Месяц в Перу: треккинг в Huayhuash, вулкан Chachani, Арекипа, Куско, Machu Picchu и Паракас

[serebr]

Про Перу, до недавнего времени, я вообще ничего не знал. Нет, что страна такая существует и что через нее пролегает одна из величайших горных систем, я был в курсе. Но, чтоб осмелиться организовать туда самостоятельное путешествие – даже мысли такой не возникало. Однако, после троекратного посещения крышесносного, но порядком поднадоевшего, Непала захотелось чего-нибудь принципиально иного.

И тут, кто-то кстати подбросил мне идею – а ведь в Перу путешествовать может быть даже интереснее, чем в Непале. Здесь есть практически все – и заснеженные горы, и пустыни, и океан, и тропические амазонские джунгли, и древняя культура с сопутствующими развалинами... И вот я уже покупаю билеты в Латинскую Америку...



Несмотря на очень тщательное планирование маршрута перед поездкой, на месте график передвижения претерпел некоторые изменения и получился, если кому интересно, вот таким: Lima – Huaraz – Laguna Churup – Huaraz – Chavin de Huantar – Huaraz – Huayhuash trekking – Huaraz – Lima – Arequipa – Chachani – Arequipa – Cusco – Aguas Calientes – Machu Picchu – Ollantaytambo – Cusco – Arequipa – Lima – Paracas – Ballestas Islands – Paracas – Lima. Маршрут выглядит не совсем логичным, но так уж вышло. Времени на Перу у меня было много, ровно месяц, поэтому по ходу поездки я мог позволить себе принятие неожиданных и нелогичных решений.

- Лима и Мирафлорес
- Уараз, Чавин де Уантар и лагуна Churup
- Треккинг по Cordillera Huayhuash
- Арекипа и монастырь Санта Каталины
- Восхождение на вулкан Чачани (6057м)
- Куско, Мачу Пикчу и Саксайуаман
- Паракас и острова Ballestas

Основной целью моего путешествия был треккинг. Развалины и прочая археология меня интересовали к моменту вылета меньше всего. Но когда я оказался в Перу, этот интерес у меня появился. Уже во время путешествия я решил посетить и Куско с окрестностями, и Мачу Пикчу, хотя и не планировал тратить на них время и не готовился к ним. Информацию об этих местах собирал уже в отелях в Арекипе и Куско в перерывах между переездами. Амазонию решил не включать в свой маршрут – очень интересно, однако страшновато. Но и без джунглей поездка получилась насыщенной и разнообразной.

В Перу очень понравилось. Перед вылетом в моей голове складывалась довольно мрачная картина – неулыбчивые, неприветливые, некрасивые люди, бандиты на каждом углу, сухой безжизненный воздух и тому подобное. В общем, ехал я как на войну. Но прилетев в Лиму, я был изумлен. Оказывается, в Перу живут обычные люди, такие же, как и у нас в России. Перуанцы показались мне очень дружелюбными, веселыми и симпатичными. Внешностью они напомнили мне непальцев, особенно тех, которые живут в горах на границе с Тибетом.

Направляясь в Перу, я выучил несколько ключевых фраз на испанском языке и числительные. В остальном решил положиться на довольно средненькие знания английского и язык жестов. И, скажу, что проблем особых во время поездки у меня не возникало. Везде, где необходимо было использование языка, хватало тех фраз, которые я выучил дома. Случались, правда, иногда неудобные и смешные ситуации, но это было не смертельно. Многие, кто попадался мне на туристическом пути, сносно говорили по-английски. В основном это были девочки на ресепшене в отелях, сотрудники турагентств, ресторанов, магазинов. Всегда, когда они видели, что я ничего не понимаю по-испански, предлагали перейти на английский.

* * *

Мой перуанский отпуск начался с неприятности – потери багажа авиакомпанией KLM. Я как мог описал на ломаном английском аэропортовому работнику свой рюкзак, и объяснил, что адреса своего я не знаю, поскольку неизвестно еще в каком отеле остановлюсь. Он дал мне телефон аэропорта и попросил позвонить завтра. Ну что ж, придется повисеть в Лиме денек-другой. Вообще-то я планировал подробно познакомиться с Лимой в конце поездки, но видимо придется сделать это сейчас.

Доехал на такси до самого известного района Лимы, Мирафлореса, за 40 солей и заселился в отель Мария Луиза, рекомендованный на форуме Винского, в сингл за 70 солей. Отельчик понравился сразу. Все дни, что я был в Лиме, я жил в нем. Дороговато, конечно, но уж больно расположение его удачное – в центре Мирафлореса, в двух шагах от парка Кеннеди и супермаркета Метро. Вечером в районе парка очень красиво, молодежь симпатичная по парку гуляет, кошек прикормленных много – сидят, греются на фонарях, подсвечивающих колониальное здание рядом с парком.

Пишут, что в Мирафлоресе нельзя дешево и вкусно покушать. Да, большинство ресторанов предлагают заоблачный уровень цен. Но есть на юго-западной оконечности парка Кеннеди один китайский ресторанчик Chifa. С улицы он совсем незаметен. Даже вывески нормальной у него нет. Расположен он на самом углу парка. Помещение ресторана довольно большое, вмещающее столов 20, наверное. За несколько посещений этого заведения я так и не увидел ни одного туриста – всё местные. В обеденное время суп wantan и второе на выбор (из примерно 30 блюд) стоят около 10 солей. Готовят там очень вкусно, да и порции нормальные – каждый раз я уходил от них сытым и довольным.

Завтрак я собирал в супермаркете Метро – две свежие булочки, 150 грамм колбасы, папайя килограмма на три и вареная кукуруза обходились мне не дороже 10 солей! Для сравнения, рядом расположенные кафешки предлагают за сравнимую цену всего лишь континентальный завтрак: сок, чай, тосты с маслом и джемом без яичницы.

На следующее утро попросил девочку на респешене позвонить по тому телефону, который дали мне в аэропорту, и узнать судьбу моего багажа, а сам пошел гулять по городу. Дошел до набережной Мирафлореса, съездил на маршрутке к центральной площади.

В это время года большую часть времени побережье окутано плотным слоем тумана, и довольно прохладно (в районе +20С). Но мне такая погода даже нравится.

Мирафлорес и набережная (часть фото сделана перед отлетом из Перу):





















Вечером удалось попасть на чумовую дискотеку в парке Мирафлореса:

phpBB [media]

phpBB [media]

Для перемещения по Лиме необязательно брать такси. В большинстве случаев до нужного места можно легко доехать на недорогих частных автобусах, маршрутной сетью которых опутан весь город. Из Мирафлореса до центра города, например, ходит целая вереница автобусов (сбоку на них написано … todo Arequipa – Tacna …). Билет в них стоит от 1 до 1,5 солей, в зависимости от перевозчика.

Центр города:























Поздно вечером привезли прямо в отель мой рюкзак, весь переворошенный и без раствора для контактных линз, остальное вроде все на месте. Просто удивительно, что все так просто разрешилось!

После нескольких незапланированных дней в Лиме, наконец, начинается мое главное приключение в Перу – треккинг в горах Cordillera Huayhuash.

[serebr]

После пары незапланированных дней в Лиме, наконец, начинается мое главное приключение в Перу – поход в горах Cordillera Huayhuash, включенных многими интернет изданиями в мировой топ-10 красивейших мест для треккинга. Протяжённость этого хребта, расположенного в центральной части перуанских Анд, около 30 км, а высшая его точка – гора Ерупаха высотой 6617 м. Узнал я про эти горы и загорелся ими после того, как наткнулся на красивешие фотографии в одном из англоязычных блогов. Я настолько впечатлился ими, что поход по Cordillera Huayhuash стал моей мечтой номер один.

Вообще, помимо Cordillera Huayhuash в Перу расположено несколько крупных горных хребтов, доступных для треккинга. Наиболее известные из них – протянувшийся на севере Cordillera Blanca (самый высокий и массивный хребет со множеством туристических маршрутов) и расположенные на юге недалеко от известного города Куско Cordillera Vilcanota (с красивым пиком Ausangate, 6372 м) и Vilcabamba (с главной вершиной Salcantay, 6271 м).

Базовым для путешественников пунктом, откуда проще всего начинать свои вылазки и в Cordillera Blanca, и в Cordillera Huayhuash, часто служит городок Уараз с населением около 120 тыс. человек. Расположен он в 400 км к северу от Лимы у подножия хребта Cordillera Blanca. Совсем недалеко от этого городка возвышается самая высокая вершина Перу – Уаскаран (6768 м), а чуть севернее – одна из самых красивых вершин на планете – Альпамайо. Cordillera Huayhuash расположена чуть южнее Cordillera Blanca, но добираться до нее все-равно удобнее из Уараза.

Из Лимы в Уараз и днем и ночью ходят автобусы нескольких транспортных компаний, но я выбрал контору Cruz del Sur как наиболее известную в туристических кругах. Дорога в Уараз местами очень живописна – первое время она идет вдоль береговой линии, потом по пустыне, а затем поворачивает на 90 градусов и взбирается на высокий перевал.







По мере приближения к перевалу (~4100м) все сильнее и сильнее становилось как-то не по себе. Появилось чувство эйфории, но голова пока не болела. Горняшка догнала меня, когда мы уже прибыли с заходом солнца в Уараз. Тогда мне стало действительно хреново.

На терминале ко мне привязался флегматичный хелпер, который привел меня, еле живого, в гест Aldo's Guesthouse, расположенный в двух кварталах от терминала Cruz del Sur, площади Plaza de Armas и главной улицы Luzuriaga. Хозяин, которого зовут Алдо, мой ровесник поводил меня по комнатам и в итоге привел в номер на третьем этаже с панорамным окном и видом на Анды. Запросил за нее 40 солей. Я согласился на 30. Номер мне понравился – горячая вода, телевизор, приятный вид из окна. В холле третьего этажа стоит компьютер с бесплатным доступом в Интернет и газовая плита, на которой можно самому что-нибудь приготовить.

Перед серьезным треккингом необходима акклиматизация. И на нее у меня было отведено два дня.

В первый день я поехал смотреть развалины Чавин де Уантар на автобусе компании Sandoval. Дорога шла через высокий перевал с туннелем на ~4500 м мимо красивого озера Querococha.



Меня высадили на углу центральной площади городка Чавин.





Когда я подошел ко входу в развалины и купил билет, там уже собралась небольшая группка человек из семи. С билетом дали цветной буклетик с картой развалин, их описанием и маршрутом обхода. Я так понял, в стоимость входного билета входили также услуги гида. Но я не знал испанского, и гид мне был не нужен. Поэтому я вырвался вперед и далее изучал руины в полнейшем одиночестве.





Чавин-де-Уантар, согласно Википедии, – это

комплекс археологических памятников, расположенный на высоте 3200 м над уровнем моря. Считается центром древней индейской одноимённой культуры. Чавин-де-Уантар был сооружён во времена Чавинской культуры, существовавшей в регионе примерно в 900 г. до н. э. Двумя основными сооружениями являются старый храм и новый храм. Старый храм сооружён в виде буквы U, внутри которой находится центральный двор. Внутри двора находятся каменные обелиски и монументы, украшенные рельефами с изображениями ягуаров, кайманов, соколов и различных человекоподобных фигур. Внутри храма находится лабиринт из коридоров, комнат и водопроводных приспособлений. Новый храм, сооружённый в период 500 – 200 гг. до н. э., является более крупным, внутри него найдено большое количество скульптур. Скрытые проходы и платформы позволяли жрецам возникать как бы из ниоткуда.

Сами развалины снаружи меня как-то не впечатлили, да и полазить по ним как следует не получилось – все интересные места были огорожены, а на вершине близлежащего холма стоял охранник со свистком.









Наибольшее же впечатление произвели на меня внутренние подземные помещения-лабиринты. И особенно Lanzon de Chavin – вырубленная из белого гранита высотой в 4,5 м фигура главного чавинского божества. Я шел по узким подземным проходам и тут слева в конце длинного коридора появился он – белый столб с телом полузверя-получеловека, подсвеченный со всех сторон. Признаюсь, я испытал в этот момент первобытное чувство глубокого благоговения. Просто не ожидал вот так вот увидеть нечто подобное.



Обратно в Уараз добирался на коллективо – микроавтобусе, который собирал пассажиров на углу Плазы де Армас примерно в 3 часа дня. Приехал в город когда уже стемнело.

Во второй акклиматизационный день я направился к лагуне Churup, что расположена прямо над Уаразом на высоте ~4500 м.

Чтобы добраться к началу трека, я поймал такси до Pitec за 30 солей (можно сделать это дешевле – сесть в коллективо до Llupa за 3 соля, а оттуда пешком дойти до Pitec). От Pitec далее к лагуне ведет очевидная тропа с указателями.





Хребет Cordillera Negra, который отделяет Cordillera Blanca от океана, на заднем плане и Уараз далеко внизу:



На подъеме пришлось несколько раз карабкаться по скалам – в паре мест там даже провешены перила. Так что, кто пойдет на это озеро – будьте осторожны! В некоторых местах там довольно опасно.



Озеро очень красивое. Можно полежать на берегу, понаблюдать за плавающими в нем разноцветными птицами.













Возвращался я по другой тропе, которая без перил. Спуск этот, правда, ничем не лучше подъема – такой же крутой местами, такой же небезопасный. Дошел сначала до деревни Llupa, расположенной несколько ниже Pitec, и там сел в коллективо за 3 соля до Уараза (они там регулярно ходят, одна за другой).

Вечер перед большим треккингом я посвятил дозакупке необходимого снаряжения: треккинговой палки, алюминиевой бутылки для воды, газовых баллонов, карты района Huayhuash и прочей мелочи. Еда у меня уже была – в Москве в ТЦ «Экстрим» купил сублимированные продукты «Гала-Гала»: каши, картофельное пюре, супы, творог; а из дома взял самую дорогую сырокопченую колбасу – этим весь треккинг и питался.

Чтобы найти все необходимое пришлось потратить некоторое время. Дело в том, что магазинов, торгующих чисто туристическим снаряжением, по главной улице Лузуриага я не нашел. Попадались лишь магазинчики, которые помимо основного своего товара (одежда, электроника, фототовары), сдают в аренду повидавшее виды туристическое снаряжение. Новое снаряжение, как я обнаружил позже, продается главным образом в турфирмах, расположенных на вторых этажах домов. Вот в них-то я и прикупил все, что мне недоставало.

[serebr]

И вот настал день главного треккинга в районе Huayhuash. Ближайший к Huayhuash населенный пункт, куда ходят автобусы и коллективо – это Llamac. Но прямых автобусов из Уараза до Llamac нет, а есть автобусы до Chiquian. Из Chiquian же до Llamac можно добраться на небольшом автобусе-коллективо. Вот так это выглядит на карте:



Автобус компании El Rapido (12 солей), билет на который я взял накануне, выехал в Chiquian в 5 часов утра. Вот Chiquian на фоне кордильера Huayhuash:



Примерно в 08:00 он высадил меня в Chiquian у какого-то автобусного терминала, где я и приобрел за 10 солей билет на автобус компании San Bartolome до Llamac на 08:30. Около девяти автобус выехал в Llamac.



Немного не доезжая до городка автобус остановился, и в него вошла пожилая перуанка и записала мои данные и данные двух австрийских треккеров, ехавших в этом же автобусе, в большую книгу и продала нам билеты в район Huayhuash по 15 солей. К часу дня автобус высадил нас на главной площади этого маленького городка. Дальше австрийцы со своим аррьеро пошли к своим ослам, а я начал сверяться по карте, куда мне идти. Вокруг были одни лишь кактусы...



За этот день мне нужно было набрать около километра высоты, и потом еще спуститься и пройти большое расстояние до озера. А был это первый день треккинга с рюкзаком, и рюкзак этот был ой какой тяжелый. В общем, часа в 4 дня, не доходя метров сто до перевала, я, уже реально теряя сознание, пришел к заключению, что дальше идти было бы самоубийством. Я, быть может, и дошел бы, если не до озера, то до перевала точно. Но по карте понял, что заночевать ни на перевале, ни сразу за перевалом не получится – рельеф не тот. А темнеет в этих местах рано (в 6 часов) и очень быстро. Поэтому я решил чуть спуститься до ближайшего ровного участка с водой и заночевать там, а страдания мои продолжить завтра. Благо спускаться пришлось недолго, и место оказалось довольно-таки приятным.



Следующим утром я спокойно поднялся на перевал и увидел, что вчера принял правильное решение – мест для ночевки за перевалом не просматривалось. Более того, тропа за перевалом имела несколько неприятных подъемов, которые вчера меня бы убили точно.









На последнем дыхании дойдя до озера Jahuacocha, я начал, было, располагаться в удобном насиженном месте с утоптанной травой недалеко от речушки, вытекающей из озера. Но был я не один на этой стоянке. Индеец-аррьеро туристической группы, расположившейся на этой же поляне, попросил это место покинуть. Ну что ж, пришлось ставить свою палатку чуть поодаль на сухую, острую траву. Меня правда это не сильно расстроило, ведь у меня была защищающая дно палатки подкладка.



В этом месте я решил провести еще денек, привыкнуть к высоте, полюбоваться окрестными видами.



А они здесь особенно хороши вечером, когда облака и закатный свет солнца создают на белоснежных вершинах настоящие шедевры.















Второе препятствие на маршруте – очень красивый двойной перевал (Sambuya Punta и Rondoy Punta) высотой ~4750 м. Идти в этот раз было полегче, но все равно приходилось делать частые остановки – кислорода пока катастрофически не хватало.































Удивили коровы на перевале. Они явно получали большой кайф, находясь здесь. Такое может быть только в Андах. Да здесь на перевале высотой 4800 м повсюду цветы!



C перевала можно спуститься двумя путями. В LP рекомендуют идти по правой тропе, которая уходит резко вниз. Я как-то пропустил эти рекомендации и начал спуск по левой наиболее очевидной тропе (хотя на моей карте ее почему-то нет). Она ведет вниз очень плавно, продолжительное время оставаясь на большой высоте и проходя через заросли какого-то цветущего фиолетовыми цветками и вкуснопахнущего кустарника. Можно предположить, что тропа эта красивее тропы, ведущей сразу вниз. Виды с нее открываются потрясающие.











Долго я по ней шел, пока не пришел на поляну с пасущимися коровами. Перешел поляну, а там тропа упирается в обрыв. Вернулся немного назад и спустился в другом месте – в болото. В общем, пришлось поплутать немного, прежде чем я нашел потрясающее место для ночлега на берегу реки.





Вокруг не было ни души, не считая коров. Кстати, коровы попадались на всем протяжении трека. Они были везде, и от них никуда нельзя было деться.

Раз уж речь пошла о коровах, расскажу, как обходился с питьевой водой. Перед поездкой я планировал купить какое-нибудь устройство для очистки воды и обеззараживающие химикаты. Но как-то ничего не успел подобрать. Так и поехал в Перу с одним йодом. И в первый же день треккинга в Huayhuash напился прямо из ручья. Живот мой немного поурчал, но вроде бы принял такую воду. Потом везде, где было видно, что вода течет с вершин и ничем не загрязнена, я пил воду без всякой очистки. На стоянках же, где почти всегда были коровы и ослы, воду просто кипятил пять минут при плотно закрытой крышке. Йод ни разу не использовал.

На следующий день решил сильно не напрягаться и дошел только до селения Quartelhuain, что под перевалом Cacanapunta (~4690м).







На кемпинге мужичок-индеец попытался содрать с меня 15 солей за нахождение в районе Huayhuash. Пришлось объяснять жестами, что я эти 15 солей уже заплатил в автобусе близ Llamac. Он потребовал билета, и я показал ему билет. Он внимательно осмотрел его и одобрительно кивнул, объяснив, что этот билет действителен на всем маршруте и что больше мне платить никому не нужно.

Следующий день дался мне довольно легко. Я без остановок! преодолел перевал за час и пятнадцать минут. Я и сам не ожидал от себя такой прыти. Я рассчитывал как минимум на часа четыре подъема, учитывая недавний свой опыт. Но, видимо, организм мой уже достаточно акклиматизировался для таких рывков.

Перевал Cacanapunta просто изумителен по своей красоте. Точнее по красоте видов, которые с него открываются в обе стороны. Но особенно в восточную, туда, где расположено коричнево-красное озеро Pucacocha.













Следующим пунктом назначения было озеро Mitococha. Но я до него не дошел, а остановился вместе с группой аррьеро, сопровождавших немецкую группу, в очень симпатичном местечке, при ближайшем рассмотрении – болоте.







Как объяснил мне гид немецкой группы, отсюда до озера полчаса ходьбы. Ничего особенного в том озере не было. Виды и отсюда были изумительные.









Через пару часов со стороны озера материализовалась индейская семейка с сумками и маленьким дитем. Предложили ледяную колу по цене 5 солей за поллитра. Предлагали также пиво, но цену я не спросил.

Ночь выдалась морозной. Но у меня спальник на -15 комфорта, поэтому по ночам не мерз. Я вообще не жалею, что взял именно его. Сомневаюсь, что мне было бы тепло в спальнике на -5 или -10.





Раз уж речь зашла про спальник, то перечислю, что еще из снаряжения было в моем рюкзаке на 20 кг. Ну, про спальник я уже написал, с ним я ходил и на восхождения в Киргизии, и в Непале он три раза побывал. Отличный пуховый спальник-кокон, сшитый в одной омской фирме по заказу. Из одежды взял легчайшую пуховку, купленную в Намче Базаре, – она мне пригодилась на морозное утро и прохладный вечер. Кроме этого: полартек Windbloc куртку, футболку полартек Power Dry, шорты, термобелье из полара, шапочку теплую, панамку, перчатки теплые (не понадобились), носки, треккинговые ботинки, очень легкие сланцы (для лагеря). Из остального: палатка Vaude Hogan Ultralight (< 2 кг), газовая горелка (из дешевых) и газовые баллоны по 250 г., лист тонкой фольги (ветрозащита для горелки), спички, зажигалка, стальной котелок с крышкой на 0,6 литра, алюминиевая бутылка на 0,6 литра, ложка, нож, кружка, термо-коврик (я его клал на землю под дно палатки), очень тонкий и легкий, фольгированный с одной стороны коврик (клал непосредственно под спину), одна палочка телескопическая, фонарик светодиодный, ремнабор, аптечка, средства личной гигиены, очки солнцезащитные, крем солнцезащитный, полотенце, туристическая карта, колбаса сырокопченая, сублиматы, чай в пакетиках. В общем, рюкзак получился не легким, но и не таким уж и тяжелым. На Алтае и в Киргизии приходилось и поболее таскать.

Днем во время переходов ходил в шортах, футболке и иногда одевал полар-виндблок. В термобелье и шапочке я спал, пуховку одевал по вечерам и утром, когда вылазить из палатки не хотелось. Теплые штаны из холлофайбера не понадобились, но я их и не брал с собой, а предусмотрительно оставил в Уаразе.

На следующий день – новый перевал (Carhuac, ~4640м), что расположен близ горы Pucapuca. Но я к перевалам уже привык. И прошел очередной с той же скоростью, что и накануне – за час и пятнадцать минут без остановок. Этот перевал оказался не менее красивым, чем предыдущий. Снова отличные виды по обе его стороны.













На спуске пришлось защищать стадо догнавших меня немецких ослов от задиристого местного бычка. Покидал некоторое время в него каменюги.

И вот я на озере Carhuacocha, которое считается самым красивым в районе Huayhuash. И действительно, очень живописное озеро. Особенно хороши виды с двух верхних стоянок, возвышающихся над ним.





Немецкая группа ушла вниз, к самому концу озера, к месту, откуда оно вытекает. В LP написано, что там самое лучшее место для кемпинга. Ну не знаю, для больших групп с ослами, возможно и лучшее. Но для себя я сразу решил, что остановлюсь здесь, на второй верхней стоянке.





Вечером, первый раз за весь трек начал накрапывать дождик. Когда уже стемнело, полил сильнейший ливень, не прекращавшийся часа два и перешедший потом в снег.

Последний день трека – переход до селения Queropalca, откуда, судя по LP, можно было добраться с пересадками до Уараза. Под ногами – слякоть, местами болото. Каждая собака в каждом дворе тебя норовит облаять. А таких дворов мне встретилось около десяти. Пришлось покидать в них каменьями, да и палка треккинговая тут пришлась кстати.











Дальше, считаю, мне сильно повезло, поскольку в Уараз я прибыл уже на следующее утро. Вот как это было.

В Queropalca я подошел часам к двенадцати дня и сразу же направился на главную площадь.





На площади с минуты на минуту ожидалось отправление коллективо до La Union (15 солей), где можно было найти общественный транспорт до Уараза.



Время отправления было заявлено на 12 часов, то есть буквально через несколько минут после моего прихода. Но пока все погрузились, а грузились очень долго всем селом, уже был час дня. Выехало коллективо полностью забитым – на крыше микроавтобуса мешки были положены в три слоя, в салоне все проходы были завалены ими же. По дороге взяли еще парочку пассажиров – мать с красавицей дочкой в модной шляпке. Пришлось потесниться. Когда уже подъезжали к La Union, второму водителю пришлось забраться на крышу – подсадили еще одного пассажира. Ехать было приятно – живописная дорога с глубокими пропастями, колоритные пассажиры в коллективо.

Короткая остановка где-то на полпути:



В La Union въехали часам к пяти вечера. Побродив по автовокзалу (просто стоянка автобусов, без здания самого вокзала), нашел будку с надписью Huaraz, где и купил билет за 10 солей на утро (03:30) завтрашнего дня. Недалеко от вокзала на главной улице нашел ночлежку за 15 солей, с телевизором и горячей водой. Попросил мальчишку-хозяина разбудить меня в 3 часа утра и открыть входную дверь, которая на ночь у них запиралась – естественно на чистом языке жестов с вкраплениями английского. Больше всего я боялся, что меня не выпустят, и мне придется провести здесь еще одну ночь. Но все прошло нормально, мальчишка меня понял и в положенный срок дверь открыл.

Утром я был уже в Уаразе, заселился в тот же номер того же отеля и провел день в стирке и прогулке по городу.

Из Уараза в Лиму выехал за 25 солей автобусом компании Z buss (терминал и касса расположены рядом с терминалом Cruz del Sur) в 09:30 утра.

Небольшие замечания по треккингу в Huayhuash

Данный трек можно пройти по-разному:
- совсем одному (мой вариант)
- с одним гидом
- с аррьеро и ослом
- с гидом, аррьеро и ослом

Если неохота тащить тяжелый рюкзак (а переносить его через перевалы ой как нелегко), то оптимальный вариант – аррьеро с ослом. Договориться с ним можно в Chiquian или Llamac. Цену, к сожалению, не знаю. Но думаю, она будет в районе 10-20$ в день. Одного гида брать смысла особого нет. Если есть карта, то сложностей в ориентировании не возникает никаких, тропа везде просматривается достаточно хорошо.

Готовился я к треккингу в основном по путеводителям. В Интернете скачал четыре разных издания по Перу и купил на сайте LP "Trekking in the Central Andes".

[serebr]

Карта района Huayhuash:

huayhuash_topo2.jpg

Скачать карту в высоком разрешении можно здесь (3,78 Мб): http://yadi.sk/d/zEu9X31S3J80U

[serebr]

а восхождения на Уаскаран или что-то выше 6500 метров там есть?

Нет. Выше Chachani не поднимался.

[tutovka]

очень интересно, фотографии живописные)

[Slava K.]

Серый, отличное начало выкладывай еще фото

[Cава]

Фотки класс , горы горы горы ...

[Genia]

Какая круть, какие фото!!!!!!!!!!! чума!!
Serebr, респект и восхищение и вообще!!!!!
не могу дождаться окончания, куча вопросов сразу же - какими сайтами Вы пользовались при подготовке треккинга, и где берут индейцев-арьеро, или как их там? можно ли по непальски взять одного чувака как проводника на месте и идти с ним в трек?

Фото аж слезы наворачиваются как красиво!!!!

[serebr]

Спасибо большое всем! Продолжение скоро выложу, но только там будут в основном фотографии. Текста же будет очень мало, поскольку речь пойдет о местах, исхоженных нашими форумчанами вдоль и поперек. Повторяться не вижу смысла. К тому же не получается у меня как у Жени яркие и интересные отчеты писать.

Genia
Пойду, плюсик поставлю, что-ли, за твой последний отчет по Бирме. Он просто великолепен!

[serebr]

где берут индейцев-арьеро, или как их там? можно ли по непальски взять одного чувака как проводника на месте и идти с ним в трек?

Можно идти по-разному:
- совсем одному (мой вариант)
- с одним гидом
- с аррьеро и ослом
- с гидом, аррьеро и ослом

Если неохота тащить тяжелый рюкзак (а переносить его через перевалы ой как нелегко), то оптимальный вариант - аррьеро с ослом. Договориться с ним можно в Chiquian или Llamac. Цену, к сожалению, не знаю. Но думаю, она будет в районе 10-20$ в день. Одного гида брать смысла нет. Если есть карта, то сложностей в ориентировании не возникает никаких, тропа везде просматривается достаточно хорошо.

Готовился я к треккингу в основном по путеводителям. В Интернете скачал четыре разных издания по Перу и купил на сайте LP "Trekking in the Central Andes".

А интерес к региону у меня появился после просмотра фотографий с сайта: http://www.photoseek.com/peru/Huayhuash.html

[Golox]

Класс!!! Жду продолжения...

[serebr]

После возвращения в Лиму с треккинга в горах Cordillera Huayhuash вдруг захотелось до Арекипы долететь самолетом. Самые дешевые билеты предлагала компания Peruvian Airlines – 79$ в одну сторону. Но так как билет туда-обратно стоил те же 79$, решил и из Арекипы в Лиму возвращаться самолетом. Учитывая комиссию за услуги агентства, стоимость билетов составила ~90$. Самолеты компании летают в обе стороны 4 раза в сутки. Когда летел я, самолет процентов на 90 был заполнен перуанцами, а в остальном – туристами.

Практически на всем протяжении перелета можно любоваться впечатляющими вулканическими пейзажами.







В Арекипе я сначала заселился в отель Le Foyer, рекомендованный LP, за 30 солей.





Но вечером и до поздней ночи за окнами, выходящими на улицу Сан Франциско, стоял такой шум, что следующим утром я первым же делом переехал в хостел потише – La Casona de Jerusalen за 30 солей за номер (без завтрака).

Отельчик очень понравился. Есть у них номера, выходящие на улицу Jerusalen (она потише Сан Франциско, но все равно селиться туда я бы не советовал). А есть четыре комнаты с окнами-дверьми, выходящими во внутреннюю террасу. Вот как раз в последних я и жил до и после восхождения на вулкан Чачани. В номерах установлены телевизоры, есть горячая вода. Нужен Интернет – тебе выдают пошарпанный ноутбук с вайфаем, который можно забрать к себе в номер.



Арекипа безумно понравилась. Ощущается в ней очень сильный средневековый дух, который в Куско, например, я так и не смог почувствовать. Наверное, это ощущение возникло у меня после знакомства с монастырем Санта Каталины – главной достопримечательностью Арекипы, интереснейшим местом с необычайно сильной атмосферой старого времени. На него я потратил почти три часа, неторопливо прохаживаясь по длинным узким улочкам, заглядывая в кельи некогда живших здесь монахинь.





































Средневековая прачечная:







В Арекипе есть еще много чего красивого и интересного. Это и главная площадь Plaza de Armas с Кафедральным собором, и множество церквей и музеев, которые эту площадь окружают.

















Вулкан Эль Мисти:

























Удачно попал на торжественную церемонию награждения местных силовиков. Наверное, в честь перуанского дня полиции. Очень занятно было наблюдать за смешными церемониальными передвижениями полицейских.













Но главной моей целью в этом городе была не сама Арекипа, а вулкан Чачани (6057 м), возвышающийся над ней. На него я планировал подняться в следующие два дня.

[serebr]

После осмотра главных достопримечательностей Арекипы я подошел к самому знаковому событию всего путешествия по Перу – восхождению на вулкан Чачани высотой 6057 м. На шеститысячник я хотел подняться давно, а тут все так удачно сложилось – и время было, и необходимая акклиматизация, и организаторы нашлись. Да и восхождение это не очень сложное технически.

Вот он красавец (вид со взлетной полосы аэропорта Арекипы):



Туры на этот вулкан продаются практически во всех турагентствах (они перепродают туры от двух-трех операторов, организующих восхождения). Но, когда я прилетел в Арекипу, все группы, уходящие на Чачани завтра, были полностью укомплектованы, и свободных мест в них не оказалось. В одном из агентств предложили тур «два дня и одна ночь» на позлезавтра за 90$. В эту стоимость входило все необходимое снаряжение, джип до базового лагеря и обратно, гид и еда (ужин и завтрак). С собой за свой счет нужно было взять 4-5 литров воды и небольшой перекус. Цены на восхождение везде примерно одинаковы, и скидки на то, что у меня была почти вся снаряга, делать никто не собирался. Ну что ж, пришлось выбрать этот вариант.

Утром назначенного дня за мной заехал джип, в котором уже сидел паренек из Франции, и отвез в фирму, находящуюся в паре кварталов от моего отеля. Вскоре к нам присоединилась еще и девушка из Дании. Француз и датчанка выглядели довольно спортивными, но не имели они, к сожалению, акклиматизации. Побывали только в каньоне Колка и все. Им гид в офисе туроператора выдал все недостающее: штаны, теплую куртку, перчатки, рюкзаки, спальники и много чего еще. Я же принес с собой всю снарягу, с которой ходил в районе Huayhuash. В это время на Чачани лежал снег и некоторые склоны обледенели, поэтому всем в обязательном порядке выдали кошки и ледоруб.

В начале девятого утра выехали на джипе в сторону вулканов. На окраине Арекипы джип остановился, и гид куда-то выскочил, через пару минут вернувшись с мешком булочек и еще чего-то на завтрак. Ближе к двенадцати, после трехчасовой езды по кочкам промеж вулканов, добрались таки до базового лагеря (~5200м). Правда, до него пришлось еще некоторое время подниматься пешком, так как джип туда не доезжает.



Ощущение на подъеме довольно необычное, схожее с тем, которое я испытывал по дороге на перевал из Лимы в Уараз, – состояние легкой эйфории и заторможенности – признаки надвигающейся горной болезни. Но хорошо, что пока без головной боли и тошноты.

Вот примерный маршрут на вулкан из базового лагеря (из места ночевки):



Заваливаемся по палаткам отдыхать до ужина. Часов в пять вечера гид нас будит и зовет кушать. От высоты датчанке становится очень плохо, у меня начинает немножко побаливать голова, француз пока молчит. Сдуру попросил добавки супа, замешанного из пакетиков и консервов, и макарон, а также выпил две кружки матэ дэ кока (забористого тонизирующего напитка). Потом весь вечер не мог заснуть, всего часа два поспал перед подъемом в 01:30 ночи. Кроме того, я, похоже, траванулся той херней, которой кормил нас гид. Изжога и понос от этого плотного ужина преследовали меня еще несколько дней после восхождения. Лучше бы я взял с собой остатки сублиматов с горелкой, и сам приготовил себе перекус.









К моменту выхода голова моя по-прежнему почти не болела, но во всем теле присутствовало какое-то неприятное ощущение. Никогда таких не испытывал. Датчанке все так же плохо. Перед выходом она хорошенько проблевалась (от еды, думаю, а не от высоты), но, тем не менее, отважилась идти с нами наверх.

В небе висела полная луна и освещала нам дорогу, поэтому фонарики не понадобились совсем. Дошли до перевала, и там пошел старый плотный снег. Надели кошки и достали ледорубы. Первое время идти по снегу было несложно, но потом пошел настоящий лед. Я со своими тупыми кошками с непривычки чуть не улетел в Арекипу, которая красиво переливалась желтыми огнями далеко внизу прямо под нами. Нога моя поскользила куда-то вниз, но я чудом зацепился ледорубом за один из скалистых выступов. В дальнейшем я был более осторожен и обходил лед по камням. На протяжении всего подъема меня сопровождало ощущение нереальности происходящего, будто я находился во сне.

Еще три раза мы снимали и надевали кошки, что не доставляло нам никакого удовольствия – чуть остановишься и наклонишься, чтоб их надеть, и голова начинала раскалываться от боли, а ледяной ветер моментально пронизывал все тело. На склонах Фатимы, одной из вершин Чачани, холод стоял так вообще жуткий – пальцы ног и рук задеревенели, приходилось их во время коротких передышек растирать и разминать.







Вершины мы достигли где-то ближе к семи. Не было никакой радости, а только одно желание свалить оттуда поскорее, ибо холод был нестерпимый.







Сфоткались, и сразу вниз. Спуск оказался не менее тяжелым, чем подъем. Казалось бы, съезжай себе по вулканическому пеплу как на эскалаторе прям до самого лагеря. Однако не все так просто – в некоторых местах приходилось снова одевать кошки и преодолевать непростые ледовые участки с подъемом. На спуске датчанка начала часто отставать, тем не менее, держась молодцом. Да и у меня силы были практически на исходе. Француз же шел без комментариев.

Приползли в лагерь полуживые. Сразу завалились спать минут на сорок, изможденные. Потом начали медленно и с неохотой собираться. Через силу и головную боль заставил себя подняться и собрать палатку, упаковать рюкзак. Минут через тридцать, наконец, начали спуск до стоянки, где нас должен был поджидать джип.

[Evskyi]

......Минут через тридцать, наконец, начали спуск до стоянки, где нас должен был поджидать джип.

Закончил как в латиноамериканском сериале , на полуслове.
Классный отчет. Красивые фотки.

[Slava K.]

Мне фото, где Вы втроем сидите, очень нравится, а в твоем выражении лица и осанке чувствуется, что подъем Вам дался очень непросто....

[serebr]

Вернувшись к вечеру в Арекипу, полежал на кровати немного, отдохнул после долгой и утомительной дороги. И тут в голове возникла неожиданная мысль – а почему бы не поехать сразу без передышки ночным автобусом в Куско? В Арекипе, в общем-то, делать было уже нечего, а времени, чтобы смотаться в Куско и посмотреть Мачу Пикчу, было еще предостаточно. Вообще странно, во время подготовки к путешествию по Перу особого желания посетить Мачу Пикчу у меня не возникало. А тут, вдруг, прям очень захотелось там побывать. Решено! Быстренько собрал вещички и выдвинулся на автовокзал. Хорошо, что до Куско ходят ночные автобусы, и в кассе еще оставались билеты на один из них.

Ночные туристические автобусы в Перу в основном двухэтажные. Я взял билет на нижний уровень с огромными, уютными, почти полностью раскладывающимися креслами по типу бизнес-класса в самолете.

Проведя ночь в автобусе, в 07:00 утра прибыл в Куско.



Но задерживаться здесь не стал, а попросил таксиста отвезти меня на терминал Сантьяго, что в северной части города. Там купил билет на автобус компании Selva Sur до Санта Марии за 15 солей (на 08:00). Выехав из Куско, к двум часам дня прибыл в Санта Марию.

Там на центральной площади сразу же пересел в коллективо (маршрутку) до Санта Терезы.

В Санта Терезе кое-как втиснулся в отъезжающее уже коллективо до Гидроэлектрики, и через полчаса стоял на платформе конечной ж/д станции.

Через 15 минут сел в поезд (7$) и доехал на нем до Агуас Кальентеса.



Уф-ф, вот это заезд! Ведь еще вчера я только спускался с вулкана в Арекипе, а сегодня уже у подножия Мачу Пикчу! Вообще-то мне очень и очень сильно повезло с транспортом – в маршрутки удавалось сесть перед самым их отъездом (если честно, и уверенности не было никакой в их наличии). Это, наверное, самый экстремальный подъезд к Мачу Пикчу, ведь нормальные туристы едут сюда прямым туристическим поездом из Куско или Ольянтайтамбо (правда весьма дорогих билетов на поезд тут – дефицит).

В Агуас Кальентесе миллион отелей, поэтому заранее до поездки ничего не бронировал. На месте подходящее жилье легко и быстро находится. Наверх, к Мачу Пикчу, от городка ходит целая вереница автобусов. Утром, когда еще не рассвело, в автобусную кассу стояла огроменная очередь. Но она довольно быстро рассосалась – автобусы к достопримечательности отправляются очень и очень часто.

Мачу Пикчу понравился. Правда, сами развалины на меня особого впечатления не произвели. Более всего поразила уникальная природная красота этого места. Вокруг – высоченные отвесные скалы, поросшие сочной тропической растительностью, и утренний мистический туман, обволакивающий близлежащие вершины. Пешком исходил тут немало.









Мачу Пикчу (в переводе с кечуа – «старая гора») согласно Википедии:

город, построенный на высоте 2400 метров на вершине горного хребта, возвышающегося над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света. Мачу-Пикчу часто называют «город в руинах», «город среди облаков» и «потерянным городом инков». Более чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрам Бингем 24 июля 1911 года, после того как лётчики увидели его с самолёта. Многие археологи полагают, что город был построен правителем инков Пачакутеком в 15-м веке.

На следующее утро после посещения Мачу Пикчу выехал на поезде до Ольянтайтамбо (билеты были только до этого городка), а там сел в коллективо до Куско.

В этом популярном перуанском городке есть куда сходить и что посмотреть – это и интереснейший, напичканный старинными домами и церквями, исторический центр с главной площадью Пласа де Армас, и мистические развалины комплекса Саксайуаман, и потрясающий Мачу Пикчу. В целом Куско понравился, но не так как Арекипа – несколько иная здесь атмосфера.

Куско послужил мне промежуточным пунктом на пути к Мачу Пикчу. Если честно, то я и не планировал путешествовать по этим местам. Однако внезапно появившийся уже во время поездки интерес к Мачу Пикчу заставил меня перебраться в этот городок. И я не был разочарован. Куско прекрасен!

Для начала можно просто день-два походить по центру, незабываемые впечатления гарантированы. Здесь много ресторанов и кафешек, а также туристических магазинчиков, торгующих изделиями из шерсти альпак.

























Вечером дома и улицы очень красиво подсвечиваются. А в переулках здания украшены красивыми фонарями с завитушками.







Особенно понравился археологический комплекс Саксайуаман (Муюкмарка, Кенко, Родадеро) – очень крутое место, полдня там пролазил. Здесь можно полюбоваться Куско с высоты птичьего полета, встретить на весь мир известную полигональную кладку, увидеть расплавленную гору и перевернутые какой-то неведомой силой каменные глыбы. Крышесносное место! Дойти до него можно буквально пешком из центра города.



















Вот эта расплавленная скала Rodadero и на заднем плане загзагообразные стены с полигональной кладкой.

[serebr]

В заключительной части моего путешествия по Перу я направился в прибрежный городок Паракас, откуда можно было устроить себе парочку очень занимательных экскурсий. В первую очередь, здесь для меня интерес представляла сама береговая линия полуострова Паракас с прибрежной пустыней и грандиознейшими видами на океан. Кроме того, интересно было посетить недалеко расположенные от Паракаса острова Ballestas, на территории которых разместился одноименный природный заповедник со множеством всяческой морской живности.

По прибытии в Паракас устроился в простеньком отельчике, после чего сразу же взял джип-экскурсию по пустынному полустрову – очень крутому месту, где можно увидеть поистине уникальные природные объекты.

Сначала пересечение пустыни:



Затем потрясные виды с обрыва на океан:







И просто очень красивые места вдоль побережья:













На следующее утро взял экскурсию на лодке по мелким островкам Ballestas, просто кишащим живностью.

Острова эти являются важным заповедником для многочисленной фауны – здесь нашли себе пристанище множество птиц (гуанай-гуано, синоногая олуша и усик), пингвины Гумбольдта, две разновидности тюленей (морские котики и морские львы) и другие млекопитающие.





Лодка подплывает довольно близко с островам, так что разглядеть, кто же там притаился на камнях, не составляет труда. Иногда, когда мощные океанические волны накатывали на скалы, лодку нехило так подымало, и становилось страшновато.





По пути к островам на берегу полуострова Паракас можно заметить известный геоглиф Эль Канделябро, который, как предполагается, служил маяком для моряков.



Вот и закончилось на этом мое путешествие по Перу. Здесь очень и очень понравилось. Это было довольно насыщенное и разнообразное путешествие. Обязательно когда-нибудь вернусь сюда снова (но в следующий раз загляну еще и в соседнюю Боливию).

[tutovka]

великолепные пейзажи, великолепные фотографии, очень живые!

[Alatriste]

Симпотичная индианка в Куско.Не случайно ведь два раза сфотографировали
А вообще все фотографии отличные! Каким аппаратом пользовались,если не секрет?