе и 50 слов не наберется, куда мне еще с акцентом бороться..







Дождь закончился, и я сделала еще пару кругов среди бабочек, пока не подъехал наш автобус. В нем оказалась группа из 8 человек с Новой Зеландии.
Нас подвезли к офису, где мы оставили свои вещи. В дорогу можно взять не больше 10 кг на человека. В стремлении сократить вес я перестаралась и оставила там батарейку для фотоаппарата. Big mistake, сама знаю, и ни на кого не свалишь...
Нам еще раз напоминают что с собой нужно взять солнцезащитный крем, средство от насекомых и фонарики. У кого нет, можно купить прямо здесь.
Ну вот все и готовы в дорогу, снова залезаем в автобус и отправляемся в порт.
Только когда мы оказались у реки, стоя на крутом обрыве и наблюдая за работой грузчиков и рыбаков, видя огромные связки бананов и узкие деревянные лодки, которые разгружались-нагружались, я окончательно осознала, что наш отпуск начался, и что мы сейчас удалимся от цивилизации, пусть всего на полдня пути, но все-таки. Ускорив шаг, я спустилась по крутой тропинке, и первая спрыгнула в лодку.







До нашего нового дома нам предстоит проехать на моторной лодке 2.5 часа, затем больше часа пешком через джунгли, и еще полчаса на весельной лодке до нашего лоджа. А пока наша поездка начинается с ланча. Еще при заказе поездки я заполнила огромную анкету, в которой помимо множества вопросов о наших интересах по джунглям (ботаника, животные, насекомые, птицы, фото, и т.д.), были вопросы о кулинарных предпочтениях, аллергии, диетах и т.д. Так что я уже знала, что повара в лодже попытаются как можно больше познакомить нас с местной кухней и что вместе с нами на лодке сейчас плывет вся наша еда на предстоящие два дня.
И вот теперь каждый из нас получает плетеную корзинку и в ней завернутое в платановый лист традиционное блюдо перуанский джунглей (сельвы) - чифа. Рис с яйцом, овощами и свининой - безумно вкусно, огромная порция и хотя мы уже здорово проголодались, съесть это просто нереально.





После еды мы рассматриваем проплывающие мимо нас деревни и лодки, и также знакомимся с нашими попутчиками. Они едут на Сандовал на 3 ночи в отличие от нас, и в отличие от нас это их последняя точка в поездке по Перу - дальше они отправятся в Чили.





Когда наша лодка причалила к берегу, мы расстались с нашими попутчиками и остались втроем - мы и Джон.
- Нам вот сюда - сказал он - Идите, я догоню.
Ему надо было зарегистрировать наш вход в национальный парк. И мы пошли. Одни в джунглях. WOW.







Мы не успели пройти и 5 минут, как в кустах что-то зашуршало и появилась спинка небольшого зверя. Кажется это был небольшой дикий кабачик.
Я вообще небольшой любитель животных и эта поездка была первой попыткой понять, что же заставляет в общем-то обеспеченных людей платить большие деньги и отазываться от таких привычных нам благ цивилизации, чтобы потеть и отмахиваться от мух и комаров где-то в богом забытых местах в джунглях Амазонки или саваннах Африки.
Уже на этом часовом хайке я поняла как была неправа, и никакие зоопарки, сафари и программы National Geographic не могут сравниться с ощущениями, что это ты гость в этом зверином - птичьем мире. И хоть я наверное сотни раз видела обезьян, и не только в зоопарках, но и на свободе, в джунглях все совсем по другому. И когда обезьяна прошлась по ветке прямо над моей головой, я была так счастлива, как будто выиграла в лотерею.



Чтобы увидеть это семейство обезьян-белок нам пришлось сойти с тропы и углубиться в лес. Джон прислушивался к разным звукам и мы вышли прямо на них. Дальше высоко на дереве спала обезьяна-ревун. Ее с трудом можо было рассмотреть, не то что сфоторафировать. Мы еще немного побродили по густому лесу, прежде чем вернуться на тропу.
Эта тропа - единственная, связывающая реку с озером Сандовал. По ней проходят все туристы, и однодневные, и направяющиеся в лодж на ночевку. После дождей и особенно во время дождя тропа становится трудно проходимой, и тогда здесь нужны высокие сапоги на крепкие ноги. Но сезон дождей уже закончился, и хотя большие лужи и непролазная грязь местами преграждали нам дорогу, но особо не задерживали. И вот мы снова увидели воду и маленькие лодки среди мангровых зарослей. Начинается последний отрезок нашего пути.







Наконец заросли раступаются и вот оно перед нами - озеро Сандовал.







To be continued ...

[tasta]

Сложно описать словами красоту этого места, да и зачем... Ощущение покоя, естественности, вечности... Тихие шлепки весла, приглушенные крики макао - длиннохвостых попугаев, стаями проносящихся высоко в небе, пальмы, обрамляющие со всех сторон водную гладь совершенного синего цвета, низко спустившееся солнце, придающее розоватый оттенок уже темнеющему лесу... Звуки постепенно стихают, джунгли готовятся к ночи. Примерно через полчаса мы причаливаем и по крутой лестнице начинаем подниматься к нашему лоджу. Прибыли.







Пока мы наслаждались приветственными напитками Джон рассказывал нам о местных правилах. За территорию лоджа выходить запрещено - пролетев над джунглями я уже не сомневалась в правильности этого запрета - вернуться домой в конце поездки хотелось больше чем почувствовать себя один на один с дикой природой.
Электричество в лодже было строго по часам, поэтому фонарики должны были стать обязательной частью наших вечерних костюмов, также как и аромат репеллентов. Вода в номере была постоянно, потолок отсутствовал, но где-то высоко вверху виднелась крыша из листьев. Над кроватью висела сетка, и вместо окна была сетка. Так что если вдруг под окном появился бы полярный медведь, я бы его обязательно не пропустила.
Шутка шуткой, а вот небольшие зверьки типа скунсов постоянно крутились на территории и обезьяны всегда были неподалеку, поджидая чтобы какой-нибудь растяпа оставил дверь открытой. Так что все сьестное предлагалось закрывать в специальный сейф от греха.
Обувь на территории лоджа также не допускалась, ее снимали перед входом.
Вот пожалуй и все правила.
Пока мы разбирали вещи и приводили себя в порядок, стемнело и пришло время нашей первой вечерней экскурсии по ночному лесу.
Джон уже ждал нас у дверей. К моему удивлению, мы не пошли ни к озеру, ни в глубь леса, а просто подошли к дереву в 5 шагах от главного входа. Джон посветил фонариком на большой куст типа фикуса - и там между листьями мы увидели огромного черного мохнатого тарантула. Он сидел не шелохнувшись, совершенно не озабоченый светом трех фонарей и камерой, которую Леня совал ему прямо в нос. Красавец. Ясное дело, желание погладить надо давить в себе как можно скорее.



Переходим к следующему дереву, фонарик скользит по стволу - и вот еще один, побольше.
- Как ты думаешь, он живой? - спрашивает Джон.
- он что думает, я рискну его потрогать, естественно живой ..
Не дождавшись ответа, Джон слегка подул на паука и тот рванул с места, исчезнув за долю секунды.
Переходим к следующему дереву, похожему на тоненькую березку...
- Только не трогайте руками - говорит Джон и легонько стукает по стволу палкой.
Откуда ни возьмись все дерево покрывается малюсенькими муравьями, ручейками бегущими вдоль ствола.
- Это дерево мучений. С давних времен в племенах с его помощью казнили преступников - достаточно оставить человека привязанным ко стволу на ночь - и на утро человека нет.





Дальше больше - на деревьях, между, на кустах, возле тропинки - ядовитое растение, или паук с паутиной, прочной как гитарная струна и даже звенящей си-бемоль, потом фонарик наводится на чащу и отражается в чьих то глазах... Я уже знаю, что здесь водится анаконда, но шансов с ней встретиться - как выиграть в лотерею. Впрочем лучше не надо. Да и глаза у нее явно будут ниже ... Это что-то типа капибары, тоже свинка. Не страшно.
А вот дальше на небольшом пятачке семья огромных пауков, Джон насчитал 10, я увидела 8, мне хватило. Пауки как во втором фильме про Гарри Потера. И заколдованной машины у нас нет... Идем дальше.
Я уже ничему не удивляюсь. Мы в кромешной темноте, впереди - фонарик Джона, сзади светит Леня, я шарю по соседним деревьям, пытаясь найти просвет и увидеть небо, и тут чуть не сталкиваюсь с Джоном.
Если бы он не остановил меня, я бы точно шагнула вправо и наступила бы на ... каймана. Он развалился у ручья в полутора шагах от меня.
- Не бойся, он не побежит вбок, только вперед-назад - шепчет Джон. Хочется ему верить.
И хотя сердце сжимается от страха, я нагло свечу ему фонариком прямо в глаза. Они сверкают, кайман не шевелится. Фотографировать его Леня не решился, а мне было не чем.
Примерно через час переполненные впечатлениями мы возвращаемся в лодж на ужин, а после него через полчаса выключается электричество и - спать.
Такой распорядок дня мне совершенно несвойственен, но здесь все шло совершенно естественно. В прогулках спать не хотелось, но только я переступала порог нашей комнаты, сразу же хотелось забраться под сетку на кровати. Мы постоянно ставили будильник чтобы не проспать либо сон либо встречу с Джоном.
Может быть это было из-за жары и влажности, может из-за накопленной усталости после тяжелого года, скорее и от того, и от другого.
Думаю, я бы выдержала еще один-два таких дня, не больше. Все-таки мы слишком привязаны и к нашим гаджетам, и к сумашедшему ритму и к современному миру.
Но эти три дня я обязательно повторю. Когда-нибудь. В другом месте.

[tasta]

День третий 4-6-2016 Sandoval lake

Миллионы лет назад это место было почти также изолировано от внешнего мира как и сейчас. Благодаря этой изоляции озеро Сандовал продолжает оставаться затеряным раем для любителей редких и необычных видов растений животных и птиц, которых мало где можно увидеть.
Здесь водится доисторическая рыба Paiche, вес которой достигает 100 кг. Несколько видов пираний, изредка счастливчикам удается увидеть очень редкого розового дельфина.
Конечно, за 3 дня нам не удалось увидеть редких представителей местной фауны типа анаконды или этого дельфина, но зато на одной из прогулок мы увидели большую семью гигантских выдр, (их длина доходит до 2 метров), Giant Otters или Pteronura brasiliensis. Эти животные - настоящие хозяева озера Сандовал, их еще называют речными волками.
Половина озера является строго заповедной зоной, куда заходят только рейнджеры и отдельные ученые по специальным разрешениям. Да и вообще количество туристов здесь очень мало. Часть приезжает днем, делает круг по озеру на пару часов, а затем здесь до следующего утра остаются с десяток местных жителей, неколько работников лоджа и рейнджеров.
Сам лодж, расположеный в нижней, ближайшей к Пуерто Мальдонадо, части национального резерва Тамбопата построен из экологичного красного дерева, сплавленного сюда по реке и притокам, а крыша здания покрыта листьями дерева Pamicho, непропускающими влагу.
Кстати, лодж построен лет 25 назад и сложенные тогда крыши до сих пор исправно выполняют свою работу. Лодж принадлежит группе из 5 семей местных жителей, потомственых сборщиков бразильских орехов. Кстати наш гид несколько лет проработал сборщиком этих орехов. Работа очень тяжелая, Джон продемонстрировал нам перед одной из экскурсий процесс "чистки" - минут 5 орудовал мачете, чтобы очистить плод, потом отсек крышечку и продемонстрировал скрывающиеся внутри орехи - их с десяток. И очистить каждый из них - тоже история. Много не сьешь, а то можно заработать расстройство желудка.
Сам орех Джон отдал нам, я провезла его через всю Перу, и хотя знала, что вывозить их нельзя, не могла выбросить, а потом "забыла" в сумке. Так что теперь он стоит у меня на столе, напоминая о днях проведенных на Амазонке.
В нашем лодже 25 номеров, т.е. максимум 50 человек может находится в пиковый сезон, включая гидов.
Как я уже говорила, вместе с нами здесь было 8 новозеландцев с гидом и еще один турист-одиночка, кажется из Германии с двумя гидами - местным из лоджа и еще одним перуанским, сопровождавшим его в поездке по стране (мы потом вместе с ними летели назад в Куско).
Как то совершенно естественно здесь у нас сложился очень простой распорядок дня, правда заметила это я только к концу пребывания. Мы жили также как и обитатели окружающего нас леса в одном режиме - сон, еда, охота ( в нашем случае за фотографиями и впечатлениями).
Утренняя прогулка по озеру, сон, завтрак, сон, прогулка по лесу, сон, обед, сон, прогулка, сон, ужин и т.д.

Еще накануне вечером мы с Джоном договорились встретиться в 6 утра на прогулку по озеру. Сначала он озвучил время как 5, но увидев как округлились мои глаза, добавил час. Как оказалось, этого не стоило делать. В 6 утра в джунглях уже совершенно светло и в отличие от нас, все давно проснулись. Мы выплываем на озеро на большом катамаране, это как маленькая пристань, на которой можно стоять и даже прохаживаться. Еще где-то час прошел, пока солнце поднялось из-за леса и началась жара. Но нам не удалось много чего увидеть.







Вдоль берегов было множество птиц - кормораны, похожие на удодов красавцы птицы-вонючки, орлы, стервятники, цапли, и т.д., опять очень вдалеке летали макао, в ветвях резвились обезьяны, в отдалении как какая-то коряга медленно проплыл по своим делам кайман. И все. Оттеров нигде не было. Не повезло. Лес вообще казался удивительно тихим.









Мы плавали около двух часов и вернулись к завтраку.
Дневная прогулка была посвящена в основном ботанике. Мы узнали много интересного и увидели многое из того, о чем слышали еще в школе. Увидели знаменитое хинное дерево, спасшее от лихорадки миллионы, кроме него еще бразильский орех, платан, служащий посудой местным жителям и иногда туристам (в его листьях еда лучше сохраняется), дерево, листьями которого покрыта крыша нашего лоджа, деревья и растения лекарственные и наоборот, ядовитые, деревья-паразиты, деревья-убийцы и деревья-спасители.
Любопытное дерево-путешественник, стройные и многочисленные ноги-корни которого переносят его на значительные растояния (кстати по ним можно определить направление его движения ) ...







Вот только грибов в джунглях маловато. Впрочем в этот день нам опять не везло на встречи с животными - если лес был тих утром, то днем он казался совсем вымершим, или вернее, дремлющим.
Правда одну семейку обезьян Джон все-таки разыскал и мы какое-то время за ними наблюдали. Конечно обидно, что не особо повезло, но к этому я была более-менее готова, все-таки удача она не у всех и не на все.







Кроме того Джон пообещал, что пока мы будем спать, он снова отправится на озеро на поиски оттеров, и если их найдет, тутже вернется за нами.
Дав себе слово быть готовой вскочить по первому стуку в дверь, я крепко заснула, проснувшись по будильнику - пора было снова отправляться на озеро.

[tasta]

Этот вечер оказался самым замечательным и удачным. На озеро мы выехали на маленьком каное - гребли Джон и еще один парнишка. Очевидно, Джон уже знал, что на противоположной стороне озера нас ждет сюрприз. К берегу мы подбирались очень медленно, а приблизившись, наши гребцы опустили весла и Джон знаками показал, что нужно соблюдать молчание. Я прислушалась, и услушала в кустах громкие звуки - что-то хрюкало, плескалось, и из-за кустов летели брызги воды. Медленно-медленно лодка подплыла за большую корягу и - вот они - похожие на фантастических животных, то ли лошади, то ли змеи - целая семья оттеров. Они резвились, бегали друг за другом наперегонки, замирали среди кустов, ныряли, кувыркались, а мы завороженно наблюдали.







Джон сказал, что если мы хотим посмотреть закат, нужно уплывать. Мы выплыли на середину озера, заняв лучшие места на начинающемся шоу. И оно оказалось просто захватывающим дух! Фотографии ну даже близко не передают красоты постоянно меняющегося света воды, неба и облаков.







А еще если добавить к этому, что из воды постоянно выскакивали какие-то рыбы - было очень много довольно крупных мотыльков, которые летали почти по поверхности, и все рыбье население озера вышло на ужин, так что все озеро было в расходящихся кругах.



Когда стемнело, батарейка в моей камере окончательно села, так что я просто наслаждалась видами, и когда совсем становилось невмоготу, фотографировала на телефон. Ночь - замечательное время наблюдения за кайманами. И несколько раз мы ловили фонариком их блестящие глаза среди прибрежных кустов. Да, не зря мне говорили, что купальник в этой поездке не понадобится! Эти кайманы были намного больше нашего вчерашнего знакомого - говорят встречаются экземпляры до 4 м длиной.
После ужина, договорившись с Джоном на утреннюю встречу в 5 ( ), мы вышли к берегу и долго любовались небом - такого количества звезд я никогда не видела, просто все усыпано, и небо совсем не похоже на привычное нам... Где-то здесь южный крест, только где...

[tasta]

День четвертый 5-6-2016 Sandoval lake - Cusco

И вот наступил наш последний день в джунглях. Начинается он очень рано - но мы сами на это согласились, так что винить некого - хочется увидеть как просыпается озеро Сандовал. За окном темнота, но на помощь приходят наши друзья фонарики - без них нам бы не спуститься к реке по крутым лестницам. Снова маленькое каное, и только Джон с нами в этот раз. Плывем в ту часть озера, где еще не были, подьезжаем прямо к башне рейнджеров. За ней - заповедная зона, дальше хода нет.





- Кайман, кайман! Снимай, снимай! - шиплю я Лене, тот щелкает. Джон усмехается - Это просто бревно!
Надо же, а так похоже!



С противоположного берега доносится шум - проснулись обезьяны, и мы направляемся туда. Берега озера очень высокие, и пальмы на берегу тоже, так что как бы близко мы не подплыли, увидеть их так близко, как вчера-позавчера в лесу, просто невозможно. Мы уже узнаем пролетающих над нами макао по их раздвоенным хвостам. К сожалению, близко их увидеть нам снова не удалось.
Подплываем к той коряге, где вчера резвилось семейство оттеров. Сегодня здесь тихо. Оттеры либо еще спят, либо перебрались в другой свой дом - их тут четыре, один из них вне нашей досягаемости, на заповедной территории. По дороге встречаем лодку с нашим немцем - они тоже ничего интересного не видели.
Светать начало уже довольно давно, а сейчас уже видно, что солнце встало, хотя над озером оно еще не поднялось,все еще скрыто толстым одеялом леса, и мы пока наслаждаемся утренней прохладой.
К сожалению и эта поездка подходит к концу, мы подплываем к нашей пристани, и тут нас ожидает сюрприз - небольшой стервятник расправляется со своим уловом прямо перед нашими глазами, не обращая на нас особого внимания, только слегка косит глазом, а когда мы причаливаем, всего лишь перебирается на противоположную сторону деревянного помоста.





Возвращаемся к себе, собираем вещи и идем на наш последний здесь завтрак. За время нашего здесь пребывания повар ни разу не повторился в своих блюдах. Даже соки каждый раз были разные. И всегда фрукты. Единственный, который мне не понравился был сок из киноа. Последний завтрак - почти американский. Панкейки с сиропом и омлет-болтушка.
Прощаемся с новозеландцами, кое-кому из них явно надоел этот "растительный" образ жизни и они с нетерпением ждут, чтобы оставшийся им день наконец-то закончился, и они наконец-то вернулись к цивилизации.
Сейчас нам достается каное побольше, и вместе с нами в него усаживается местная женщина. Лодки туристов - неплохая возможность облегчить себе дорогу к цивилизации.
Правда, нашей попутчицей она стала ненадолго. Не успели мы проплыть и пяти минут, как я заметила, что она явно что-то ищет... Как оказалось забыла телефон. Мы возвращаемся к берегу и высаживаем ее у маленького причала. А я думала, он заброшен, а оказывается, обитаем. Быстро отчаливаем, стараясь наверстать упущеное время. Последний раз проплываем по озеру, в надежде увидеть что-то интересное, вглядываемся в водную гладь и заросли на берегу. Поворачиваем, следуя изгибу озера и приближаясь к сплошной стене деревьев, наблюдаем как словно по мановению волшебной палочки, стена открывает перед нами проход - узкую протоку. Здесь лес словно заколдованный. Может если бы мы остались еще на один день, приехали бы сюда - явно здесь скрыто много чего интересного.
Но наше время здесь стремительно истекает и мы отправляемся уже по знакомому треку к выходу из парка. На мой взгляд, мы идем довольно быстро, но оказывается это совсем не так. Вскоре нас догоняет наш гребец-носильщик, наши сумки легкие и он очень быстро нас обгоняет, потом показывает в кустах на здоровую белку и после этого скрывается за поворотом. В конце пути нас догоняет и наша неудавшаяся попутчица. Маленькая, меньше 150, крепко сбитая, в джинсах и вьетнамках на босую ногу, она спортсменка-марафонка что-ли? Пока мы напрямую пересекали озеро она обежала его вокруг.
И вот мы уже у реки. Здесь нас догоняют и наш немец со своим гидом. Несколько минут наслаждаемся видами и наблюдаем за местной жизнью - после нашего лоджа здесь просто Чикаго какой-то!







Мы все рассаживаемся по лодкам, и как оказывается, наши лодки начинают гонку - кто первый придет в порт Пуерто Мальдонадо. Мы выходим с небольшим отрывом, но как сказал Джон, наша лодка деревяная, а потому более тяжелая, и у нас нет шансов. Так и произошло. Выйдя первыми, мы причалили последними. Короткий переезд в офис и воссоединение с нашим багажом. Прощание с Джоном и вот мы в последний раз проезжаем по улочкам Пуерто Мальдонадо. Ничем не примечательный городок, скорее деревня.
Аэропорт и перелет в 35 минут до Куско. Прощай, Амазония! Нет, пожалуй до свидания!

[АЛебедев]

Фотки классные!

[tasta]

Спасибо за комплимент. Мне как большому любителю этого дела, очень приятно. Правда фотографии начиная с заката уже не мои, а мужа. Вообще в эту поездку были проблемы с фотиком, а к концу он вообще сдох.

[tasta]

В аэропору мне удалось подзарядить фотик, так что возвращаюсь к своим фотографиям...

Итак, мы в Куско. За полчаса мы оказались как бы на другой планете. Температура упала с 35 до 22, влажность тоже снизилась до человечески приемлимой, это большая радость. Зато со 100 метров над уровнем моря мы переместились на 3400 и это уже немножко напрягает. Из самолета я выхожу с опаской, осторожно втягивая в себя воздух и медленно двигая ногами, стараясь не делать резких движений. Кажется меня слегка покачивает, но вроде ничего, легкие дышат, голова вроде не отваливается, ползем.
5 минут - полет нормальный, получаем багаж, медленно перемещаемся к выходу. Там нас ловит таксист, и тыкая мне в нос телефон с интернет страницей с "официальными ценами" на такси раскручивает нас на 35 солей до нашей гостиницы.
Занятая больше изучением состояния своего организма и мысленными докладами в Хьюстон типа
--- "10 минут полет нормальный, Huston, still waiting for problems", я соглашаюсь сразу.
Как оказалось, нормальная цена 15 солей. Ну это для нормальных людей, а не фраеров и паникеров.
А пока я хлопаюсь на сидение такси и любуюсь мелькающими мимо улицами. После Пуерто Мальдонадо в Куско нельзя не влюбиться, даже если вы и проезжаете не по центральным его улицам. Влюбиться я успела довольно быстро, ехали мы всего минут 10-15.
Наша гостиница Hospedaje Turistico Recoleta, выбранная по отзывам из Винского, сначала нам понравилась - домашний вид, интересный интерьер, типа городской посады, с зеленым двориком, лестницей и коридором, куда выходят двери комнат. Но вот комната мне не понравилась категорически - две узкие кровати и окно ... в коридор. На окне занавески, которые конечно, не дают заглянуть вовнутрь, но солнце, которое в это послеполуденное время светило еще ярко, заливало всю комнату, так что отдохнуть днем здесь вряд ли удастся. Туалет хоть и наш личный, но не внутри, а через небольшой холл. Ладно, мы здесь только на одну ночь, а потом постараемся в эту комнату не возвращаться.
Поскольку мы уже почти час на высоте, и никаких особых воздействий не наблюдается, решаем потихоньку двигать к центру.





Дорога очень простая, по улице Риколета минут 10-15, правда есть неприятный кусок - узкая улочка, с еще более узким тротуаром, где двоим не разминуться, и вот мы уже видим перед собой купол монастыря Святой Каталины.







На перекрестке стоит девушка регулировщик. Таких красоток еще поискать. И кто говорил что в Перу девушки некрасивые?



Впрочем здесь в Куско красиво все. А когда мы через еще пару минут оказываемся на главной площади Plaza de Armas, я объявляю Куско самым красивым из всех виденых мною городов Южной и Центральной Америк (правда я их еще не так много и видела, но топ 10 уже есть из чего составить).







Поохав и поахав на все стороны света мы решаем зайти в главный кафедрал. Если честно, на сегодняшний день я ничего не запланировала, думая что мы будем заняты страданиями от горной болезни. Но поскольку время освободилось, неплохо бы его занять чем то полезным а заодно и очень приятным.





Правда когда я озвучила Лене мои старые планы сегодня поболеть из-за высоты (он как правило не знает наших планов, так ему лучше спится), он почему-то решил им последовать и в соборе заявил, что ему что-то нехорошо и он лучше посидит. Так что я довольно долго бродила одна. Собор очень большой и очень красивый, испанцы не поскупились на золото и серебро, которое им досталось от инков практически бесплатно.
Как и почти везде в Перу в соборе запрещена фото и видео сьемка, так что я могу предоставить только словесные выражения восторга от грандиозности, роскоши всего сооружения, от изысканности и тонкости всей работы, от огромных колонн до самых мелких завитушек.
Кроме великолепных колонн, сводов, органа и других обычных церковных элементов, здесь были еще и платформы со статуями святых в одеяних, которым обзавидовались бы Ив Сен Лоран и Стелла Маккартни, также расшитые золотом, серебром, камнями. Причем на каждой платформе кроме основной фигуры были еще многочисленные ангелочки, и массовка.
Я выписывала круг за кругом, Леня потихоньку передвигался со скамейки на входе к скамейке на выходе.
Если честно, меня немного придавила вся эта грандиозность и в подвал смотреть захоронения я уже не полезла.
Теперь нам надо было бы где-то перекусить, так как солнце грозило уже вот-вот закатиться за горы, а мы после завтрака в джунглях ничего не ели.
Еще один кружок по Plaza de Armas с разглядыванием меню и витрин







и у нас есть победитель - La mes Desperas.
Мы устраиваемся в эркере на втором этаже, с видом на колоритную улочку, а можно было и на площадь. Ресторан достаточно интересный и недешевый, правда с бесплатным салат-баром. За ужин мы заплатили 100 солей на двоих без алкоголя. Я взяла мясо альпаки, а Леня - Lomo saltado - традиционное перуанское блюдо с кусочками антрекота замаринованого в уксусе, соевом соусе и специях. Лене стало намного лучше, похоже проблема была не в горняшке, а в отсутствии хорошего куска мяса.





Настроение улучшилось и появилось желание погулять. На улице после захода солнца сильно похолодало, и я замерзала в своем футере. Положение спас новый свитер из бейби-альпака. То что мое мое настроение подялось до отметки, когда уже хочется прыгать от восторга, можно уже и не добавлять.
Еще 2 из 101 моих фотографий после наверное десятого на сегодня круга по поразительно фотогеничной площади - и ночью она безумно хороша!





По дороге нам попался офис Perurail. В каком-то из отчетов промелькнула фраза о том, что билеты на Мачу Пичу надо подтвердить. Ни на сайте, ни в мейлах при заказе не говорилось ни о каком подтверждении, но раз мы были рядом и никуда не спешили, я решила заглянуть и спросить.
К моему глубокому удивлению, служащая подтвердила необходимость зарегистрировать интернет билеты и попросила номер заказа и паспорта. У меня ничего с собой не было, но к счастью, офис работал до 10 вечера и мы успели прогуляться к гостинице и назад и подтвердили наши билеты.
При этом мы получили практически те же распечатки, что я привезла с собой из дома. Так и не поняла, для чего нужна была эта регистрация, но в любом случае, теперь я чувствовала себя намного спокойнее.
По отзывам в сети район нашей гостиницы считается не очень благополучным, и кроме того в ней на выходе висел призыв после 9 вечера пользоваться такси добираясь из центра. Мы так и собирались сделать, возвращаясь домой, но передумали - хотя было уже далеко за 9, народу на улицах было много и мы спокойно дошли пешком.
Так закончился наш первый "высокий" вечер.

[tasta]

День пятый 6-6-2016 Cuzco - Chinchero - Moray - Salinas - Ollayantamba - Aguas Calientas

Я проснулась рано-рано. Потянулась прямо с кровати, отдернула занавеску - на подоконнике притаилась фигурка индейца, длинноносым силуэтом уткнувшегося прямо в стекло. Начинало светать. Гора напротив сверкала множеством огоньков как драгоценный камень. Сегодня мы едем на Мачу Пичу! С этой приятной мыслью и улыбкой я хлопнулась спать дальше, до звонка будильника. Впрочем, будильник прозвенел слишком скоро - в 9 утра нас внизу должен ждать Перси - наш гид на сегодня.
Так что включаем третью передачу (не забываем, высота) и "ялла, ялла - быстро-быстро" - душ, таблетки - (Лене от горняшки и малярии, мне только малярийную), собираем вещи в два рюкзака - это нам на 3 дня, остальное оставим в гостинице, и на завтрак. Здесь немножко расслабляемся - несколько столиков и барная стойка на балконе, все из дерева, очень уютно, по-домашнему, с видом на садик, потрясающий прохладный даже холодный воздух, яичница, бананы, булочки, джем, масло, кока чай и пару слов соседям - американская пара и студент из Южной Кореи - акклиматизируются перед треками. Я не завидую, просто вздыхаю - а мы без трека.
И вот уже 9, Перси нас встречает на новеньком микроавтобусе Hundai, и вперед, нас ждет Священная долина!
Но сначала надо выехать из Куско. Наша дорога петляет, поднимаясь все выше и выше в горы. Мы проезжаем через самые бедные районы Куско. Перси рассказывает, что в Куско живет половина населения области - полмиллиона из миллиона жителей, здесь самая высокая плотность населения. Большая часть населения занята в туризме, и поскольку спрос большой, особой безработицы нет.
Поскольку безработицы нет, кругом все строится, цены на туристические услуги очень высокие при низких ценах на жилье и еду, возикает вопрос, откуда бедность и почему кругом такая разруха, грязь, мусор ?
Выясняется очень интересная вещь - по завершению строительства счастливый домовладелец должен заплатить государству налог. Так вот почти никто это строительство не заканчивает. Заканчивают два этажа, на них обустраивают жилье и начинают третий - часть стены здесь и там, пара куч кирпичей и море строительного мусора. Вуаля! За что платить, начальник? Мы еще строимся ! И так по всей стране...
Поэтому Перу и ужасает иногда своими спальными районами. В деревнях гораздо лучше - там строят из .. грязи. Что может быть дешевле? и выглядит очень аутентично, по крайней мере туристы в восторге.
Выезжаем из города и тут же меняются и виды и цвета. Кругом пустынные просторы долины, обрамленной заснеженными горами и сверху придавленные низкими тяжелыми облаками.
Первая остановка с панорамным видом и тут же несколько торговок.







Снова в дорогу. Впереди белоснежный пик Салкантай. А мы сворачиваем с трассы в небольшой городок Чинчеро.







Чинчеро многие пропускают, я тоже не считаю его обязательным для посещения, хотя там есть и инкские руины, и сам он довольно приятный. Его хорошо посещать по пути, когда ты на машине и ни от кого не зависишь. Главная аттракция для гидов и групп - ткацкий центр, где тебе рассказывают и показывают как со спин животных на людские спины перекладывается слегка переработанная шерсть, избавляя последних при этом от сотни-другой зелененьких. Я конечно знала что это будет, но не возражала, полностью уверенная в своей стойкости и непоколебимости - я никогда не делаю покупки в начале путешествия, тем более когда вес багажа ограничен 10 кг на человека и небольшой емкостью почти заполненных рюкзаков. В этот раз все пошло наперекосяк, но я об этом совершенно не жалею.
Но начнем сначала. В центре мы оказались одни и Перси "сдал" нас молоденькой перуанке, которая провела нам экскурсию.
Но начала она не с шерсти, а с кукурузы и картофеля.





Поскольку мы уроженцы Белорусии, картошка для нас это больше чем хлеб. Но о существовании такого количества сортов, которое находилось здесь в одной корзинке, мы даже не подозревали. К слову сказать, не все типы картошки, что нам довелось попробовать за поездку, нам пришлись по вкусу, но как бы тут ни было, здесь есть из чего выбрать.
Ну и конечно кукуруза. Как оказалось, из черной кукурузы делают даже напитки, причем очень вкусные, называется chicha morada.
Дальше нам налили по чашечке чая из коки и наша гид начала свой рассказ об этапах превращения шерсти в высококачественные свитера и шапки. Даже для крашения ниток здесь используются натуральные ингредиенты - плоды растений, личинки жуков и т.д.











После такой экскурсии ясно было что надо что то купить, но когда мне озвучили цены, я забыла про все и пошла в разнос - для каждого из семьи по свитеру из альпаки, и еще шарфы, перчатки.. Словом, минус 100$ и плюс 5 кг к багажу.
Положа руку на сердце должна сказать, что это были лучшие цены и лучшая работа из всего что мы видели потом, ручная работа, качественная натуральная шерсть, так что я очень рекомендую, хотя как правило я категорически против посещения таких мест.
Взаимно довольные мы сфотографировались на память. Девушки даже вышли помахать вслед нашей машине.



Теперь я думаю ясно, что про красоты Чинчеро мне нечего сказать, я просто ничего не видела...

[iragra]

Очень интересный и познавательный отчет! Спасибо! Ваша информация на сайте самая свежая из Перу и я надеюсь ей воспользоваться. Жду с нетерпением продолжения! Я пару дней назад купила билеты на самолет в Лиму на нашу семью и вылетаем через 5 дней, то есть на всю подготовку ровно неделя. Я ничего кроме билетов пока не резервировала и вот лихорадочно собираю информацию. Как вы думаете это реально приехать и там на месте по ходу все покупать и резервировать?

[tasta]

За 5 дней я точно не закончу свой отчет, хотя и занимаюсь им сейчас вплотную - сижу дома на больничном и Перу вспоминается с таким удовольствием... Отвечу в вашей теме в маршрутах

[tasta]

Собственно с отьезда из Чинчеро и началась наша экскурсионная программа. Сначала мы едем на соляные разработки в Марас. Нас не удивить солью - на берегах морей сбор соли - частое явление, и удивительно красивое. Но здесь на высоте в 3000 метров, зажатой в узком ущелье - так далеко от океана, как такое может быть! Оказывается, когда-то здесь было океанское дно, и источник соленой воды - где-то глубоко в горах.
Первая остановка и вид сверху - ну как же красиво! Мы с трудом уговорили Перси остановиться, по сути на самом обрыве, и быстро делаем несколько снимков.





К моему удивлению, и здесь оказывается множество туристов. Бывшая "скрытая жемчужина" превращается в очень популярное место. Не так конечно, как на Мачу Пичу, который за год посещает около 1.5 миллионов человек, но сейчас здесь явно не меньше сотни на маленьком пятачке.
Сюда очень сложно добраться на общественном транспорте - по дороге мы видели отдельных туристов, очевидно с шоссе пешком под палящим солнцем спускающихся в эту долину. А им же еще потом подниматся! Страшно подумать - очень крутой подьем, узкая дорога по которой снуют машины, плюс высота больше 3000.
Спускаемся ко входу, оставляем машину на практически забитой парковке и заходим вовнутрь.
Эти пруды были созданы еще в 200-900 годах нашей эры, гораздо раньше империи инков, но и инки использовали их во всю. А сейчас около 3000 прудов, которые раскинулись перед нами принадлежат различным семьям из Мараса, зарабатывающим ма них также, как и их предки 1000 лет назад. На вид все очень просто - заливаешь соленой водой пруд и ждешь пока вода высохнет, а затем собираешь соль и отправляешь деньги в карман. Но все не так просто, и сколько пота надо чтобы дотащить тяжеленный мешок соли наверх, за который можно заработать сколько? Долларов 5? Цена на соль очень низка.





Если бы Перси не обратил наше внимание на тоненький ручеек, по сути канавку у края горы, мы бы не заметив, прошли мимо. А ведь именно он является источником и причиной всего что окружает нас вокруг. Я наклоняюсь, опускаю вниз руку - вода теплая и очень-очень соленая на вкус.





Переходя от пруда к пруду по местами тонкому глинистому перешейку надо быть очень внимательным. В одном месте я зазевавшись, чуть не грохнулась вниз. Это было бы совсем не смешно, упасть с высоты пусть даже в метр, на толстый слой соли.







Но все равно так и тянет подойти к самому обрыву и поймать луч солнца в застывающем пруду свидом на долину и заснеженные пики.





Перси приготовил нам сюрприз и заезжает в город соледобытчиков - Марас. Он совсем рядом, но туристов здесь нет. Это даже не город, а маленькая деревушка.







Перси остается на главной площади возле машины, а мы идем пройтись..







Именно так живут люди в перуанских андах, когда их не видит взгляд туристов - нет необходимости в сувенирных лавках, ресторанах и гостиницах. Палка обмотанная тряпками - здесь варят пиво. Грязевые домики и Иерусалимская улица - 15 минут проведенных здесь перенесли меня на другую планету, далекую от привычного ритма жизни.
На выезде из Мараса в полях работают люди. Как рассказывает Перси, здесь работают как в коммуне - сегодня все соседи приходят ко мне на поле помочь с работой, а завтра я пойду к ним. Женшина у обочины с трудом разогнулась, и увидев мой фотоаппарат улыбнулась и помахала мне рукой..





Кажется, я на другой планете...

[iragra]

ЗдОрово описано и фотографии супер! Так вот насмотришься и вроде узхе ехать никуда не надо

[tasta]

Еще один короткий переезд и мы в Морае. Здесь мы покупаем абонемент (boleto touristico по 130 солей на каждого), который нам пригодится еще сегодня в Олланте и через два дня, когда мы вернемся в Куско.
Сразу возле парковки за входом дорога обрывается, и мы стоим на краю огромной чаши, немного похожей на амфитеатр для великанов - это древние земледельческие террасы инков. Говорят, именно благодаря этому сооружению Перу может похвастаться таким обилием сортов картофеля, кукурузы и других сельхоз культур. Каждый круг или ряд зесь имеет высоту от полуметра до почти двух метров, высота этого сооружения около 150 метров (что соответствует высоте 50-и этажного небоскреба). На каждом уровне свой уровень влажности и температуры (перепад температур между верхней и нижней точками достигает 15 градусов).







Регулировалась также и подача воды - до сих пос сохранилась ирритационная система, а нижний ровень представляет собой горную ороду, хорошо впитывающую влагу, так что эта "лаборатория" при любом орошении или дождях никогда не превратилась бы в болото.
Говорят, сюда привозилась почва со всех районов Перу, включая прибрежные и пустынные. Высаживая одно и то же растение на разных уровнях, инки определяли, какое сочетание высоты-влажности-температуры-почвы дает лучший результат, и отправляли рекомендации по всей стране. Мы спускаемся вниз, в одом месте даже пользуемся старинными инкскими лестницами.
Страшно неудобно, непонятно, как по ним спускались/поднимались люди. Или инки были не такими низкорослыми как современные перуанцы?







Дальше чтобы попасть в Оллайтамбо мы выбрали настоящую горную тропу - узкая крутая дорога, на которой двум машинам можно разойтись только в специально отведенных местах. К счастью, за то время что мы ехали, нам не попалась ни одна машина. По словам Перси , эта дорога открыта только в сухой период - даже сейчас, хотя дожди уже давно прекратились, вдоль дороги видны огромные лужи. Трясло нас здесь нещадно, да и Перси молчал, сосредоточившись на дороге и крепко держа руль обеими руками. Зато вознаграждением за неудобства были умопомрачительные виды долины внизу и реки Урубамба.





Наконец мы спускаемся и даже на короткое время выезжаем на шоссе, набираем скорость чтобы вскоре ее снизить на вьезде в Оллантаймбу, или Олланту. Узкие улочки, старинная кладка инков - у нас еще будет время здесь погулять, а пока мы идем к крепости.
Это место иногда называют Храмовой горой и находящиеся на ней руины делятся на 3 части, сельскохозяйственный, жилой и священный кварталы.
Такое же примерно строение имели и другие инкские города, в частности МП и Писак. Сначала проходим через жилой, самый низкий. В Олланте встречаются строения в 2 и даже 3 этаже, что является очень большой редкостью в инкской застройке.
Городские дома построены из более простых материалов, мелких камней и грязевых кирпичей. Совсем не так строили верхнюю, храмовую часть крепости.





Крепость Олланты расположена на высоком холме, чтобы подняться на который надо преодолеть около 150 высоченных ступеней. Подьем тяжелый, особенно на высоте. На половине пути Леня уже хотел остаться, но мы останавливались, давая ему отдохнуть на каждом пролете, и все-таки поднялись все вместе. Крепость была построена инкским вождем Pachacútec между 1439 и 1471 AD и долгие годы оставалась неприступной.
Ни императорские войска, когда в крепости скрывался мятежный полководец, ни первая атака испанцев не сломили эту крепость. Младший брат Писаро погиб, пятаясь ее взять. Только сам Писаро, вернувшись с подкреплением сумел прорвать защиту и взять крепость. Тогдашний инка отступил в джунгли, оставив испанцев наслаждаться победой и завоеванным богатством.
Мы стоим на вершине, любуясь городом внизу и окружающими нас горами. На горе напротив четко виден силуэт человека. Как говорит Перси, одна из причин, почему высадившихся на берегу океана испанцев местные жители приняли за богов и не оказали сопротивления в том, что белокожих существах возникшие перед ними напомнили им этот профиль.





Когда мы стоим среди этих огромных отшлифованных камней, полуверя-полуневеря что это плоды человеческого труда, сложно представить себе что всего 140 человек победили миллионную армию. Да, время появления испанцев было не лучшим в инкской истории - только что закончилась гражданская война, длительный период засухи, голода и болезней. Но даже наличие конницы и огнестрельного оружия казалось не могло привести к таким трагическим последствиям.
Но все-таки привело. Куда исчезла эта великолепная цивилизация, оставив нам такое количество загадок, легенд и невероятных предположений. Чего стоит только версия об инопланетном вмечательстве в строительство крепостек Олланты, Мачу Пичу и Саксуюмана?





Но мне все-таки кажется, что это были люди. Обыкновенные люди, талантливые, изобретательные и очень яжело работающие. Отсюда с горы Перси показывает, где добывался камень для крепости, внизу еще валяются брошенные на полпути блоки. Спустить камни с горы может задачка трудоемкая, но разрешимая, а вот как переправить огромные глыбы через реку, а затем еще поднять на высоту, отшлифовать и собрать как пазл стены и ворота огромного дворца? Было бы желание, а решение найдется..
Расколоть камень поможет вода, перенести камень помогут сотни камней, отшлифовать камень поможет песок - надо только все расчитать. И результат будет восхищать потомков, особенно тех, кто поклоняется одному богу, имя которому - Гугл... И рождать будет в их умах версии одну бредовее другой...

[Vladimir1313]

Очень интересно, спасибо.

[iragra]

Но мне все-таки кажется, что это были люди. Обыкновенные люди, талантливые, изобретательные и очень яжело работающие. Отсюда с горы Перси показывает, где добывался камень для крепости, внизу еще валяются брошенные на полпути блоки. Спустить камни с горы может задачка трудоемкая, но разрешимая, а вот как переправить огромные глыбы через реку, а затем еще поднять на высоту, отшлифовать и собрать как пазл стены и ворота огромного дворца? Было бы желание, а решение найдется..

Расколоть камень поможет вода, перенести камень помогут сотни камней, отшлифовать камень поможет песок - надо только все расчитать. И результат будет восхищать потомков, особенно тех, кто поклоняется одному богу, имя которому - Гугл... И рождать будет в их умах версии одну бредовее другой...

Как хорошо сказано! И очень правильно верить в наши собственные силы людишек-муравьишек которые могут многое если только цель поставят.