То незабываемое путешествие по Перу весной 2008 года, которое мы совершили вдвоем с моим мужем Димой, осуществилось во многом благодаря той информации, что я нашла на форуме Винского. Надеюсь, что и мой рассказ окажется кому-нибудь полезным при планировании поездки.
Минуя томительные дни в ожидании начала путешествия, авиа перелеты продолжительностью в бесконечность и разницу во времени в 7 часов мы, наконец, переступаем порог международного аэропорта Jorge Chavez и, вдыхая горячий влажный воздух тихоокеанского побережья, постепенно начинаем осознавать, что наконец-то свершилась мечта побывать в Южной Америке. В аэропорту нас встретил парнишка из хостела «Mama Panchita», который мы заранее забронировали по инету на первые две ночи пребывания в Лиме. Сама гостиница скромненькая, но атмосфера в ней душевная, несколько раз возвращаясь в Лиму, мы каждый раз останавливались в «Mama Panchita». Она для нас стала своего рода стыковочной базой, где в камере хранения (не закрывающейся комнате) без каких-либо проблем можно оставить свои вещи. Цена за ночь – 30 дол., трансфер из аэропорта – 15 дол. Хозяин «Mama Panchita» родом из Голландии, так что кроме испанского легко говорит на английском и немецком. сторожевой пес Mama Panchita Первый наш перуанский день в целях акклиматизации решено было провести в Лиме. Предполагаемые трудности, связанные с семичасовой разницей во времени так и не наступили, к счастью мы моментально вписались в новый ритм жизни. Лима нам понравилась. Весь день мы гуляли по городу. Начали с музея золота. Полюбовавшись экспонатами, окончательно уверились в том, что ни я, ни Дима не любители музеев, поймали такси и за 15 солей благополучно прикатили на Plaza de Armas. Я искала любую возможность попрактиковать свой испанский на «настоящих» испаноговорящих. Так одной из жертв моих лингвистических способностей стал пожилой перуанец, которому я на радостях выдала весь свой словарный запас испанского, на что он, в ответ, втюхал нам старую монету в один соль, в замен на которую выпросил один новый соль якобы для его двух детишек. Первое cавиче мы отпробовали в ресторанчике Villa Natura, рекомендуемом LP. Оно там невкусное. До позднего вечера мы бродили по центральным улочкам столицы, забрели в парк с замысловатыми фигурами, просто сидели на лавочке, наблюдая за передвижением народных масс, и даже поучаствовали в торжественном религиозном шествии. Местные чрезвычайно радушны и улыбчивы, всегда готовы оказать тебе информационную помощь. Так как мы ориентировались в ценовом диапазоне предлагаемых услуг, у нас ни разу не возникла неприятная ситуация обмана со стороны перуанцев. Естественно те же таксюрики всегда будут озвучивать более высокую цену, но будут рады уступить до реальной стоимости проезда. Вдоволь набродившись по Лиме, поймали машину до гостихи за 12 солей. Счастливый водила уверенно порулил в сторону района San Miguel, но спустя какое-то время так, между прочим, интересуется, как добраться до конечного пункта нашей поездки. Переглянувшись с удивленным Димой, я протягиваю таксисту карту проезда к «Mama Panchita», заблаговременно взятую на ресепшене. Заинтересовано ждем что будет дальше. А дальше было ооочень весело – мы минут 30 блуждаем по ночному городу, пока водила не сдался и не спросил у дорожного патруля, во-первых, в какой части Лимы мы оказались, а во-вторых, как все-таки добраться до этой пресловутой гостишки. Замученный таксист, наконец, взял правильный курс, в то время как мы дико ржем с выдуманных нами историй о тяжелой жизни горячих перуанских таксистов . Кстати, водительские удостоверения, как нам потом рассказали, в Перу обычно просто покупают, может, поэтому дорожное движение там подчиняется принципу спонтанности и алогичности)))
Джунгли… как много в этом слове…
Благодаря отчету andruhenc я узнала о существовании Гилбера, потрясного гида и замечательного человека
Еще дома я списалась с ним по интернету и договорилась о 5-ти дневном трипе по сельве, за 295 дол. были куплены электронные билеты местной авиакомпании StarPeru Лима-Пукальпа-Лима. Таким образом, ранним утром следующего дня, оставив большой рюкзак в гостинице и зарезервировав номер на день нашего возвращения в Лиму, за 10 солей мы катим в аэропорт.
Во время традиционного самолетного кормления мы с радостью обнаружили на тележке с напитками бутылку украинской водки Nemiroff (стоит отметить, что впоследствии ни на других рейсах этой же авиакомпании, ни в одном из магазинов Перу эту «частичку» нашей родины мы больше не видели).
Симпатичные стюардессы узнав, что ця горилка производится у нас на родине, да еще после того как в подтверждение этого мы ее смачно продегустировали , видать зауважали нас, и в течение всего полета уже не приставали к нам со стандартным набором просьб типа «пристегните ремни», «уберите ручную кладь (в нашем случае рюкзак и сумища с фото) с коленей и кресел» и т.п. В общем, для нас полет прошел незаметно )))
У выхода из аэропорта меня по имени окликнул высокий худощавый мужчина, усатый и с хитрющими глазами. Рядом с ним стояла приятная улыбающаяся женщина. Как потом Гилбер рассказывал они с Сильвией (его жена), основываясь на нашей электронной переписке, представляли меня милой и доброй, а Димку серьезным мужиком, который не улыбается и ходит на дикого зверя с голыми руками. Но как только они нас увидели, сразу же поняли, что мы еще те кайфушники, и уже к концу нашего трипа Гилбер называл нас «постоянно веселящейся парочкой» . В общем, после бурных приветственных объятий, сев на мототакси, Гилбер с Сильвией на одно, я с Димой на другое, мы направились к озеру Yarinacocha.
Перед тем как отплыть в гостевой дом Гилбера в деревне Nueva Luz de Fatima, мы заскочили на местный рынок, где прикупили фрукты, воду и резиновые сапоги (две пары за 34 соля). Гилбер предложил нам использовать те сапоги, что припасены у него для туристов, но посоветовал купить новые в целях гигиены, конечно, если понятие «гигиена» вообще можно применить к быту Амазонии .
Первую и последнюю ночи нашего трипа по Амазонке Гилбер любезно предложил нам бесплатно остановиться в его гостевом доме на Yarinacocha, а также он захотел сделать нам презент в виде бесплатного сеанса айяуаски. Такая щедрость объяснялась тем, что мы привезли ему некоторые вещи в подарок.
Гостевой домик семьи Гилбера состоит из 4 спален, 2 санузлов и просторного холла. Между этим домом и жильем самого Гилбера находится католическая церквушка.
Сама деревушка Nueva Luz de Fatima небольшая, в ней проживает примерно 50 семей. Приехали мы в конце сезона дождей, то есть по окончанию перуанского лета, длящегося с декабря по март, и поэтому передвигаться по деревне нам приходилось посредством каноэ.
Первым делом Гилбер везет нас показывать свой дом и знакомить со своими родителями, которые, как только мы выходим на берег (у дома Гилбера вода уже начала сходить) очень радушно нас встречают, жмут руки, обнимают и целуют. Сильвия представляет нам своего любимчика – домашнего большого зеленого попугая, а Гилбер в это время мачете разрубает кокос из своего «огорода» чтоб мы могли утолить жажду вкусным кокосовым молоком. Мы обсуждаем наши дальнейшие планы, после чего плывем к себе в домик. Нам в пользование было выдано каноэ, чем мы сразу и воспользовались, отправившись в плавание по озеру вдоль деревни.
По возвращению мы обнаружили, что в наш домик приплыл еще один гость, решивший, перед своим дальнейшим путешествием через Iquitos на Амазонку, заночевать в лоджиях Yarinacocha. Томас оказался интересным жизнерадостным ботаником родом из Швейцарии и на Амазонку он плыл в поисках диких племен с их шаманами, на исследование которых он планировал заполучить гранд. Гилбер уплыл в город закупать все необходимое для нашего 5-ти дневного жития-бытия в сельве, в то время как мы с Димой и Томасом сидели на веранде дома болтали и наслаждались окружающими видами. С последними лучами заходящего солнца к нашему домику подплыли 2 каноэ во главе с хиппиобразным хлопцем европейской внешности и маленькой плюгавенькой старушечкой племени Shipibo-Conibo. Парнишка сам из штатов, но уже четыре года живет на Yarinacocha. За это время он успел охмурить дочку этой бабульки, сделать ей бэби, а сейчас планирует наладить тур.бизнес на озере, но не может разрулить проблемы с документами.
Происходящее напоминало кадры из фильма «Водный мир». Старуха, понимая, что одна девушка может скупить больше ненужного барахла, нежели двое мужчин, в мгновение ока подскочила ко мне с тазиком полным бусиков и тряпочек. Чтоб не расстраивать бабушку я купила у нее пару безделух, после чего устроила ей небольшую фотосессию, а для себя усвоила правило действующее во всем Перу – любой колоритный местный в национальном наряде с удовольствием даст себя сфотографировать, только после того, как у него окажутся деньги из твоего кошелька.
Спустя некоторое время как от нас отчалила компания торгашей, появились Гилбер и Сильвия c огромными тарелками полными овощей, риса, жареной картошки и курицы. Поужинав, мы еще долго сидели все вместе при свечах и включенных фонариках, и, в образовавшейся очень душевной атмосфере, на англо-испанском суржике делились историями наших жизней. С появлением электричества, а генератор включают поздно вечером часа на два, мы быстренько поставили на зарядку всю нашу технику. На наше удивление и радость роуминг ураинского оператора КиевСтар брал даже здесь, прикольно было болтать с друзьями с местечка хрен-знает-как-далеко-от-дома )))
Гилбер и Сильвия уже давно ушли спать, а нам втроем все как-то не хотелось покидать насиженные места в опасении наткнуться на очередного представителя фауны дикой природы. Вообще с заходом солнца (а темнеет в сельве в 6 вечера и очень быстро) из ниоткуда появляются полчища разнообразнейшей живности. Все пространство заполняется кровожадными москитами, и если от них еще можно спастись, искупавшись в репеллентах и спрятавшись в доме, затянутом москитной сеткой, то внезапного нашествия огромнейших тараканов и пауков избежать очень сложно. Милашка паучок, найденный нами на унитазе, хоть и порадовал своей фотогеничной внешностью, но желание заходить в туалет отбил надолго.
Для меня лично, эта ночка была кошмарным посвящением в жизнь сельвы, не сомкнув глаз, я слушала дикое шуршание, скрежет, писк, вой и крики неугомонных, как мне тогда казалось, чудищ (как потом оказалось это были пищащие и кого-то кушающие летучие мыши на чердаке дома) . Также я опасалась того, что Дима, которому, судя по сонному злобному ворчанию, все происходящее в сочетании с липкой жарой, доставляло мало удовольствия, поутру притопит меня под ближайшей пальмой, за то, что явилась инициатором всей этой авантюры))))) И лишь мысль о том, что с наступлением утра мы, схватив рюкзаки, улетим подальше отсюда от всего этого зверья, помогла мне вздремнуть на пару часиков. Но с наступлением дня, происходящее виделось мне в более ярких цветах, и, посмеявшись над пережитыми ощущениями, мы были готовы к началу новых настоящих приключений.
Сергей2006 писал(а):Интересный познавательный рассказ, интересные фото!Но какой был маршрут путешествия, не совсем понятно? Это уже все или будет продолжение?
Маршрут был следующим: Lima Pucallpa (jungle) Lima Cuzco + Sacred Valley Puno Titicaca Arequipa + Cañon del Colca Nazca Lima Tumbes Punta Sal Club Hotel Mancora Tumbes Lima Продолжение отчета будет по мере его написания
Рано утром Сильвия принесла завтрак – жареные яйца, жареные бананы, тосты, кофе с молоком, фрукты. Хоть я и люблю покушать, но такую слоновью порцию одолеть не смогла, не растерявшись, непосредственный Томас предлагает свою помощь. Ровно в 9 утра началась наша 5-ти дневная вылазка в джунгли.
Мы уплываем, Томас остается.
В состав нашей «экспедиции» кроме меня, Димы и Гилбера входил еще исполняющий обязанности рулевого и по совместительству брат Сильвии – Алирио.
Довольно просторная лодка с ласковым названием «Mi Normita» (мотор 13 лошадок, max скорость 15 км/ч) была наполнена съестными припасами, питьевой водой, гамаками, москитными палатками и всем тем, что нам могло понадобиться в течение пяти дней.
Залазив в лодку, я наткнулась на пушистую желтую гусеницу,
только собравшись потрогать ее пальцем, я услышала крики Гилбера «Баюка! Баюка! Она очень опасна!» Оказывается, что эта штука присасывается как пиявка к телу и избавиться от нее можно лишь хирургическим путем. Уже потом, увидев на ноге нашего гида шрам от укуса этой баюки, я быстренько усвоила, что с этого момента перед тем как что-нибудь потрогать или скушать лучше заранее посоветоваться с Гилбером )))) Кстати, тело Гилбера ВСЕ покрыто шрамами. Но ему они «к лицу» ))))
Передать словами красоту сельвы просто невозможно. Оооочень много птиц, благоухающие цветы, болтающиеся на деревьях ленивцы, порхающие огромные синие бабочки, длиннохвостые зеленые игуаны… Полный кайф!
Первая и самая большая (более 1,5 тыс. человек) деревня, где мы сходим на берег, громко именуется San Francisco.
Поселение поделено на районы в зависимости от вероисповедания. Миссионеры различных религиозных течений активно борются за каждую малопросвещенную душу, поэтому среди современных индейцев этого региона так много католиков, протестантов, мормонов, иудеев и т.п. Будучи очень преданы своим новым богам, следуя всем религиозным заветам, в случае болезни или даже любой жизненной сложности жители сельвы все же в первую очередь бегут за помощью к шаману (el curandero).
Гуляя по деревне (наконец-то суша! ))), мы наблюдаем как среди пальм и кактусов бродят куры и утки, ничем, кстати, не отличающиеся от наших, как маленькие чумазые ребятишки гоняются за худой псиной, а старики сидят на лавочках под навесами, обсуждая последние новости.
Наш проводник Гилбер знает не только всю растительность и живность этого региона, но и, как мне кажется, каждого нами встреченного человека.
С нашим гидом все здороваются, а он в свою очередь представляет нас любопытным индейцам, очень добродушным и гостеприимным, к некоторым мы даже имели честь зайти в дом ))) то бишь в небольшую деревянную хижину, покрытую листьями пальмы shebon. Как потом рассказал Гилбер, эти листья считаются лучшей защитой от проливных дождей и служат хорошей кровлей примерно 6 лет, после чего их меняют на новые листья. Гилбер знакомит нас с Карлосом, стареньким дедушкой, у которого, как и у большинства его сверстников, плоский лоб.
Оказывается ранее, до появления в этих местах миссионеров, малым детям ко лбу туго привязывали пластины, вследствие чего он деформировался и становился абсолютно плоским. Смысл сего истязания так и остался для нас загадкой. Понятно, что в наше время этот обычай считается языческим пережитком прошлого.
Племя индейцев Shipibo-Conibo, насчитывающее чуть более 20 тыс. человек, проживает примерно в трех сотнях поселений, разбросанных вдоль реки Ucayali.
Этот немногочисленный народ долгое время не сдавался на милость добрых миссионеров, впоследствии все же сумевших изменивших их родной язык и религию, но так и не сумевших истребить веру индейцев в «пачамаму» - анаконду, считающуюся покровительницей джунглей и женским началом, и «сачамаму» - ягуара, символизирующего мужское начало, а также поверья в магические свойства айяуаски (ayahuasca) – растительного отвара, исцеляющего тела и души. Как раз видения айяуаски и создают те замысловатые «волшебные» рисунки, которыми так славится аутентичный текстиль и керамика Shipibo-Conibo.
Быт индейцев довольно слажен: женщины вместе с сопливыми детишками занимаются творческой деятельностью, создавая всевозможные сувениры, которые при первой же возможности втюхиваются зазевавшемуся путешественнику, удел мужчин – рыбалка и охота.
Также одним из важнейших источников пропитания служит земледелие, одних только бананов в сельве насчитывается около 15 видов. Между Pucallpa и некоторыми не столь отдаленными деревушками ходит моторная лодка «коллективо», исполняющая роль общественного транспорта. Пару раз мы видели это «коллективо» - дикая смесь человеческих тел, тюков с вещами и прочим скарбом.
Мы все еще плывем по озеру Yarinacocha.
Гилбер классный собеседник и хороший учитель испанского, хоть он хорошо знает английский, я старалась болтать с ним именно на испанском – разговорная практика все же самый лучший способ овладеть языком.
- Гилбер, скажи, а возможно в этих краях подцепить малярию? – спрашиваю я
- В принципе нет – радует меня наш проводник и добавляет, что когда 26 лет тому назад он работал в Puerto Maldonado, ему не посчастливилось заболеть малярией. Так по его словам вылечился он благодаря лишь одним лимонам – ел их круглые сутки подряд. Вообще у Гилбера богатый опыт общения с живностью сельвы, все его тело испещрено метками обитателей джунглей )))
Легкий ветерок доносит приятный запах водных лилий. Минуя деревню San Francisco, мы сворачиваем на неширокий канал, выводящий нас на реку Ucayali. Красиво. Очень красиво! Проплываем затопленную деревеньку Nueva Alexandria. Вокруг бананово-кокосовый рай, и ни одного человека, лишь мы и висящие на ветвях деревьев очень ленивые ленивцы ))
Следующая деревенька – Nuevo Paris. И почему здесь так много поселений с такими громкими названиями )))
Гилбер рассказывает, когда он был юным мальчиком, ему предложили на спор за деньги поймать руками крокодила. Приметив одного валяющегося в грязи на солнышке крокодайла, Гилбер подкрался к нему, но зверюга цапнула нашего гида за руку так, что остался шрам. После этого случая Гилбер сознательно старается избегать встреч с зубастыми, и лишь ради забавы туристов устраивает вечерне-ночные шоу «в поисках крокодилов». Естественно завтра вечером нам обещан этот «номер» ))))
А пока нам показывают то сооружение, что гордо именуется туалетом.
На крыше лодки (!!!) стоит привязанное ведро с плотным пакетом внутри. Перед тем как воспользоваться этой услугой, надо влезть на крышу (!), т.к. лодка продолжает двигаться, всеми силами стараться оттуда не свалиться (!), и если, несмотря на препятствия, все же получится добраться до «унитаза», не сделав все свои дела по пути, то взгромоздившись на трон даже можно приветственно махать ручкой и улыбаться, случайно встречающимся людям в лодках)))))) Мой любимый, будучи мальчиком крупным, решил не искушать судьбу и радостно приветствовал природу с борта лодки традиционным методом. Мужикам, конечно, в таких ситуациях проще. Короче, посмотрев на все это устройство, мы так ни разу им и не воспользовались )))))
По дороге в деревеньку Calleria, где будет наш сегодняшний ночлег, Димка показывает Гилберу чудо-штуку GPS и то, как мы движемся по Ucayali.
Погода хорошая, не жарко, облака прикрывают жгучее солнце, где-то вдалеке идет дождь. В сухой сезон на нижних ветвях деревьев можно увидеть черепашек, что вылезают из воды. Неожиданно около нас из воды выпрыгивает большой пресноводный розовый дельфин. Заглушив мотор, Гилбер гребя веслом, приближает нашу лодку к месту, где мы становимся зрителями веселых дельфиньих игр. Гилбер тихонько насвистывает немудреную мелодию, и может, поэтому с десяток амазонских розовых дельфинов неугомонно кружат в замысловатом танце вокруг нашей моторки. К сожалению, сделать нормальное фото розового дельфина нам не удалось. Мы узнаем, что на этом месте в сухой сезон образуется много красивых пляжей. Купаться Гилбер не советует, к сожалению, цивилизация добралась и до этих мест – воды рек полны отходами фабрик и заводов, особенно страдает река Ucayali. Вдоволь насладившись этим представлением, мы плывем дальше, до захода солнца, пока не показались полчища тропических вампиров (читай – москитов), необходимо добраться до деревни. На борту лодки Гилбер развешивает гамак, и плыть теперь стало еще более кайфушнее, по крайней мере, мне, лежа в гамаке, наслаждаясь всем происходящим.
Дима пристрастил Гилбера к пагубной привычке курения. Еще утром Гилбер рассказывал, что выкуривает иногда одну сигаретку перед сном, а так же еще курит во время обряда айяуаски, а теперь по полной дымит на пару с Димой ))))
Каждый кусочек сельвы неповторим, то наша лодка с трудом проходит сквозь буйные тропические заросли, то вдруг мы оказываемся на широчайшей реке, где местами глубина достигает 25 м.
«Вы счастливчики», - говорит Гилбер и указывает нам на сидящую впереди нас на верхушке дерева птицу, - «Это знак «хорошей энергии» увидеть перед собой сокола». В действительности здесь на самой разнообразнейшей флоре множество разнообразнейшей фауны ))) Деревья облеплены гнездами термитов, пчел-убийц и каплевидными гнездами птиц oropendula,
полно попугаев, обезьян, много красивых птиц, названия которых я не знаю. Увиденное доставляет нам массу удовольствия.
По темноте приплываем к месту нашей стоянки. Деревуха, несмотря на то, что в ней проживает более 200 индейцев, сейчас почти пуста. Еще недавно большинство домов были залиты водами переполненной реки и резиденты отчалили в сторону Pucallpa в поисках временного жилья. Так происходит каждый год. На веранде пустующей хижины, стоящей на сваях над водой, Гилбер быстро сооружает нам очень уютную двухместную москитную палатку, в то время как мы еще быстрее облачаемся в штаны и кофты с длинными рукавами и забрызгиваемся репеллентами. Оказывается в доме, где мы остановились, до наводнения жила семья с четырьмя детьми. Жилье с деревянными стенами и пальмовой крыши состоит из небольшой комнатки и веранды. И это стандартное жилище обычного индейца племени Shipibo-Conibo.
Сегодня на ужин у нас типичная еда джунглей: скатанный из риса шар, внутри которого куриное мясо, специи и маслина, запеченный в банановых листьях, на гарнир, как обычно, жареные бананы. Где-то в одном из домиков местные жгут костер, болтают, кто-то насвистывает веселую песенку. Смеются индейцы так, как будто чихают или кряхтят. Уже засыпая, слышим неожиданный крик двух сцепившихся котов и следом лай собачонки, что напоминает нам о том, что мы всего-навсего в обычных таких перуанских джунглях, а не на другой загадочной планете, и, улыбнувшись, мы проваливаемся в крепкий сон полный впечатлений от прошедшего дня.
Ура! Наш любимый Гилбер жив и процветает. Приятно знать, что лучший гид в Амазонии по-прежнему сверкает. Надеемся в этом году приехать к нему опять. Ну и конечно ждем продолжения вашего замечательного отчета.
Человеки бывают двух пород - молочные и мясные. Первых всю жизнь доят, а вторым дают откормиться
allpromises писал(а):Подскажите, пожалуйста, где Вы брали карты для GPS? И как Вам понравились курорты Перу? Стоит туда ехать?
Пользовались стандартными картами Nokia Maps, но они никакие, только для ориентации в пространстве. Сейчас в инете есть несколько карт Перу с автороутингом, в частности, для Garmin, который легко можно установить в любой смарт Nokia.
А насчет курортов, что именно вы имеете в виду? ))) Если хороший пляжный отдых, то мы остались очень довольны Punta Sal Club Hotel, их сайт есть в инете и ЛП.
vadigus писал(а):Ура! Наш любимый Гилбер жив и процветает. Приятно знать, что лучший гид в Амазонии по-прежнему сверкает. Надеемся в этом году приехать к нему опять. Ну и конечно ждем продолжения вашего замечательного отчета.
Гилбер the best ))) Мы тож хотим снова вернуться в эти края. На новый год Гилбер с Сильвией прислали нам поздравления с пожеланиями снова увидеть нас у них в гостях. В конце мая планируем поехать в ЮА, может и заскочим к ним, уж больно нам понравилось
Наши биологические часы запросто подстроились под ритм местной жизни – подъем около 6 утра с первыми лучами солнца и пением тысяч птиц. Весть о том, что в деревне ночуют чужестранцы, еще накануне облетела всю деревушку, поэтому, за те несколько минут, что мы пытались кое-как умыться, несколько местных теток штурмом взяли веранду нашего домика, завалив ее всевозможным текстилем.
Дима с Гилбером сев в стороне, прикалывались над тем, как быстро я нашла общий язык с тетечками, несмотря на то, что их испанский был намного хуже моего )))
Чтоб ни одна из этих милых дам не осталась в обиде, Димке пришлось раскошеливаться за те салфетки, которые я выбрала у каждой из них. Если раньше европейцы выменивали у индейцев золото за бусы, то теперь, наоборот, мы отдаем деньги за всякий хлам )))
Благодаря Гилберу мы узнали, что у этих племен в семье главенствует мужчина, также поощряется многоженство, а девочек, как только у них начинается менструация, отдают замуж и у «бэби рождается свой бэби».
На утро у нас была намечена рыбалка. Отплыв немного от деревухи и заякорившись, в то время как Гилбер готовил нам завтрак, мы приступили к Диминой долгожданной рыбалке ))) Накрапывал легкий дождик и нам пришлось одеть дождевики.
Несмотря на то, что в это время года вся нормальная рыба уходит поближе к деревьям – кушать и размножаться, Дима не отчаивается поймать хоть какую-нибудь пиранью )))) В результате нашей добычей явились несколько мелких усатых сомиков.
На каноэ к нам подплыла тетенька из деревни и в обмен на четыре свежезасоленные рыбки получила от Гилбера гроздь зеленых бананов и две луковицы ))
Свернув рыбалку, мы направились дальше.
А дальше нас ждали заросли мангровых деревьев или как их называют местные – renaco. Непередаваемое ощущение сказочного леса созданное этими деревьями поразило нас до глубины души.
Мы медленно пробирались между огромными воздушными корнями торчащими из стволов на значительной высоте от уровня воды.
В полостях мангровых деревьях находят себе приют пауки, тараканы, змеи, лягушки и прочие зверюшки. Растущим здесь деревьям несколько сотен лет.
Местные добывают из их стволов сок, recina, который бывает двух видов. Один используют при переломах и вывихах: обливают им поврежденную конечность, перематывают тряпкой, через пару дней процедура повторяется и вскоре недуга как и не было. Другой вид сока применяют женщины после родов: каждый день пьют по несколько капель сока с водой, а также втирают его в спину и живот, как результат через месяц дама снова готова к новым зачатиям. После дождя запахи сельвы ощущаются еще сильнее. Невероятные ощущения!
В этот день мы побывали на озере Chashuya, проплыли по реке Calleria и полюбовались черной, как смола, водой реки Piruya. Там где река с черной водой пересекалась с желтой рекой, Гилбер повернул лодку в незаметный узкий проток и мы оказались в самых настоящих джунглях.
Иногда чтоб пробраться сквозь густые заросли деревьев приходилось мачете очищать себе дорогу, а один раз Гилберу даже пришлось взяться за топор, чтоб разрубить дерево, преградившее нам путь.
Через пару месяцев здесь можно будет ходить по земле, а пока глубина воды достигает 8 метров.
Гилбер считает, что нам везет, на нашем пути встречается много живности, вот и сейчас мы наблюдаем забавные скачки по деревьям стаи диких диких обезьян. Пролетели длинноклювые птицы tucanetos, раскрашенные всеми цветами радуги. Узнаем, что зеленые попугаи (их местное название – guacamayo) каждый год в стволе старого дерева сооружают себе гнезда и приносят по 2 попугайчика. Но больше всего восторг вызывают, конечно же, розовые дельфины, внезапно появляющиеся из мутных амазонских вод.
С наступлением ночи на небе взошла луна, вокруг которой, из-за высокой влажности, образовался огромный на пол неба ореол. Медленно плывем по течению реки, вслушиваясь в звуки, наполняющие ночные джунгли: истошно квакает огромная жаба-бык (как ее назвал Гилбер), проурчала дикая кошка, в воде кто-то прыгает, булькает, со всех сторон доносятся крики, стрекот, жужжание. Все эти звуки, создаваемые сотнями существ, сливаются в единую неповторимую мелодию ночной сельвы. Мы втроем сидим на носу лодки, всматриваясь в окружающие нас заросли пытаясь узреть красные глазки аллигаторов, но вскоре мне наскучивает искать этих пресловутых крокодайлов, и я начинаю выведывать у Гилбера истории амазонской жизни. Наш проводник превосходный рассказчик, его жизнь это нескончаемое приключение. Зачаровано мы слушаем о том, как Гилбер помогал National Geographic в съемках фильма о Че Геваре, как он в детстве со своим отцом ходил ставить капканы с маленькими обезьянками на ягуаров (в то время многие таким образом зарабатывали хорошие деньги, сейчас, естественно, эти животные находятся под защитой). Сильвия, жена Гилбера, после трех случаев, чуть не стоивших ей жизни, теперь по возможности старается не забираться в сельву (как-то ее ударил электрический угорь, укусила ядовитая змея, а еще один раз на ее пути оказалась большая анаконда). На кечуа анаконда звучит как yacumama и означает mama de agua.
Так незаметно мы приплыли к месту нашего ночлега в уже знакомую нам деревеньку Calleria. Перед сном нас ждал еще один сюрприз. Не считая огромных кукарачей, которых почему-то находила именно я, Гилбер случайно обнаружил на лодке ядовитого черного паука.
Мне стало очень любопытно, а вдруг мы не заметим, если какой-нибудь паучок решит нас продегустировать. Гилбер хитро улыбнулся и уверил, что «это» мы заметим обязательно и сразу же отправимся к шаманам за помощью. На этой оптимистической ноте закончился еще один день наших приключений на Амазонке.
Новый день в джунглях начался как обычно с «банных» процедур, и обязательным обливанием репеллентами своих искусанных тел. У Димки сегодня праздник – ему кое-как удалось вымыть голову водой из питьевых запасов ))) Не успели мы опомниться как по нашей веранде разгуливает местная бабка вместе со своей мелкой внучкой.
Бабулька, а звали ее Росита, делает все возможное, чтоб я у нее что-нибудь купила. Та облупленная керамика, которую предлагала Росита совершенно мне не приглянулась, поэтому я начинаю активно вещать о том, какая она милая-красивая-фотогеничная, а керамика мне ее вовсе не нужна.
С бабушкой этот трюк не срабатывает))) В это время ко мне подходит Дима и я, воспользовавшись ситуацией, указывая глазами на моего любимого, жалобным голоском говорю бабульке, что я б с огромным удовольствием купила у нее все эти замечательные произведения искусства, но деньгами-то ведь распоряжается муж, а он не разрешает мне тратить их на такие прелестные и милые моему сердцу вещички. А вот этот номер уже работает ))) Росита смотрит на заросшего бородой Димку и с печалью в глазах понимающе мне кивает. Грусть-тоска омрачает ее лицо. Вытащив из кармана какую-то мелочь, я протягиваю Росите деньги. Потом она еще долго находилась в состоянии ступора и счастливо бормотала, что я дала ей мелочь просто так ни за что )) Но она даже не догадывалась, что я тоже осталась в выигрыше – Росита пригласила меня к себе в дом, а именно на «кухню», где готовилась стряпня из смеси макарон, бананов и рыбы (на вид это выглядело далеко неаппетитно )))
Гилбер, понимая, что я могу своим любопытством доконать старушку, предложил мне поплавать на каноэ. Я не могла отказаться от такого заманчивого предложения. В принципе управлять каноэ легко, но когда ты находишься на воде сидя в этой посудине, и каждое твое движение увеличивает шансы оказаться не «в», а «под» каноэ, то приятная утренняя прогулка легко превращается в игру на выживание ))) Несмотря на ползающих по моим ногам каких-то насекомых и не обращая внимание на дикий хохот собравшихся на нашем домике индейцев во главе с Димой и Гилбером, которые бессовестным образом прикалывались надо мной, у меня все же получилось не свалиться с этого каноэ ))
В качестве бонуса, Гилбер, вытирая слезы от смеха, присоединяется ко мне в каноэ, и мы отправляемся на экскурсию по деревенским «улочкам». Димка решил остаться на «суше».
Мое внимание приковывает к себе огромное дерево, улепленное каплевидными гнездами oropendola. Это – Seiva (lupuna на кечуа), священное дерево древних, символизирующее связь неба и земли, но, к сожалению, в наше время с этим не считаются, и все деревья беспощадно вырубают, - печально замечает Гилбер.
Вокруг мы находим множество растений, которые местные употребляют как в пищу, так и при лечении всевозможных недугов. Гилбер угощает меня сахарным тростником, очень вкусным сладким и сочным, заодно прихватывает пару стеблей с корнями, чтоб посадить его около своего дома.
Вернувшись, мы обнаруживаем Диму, увлеченно наблюдающего за многочисленной стаей шумных попугаев, облюбовавших кокосовую пальму.
Даже наш всезнающий проводник затрудняется определить, сколько видов попугаев обитает в этой части тропического леса.
Прощаемся с дружелюбными индейцами, под чьим кровом мы провели две ночи, и направляемся вниз по течению Ucayali, последующие ночевки нас ждут в джунглях под открытым небом южного полушария. Расположившись на носу лодки, мы наслаждаемся открывающимися перед нами несравненными видами залитой ярким солнцем сельвы.
На пути встречаем переплывающего реку большого хамелеона, видим, как в кустах хищная птица пожирает птенцов маленькой птички, летающей вокруг своего гнезда и пытающейся помешать злодею. От москитов нет спасения.
Гилбер предлагает нам народное средство спасение от прожорливых москитов – намазать тело соком лимона. Не знаю, как я потом себя отмою от всех этих средств, но сейчас осталось только принести текилу ))) Какое-то время плывем по узенькой реке Blanco. Сколько же здесь птиц!!!
Конечной целью сегодняшнего маршрута является заброшенная деревенька, неподалеку от которой в глубине сельвы много лет тому назад наркодельцы организовали заводик по производству кокаина. Из-за непрекращающихся стычек правительства с наркомафией местным пришлось покинуть свои дома, и сейчас этот заброшенный клочок земли многими странниками используется как временный лагерь. Высадившись на берег Гилбер, показывает тихую заводь в воде, где можно искупаться. Из-за того, что вода идет сюда из глубин сельвы она довольно таки чистая.
Отдохнув в гамаках и перекусив мандаринами и кокосом, мы надеваем резиновые сапоги, заблаговременно купленные в Pucallpa, и, наконец-то, пешком выдвигаемся в труднопроходимые джунгли. Самое главное надеть на себя вещи, максимально закрывающие твое тело и облить себя с головы до ног репеллентами. Москитов была тьма. Они кусали даже сквозь кепку на голове.
Как только ты заходишь за «стену» растительности, то оказываешься внутри беспорядочного переплетения веток, листвы, лиан, стволов деревьев, среди которых простому смертному европейцу невозможно найти ориентиры. Джунгли поглощают тебя. Не видно даже неба, кругом одни растения. Прибавьте к этому еще невероятно влажный воздух и тучи прожорливых москитов.
Местами нам приходилось по пояс в воде, еле передвигая ногами, пробираться по затонувшей сельве, используя заблаговременно срубленные палки. Меня очень порадовали обнаруженные нами калатеи, классно увидеть растения, выращиваемые тобой дома на кухне, здесь в их естественной среде обитания ))
Очень очень очень жарко! Пару раз еще накрапывал горячий дождик, после которого возникал эффект стопроцентной парной.
Гилбер привел нас к зарослям коки. Древними инками кокаиновый куст почитался как священное растение, - рассказывает Гилбер. Двадцать лет назад здешние плантации были ликвидированы, и сейчас можно наткнуться лишь на одинокие кустики коки. Как отличить листик коки от похожего на него, к примеру, лаврового листа – на обратной стороне листика коки две тонкие белые продольные полоски. Жевание десятка листочков действует как стимулятор, подавляет голод, жажду и усталость. Также листья заваривают как чай, который советуют пить для акклиматизации в высокогорье. Совершенно легально из Перу можно привезти чай «мате де кока», конфетки и прочие диковинки на сувениры друзьям, но нам все же удалось протащить два пакета самих листьев коки, запрятанных в рюкзаке с сувенирами. Здесь на заброшенных плантациях коки я в первый и в последний раз пожевала эти листики, на вкус мне они не понравились – уж больно они горькие, а надобность коки на высокогорье у меня не возникла, хотя потом я и пила чай, заваренный из свежих листьев, по вкусу мне он напомнил любимое мате.
До наступления темноты мы блуждали по зарослям сельвы, открывая для себя новый неизведанный мир, упивались историями амазонской жизни, умело преподносимые Гилбером, искусным рассказчиком, потом как «тарзаны» катались на лианах, вдоволь повеселившись и запечатлев все это на камеры, мы еще умудрились на ужин принести из джунглей корень маниоки и сладкий фрукт macambo.
Пять лет тому назад здесь среди зарослей деревьев Гилбер посадил куст айяуаски, к сожалению, говорит он, около его дома из-за постоянных наводнений айяуаска не растет, а в этом месте ей хорошо. Из листьев этого куста он и варит все свои отвары.
Грязные, мокрые, уставшие, но безмерно счастливые мы выползли к нашему лагерю.
Переодевшись в сухие майки и шорты, грязные и мокрые вещи развешиваем сушиться, но на утро мы их обнаружили еще более грязными и мокрыми после прошедшего ночью дождика ))) Гилбер случайно наткнулся на змеюку (предположил, что это Amazon tree boa), которую на палке принес нам показать. Перед смертью змея была удостоена почетной фотосессии.
Вообще в джунглях действует один основной закон – убей первым то, что может убить тебя. Вся та вредоносная живность, что встречалась на нашем пути, тот час же была разрублена гилберовской мечете.
Волшебный сюрприз этого вечера – десятки светлячков танцующих в ночи вокруг нашей палатки…. И охулиард москитов ))))
Через пару часов у нас начнется обряд айяуаски. В то время как Гилбер шаманил над отваром, мы с Димой лежа в палатке, думали-гадали об этой таинственной церемонии. Стоит отметить, что ни я, ни Дима каких-либо психотропных веществ ранее никогда не вкушали. А айяуаска оказалась самым обычным галлюциногеном. Не знаю, почему нас сразу не смутили составляющие напитка, Дима великолепно разбирается в органической химии и, в частности в алкалоидах, я в свое время на отлично сдала курс аддиктивной психологии, в рамках которого изучала особенности психоактивных веществ. Сейчас передо мной лежит раскрытая книга, подписанная ее автором, в которой я читаю следующее: «Айяуаска – психоактивная смесь, содержащая растительные бета-карболины и триптамины и дающая необычайно яркие и сильные переживания. Приготовление айяуаски начинается с получения содержащего бета-карболины раствора. Затем в раствор добавляются листья растений, в которых присутствует ДМТ и/или 5МеО-ДМТ (в нашем случае это были листья чакруны). Этот раствор употребляется внутрь. … После приема препарата внутрь действие начинает ощущаться через 30-40 минут и достигает максимума через 1,5 – 2 часа. В опьянении наблюдается изменения визуального восприятия: «расплывание», «подвижность», «дыхание» поверхностей, необычное чувство цвета и формы; повышенная чувствительность к звукам, изменение музыкального ощущения, чувства речи; ощущение «внутреннего голоса»; изменение осязания и формы тела: чувство холода или жара, ощущение того, что меняются пропорции тела, повышенная кожная чувствительность; изменение вкуса и обоняния; изменение мыслительной деятельности: обострение ассоциативного мышления, глубокие эмоциональные переживания, воссоздание в мельчайших подробностях эмоционально значимых переживаний прошлого; переживание мистического откровения и ясновидения».
Айяуаску необходимо очень долго варить, поэтому, отправляясь в очередной трип у Гилбера всегда с собой есть припасенный отвар. Для местных айяуаска это их культура, их религия и их вера, для нас же это был полный п*здец ))))) Наша москитная палатка была установлена на деревянном помосте, сверху накрытом пальмовыми листьями.
В полнейшей темноте я, Дима и Гилбер сидим друг напротив друга. Для начала Гилбер разбрызгивает благовония (кстати, потом в Агуас-Калиентес в аптеке мы своими глазами видели такие же флакончики с одеколоном )))) и предлагает нам смочить запястья рук и за ушами. Димка с Гилбером раскуривают папиросы, мы болтаем, и я интересуюсь, а как я узнаю, что айяуаска подействует. Гилбер хитро улыбается и, наверное поэтому он протягивает мне ПОЛНЫЙ стакан отвара, чтоб наверняка подействовало ))) Тот кто пробовал айяуаску меня поймет ))))) Перед тем как разлить напиток, Гилбер берет бутылку с айяуаской, задувает в нее папиросный дым и тихо на испанском приговаривает «О! великая айяуаска! Доставь радость моим друзьям Деметрио и Нэтэли, их семьям, а также мне и моей семье! Спасибо моему учителю дону Альберто, а также и его маэстро… и т.п.» Транс, как это называл Гилбер, а по нашему просто приход у Димки наступил раньше. Состояние, надо заметить, на редкость мерзкое. Тебя накрывает волнами, кружится голова, «перед глазами» тысячи быстроменяющихся мультиков при музыкальном сопровождении окружающих нас джунглей. Несколько раз я по назначению использовало ведерко, заранее приготовленное заботливым Гилбером. Кстати, Гилбера начало тошнить первым и он тихонечко культурненько выполз из нашей полной транса палатки. Как потом сказал Гилбер, обряд айяуаски проходил в Semana Santa, в то время как каждый порядочный католик должен был быть в церкви погруженным в молитвы. Мы с Димой, еле ворочая языками и с трудом прорываясь сквозь «видения» айяуаски, пришли к обоюдному заключению, что не хрен было пить неизвестное зелье, и что, конечно же, повторного сеанса, который предполагалось провести с папой Гилбера доном Альберта, у нас не будет! Решили, что надо заснуть, но когда в тебе айяуаска спать как-то не получается ))) Меня больше всего поразило и возмутило ощущение полного отсутствия самоконтроля. Я даже предложила Димке умыться и выйти прогуляться, чтоб взбодриться, как обычно поступаешь при алкогольном опьянение для того, чтоб «прийти в чувства». Я не сразу поняла, что обычные приемы «отрезвления» здесь не срабатывают. Спасительной соломкой для меня был Димка, которого, кстати, колбасило не менее моего, держал меня за руку и временами пробивался к моему охреневшему сознанию, поняв наконец-то, что за фигню мы выпили, рассказывал мне как действует это вещество, и что надо подождать всего несколько часов. Не удивительно, что эти несколько часов длились целую вечность. Гилбер тихонько сидел около палатки, видать ему хватило и четверти выпитого стакана (нам он налил по полному, а себе четверть) чтоб оказаться в очень глубокой нирване. Ему, наверное, было хорошо. Вообще, мне кажется, хорошо может быть тому, кто расслабится и будет ловить кайф от мультяшек. Думаю, что индейцы постигают некий смысл в возникающих видениях, познают себя и окружающих. Лично у меня есть другие способы постижения этого самого смысла, а то состояние, вызванное напитком, для меня неприемлемо. Димка нашел для себя единственный положительный момент этой церемонии – впервые за время пребывания в джунглях он отважился на великий подвиг – сходить в джунглях (!) в туалет. В принципе, ему даже не пришлось отваживаться, просто не было другого выхода ))) Магия айяуаски заключается в том, что тебя уже не волнует, что в джунглях ночь, орут, пищат, стрекочут, шипят тысячи насекомых, в траве ползают змеи, с деревьев падают как минимум пауки, а вокруг тебя осязаемая масса кровососущих существ, и никакие репелленты не спасут от их настойчивого желания опробовать твоей кровушки. Айяуаска полностью сливает тебя с природой )))) И как напутствовал нас Гилбер, во время транса необходимо следовать своим желаниям, так вот и Дима, услышав зов природы, умчался в сельву, еле успев вытащить из рюкзака рулон туалетной бумаги ))))) Как потом рассказывал Димка, куда он шел он не видел, перед глазами у него была своя топографическая карта узоров айяуаски. Единственная мысль, за которую он держался, это то, что будет со мной, если более чем за двенадцать тысяч км от дома его скушает какое-нибудь амазонское чудище. Благополучно вернувшись в палатку, Дима лег рядышком со мной, к этому времени уже полностью охреневшей от непрекращающегося просмотра калейдоскопа, и его посетила новая яркая волна прихода. Я делаю вывод, что лучше лежать не шевелясь, чтоб невзначай не перейти на более высокий уровень нирваны, поэтому советую Димке также распластаться и ждать возвращения наших душ в изнеможенные айяуаской тела. Но тут моего любимого начало пробивать на задушевные разговоры, он даже пытался объяснить «улетевшему» Гилберу то, насколько наша водка лучше его дрянной настойки. Как только прилетим в Лиму решено было пойти в ресторан и нормально напиться нормальной водкой ))) Оказывается мы себя еще прилично вели, только громко возмущались какого хрена выпили эту гадость, я все ждала когда прекратятся эти глюки, и лишь поняв, что механизм опьянения другой нежели после алкоголя, смиренно стала ждать нашей участи. Уже утром Гилбер нам рассказал, что у всех людей разные реакции на мистические свойства айяуаски – кто-то дико орет, кто-то ржет не прекращая, некоторые представляют себя животными и начинают им подражать, многие женщины впадают в истерику и ревут как белуги, кого-то торкает, и он просто ловит кайф. Интересно, почему все ЭТО мы узнали после, а не до церемонии, хотя я пытала Гилбера на предмет айяуаски. Короче, айяуаска каждому открывает свою истину, наша истина оказалось в том, что мы раз и навсегда сказали «нет» всякой психоактивной фигне. Вот так мы попытались приблизиться к мистической жизни индейцев ))))
А насчет курортов, что именно вы имеете в виду? ))) Если хороший пляжный отдых, то мы остались очень довольны Punta Sal Club Hotel, их сайт есть в инете и ЛП.
Я имела ввиду, как вам понравились пляжи, какой был океан (вы в каком месяце были?), какие есть там развлечения и т.п.
Наташа! Какая ты молодец! Такой слог хороший, фотки супер (наконец-то у меня открылись) Очень нравится оптимистичное восприятие поездки. Не понимаю, зачем ехать на край света, чтобы потом делать акценты на неработающем кондиционере или нахамившем официанте. Ведь даже мелкие неприятности можно оценивать с юмором. Респект в этом плане andruhencу, ну и еще некоторым! С нетерпением ждем продолжения.
allpromises писал(а):Я имела ввиду, как вам понравились пляжи, какой был океан (вы в каком месяце были?), какие есть там развлечения и т.п.
Посмотрите вот здесь, мы это достаточно подробно обсуждали, кое- какие вопросы снимутся: Пляжи Южной Америки
to ВЫДРА Ира, спасибо большое за отзывы!
ты абсолютно права, если постоянно заморачиваться возникающими проблемами (а они обязательно будут, как бы ты не планировала поездку), то можно пропустить что-то интересное ))) приведу пример: один мой хороший товарищ попросил чтоб я сфоткала маленький флаг его компании на фоне Мачу Пикчу. В то время как я пыталась примостить этот самый флаг для удачного кадра, к нам прискакал охранник и настойчиво на испанском начал орать, что запрещено фотографировать достояние страны в рекламных целях. На все мои просьбы был один ответ "запрещено!". Короче, он достал меня так, что я от всей души мило улыбаясь по-русски послала его вместе с его сокровищем нации на х*й. Хоть это и не решило проблему, но зато компенсировало моральный ущерб А после в поисках такого места чтоб и вид был хороший и охранника не было видно, мы нашли еще более удачное местечко для фото. Так что из всего происходящего можно по максимуму извлекать позитив
И, вообще, если рассуждать о неприятностях в поездках, то стоит вспомнить отчет "Я и моймладшийбрат Олилуй" о перуано-боливийской поездке, так вот у них действительно были неприятности, с которыми они молодцы достойно справились А на стандартный набор обыденных пустяков лучше вообще не обращать внимание
to allpromises думаю не стоит здесь дублировать уже обсуждаемую ранее тему отдыха на пляже, а уже дальше в отчете я подробнее напишу о пляжах севера Перу
allpromises писал(а):ВЫДРА, скажите, насколько я поняла, вы тоже собираетесь в Перу. Когда планируете? Мы будем там весь апрель.
Мы собираемся вылетать в Лиму 4 мая. Наверное не пересечемся? А жаль! Все-таки в форуме мало случайных людей. Пусть у всех разное мироощущение и восприятие жизни. В одном мы все здесь единомышленники и все подпишнмся под вступлением г-на Винского (бесконечный респект) на главной странице о путешествиях. Мир несколько шире дома, офиса, города и семьи. Не всем удается осознать эту широту и получать от этого кайф. Мы все здесь счастливчики!!!!!!!!!!!!!!!!
Так толком и не поспав, на рассвете мы очнулись как если бы после самого ужасного бодуна. Дима, продрав глаза, начал громко материться. Оказывается, что окружающий мир он теперь видит сквозь призму какой-то координатной решетки (вскорости это у него прошло ))))), естественно я сразу же испугалась повторного начала транса и решила пока сильно не проявлять активность, а полежать и подождать, что будет дальше. В это время из своей палатки появился Гилбер и, шатаясь, направился в чащу леса. Минут через 15 он вернулся в компании огромного ствола дерева (потом это дерево так и осталось валяться около реки), для чего он его приволок я не решалась спросить, опасаясь, что его еще не попустило )))) Немного придя в себя, чему кстати способствовал крепкий черный чай с сахаром, о прошедшей ночи мы уже вспоминали со смехом. Вместе с нами ухахатывался и Гилбер, которому мы в ярких подробностях рассказывали о пережитых ощущениях. Собрав вещи, мы отправились вверх по течению реки Blanco постигать новые вершины окружающих нас джунглей. Вершины оказались вполне даже реальными, ведь Гилбер решил показать нам la Tierra Alta. Облачившись, в еще не просохшие после ночного дождика вещи и сапоги, вдобавок изнемогая от жары, мы выдвинулись в путь.
То, тащась в гору сквозь паутину веток, листьев и лиан, то, скользя вниз по влажной почве, мы неустанно восхищались нашими находками: пышные калатеи, каучуковые деревья (гевеи), гнезда гигантских ядовитых муравьев и следы venado, и даже увидели небольшую саламандру. В довершении нарвали тонких лиан, которые Гилбер дома превратит в канаты, и срубили целое дерево, чтоб из самой верхушки вытащить плод (hausai), который местные традиционно поедают в Святую неделю.
Обратный путь к нашему лагерю прошел незаметно. Выкурив все припасенные сигареты, Димка с Гилбером перешли на папиросы, что предназначались для обряда айяуаски )))
Сегодня на ужин у нас был очень вкусный соус из картошки, мяса, моркови, помидоров, лука, чеснока и, очень почитаемой во всем Перу и вызывающей рвотный рефлекс у Димы, кинзы. На десерт - волокна добытой нами hausai, по вкусу напомнившие мне молодую кукурузу. К счастью, Гилбер оказался с нами на одной «волне» юмора, и если от впечатлений и смеха можно устать, то, наверное, поэтому той ночью мы спали так крепко.
Рано утром мы выдвинулись в обратный путь на озеро Yarinacocha.
Плыть нам предстояло весь день. Проплывая сквозь заросли озера Santo Antonio, Гилбер узрел детенышей зеленой игуаны, одного из которых он очень ловко поймал, для того чтоб мы могли рассмотреть его поближе.
На обратном пути нам необходимо было заехать в деревуху San Francisco, где мы ранее уже бывали. Дело в том, что во время нашего первого визита в эту деревеньку мне запали в душу две немаленькие вазы в форме мужчины и женщины.
Тогда от покупки меня остановили Димины возмущения по поводу того, как совместить сохранность этих ваз и несколько авиа перелетов. Но, понимая, что без них мы просто не можем вернуться на родину, торжественно поклявшись Диме, что все трудности по транспортировке хрупкой керамике я беру на себя, мы направились за покупками. Может оттого, что солнце сильно припекало или оттого, что я стукнулась лбом, когда выходила из лодки, мое сознание напрочь отключило какой-либо контроль, и кроме этих ваз, я нагребла еще гору бус и украшений. По всей видимости, те 200 солей, что мы отдали за все покупки, для местных оказались манной небесной. Дима с Гилбером бросили меня во власть местных тетушек, и, покатываясь со смеху, наблюдали со стороны за всем происходящим. Ко мне стали стягивать все больше и больше побрякушек, потом на радостях нарядили в национальный костюм племени Shipibo-Conibo, в то время как мелкие дети счастливо визжали и бегали по двору. В итоге, подружившись с индейцами, на трогательной нотке прощания какая-то малышка в подарок одела мне и Диме на руки браслеты, а я, в свою очередь, нашла в кармане помаду и осчастливила ею самую милую дамочку, вызвав тем самым бурю шипибо-конибовского восторга )))
Первое, что мы сделали, вернувшись в гостевой дом Гилбера в деревне Nueva Luz de Fatima, побросав рюкзаки, ринулись в душ. Кайф редкостный после пяти дней, за которые наши тела насквозь пропитались репеллентами и фенистилом, кремом от загара и пантенолом, грязью и тельцами убитых москитов оказаться под струями холодной чистой воды. Потом, воспользовавшись появлением мобильной связи, созвонились с родными. За вкусным обедом, что нам принесла Сильвия, жена Гилбера, мы переваривали наши впечатления. Безусловно, это были незабываемые дни, наполненные чудесными мгновениями!
В последний вечер пребывания в сельве, уставшие, но довольные, чистые и сытые, лежа в гамаках на веранде, мы наблюдаем за мирным течением деревенской жизни: команда ребятишек плывет на лодке на окраину поселения, в места, где уже сошла вода и возможно поиграть в футбол, где-то в соседнем домике как-то особо по-перуански протяжно воет дитя, малюсенькая колибри кружит около нашего дома, где рядом на ветке пальмы находится ее гнездышко. До поздней ночи мы сидели с Гилбером болтали о жизни. Он рассказал о том, что через пару дней к нему на 5 дней приезжают две русские девочки, потом французы, а в мае разношерстная компания из разных стран мира в составе 18 человек целенаправленно прибывает на церемонию айяуаски. В среднем в год у Гилбера бывает человек 500. За свои услуги он берет 35 дол. с человека, в эту цену включено абсолютно все, что вам может понадобиться! У Гилбера есть программа 3-х, 5-ти и 15-ти дневных вылазок в джунгли. Также он предлагает обряд айяуаски и проживание в его «отеле» на озере Yarinacocha с трехразовым вкусным питанием (цену не знаю, т.к. для нас это было бесплатно).
Для нас в итоге 7-ми дневная поездка на Амазонку обошлась в следующую сумму:
Авиа перелет Lima-Pucallpa-Lima компанией StarPeru за двоих – 295 дол.,
Пятидневный трип в джунгли – 350 дол. (+ для ровной суммы Дима дал Гилберу еще 150 дол.).
За эти деньги мы получили массу позитивных впечатлений!!!
Напоследок с утра перед аэропортом Гилбер отвез нас в частный зоопарк на озере Yarinacocha, где мы познакомились с шестнадцатилетней 7-ми метровой анакондой, а также впервые в жизни пробуем плоды какао.
Наш трип по Амазонии удался на славу! Впереди у нас еще целый месяц перуанских путешествий, но джунгли, Гилбер и Ucayali навсегда останутся в наших сердцах своим неповторимым очарованием. Мы обязательно сюда еще вернемся.
P.S. Две вазы из племени Shipibo-Conibo благополучно пережили перелет через экватор и теперь занимают достойное место в нашей квартире ))) Правда, у вазы-мужчины во время транспортировки отбилось достоинство, и вазе-тетечке тож немного досталось, но уже дома был найден знакомый из ассоциации художников Крыма, специализирующийся на керамике, так что теперь вазы «как новые» )))
Обратный рейс в Лиму по непонятным причинам задерживают на два часа.
В ожидании самолета немного меняем наши дальнейшие планы, и решаем далее ехать не в Наску, а лететь завтра утром в Куско, уже не терпелось увидеть МАЧУ-ПИКЧУ! В самолете стюард долго не мог врубиться как можно пить водку не в коктейле, так и налил в один стакан с колой)) Благополучно приземлившись, быстренько покупаем билеты в Куско на следующее утро. Два билета компании StarPeru обошлись нам в 223 дол. До хостела «Mama Panchita» из аэропорта мы взяли такси за 20 солей, хотя изначально цена была озвучена в 50 солей. За три блока от «Mama Panchita» нашли цивильную прачечную, куда и сдали на стирку гору грязных вещей. За 10 солей нам их постирали, высушили, погладили и через пару часов они уже дожидались нас в «Mama Panchita». Мы же в это время взяли таксюрика и за 10 солей поехали в район Мирафлорес. Выйдя в центре у парка Кеннеди, не торопясь, направились к океану. Ночной город ярко освещен огнями многочисленных витрин. После джунглей приятно было оказаться в «цивилизации». Отменно поужинали в хорошем ресторанчике Tony Roma’s, где впервые попробовали Pisco Sour. Из огромных окон ресторана открывается шикарный вид на тихоокеанское побережье. Ночью весь берег залит огнями, особенно выделяется светящаяся статуя Христа (или это просто крест, мы так и не поняли). Еще немного побродив по ночной Лиме, за 15 солей добрались до гостихи, где сонные и уставшие моментально завалились спать. Завтра на 9.30 утра самолет в Куско.
to ВЫДРА, да пересечься не получится, мы вернемся до того, как Вы уедите. Сначала мы тоже планировали ехать в мае, однако, у KLM при вылете до 31 марта действует спецтариф, в результате мы решили перенести поездку на месяц.
В одном мы все здесь единомышленники и все подпишнмся под вступлением г-на Винского (бесконечный респект) на главной странице о путешествиях. Мир несколько шире дома, офиса, города и семьи. Не всем удается осознать эту широту и получать от этого кайф. Мы все здесь счастливчики!!!!!!!!!!!!!!!!
тю.... Наташа! Ты чего ник поменяла то? ... ты же по другому называлась?
..отчёт давно надо было выложить, после тебя несколько уже групп у Гилберта побывали. Мы сейчас с ним активно переписываемся и если кризис окончательно не помешает, то надеемся в ближайшие месяцы попасть к Гилберту и дону Альберто;)
andruhenc писал(а):тю.... Наташа! Ты чего ник поменяла то? ... ты же по другому называлась? ..отчёт давно надо было выложить, после тебя несколько уже групп у Гилберта побывали. Мы сейчас с ним активно переписываемся и если кризис окончательно не помешает, то надеемся в ближайшие месяцы попасть к Гилберту и дону Альберто;)
привет, Андрюхенс
память девичья вот и забыла пароль на старый ник, пришлось новый регить ))) ходют слухи, что вы собираетесь снимать киношку про нелегкую жизнь шаманов, Гилбера и художника-айяуаски
NatGeoWild писал(а):привет, Андрюхенс память девичья вот и забыла пароль на старый ник, пришлось новый регить ))) ходют слухи, что вы собираетесь снимать киношку про нелегкую жизнь шаманов, Гилбера и художника-айяуаски
Да, вот собирались ... только кризис сейчас серъёзно вставил палки в колёса, поэтому пока не знаю, что и когда ((
Cuzco…. Saqsaywaman… Pisac… Chinchero… Moray… Salinas… Ollantaytambo… MACHU PICCHU… вот оно, наконец-то, это волшебное место Sacred Valley! Очаровывает наповал!!! Обязательно вернусь сюда снова, ведь еще столько осталось неувиденного…
В аэропорту Куско превеликое множество таксистов, представителей различных отелей, тур.агенств и пр. домогаются внимания слетевшихся со всего мира желающих узреть новое чудо света. За 8 солей один таксюрик берется отвести нас в город и поселить в понравившийся нам отель. Основные критерии требуемого жилья – светлый номер с видом на Куско, чтоб было окно выходящее на улицу, а не, как это обычно бывает, в коридор или крытый внутренний дворик. Поселяемся в центре в «Hotel Royal Inka I» расположенном на Plaza Regocijo. Небольшой очень уютный двухэтажный номер, с балкона которого открывается потрясный вид на красные крыши города, за две ночи стоит 214 дол. В тумбочке у кровати была обнаружена библия и свечка))) Пока оформляем проживание, нам приносят свежезаваренный чай из листьев коки, который как нельзя кстати – Димка начал малехо задыхаться и злиться на возникшее легкое недомогание. Я же наоборот чувствую себя великолепно и мои опасения по поводу возможной горняшки рассеялись напрочь.
В Куско есть где погулять и что посмотреть. Город наполнен туристами, грингами, пялящимися по сторонам и фотографирующими все и вся. И мы, также как и все, бродим по узеньким улочкам, рассматриваем колониальную архитектуру, местный люд, разнаряженный в национальные одеяния, и, конечно же, безостановочно отбиваемся от приставучих торговцев всяческой ерунды. Очень сильное солнце, даже сквозь облака чувствуешь как оно припекает. Исследовав близлежащие окрестности, находим очень вкусный ресторан «Tupananebis» на углу улицы Espinar. Хоть он и дорогой по перуанским меркам (каждый раз мы оставляли там чуть более 100 солей), но готовят там отменно! Неудачная проба saviche в столичном ресторанчике не загубила моего интереса к этому блюду перуанской национальной кухни, и после «Tupananebis» я стала его верной поклонницей. Также здесь отменные коктейли, бесплатный беспроводной интернет и внимательное обслуживание.
В Куско лично я могла гулять бесконечно. Я влюбилась в эти места. Вернувшись по темноте в отель, мы еще долго любовались ночным городом с балкона нашего номера.
Первый раз за последние дни просыпаемся не в шесть утра, а в начале восьмого. Димка, едва продрав глаза, начинает нудно бурчать-ворчать, то ли переспал, то ли высота так действует))))) – он уже второй день не может нормально дышать. Большим плюсом хороших отелей является завтрак, где представлен огромнейший выбор всего, чего твоей душе угодно.
Купить билеты на поезд в Aguas Calientes можно на Estacion Huanchac. За 3 соля нам достался чрезвычайно разговорчивый таксист, который помимо всего прочего поведал, что в сельве в районе Икитоса проживает большая диаспора украинцев. Но нам с ними в этот раз никак не грозит увидеться, мы до сих пор замазываем фенистилом тела, обглоданные амазонскими москитами ))) Кстати, фенистил можно купить в любой аптеке примерно за 17 солей. На ж/д станции нас ожидал неприятный сюрприз. Побыстрее оказаться в столь желанном Мачу-Пикчу нам не дает отсутствие билетов на поезд. После долгих настойчивых переговоров с девочкой администраторшей нам все же удалось вырвать заветные билетики. За все про все мы отдали 148 дол. Таким образом, в Aguas Calientes из Ollantaytambo мы едем послезавтра в пятницу вечером на поезде Vistadome, суббота посвящена Мачу-Пикчу, в воскресенье утром поездом Backpacker возвращаемся в Ollantaytambo. Из Aguas Calientes в Куско билетов не было. Короче, это оказался самый лучший расклад, хоть нам и пришлось немного поменять планы. Мы были уверены, что в конце марта не будет проблем взять билеты на поезд в Aguas Calientes, может, так вышло из-за того, что были выходные дни? Хорошо, что мы не были ограничены жесткими временными рамками, поэтому мы с удовольствием провели еще один день в Sacred Valley. После того как определились с попаданием на Мачу-Пикчу, едем на автобусный терминал, где становимся счастливыми обладателями двух билетов в Пуно первого класса за 50 солей компании, кажется, San Luis. После той «поездочки» мы ездили исключительно на Cruz del Sur )))))
Вернувшись на такси за 2,5 соля в центр, идем в главный туристический офис, чтоб купить еще одни билеты, на этот раз это Boleto Turistico по 70 солей за штуку. Данная бумажка «работает» 10 дней и позволит вам единожды посетить следующие места: Pikillacta, Tipon, Ollantaytambo, Pisac, Chinchero, Tambomachay, Pukapukara, Q’enqo, Saqsaywaman, Monumento Pachacuteq, Centro Qosqo de Arte Nativo Danzas Folkloricas, Museo de Arte Popular, Museo de Sitio del Qoricancha, Museo Historico Regional, Museo Municipal de Arte Contemporaneo, Museo de Arte y Monasterio de Santa Catalina.
Такси с центральной площади Куско до Saqsaywaman стоит 5 солей. Ехать туда лучше пораньше пока не съехались организованные толпы туристов. Безграничное пространство, огромнейшие каменюки, море позитивных впечатлений! Залазить на камни строго воспрещено. Об этом правиле хороших манер я узнала, когда ко мне подбежал, не прекращающий громко дуть в свисток, охранник, увидев, что я вскарабкалась на чудо-глыбу. На всех сайтах полным-полно охранников, при любой вашей попытке «выйти из стада» тут же услышите разрывающий пространство свист))) Но иногда эти секъюрити бывают и полезны. Так разговорившись с одним из представителей этого племени, мы получили не только исчерпывающую информацию об этом месте, но и за 10 солей, «пока никто не видит», были удостоены чести забраться на инковский календарь, место, по словам охранника, необычайной силы энергии. И, вообще, мы должны быть неимоверно счастливы, что он дает нам возможность приобщиться к космической энергии. Понимая, что нас разводят, мы все равно счастливы постоять на этой каменюке, задрав головы в небо )))
Рядом с этими часами-календарем открывается фантастический вид на Куско. В рюкзаке были обнаружены вода и печенюшки и мы устраиваем небольшой привал. Максимальная высота, которую мы здесь зафиксировали – 3490 м. По Saqsaywaman можно бродить часами, что мы успешно и делали, не забыв посмотреть на трон инки и древнюю обсерваторию.
В Куско мы возвращаемся пешком, по дороге мимо огромной статуи Христа, распростершего руки и взирающего на город.
Желая сократить дорогу, я нахожу тоненькую ленточку тропы, извивающуюся меж деревьев и зарослей кустов. В итоге, матюкаясь, выбредаем на жилой массив схожий на птичьи гнезда на скалах, и с помощью местных выходим к бесконечной лестнице, ведущей в район San Blas. Естественно раз уж мы здесь, нам просто необходимо попасть на Plaza San Blas, которая оказывается ничем не примечательной маленькой грязненькой площадью.
В центр идем по лабиринту узких улочек, иногда когда проезжает машина, тебе приходится распластываться по стене, чтоб не оказаться расплющенным на дороге. В этом райончике полно лавок с сувенирами, картинами и прочими товарами народного промысла.
Уставшие, но полные впечатлений, идем ужинать в рекламируемый ЛП ресторан «El Truco». Типа ресторан-музей, все стены увешаны картинами, люстры, как будто бы снятые с потолков средневековых замков, резная деревянная мебель. Кухня тоже оказалась какой-то музейной – безвкусная и неоправданно дорогая. От души посмеялись, когда Димка заказал 200 гр. Pisca, а обалдевший официант, настойчиво упрашивал не пить Pisca, а смешать ее в коктейль, аргументируя тем, что крепкие напитки нельзя употреблять в чистом виде – может убить ))))
Обратили внимание, что в Перу везде и в отелях и в ресторанах очень слабое освещение, свет тусклый, даже если включить все имеющиеся лампы, все равно будут потемки. Вот такие они эти дети-солнца )))
Сегодняшний день собираемся провести в Писаке. У выхода из гостихи останавливаем таксиста, который за 60 солей предлагает доставить нас до места назначения, после тщетных попыток торга мы соглашаемся за 2 соля доехать до автобусной станции, откуда без проблем можно на общественном транспорте добраться до Писака. По дороге на автостанцию одумавшийся водила сбрасывает цену поездки в Писак до 30 солей, на чем мы и сходимся, т.к. это реальная стоимость такси из Куско в Писак. Неоспоримое преимущество поездки на такси – это передвижение полностью подстроенное под ваши желания: хочу остановиться и пофоткать – пожалуйста, погулять и полюбоваться прекрасными пейзажами – на здоровье, берите сколько влезет ))))
Водитель рассказал, что недалеко от Писака есть небольшой зоопарк и ферма, где взращивают гвинейский свинюшек (куев), сам городишко лежит у подножия горы, которая по уверениям таксиста похожа на кондора, охраняющего это место. Как мы не пялились, кондора все равно не увидели, зато вдоволь налюбовались открывающимися за каждым новым поворотом дороги восхитительными видами, рекой Урубамба, извивающейся змейкой пересекающей поля маиса, окруженные высоченными горами.
Водила оказался толковым малым, да еще и звать его милым русскому уху именем ВладимИр поэтому договариваемся с ним, что завтра в 8 утра он забирает нас около отеля и везет в Moray, Salinas, а потом в Ollantaytambo. За все про все сходимся на цене в 100 солей.
Писак встречает нас небольшой центральной площадью, узенькими улочками, большим рынком и огромным количеством микроавтобусов с организованными группами приезжих. Местные, наряженные в национальные одежки, склепав на лице рабочую улыбку, за один соль с радостью позируют перед камерами туристов, среди таких моделей особо выделялась одна бабулька в шляпе утыканной благоухающими чайными розами.
Особой дешевизны аутентичного товара на раскрученном рынке Писака мы не обнаружили, если умеешь торговаться, то в принципе все равно где покупать сувениры - в магазинчиках Куско или на писаковском рынке. Но побродить по меркадо все равно интересно. В итоге мы обошли все ряды, накупили неисчислимое количество подарков, потратив на все про все чуть более 500 солей. Кроме кучи подарочных пончо, шляп, шалей и керамики взяли себе покрывало из альпаки, которое уже дома зимой на проверку оказалось очень теплым и мягким )))
Развалины Писака не входили в наши планы, поэтому, насмотревшись местного колорита, нашли таксиста за 25 солей готового привезти нас в Куско к нашему отелю. Болтливый парень всю дорогу вещал о нелегкой жизни обычного перуанца, время от времени отвлекаясь на экскурсы в историю страны. Вообще, я заметила, что на таксистах очень классно практиковать испанский ))))
Уже поздно вечером вспомнили о том, что на одной духовной пищи долго не протянешь, отправились вкушать гастрономические изыски в полюбившийся ресторанчик «Tupananebis».
Ночной Куско завораживает, и новыми чувствами втягивает в омут незабываемых впечатлений волшебной жизни Sacred Valley. Наткнулись на открытые двери католического храма… Зашли,… затерявшись среди людей, окунаемся в намоленную тишину храма, позволившую на мгновение остановиться в этой непрекращающейся безумной череде событий и обратить к Богу свои мысли и чувства, обуреваемые гаммой эмоций и впечатлений…
А за дверями храма мы вновь с головой бросаемся в бурлящую жизнь туристического городка: уличное представление театральной труппы, мужик, шепотом предлагающий купить кокаин, сопливые дети, продающие всякую дребедень, и ну просто толпы гринго )))
Как мы и договаривались, ровно в 8 утра к нашему отелю подкатил ВладимИр. Наш путь лежал в Moray, инкскую лабораторию.
ВладимИр из обычного таксиста превратился в самого настоящего гида, по дороге предлагает нам посмотреть Chinchero, типичное местечко, где инкские руины соседствуют рядом с колониальной церковью и красивыми горными пейзажами.
В руины, церковь и музей пропускают по boleto turistico. Говорят, что по воскресеньям здесь работает такой же рынок, как и в Писаке, но он менее людный. В столь ранний час мы были первыми за сегодня туристами. Милая спокойная деревенька, немного погуляв, мы спешим дальше.
Офигенно красивые виды открываются нашему взору: горные вершины, покрытые снегом, цветы, украшающие серпантин дороги. Так незаметно мы добрались до местечка Maras, откуда идет дорога в Moray.
Moray славится своими огромными круглыми колодцами - амфитеатрами, являющиеся памятниками террасного земледелия. В свое время они служили лабораториями с благоприятным микроклиматом для селекции различных видов растений. Между верхней и нижней частью лаборатории существует температурный перепад примерно в 15° C. Очень необычное место!
Спустившись в самый центр дна колодца, ты оказываешься объят прям таки осязаемой тишиной и покоем. Наш водитель рассказывает, что в древности инки в определенные дни года проводили здесь благодарственные обряды, посвященные солнцу. Если стать точно в центр круга и постучать ногой, то твой стук долгим эхом будет перемещаться наверх от одной террасы к другой. Мы проверили, действительно получается глухое эхо стука )) Класссс! Днем сюда приезжают много туристов, в этот же утренний час мы здесь были одни.
Оставшись довольными увиденным возвращаемся к машине, около которой примостилась старенькая бабулька. Не успели мы подойти, как она начала домогать водителя подвезти ее в Maras, до которого надо сказать идти и идти. К моему удивлению таксюрик наглым образом отшил бабушку, сказав, что, мол, туристам, то бишь нам, это не понравится. После того как мы вмешались, естественно, водиле пришлось взять к нам на борт еще одного пассажира, но не успела я опомниться, как бабушка оказалась в … багажнике. Обалдев от такого поворота событий, я завозмущалась, что ведь нельзя так поступать с бабушками, на что в ответ водила злобно зыркнул, а бабулька заверещала, что типа ей очень удобно и она счастлива, что едет в машине, а не гребет пешком. Благо, что машина была тойота универсал )))))) И что самое интересное, когда бабушке пришло время выходить, она в благодарностях чуть ли не кланялась водиле, а он гад содрал с нее за проезд один соль.
После инкской лаборатории направляемся в Salinas, место, где уже века добывают соль.
Что говорить – это надо видеть. Но обязательно в солнцезащитных очках )))) Яркое солнце и белоснежная соль слепит незащищенные глаза. Наш водила без очков долго не смог там бродить и быстренько вернулся на «смотровую площадку», мы же радостно прыгали с кочки на кочку меж соляными ваннами, рассматривая кристаллы соли. Эта соль действительно очень соленная – я пробовала )))))) В небольшой лавке перед входом на «водоемчики» можно прикупить различные сувениры, в том числе и мешочки с солью. Я же зачем-то выхватила полиэтиленовую пулеметную ленту, заполненную множеством засушенных зерен, произрастаемых в этих краях съедобных растений. Дима к этому времени уже безнадежно смирился с моим стремлением перевезти половину Перу к нам домой в Крым, в тайне лелеял мечту незаметно от меня выбросить по дороге весь прикупленный хлам… но в данном случае благодаря моей бдительности мечта так и осталась лишь мечтой )))))
Moray и Salinas места, которые стоит увидеть! Лично мне там очень понравилось. Расположены они не так далеко от Куско, и добраться туда можно не только на такси, но и попутными автобусами.
по дороге в Salinas
городишко Urubamba
К часу дня мы уже были в Ollantaytambo, где до поезда в Aguas Calientes успели вдоль и поперек облазить здешние развалины. Забравшись на самый верх просто сидели отдыхали и любовались открывшемуся пейзажу. Насыщенный выдался денечек, а впереди еще долгожданная дорога к мечте – на Мачу-Пикчу.
Так как с таксюриком у нас был договор, что рассчитываемся мы с ним по приезду на ж/д станцию, то он терпеливо ждал нашего возвращения с развалин, после чего доставил к месту назначения. Железные ворота станции были еще закрыты, и мы направились блуждать средь местного люда. О, чудо, натыкаемся на огромную кастрюлю с варящимся маисом.
Наконец-то мы откушали эту вкуснятину! Надо заметить кукуруза здесь отменная на вкус. В ожидании поезда познакомились с ребятами англичанами из команды киношников, снимающих фильм о Перу. Не представляю, как они таскают на себе все эти мега огромные баулы с аппаратурой ))) Дорога в поезде пролетела незаметно ведь за окном такая красивая природа! В Vistadome кормят невкусно, но зато еду дают в коробках с наклеенным свежим цветочком ))
Aguas Calientes - городишко на двое разделенный бурной рекой, окружен высокими красивыми горами. Как мне показалось, он состоит из одних гостих и едален, с достаточно приличными ценами. Нашли ларек, где продают билеты на автобус до Мачу-Пикчу, и за 24 дол. приобрели на двоих билеты в оба конца. Проплачивает две ночи в Hotel Machu Picchu Inn, и прежде чем завалиться спать, безуспешно пытаемся сделать что-нибудь с обгоревшими обветренными лицами и потресканными губами. Все запасы солнцезащитного крема по назначению были использованы на Амазонке, в то время как мы были уверены, что повторно уже не обгорим. Но солнце высокогорья оказалось безжалостно жгучим и весь день, проведенный на развалинах, моментально отразился на нашей коже. Полусонные мы отправились на поиски аптеки, где для завтрашнего дня взяли крем и гигиеническую помаду. В этой самой аптеке я и увидела тот одеколон, что Гилбер использовал во время сеанса айяуаски ))))
Наконец-то наступил тот день, когда мечта увидеть Мачу-Пикчу превратилась в реальность! Первые автобусы на Мачу-Пикчу начинают ходить с 5.30 утра. Проснувшись около пяти, быстренько завтракаем (а завтраками в гостишках Aguas Calientes начинают кормить с 5 утра), по темным улочкам городка направляемся к автостанции. Придя туда в минут пятнадцать шестого, мы оказались далеко не первыми в очереди желающих встретить рассвет на горе. Загрузка многочисленного люда и отправка оного в заветный город происходит на удивление организовано и быстро. Не успев оглянуться, мы оказались в четвертом по счету автобусе и, в счастливом предвкушение столь желанного Мачу-Пикчу, направились вверх по горному серпантину. Дорога очень даже живописная, но временами подскакивающий уровень адреналина в крови мешал безмятежному настрою, благодаря водиле автобуса, по всей видимости, представляющем себя Шумахером ))) По пути видим достаточно много людей, пешком, преимущественно по выдолбленным в скале ступенях, взбирающихся наверх. Судя по их уставшим лицам и мокрой от пота одежде, дорога к Мачу-Пикчу веселой и необременительной представляется лишь тем, кто едет в комфортабельном автобусе. Выгрузившись у входа на Мачу-Пикчу, становимся в длиннющую очередь на контрольно-пропускной пункт ))) И тут выясняем, что билеты продают не здесь на входе, а неподалеку в какой-то кассе. Димка рысью бросается на поиски этой самой кассы, в то время как я вместе с толпой продолжаю перемещаться к заветному входу. Не прошло и пары минут как Дима, с двумя зажатыми в руке билетами, как раз подоспел к нашей очереди. Билет на Мачу-Пикчу стоит 122 соля, и приобрести его можно лишь за перуанские новые соли. По всей площади затерянного города наряду с ламами пасутся охранники-свистуны, малейший шаг вправо-влево тот час же будет освистан ))) Теперь я знаю почему на Мачу-Пикчу нельзя проносить еду и воду в пластиковых бутылках – там нет ни одной урны!!! Нас на входе никто не обыскивал, и мы протащили с собой печенье и несколько бутылок воды, что в дальнейшем нам очень пригодилось. Пустая бутылка из под воды тоже пришлась кстати, из нее Дима сделал себе импровизированную пепельницу, не загрязнять же окурками новое чудо света ))) Кстати, курить там тоже нельзя, но от Димки отставали каждый раз когда он демонстрировал охранникам свою чудо-пепельницу.
Сам затерянный город лично меня впечатлил на все сто процентов! Здесь можно бродить часами, отдыхать, наблюдать за жующими травку ламами. Почему-то все ламы пасутся на огороженной территории, и подойти к ним близко не удается. Меня поразил ярко зеленый цвет травы, вообще цветовая гамма чрезвычайно насыщена, можно повстречать множество оттенков зеленого от самого светлого до темного, не говоря уже о неимоверной красоты растущих там цветов. Бесспорно Мачу-Пикчу уникальное место! Несмотря на обилие туристов разгуляться там все же есть где. Нас угораздило забраться в какие-то дебри – свернув «налево» почти сразу за пропускным входом, в то время как все люди шли «прямо», мы двинулись в неизвестном направлении по заброшенным инкским ступеням, прорываясь сквозь листву переплетенных деревьев. Так и не разобравшись куда это мы двигаемся решили поворачивать назад к людям ))))
Вместе с нами к инкским постройкам сквозь облака выбралось и солнышко. Не спеша, нагулявшись по развалинам, вышли к входу на Уайна-Пикчу, где столкнулись с небольшим препятствием, а именно огромнейшей очередью желающих попасть на эту вершину. Терпеливо становимся ждать. В это время начал накрапывать легкий дождик, со временем перешедший в хороший такой дождь, сопровождавший нас на протяжении почти всего передвижения по Уайна-Пикчу.
С одной стороны, это конечно хорошо, что при подъеме на гору не палило солнце, с другой же, это был еще тот прикол карабкаться вверх, а особенно спускаться по мокрым инкским ступеням, которые и ступенями-то назвать язык не поворачивается )))) Но в целом забраться на Уайна-Пикчу не так уж и сложно, нам на пути даже повстречалась беременная дамочка, судя по животу как минимум на 7 месяце. На подходе к самой вершине инки придумали еще одно препятствие – узкий грот в скале, сквозь который нужно пролезть окончательно измазавшись в лужах и грязи )))
Когда, наконец, преодолев все эти инкские ловушки для ленивых гринго, ты оказываешься на самой вершине, понимаешь, что залезть на Уайну надо было обязательно! Перед тобой как на ладони лежит затерянный город, сквозь густую зелень к которому пробивается тоненький зигзаг дороги, а где-то вдалеке несется бурная река Урубамба.
Спустившись обратно к основным развалинам, выяснилось, что мы создаем чрезвычайно сильный контраст на фоне вновь прибывших японо-немецких экскурсионных толп ))) Перепачканные уайно-пикчевской грязью, в вымокших до нитки одежках мы уселись на одной из террас, уставшие, но неимоверно довольные, поедать припасенные запасы печенья. Вокруг бродили сотни чистеньких туристов, два растамана забили косяк и тупо втыкали над ЛП, время от времени был слышен свист блюстителей порядка… Очищая со штанов куски грязи, до нас наконец-то начало доходить осознание того, что мы на Мачу-Пикчу, какое же оно классное это новое чудо света!!! )))) До закрытия мы не продержались, постепенно я начала околевать от холода, переодеться было не во что, да и солнышко окончательно спряталось в плотных тучах. Мы получили от этого места все, что хотели, теперь пора дальше!
Спуститься в Aguas Calientes не является проблемой – у выхода из Мачу-Пикчу дежурят автобусы, которые по мере наполнения спускаются вниз. В принципе, можно и пешочком пройтись, но после ступенек Уайны-Пикчи ноги почему-то стали жить своей самостоятельной жизнью и на автомате доковыляли только до мягкого сидения автобуса ))) Все наши вещи были оставлены в Куско в камере хранения отеля, с собой мы не брали ничего из запасных шмоток, поэтому было решено в срочном порядке сдать наше грязное барахло в стирку. К моему возмущению прачечная нашей дорогущей гостихи работала ровно до часа, а две тупенькие девочки на ресепшене «к их огромному сожалению» ничем нам помочь не могли, лишь зачем-то дали фен )))) Поблуждав по городишку находим так называемую прачечную, которая представляла собой малюсенькую комнатушку с одной стиральной машинкой, располагающуюся в чьем-то жилище. Несмотря на большое количество заказов, юная хозяйка прачечной соглашается в течение двух часов за 13 солей привести наши вещи в порядок. Теперь перед нами другая проблема – как сдать вещи в стирку, если нет сменной одежки )))) Благо, что в округе полно магазинчиков. Короче, Диме пришлось купить себе «одноразовые» штаны и майку и дефилировать в них между гостиницей и прачечной. После ужина в одном из многочисленных дорогущих ресторанчиков, появилось непреодолимое желание прибить их повара за столь мастерски испорченные продукты… зато ужин был при свечах )))))
В нашем отеле полно япошек. Утром за завтраком мое внимание неоднократно притягивала к себе очень колоритная парочка: она – а-ля Хакамада, он же вылитый самурай – грозный взгляд, седые усы с бородой и длинные волосы, для завершения образа не хватало только меча ))) Aguas Calientes городишко малюсенький, за тот небольшой отрезок времени проведенный здесь начинаешь узнавать встречаемых на улице людей. После завтрака направились к горячим источникам, в честь которых и названо это местечко. Работают они с 5 утра до 8.30 вечера и стоят 10 солей с человека. Несмотря на ранний час, источники уже были заполнены бултыхающимися в них туристами, присоединяться к которым совсем не хотелось. В бассейне у памятника индейцу на Plaza de Armas детки пытались хлебом кормить рыбу похожую на форель. Дима, как зачарованный, долго не мог отойти от водоема, где стооолько рыбы ))))
Но уйти все же пришлось, в 9.30 утра у нас Backpacker поезд до Ollantaytambo. Добравшись до вокзала, с которого позавчера мы сошли на земли Aguas Calientes, выясняется, что наш бэкпекеровский поезд отправляется с другого места, недалеко от автобусной станции. Ломанулись искать этот новый вокзал, а так как никаких вывесок и указателей мы не обнаружили, то блукали мы долго, внутренний навигатор видать еще не проснулся и пришлось просить помощи у водителей автобуса, вокруг которых мы намотали не один круг ))))
В Ollantaytambo поезд приехал точно по расписанию, у выхода с ж/д станции роилась тьма таксистов, но мы увлекаемые толпой местных, оказываемся в автобусе битком забитом перуанцами. Всего за 5 солей с человека за час доезжаем до центра Куско.
Во всех деревеньках, которые мы проезжаем, на крышах домов, прям по середине, стоит небольшой крест, по бокам которого глиняные бычки – оберег, наверное. По дороге много маисовых полей, всюду пасутся ослики, коровы странной внешности. Также встречается множество дружелюбных собак, не видели ни одной, чтоб гавкала или рычала, а вот кошаков здесь как-то меньше, и то они узкомордые и худющие, и на кис-кис не отзываются.
В Куско мы случайно забрели на местный продуктовый рынок, мало отличающийся от наших, лишь другие запахи и иные продукты. Пару раз к нам пристраивались карманники, но если быть внимательными их легко засечь. В одной из хозяйственных лавок в качестве сувенира прикупили за 12 солей мачете. В аэропорту Киева таможенник слегка охренел увидев, какие сувениры мы везет на родину ))) После сытного обеда в полюбившемся ресторане «Tupananebis» отправились гулять на центральную площадь города, которая в этот воскресный день была отдана на произвол гринго. Полицейские буквально оккупировали весь центр, отовсюду был слышен непрекращающийся визг свистков, которыми хранители порядка отгоняли местных, пытавшихся прорваться к «носителям солей». Где только мы не бродили в этот вечер, но так и не встретили ни одного местного в национальном наряде. Может воскресный вечер у них выходной? )) Неизвестно как пробившийся сквозь полицаев, пацаненка, чистильщик обуви, назойливо предлагал нам свои услуги, упорно не понимая «No, gracias», он немало повесил нас, утверждая, что зовут его Пабло Пикассо, и отстал лишь тогда, когда Дима с выражением по-русски, объяснил, что вначале ему надо почистить свою грязную обувь, а потом уже домогаться туристов. Нас уже начало раздражать огромное количество полицейских-свистунов. Вырисовывалась аналогия: полицейские как пастухи пасут овечек-гринго, с одной стороны как бы защищая от приставучих местных, а с другой, полностью контролируя каждое действие этих овечек. Становилось скучно. Но по счастливой случайности мы оказались в святая-ствятых любого городка – местный рынок, где жизнь текла совсем по иному руслу.
До автобуса в Пуно оставалось несколько часов, и от нечего делать мне вздумалось уточнить время нашего отправления. Оказалось, что на одном билете написано правильное время – 10 P.M., а на втором почему-то чернилами выведено 8 A.M. Чтобы предупредить возможные неприятности направляемся на автобусный терминал. На «неправильном» билете тетечка исправляет время, и от себя уже добавляет, что эта фигня, не стоило вообще обращать внимание, нас бы и так впустили в автобус. Потом мы уже поняли, что как раз таки и надо было обратить на это внимание и ни под каким предлогом не лезть в автобус компании San Luis ))) Тут мы вспоминаем, что хотели купить пластиковую сумку, чтоб упаковать в нее все купленное нами добро, давно уже не помещающееся в рюкзаки. Эта сумка стала спец. вместилищем всех сувениров, а потом она совершенно не выделялась на общем фоне «экипажа» перуанцев ))))) Расспросив локал пипл выясняем, что если только им известными кураями обойти терминал и идти «прямо, не сворачивая», можно найти место где продаются эти сумки. Идем… Наугад в темноте, ориентируясь на запахи готовящейся прям на улице пищи, звучащие отовсюду латинские напевы и снующих повсюду людей, наконец выходим на ярко освещенное место – огромный крытый рынок. Ассортимент в изобилие, от пиратских копий дисков до детских колясок, и ни одного товара с перуанской символикой. Обычные дешевые и, по всей видимости, китайского происхождения вещи. На всем рынке мы были единственными туристами, никто к нам не приставал с просьбами купить хоть что-нибудь, зато я донимала каждого встречного где найти нужную нам сумку ))) В итоге облазив полрынка, счастливые обладатели пластиковой сумки и одной шариковой ручки, мы теми же лабиринтами по темноте возвращаемся к автобусному терминалу, а оттуда на такси до отеля, откуда еще надо забрать наши рюкзаки. По сравнению с Лимой такси в Куско недорогие, самое большее, что пришлось заплатить это 8 солей за дорогу из аэропорта, в основном цена варьирует от 2,50 до 5 солей.
В холле гостинице, попивая чай из листьев коки, наблюдаем
следующую картину. Еле передвигая ногами, с искаженным, явно неадекватным выражением лица, заходит с улицы тучный америкос и медленно-медленно продвигается к ресепшену. Не прошло и минуты как служащие отеля тут же усадили его на диван рядом с нами и куда-то убежали. Не понимая в чем дело, с любопытством рассматриваю дядечку, который почему-то как-то странно растекся по дивану, начал закатывать глаза и зевать как рыба, вытащенная из воды. Было ощущение, что мужик сейчас склеит ласты. На его спасение примчался служащий отеля с кислородным баллоном, на жертву горняшки тот час же была надета маска, через которую он судорожно со свистом начал вдыхать жизненно важный кислород. Постепенно лицо мужика начало приобретать человеческий цвет, а выпученные глаза перестали вылазить из орбит. Спустя некоторое время, когда дядечка вновь обрел дар речи, поведал сочувствующему Диме, что его уже несколько дней так колбасит и любая физическая нагрузка приводит к полуобморочному состоянию, завтра он едет на Мачу-Пикчу, а потом нафих быстрее с этого высокогорья. Вот видишь, - говорю я своему любимому, - то, что ты малехо задыхаешься это пустяк по сравнению с тем, как крючит этого мужика ))) Грузим вещи в такси и отчаливаем на автобусный терминал.
До посадки на автобус ждать еще полчаса. Вокруг снуют десятки сопливых детишек, которым по идее давно пора спать, они рассматривают нас, здороваются и когда понимают, что выдурить ничего не удастся, убегают дальше искать жертву среди многочисленных туристов. На автостанции наидичайший галдеж - терминал представляет собой огромное помещение по периметру которого расположены конторки различных компаний. И у каждой из этих фирм есть свой громкоговорящий представитель компании, точнее очень громко не прекращая орущий во всю глотку человек, зазывающий воспользоваться именно их услугами. Я так и не поняла, зачем люди так надрываются, если в каждой конторе большими буквами черным по белому написано время и маршрут ближайшего отправляющегося рейса. Нежданно-негаданно на сиденье рядом с Димой примостилась бабка в пышных юбках, двумя длинными косичками, пледом и тюком, в который она пыталась запаковать гиперактивного дитя.
От тетеньки воняло тааак, что мой милый еще долго не мог прийти в себя, после того как бабке приспичило наклониться перед его носом, а он по неосторожности как раз в этот момент вдохнул полной грудью. Но это все были цветочки, по сравнению с теми ягодками, что ожидали нас в автобусе ))))
Из Куско в Пуно ехали мы автобусом компании San Luis. Так получилось, что это был единственный приемлемый вариант ночного переезда. Если я не ошибаюсь, у нормальной компании Cruz del Sur в этом направлении есть только один рейс в 8.30 утра. Когда покупали билеты, нам обещали комфортабельный автобус, кожаные кресла, чистый туалет и теплый салон, в подтверждении этому даже показывали фото. Действительность оказалась прямо противоположной ))) Повезло лишь в том, что мы ехали на 1 и 2 местах. Наши кресла оказались на втором этаже автобуса прямо перед огромным лобовым стеклом, над кабиной водителей. Справа от нас сидели два юных чихающих американца, и сзади нас тихо спящая всю дорогу туристка, а вот дальше салон был полон ароматных бабок с пищащими и барахтающимися тюками. Учитывая, что доступа свежего воздуха не было у меня началась вариация на тему горняшки и я все время тыкалась в окно в надежде на спасительный глоток кислорода. И надо заметить он таки был, т.к. в окна сквозь щели задувал ледяной воздух. )))) Водитель автобуса, как и любой уважающий себя перуанский водитель, в душе был гонщиком формулы 1. Поэтому после того как он пару раз подрезал, обогнал, а крутые повороты пролетал на одном колесе, Дима напрочь забыл про сон, сидел вжавшись в кресло (далеко, кстати, не кожаное), и как загипнотизированный, с высоты второго этажа автобуса, не отрывал взгляда от дороги сквозь лобовое стекло, не веря в реальность происходящего ))) А когда на высоте более 4000 м дождь перешел в снегопад, оживились и все пассажиры, т.к. температура в салоне мало чем отличалась от температуры воздуха на улице. Если кто вдруг будет ехать этим рейсом не забудьте одеться потеплее )))) В Пуно автобус приехал около пяти утра. От мужика выдававшего вещи из багажного отсека подозрительно воняло мочой и, вообще, было похоже, что в этом отсеке он и ехал. Выхватив, к счастью «неоскверненные» рюкзаки, сонные и замершие находим за 4 соля такси (в столь ранний час их полно на автобусном терминале) и едем в отель Casa Andina, где заселяемся в уютный теплый (!!!) номер.
В Пуно мне не понравилось, делать там особо нечего. С утра едем к озеру, откуда за 40 солей за двоих направляемся на катерке к островам Урос. С нас еще содрали по 5 солей за «вход на заповедную территорию острова» )) Капитан катера не стал дожидаться когда будут заняты все посадочные места, и мы в компании еще двух израильтян поплыли по самому высокогорному озеру мира. При отплытии на всех нас надели по спасательному жилету и зафоткали на камеру )) Озеро Титикака чистым назвать очень сложно, местами подванивает и полно мошкары. Несмотря на это виды открываются красивые.
Плыть на остров Урос меньше 30 минут. Людей, живущих там постоянно, в целом немного, существуют они в основном за счет туристов, а также рыбной ловли. По словам нашего капитана в Титикаке около 15 видов рыбы. Что мне совершенно не понравилось это то, что со всех приплывающих на острова местные предполагают поиметь деньги. И так как площадь островков небольшая, деваться от «продавцов» было некуда.
Мы высадились на одном из островов, на котором проживает 6 семей, нас четверых усадили вкруг и дядечка на испанском рассказал нам лекцию, подкрепляя свои слова наглядными пособиями, про жизнь, быт и устройство островов. После чего потоптались по тростниковому островку, купили две сувенирные лодки и уже на настоящей тростниковой поплыли вдоль других островов. Больше всего меня позабавили местные разнаряженные толстые тетки, которые в отсутствие туристов весело играли в мячик. Такую же картину мы наблюдали позднее, из окна автобуса по дороге в Арекипу, в одной из деревенек тетечки точно также перебрасывались мячом. Идея поехать на другие острова, а тем более остаться там на ночь после посещения островов Урос нам разонравилась ))
Вернувшись в Пуно, немного погуляли по городку, сытно пообедали и ровно в три часа дня отправились в Арекипу. Ехали мы автобусом Cruz del Sur, билет стоил 40 солей с носа. Дорога занимает 5 часов и пролегает по горному серпантину, поднимающемуся на высоту 4550 м. После предыдущей поездки на автобусе, эта нам казалась просто наивысшим уровнем комфорта ))) В пути кормили кексами с соком. Горные пейзажи за окном вызывали восторженные ахи, а после ярко красного заката нашим восторженным взорам открылось черное небо, усеянное бриллиантами звезд. По дороге много контрольных постов, на которых наш автобус каждый раз останавливали и чето-там проверяли. Какой бы комфортный ни был автобус, мне все равно не терпелось побыстрее из него выбраться.
Наконец вдали появились огни Арекипы. С терминала до гостиницы Casa Andina (почти центр) такси стоило 6 солей. Гостиницы Casa Andina расположены во всех основных туристических городах Перу, предлагают хороший сервис и располагаются в центральных районах города. Познакомившись с Casa Andina в Пуно, далее в Арекипе и Наске мы без лишних раздумий останавливались именно у них.
Арекипа показалась мне невероятно пыльной и до отказа забитой машинами, преимущественно таксистами, их в городе насчитывают до 12 тысяч. В самом городе нас в первую очередь интересовал Монастырь Св. Каталины, куда мы и направились с самого утра.
Вход платный, 30 солей с человека. Время работы с 9 утра до 5 вечера, а во вторник и в четверг по монастырю можно погулять и вечернее время с 7 до 9. Монастырь, занимающий огромную территорию, представляет собой отдельный город, со своими площадями, улочками, кельями-домами, церковью, и «поделен» на районы белого, синего и красного цветов. Повсюду в вазонах растут цветы. Можно посетить келью монахини Анны, возведенной папой римским Иоанном Павлом II в ранг святых. Есть небольшая художественная галерея, религиозной тематики, где представлены произведения Cuzco School, отображающие смешение испанской и инкской культур. На территории монастыря есть приятная тихая кафешка, где подают хороший кофе и вкусные конфеты.
На центральной площади Арекипы полно жирненьких голубей, которых все закармливают продающимся тут же в пакетиках зерном. На нашем пути постоянно попадаются булочные, откуда на всю улицу разносится ароматный запах свежеиспеченного хлеба. В одном из магазинчиков, покупая воду, натыкаемся на сигареты Союз Аполлон. Выяснилось, что в этом районе проживает один русский и время от времени «выпускает в продажу» заморские товары )))
В рекомендуемом ЛП тур.агенстве Colca Trec покупаем за 437 дол. трип в колкинский каньон, все включено.
В первый день нашего нахождения в Арекипе я все не могла понять куда делись вулканы, окружающие город. Как я ни всматривалась красивых вулканов нигде не было ))) Загадка решилась просто. На следующее утро, подойдя к окну, я замерла от восторга – передо мной были они…. самые настоящие огромные вулканы!!! Зрелище восхитительное. А в предыдущий день город просто-напросто был окружен какой-то дымкой. В общем, начало дня нам уже подарило приятный сюрприз, а последующие три дня были наполнены еще большими неожиданностями и восхитительными моментами.
В 7.40 нас около отеля нас забирает микроавтобусик митсубиси. Нас шестеро: мы с Димой, мальчик с девочкой из Венгрии, юморист водитель Павло и гид Хайме, молодой парень, прекрасно разбирающийся в окружающей нас природе и местных обычаях. И гид, и водила хорошо говорят на английском, при этом оба они кечуа. В трехдневный трип включено все – вода, еда и жилье. И надо отметить все было отменного качества. Если б мы решили ехать сами в колкинский каньон, то уверена, что многих мест мы б не увидели. В самом начале пути мы поехали смотреть вулканы.
На высоте около 4000 м Хайме показал нам космические бело-синие пейзажи – место, где раз в год собираются индейцы, следуя древнейшему обычаю благодарения бога. Далее наш путь лежал красивейшими горными дорогами через деревеньки Чивай, Янкэ и пр. более мелкие поселения. Во всех, какими бы маленькими не были деревушки, там обязательно есть старенькая белая католическая церковь. И еще почему-то везде на заборах растут кактусы )))
На высоте 4900 м обязательная остановка, где по сложившейся туристической традиции надо построить каменную пирамидку и загадать желание, которое обязательно должно сбыться ))) На такой высоте лишь изредка встречаются куцые кустарники, а так только голые камни и холодный ветер. Повсюду пасутся ламы, викуньи. Вокруг множество картофельных полей, люди собирают урожай в мешки, которые мулы вывозят по горным склонам на обочину дороги. Там мешки с картошкой сваливают в кучи, после чего их забирает проезжающий грузовик. Картофель в мешках чистый – желтый и красный – Хайме рассказывает, что стоит он чрезвычайно дешево, меньше соля за килограмм.
Обратили внимание, что наряды местных барышень отличаются от уже виденных нами национальных одежек. Хайме говорит, что женские традиционные наряды этого региона Перу самые дорогие и стоят порядка 800 солей. Каждая порядочная дамочка на любое значимое событие должна шить новое платье. А еще по традиции если на шляпке у девушки два цветка – она замужем, если один, то она свободна.
К вечеру мы совершили вылазку к Cruz del Condor. Мы там были одни, не считая, конечно, птиц, пасущихся где-то вдалеке бычков и мулов. Это было супер гулять в горах среди кактусов, всматриваясь в бушующую далеко внизу реку. Вскоре мы засекли одного некрупного кондора. Так мы прошли несколько км и когда уже начало окончательно темнеть поднялись к дороге, где нас ждала машина с Павло. Наблюдали потрясающий закат, как луч небесный выглянул из-за облаков и осветил наш путь. Ночевать мы ехали в деревеньку Cabanaconde. Добравшись до этого поселения, мы крайне удивились, что ночлег нам был предложен в отличной гостишке деревенского стиля. Номер был чистый просторный, горячая вода и огромная мягкая кровать с горой подушек. Ужин также был достойный всяческих похвал, да и компания подобралась у нас интересная, короче мы всем были довольны )))
После завтрака в 7 утра грузим рюкзаки на ишаков, а сами налегке, лишь с водой и фото, начинаем спуск на дно колкинского каньона. Вначале шли через деревуху, потом по многочисленным маисовым полям, за которыми и вышли на тропу, представляющую собой смесь камней, глины и какашек осликов.
Спускаться было не так уж и легко, идти приходилось аккуратно, чтоб случайно не скатиться вниз с обрыва. А самым страшным на этой тропе были стремительно скачущие вниз ослики, когда слышишь стук их копыт, чувствуешь приближающуюся вонь и покряхтывание погонщика, нужно немедленно вжаться в скалу чтоб ишачки ненароком не ускорили твой спуск ))) Хайме рассказал, что на этой дороге произошел несчастный случай, когда столкнулись два навстречу идущих ишака, на одном из которых сидела местная 3-х летняя девочка, при столкновении она упала в пропасть. Теперь на этом месте стоит белый крест.
После трех часового спуска, изжаренные солнцем, мы, наконец, попали в маленький оазис – на самом дне каньона несколько местных семей держат бунгало. Среди пальм, цветов, кактусов, папайи и инжира расположились крохотные бунгало, меж деревьев развешены гамаки, а самое главное это несколько бассейнов наполненные теплой водой из источников. День пролетел незаметно. Кроме нас в оазисе были еще две парочки, но было ощущение, что мы там одни. Ночевали мы в палатках (мы в одной, а наши венгры в другой), которые поставили на полянке около одного из бассейнов. В палатке был надувной матрас и спальные мешки. Colca trek предусмотрели даже полотенца для бассейна.
Электричества здесь нет, его заменяет небо, усыпанное ярчайшими звездами. Млечный путь, застилающий пол неба, смотрелся, как если б на черный бархат насыпали сахарную пудру. Я с огромнейшим интересом наблюдала, как созвездие Южный крест меняет свои очертания. Вообще звездное небо завораживает. Несмотря на яркие звезды, ужинали мы при свечах. Ужин и впрямь получился романтическим - свечи, перуанское красное вино, шум реки и звездное небо. Несмотря на то, что утром нам предстояло в 4 часа начать подъем в гору, разошлись по палаткам мы уже поздней ночью.
Путь наверх мы начали по темноте, постепенно начали исчезать звезды, небо стало чуть светлее, а потом и вовсе залилось первыми лучами солнца. Каждый в нашей компании выбрал удобный для себя темп подъема. Спуск всем нам казался бесконечно долгим, а о подъеме и думать было страшно )) Казалось нереальным взобраться вверх в гору по этим козьим тропам.
Наш гид Хайме утверждал, что по его статистике в среднем требуется примерно 3,5 часа, чтоб вскарабкаться наверх. Так как другого более легкого выхода из каньона нет, то мы дружно поплелись в гору. В итоге, наверх первой пришла я, подъем у меня занял чуть менее двух часов. В пути меня обогнали лишь два ишака с нашими рюкзаками, и погонщик с орущим радио, который удивился моей скорости )) А я думала только об одном, как бы до жары быстрее взобраться наверх, т.к. одета я была в полартеке, который ночью холодно было снимать, а сейчас не во что было переодеться ))) Еще в горах очень классно идти одной, когда тебе никто не мешает наслаждаться тишиной и красотой. Как потом оказалось, все из нашей компании шли в одиночку, лишь девочка венгерка поднималась вместе с Хайме, т.к. из-за перепада и высоты и нагрузки чувствовала себя плохо.
Поднявшись из каньона, я дождалась своего Диму, и мы решили не ждать остальных, а самостоятельно двинуться в деревню на центральную площадь, где нас должен был ждать автобус с Павло. Пошли мы уже известными нам кукурузными полями, но в какой-то момент свернули в неправильном направлении и, поблуждав огородами, вышли на задний двор чьего-то дома. Делать было нечего пришлось перелазить через забор ))) За забором нас радостным визгом встретили свинюшки, из открытой двери удивленно смотрела мелкая девчушка, а мы как ни в чем не бывало двинулись через двор и вышли на улицу через основную калитку дома ))) На заборах из глины растут кактусы, по узким грязным улочкам бегают дети, собаки и поросята, на углах сидят бабки и торгуют овощами. Жизнь в этой небольшой деревеньке идет своим ходом.
А мы идем на площадь, где находим нашего водителя Павло, дожидаемся остальную компанию и направляемся в едальню за вкусным завтраком. Потом по плану мы должны были ехать на Cruz del Condor и среди десяток туристов ждать появления кондора, но мы меняем планы Хайме и прямиком направляемся на термальные источники, что в деревне Yaunqe. По дороге заехали в старинную церковь, напротив которой местная детвора устраивает национальные танцы.
На источниках мы были единственными туристами. Там есть один крытый бассейн, и на улице один большой и второй маленький детский. Вода 36 по Цельсию. Пока мы нежились в горячей водичке, слушая залихватские напевы латиноамериканских песенок, территорию источников украшали шариками, вечером здесь будут проводить финал конкурса мисс деревни Yaunqe.
Далее сытный обед в Чивае, местный рынок и обратный путь в Арекипу. Где-то на трассе мы прощаемся с нашей венгерской парочкой. Хайме ловит им автобус до Пуно, ребятам повезло, они поехали в пустом частном комфортабельном автобусе, который направлялся за группой туристов, и обещал добраться до Пуно за 2,5 часа вместо обычных пяти. За проезд водитель взял с них 40 солей за двоих. Нам же еще полтора часа добираться до Арекипы. В лучах заходящего солнца вулкан El Misti действует еще более завораживающе. Хайме в шутку предлагает на него взобраться (он регулярно взбирается на него и остальные близлежащие вулканы),
- с удовольствием, – поддерживаю я эту идею,
- обязательно, но в следующей жизни, - продолжает Димка.
По приезду в отель тепло прощаемся с ребятами, Павло желает нам и в дальнейшем такого же хорошего настроения, а Хайме прощается «hasta la proxima vida!». Довольные, но немного уставшие берем номер в Casa Andina и заваливаемся спать.
С утра покупаем билеты до Наски на 9.30 вечера компании Cruz del Sur, за двоих отдаем 190 солей. Гуляя по Арекипе становимся зрителями воскресного шоу устраиваемого перуанской армией. В полном обмундировании «стройные» ряды бравых военных заполняют всю центральную площадь. Солдаты зачастую позируют на камеру. Один вояка прицепился ко мне, почему это, видите ли, солдат я фотографирую, а его почти генерала нет, так пришлось запечатлеть его, потом его с таким же военным другом, потом Диму с ними, ну и напоследок мне пришлось с ними тоже фоткаться. В отличие от бабок в национальных одежках, перуанские мужики в военной форме соль за фотосессию не просят ))
Весь день допоздна гуляли по Арекипе, набрели на уличную кафешку в старом центре города, где Диме снова пришлось объяснять официантке, что Jack Daniels можно пить чистым, а не в коктейле. Еще я заметила, что в едальнях самого разного класса хлеб не принято подавать, а в некоторых его вообще нет. Так в одном из ресторанчиков, пока Дима ждал заказ, я, как самая испано-говорящая, бегала по округе в поисках хлеба ))))
В 9 вечера забираем из камеры хранения отеля наши рюкзаки и на такси за 7 солей рулим на автобусный терминал. Ехать из Арекипы в Наску 8 часов. В автобусе было тепло удобно и даже было возможно уснуть.
Ровно по расписанию мы прибываем в Наска. Город небольшой, очень жаркий, с размеренным темпом быта, и с огромным количеством старых америкоских колымаг. На этих прикольных машинах возят туристов на побережье Ики. Снова поселяемся в Casa Andina, отель находится на центральной улице между автобусным терминалом и Plaza de Armas. На территории гостиницы есть бассейн.
Купить билеты на полет над линиями можно везде. Мы направляемся в агентство «Aerocondor», рекомендуемое ЛП. Там нам предлагают билеты по 40 дол. с человека на следующее утро в 9.30. Но мы хотим лететь ранним утром. Тут же через дорогу заходим в «Alegrias Tours», где полеты также по 40 баксов с носа, но есть на 6.30 утра. Так как в Наске предстоит провести целый день, заодно покупаем послеобеденный тур катания по барханам. Езда на багги тоже стоит по 40 дол. с человека.
Снова возвращаемся в «Aerocondor», где покупаем на послезавтра билеты на самолет из Лимы в Тумбес, 227 дол. за двоих. В офисе завис единственный комп и нам пришлось около получаса дожидаться заветных е-тикетов.
В два часа за нами к отелю приедет багги, а пока направляемся гулять по городку. Такси в городе в принципе не нужно. Мы им пользовались два раза: с автобусного терминала в гостиху (3 соля) и из гостихи до автобуса (2 соля), хоть пешком идти меньше 10 минут, с рюкзаками по жаре тащиться было неохота.
Путешествие по дюнам вышло прикольным. За рулем багги был чемпион Перу (февраль 2008 года) по гонкам по бездорожью, рядом с ним сидел его друг, по совместительству хозяин «Alegrias Tours». Главное правило езды на багги – не забывать о ремне безопасности, а то после первой же кочки окажешься далеко за машиной. Кепку с головы лучше снять, потом не догонишь, и обязательно прихватить ветровку, без нее не спастись от ветра и песка.
Скорость по бездорожью была охрененная, в кресло впечатывало так, что невозможно было голову повернуть в сторону. Вначале мы какими-то кураями со стороны хлопковых полей заехали на акведуки. Всего их насчитывают 54 штуки и причисляют донасковой цивилизации. Далее заехали на раскопки древнего города, которые ведутся за счет европейских волонтеров.
По дороге на дюны были две деревни, состоящие из нескольких лачуг и церквушки. Проехали заброшенное кладбище, изредка встречались деревья. Неожиданно за поворотом меняется окружающий унылый пейзаж и теперь перед нами лишь желтый песок и синее небо.
Наш водила, как сумасшедший, начал гонять вверх-вниз по дюнам, я с ужасом отплевывалась от песка, в то время как моего любимого распирало от счастья. Следующим номером программы было катание на досках по песчаным склонам. Песок был везде! Точнее мы все были в песке )))) Очень аккуратно нужно быть с аппаратурой, по возможности на дюны лучше не брать с собой дорогую технику. Ветер и песок это убийственная сила, так я убила там Canon G9, поцарапав песчинкой линзу объектива.
Обратно мы поехали другой дорогой, развивая при этом невероятную скорость полета. Обошлось не без жертв, ею стал механик нашего водителя, который на очередном ТО не заметил проблем в двигателе. Водитель долго и душевно матюкал его по телефону, колдуя над заглохшим движком.
Окончательно машина сдохла, не доехав пару км до города. Побагровевший от злости водила звонит механику и вызывает его на место происшествия. Сам в это время садится в попутку и минут через 10 возвращается на тойоте, на которой нас и отвозят в отель.
Тепло распрощавшись с ребятами, направляемся с гостиницу, где долго и безуспешно пытаемся отмыться от мельчайшего песка, и т.к. восторженный гонками Дима заявляет, что чрезвычайно голоден, облачаемся в чистую одежку и идем ужинать в уютный двухэтажный ресторанчик с балконом. Заодно и подкармливаем забившегося к нам под стол кошака. Сидя за столиком на балконе оказываемся зрителями ночной демонстрации. За медленно едущими машинами идет разнаряженная процессия, развеваются флаги, и какой-то мужик торжественным голосом надрываясь орет что-то типа: «Да здравствует Наска! Да здравствуют линии Наски!» Все радуются, хлопают в ладоши и мирно чешут на главную площадь.
Ровно в 6.30 утра за нами к отелю подъезжает америкоский субурбан шевроле и мы едем в аэропорт, езды до которого меньше 10 минут. Там нас и еще одну дамочку из Австралии быстренько провели к самолету, минуя все контроли, и перепоручили на милость пилоту, веселому толстячку. Кино нам не показывали, на обратном пути я прикупила диск (ужасного качества!) за 20 солей, и аэропортовские взносы в 10 солей за человека платим тоже на выходе.
Пилот оказался бодрым малым, над каждым рисунком выделывал таааакие виражи, что к концу полета все, бледнея и зеленея, тихонечко радовались тому, что рыготные пакеты так и остались неиспользованными. Сами линии из самолета выглядят как обычные рисунки на картинке. Ничего такого мистического я в них не увидела, единственное, что пробудило мое любопытство, так это вопрос, что символизируют эти знаки, почему именно их люди решили отобразить в таком масштабе.
По дороге из аэропорта водитель узнав, что мы хотим уехать сегодняшним дневным рейсом Cruz del Sur в Лиму, позвонив кому-то на автобусный терминал, организовывает нам билеты первого класса на первом этаже автобуса, который отправляется в 11.30 (190 солей за двоих). До отправления в Лиму еще есть время погулять по городу, купить сладкий арбуз, и еще разные невиданные фрукты.
Проходя мимо открытых дверей агентства «Aerocondor» случайно взглядами встретились с мальчиком, продавшим нам билеты в Тумбес. Парень подбежал к нам и сообщил, что наш завтрашний рейс по непонятным причинам переносят с 5 на 7 вечера. Вот какой сознательный работник Aerocondora, не в пример самой компании )))
Ехать из Наски в Лиму 7 часов, дорога в автобусе длится очередную вечность. Несколько раз нас кормили, зачем-то выдали зубные щетки с малюсенькими тюбиками зубной пасты. В Паракасе и Ике все еще были видны последствия землетрясения, вокруг полным ходом идет стройка. В первый день нашего прилета в Лиму мы познакомились с милой американкой, проживающей в Японии и приехавшей в Перу волонтером помогать разбирать завалы землетрясения. Вообще, по всей стране мы не раз встречали иностранцев, приезжающих в Перу в качестве волонтеров помогать местным.
В Лиме на автобусном терминале за 15 солей берем такси и едем в «Mama Panchita», где оказывается свободным наш номер. Сил хватает только на душ.
На следующий день до самолета на Тумбес решаем провести время у океана. От гостиницы «Mama Panchita» минут пять ходьбы до океана, но до пляжа так просто не спустишься. Идем параллельно океану в сторону Мирафлореса. Натыкаемся на очередной перуанский памятник – статуя Дж. Леннону, располагающаяся на маленькой площади им. Папы римского Иоанна Павла II. Тут же рядом на соседней площади огромная статуя Христа с болтающимися четками в руке.
На такси доезжаем до пляжа около ресторана Rosa Nautica. Расположившись на горячих камнях, наблюдаем за тем, как множество серфингистов пытаются поймать волну. Устав отдыхать идем обедать ))) Rosa Nautica считается дорогим рестораном, обед нам обошелся в 200 солей. Кухня там мне понравилась, Диме не очень. Блюдо из морепродуктов, что я заказала, принесли вместо тарелки в большой морской раковине. Сервис в ресторане первоклассный. Я потом еще долго смеялась над предоставляемыми в женском туалете услугами ))) В туалете этого ресторана есть негретяночка в белом чепчике и переднике, которая, как только ты переступаешь порог, начинает мило с тобой общаться, открывает-закрывает для тебя двери в кабинку, включает воду, поддает мыло и полотенце. Меня такой вид сервиса малехо ошарашил, захотелось поскорее оттуда уйти. Ради эксперимента Диме тоже пришлось идти в туалет, но в мужском подобных «привилегий» не было )))
После вкусного обеда снова пошли бродить по пляжу. Среди камней горы мертвых крабов. Как мне потом объяснил один дядечка, их волнами разбивает о камни и выносит на берег. Для птиц, в частности для множества чаек, это лакомый кусочек. Также вдоль всего берега полно морских ежей и желе из медуз. Нагулявшись, едем на такси за 10 солей в гостиху, забираем вещи и снова на десятисолевом такси мчим в аэропорт. Там Aerocondor «радует» нас своей пунктуальностью в задержке рейса на 2,5 часа, теперь вылет в Тумбес переносится на 21.30.
От нечего делать лазим по аэропорту, перекусываем в Макдоналдсе, оплатив по 6 баксов аэропортовых сборов, садимся в зале ожидания, где уже маятся от скуки такие же, как и мы, жаждущие попасть в город на границе с Эквадором. Наконец, около 10 вечера мы заходим в самолет, где нас вначале замораживают, потом после долгих возмущений всех пассажиров делают нормальную, приемлемую для человеческого существования, температуру, напоследок кормят kekis, что на проверку оказалось кексами, но, по сути, соответствовало своему названию.
В Тумбес мы прилетели около полуночи. Город встретил нас горячим влажным воздухом, огромнейшей мертвой жабой у трапа самолета, москитами и приставучим таксистом. Вначале таксист заламывал неимоверную цену (сошлись на 15 солях), когда мы подошли к машине, стал настаивать на том, что мы должны подождать его друга и только тогда сможем ехать в гостиницу. Перспектива ночью ждать какого-то мужика нас совсем не радовала, поэтому, послав таксиста вместе с ожидаемым другом на хрен, разворачиваемся и в глухой темноте тащимся к зданию аэропорта. Таксист видать передумал и согласился ехать без своего амиго. Поселились мы в рекомендуемом ЛП отеле Costa del Sur, гостиница стоит своих денег.
С утра, немного осмотрев город, находим такси (предварительно узнав его реальную стоимость) и за 90 солей едем на один из самых лучших курортов северного побережья Перу – Punta Sal Club Hotel. За окнами машины непрекращающаяся череда банановых плантаций и деревенек, вскоре пейзаж меняется, и мы едем вдоль океанского берега. Один раз нас тормозит полиция и тщательно проверяет машину и документы водителя. Таксист рассказывает, что здесь, недалеко от границы с Эквадором, на полную мощь процветает контрабанда газолина, в Эквадоре бензин в 4 раза дешевле, чем в Перу.
Punta Sal Club Hotel классное местечко, предоставляющее спокойный отдых на берегу океана. Бунгало мы заранее не бронировали, но нам повезло, и мы селимся в свободный домик, перед верандой которого лишь кокосовые пальмы и Тихий океан. Больше никого и ничего. Крайне редко попадаются на глаза, отдыхающие здесь парочки, да и официант из бара приносящий коктейли, иногда нарушает наш покой. За все про все платили 152 дол. в сутки. В стоимость входило трех разовое наивкуснейшее питание, ежедневная уборка бунгало, большие пляжные полотенца, различный спортивный инвентарь (спрашивать у бармена), наличие теннисного корта и бильярда, бассейн, wi-fi на территории бара. В бассейне лучше всего плавать перед ужином, в это время там никого нет. Единственное за что нужно было доплачивать это напитки из бара. В баре, кстати, очень достойный выбор. Кухня ресторана отменная, я вдоволь объедалась вкуснейшими морепродуктами: савиче из черной каракатицы, жареные осьминоги, заправленные необычным соусом, ассорти из морских гадов в соусе на подушке пюре из сладкого желтого картофеля… Короче, полнейшая объедаловка ))) Персонал отеля в основном испаноговорящий, но на ресепшене есть мальчик Luis хорошо разговаривающий на английском. Все бунгало разные и классные, но рекомендую оранжевое бунгало № 17 located in front of the sea.
В воде океана никакой живности обнаружено не было, лишь небольшие сарганы иногда стайками прыгали на волнах. Оставив свой раскладной шумано в Лиме, моему любимому приспичило, во что бы то ни было найти леску и крючки. Поэтому, недолго думая, следующим утром нашего пляжного отдыха, мы пешочком направились по побережью в поисках рыбаков. Вдали, недалеко от берега виднелась стайка рыболовецких суден. Под палящим солнцем мы двинулись к этому ориентиру, и вскоре попали в поселение, где местные пялились на нас с нескрываемым удивлением. Во дворе каждого дворика стояла лодка, а меж детей и мусора расхаживали страшные черные птицы. Под недоумевающие взгляды пунтосалевцев мы добрались до «центра» поселения, знаменуемое наличием магазинчиков.
После долгих попыток объяснить, что нам надо, одна девчушка все-таки поняла, что это что-то связанно с ловлей рыбы, повела нас от одной кучки мужиков, сидящих прямо на пороге домов и попивающих чачу в послеобеденный зной, к другой, выведывая, кто сможет нам помочь. Мы, немного обалдев оттого, как быстро оказались втянутыми в водоворот взаимоотношений рыбацкой деревни, были посажены в мототакси и доставлены, по всей видимости, к одному из местных рыболовных баронов. Мужик с ходу начал склонять нас к рыбалке «на большую рыбу», естественно с его баркаса. Правдами и неправдами взяли у него за 5 солей моток лески, а за крючками, прилипший к нам мототаксист, похожий на злодея из мексиканских сериалов, отвез нас, хрен знает куда, где на удивление нашлись приличные крючки mustad. В связи с тем, что владелец крючков плохо разговаривал даже на своем родном языке, инициативу в свои руки взял таксист. Цена крючков была озвучена в 5 солей за 1 штуку, в итоге купили за 1 соль шесть больших крючков и еще за соль 10 поменьше. Обратно в отель едем с этим же водилой, по дороге затарившись водой-пивом.
В Punta Sal Club Hotel по-прежнему тишина, нарушаемая лишь приятным шумом прибоя. С темнотой на пляже начинается крабовая вакханалия, среди пальмовых листьев снуют летучие мышки. С отдыхающими здесь людьми мы обычно пересекались только в ресторане, да вечером в баре. Ужин всегда был со свечей на столе. Также у каждого на столике стоит флажок его родины, мелочь, но прикольно )))
Арендовали на день катер, оснащенный всем для глубоководной рыбалки. В этот чудесный день рыба почему-то ловиться не захотела, 10 часов в открытом океане ушло на более чем 120 км. Температура воды около 26 градусов, когда в июле вода 22 градуса для местных это уже зима ))) С нами на борту были еще три человека команды, все три родные брата. Один из них, Хосе, в конце нашего плаванья подарил мне засушенного «беременного» морского конька, которого я благополучно привезла домой в Крым )))
От Punta Sal Club Hotel до соседних маленьких деревенек несколько км ходу. Добирались мы до них пешком по пляжу, обратно за несколько солей ехали на мототакси. Прогулка по берегу океана доставляет массу приятных впечатлений. Почти каждый день океан выносил на берег всякие красивые коряги и необычных рыб, к сожалению обычно дохлых, а раз мы даже наткнулись на большую черепаху. В самой деревне Punta Sal вдоль океанского берега было обнаружено полное отсутствие людей, множество пустующих отельчиков, лодки рыбаков, полупустой магазинчик и церковь в стиле модерн.
В наших планах также было обязательное посещение Манкоры. На такси отеля за 40 солей благополучно добираемся в этот разгильдяйский городок и селимся на две ночи в отеле La Playa Bonita (350 солей за две ночи). Сегодня мы здесь единственные постояльцы и весь пляж, бассейн и ресторанчик в нашем полном распоряжении.
В рекомендуемом ЛП тур.агенстве «Iguana» берем трип по лесам-долам к булькающей горячей ванне. Хозяйка «Iguana» Урсула, великолепно болтает на английском, вся в татуировках, непрерывно курит и при этом кормит младенца грудью. В свое время она была чемпионкой Перу по рафтингу, занималась тур.бизнесом в Куско, а сейчас с мужем переехала в Манкору, где и живет припеваючи в свое удовольствие. Урсула организует трипы по близлежащим окрестностям, к эквадорской границе, в нац.заповедники, мангровые леса, к грязевой булькающей «ванне», водопаду, рафтинг и т.п. Вечером их тур.агенство, по совместительству и дом, плавно превращается в гудящий бар.
К сожалению, в этих местах после дождей еще не сошла вода, и все дороги в национальных заповедниках затоплены, поэтому это была единственно возможная поездка. Ехали мы вначале на машине, потом пересели на велосипеды (которые пару раз пришлось тащить на себе, чтоб перебраться через реку), дорога была не из легких. Там где еще недавно была вода, а сейчас песок, глина и камни, ехать было очень даже не легко. Оставшийся путь мы проделали по ковру из колючек, которыми была усеяна вся земля. Конечная точка маршрута грязевое горячее джакузи, с постоянной температурой 38 по Цельсию. Глина вокруг «ванны» очень скользкая, решив потрогать воду, я как была в одежде и с яблоком в руке, так и ушла в один миг в эту самую горячую воду ))) Для того чтоб намазаться целебной глиной нужно рукой копать до тех пор пока не наткнешься на черную плотную глину, ее и можно намазывать тело, все остальное просто грязь )))
Как мне показалось, жизнь в Манкоре начинается после 6 вечера, когда открываются многочисленные шумные едальни. Основная еда здесь это, конечно же, морепродукты – the best в этом регионе. Отдельного упоминания стоит офис авиакомпании Aerocondor. Он представляет собой малюсенькую комнату, в которой стоит стол с тетрадкой и стул с девочкой. По полу ползают и кричат два малюсеньких детеныша. Поняв куда и на когда нам нужны билеты, девочка-оператор прилипла к телефону. После длительных переговоров сообщает цену – за двоих 202 дол. из Тумбеса в Лиму, и удостоверившись, что мы не передумаем их покупать, она начинает часовую процедуру их оформления. По постоянно обрывающейся связи терпеливая девочка очень-очень долго диктует наши паспортные данные, потом еще дольше пытается провести оплату по визе. Чуть ли не плача от неудачных попыток, она просит Диму самому разобраться с этой махиной. У Димы это почему-то получилось с первого раза ))) Когда девочка начала выписывать нам билеты, старательно выводя и дважды перепроверяя каждую букву, Дима уходит курить, а я направляюсь купить прикольное парео у растамана, рядом с которым к чемодану на цепь привязана абсолютно лысая собака с хаером на голове ))) В итоге билеты были куплены, но лучше б мы это сделали по инету )))
По совету бывалых местных, то бишь Урсулы и ее мужа Тоби, едем в местечко Punta Veleros, недалеко от деревни Los Organos, где по их словам чистые и безлюдные пляжи. C одним из мототаксистов, у которого есть и машина, за 40 солей договариваемся о поездке на день в оба конца. Рано утром за нами приехала просто супер крутая тачка ))) В Перу быстро отвыкаешь от нормальных машин, такси это в основном убитые железяки, поэтому RAV 4 показалась нам просто подарком))) Разговорчивый водитель поведал, что эту 3-х летнюю машину с 40000 пробегом, ему недавно приобрел в Лиме сын за 17 тыс. дол. В Южную Америку б/у машины попадают из Японии, где и продаются за приемлемые для стран третьего мира деньги.
Все время, что мы гуляли, таксист ждал нас в условленном месте. Побережье действительно пустынное, лишь на мелководье полно малька и креветок, а на песке тысячи снующих крабов. Песчаная полоса берега постепенно переходит в скалы. Так мы, гуляя, наткнулись на огромную тушу морского льва, недавно выброшенную на берег. Ощущения надо заметить не из приятных. Как мне уже потом рассказал наш коммуникабельный таксист, морские львы не агрессивны, на людей не набрасываются, плавают вдоль берега и кушают рыбку. Умирают они в основном от старости или же, запутавшись в сетях, от рук злых рыбаков.
Когда возвращались назад, чуть не оказались в ловушке. Прилив затопил отрезок суши, и идти нам пришлось по грудь в воде, держа вещи высоко над головой.
Пляжный отдых подошел к концу, так же как и все наше перуанское путешествие. В Тумбесе авиакомпания «Aerocondor» снова по непонятным причинам задерживает рейс, в Лиму прилетаем уже поздним вечером. Окончание путешествия отмечаем до полуночи дружным распитием виски с хозяином «Mama Panchita», и утренним прощанием с тихим океаном. Наше путешествие удалось на славу, некоторые места и люди настолько запали в душу, что обязательно хотелось бы снова вернуться в Перу, в эту страну удивительных контрастов! )))
Отличный рассказ, великолепные фотографии! Особенно впечатлили конусы-скалы ( во время трипа к каньону Колка). Не подскажете, где это именно? И ещё, как бы Вы распределили по приоритетам от лучшего к худшему те места, которые посетили.
Только сейчас заметил окончание отчета! Очень интересно, можно даже сказать, что «дух захватывает» от просторов путешествия, которые видишь на Ваших фотографиях! Не все они только прокомментированы. Например, что символизирует эта скульптура: http://foto.awd.ru/data/media/27/10_14.JPG ?? На следующей фотографии рядом лежат две очаровательные девушки, но связи со скульптурой не заметил, тоже, автор отчета оставил – «без комментариев»!?? http://foto.awd.ru/data/media/27/11_15.JPG
Каменные останцы – очень интересные, у Вас там 3 фото, возможно есть еще, очень красиво, но создается впечатление, что можно там выбрать еще лучший «ракурс», или заснять с более «широкоугольным» объективом!? http://foto.awd.ru/data/media/27/7_11.JPG
Очень впечатляет, вдохновляет и поднимает настроение, почему то, вот эта фотография: http://foto.awd.ru/data/media/27/24_4.JPG и вспоминается песня «про Скалолазку» В.Высоцкого, ее слова: «…а ты к вершине шла, а ты рвалася в бой…!»
Ну, а на этих двух фото сконцентрирована, как в «квентвисценции», красота и очарование русских девушек: http://foto.awd.ru/data/media/27/7_4.JPG http://foto.awd.ru/data/media/27/4_5.JPG Думаю, что перуанские мужчины таких девушек видят только по телевизору, или на заставках своих мобильников, и эти фотографии вполне заслуженно могли бы находиться у них в первых рядах «лучших заставок»! Досмотрев отчет, не смог удержаться от того, чтобы поделиться этими впечатлениями! Спасибо!
каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу...
спасибо большое за отзывы )) извиняюсь за столь запоздалый ответ
to Kikki спасибо
to Yolka "конусы-скалы" находятся недалеко от Арекипы, место действительно очень красивое. Как именно туда добраться узнайте у Jaime из Colca Trek (colcatrek.com.pe), он был нашим гидом по тем местам. Лично мне сложно распределить по шкале лучшие-худшие места посещения Перу, каждое увиденное место и люди, с которыми я там познакомилась, были мне интересны. Сейчас хотелось бы вернуться на Амазонию, в Куско и священную долину, и залезть на el Misti )))
to tutovka в Перу мы были чуть больше месяца с середины марта по конец апреля
учитывая, что скульптура находится в парке любви, уверена, что этих целующихся ни с кем и ни с чем не перепутаешь )))))
Сергей2006 писал(а):На следующей фотографии рядом лежат две очаровательные девушки, но связи со скульптурой не заметил, тоже, автор отчета оставил – «без комментариев» http://foto.awd.ru/data/media/27/11_15.JPG
я тоже не заметила никакой "связи" этих милых барышень с каменной скульптурой, но мальчик с этой же фотографии явно вдохновлен символикой этого парка )))))
Сергей2006 писал(а):Каменные останцы – очень интересные, у Вас там 3 фото, возможно есть еще, очень красиво, но создается впечатление, что можно там выбрать еще лучший «ракурс», или заснять с более «широкоугольным» объективом!? http://foto.awd.ru/data/media/27/7_11.JPG
вы совершенно правы, что эти фотки полностью не раскрывают весь колорит пространства, в фотографировании я далеко не спец )))
NatGeoWild писал(а):учитывая, что скульптура находится в парке любви, уверена, что этих целующихся ни с кем и ни с чем не перепутаешь ))))) я тоже не заметила никакой "связи" этих милых барышень с каменной скульптурой, но мальчик с этой же фотографии явно вдохновлен символикой этого парка
С учетом Ваших комментариев мне стало более понятным, что целующихся ни с кем не перепутаешь, особенно в парке! Но, если это парк любви, то в нем должно быть много чего интересного, не только эта каменная скульптура...??! Жаль, что Вы привели так мало фотографий, раскрывающих тему любви в парке! Возможно у Вс еще будет продолжение отчета? Очень хотелось бы! Тем более, что "мальчик там был уже вдохновлен"!?
каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу...
Сергей, боюсь, что придется Вас огорчить, но к моему глубокому сожалению чего-то более интересного в этом парке обнаружено не было )))) Фотографий про любовь в парке у меня тоже нет.... хотя впрочем, что именно Вы подразумеваете под "фотографиями, раскрывающими тему любви в парке"? )))))))
NatGeoWild писал(а):Сергей, боюсь, что придется Вас огорчить, но к моему глубокому сожалению чего-то более интересного в этом парке обнаружено не было)))) Фотографий про любовь в парке у меня тоже нет...))))
Очень жаль. А уже подумал, что вот, в Мире есть, хоть одно место, где все "взаправду, наяву" и парк любви и любовь в этом парке...!
каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу...
Казак писал(а):Офигенно! Подобные отчеты напоминают мне, зачем я учу испанский. LA, hasta luego! Фотка с красным ара - зачетная!
muchas gracias испанский язык красивый и учится легко, и так классно в путешествии общаться с местными на их родном языке ))
Сергей2006 писал(а):Очень жаль. А уже подумал, что вот, в Мире есть, хоть одно место, где все "взаправду, наяву" и парк любви и любовь в этом парке
Сергей!!! зачем печалиться, а вдруг в этом парке действительно все "взаправду, наяву", вы когда там будете обязательно это проверьте, не сомневаюсь в вашем успехе )))
to alexey77 в Punta Sal, Punta Veleros и в Манкоре берег и океан очень даже хороши для купания и отдыха, если волны и были, то совсем небольшие, а вот в Лиме не рискнула бы лезть в воду
NatGeoWild писал(а):to alexey77 в Punta Sal, Punta Veleros и в Манкоре берег и океан очень даже хороши для купания и отдыха, если волны и были, то совсем небольшие
То есть вход в воду без камней и кораллов? Брать коралловые тапочки? Еще читал, что в Эквадоре, граничащим с Перу, в определенные месяцы есть холодное течение (кажется течение Гумбольта) температура в нем всего 23 градуса - купаться холодно. Доходит ли это течение до Перу?
да, в тех местах, где я была, пляж и морское дно песчаные, плавать было комфортно, вода в океане была теплая, так что все условия для классного отдыха были на 5 баллов)) помню, местные говорили, что в летние месяцы вода в океане чуть прохладнее, но это только им так ощущается, потому как для приезжих температура воды 20-25 градусов то, что надо ))
alexey77 писал(а):температура в нем всего 23 градуса - купаться холодно
ну не знаю как в плюс 23 может быть холодно ))))) а насчет холодного течения в том районе, к сожалению, ничего рассказать вам не могу.
alexey77 писал(а):Брать коралловые тапочки?
я, к примеру, и по камням босиком спокойно бегаю, но часто встречаю людей, которые даже на самых обычных пляжах ходят только в тапочках, поэтому смотрите как вам будет удобней, в тапочках или без.
Очень интересное путешествие! спасибо за отчёт! Подскажите, с местным населением, гидами , таксистами и т.д .вы общались только на испанском? А как обстоят дела с английским?
