Впечатление от Перу можно описать тремя ключевыми фразами. Первое - создается максимум искусственных неудобств для туриста. Второе - обещается всегда больше, чем дается. Ожидания возникают большие и не оправдываются. Третье: это касается и обещаний, которые раздают турфирмы.
Поэтому как главный совет побывавшего следующим поколениям скажу: Проверяйте комплектацию товара перед оплатой. Избегайте заказывать услуги в другом городе, нежели тот, где намерены их получить. И - кощунственно звучит, знаю - не верьте LonelyPlanet.
А вот Боливия понравилась настолько, что я уже хочу туда вернуться. Если Перу - это must, это уникальные места, которые непременно надо увидеть, в силу их уникальности, то Боливия просто прекрасная, просто удивительная. И очень дружелюбная по отношению к туристам, чего о Перу нельзя сказать.
Теперь о подготовке.
Хотели лететь Alltalia по маршруту Москва-Милан-Амстердам-Лима, с возвращением через Рим, во-первых, у них дешевле на 7 тыс. рублей билеты были. Во-вторых, минимальный тариф в KLM распространяется на срок до месяца, а у итальянцев - на два. Но столкнулись с необходимостью транзитной шенгенской визы. Что это такое и как ее получить, мне выяснить так и не удалось. Я попробовала заказать на обратной дороге отель в Риме, и под это дело получить нормальную визу. У меня потребовали оплаченную бронь отелей на все время пребывания в Перу. Это уже был полный бред, поэтому пришлось сократить сроки поездки до месяца и пересесть на KLM.
Cледующим шагом была попытка забронировать IncaTrail. За два месяца до треккинга сделать этого не удалось. Даже если в желательный день были места на вход, мест не было в группах. Предлагался индивидуальный тур -без гарантии хороших мест ночевки - под который компания попробует набрать группу. А если не наберет, придется платить по максимуму, т.е. долларов этак 500-800. Ладно, проехали.
Тогда я задумалась об альтернативном треккинге. Например, Lares. Ходишь по горам, смотришь на МачуПичу сверху, а затем спускаешься в город Lares, оттуда переезжаешь автобусом в Ollantaytambo, где садишься в поезд до Aguas Callientes. И вроде все хорошо, но время опять ушло - за месяц уже не было билетов на поезд Ollantaytambo-Aguas Callientes, который уходит в 18-00. Видимо, самый популярный для тех, кто ходит на альтернативный треккинг. Я предложила другой вариант - мы сначала поедем в МачуПичу, потом сделаем треккинг и после Lares отправимся в Cuzco вместо Ollantaytambo. Сколько общаюсь с крупными - т.е.указанными в путеводителях туроператорами, столько удивляюсь их негибкости. Измененить маршрут для них - то же самое, что для правоверного европейца скорость в городе превысить.
После моего колдовства над программой маршрут таки выкристаллизовался. Мы должны были из Лимы сразу полететь в Икитос, там сесть на кораблик, поплавать по Амазонке. Вернуться в Икитос, перелететь в Лиму и оттуда самолетом добраться до Куско. В тот же день на 16 -00 были взяты билеты на Vistadom из Ollantaytambo (кажется, я научилась писать это слово правильно!). Билеты на обратный поезд я взяла на cледующий день на 19-00. В Ollantaytambo мы должны были заночевать, а утром отправиться на осмотр Священной долины, начав его с Pisaq, благо это было воскресенье и LonelyPlanet обещала крайне живописный рынок в этом городе. Потом мы прибывали в Cuzco, и дальше были только планы. Пойти на треккинг Ausangate. Переехать в Puno и затем в Боливию. .. Дима был недоволен тем, что после Куско наше путешествие не было распланировано. Он говорил, что надо списаться с местной турфирмой, пусть поездка будет организованной. Я списалась с парочкой, но проблема была в том, что цены они выставляли ломовые и никак не хотели их обосновывать. Нам даже прислали три разных стоимости одного и того же тура: 5,5 тыс. долл. - мне, 6,2 тыс. - Диме и 4,8 тыс.-Ольге. С потолка, что ли, эти туроператоры свои цены берут? По принципу: сколько можно еще с них потребовать, чтобы не отказались.
Билеты на поезд я купила на http://www.perurail.com <http://www.perurail.com>, а вот с билетами на самолет возникли большие проблемы. LanPeru, http://www.lan.com, давал разные цены на нужные нам перелеты, но билеты продавать по моей российской карточке по дешевым ценам отказывался. Возможно, если бы я сообразила написать, что я резидент Перу, билеты удалось бы купить. Не догадалась. Решение пришло - мне порекомендовали турагентство в Икитосе «Паскана», адрес reservas@pascana.com <reservas@pascana.com>, там чудесная женщина Роза билеты мне забронировала, и я отправила ей деньги переводом из Сбербанка.
Розу мне порекомендовал хозяин кораблика, на котором мы планировали плавать по Амазонке. В LonelyPlanet этой компании DawnOnTheAmazon посвящена целая страница. С переводом денег «Дону» (ну не «дауну» же) вышел косяк - по дороге пропали 62 доллара. 30 долларов взял Сбербанк, 18 - банк в Перу, а 62 канули в Лету. Эту тему мы уже обсуждали на форуме, и ни к какому выводу не пришли. И мои знакомые из европейских банков, которые так и сыпят обозначениями swift-кодов и видят за ними банки со всеми их возможностями, ничего не посоветовали. Видимо, Bank of New York по случаю кризиса так возрастил свою комиссию. Не знаю.
В Лиме я забронировала популярную на форуме гостиницу MamiPanchita и заказала встречу в аэропорту. Не скажу ничего нового: хорошая гостиница, и трансферы у них хорошие, но о местах в ней надо заботиться заранее. Мы прилетели 30 октября. Я попробовала забронировать номер на последнюю ночь, 29 ноября - и мест не было.
Теперь о вещах.У меня с собой было:
1)ботинки для трекинга - полезная вещь, в кроссовках по камням в каньонах ходить не стоит. Скорее можно обойтись без кроссовок, заменив их в теплую погоду босоножками.
2)монопод, который я купила по рекомендации Вики. Не оценила. Как палка при ходьбе в горах он, безусловно, полезен, а как штатив для меня бессмысленен.
3)взятый в расчете на дождь бокс Sony для видеокамеры. Вещь не тяжелая, но громоздкая, и пригодилась всего 1 раз. Смотреть в зеркало на боксе очень неудобно, потому что очень сильно отсвечивает и отражается в нем все, что угодно, но не экран. Правда, может быть, я просто не привыкла. Вряд ли большой и тяжелый подводный бокс удобнее, но на глубине выбора нет.
4)три вещи фирмы «Экспедиция» - рюкзак маленький складной, сумка-рюкзак складная и спальник-трансформер. Все это относится к категории «предмет», то есть вещей, не выполняющих своего функционального назначения. Спальник тяжелый, объемный, холодный и неудобный. Я его оставила в Уюни, может быть, Вальтер сделал из него подстилку для своей собаки. Купленное в Ollantaytambo шерстяное пончо принесло гораздо больше пользы и защищало меня и от холода, и от жары и от дождя. И в автобусе им можно накрыться. Рюкзак маленький, конечно, складывается, но спина в нем потеет, а горло у него настолько маленькое, что в него ничего не пролезает. Сумку-рюкзак неудобно использовать и как сумку, и как рюкзак, а форма у нее такова, что заявленные 50 литров объема можно получить, только набивая сумку сыпучими продуктами. Пришлось вместо нее купить Samsonite - это сумка и складная, и объемная.
5)сумка с колесиками. Передвигаясь большей частью на автобусах, я пришла к выводу, что такая сумка для меня удобнее, чем большой рюкзак. Тем более что в рюкзачке я обычно перевожу фотоаппаратуру, и второй повесить уже некуда. Для фотоаппаратуры рюкзачок у меня специальный и непромокаемый.
6)ветровка - не пригодилась, куртки у меня с собой не было, а большую пользу принесло перуанское противодождевое пончо. Оно и легкое, и им можно прикрыть и рюкзак на спине, и сумку на плече. Только не нужно экономить и покупать целофановое.
Амазонка
Воздушная трасса из Европы проходит как раз над Икитосом. Жаль, нельзя попросить: «Остановите самолет - я слезу!» Приходится утром повторно лететь по тому же самому маршруту. Внизу зеленеют джунгли, извивается коричневая Амазонка. Ох, и узоры выписывает, словно не знает, куда бы ей потечь. 250 млн.лет назад в этом месте был залив Тихого океана. Возможно, розовые дельфины остались в этих местах после отступания моря. Море отступало, а реки несли воду в Тихий океан. Анды начали подниматься в меловом периоде. В результате образовалось огромное внутреннее озеро, а сток в Тихий океан был закрыт. И уже позже открылся коридор, по которому вода получила доступ к Атлантическому океану. Древнее амазонское озеро занесло песком и илом.
В аэропорту нас встречает улыбающаяся Мамелита - второе лицо в DawnOnTheAmazon. Рассаживаемся в мототакси - другого транспорта здесь практически нет. Сразу обращает на себя внимание надпись на автозаправке. Что это за бензин такой - 90? Или 84? Дорогой, кстати - 9 солей, 3 доллара за галлон. В Лиме еще дороже - до 15 солей доходит.
Приезжаем в Hospedaje Pascana. Расположена там, где город упирается в реку. На малеконе обшарпанные дома с красивейшей плиткой из Португалии.
В отеле - комнаты-клетушки, выходящие во внутренний двор-коридор. На фотографиях на сайте он выглядел шикарно, и цена за него была указана в 40 долларов. Или я просто знак соля с долларом перепутала, но на самом деле стоит он 40 солей за двухместный номер, и этих денег заслуживает.
Нам нужно сделать покупки - чип местного мобильного оператора, пиво, без которого Дима не мыслит жизни, и фрукты. Потом можно отправляться по окрестностям.
Мобильную связь нам предлагали сразу по выходу из международного аэропорта. Можно было напрокат взять сим-карту (или телефон с сим-картой) за 15 долларов, это значит, что все входящие бесплатно. Звонки в Россию будут стоить 1,6 дол. Минута. Мы посчитали, что это дорого.
Варианта с телефоном здесь два - Claro и Movistar. Первый дешевле на местных звонках, зато со вторым выгоднее звонить за рубеж, хотя получается те же самые 1,6 долларов. Но возникли две проблемы - не для каждого телефона подходит их чип, например, iPhone с ним не работает. С моим SonyEricson проблем не было, хотя сам телефон у меня плохой, нечувствительный и постоянно сеть терял. А вот что невозможно - так это с Movistar посылать смс-ки в Россию. Нельзя никак. Внутри Перу - пожалуйста, а за границу - извините. Но это я выяснила только перед отлетом домой. Месяц мучились, не понимали, в чем дело.
Так и не решив ничего с телефоном, мы поехали в порт на реке Нанай. «Нанай» означает «черная вода». Реки здесь делятся на «риос бланкас» и «риос неграс», вода в первых мутная из-за глины, а во-вторых - прозрачная, черная, чем-то похожая на воду наших торфяных болот.
В черте города Нанай никакая не черная, а кофейного цвета. Мы берем лодку за 3 соля до Фермы бабочек. По дороге лодочник предлагает отвезти нас не к причалу , от которого еще километра 2 пешком топать, а поближе, и стоит это 4 соля. Соглашаемся, он сворачивает в протоку. На берегу работают углежоги, соответственно, часть леса срублена и сожжена.
Бабочки на ферме Бабочек - не самое интересное. Собственно бабочковый павильон довольно беден. Мохнатая и ядовитая гусеница размером с ладонь произвела впечатление.
Главное здесь - приют для зверушек, которых вывезли из джунглей и по каким-то причинам бросили.
В нем обитают несколько обезьянок, тапир, ягуар. Не считая змей и попугаев. Обезьянки очень коммуникабельные, залезают на руки, в волосы, в карманы, отбирают бутылки с водой и отвинчивают крышки. Фотоаппарат вызывает живейший интерес. А попугаи почему-то отказываются летать. Если его опустить на землю, так он будет с помощью когтей и клюва по решетке вверх карабкаться, но не полетит.
Еще неподалеку живут туземцы племени бора, которые с удовольствием развлекают туристов своими плясками. И честно рассказывают, что жили они в джунглях, примерно в неделе пути от Икитоса, а потом турфирма решила, что возить туристов в джунгли неудобно. И переселила все племя - человек этак 200 - поближе к туристам. Их "шоу-рум" находится прямо на берегу, а при желании можно насладиться часовой пешей прогулкой и дойти до их деревни.
Мы возвращаемся в город, который встречает нас тропическим ливнем. Мототаксисты натягивают впереди пологи, чтобы не заливало. Пологи непрозрачные, только одни глаза их над пологом смотрят.
Были планы на вечер - по случаю дня Всех Святых, 31 октября, по улицам города должна пройти процессия, которая закончится мессой на центральной площади. Но дождь идет, и вымотались мы. Тяжело дался этот перелет, не знаю почему. В общем, дружно отправляемся спать. В 9 вечера встаю, выхожу, чтобы найти Интернет. В отеле из-за дождя он не работает. Дождь вроде кончился. Иду в Интернет кафе. За мной бежит мужчина. Мама дорогая, и это в небезопасной Латинской Америке. Кричит: «Амига». Оборачиваюсь. «Спички есть?» - No fumo. Он расплывается в улыбке, как будто я ему сделала ценный подарок: No fumes…
Среди ночи просыпаемся от шума и грохота. Видимо, процессия, которая должна ходить по всему городу, добралась и до нас.
Утром в 6 утра нас увозят на кораблик. Кораблик деревянный, весь отделанный резьбой, на носу - орел. Построен в 19 веке и рассчитан всего на 12 пассажиров. Будет нас пятеро, но оставшиеся двое еще не прилетели, потому что их самолет из-за грозы был отменен. Мы отплываем втроем, а они должны нас догнать.
Две каюты расположены наверху, и меня селят в одну из них. Диме с Ольгой достается четырехместная каюта в трюме. Они тоже хотят наверх, но вторая каюта - для отставшей пары. Это каюта-люкс. Там кровать не двухэтажная, а двуспальная, и в номере туалет и душевая кабина.
Круиз на кораблике - дело дорогое и странное. Но очень хотелось - поплавать по Амазонке, посмотреть на эту реку, добраться до национального парка Samiria. Это рай.
На самом деле, кораблик - самый комфортный способ посещения джунглей. Но желательна большая компания, иначе - скучно. И многое зависит от гида, или круиз-директора, как это называется в дайвинге, который руководит поездкой. Наш был, к сожалению, мудак, причем худшего вида - жизнью обиженный. По образованию он был учитель информационных технологий, а на работу устроиться не сумел, потому что информационных технологий в здешних школах - 3 компьютера на 40 детей. И теперь ему приходится подавать на стол на корабле. Это единственное, на что он на корабле годился. Иными словами, англоговорящего гида, считай, не было. Звали это создание Лупа. Ему говоришь что, а он глазами луп-луп.
Амазонка - широкая, как Волга. И пейзаж по обеим сторонам сравнимый. Движения на реке никакого, хотя должно быть - в Икитос нет дороги, и вся доставка грузов идет по реке и по воздуху. В аэропорту мы видели, как выгружали из самолета огромную «плазму».
Первая остановка в деревушке, где строят лодки. Живет там всего 5 семей (считай, 40-50 человек), и 4 плотника, если у них есть все необходимое, за месяц могут собрать корпус корабля размером с наш. И стоит такой корпус всего 20 тыс. солей. Запасы материала у них сложены тут же на берегу, аккурат под деревом с гнездом термитов. В деревню ведет недостроенная дорога, проложенная местным правительством, видимо, в рамках избирательной кампании. Около поля стоит статуя Христа. Смотрим ближе - это сплетенное из пальмовых листьев пугало.
Здесь нас догоняют отставшие - это два юриста из Калифорнии. Оба предпенсионного возраста. Билл работает в негосударственной организации, которая предоставляет юридические услуги малоимущим сельскохозяйственным рабочим. Организация в значительной части финансируется правительством, для того, чтобы поддерживать иски против правительства и работодателей. Эллен пишет кассационные жалобы.
У развилки с Укаяли
Мы как раз заночевали.
Как сольется с Мараньон,
Так начнется Амазон.
(Есть такой сайт -geopoesia. Вот оттуда я почерпнула вдохновение. Так что идея чужая, а воплощение мое собственное.)
Ночью был сильный дождь, и вода поднялась на 20 см. В широкой речке Мараньон. Погода здесь такая: летом +45, а зимой по три месяца дожди идут не переставая. В год выпадает 3 м осадков.
В этот день делаем вылазку по притоку на моторке. Течения нет никакого, вода гладкая как зеркало, это словно не приток реки, а озерная протока. Птиц здесь множество - зимородки, ястребы, туки-туки, макао, ткачики, и множество белых цапель. Они сидели на ветках, как белые свечки на елке. Получалось дерево, украшенное цаплями. Лодки они испугались и улетели, опустились подальше на заросшую травой речку, где стояли белым частоколом. Высоко на деревьях висели ленивцы. Пятнистые такие клубки. Я увидела его, когда развернулась у самой вершины дерева этакая бесформенная бежевая масса. Мы даже спорили, где у него голова, а где хвост: то ли он сидит в своей развилке, то ли висит вниз головой.
Наконец, сворачиваем из Мараньона в Самирию. И вот контраст между реками бланкос и негрос: вода не смешивается, жидкость цвета кофе с молоком завивается рядом с темно-коричневой.
Здесь въезд в национальный парк. Пост. Пока ждали, чтобы нас отметили в книге для посетителей - сюда приезжает около 300 туристов в год, меньше 1 человека в день - смотрели, как в реке резвятся 3 розовых дельфина. Один и вправду был розовый, как поросенок. Второй серый с розовым пятном. А третий - третий был детеныш. Они фыркали, как мужики, вышедшие из бани, и пускали небольшие фонтанчики. Чаще всего они показывали спинки, и лишь изредка переворачивались так, что над водой являлся серо-розовый хвостик.
Они долго вертелись около корабля. Игра у них такая - чтобы фотограф не догадался, где дельфин вынырнет. Я фотографировала, а меня кусали муравьи.
Поднявшись выше по течению, мы достигли места первой пешей прогулки. Всем очень настоятельно порекомендовали надеть сапоги. Размера было только 2 - 41 и 42. Для женщины великоваты, для мужчины очень малы, в общем, то, что надо. Для Димы нашли особенные, в Британии сделанные (именно в Британии, а не в Великобритании!), побольше, зато дырявые. Правда, все равно малы ему были.
Даже в этих сапогах я извозилась по самые-самые... Потому что несколько раз пришлось пересекать глубокую лужу, нащупывая палкой путь. Куда мы шли, зачем продирались сквозь эту грязь? Шли, шли, потом назад пошли. Через ту же грязь. Принятый на борт местный гид Сильверо сказал, что время для прогулки не самое подходящее. Из интересных зверушек видели стайку почти белых существ, словно одетых в панцирь, из которого торчал короткий хвостик. Armadillo? -спрашиваю - No. На самом деле, это были броненосцы, но не крупные armadillo, а маленькие karachupa.
После прогулки побежали купаться. Течение сильное. Вода пресная и одновременно теплая. Нереальное сочетание. Не помню, когда я испытывала подобные ощущения. Повариха, Джуди, принесла чайные чашки, и мы пили чай, не выходя из Амазонки.
Мы сделали попытку навести некоторый порядок в нашей поездке. Билл на чистейшем испанском языке потребовал у сопровождающего гида Лупы, чтобы тот каждый вечер объявлял программу на следующий день, дабы каждый мог выбрать то, в чем ему хочется участвовать, а не шастать по лесу без цели и смысла. Говорил Билл так же, как привык выступать в суде - красиво, артикулированно, с выражением. И во время его речи я осознала, что понимаю по-испански.
В 10-30 вечера мы отправились на маленькой лодочке искать кайманов. Лил дождь. На деревьях сидели мокрые цапли, словно уменьшившиеся от сырости. Первого каймана увидели почти рядом с кораблем - его глаза горели в свете фонаря красным, как угли костра.
Дождь лил всю ночь, судя по припаркованой рядом лодке, выпало сантиметров 15 осадков. Тем не менее, в 6-30 вышли на вторую пешую прогулку. Не в полном составе, пошли только двое - я и Билл. В сапогах можно было шлепать, невзирая на лужи.
В этом лесу было три четко выраженные составляющие - опушка, лес, чаща. Наверное, с научной точки зрения это деление неправильное. На опушке росли молодые побеги, зеленые от самой земли. Там есть деревья с белым стволом, как наши березки, только без темных пятен, и цветут цветы. Дальше растут высоченные деревья с голым внизу стволом странной формы - это словно многогранник, образованный пересечениями вогнутых поверхностей. А в чаще уже ничего зеленого внизу нет, а есть ковер из опавших листьев и переплетения корней толщиной с человека, между которыми можно ходить.
Черные обезьяны, невзирая на сырость, искали себе корм в верхушках деревьев. Нежно пела «ти-пи» маленькая, чуть больше советского пятака, лягушка. Настырная - чуть я ослабила хватку, она выпрыгнула из рук. Несмотря на дождь, в лесу летают бабочки. Видимо, у перуанских бабочек крылья водонепроницаемые.
На деревьях здесь строят гнезда термиты, а муравейники строятся из глины. Под таким муравейником вполне можно легковушку похоронить.
После завтрака по протокам отправились на озеро ловить пираний. Дождь еще шел. На одном из деревьев собрались пять kamungo - черно-белых хищных птиц с ушами-кисточками.
Приплыли на озеро. В качестве наживки у нас была «ножка Буша». Клюнуло моментально. Дима вытащил пиранью, которая билась на крючке и ее красное брюшко казалось окрашенным кровью. Мозес, приехавший с нами матрос, тряпочкой берет пиранью, пассатижами захватывает крючок и вынимает его из пасти. Боится. Зубки у рыбки острые, особенно на нижней челюсти. Пиранью мы есть не будем - значит, надо ее отпустить. Но рыба глупая - мне попалась рыбка с дыркой в верхней губе. Уже побывала на крючке. Сильверо управлялся без инструментов, брал пираний голыми руками.
Вдали что-то ухало. Они, kamungo. Так их и называют - horned screamer. Каждый из нас поймал по рыбке, и процесс несколько наскучил. Не рыбаки мы. Решили провести эксперимент - привязать оставшуюся ножку Буша и опустить в воду. Возникнет ли клубок пираний?
Не возник. Ножку рыбешки раздраконили, но описанного в литературе клубка - не было.
После обеда на прогулку на моторке я поехала уже одна. Вода была как зеркало, и когда движение моторки вызывало небольшое волнение, отражение в таком искривленном зеркале было еще красивее. Зверюшек я увидела много: спящих на верхушке дерева черных обезьян, тукана, красных макао, ткачиков, ястребов, камунго, дельфинов, цапель. Хотя такого «цапельника», как в первый день, не было.
Я обратила внимание, что у растущих на берегу деревьев с белым стволом он белый только начиная с высоты метра 3, а ниже он черный. Это на такую высоту поднимается в сезон дождей вода. Выехали мы в 3-30, а вернулись к 7. И хорошо, что вернулись, потому что мотор под конец начал чихать и глохнуть. Похожий на Дастина Хофмана матрос даже потянулся за веслом. Я даже испугалась, потому что холодно становилось, и «лос москитос» ка-ак повылазят. Хотя не было там москитов. Не больше, чем в Подмосковье.
Вечером опять отправились искать кайманов. Интересно, если светить на воду под углом, над водой возникают колышащиеся полосы тумана, как спецэффекты в старых фильмах о всякой нечести.
Поскольку нас было пятеро, а маленькая моторка вмещает не больше 3 гостей, поехали на большой. Большая не может ходить под деревьями, где надо искать кайманов, поэтому гид Сильверо ехал на маленькой моторке, чтобы запеленговать каймана и по очереди всех к нему подвезти. Словно кайман ждать будет.
Но первое время вместо того, чтобы нас приглашать к кайманам, он привозил нам снятых с дерева сонных птиц. Жалко было пташек!
Мы засыпали в этой большой лодке. Измучавшись, большинством голосов попросили отвезти нас на корабль. А Билл радостно перебрался в маленькую, и было ему благо - много кайманов, а одного они даже лодкой протаранили.
Утро было солнечное. Мы опять отправились на пешую прогулку. На этот раз дорога была почти сухой. Вдалеке хором ревели обезьяны, попугаи и еще какие-то птицы. Вот не ожидала, что они издают такие звуки. Муравьи листорезы накидали на тропинку кусочки листьев, и затем несли их себе в муравейник, похожие на кораблики с зеленым парусом.
Лупа в очередной раз повел себя как последний мудак, но об этом даже рассказывать не хочется.
Потом я плавала в реке - течение было очень сильное, Элен спрыгнула и вылезла - а недалеко фыркал розовый дельфин. В его сторону я не поплыла - мало ли что ему в голову взбредет, вдруг еще поиграть захочет...
Это было как раз напротив того поста, который охраняет вход в национальный парк. Мы уже возвращались.
Когда кораблик выходил из Самирии в Мараньон, Билл открыл бутылку шампанского. Конечно, отмечали другое событие - избрание Барака Обамы президентом США. Объявления результатов выборов ждали и мы, и американцы, и они нас очень обрадовали.
Последнюю ночь мы провели, уткнувши нос корабля в глинистый берег. Несколько раз берег неподалеку от нас с громким плеском обрушивался в воду. Небо было исключительно звездное. Я искала на небе южный крест. У меня была с собой карта звездного неба -неудачное издание, в котором часть созвездия может оказаться на карте одного полушария, а другая часть - на карте другого. Я нашла Сириус, альфу Большого Пса, нашла Канопус, альфу Киля, и Толиман, альфу Центавра. Этот треугольник должен был вывести меня на Южный Крест. В общем, я несколько раз выходила из каюты, в поисках точки на небе, вокруг которой все вертится. Обычно ключ торчал у меня в двери каюты. Но, поскольку недалеко от корабля всю ночь что-то плескалось, я ключ снаружи оставлять не стала. Могла ли я не захлопнуть дверь? Конечно же, я ее захлопнула. Запасные ключи висели на связке около умывальника. Но именно с этой связки Лупа снял ключ для меня. Решила спуститься во вторую четырехместную каюту в трюме. Она оказалась занята - там спала команда. Я уже настроилась на то, что спать мне придется на палубе, прикрывшись полотенцем, тут на палубу вышла Джуди. Нашли мне запасной ключ.
Добавляю небольшое видео: http://youtu.be/zDAUUZpsZDA
Надеюсь, модераторы не против.
