Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Главная достопримечательность и "сокровище" Питерборо -это Кафедральный собор Св.Петра, Св. Павла и Св. Андрея, чьи статуи смотрят вниз с трех высоких фронтонов Западного портала. История появления собора в Питерборо показалась мне неординарной. Бенедиктинское аббатство, основанное в англосаксонский период, было преобразовано в собор только в 1542 году. Его архитектура в основном норманнская, и относится к XII веку. Стоит он на развалинах монастыря VII века известного как "Медешамстеде", чаще всего именуемого просто аббатством Питерборо. Он являлся важным религиозным центром англосаксонского королевства Мерсия. Согласно историческим запискам Беды Достопочтенного, монастырь был основан аббатом Сексвульфом на землях дарованных ему королём Педой - первым язычником принявшим христианство. Сам Педа не дожил даже до начала строительства т.к. вскоре был отравлен своей собственной женой, ради которой он собственно крестился. Заканчивал строительство, замаливая грехи за убийство собственных сыновей, его брат Вульфхер. "Весёленькая семейка", одни имена чего стоят, а если почитать кто кого убил- волосы на голове зашевелятся. Монастырь просуществовал до 870 г., пока не менее кровожадные викинги не спалили его дотла, а всех монахов зарезали самым жестоким образом. В алтаре сохранился памятный камень, двусторонняя резьба которого, увековечила этот акт вандализма, Он вырезан неизвестным мастером через несколько лет после этого события и является старейшим артефактом того периода. Аббатство и сам город Медешамстеде прекратили своё существование, но собор продолжал функционировать вплоть до следующего несчастья - пожара. Новое здание было заложено в 1118 году в норманнском стиле и завершено в 1238 г. Если задуматься, какой из великих английских соборов больше всего впечатляет, то однозначного ответа скорее всего не будет. У каждого своя неповторимая архитектура. В соборе Питерборо это несомненно его уникальный фасад. Он один из самых красивых в Англии. Три гигантские арки в стиле ранней готики не имеют аналогов.
Территория бывшего монастыря обширна и включает в себя как древние постройки, руины так и здания более поздних периодов.
Норманнские ворота с примыкающей к ним часовней Томаса Беккета XV в.
С правой стороны ещё одни ворота. Они ведут в Епископский дворец (территория приватная).
Собору более 900 лет. За это время он пережил множество реконструкций, пожары и обрушения башен, но сохранил свою первоначальную структуру. Норманнские арки и массивные колонны остались невредимы и служат прекрасным образцом архитектуры того периода, чего не скажешь об интерьере. От средневекового убранства почти ничего не осталось. В 1643 году в ходе гражданской войны собор был разгромлен войсками Парламента. Они уничтожили витражи, мизерикорды, алтарь и заалтарный образ. Также были снесены клуатры и часовня Богоматери, повреждены или уничтожены все памятники и надгробия. Чудесным образом сохранился расписной потолок 1220 г., единственный в Англии. Руки погромщиков не смогли до него дотянуться.
Современное распятие, изготовленное в 1970 г., сделано из позолоченного алюминия и неплохо вписывается в интерьер собора.
Восточную часть нефа украшают великолепные веерные своды XVI в.
Оригинальные хоры, разрушенные в 1643 году, были заменены новыми в 1734 году.
В конце нефа находится мраморный киворий -скульптурный балдахин над Высоким алтарем. Он был сооружён в 1894 году и является копией балдахина церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме.
Красивая вышивка. Такие можно встретить во многих английских церквях.
За главным алтарем собора, в нише часовни "Леди", находится древний памятник "Hedda Stone" (Камень Гедды). Эта средневековая резьба, на которой изображены 12 монахов (по шесть с каждой стороны), напоминает о разрушении монастыря викингами в 864 году.
Потолочная роспись часовни.
По обе стороны от Высоко алтаря находятся гробницы.
Слева - скромная надгробная плита первой жены Генриха VIII. Екатерина Арагонская была похоронена в соборе в 1536 году. Золотые буквы на месте захоронения - "Екатерина, Королева Англии" отмечают титул, в котором ей было отказано при жизни. Её могила была повреждена в 1643 году и позже восстановлена. Цветы и гранаты на могиле - дань уважения несчастной королеве.
Английские надгробные памятники всегда привлекают внимание своей тонкой работой.
Первоначально в соборе Питерборо была погребена и королева Шотландии - Мария Стюарт. Место захоронения отмечено памятной табличкой. В 1587 году тело Марии, казненной в замке Фотерингей, было похоронено в южном нефе собора. Позднее ее сын, ставший королём Англии Яковом I, перевез его в Вестминстерское аббатство.
Немного следов осталось от средневекового убранства.
При входе в собор стоит купель, которая сохранилась с XIII в. Мраморная чаша украшена резьбой с изображением рыб и лилий.
Выйдя из собора и, следую плану, указанному на карте, мы постарались обойти всю территорию бывшего монастыря.
У западной стены собора сохранились остатки трёх клуатров. Руины старейшего датируются 1100 годом. Из него видна "Фонарная башня" XII в, возвышающаяся над средокрестием. В 1370-г. из-за неустойчивости её пришлось слегка укоротить.
В лабиринтах древних стен, оставшихся от монастыря, можно заблудиться .
Переодически попадаешь то в тупик, то натыкаешься на захоронения.
Сразу за монастырскими стенами сохранился фахверковый особняк. Это последний снимок, сделанный в Питерборо.
Как бы я тщательно не готовилась, всё предусмотреть невозможно. Сначала злополучное колесо подпортило план. Не учла я и того, что 5 мая в Великобритании выходной день -"Bank Holiday. Пришлось снова корректировать маршрут. Это, в общем, не критично, ведь в Англии каждый "сантиметр" настолько пропитан историей, что найти её следы не составляет особого труда. Конечно, не каждому интересна сельская Англия, но насколько я не люблю крупные промышленные центры, настолько обожаю провинциальные её уголки. Кастор/Castor - маленькая деревушка, расположенная в окрестностях Питерборо. Возникла она на месте римского форта, стоявшего на вершине холма в долине реки Нен. Достопримечательностью Кастора считается романская церковь того же периода, что и собор в Питерборо. Она же классифицируется как одна из важнейших археологических зон Британии и является памятником архитектуры первой категории, к которым относится, например, Йоркский собор. Она же является единственной церковью, представленной в этой категории, и входит в сотню лучших церквей Англии. В связи с этим, интересна сама история, как маленький ныне Кастор, был центром большой политической жизни в римский и англосаксонский периоды. Холм, на котором стоял римский форт Кастора, венчал роскошный дворец "Преториум" - одно из крупнейших римских зданий в Англии. Построенный в 250 году н. э., он находился на том месте, где сейчас стоит церковь. В то время Кастор находился недалеко от римского города Дуробривэ, который процветал и был центром большой промышленной зоны того времени. Помимо прочего, он славился, производством особой керамики, известной сегодня как "Castorware". К 450 году римляне покинули Британию и строение было заброшено, а позже часть его каменной кладки была интегрирована в стены нынешней церкви. Но после двухсотлетнего забвения, началось возрождение и в VII веке на руинах форта появился монастырь Св. Кинебурги, сестры незабвенного короля Педы и его брата Вульфхера. Святая Кинебурга была дочерью короля Мерсии Пенды и в 653 году вышла замуж за Альфрита, сына короля Нортумбрии Освиу. Эти два королевства постоянно враждовали и этот брак был явно "политическим", как и почти все королевские браки того времени. Одна из причин бесконечных распрей была религиозной. Мерсия на тот момент была языческой, а древнее королевство Нортумбрия являлось колыбелью христианской веры. Именно на Синоде в Уитби под покровительством Освиу было принято решение о том, что Север Англии должен следовать римской, а не кельтской модели христианства. Это было важной вехой в истории Британии. Таким образом, Кинебурга оказалась в центре зарождения основ христианской церкви. К 654 году сын короля Пенды, известный нам Педа, женился на дочери короля Освиу, Альфледе. Освиу поставил условием этого брака, чтобы Педа принял христианство, что и сделал по уши влюблённый. Женившись, он вернулся в Мерсию и обосновался в Касторе. Династические браки не предотвратили дальнейшую войну между Освиу и Пендой, и в 654 Пенда был убит. Дальнейшая судьба его сына Педы известна. Вероятно, именно после этой смерти Кинебурга отправилась в Кастор, где и основала монастырь. Она осуществила свой проект при помощи другого брата - Вульфхера, который стал преемником Педы. Кинебурга была настоятельницей монастыря до своей смерти в 680 г. Преемницей же стала её сестра Кинесвит. Та в свою очередь была замужем за легендарным королем Оффой Мерсийским. Я же говорила -семейка непростая, а Кастор не только имел большое значение в римскую эпоху, но и был частью династических и религиозных потрясений англосаксонского периода. В XI в. набеги викингов разрушили структуру монастыря, но уже в 1124 г. норманны восстановили церковь. Перестроили её в характерном для того времени стиле, оставив некоторые англосаксонские элементы. Они особенно заметны на северной стороне. В остальном геометрия церкви является переходной от романского стиля к готическому. До наших дней сохранились её самые впечатляющие архитектурные детали: огромная норманнская башня с высоким шпилем, англосаксонская резьба капителей, "ангельская крыша" и фресковая роспись XIV в.
Сегодня массивная "Норманнская Башня" высится над церковным кладбищем и самим Кастором словно колосс.
Древние камни перед церковным порталом истёрты тысячами ног.
Внутри церковь очень красива. Простые, полукруглые по форме, норманнские арки прекрасно дополняют резные капители
Перекрытия сводов церкви декорированы фигурками ангелов. Они раскрашены поразительно яркими цветами и создают радостное настроение.
Рядом с оконным проёмом сохранились фрески, повествующие о жизни Св.Екатерины Александрийской. Её легко узнать по колесу, на котором её пытался казнить римский император Максимин. Жаль, что лишь небольшой фрагмент на одной стене.
В северном нефе находится Святилище Св.Кинебурги.
Капители, в основном, находятся в алтарной части, но не все удаётся сфотографировать. Их закрывает алтарная перегородка.
Как я ни старалась, самая известная капитель из Кастора с изображением Св.Кинебурги получилась сильно обрезанной. Видны лишь два воина, сражающиеся за её благосклонность.
Так же в нише северного прохода сохранился древнейший артефакт - фрагмент саксонского креста. Предположительно, что до этого он был частью римского языческого алтаря. Найден он был на церковной территории и пролежал там не одно столетие и лишь в 1930 г. его перенесли внутрь. Фигура, вырезанная из дерева и стоящая сверху, по-видимому, Св.Кинебурга.
И милые, типично английские детали. На занавеси вышиты дома и сценки из жизни деревни.
Подушечки для коленопреклонения добавляют красочности церкви и создают почти домашний уют.
Несмотря на то, что планы пришлось менять, в Кастор приехали целенаправленно. Хотелось показать сыну, сами мы уже здесь бывали. К слову сказать, Питерборо очень удачно расположен с логистической точки зрения. Особенно для путешествий на север Британии. Здесь много сетевых отелей и почти всегда можно найти подходящий вариант. Кастор очень маленький и, чтобы его обойти потребуется не более 15 минут. Деревенские дома, тесно сгруппированные вокруг церкви, особого интереса не представляют. Самый заметный - паб с традиционным названием " The Royal Oak. В него мы зашли выпить чаю. На улице было некомфортно. Яркое солнце и порывы пронизывающего ледяного ветра, не самое приятное сочетание для прогулок на открытом воздухе.
Внутри горел камин и всех встречал не слишком добродушный пёс. Он сначала облаивал входящих, затем с чувством выполненного долга ложился к ногам хозяина.
Помимо паба, в Касторе есть мишленовский ресторан "The Chubby Castor". Во времена нашего первого визита он был обычным пабом под названием "Fitzwilliam Arms". Замечательно, что простой сельский паб эволюционировал до высокой кухни. В ресторане мы должны были ужинать в день приезда. Отметить т.с. начало отпуска, но по известной причине не сложилось. Ресторан открыт несколько дней в неделю и не работает в воскресенье и праздники. Вот и планируй после этого. Обстоятельства часто сильнее всяких планов.
Ох, какая у него крыша. Ярким весенним днём она смотрится намного лучше, чем в пасмурную осеннюю погоду.
Встречаются в Касторе и другие дома с соломенными крышами.
Приметное каменное ограждение одного из домов. Я обратила на него внимание ещё в первый приезд.
Осень 2016 года,
Глядя сегодня на маленький Кастор, никогда не подумаешь, что когда-то он был центром значительных исторических событий.
Фотерингей/Fotheringhay. Если Кастор маленький, то Фотерингей ещё меньше. Там от силы живёт около ста человек, а может и того меньше. Деревня известна тем, что здесь находился замок Fotheringhay. Он был построен в 1100 году в стиле "мотт-и-бейли" и представлял собой мощное средневековое укрепление с каменной цитаделью, расположенной на возвышенном участке земли (мотт). Обнесенный высокой стеной и окруженный защитным рвом с частоколом, он имел несколько внутренних дворов (бейли), защищённых куртинами с бастионами. Исторически так сложилось, что Фотерингей, подаренный Вильгельмом Завоевателем своей племяннице, стал родовым гнездом Йорков. Самым известным представителем этого дома был Ричард III, увековеченный Шекспиром в одноимённой пьесе - классической трагедии. В этом замке он появился на свет и с его смертью начался его закат. В результате борьбы за власть, война между двумя родственными фамилиями Йорков и Ланкастеров, известная также как война "Алой и Белой розы" закончилась тем, что династия Плантагенетов пресеклась, и в Англии воцарись Тюдоры. Замок перешёл в их владение. Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны Болейн использовала его в качестве государственной тюрьмы. В замке Фотерингей провела свои последние дни Мария Стюарт- королева Шотландии. Здесь же она присутствовала на своем собственном суде 25 октября 1586 года, который длился два дня. В замке, в ожидании пока Елизавета официально подпишет ей смертный приговор, Мария содержалась под стражей вплоть до своей казни, дату которой узнала накануне. Она провела свою последнюю ночь, молясь в маленькой часовне замка. Мария была обезглавлена 8 февраля 1587 года в Большом зале замка и никто из присутствующих не подал голоса в её защиту, кроме, может быть, её собаки, которая, как говорят, бросилась из-под юбок Марии, когда голова королевы Шотландии упала на доски эшафота. Вскоре, после этого печального события замок впал в запустение и сегодня только травянистый холм отмечает место, где он стоял.
Машину пришлось оставить на окраине деревни и идти по просёлочной пыльной дороге до незаметной калитки, которую мы сначала проскочили и прогулялись до кемпинга.
Живописная сельская местность.
Территория холма огорожена и пройти можно только через калитку, снабжённую противовесом. Старинный увесистый цилиндр, как его ещё никто не отвинтил.
Холм невысокий и подняться на него не составляет труда, но сильные порывы ветра, норовили отбросить назад. Приходилось делать усилия, чтобы удержаться на ступенях.
Сверху открывается панорама долины Нен, вид на церковный шпиль и изгиб реки. Возможно, эту же картину видела и Мария Стюарт из башни на вешних холма.
На склоне холма - небольшая груда камней. Это всё, что осталось от некогда могущественного замка Фотерингей.
Покидая Фотерингей, остановились у старого моста. С берега открывается вид на церковь "St Mary's and All Saints", где покоится не одно поколение Дома Йорков.
Какой же отдых для глаз Ваш отчет! Полное погружение в сельскую Великобританию. Прямо ощущение, будто через экран и холодным ветром обдуло, и пес облаял.
GriG54 писал(а) 10 июн 2025, 20:02:Конечно, не каждому интересна сельская Англия
Зато мне интересна за десятерых!
GriG54 писал(а) 10 июн 2025, 20:02:Перекрытия сводов церкви декорированы фигурками ангелов. Они раскрашены поразительно яркими цветами и создают радостное настроение.
Церковь в Касторе прелестная, особенно фигурки ангелов. Нигде не припомню подобного декора.
Ekaterina632 писал(а) 13 июн 2025, 23:09:Зато мне интересна за десятерых!
Приятно читать, что на форуме есть единомышленники. Я одной рукой пишу отчёт, а другой планирую следующую поездку в Британию (разрешение у нас на два года, поэтому нужно использовать по максимуму).
Достопримечательности, достопримечательностями, а обед по расписанию... На окраине небольшого городка Аундл/Oundle расположена пивоварня "Nene Valley Brewery". Рядом, на речной пристани, находится ресторан "Tap and Kitchen". Неприметное снаружи здание с брутальный входом: ржавые якорные цепи и старые железные буи для швартовки. Такой антураж немного сбивают с толку: "А что же там внутри ?"
Но в ресторане вполне уютно. Приятный интерьер и непринуждённая, немного шумная атмосфера. В обед он работает до !5 часов, поэтому пришлось поторопиться с заказом. В меню непритязательные, простые блюда, в основном, из местных продуктов. Все свежее и приготовлено по-домашнему, включая соусы. Порции небольшие и не возникает чувства переедания, в отличие от той же Германии, где порции просто огромны и от одного только взгляда на тарелку наступает пресыщение. Что ещё подкупает: в меню указано происхождение продуктов и даже конкретные производители.
Мне очень нравится открытое пространство кухни, где можно посмотреть как трудятся повара. В, основном, это молодые ребята.
Поскольку ресторан при пивоварне, заказали на пробу местное пиво. Английские сезонные эли с ярко выраженным травянистым вкусом и цитрусовыми нотками очень хороши. Подаются они холодными, в отличие от стаутов. "Egyptian Cream" - молочный стаут с бархатистым сливочным вкусом тоже неплох.
Мы размахнулись и решили попробовать разные блюда. Сначала принесли домашний хлеб, 2 вида масла: оливковое и сливочное с какой-то добавкой. К ним ещё и овощи. Основной заказ тоже пришлось ждать недолго. Обслуживание на высоте.
Иберийская "Pata Negra", конечно, не местного производства, но она и самая дорогая из закусок. Остальные блюда тоже не дёшевы, но по сегодняшним меркам, терпимы.
А вот копчёный угорь, из близлежащих морей.
Свёкла так вообще, из домашнего огорода. Не знаю насчёт маскарпоне, но его сегодня производят во всех европейских странах.
"Ashby Asparagus" из городских окрестностей. Яйцо для "пашота" тоже от местных производителей.
Свинина с горчичным картофельным пюре и соусом из сидра, которую заказ муж, из Саффолка.
Жаренный баклажан с тмином и йогуртом - рецепт ближневосточной кухни, но основные ингредиенты локальные.
Филе камбалы из Шотландии - 25 фунтов. Не так и дорого, если учесть, что в Австрии за килограмм такой рыбы просят больше 100 евро, не говоря уже про треску из которой в Англии готовят национальное блюдо "фиш-энд-чипс". Оно присутствует практически в любом меню и по доступной цене, чего опять же не скажешь про Австрию - здесь она стоит немыслимых денег: 60- 80 евро за кг. Угря, так "днём с огнём не найдёшь".
И, наконец, морские гребешки, сильно обжаренные на огне (seared) с запечённой пюрированной морковью и саликорнией (морской спаржей), очень популярной в Англии.
Я даже соблазнилась лёгким десертом - "Affogato" - два шарика домашнего ванильного мороженого и крепкий эспрессо.
Ресторан очень понравился: еда, обслуживание и расположение на берегу реки. Летом здесь, думаю, очень приятно обедать на открытой террасе, особенно когда будут цвести водяные лилии среди которых плавают лебеди. В этот день от сильного ветра они прятались под мостом. Один выплыл на мгновение размять крылья и удивил своим водоизмещением. Таких размеров встречать ещё не приходилось. Размах крыльев чуть ли не на всю ширину речки.
Обратила внимание, что курить запрещено даже на открытой террасе.
Аундл (Оундл ) - английский рыночный город, расположенный среди холмистой местности живописной долины Нен (Нин). Написание в разных источниках отличается транскрипцией. В нём нет особых достопримечательностей, но прогуливаясь по его небольшому центру не перестаёшь удивляться прекрасно сохранившейся городской застройке. Архитектура выдержана в одном стиле и поражает многочисленными каменными домами XVII в., больше похожими на дворцы. Возникает законный вопрос, на чём так разбогател город в то время, что его жители позволяли себе строить такие резиденции. Неужели просто на рыночной торговле? Аундл очень ухоженный и чистенький городок и явно не бедствует. Сегодня его благосостояние покоится на двух "китах": престижной частной школе и роскошных моторных яхтах "Fairline", производимых на заводе, который базируется в Аундле. От перекрёстка, где стоит военный мемориал, великолепные дома-дворцы поднимаются вверх по холму к церкви "Святого Петра".
Церковь Святого Петра датируется XIII веком и имеет самый высокий шпиль в графстве Нортгемптоншир.
Из всего интерьера, пожалуй, самая интересная это деревянная расписная кафедра XV в. Во время Гражданской войны по приказу Оливера Кромвеля она была перекрашена в чёрный цвет и лишь в 1966 году были восстановлены её первоначальные цвета.
Чуть дальше от центра стоят дома попроще.
Постоялый двор XVII в. "Роза и Корона".
Ратуша на рыночной площади.
Среди старейших зданий города- отель "Talbot". В 1626 году он был построен из камней лежащего в руинах замка Фотерингей. Отель примечателен тем, что, по слухам, в нём обитает призрак Марии Стюарт. Его можно встретить на дубовой лестнице, ранее принадлежавшей замку. В этом же отеле есть номер под названием "Комната барабанящего колодца". По легенде, из колодца во дворе, периодически доносится барабанная дробь, предупреждающая о дурных предзнаменованиях или о неминуемой смерти. Интересно, есть ли желающие остановиться в таком номере? Хотя, призраки и привидения в Англии- это обычное дело и с ними иногда приходиться сталкиваться. Я нисколько не шучу и не преувеличиваю.
Центр небольшой и прогулка не занимает много времени. Сделав круг, мы снова вернулись к военному мемориалу.
Вот этого я больше всего опасалась, поэтому сначала не хотела размещать фото. Сама я вижу все снимки (может быть пока). Как разбираться сегодня с проблемами сторонних фотохостингов - не знаю.
Впервые переступив порог отеля "Coombe Abbey", я не могла поверить своим глазам. Открываешь двери и оказываешься под церковными сводами, где ресепшн расположен в алтаре, справа от него находится лестница, ведущая на церковную кафедру, а в холле всё ещё стоят гробницы епископов. От неожиданности, впадаешь в ступор и не сразу соображаешь, а это точно отель или мистификация. Но, всё по-настоящему! Честное слово, если бы я была одна, то наверное не отважилась остаться здесь на ночь. Вот где раздолье для привидений и призраков... Но у страха, как известно, "глаза велики". Прошло много лет и мне захотелось повторить экспириенс. Интерьер отеля за эти годы практически не изменился и даже номер нам достался тот же самый. Невероятно, но -факт! И всё же "гулять" по отелю, история которого восходит к XII веку, самостоятельно я не рискнула, только в сопровождении мужа.
История аббатства столь же занимательна, как и интерьер отеля. Основанное в 1150 году, оно, владело 500 акрами земли и было крупнейшим и самым влиятельным монастырем в Уорикшире. В 1539 г. аббатство было упразднено и его собственность конфискована Генрихом VIII. После того, как монастырь был распущен, всё, что от него осталось, в течение следующих сорока лет прошло через многочисленных владельцев. За это время были разрушены многие постройки и снесена церковь. В 1581 году аббатство перешло во владение сэра Джона Харингтона, который превратил его в одно из самых значительных частных владений в графстве. Будучи потомком Роберта Брюса, он имел шотландские корни и, когда сын Марии Стюарт Яков VI стал королем Англии, использовал свое происхождение, чтобы завоевать его расположение. В 1603 году Яков VI доверил Харингтону воспитание и образование своей восьмилетней дочери - принцессы Элизабет, отправив её в аббатство Кумб, где она находилась в течение следующих пяти лет. В 1604 году в окрестностях Ковентри свирепствовала чума, но Харингтон заверил короля, что его дочь Элизабет в безопасности. Но как оказалось позже, её поджидала опасность совсем другого рода. В том же году случился знаменитый "Пороховой заговор". Группа католиков во главе с Гаем Фоксом -английским дворянином- в ночь на 5 ноября 1605 года попыталась взорвать в Лондоне Парламент Великобритании. Планировалось, что король Яков и его два сына будут убиты, малолетнюю принцессу Элизабет объявят королевой, а страной в это время будет править католический регент. Для осуществления этого плана, её должны были похитить. Чтобы осуществить задуманное, католическое дворянство организовало масштабные охотничьи состязания, на которые был приглашен и Харингтон. Когда заговорщики двинулись в Кумб, лорд Харингтон получил известие о восстании и отправил Элизабет в Ковентри под охрану своих сторонников. Заговор провалился. Зачинщиков казнили в Лондоне, в том числе и главаря -Гая Фокса, который стал синонимом "Порохового заговора". Провал этого неудавшегося переворота прочно вошёл в историю Великобритании и ежегодно отмечается, как "Ночь Гая Фокса", когда его соломенное чучело традиционно сжигается на костре.
После смерти Харрингтона в 1613 году поместье было куплено семьёй Крейвен, в собственности которой оно оставалось в течение следующих трехсот лет. За это время бывшее аббатство претерпело много перестроек, а Ланселот "Кэпабилити" Браун перепроектировал окружающие сады и парк. В 1964 году поместье площадью 150 акров перешло под управление Городского совета Ковентри, а в 1995 году в нём открылся отель. Он очень популярен. Здесь проводятся свадьбы, устраиваются концерты.
Широкая подъездная аллея парка.
Въезд на территорию отеля автомобилям запрещён.
Ресепшн, он же алтарь.
Церковная кафедра. Лестница ведёт в уединённую комнату отдыха. В отеле подобных уголков очень много.
Лестничный переход из холла к гостиничным номерам и в ресторан.
Наша комната. В алькове - джакузи.
Дёрни за шнурочек и включится свет.
В умывальнике два крана. Пользоваться таким анахронизмом очень неудобно, но зато соблюдаются традиции.
Комната сына.
В отеле неплохой ресторан в красивой оранжерее.
Сегодня у нас был грандиозный обед, поэтому на ужин заказали только по одному блюду.
Утром снова спускаемся в оранжерею. Ещё раз убеждаюсь, насколько же приятней завтракать в такой обстановке. Всё кажется невероятно вкусным. В отеле нет, как такового, шведского стола, лишь тосты масло, чай, кофе, Всё остальное по меню. Муж с сыном, конечно, заказали по бенедиктину с копчёным лососем, у меня же скромная яичница.
После завтрака снова идём исследовать отель. Вечером мы тоже прошлись по его залам и коридорам. У меня уже нет того давнего чувства страха. Наоборот, хочется как можно больше запечатлеть в памяти и на камеру. В этот раз я просто хожу и восхищаюсь интерьером этого необычного отеля. Ему могут позавидовать многие замки.
В современный интерьер прекрасно вписываются старинные предметы мебели, гобелены, витражи.
Как я уже говорила, в холле много уютных уголков.
Последний раз редактировалось GriG54 19 июн 2025, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Из холла внутренняя галерея ведёт в другие части отеля, предназначенные для разного рода мероприятий и торжеств. Здесь есть залы для свадеб, приватных вечеринок и ужинов. В галерее выставлены бюсты римских императоров и пр. Между вазонами видна голова Клеопатры.
Массивная резная арка из чёрного дерева предваряет вход в один из многочисленных залов отеля. Два атланта по бокам согнулись под тяжесть фронтона.
В следующей галерее сразу бросается в глаза надгробный памятник какому-то епископу. И я совсем не уверена, что гробница пустая. Там вполне могут находится его останки.
Рядом - открытая дверь очередного салона. По оформлению сразу понятно для чего он предназначен.
Гигантская люстра, подвешенная на цепях, спускается с потолка в холл.
В лабиринтах отеля можно бродить не один час, отыскивая разные интересные детали декора.
Есть здесь и внешняя галерея. Она тянется через северный и восточный фасады здания.
Этапы строительства можно проследить как внутри самого аббатства, так и cнаружи. Со стороны хорошо видно, что под одной крышей разместились здания различных временных отрезков и архитектурных стилей.
В основном это постройки XV -XVI вв., включающие в себя остатки монастыря.
Единственная сохранившаяся часть аббатства XII века - это вход в дом капитула, который находился в восточной стене монастыря. Он же сегодня является и входом в отель.
Масштаб поместья, принадлежавшего аббатству, поражает не только размахом. Ландшафтный парк, созданный "Кэпабилити" Брауном, до сих не утратил своих основных черт. Он же умело сформировал и водное пространство, превратив ручей "Smite Brook" в красиво изогнутый бассейн, который окружает отель. Браун был признанным мастером по созданию именно водных поверхностей, придавая берегам серпантинную (змеевидную) форму.
В парке водится живность, в том числе и олени. Нам, правда, встретились только бронзовые.
Несколько старых снимков. По ним можно судить, что в отеле мало что изменилось.
Ковентри/Coventry в наших планах не значился. Уговорил заехать сын и мы не пожалели. Ещё со времён Средневековья город был одним из самых процветающих в Англии. Его благосостояние было основано на ткацком производстве. Когда оно пришло в упадок, Ковентри быстро переориентировался и стал сначала производить часы, затем швейные машины, а потом и велосипеды. К концу 1890-х годов производство велосипедов начало перерастать в производство двигателей. Первый автомобиль был произведен в Ковентри в 1897 году компанией Daimler. Вскоре город стал одним из основных центров британской автомобильной промышленности. Здесь обосновались многие известные марки, включая Armstrong Siddeley, Daimler, Humber, Jaguar, Rover, Singer, Standard, Triumph и т.д.. Список внушительный. Это обстоятельство послужило и главной причиной дальнейшей трагедии. Ковентри стал основной целью бомбардировок во время Второй мировой войны. Самым серьезным был массированный налет "Люфтваффе" 14 ноября 1940 года, который немцы красиво назвали операцией "Лунная соната". Всю ночь Ковентри внимал "музыкальным" пассажам немецких авиабомб. Авиация беспощадно утюжила старинный город, считавшийся самым красивым в Британии. К утру бомбить было уже нечего. Девяносто процентов Ковентри лежало в руинах. Восстанавливать в прежнем виде его не стали. Отстроили заново.
Дом Советов- здание городской ратуши начала XX века в елизаветинском стиле.
"Golden Cross Inn" 1583 г. - один из чудом уцелевших домов.
Ратуша "St Mary's Hall" Здание было построено в 1340 г.- мы в него не зашли, а зря...
Шпиль собора.
Церковь Св. Михаила из красного песчаника была построена в XIV века и являлась одной из крупнейших приходских церквей в Англии. Разрушенная почти до основани, она сегодня остаётся памятником архитектуры. Руины, обрамлённые ажурным кружевом и 90-метровый шпиль, возвышающийся над ними производят неизгладимое впечатление. К словам "Отец, прости" на стене за алтарем, добавить нечего.
Современный собор Святого Михаила, построенный рядом с руинами старого, спроектирован Бэзилом Спенсом. За эту работу он был посвящен в рыцари. Спенс настоял на том, чтобы старый собор сохранить в руинах как сад памяти, а новый собор построить рядом. Два здания вместе фактически образовали одну церковь. Новый собор Ковентри в стиле модерн примечателен своими современным дизайном.
Большое Западное Окно, известное как "Экран Святых и Ангелов", которые выгравированы в экспрессионистском стиле прямо на стекле Джоном Хаттоном, смотрится очень эффектно.В нижнем ряду привлекает внимание Ангел, "бесконечно читающий Евангелие".
Непривычное оформление алтаря. Огромный гобелен с фигурой Христа, выполнен Грэмом Сазерлендом. Его размеры - 23 метра в высоту и 12 метров в ширину. Он когда-то считался самым большим гобеленом в мире, сделанным из одного куска полотна.
Абстрактный витраж работы Джона Пайпера занимает всю изогнутую стену баптистерия. Он состоит из 195 панелей с варьирующимися от светлого к тёмному цветными изображениями.
Экран изнутри.
Бронзовая скульптура "Торжество Архангела Михаила над Дьяволом" 1958 года - работа Якоба Эпштейна. Она, понятно, символизирует победу добра над злом и изображает крылатого ангела с копьем, стоящего над связанной фигурой дьявола.
От собора через городской парк прогулялись до центральной площади.
Раз уж приехали, то почему бы не взглянуть на памятник легендарной Леди Годиве.
GriG54 писал(а) 16 июн 2025, 18:26:Открываешь двери и оказываешься под церковными сводами, где ресепшн расположен в алтаре, справа от него находится лестница, ведущая на церковную кафедру, а в холле всё ещё стоят гробницы епископов.
Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала, а вот отель - впервые. Своеобразная необычная атмосфера.
Уговорил заехать сын и мы не пожалели.
Тоже не ожидала такого приятного сюрприза от Ковентри.
Спенс настоял на том, чтобы старый собор сохранить в руинах как сад памяти, а новый собор построить рядом. Два здания вместе фактически образовали одну церковь. Новый собор Ковентри в стиле модерн примечателен своими современным дизайном.
Ekaterina632 писал(а) 19 июн 2025, 22:13:Вот британцы затейники. Кафе, бары и книжные магазины я в таких интерьерах видала
Самое невероятное, что проходит первый шок, и уже не удивляешься, а расцениваешь как некую "изюминку".
Ekaterina632 писал(а) 19 июн 2025, 22:13:Тоже не ожидала такого приятного сюрприза от Ковентри.
Никогда даже не помышляла посетить этот город: что там смотреть, памятник Леди Годиве? А вот ведь удивил. И я жалею, что до того не заглянула, хотя бы в Википедию.
Ковентри очень интересный город, один из лидеров UK по иммиграции, поэтому очень космополитичный, со своей атмосферой современной Англии. В тоже время достаточно уютный и компактный, и людей не так много, что очень радует, иногда от них в UK устаешь, особенно на выходных :)
GriG54 » 08 июн 2025, 21:34 
