Лима-Ика-Куско-Лима или краткое руководство по борьбе с собственными страхами и комплексами

[isihast]

Концентрические круги дополняет площадка-выступ, напоминающая сцену. Никакой информации о её назначении я не нашёл.

Все остатки настолько уходят в седину древности, что узнать ихнее предназначение не представляется возможным. Ровестники пирамид 100 тыс лет +. Когда был юным, читал в книгах Е. Блаватской о древности сих вещиц, а она узнала по манускриптам, хранящимся у браминов Индии. У них, как оказывается, все ходы записаны.

[_Macumba_]

Все остатки настолько уходят в седину древности, что узнать ихнее предназначение не представляется возможным.

Согласен с вами полностью. Кроме древности, понять суть построек мешают стереотипы и подход. Мы всё примеряем на свой лад, а древние строители, как мне кажется, мыслили совершенно иначе.

[_Macumba_]

17 сентября – Как научиться без запинки произносить «Оль-ян-тай-там-бо»

Ещё прошлым вечером мы провели ревизию всего нашего и так небольшого багажа, чтобы из двух рюкзачков отобрать всё самое нужное в один. Второй было решено оставить в Куско, где он будет дожидаться нашего возвращения с Мачу Пикчу – благо такая услуга предоставляется в каждом хостеле совершенно бесплатно, если вы планируете в него вернуться. Так что даже те туристы, кто в отличие от нас путешествуют с большими чемоданами, могут не беспокоиться на счёт временного хранения багажа.

После завтрака расплатились за жильё (здесь, в отличие от других отелей, деньги вперёд при заселении не просили), забросили свой рюкзачок в специальную комнату с вещами, которая закрывается на ключ, и пошли на остановку маршруток в Ольянтайтамбо. Название этого небольшого туристического городка представляло собой настоящий фонетический барьер для моей жены, круче чем «Гибралтар» или «бесперспективняк». Но уже к вечеру этого дня Натали научилась на одном дыхании произносить «Оль-ян-тай-там-бо» и сейчас расскажу, что этому способствовало.

По навигатору добрались до остановки маршруток, которая находится на улице Pavitos (примерные координаты 13°31'22.38"Ю 71°58'45.87"З). На этот раз наше коллективо представляло собой обычный легковой автомобиль. Стоимость проезда – около 15 солей с человека – мы разделили с парой говорящих на незнакомом нам языке туристов европейской внешности. Они ехали только до Чинчеро, так что большую часть пути машина была вся в нашем распоряжении. Часа через два мы уже были на месте. Вообще в этот день всё складывалось наилучшим образом. Так бывает… иногда с утра понимаешь, что «день не задался», а в этот вторник всё шло по плану, без спешки и проблем.

Древний город инков Ольянтайтамбо находится в 170 км на северо-запад от города Куско в долине реки Урубамба. По пути мы снова проехали посещённые вчера локации: перекрёсток на Морай и город Урубамба. Где-то читал, что название этого небольшого поселения с местного наречия кечуа переводится как «кладовая моего Бога» (хотя есть и другие варианты перевода). В городе и сегодня живут люди. В архитектуре строений можно заметить черты самых разных периодов истории, от доинкского до колониального.

Несмотря на то, что в хостел Mama Killa (ссылка https://sp.booking.com/hotel/pe/el-pueb ... aid=325219) мы прибыли намного раньше указанного в бронировании времени заселения, нам сразу же дали ключи от комнаты.



Жильё очень понравилось, и в отзыве на Booking поставил этому мини-отелю максимальный балл. Вроде бы ничего особенного: небольшая комната с кроватью, душ с горячей водой, шкафчик для одежды и багажа. Но всё такое аккуратное и уютное! Окно в комнате выходит во внутренний двор с лестницей, что гарантирует тишину ночью (если, конечно, постояльцы не буйные). А небольшое окошко на противоположной стене, рядом с ванной комнатой обращено прямо на террасы древнего города, куда мы как раз и собирались направиться.


Плюс ко всему, стоимость проживания в Mama Killa всего 19,55 долларов, и эта сумма включает завтрак (как мы заметили, это типично для Перу). Жаль, что нам предстояло провести в этом симпатичном городке только одну ночь. При наличии достаточного запаса свободного времени здесь можно было бы задержаться на 2..3 дня и хорошенько осмотреться. Интересно, что очень многие существующие и используемые поныне для различных целей здания построены на фундаменте бог знает какой древности.


Археологический комплекс Ольянты нависает над городом, так что найти его не сложно. Мимо рядов обязательного в таких местах сувенирного рынка (напомнило дьюти-фри в аэропорту) прошли к входу. Купленный ранее билет BTC включает посещение данной достопримечательности. Первое, что бросается в глаза сразу за входом, это гигантские террасы. Раза в два-три большие по высоте, чем виденные нами вчера в Писаке. Снизу они напоминают ступени лестницы для гигантов. Хотя… а почему «напоминают»? Может они таковыми и являлись в своё время?



Современная наука, не мудрствуя лукаво, называет каменные сооружения в Ольянтайтамбо «крепостью». И действительно, постройки использовались местным населением в оборонительных целях. Существует предание, что в 1536 г. на равнине под Ольянтайтамбо воины Манко Юпанки, укрывшиеся в «крепости», разгромили испанцев, затопив равнину. Они заранее вырыли каналы, благодаря которым можно было изменить направление реки. Все же «крепость» пала, когда испанцы, пустили в ход ответную хитрость: отрезали город от воды. Но разве этой байки достаточно для того, чтобы приписать авторство постройки инкам?

По сей день не установлено точно, кто именно воздвиг город, да и дата его основания затерялась в веках. Одна из «официальных» версий утверждает, что пришедшие в эти края Инки нашли поселение, их вождь Пачакутек присоединил комплекс к своей империи и повелел разрушить старые сооружения, а на их месте воздвигнуть новые. Город с прилегающими территориями стал владением императора.

Хочу отметить, что именно в Ольянтайтамбо можно увидеть самые удивительные образчики обработанных камней. Твёрдая вулканическая порода идеально отшлифована. Массивные детали имеют прямые углы, сложные вырезы и пазы, отверстия. У подножия комплекса археологи выставили каменные блоки, которые относятся неизвестно к какой части комплекса. Наличие этих «стройматериалов» официальная наука объясняет тем, что «крепость» не успели достроить. Альтернативщики же говорят, что это наоборот обломки очень древнего, доинкского сооружения. Что это за каменные детали? Для чего они предназначались, какова была задумка строителей, вложивших столько труда в обработку твёрдой глыбы? Нет ответов...




Большинство туристов сразу же поднимаются в верхнюю часть комплекса. У нас же было достаточно времени, чтобы не спеша пройтись по площадке у подножия, заглянув в закоулки, которые многие игнорируют. Ниже ссылка на видео, снятое возле скалы справа от входа.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nOUQ-KXhBKk&feature=share[/youtube]

Осмотрев всё, что можно, внизу, начали восхождение. Подъём очень крутой. К церемониальной части города ведёт узкая каменная лестница, по краям которой располагается каскад из 17-ти «сельскохозяйственных террас», окаймляющих холм. Преодолев очередную ступень, делали остановки, чтобы отдышаться и ещё раз удивиться монументальности сооружения.


Поднявшись на самый пик холма, посетителю открывается вид на прекрасно сохранившуюся заднюю стену загадочного сооружения, которому было дано имя «Храм Десяти Ниш». Такое название строение получило благодаря количеству углублений, выполненных в форме трапеций. Мегалитическая, полигональная кладка выполнена крупными монолитами, идеально подогнанными друг к другу. Стена обрывается всего в одном единственном месте, образуя так называемые «Незаконченные ворота», открывающие доступ в «Священную зону», которая усеяна гигантскими каменными обломками и блоками.

Забавно видеть следы, оставшиеся от попыток «реставрации» ворот инками. Эти кое-как сваленные камни видны на фото, сверху над перекладиной ворот. Кстати, А. Скляров предполагал, что когда-то храм имел вполне законченную конструкцию с передней стеной. Впрочем, здесь пересказывать содержание его фильма я не буду.




Очевидно, одним из наиболее интересных и загадочных объектов архитектурного комплекса Ольянтайтамбо является «Храм Солнца» с прилегающей к нему территорией. Само сооружение представляет собой некую прямоугольную платформу высотой в 2 человеческих роста, которая обнесена огромными блоками, сделанными из розового порфира (их вес достигает 30 — 50 тонн) с лицевой стороны, мегалитами поменьше с боковых сторон. Западная стена приблизительно втрое длинней восточной. Между блоков на всю длину вставлены гранитные клинья шириной 20-25 см. Огромные размеры и прямоугольная форма «храма Солнца» в Ольянтайтамбо выделяют его среди других сакральных мест с тем же названием. Более того, в инкской империи вообще нет подобных строений - везде храмы в честь Инти имеют полукруглую форму, а внутри частично обработанное скальное основание.


Как известно, любое непонятное древнее сооружение для историков тут же становится "храмом" или "сакральным местом". Так легче, так можно объяснить всё. А вот я лично, сколько не глядел, так и не увидел в этих глыбах "храма". Следы на фронтальной поверхности создали у меня ощущение, что кто-то пытался сбить первоначальный орнамент … или надписи на камне.


Вокруг "храма Солнца" в Ольянтайтамбо буквально разбросаны гигантские мегалиты, которые принято называть "уставшие камни". Официальная теория гласит, что свой храмовый комплекс Инки начали строить (или перестраивать) во время правления самого успешного правителя — императора Пачакутека. Однако большая часть строительных работ пришлась на годы правления его потомков, в эпоху которых произошло вторжение испанских захватчиков. Предположительно, испанцы помешали Инкам завершить начатое. Якобы, что было незакончено, то просто разрушалось.

Камни возле храма Солнца поражают своей массивностью. Приверженцы академической точки зрения возникновения Ольянтайтамбо предпринимали многократные попытки экспериментально продемонстрировать миру возможность транспортировки каменных глыб примитивными способами: при помощи канатов и круглых брёвен. Экспериментаторам это удалось лишь отчасти. Вес перемещаемых блоков составлял всего лишь несколько тонн, в то время как с более тяжёлыми камнями эксперимент провалился. Кроме того, поднять даже такой маленький блок наверх, куда мы с Наташей с трудом поднимались налегке, они так и не смогли.



Любопытно, что самая верхняя часть комплекса Ольянтайтамбо не таит в себе никаких загадок. Кладка здесь примитивная, из необработанных камней. Нечто подобное мы с Натали видели в прошлом году в римской крепости Гонио под Батуми. Если всего лишь предположить, что всемирный потоп или другая доисторическая катастрофа уничтожили всё, что когда-то было наверху, то «уставшие камни» логично превращаются в обломки этих построек. А потом, через тысячи лет, пришли инки, обнаружили святое место (как они говорят, "уака") и построили здесь свою крепость. При этом они пытались в меру своих сил имитировать архитектурные приёмы древней цивилизации (например, ниши). Однако получалось не очень...


С верхней точки комплекса Ольянтайтамбо открывается великолепный вид на сегодняшний городок. Отсюда же видны расположенные прямо у подножия комплекса обрабатываемые сельскохозяйственные поля. Как видите, для сбора урожая совершенно необязательно строить террасы.



На одном, самом видном месте кто-то из гидов видимо сам забил в камень это брёвнышко, чтобы иметь возможность иллюстрировать официальную технологию откалывания и дробления каменных глыб. Считается, что инки использовали для этих целей деревянные колышки, которые смачивались водой и, расширяясь, раскалывали камень. Брёвнышко явно свежее


На склонах гор вокруг Ольянтайтамбо предприимчивые Инки построили из неотёсанных камней несколько специальных зернохранилищ — «колька» (кечуа Qullqa). Они хорошо видны как с нижней площадки, так и с вершины. Добраться до них можно по специальной тропинке. На этой высоте с невысокой температурой и постоянно дующими сильными ветрами, зерно естественным образом отлично сохранялось. К тому же, хранилища были оборудованы эффективной системой вентиляции. По всей видимости, зерно засыпалось через окна, «смотрящие» на вершину холма, а высыпалось через окна напротив. С этой гипотезой я вполне согласен и нестыковок в ней не вижу.


В нижней части комплекса Ольянтайтамбо находится Храм воды и небольшой церемониальный фонтан, в котором якобы любили совершать омовения царствующие особы. Он функционирует и по сей день. Так здорово присесть на камешек у фонтана, прислушиваться к журчанию падающей воды и дать отдых уставшим ногам!



Неспешный осмотр всего комплекса занял у нас около трёх часов. Тем же, кто будет спешить, могу с уверенностью сказать, что при желании и достаточной физической подготовке оббежать ключевые достопримечательности города на горе можно за минут 40..50. Это вам не гигантский Писак!

На центральной площади присели за столик кафе, реклама на котором сообщала, что здесь подают горячий шоколад. Как известно, родиной шоколада считается Центральная и Южная Америка, а значит в Перу этому продукту просто необходимо уделить должное внимание. Неравнодушная к сладостям Натали мечтала о такой дегустации ещё до поездки. Обычную плитку шоколада мы уже покупали днём ранее, на сувенирном рынке Марас. А сегодня попробовали горячий шоколад с молоком. На донышке чашки остались небольшие кусочки нерастаявшего шоколада, то есть никакого обмана – это действительно шоколад, а не порошок какао! Цены на главной туристической площади Ольянтайтамбо, конечно, космические (7 солей за чашечку напитка), но мечта требует жертв.


И, раз уж пошла такая «гулянка», вечер решили посвятить национальным перуанским блюдам. Нет, жареную морскую свинку – куй – мы так и не попробовали, да и не собирались. Но севиче и писко-сур оценить было необходимо. Для этих целей выбрали один из самых «звёздных» ресторанов Ольянтайтамбо по рекомендациям ТрипАдвизора (хотя я весьма скептически отношусь к его рекомендациям). Название заведения уже не помню, на одном из углов центральной площади. Обслуживание и подача блюд были безупречными, а вот сами деликатесы не впечатлили. Севиче настолько пропитано соком лайма, что вкуса рыбы не чувствуется вообще. А писко-сур… ну самогонка, она и в Африке самогонка. Пускай и со специями и яичным белком, но вкус весьма характерный.


После ужина немного прогулялись по городку. Вот такую печку видели в одном из домов в Ольянтайтамбо.


Судя по всему, она используется как для отопления, так и для приготовления пищи. Газовые плиты в Перу редкость. Мы ни разу не видели привычных для наших деревень труб газоснабжения, и лишь несколько раз замечали газовые баллоны у хозяев. Местные готовят на гриле и на открытом огне, используя дрова. Поэтому улицы наполнены запахами дыма и вкусной еды. Прежде чем отправиться спать, зашли на рынок и купили фруктов. Багаж приятных впечатлений, накопленный в течение дня, сделал своё дело. Во-первых, нам очень хорошо спалось (особенно после шумной комнаты в Куско). А во-вторых, название городка – Оль-ян-тай-тамбо – более никаких сложностей с произношением не вызывало.

[_Macumba_]

18 сентября – горный серпантин и дорога через джунгли.

В этот день нам нужно было перебраться из Ольянтайтамбо в Агуас Кальентес, который с недавних пор зовётся просто Мачу Пикчу. Для этого нужно сначала доехать в посёлок Гидроэлектрика – ближайший к Мачу Пикчу населённый пункт, который связывает с остальным миром автомобильная дорога. Прямое транспортное сообщение между этими пунктами давно налажено, так что усложнять себе жизнь пересадками в посёлках Санта Мария - Санта Тереза я не вижу смысла. После завтрака выписываясь из отеля, я обратил внимание на рекламное объявление на ресепшене, предлагающее забронировать интересующий нас трансфер. Девушка у стойки сказала, что может продать нам билеты до Гидроэлектрики, но маршрутка отправляется в 9-00. Поскольку на часах было только около 7-30, я решил попытать счастья на центральной площади Ольянтайтамбо в надежде уехать пораньше. Сразу скажу, что попытка оказалась неудачной. Нам всё равно пришлось ждать эту же маршрутку, которая к тому же опоздала минут на 20. Однако пока мы этого ещё не знали, поэтому попрощались с гостеприимной хозяйкой Mama Killa и пошли к площади.

Тут жизнь уже кипела. Приезжали и уезжали маршрутки. Компании туристов обсуждали предстоящую дорогу, а местные пытались либо пригласить их в кафе на завтрак, либо продать чего-нибудь из многочисленных сувениров. Одним словом, всё как обычно. Билеты до Гидроэлектрики нам продала женщина, назвавшаяся «турагентом». Она объяснила, что уехать прямо сейчас не получится, нужно дождаться коллективо. Барышня сначала просила за билет 40 солей, но сразу же согласилась скинуть цену до 35 (такой же ценник мне называли и в отеле). Нас попросили оплатить полную стоимость, а взамен вручили клочок бумажки с написанными от руки данными и велели ждать. Такой порядок работы «турагентов» уже был знакомым для нас, поэтому я не беспокоился.

В ожидании транспорта мы грелись в лучах утреннего солнца и наблюдали за суетой на площади. Обратили внимание на толпу школьников, собравшихся на центральной площади Ольянтайтамбо - очевидно тоже приехали смотреть древние руины.


Во всей этой суматохе мы старались не упускать из виду нашего «турагента», хотя она и сказала, что нас заберут. Как я писал выше, фургончик приехал с опозданием. Хорошо хоть свободные места в нём были, хоть и на последнем ряду кресел. Остальные пассажиры ехали из Куско. Уселись и поехали. Вот так выглядел наш сегодняшний транспорт изнутри.


Едва мы покинули Ольянто, как дорога начала петлять в лучших традициях горного серпантина. Вот когда мы с благодарностью вспомнили насканского «тошнотика», закалившего наш организм. Мы перенесли бесконечные виражи без последствий. А вот для девушки, сидящей через одно кресло впереди нас, эта поездка превратилась в сущий ад. Уже на первых минутах её укачало. Молодой человек, спутник пострадавшей, поддерживал её, как мог… но чем тут поможешь? Разве что уже хорошо знакомыми нам кулёчками, которыми водитель заботливо запасся. Мы с сочувствием глядели на девочку – дорога предстояла долгая, как и её страдания.

Через часа два пути маршрутка сделала остановку около придорожного кафе. Народ с радостью высыпал наружу, чтобы размять ноги и воспользоваться бесплатным туалетом. Многие покупали напитки и закуски. Особым спросом пользовалась варёная кукуруза в комплекте с кусочками сыра. Почему-то кукурузу здесь называют «чокльо», а не «маис». Возможно, это на кечуа… Тем не менее, сыр звучит привычно для нас – кесо. Один большущий початок продают за три соля.


После небольшого перерыва поехали дальше. Когда у нас за спиной остался посёлок Санта Мария, асфальтированную дорогу сменила грунтовка. Местами она была настолько узкой, что из окна по левому борту виднелась лишь бездонная пропасть. Однако водитель чувствовал себя на этой дороге уверенно, ухитряясь даже разъехаться со встречным транспортом. Тем не менее, я не хотел бы оказаться на этой же тропинке в сезон дождей.

Около 14-00 прибыли в Гидроэлектрику. С удивлением обнаружили, что здесь полно народу. Как они сюда приехали? Мачу Пикчу известен среди туристов как «город, затерянный в облаках». Такой ореол таинственности и удалённости от мира сего может обмануть вас, пообещав уединённость от других людей. Однако же даже на пешеходном маршруте, который не считается основным (большинство добирается в Агуас Кальентес на дорогущем поезде), людей не меньше, чем в центре Кукско. Побыть здесь одному не получится, но зато уж точно не заблудишься.


Дальше до Агуас Кальентес нужно идти пешком. Удивительно, что министерство туризма Перу ещё не поставило шлагбаум на входе на эту тропу, чтобы брать деньги с желающих добраться к самой известной достопримечательности страны. Могу предположить, что вскоре этот «недостаток» будет устранён, но пока (на осень 2019 года) пешая прогулка по джунглям совершенно бесплатная. В начале пути предстоит подняться по достаточно крутому склону, но не нужно пугаться - это всего метров 100.


Сразу за подъёмом нужно перейти реку по большому металлическому мосту.


А далее тропа идёт вдоль железной дороги, где симпатичные поезда возят богатеньких туристов. Здесь местность ровная, идти было бы совсем легко, если бы не мешал крупный гравий, которым укрепляют рельсы. Рядом с нами шли профессиональные трекеры, с палками и большими рюкзаками. Видимо ребята серьёзно готовились. А моя дорогая супруга вышагивала по тропинке налегке, как по подиуму. Здорово, что её рюкзак остался в Куско!


Вскоре нас обогнал поезд. Он громко сигналит издалека, поэтому никакой опасности для пешеходов не представляет.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SR93zrcUs6o&feature=share[/youtube]

Дорога идёт через настоящие джунгли. Невероятно густые заросли по левую сторону от ЖД-линии напоминают о том, каким был путь к Мачу Пикчу до тех пор, как здесь появились туристы. Справа от тропы журчит река Урубамба. В это время года она здесь довольно мелкая, но ширина русла позволяет представить её мощь и силу в сезон дождей. Несколько раз железка пересекала ручьи-притоки, стекающие в реку. В этих местах нужно было идти по шпалам.




По поводу комаров. Нас действительно покусали какие-то насекомые. На комаров они не похожи, такая мелкая чёрная мошкара. От укуса на теле остаётся маленькая чёрная точечка. Сначала она не чешется и вообще никак не беспокоит. Но где-то через неделю, видимо, когда начинает заживать, начинает чесаться. Эта напасть окончательно сошла у меня с рук только по возвращению домой. Так что одежда с длинными рукавами и какие-то противомоскитные средства были бы не лишними. Но в любом случае боятся не стоит, укусы этой мошкары куда безопаснее наших комаров.

На полпути к месту назначения прямо на обочине железки построен шалаш-ресторан, обозначенный знаком Paradero. Здесь предлагают воду, пиво, фрукты и всё такое. Самое главное, что есть большие скамейки, на которых можно передохнуть.



Уже на последних километрах пути над горами образовалась тучка. Был гром и молнии. Натали испугалась, что мы попадём в грозу (наверное, вспомнила дождь в Барселоне). Это заставило её ещё сильнее ускорить шаг, так что я едва поспевал за своей любимой. К счастью, гроза прошла стороной.


И вот, наконец, где-то после 2,5 часов пути мы, следуя за другими туристами, свернули от железки направо, и вышли на финишную прямую.


Это ещё не Агуас Кальентес, но отсюда до него всего несколько минут хода. Здесь приходится идти по дороге, которую используют автобусы, следующие наверх к Мачу Пикчу и обратно. Завтра мы этим транспортом непременно воспользуемся, а сегодня он представлял нам постоянную помеху.

В городок мы пришли около 17-00. Даже раньше, чем я планировал. Хостел Wachuma B&B, где нам предстояло провести две ночи, пришлось поискать. Табличка у него неприметная и найти её среди вывесок магазинов и кафе не так просто. Пришлось даже обратиться за помощью к местному полицейскому. Агуас Кальентес сугубо туристический городок и цены тут соответствующие. Так двое суток проживания в простеньком хостеле обошлись в 80 долларов.

Рекомендовать этот хостел не стану. И даже не из-за цены (тут всё дорогое). Окна нашего номера выходили прямо на спортплощадку местной школы. Похоже, что оба вечера у детворы был смотр строя и песни. Они играли на барабанах и горнах, маршировали и выкрикивали речёвки. Все бы ничего, но это мероприятие продолжалось часов до 22. До этого времени, пока они не смолкнут, уснуть в номере просто нереально.



И в завершении описания этого дня сдам вам классное кафе в Кальентесе. Да, ресторанов там очень много, но все они рассчитаны на богатых туристов. Если вы не хотите отдавать за ужин на двоих сотню солей, найдите футбольное поле и сразу за ним поверните налево (ориентировочные координаты 13°09'21.7"S 72°31'22.7"W). Здесь находится классическая перуанская столовка Mi Casa economico, где предлагают хорошо знакомые нам комбо-обеды за 8 солей.

[Катран75]

В очередной раз спасибо за полезный отчет!
Координаты столовой в Агуасе по Гугл-картам совсем не похожи, но футбольное поле ищется легко, поэтому надеюсь, что мы найдем эту забегаловку.
....
Пардон, нашел!

[_Macumba_]

19 сентября – Мечта в облаках

Первый автобус на Мачу Пикчу отправляется в 5-30, когда на улице только начинает сереть. Да, мы старались попасть в затерянный город в числе первых, хотя сейчас у меня большие сомнения относительно целесообразности столь раннего выхода (особенно, если, в отличие от нас, вы не собираетесь взбираться на гору). Выходили из хостела в темноте, но в Агуас Кальентес уже кипела жизнь. Со всех сторон к остановке автобуса сходились сонные туристасы. Перешли реку по мосту и сразу же заметили «хвост» вытянувшейся по набережной очереди. Оставил Натали держать наше место, а сам побежал в соседний переулок за билетами на автобус. Стоимость не поменялась – 12 долларов с человека (или 24 за билет в обе стороны). Необходимо предъявить паспорт (в моём случае, мой и жены) и показать распечатку билетов на Мачу Пикчу. Можно конечно взбираться и спускаться пешком, но у нас впереди подъём на гору. Сами входные билеты мы приобрели онлайн, за несколько месяцев до поездки. Они включали восхождение на гору Монтанья и стоили 200 солей за один тикет. Выбрал именно Монтанью, а не Уайна Пикчу, по следующим причинам:

• как указано на официальном сайте, подъём на Монтанью легче, чем на Уайну (хотя и дольше).
• высота Монтаньи больше. Поэтому обзор с неё, на мой взгляд, интереснее
• наконец, с Монтаньи открывается вид на узнаваемую всеми Уайна

О выборе не жалею, правда сравнивать тоже не могу, поскольку побывал только на одной горе.

Пока ждали наш транспорт, вдоль очереди сновали сотрудники туристической службы, просили показать входные билеты и ставили какие-то штампики в автобусные. Не совсем понял, для чего это… возможно, чтобы в первых автобусах поехали только те, у кого вход в комплекс согласно билету в 6 утра. Как только начали курсировать бусы, очередь стала двигаться очень быстро. Мы уехали на третьем или четвёртом автобусе. В результате у входного контрольного пункта оказались ещё до того, как он открылся. Как и большинство наших попутчиков, сразу же направились к туалету (ибо за входом удобства отсутствуют). Очередь тут выстроилась почти такая же, как на автобус, особенно в женскую комнату. Но запас по времени был.

После пристроились к очереди на вход. В 6 часов начали запускать.


Попав на территорию комплекса сразу же необходимо преодолеть несколько крутых подъёмов, после чего вы окажитесь на террасах. Первый взгляд на Мачу Пикчу создаёт чувство нереальности всего происходящего, словно тысячу раз виденная на фото картинка вдруг, каким-то чудом, материализовалась перед глазами. За прошедшие дни мы видели много удивительных древних построек. Но город в облаках впечатляет, прежде всего, своей сохранностью. Кажется, что вот сейчас по его улицам потечёт поток жителей, над крышами домов начнут клубиться струйки дыма, а площади заполняться гомоном толпы. Хайрам Бингхем, открывший Мачу Пикчу для современников, писал: «По разнообразию его чар, по мощности его очарования, я не знаю никакого места в мире, которое может сравниваться с ним. Помимо громадных снежных пиков, вздымающихся выше облаков более чем на две мили; гигантских обрывов разноцветного гранита, поднимающихся отвесно вверх на тысячи футов над пенящейся, сверкающей и ревущей стремниной, это место обладает также поразительным контрастом орхидей, папоротников и деревьев, притягательной красотой роскошной растительности и таинственным очарованием джунглей. Неотразимо притягивают непрерывные сюрпризы в глубоком продуваемом ущелье, поворачивающемся и извивающемся мимо нависающих утёсов невероятной высоты.

Но главное – восторг от обнаружения тут и там под свисающими виноградными лозами или взгромоздившихся на вершину нависших скал массивных каменных сооружений прошлой расы; и попытки понять сбивающий с толку романтизм древних строителей, которые века назад нашли прибежище в области, которая кажется, специально предназначенной по своей природе быть святилищем притесняемых, местом, где они могли бы бесстрашно и терпеливо выражать свою страсть к стенам выдающейся красоты».

Да, мы застали тот момент, когда Мачу Пикчу ещё не кишел туристами, однако серая дымка делала пейзаж уж слишком мрачным. Возможно, профессиональный фотограф, вооружённый надлежащим комплектом аппаратуры, смог бы эффектно использовать и такое освещение. Но я не волшебник – я только учусь.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3gpYkAsQAGM&feature=share[/youtube]

К точке начала подъёма на Монтанью нужно прибыть строго с 7 до 8 утра – это время указано в билете. Как нам сказал охранник на входе, «в 12-00 гора закрывается», и, после шлагбаума в пустыне, меня такая формулировка ничуть не удивила. Найти само место входа не сложно, есть указатели. Здесь пришлось несколько минут подождать контроллера, потом записаться в специальный журнал, указав время входа. Возвращаясь назад, нужно сделать в этом же журнале отметку о выходе. И в путь! В начале тропы на обочине лежала заботливо оставленная предыдущими «альпинистами» деревянная палка. Я передал её Натали и, как она потом сказала мне, этот нехитрый инструмент очень помогал ей.


После спуска мы оставили "посох" на том же самом месте. Пользуйтесь!

Наверное, многие ждут от меня оценки сложности восхождения, чтобы примерить этот путь на себя. Скажем так, опасности дорога не представляет (по крайней мере, когда сухо и камни не скользкие). Даже на самых крутых участках есть «пятачки», позволяющие разойтись со спускающимися или пропустить обгоняющих. Но физических сил подъём отбирает немало. Тем не менее, бояться не стоит. Если ваша физическая подготовка хуже нашей, вы просто будете чаще отдыхать и придёте на вершину на полчаса или час позже.



Мы с самого начала решили не ставить рекорды скорости подъёма на Монтанью. Поэтому часто делали привалы, чтобы восстановить дыхание и дать ногам отдых. Кроме того, в такие минуты можно было любоваться окружающими пейзажами и природой. Даже колибри посчастливилось увидеть, жаль сфоткать её не успел. Правда первый час или около того весь обзор закрывала та самая дымка.


Небольшое видео, приведённое ниже, позволяет составить впечатление о темпе нашего подъёма и сложности пути.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5MhFNUZ1LMY&feature=share[/youtube]

Ближе к 10 утра из-за облаков стало робко проглядывать солнце. Только теперь мы смогли оценить, насколько высоко забрались, увидев где-то далеко-далеко внизу крошечные силуэты построек Мачу Пикчу.



Последние метры перед вершиной как всегда самые сложные. Те, кто обогнал нас в начале пути, уже начали спускаться с горы, и приходилось как-то делить узкую дорогу. Все спускающиеся обязательно подбадривали нас: "Аун покито" (ещё немножко). А я смеялся: пятью пролётами назад они тоже говорили покито.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QPpFnMMqy6Q&feature=share[/youtube]

Среди спускающихся мы заметили парня с девушкой из Питера. Ранее на одном из привалов снизу послышались непечатные выражения на русском в адрес крутизны горы. «О, наши!», - подумал я. Поприветствовал соотечественников (для меня всё СНГ – земляки). Обменялись стандартным «вы откуда?» и пожеланиями хорошего дня.

И вот мы на вершине! Монтанья покорена. Об этом сообщает соответствующий указатель. Подъём занял у нас около 2,5 часов.


Рядом с указателем организована беседка для уставших путников со скамейками для отдыха. Здесь мы слегка перекусили захваченными припасами и выпили водички. По другую сторону от указателя находится обзорная площадка с видом на Мачу Пикчу (к сожалению, облака всё ещё затуманивали вид).



В этот момент совершенно не хотелось думать о спуске вниз. И хотя спускаться тоже не просто, обратная дорога заняла у нас раза в два-три меньше времени, чем подъём. Пришло время поближе познакомиться с самим городом.

В 1911 году индейский мальчишка за 1 соль привёл к руинам МП упомянутого ранее американца Хайрама Бингхема. Тот вообще-то искал город Вилькабамбу - последний оплот инков, резиденцию императора в изгнании Амару Тупака. Скорее его интересовал даже не сам город, а сокровища древней империи. Вместо этого он нашёл Мачу Пикчу. Первооткрыватель не растерялся, а начал всячески раскручивать свою находку. Вся история затерянного города, все названия местных построек, храмов, домов, включая само название «Мачу Пикчу» ("старая гора") придуманы уже в наши дни. О нём нет никаких упоминаний в хрониках испанцев, которые его не нашли. На самом деле даже точно неизвестно, были ли тут инки вообще.

Мачу-Пикчу расположен в исключительно живописном месте. Лесистые горы, острые вершины, зелёные террасы, священная река внизу. Любой посёлок в таком антураже будет выглядеть очень завлекательно. А это не просто посёлок, это каменный город, висящий на перемычке между двумя горами (2400 м над ур. моря). Прибавьте к этому таинственность, которой он окружён: кто построил? когда? кто жил? куда все делись? Никаких внятных ответов. Согласно основной версии археологов, Мачу-Пикчу был построен под руководством великого инки Пачакутека в 1440 году, ещё до появления испанских конкистадоров. А жители города исчезли примерно, когда появились испанцы. Причин исчезновения жителей никто не знает. Город не был крупным, в нем проживало от 500 до 1000 человек. Якобы, Мачу-Пикчу служил одной из главных резиденций Пачакутека и его вельмож, поэтому в нем так много внимания уделено религиозному аспекту.

Парящий в дыме горного дыханья,
Ты принимаешь множество обличий,
Покинут, но благословлён веками,
Хранящий верность Солнцу - Мачу-Пикчу.





Хочу предупредить будущих посетителей достопримечательности. С каждым годом министерство туризма Перу всё сильнее «закручивает гайки», ограничивая доступ к Мачу Пикчу. С одной стороны их можно понять: даже «вечные» камни не устоят перед толпами туристов, а потерять курицу, несущую золотые яйца, ой как не хочется. Но с другой стороны, если посещение Мачу Пикчу будет напоминать поход в Мавзолей (строго по выделенной дорожке, шаг влево/шаг вправо - расстрел, не спешить и не останавливаться), то кто вообще будет платить за это такие деньги? Некоторые из заявленных ограничений на сентябрь 2019 года не выполняются (например, требование входа только с гидом), другие же действуют и причиняют боль туристам. Так оказалось, что проход к Храму Солнца и Интиуатане открыт всего несколько часов в день. В результате открытия храма нам пришлось дожидаться, а к Интиуатане мы вообще не попали (нужно было приходить с утра).

Храм Солнца или Торреон был крайне важен для инков. Ведь главный бог был Инти, бог солнца. Поэтому он построен с особой тщательностью, причём в самом его центре находится специально обтёсанная вершина скалы. Расположения окон выбрано не случайно: в день летнего солнцестояния на камне появляется полоса света. Это говорит о том, что храм мог служить как ритуальную роль, так и роль календаря. Вся эта версия, естественно, шита белыми нитками. Меня более всего заинтересовал стиль строительства, когда постройка вписывается в имеющийся рельеф местности и скал. Такое можно видеть в Мачу Пикчу сплошь и рядом. Внутрь храма не пускают даже в разрешённые часы. Можно сфотографировать его с обзорной площадки сверху или снаружи.



Прямо под Храмом Солнца находится «гробница правителя», высеченная в твёрдой скале. Предполагается, что эта камера представляет собой мавзолей. Вывод о том, что это место захоронения именно правителя сделан на основании того огромного объёма работы, который нужно было произвести, чтобы вырубить нишу. Никаких реальных подтверждений гипотезы (тел, мумий и т.д.) конечно же нет.

Скажу больше - автор этого утверждения совершенно не знаком с историей Тауантинсуйю. Инки не хоронили своих правителей. Они делали из них мумии, которые продолжали считаться "живыми". Мумия «жила» в своём, построенном при жизни, дворце, и следующий император был вынужден строить себе новый, участвовала в праздниках и разных мероприятиях. Гробниц правителей не было и быть не могло.



Гуляя по городу обратили внимание, что большинство построек Мачу Пикчу не вызывают вопросов относительно технологии (это конечно если не задаваться вопросом, зачем вообще потребовалось строить город в столь труднодоступном месте). И все же мне непонятно здесь очень многое. Например, уже опоминавшееся желание строителей максимально использовать рельеф местности. Или же отличия в качестве кладки буквально на одной постройке - снизу хорошая обработка, а сверху халтура (подобное мы видели в Писаке).



Время перевалило за далеко полдень. Вот тут-то солнце полностью вышло из-за облаков и начало жечь нас во всю силу. Укрывшись в тени построек возле Храма солнца, чтобы передохнуть, обнаружили вот такой удивительный артефакт. Выступ выполнен в цельном массиве скалы и окружён кладкой. Пока мы там отдыхали, проходящие мимо гиды рассказывали своим подопечным, что эту штуковину сделали для того, чтобы вставлять в неё факел. Почему-то никого из слушателей не смутил необходимый объем работы по удалению камня. Да и сто других способов закрепить факел придумать можно.


Перед поездкой в Перу мне казалось, что ламы и альпаки будут преследовать нас на каждом шагу в этом путешествии. Какой только живности мы ни встречали до сих пор: лошадей, овец, коров и даже ослов. Но ламу впервые увидели именно в Мачу Пикчу.


Белоснежная лама "напа". Перуанские индейцы считали её первым живым существом, которое вернулось на землю после того, как воды потопа – в который также верили здешние люди – повернули вспять. Напа по своему внешнему виду были столь же величавы, как и люди, которых они должны были символизировать.

Здесь они приручены и приучены к толпам туристов, совершенно их (то есть нас) не боятся и при хорошем расположении духа даже дают себя погладить.


Добрались до храмовой части комплекса. Как это ни странно, она находится в стороне от главного Храма Солнца. В состав это локации входят Храм трёх окон, о назначении которого учёные спорят до сих пор. Возможно, он символизировал бесконечность. По иным версиям, он говорил о происхождении инков и служил для поклонения предкам. А также Главный храм, расположенный в самом высоком месте города, к северу от множества зданий, образующих главную (ритуальную) площадь. Тщательно обработанные каменные блоки огромного размера, из которых построен главный храм, имеют более отполированную и линейную структуру, чем у других соседних строений. Именно поэтому храм и стал Главным. Якобы в нем проводились самые важные торжества и священные ритуалы, имеющие важнейшее духовное значение для города.



За храмами находится погребальный камень. Эта область на вершине комплекса в основном ровная, хотя гора продолжает подниматься. Этот огромный монолит напоминает какую-то платформу. Читал, что около него были найдены человеческие останки, давшие название этой громаде. Связь одного с другим далеко не очевидна. Сам Бингхэм полагал, что этот камень использовался как ритуальная плита, на которую укладывали умерших, чтобы они полежали на солнце перед мумификацией.


Ещё дальше лежит сакральный камень. Местные до сих пор ему поклоняются: то ли в шутку, то ли всерьёз.


Вопросу водоснабжения уделено немалое внимание в Мачу Пикчу. Ритуальные фонтаны также называют улицей фонтанов или лестницей фонтанов. Им приписывается духовная и священная ценность, как многим зданиям города Мачу-Пикчу. Бог воды Париакака был одним из самых почитаемых божеств инков. Всемогущий бог-создатель когда-то был соколом, прежде чем он превратился в человека. Фонтаны служили для ритуальных процедур поклонения Париакака. Вода для них поступала из многочисленных источников, расположенных в нескольких километрах от города, в горах. Была создана система сбора этого наиболее важного природного ресурса. В настоящее время вода из этих источников используется для снабжения Агуас Кальентес.


В завершении прогулки мы снова вернулись на террасы и сделали более яркие фото в более хорошем освещении. Я бы не сказал, что туристы их очень портят (это к вопросу необходимости приезжать рано утром).


В соответствующей ветке, посвящённой обсуждению посещения Мачу Пикчу, я читал о том, что туристы должны перемещаться по комплексу по маршрутам (на карте они обозначены разными цветами). Опасался, что осмотр превратиться в поход строем по строго выделенной тропинке. На самом деле всё совершенно не так. По городу можно гулять достаточно произвольно. Мы ходили кругами, поднимались и спускались, лишь в целом придерживаясь одного направления. Никто нас ни разу не окрикнул и не остановил.

Пошли на выход около 15-30. При желании можно было гулять ещё, но ноги требовали отдыха. Позабавила очередь на автобус. Она растянулась где-то на полкилометра! Мы шутили, что в поисках «хвоста» сейчас дойдём своим ходом до Агуас Кальентес. Думаю, ближе к вечеру она была бы ещё больше. Несмотря на беспрерывный поток автобусов, ждали своей очереди около получаса.

Посещение Мачу Пикчу было ключевым моментом в плане нашей поездки по Перу. И хотя впереди нас ещё ожидал осмотр Куско и Лимы, следовало признать, что путешествие подходит к своему завершению. От этого на душе стало немного грустно.

Печаль пошли заедать в уже упомянутую мной столовку в Агуас Кальентес.

[_Macumba_]

20 сентября – Замыкая круг

Этот день был посвящён обратной дороге в Куско. Поскольку мы возвращались по своим же следам, тем же самым маршрутом, описание будет кратким.

Проснулись около 6-30. Отведали бедненький завтрак, включённый в стоимость Wachuma B&B. На кухне познакомились с героиней хостела – кошкой – развлекающей гостей (о значимости этой персоны говорили её фотографии, развешанные на стене). Около 7 утра неспешно покинули Агуас Кальентес. Вот прощальный взгляд на город:


Ночью был небольшой дождь, его следы в виде луж на обочине дороги ещё не успели окончательно просохнуть. Утром тропа вдоль железки была практически безлюдной. За два с половиной часа пути мы встретили только лишь одного местного дядечку и уже на подходе к Гидроэлектрике несколько групп первых туристов. Очевидно, большинство посетителей Мачу Пикчу предпочли уехать назад на вечернем поезде, несмотря на космический ценник на билет. Тут уж решайте сами, что для вас важнее: время или деньги.

В отсутствии людей джунгли принадлежат их родным обитателям.


Вообще здесь просто рай для любителей дикой природы и диковинных, экзотических птиц. Мы их всю дорогу замечали. Лучше любого зоопарка, только сфотографировать трудно.

И ещё несколько забавных фоток, сделанных в конце пути из Агуас Кальентес в Гидроэлектрику.




К 10-30 или 11, добравшись до той точки, где два дня назад нас высадила маршрутка, заметили группу местных и парочку туристов. Собственно водители сами нас начали подзывать, как только мы к ним приблизились, спрашивая: «Куско?». За моим утвердительным ответом последовал короткий торг - 50 солес пор персон. Но, 40 солес. Ок. Перуанцы на редкость сговорчивые! И вот мы уже мчим по горному серпантину на заднем сидении легкового автомобиля. Нашими попутчиками оказалась пара из Колумбии. Естественно, они свободно говорили на испанском и всю дорогу расспрашивали водителя о достопримечательностях Перу. Хотя я понимал около 70-80% из их беседы и мог бы тоже многое рассказать по теме, сам поддержать её не решился.

Легковушка куда комфортнее и резвее маршрутки, но, к сожалению, водитель довёз нас только до посёлка Санта Мария. Здесь нас попросили пересесть в хорошо знакомый фургон на 10..12 пассажиров. Пришлось подождать около получаса, пока все места не оказались заняты. На этом транспорте ехали до Куско без пересадок. На полпути снова была небольшая остановка для отдыха.

В Куско прибыли около 16-30. Снова заселились в Hostal Tayta Wasi, на этот раз в тихую комнату с окном во двор. Забрали назад наш рюкзак в целости и сохранности. Оставшееся время посвятили небольшой прогулке по городу.

[_Macumba_]

21 сентября – Сытый сокол Куско

Этот субботний день был посвящён осмотру окраин Куско, до которых можно добраться без использования общественного транспорта. Главной такой достопримечательностью, безусловно, является крепость Саксайуаман. А в пешей доступности от неё находится комплекс Кенко, крепость Пука-Пукара и «загородная резиденция императора» Тамбочай. Вход во все перечисленные объекты включён в комплексный билет BTC.

В столице империи Инков мы уже очень хорошо ориентировались и чувствовали себя, как дома. Тем не менее, чтобы преодолеть лабиринт улочек старого города и выйти к крепости, пришлось воспользоваться навигатором. Несколько слов о местных жителях. Женщины среднего и преклонного возраста реально ходят вот в таких нарядах.



Нет, это не туристический аттракцион, не какой-то этнический фестиваль или проплаченные актёры. Это их нормальная жизнь, и повседневная одежда.

Улицы исторической части Куско поражают наповал с первого взгляда. Здесь за каждым углом прячется достопримечательность, для осмотра которой не нужно покупать билет. Многие здания построены на старом фундаменте, которому неизвестно сколько лет. Другие же сложены испанцами из камней, найденных в окрестностях. Поэтому до сих пор постройки поражают совершенством полигональной кладки и обработкой монолитов, украшенных странным орнаментом.




С инкской кладкой органично соседствуют аккуратные балкончики и патио в испанском стиле. Игнорируя окрики навигатора, мы постоянно отклонялись от прямого пути, чтобы заглянуть в очередной симпатичный переулочек и сделать фото.




Итак, Саксайуаман, что в переводе с языка кечуа означает «сытый сокол». Каким-то загадочным образом он был построен из плотно пригнанных, громадных каменных блоков, которые не могли бы сдвинуть с места самые современные машины. Индейцы же, якобы, не только вручную доставили на вершину холма эти гигантские валуны весом более 350 тонн, но, как мы можем видеть ещё и ныне, возвели из них три «оборонительных» вала в виде зигзагообразных стен. Не зная ни тачки, ни какого-либо другого транспортного средства, они создали это гигантское творение голыми руками. Ни один учёный ум сегодня не в состоянии точно описать, как же они строили крепость.



Все виденные мной описания и фотографии не передают масштабности этой постройки. Только оказавшись рядом с камнями, величиной с трёхэтажный дом, понимаешь смехотворность научных версий о первобытных технологиях транспортировки этих громадин. Видимо господа академики ни разу в жизни не разгружали даже машину с мешками цемента. Альтернативные историки отрицают предназначение сооружения, как крепости, и отмечают, что несоответствие между версией академической науки и реальными фактами в Саксайуаман очень велико.



В хрониках Гарсиласо де Ла Вега лишь пересказывает своими словами местные легенды о Саксайуамане: «…эти три стены возведены как будто волшебством, созданы демонами, а не людьми – такое множество в них камней, и так они огромны… Невозможно поверить, что эти камни вырублены в каменоломнях, так как у индейцев не было ни железных, ни стальных инструментов, чтобы извлечь и обтесать их».


Циклопическую кладку можно наблюдать в Египте (90 тонн), Ливане – основание храма Юпитера в Баальбеке (800 тонн), Израиле – основание храма в Иерусалиме (400 тонн) и ещё во многих местах мира. Но циклопическо-полигональная кладка таких размеров есть только в Саксайуамане. Огромные блоки из серого известняка образуют полигональную кладку с точной подгонкой друг к другу без какого-либо раствора.


Сразу за входом местная барышня предложила сфотографироваться с малышом альпаки. Такой аттракцион для туристов мы встречали на каждой достопримечательности в этот день. Естественно, это не бесплатно (уже не помню точно, три или четыре соля). Но Натали не могла пройти мимо такой милоты.


За тремя ярусами мощных стен находится небольшой холм, на котором остались руины от нескольких сооружений. Они были обнаружены в ходе археологических раскопок в начале 30-х годов ХХ века, когда были найдены основания башен, упомянутых в хрониках Гарсиласо де Ла Вега. От главной башни под названием Мойок-Марка, осталось три концентрических кольца, которые, как полагают историки, были основанием её трёх ярусов или уровней. Первоначальная высота башни, внешний вид и предназначение неизвестны. По одной из версий, это была водонапорная башня, по другой — «солнечные часы». Раскопки на вершине холма продолжаются до сих пор.

Найденные в ходе раскопок "детали" башни выставлены на всеобщее обозрение. К сожалению, ясности они не добавляют.


Достоверно известен диаметр основания главной башни «Мойок-Марка» (кечуа «Круглая крепость») - 22 метра, поскольку фундамент в виде 3-х концентрических колец сохранился и поныне. Как фантазируют историки, эта башня со стенами, покрытыми золотыми и серебряными изображениями животных, птиц и растений в натуральную величину, принадлежала Верховному Инке и его окружению. В ней имелась большая цистерна, к которой по подземным водотокам подводилась чистая вода из дальнего источника (Инки хранили в тайне, как она сюда доставлялась).

Фундамент башни наиболее впечатляюще выглядит с высоты. Я, естественно, не мог сделать такое фото - ниже то, что получилось с уровня земли. Снимки с воздуха есть в Интернете.


Тем временем, погода решила испытать нас на прочность дождём. Вообще это был единственный день нашего пребывания в Куско, когда вместо солнечного неба над нами нависали облака. Дождик был небольшой и кратковременный. Мы легко спасались от него с помощью капюшонов куртки. Но он принёс неприятную прохладу. Нужно было двигаться, чтобы не замерзнуть.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i_-5iL2FJ2c&feature=share[/youtube]

Покинули стены Саксайуамана и перебрались на другую сторону площади, которая и в наши дни используется для празднования Инти Райми (Праздник Солнца) 24 июня каждого года.

По другую сторону от стен Саксайуамана находится объект, называемый родадеро. Эрих фон Дэникен в своей книге «Послания и знаки из Космоса» так описал это место: «…На расстоянии нескольких сот метров от укреплений Саксайуамана, на склоне горы покоится загадочное каменное «чудище» — тщательно обработанная цельная глыба величиной с 5-этажный дом. На ней имеются ступени и странные углубления, все поверхности испещрены причудливыми фигурами, спиралями и отверстиями. Кроме того, глыба «стоит на голове», т. е. ступени ведут сверху вниз; углубления, напоминающие кресла, словно парят в пространстве. Даже если эта громадина была высечена, перемещена и обработана руками человека, то в каких целях? И какая титаническая сила опрокинула ее?»




Рядом с родадеро располагается Коча-Чинканас – стадион, амфитеатр или бассейн? Для чего предназначен этот огромный колодец, никто не знает. Упомянутый мною ранее Скляров считал, что это воронка от взрыва. Мне же углубление напомнило террасы Морай, у которых мы были несколько дней назад.


И ещё одно знаковое место в этой части Саксайуамана - так называемый трон Инки (на первом фото). Доступ к нему закрыт, можно снять только с расстояния. Зато рядом есть два трона поменьше, и мы не упустили шанс ими воспользоваться.



Немного погуляли по территории, относящейся к Саксайуаману. Видели множество скал, изрезанных как большой ломоть масла острым ножом. Специально искал следы углублений для тех самых деревянных колышков, которыми якобы раскалывали скалу. Нет их там. После этого вышли на дорогу, спустившись со слона от Коча-Чинканас.

В одном километре от Саксайуамана находится исторический памятник Кенко. Он построен, точнее, высечен в известняковой скале в форме полукруглого амфитеатра и представляет собой комплекс из 4-х Храмов, компактно расположенных на пологом горном склоне. Вся поверхность скалы изрезана ступенями, нишами, углублениями, многочисленными лабиринтообразными подземными галереями и небольшими зигзагообразными каналами, которые располагаются хаотично, безо всякой видимой логики. Комплекс условно подразделяется на 2 археологических участка: Эль-Гранде (основной) и Эль-Чико (сюда даже билеты не нужны). Начали осмотр с основного, который Гранде.

Перед храмом Кенко Гранде, в самом центре «амфитеатра» на отдельной площадке расположен прямоугольный пьедестал, на который водружен огромный необработанный монолит высотой 6 метров, так называемый «Камень Пумы». Хотя, сидящую пуму он, конечно, напоминает весьма и весьма отдалённо и снять его целиком затруднительно – тесно там. Внутри тела скалы Кенко Гранде проходит насквозь расселина, возможно естественного происхождения. А внутри неё уже поработал человек. Здесь есть то, что можно назвать троном или алтарем или нишей в стене. Предполагается, что этот памятник служил своего рода скальным храмом. Официальная наука соотносит его с культом Пача Мамы (Матери Земли). Но это не утверждение, а лишь одно из предположений.



Метрах в 200 от Кенко Гранде расположен Кенко Чико, который почти не посещают туристы. А он по-своему очень примечателен. Во-первых, это возможно единственный скальный храм, имеющий кладку из циклопических блоков. Кладка эта аналогична той, что в Саксайуамане. Зачем она была сделана? Ведь не для того же, чтобы удержать от разрушения или оползания саму скалу или холм. Глупо предполагать, что это было сделано в оборонительных целях. Как тогда быть с Кенко Гранде, открытым со всех сторон. А ведь эти монолитные блоки достигают в высоту 3-х метров!



На вершине холма снова множество причудливо изрезанных камней. Зачем??
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=goE65jB5oC4&feature=share[/youtube]

И для кого была сделана эта лестница, начинающаяся на высоте двух человеческих ростов?


Следующим объектом для просмотра должна была стать крепость Пука-Пукара. От Кенко до неё около 3 км. При желании можно подъехать на любом попутном автобусе или взять такси. Но мы решили пройти это расстояние пешком по едва заметной тропинке, вьющейся в стороне от трассы (в навигаторе MAPS.ME она есть). Наградой за этот подвиг стали прекрасные виды, ведь окраины Куско очень живописны! Если бы у нас была возможность задержаться в городе на неделю или две, мы бы наверняка облазили все интересные, нетуристические места, которые тут встречаются на каждом шагу.



Когда тропа и автомобильная дорога наконец встретились, на их пересечении оказалась образцово-показательная ферма, где разводят альпак. Большие автобусы с туристами специально делают тут остановку, чтобы все желающие смогли сфотографировать этих няшных животных. Мы, естественно, тоже не упустили свой шанс.



Пука-Пукара (буквально «Красная крепость»). Стратегическое сооружение расположено на высоте 3700 метров. Оно состоит из массивных стен, террас, лестниц, акведуков и дозорных площадок. Этот объект является идеальным примером того, как именно должны выглядеть постройки инков. Ничего загадочного в нем нет. Камни не очень большого размера, обработаны некачественно. Сделана попытка имитировать полигональную кладку, но между камнями большие зазоры.


Место для возведения опорно-наблюдательного пункта выбрано весьма удачно – отсюда как на ладони виден весь проход в долину и отлично просматривается вокруг на много километров. Считается, что Пука-Пукара являлась частью оборонительного комплекса Куско, с одной из высоких башен которого Инки подавали сигналы тревоги в случае приближения врагов к столице империи. Сигналы об опасности передавались в Саксайуаман — место дислокации гарнизона и храмовый комплекс на окраине Куско.

Несомненно, главным украшением древней крепости являются массивные ворота. Стены крепости выглядят неровными, они почему-то сужаются кверху. По-видимому, это не ошибка строителей, а точно выверенная конструкция. Часть стены напоминает древнюю кладку и выглядит, как мини-копия сооружения Саксайуамана, где небольшие расплавленные камни были вставлены в стенку. Есть там и более поздняя кладка, которая наталкивает на мысли о том, что Инки не сами строили приписываемые им объекты, а достраивали в меру своих навыков и способностей, имея перед собой превосходный оригинал.


И последняя достопримечательность на этот день – Тамбомачай – находится буквально через дорогу от крепости. Этот небольшой комплекс называют «загородной резиденцией» инкских правителей. Он же «храм воды», он же «купальня инков». Ключевую роль в нём играют подземные источники. Индейцы до сих пор верят, что местная вода приносит молодость и богатство. Тамбомачай представляет собой не очень большое сооружение, но и здесь можно увидеть знаменитую полигональную кладку. Также на территории комплекса есть сувенирный рынок.



К вечеру погода наладилась, и когда мы покидали Тамбочай (было около 16-30) из-за облаков временами проглядывало солнце. Обратный путь решили проделать на автобусе. Остановка на трассе, прямо у входа в комплекс. Ждали недолго, минут 15. Стоимость проезда до Куско около 1,5 солей за один билет.

[isihast]

В завершении прогулки мы снова вернулись на террасы и сделали более яркие фото в более хорошем освещении.

Самое главное, что фото получилось, как у всех. С этой точки, не меньше миллиона людей сделали снимки. Боже упаси, я вас не упрекаю. Мне очень все нравится, нужно дрон брать в следующий раз, будут другие ракурсы.

[_Macumba_]

Самое главное, что фото получилось, как у всех. С этой точки, не меньше миллиона людей сделали снимки.

Снимков очень много и разных. Ещё полгода, наверное, буду доводить их до ума и сортировать. Но этот ракурс, действительно, самый узнаваемый. Поэтому и выбрал его для отчета.

нужно дрон брать в следующий раз, будут другие ракурсы.

Честно говоря, не видел ни одного дрона над Мачу Пикчу. Мне кажется, их запуск там запрещен. Вот над соляными ваннами Марас кто-то запускал птичку. Но в любом случае это не наш вариант: нормальный дрон это целый дополнительный рюкзак, а у нас только ручная кладь. Так что буду ждать видео с воздуха от моих уважаемых читателей.

[Icewine29]

Представляю, если все желающие запустят дрон над Мачу Пикчу, только для того, чтобы сделать очередную "уникальную" фотографию... Эх, люди
Спасибо за такой интересный и подробный отчет. Тоже до сих пор говорим про полигональную кладку итд

[isihast]

Но этот ракурс, действительно, самый узнаваемый

Отчет супер гуд, я это и имел в виду, про именно это фото и высказался. Все другие фото прекрасны и манят в путь. Ждем продолжения банкета.

Тоже до сих пор говорим про полигональную кладку итд

Пластилиновая кладка, есть версии и подтверждение, что камни размягчали жидкостью, которую делали из растений. Читал, есть птичка в Латинской америке, она делает дупла в скалах потирая скалу листьями этого растения, а потом долбит камень и все получается. Еще был случай, в захоронении нашли сосуд и уронили на скалу, жидкость начала пениться и превратила камень в жижу. Такие случаи неземных технологий.

[Toropygka]

Авиабилеты Барселона-Лима-Барселона (AirFrance+KLM) – около 1400$

Это на двоих?
И из Киева в Барселону и назад около 200 на человека?

[Toropygka]

Да, мы старались попасть ... в числе первых, хотя сейчас у меня большие сомнения относительно целесообразности столь раннего выхода (особенно, если, в отличие от нас, вы не собираетесь взбираться на гору)

Soy yo otra vez

На Ваш взгляд, в какое время туда лучше ехать?
На гору собираемся взбираться.

[_Macumba_]

Это на двоих?

Да, на двоих. Один билет Барселона-Лима обошелся около 700 долларов (чуть меньше). Класс эконом. Без багажа, только ручная кладь.

И из Киева в Барселону и назад около 200 на человека?

Да, 200$ за один билет. Были и более дешевые варианты. Например, RyanAir сейчас летает из Киева в Барселону напрямую. Но там по времени неудобно. Рейс прилетает в Барсу около 23:00, а нам нужно было ещё в Калелью добраться. В такое время это проблематично...

[_Macumba_]

На Ваш взгляд, в какое время туда лучше ехать?
На гору собираемся взбираться.

Если вы собираетесь взбираться на гору, то особого выбора по времени у вас нет. В билете будет четко указано, когда нужно быть в точке начала подъёма на гору. В нашем случае это с 7 до 8 утра. Есть ещё группа с 8 до 9 утра (можно выбрать при покупке билета). То есть, если вы не хотите рано вставать, вполне себе можете ориентироваться на крайний срок указанного диапазона. Допустим, если это 9 часов, то сесть на автобус желательно не позже 8. Как я уже писал, принципиальной разницы между "утренним" и "дневным" Мачу Пикчу я не заметил. Многое будет зависеть от погоды, поэтому любые мои рекомендации весьма условны...

[Toropygka]

Класс эконом. Без багажа, только ручная кладь.

Это KLM без багажа??? Офигеть, если честно. Вроде солидная компания. И это при такой-то цене!
Люфтганза, к примеру, на экономе разрешает полноценный багаж. При том, что цены у нее были дешевле.

Но хоть кормили-то?

Были и более дешевые вариант

Да, я знаю. Связки лоукостеров. У меня получалось в 60-70 евро туда-обратно. Но, думаю, у вас просто не было выбора.

Значит, 900$ долларов на перелет, и около 700 на перелеты там + отели + еда + трансферы. Ну, в принципе, да, я приблизительно так эти затраты и оценивал - в районе 700.

[_Macumba_]

Это KLM без багажа??? Офигеть, если честно. Вроде солидная компания. И это при такой-то цене!
Люфтганза, к примеру, на экономе разрешает полноценный багаж. При том, что цены у нее были дешевле.

Рейс был комбинированный: туда AirFrance, обратно KLM. Но в обоих случаях только ручная кладь. Но нормы достаточно широкие: вес ручной клади до 12 кг. Плюс допускается один личный предмет (в моем случае это была сумка с фотокамерой). При необходимости багаж можно было докупить онлайн. Кормили отлично, ну я об этом писал...

Да, назад из Барселоны в Киев летели именно Люфтганзой. И билет тоже был эконом, только ручная кладь. Так что подобная дифференциация тарифов сейчас, скорее, норма.

[Toropygka]

Там такое: на европейских рейсах у Люфтганзы в экономе только ручная кладь.
Я меня был подобный рейс из Брюсселя в Мексику со стыковкой во Франкфурте. Брюссельский отрезок был только с ручной кладью. Впрочем, Люфтганза компенсировала это напитками и снеками (хотя там лететь минут 50, не больше).
А трансатлантика была с полноценным багажом в экономе. Ну и билеты стоили 470 евро в обе стороны из Брюсселя. Впрочем, это намного ближе, чем Лима.

В Лиму я пока что из Европы дешевле 700, кажется, не встречал. Поэтому думал лететь через Бразилию, в которую бывают билеты по 300 с чем-то в обе стороны.

[_Macumba_]

22 сентября – На празднике жизни.

В это воскресенье мы совершенно неожиданно для себя попали в эпицентр праздничной суеты, охватившей центральные улицы и площади Куско. Я перерыл весь Интернет в поисках ответа на вопрос: что же празднуют все эти люди? К сожалению, найти какой-либо информации так и не смог. И лишь спустя несколько дней моя подруга по соцсети из Латинской Америки сообщила мне, что каждое второе воскресенье сентября перуанцы отмечают День Семьи. Однако 22 сентября – это вовсе не второе воскресенье, так что причина торжеств осталась невыясненной. Если кто в курсе, пишите в комментариях.

Осмотр Куско в разгар праздника – это и хорошо, и не очень. С одной стороны мы смогли понаблюдать за тем, как радуется жизни местное население. А с другой стороны, народу на главной площади было столько, что не пройти. Тем не менее, мы намеревались осуществить наш план на этот день, который включал: посещение храма Кориканча, осмотр центральной площади Куско и визит в несколько музеев, стоимость входа в которые включена в комплексный билет BTC.

После завтрака в хостеле уже хорошо знакомой дорогой отправились к сердцу империи Инков – храму Кориканча. Здесь нам дали от ворот поворот. Как известно, после завоевания Куско испанцами, это сооружение было разрушено. Все остатки инкских строений тщательно заштукатурили, и на их основании возвели церковь Санто-Доминго, которая выполняет свои функции и по сей день. Таким образом, вход к сохранившимся фрагментам Кориканча открывается лишь после 14-00, а до этого здание используется для служб и визитов верующих. В него можно зайти абсолютно бесплатно (что мы и сделали), но кроме антуража типичного католического собора вы здесь ничего не увидите.




Не беда! Вернемся к этой достопримечательности после обеда. А пока решили посетить музей Кориканчи – это разные локации, не путать с самим храмом. В нём собраны экспонаты, добытые археологами в ходе восстановительных работ. Сам музей представляет собой подвальное помещение, вход в которое находится прямо перед лужайкой для отдыха, прилегающей к Санто Доминго и обозначенной на картах как «сад Саградо». Экспозиция достаточно интересная, и билет BTC работает. Но снова нельзя фотографировать, и я не могу не высказать ещё раз своё «фэ» в адрес всей музейной отрасли Перу! Ниже несколько фото, сделанных подпольно.




Особенно интересен макет храма Кориканча – якобы именно так он и выглядел при Инках.


После Qorikancha Museum отправились на главную площадь города - Пласа-де-Армас. Она играет важнейшую роль в жизни города со времени, когда Куско был столицей Империи Инков, и по наши дни. В этом мы тут же смогли убедиться – неизвестный нам праздник проходил именно здесь и был в самом разгаре. Повсюду было много нарядных людей, и играла музыка.



При инках на площади располагались здания административного, религиозного и культурного значения. После завоевания конкистадорами империи и её столицы, испанцы окружили площадь своими храмами и особняками, построенными, как правило, на основании разрушенных сооружений инков. На площади в 1781 году был с нечеловеческой жестокостью казнён Тупак Амару II - латиноамериканский революционер, организатор и руководитель восстания коренных народов против испанских колониальных властей в Перу.

Ключевым строением на площади является собор успения пресвятой девы Марии. Он был заложен в 1560 г. и строился на протяжении почти 100 лет. Фундаментом для него послужило основание дворца Виракочи, восьмого императора инков, а при его строительстве использовались глыбы красного гранита из Саксайуамана. Церковь Эль-Триунфо, примыкает к левой части собора, это первая церковь Куско, выстроена она на руинах здания главного арсенала инков, и названа в честь триумфальной победы испанцев.


Центр площади украшает фонтан с памятником первому Инке – Манко Капаку. Согласно легенде, Солнце следующим образом напутствовало Манко Капака и его жену-сестру Мама Окльо: «Спуститесь на землю и правьте там. Пусть это будет не власть силы и подчинения, а, напротив, власть дружбы, взаимопонимания, власть знания и света. Вы должны также научить несведущих возделывать поля и разводить животных. А ты, дочь моя, научи их ткать ткани, поддерживать семейный очаг и заниматься всяким другим ремеслом. Несите, сын мой и дочь моя, людям свет истинного знания. Научите их истинной вере. Дайте им также законы, наведите порядок, потому что без закона и без порядка нет жизни на земле».

Солнце не только напутствовало детей перед долгой дорогой указаниями и добрым советом, но и дало им с собой волшебный золотой жезл. Этот жезл должен был указать им, где следует завершить странствие, остановиться и образовать земное царство. Таким образом, золотой жезл должен был помочь первым инкам найти их обетованную землю. В том месте, где он сам вонзится в землю, – там божественным брату и сестре следовало остаться и основать свою империю. Как вы догадываетесь, жезл вошёл в землю в Куско.


А тем временем праздник перешел в активную фазу. Началась демонстрация. Настоящий перуанский Первомай!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IIsb0OVdjWY&feature=share[/youtube]

С трудом выбрались через толпы народа на просторную улицу. Хотели посетить ещё несколько музеев, указанных на билете BTC - Музей современного искусства и Музей народного искусства. Но, как оказалось, в воскресенье они закрыты. На самом деле график работы всех музеев, включенных в комплексный билет, приведён на его обороте мелким шрифтом. Но прежде чем я сообразил заглянуть туда, мы уже протопали от одного к другому, чтобы уткнуться в закрытый вход. Впрочем, этот факт не сильно нас расстроил, поскольку мы не особо туда и стремились. Но если вы хотите обязательно попасть во все музеи, уточняйте расписание работы заранее.

Впрочем, один музей всё-таки открыл для нас свои двери. Это региональный исторический музей или Каса Гарсиласо. Да, это тот самый дом, в котором родился и жил до 20-ти лет уже неоднократно цитируемый мной историк и писатель Инка Гарсиласо де ла Вега (1539-1616 гг). Он известен нам как автор книги «Los Comentarios Reales de los Incas», в русском переводе «История государства Инков».

В основу музея была положена коллекция, пожертвованная семьёй Конча Иберико в 1946 году Колониальному музею. В музее представлены экспонаты от древних времён до настоящих дней. Посетителям предлагается оценить прекрасную коллекцию предметов культуры инков, колониальных картин (её можно посмотреть на первом и втором этаже музея), коллекцию картин школы Куско, скульптуры разных времён, наборы монет, этнографические коллекции, в которые входят музыкальные инструменты, образцы обработки текстиля и изделий из металла и т.д. Фотографировать опять же нельзя – печалька. Сделали пару фоток во вдоре, плюс снимок макета печи, в которой инки плавили бронзу.



После осмотра двух этажей этого симпатичного домика время перевалило за полдень. Неплохо бы подкрепиться! В центре Куско голодными вы не останетесь. Отовсюду здесь слышны ароматы готовящейся пищи, а некоторые владельцы кафе даже выставляют свои кулинарные шедевры на витрину. Жертвой одной такой «заманухи» в виде больших ломтей жареного мяса мы и стали. Кроме традиционного хрустящего чичарона, отведал местное темное пиво. Называется «Кускенья». Очень известный бренд в Перу, почти такой же, как инка-кола. Позже в Лиме на сувенирном рынке мы видели магнитики-бутылочки «Кускеньи». На вкус очень даже ничего, хотя я не большой ценитель пива и вообще-то предпочитаю светлое.



Приём пищи помог скоротать ещё часик, и вот уже до 14-00 осталось совсем немного. Направились в сторону Кориканчи. По пути встретили ещё одну демонстрацию, на этот раз явно политического характера. Молодые люди шли с большим портретом Че Гевары и какими-то флагами с непонятной мне символикой. Вива команданте, вива Куба!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QimLtO7C8MM&feature=share[/youtube]

Добравшись до Санто Доминго, сразу заметили разницу: вход в собор был закрыт, а чуть левее от него выстроилась очередь на вход в главный храм Инков (вернее то, что от него осталось). Для входа нужно купить отдельный билет (BTC тут не работает). Цена, если не ошибаюсь, 15 солей.

В 1650 году после землетрясения, когда построенные испанцами строения обвалились, во всей красе обнажились стены прежнего храма, совершенно неповрежденные подземными толчками. При восстановительных работах было принято решение не трогать инкские строения, оставив их в первозданном виде.

Кориканча дословно переводится как «Золотой храм». Изначально он назывался «храм Инти» — бога Солнца, главного божества пантеона инков. Отчеты испанских конкистадоров рассказывают о «невероятно сказочном, сверкающем дворце, сплошь покрытом сусальным золотом, с бесчисленным количеством золотых и серебряных статуй, растений и животных». От былой роскоши не осталось и следа – всё было разграблено. Когда испанцы потребовали золото, в качестве выкупа за жизнь последнего вождя инков Атауальпа, большая его часть была доставлена именно из Кориканчи. Получив своё, они всё равно казнили Атауальпу. Именно здесь мы наиболее ярко прочувствовали грусть и досаду от такой бессмысленной гибели столь величественной цивилизации.




Как обычно, в стороне от оставшихся построек сложены камни, которые археологи не знают, куда деть. Здесь наиболее наглядно видно совершенство работы по граниту.



Технология строительства Кориканчи в корне отличается от виденных нами ранее сооружений. Здесь нет полигональной кладки, стены возведены на ровном фундаменте из почти однотипных каменных блоков относительно небольшого размера, хотя и качественно обработанных. То есть практически так же, как строили и поныне строят в Европе. Естественно возникает вопрос: если инки знали и понимали преимущества стандартизации в строительстве, то почему не использовали ее в других постройках? И наоборот, если ворочать огромные валуны для них не составляло труда, то почему такие же большие камни, как в Ольянтайтамбо, не были использованы при возведении главного храма империи?

Центральным элементом комплекса Кориканча является главный алтарь, находящийся на открытой площади. По описаниям, ранее он был полностью покрыт золотом. При столь большой религиозной значимости данного объекта, он являет собой полный примитив с точки зрения обработки камня. Видимо, это и есть предел возможностей для инков. А ведь по соседству лежат гладко отполированные гранитные «кирпичи» с идеальными прямыми углами!


Различные испанские источники единодушно утверждают, что золотой сад Куско, соседствующий с главным храмом, назывался золотым по праву, так как все, что в нем росло, цвело, все, что его «населяло», было сделано из чистого золота, являвшегося для инков символом небесного Отца, символом великого Солнца.

Все, что жители империи Солнца наблюдали вокруг себя, было воспроизведено в этом саду из золота: клочки перуанских полей, маис, несозревшие початки которого были сплетены из серебряной проволоки, стада лам с их детенышами, дюжины индейских пастухов, а также статные индейские девушки, срывавшие, так же как некогда Ева в раю, золотые плоды с золотых яблонь.

Сегодня от золотого сада не осталось и следа. А на его месте, около Кориканчи, разбита лужайка для отдыха – уже упомянутый мной парк Саградо.


Все золото и богатство Тауантинсуйу уплыло за океан. На эти фактически украденные деньги были построены красоты Барселоны и Мадрида, которыми мы не так давно любовались. А в музее выставлен макет одного из золотых листов, которыми ранее был украшен весь фасад Кориканчи (естественно, это не золото).


Сохранившиеся фрагменты храма представляют собой несколько комнат. Сначала можно побывать внутри каждой из них, а затем подняться на специально обустроенные подмости «второго этажа», чтобы посмотреть всю постройку с высоты.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vQrR0nOPPqo&feature=share[/youtube]

Здесь же, на втором этаже выставлены некоторые экспонаты, ранее располагавшиеся в святилище. Нас особенно заинтересовал сосуд, показанный на первом фото. Интересное, двойственное лицо. Что бы это значило?



В Кориканче мы кружили несколько часов. Главный храм сыновей Солнца стал тем местом, на котором мы решили завершить наше знакомство с империей Инков. Завтра мы покидаем Куско и возвращаемся в Лиму… а там и домой.

В оставшееся свободное время посетили местное кафе для любителей десертов. Должен сказать, что перуанцы ещё те сладкоежки! Во всех городах, где нам довелось побывать, видели магазинчики и кафе, продающие разнообразные торты и сладости. Вот и мы в качестве ужина в этот раз взяли по кусочку тортика и по большой кружке горячего шоколада. Натали тестировала чизкейк, и он ей не очень понравился. У меня был шоколадный торт – побольше и повкуснее. Ну и горячий шоколад тоже проигрывал тому, который нам подавали в Ольянтайтамбо. Короче говоря, любителям сладкого в Перу есть, где разгуляться, но чтобы найти «своё», нужно все перепробовать.