Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
В середине 17 века Джон Фетерстон разбил в поместье необычный сад. По замыслу он должен был напоминать Гефсиманский, где Иисус молился перед распятием. Сад, конечно, иллюзорный, навеянный живописью и фантазиями владельца.
В Тисовый сад можно попасть через кованые ворота, преодолев высокие ступеньки. Они как бы предваряют вход в мир грёз, где можно бродить среди сотен высоких деревьев причудливой формы.
Для маленького по масштабу дома, проект поистине грандиозный, требующий значительных усилий и материальных затрат.
Узкая дорожка меж высоких, фигурно выстриженных деревьев, ведёт на холм "Масличной горы". Тисы, венчающие "холм", должны символизировать четырех Евангелистов. Пятый и самый высокий носит название "Мастер". Двенадцать больших деревьев известны как "Апостолы", а меньшие по высоте олицетворяют паству.
С холма "Масличной горы" открывается лучший вид на дом в зелёном обрамлении.
Некоторые из тисов в Паквуде выше 50 футов (15 м). Почва на территории поместья имеет высокий уровень глины, что губительно для деревьев во время влажных периодов и их приходится часто "реставрировать". Мы как раз заметили, что в саду ведутся работы.
Цветов в усадьбе немного, в основном, деревья. Некоторые очень старые.
В траве притаились очаровательные английские "bluebells".
Длинная галерея, пристроенная к старому дому.
Она, в свою очередь, ведёт в Большой зал.
Площадь, занимаемая усадьбой, обширна и на его территории есть озеро(или пруд), но до него мы не дошли.
"Packwood House" произвёл приятное впечатление. Здесь нет шумной толпы. Приют покоя и тишины.
Старинное поместье, известное своим тисовым садом, с великолепной коллекцией гобеленов и мебели, чем не прекрасное наследство для будущих поколений. Но Барон Эш никогда не был женат и не имел наследников. В 1941 году он принял верное решение и пожертвовал дом и сады Национальному фонду в память о своих родителях, от которых он получил их в собственность.
Выезжая из поместья, где рядом с парковкой мирно пасутся овцы, мы немного расслабились.
За штурмана всю неделю был сын, а он по неопытности не проконтролировал навигатор, и тот незамедлмл преподнести нам "сюрприз". До Стратфорда всего 16 миль, но добирались мы до него больше часа. Вырваться из запутанной сети второстепенных дорог, в которые мы попали, практически невозможно. Нет указателей и приходиться опять же полагаться на навигатор, а уж он не преминул над нами поиздеваться. Дороги "no name" соединяют одиноко стоящие фермерские дома и представляют собой нескончаемый лабиринт. Они очень узкие и извилистые. Ездить по ним тяжело: деревья плотно обступают дорожное полотно и образуют сплошной тёмный туннель, да ещё и со слепыми поворотами. Скорость не превышает 10 - 15 миль. Такая езда сильно утомляет. Хорошо что ещё никто навстречу не попался. В город мы приехали уставшие и голодные. Все городские музеи и достопримечательности к тому времени уже закрылись, а на часах между тем было только начало четвёртого. Надо заметить, что в Англии очень ограничено время посещения, особенно, в глубинке, поэтому планировать маршрут сложно. Некоторые интересности так и вообще открыты только по определённым дням.
Стратфорд-на-Эйвоне/Stratford-upon-Avon - город Шекспира. Здесь он родился, здесь жил и здесь же похоронен в церкви "Святой Троицы". Паломничество на родину драматурга не прекращается с конца XIX в. Толпы туристов ежедневно осаждают маленький город. Сначала сюда стремились американцы, их сменили японцы, теперь преобладают китайские лица. Видимо, они самые страстные поклонники английского поэта. Их в Стратфорде немерянное количество. В городе несколько мест, связанных с именем Уильяма Шекспира и его потомками. Расположившийся на берегу реки Эйвон, центр города с сетью прямолинейных улиц достаточно компактный. Многие из самых старых и исторически важных зданий города расположены вдоль так называемого "хребта" Стратфорда, -главного пути, ведущего из центра города к приходской церкви. Он начинался недалеко от дома, где как считается, родился Шекспир. Здание музея "Shakespeare's Birthplace" на Henley St было практически заново восстановлено в тюдоровском стиле в XIX веке.
На самом деле не установлена даже дата рождения Шекспира, а где он появился на свет - тем более. Да, часть дома принадлежал отцу Шекспира то ли перчаточнику, то ли мяснику. Первая версия более убедительна, но доподлинно неизвестно когда он приобрёл этот дом в собственность. Есть только косвенные свидетельства. Сегодня в доме воссоздана картина жизни семьи, включая домашнюю обстановку того времени. Одна из комнат воспроизводит мастерскую по изготовлению перчаток, где якобы трудился его отец. Скромная выставка предметов, относящихся к периоду жизни Шекспира, не в состоянии пролить свет на загадочную судьбу драматурга. Ожесточённые споры о личности и творчестве поэта не прекращаются до сих пор. Вечный вопрос :" Был или не был?" остаётся открытым и мы вряд ли узнаем на него ответ. Пожалуй подлинным и самым примечательным экспонатом дома-музея является окно, на котором оставили свои автографы именитые писатели.
Симпатичный дворик шекспировского центра.
В двух шагах от дома стоит памятник Шекспиру. Я была озадачена тем, что до этого момента ни разу его не видела, пока не прочитала на постаменте дату установки - 2022 год.
Пешеходная Хенли-стрит - одна из самых старых улиц города. В дневное время здесь не протолкнуться. Многочисленные кафе, магазины, сувенирные лавки заполнены народом, но как только закрылись музеи, связанных с Шекспиром, толпы исчезают и жизнь здесь, как и во всём городе, мгновенно замирает.Такая резкая смена обстановки поражает. Улица выглядит непривычно пустынной.
Надо сказать, что Стратфорд не самый интересный с архитектурной точки зрения город. Несмотря на всемирную славу, он по сути остается провинциальным. Средневековых домов много, но между ними постоянно вклиниваются безликие строения. В этом отношении Хенли-стрит выглядит наиболее привлекательно.
Внушительных размеров фахверковый дом 1604 года постройки занимает "Библиотека Карнеги".
В самом конце улицы установлена скульптура "Jester". Она изображает шута из пьесы Шекспира "Как вам это понравится".
Хенли-стрит упирается в площадь Ротонды, которая получила своё название от восьмиугольного деревянного шатра, построенного к юбилею Шекспира в 1769 году. Сам шатёр смыло наводнением чуть ли не на второй день празднеств.
На площади стоит неприметный дом "House Cage", принадлежавший мужу младшей дочери Шекспира - Джудит.Томас Куинси был виноделом и сегодня по традиции в доме находится магазин спиртых напитков "Judith's School of Spirits "(Shakespeare Distillery Shop).
Удивительно, на ваших фото так мало людей на улицах Stratford-upon-Avon. Был зимой в субботу в этом городе, просто яблоку негде было упасть. И в целом это так про большинство английских городов в субботу. У вас город выглядит таким приятным и умиротворительным.
S-Sun писал(а) 29 июн 2025, 15:25:Удивительно, на ваших фото так мало людей
Да мы сами были поражены. До этого с мужем были дважды с разницей в десяток лет, народу на улицах была тьма-тьмущая. Чтобы зайти в кафе перекусить приходилось стоять в очереди на улице.
От площади Ротонды в южном направлении идёт улица High St., вдоль которой выстроились многочисленными дома с фасадами эпохи Тюдоров.
В одном из исторических зданий XVII в. долгое время находилась чайная "Hathaway Tea Rooms". Красивое строение с оригинальными свинцовыми переплётами окон снаружи и дубовыми балками внутри было названо в честь жены Шекспира - Энн Хэтауэй.
Через дорогу стоит "Harvard House". Построенное в 1596 году фахверковое здание принадлежало Кэтрин Роджерс, чей сын Джон Гарвард эмигрировал в Америку и в 1638 году оставил свое состояние новому колледжу, впоследствии ставшему Гарвардским Университетом.
К нему примыкает фасад старейшего паба Стратфорда - "Garrick Inn". Название свое он получил в честь английского актёра Дэвида Гаррика, прославившегося исполнением роли Ричарда III в одноимённой шекспировской пьесе.
Точная дата постройки паба неизвестна, но некоторые элементы фасада относятся к XIV веку. В 1596 году здесь находился постоялый двор под другим названием. Его пришлось переименовать после вспышки чумы, рассадником которой он явился, дабы название больше не напоминало о страшном событии. При этом не заметили, нацарапанную на деревянной балке надпись "здесь зародилась чума".
Ратуша Стратфорда, построенная в 1767 году, стоит на углу High St и. Sheep St.
Статуя Шекспира на фасаде сияет мраморной белизной.
А так она выглядела лет двенадцать назад.
На боковом фасаде, который выходит на улицу Chapel St., видна надпись -"Боже, храни короля".
Здание "Старого банка" на фоне тюдоровской застройки выделяется своей неоготической архитектурой.
Вход украшен мраморными колоннами, нд которыми выложена мозаика в византийском стиле с портретом Шекспира на золотом фоне.
Далее, привлекают внимание девять фронтонов отеля "Shakespeare". В XVI веке они принадлежали трём отдельным постоялым дворам - "hostelrie", что не трудно определить, взглянув на фасад. В такого типа гостиницах обычно останавливались путешественники верхом или в экипажах, запряженных лошадьми. Сегодня своего "железного коня" придётся оставить на парковке за пределами центра.
На этой же улице находится " Nash's House", принадлежавший Томасу Нэшу -мужу внучки Шекспира. Здание было построено в 1600 году. Рядом с ним стоял дом, получивший название "New Place"- последнее место жительство Уильяма Шекспира. Здесь в 1616 году он умер.
Дом был снесен в 1702 году, чему предшествовали долгие разбирательства по поводу прав собственности с элементами триллера. Шекспир приобрёл недвижимость у наследника, который будучи несовершеннолетним убил своего отца, чтобы завладеть его имуществом, в том числе и домом. Преступление было раскрыто спустя годы и по закону все сделки от его имени были аннулированы. Многолетние тяжбы привели к тому,что от дома остался только фундамент. На его месте сейчас разбит сад.
Над входными воротами красуется герб рода Шекспиров. На нём изображено копьё (с английского фамилия "Shakespeare" переводится как "потрясающий копьём"). Существуют множество конспирологических версий, относительно личности поэта, но некоторые факты биографии Шекспира трудно игнорировать. Поскольку точная дата рождения неизвестна, а лишь день когда его крестили - 26 апреля 1564 года, то 23 число того же месяца вполне может быть датой рождения. Оно совпадает с днём смерти Шекспира в 1616 году. Кроме того, 23 апреля отмечается день святого Георгия, покровителя Англии, одним из атрибутов которого является копьё. Очень интересные совпадения, рождающие мистические теории. Как ни крути, а жизнь выдающегося гения человечества всё же остаётся величайшей загадкой, "тайной за семью печатями".
Напротив садовых ворот стоит фахверковое здание XV века с очень длинным фасадом. Исторический отель "Falcon" (теперь"Indigo") - старейшее постоянно лицензированное заведение Стратфорда. Здесь, в средневековых интерьерах, ежегодно проходят засевания Королевского Шекспировского Клуба. Мы тоже решили слегка приобщиться к заседаниям и зашли на обед в ресторан "The Woodsman", расположенный на первом этаже отеля.
С удовольствием прочитал четыре страницы повествования (надеюсь, впереди еще много интересного). Никогда не засматривался на Англию (а тем более, на ее сельскую часть), а тут такое очарование! Городские и сельские пейзажи очень напомнили мне нашу доковидную поездку по Бургундии: масса фахтверка, пряничные домики, идиллические картинки ... Судя по цветению глициний, вероятно, это или конец апреля, или начала мая? Как в целом было с погодой?
В конце улицы Chapel St., которая дальше продолжается как Church St., стоит часовня Гильдий (Guild Chapel) XV в. с массивной приземистой башней. За крепкими каменными стенами часовни скрывается простой интерьер, который оживляет роспись над триумфальной аркой.
К часовне примыкает здание начальной школы "Grammar School", в которой предположительно учился Шекспир. За школой тянется длинный извилистый ряд богаделен "Almshouses", построенных в XV веке Гильдией Святого Креста. Эти два здания практически срослись друг с другом, образовав единый фахверковый фасад.
В конце Черч-стрит, повернув на улицу Олд Таун, можно увидеть ещё один дом, связанный с именем Шекспира.
Средневековый "Hall’s Croft" принадлежал мужу старшей дочери поэта -Сюзанне. Доктор Холл был известен не только как зять Шекспира. Он имел безупречную репутацию врача и у него были собственные методы лечения, которые он опубликовал в заметках озаглавленных как "Избранные наблюдения за организмами англичан".
Дом хорошо сохранился, но во время пандемии закрылся и пока посетить его нельзя.
Дальше липовая аллея ведёт к самой замечательной достопримечательности Стратфорда - церкви Св.Троицы, где похоронен Уильям Шекспир.
Стройный шпиль церкви "Holy Trinity", её окрашенные в жёлтые тона каменные стены, датируются XIII веком. Она не только красива, но и романтична. Расположенная на берегу реки, окружённая тисами и плакучими ивами, она воплощает собой квинтэссенцию традиционной английской церкви. Кажется, что она стоит в красивом парк, а не среди могильных плит. В широких кронах деревьев щебечут птицы, на лавочках сидит, читающая молодежь, а вычурные надгробные памятники прячутся в высокой зелени травы. Как же в Англии это всё гармонично сочетается между собой.
Церковь красива не только снаружи, но и внутри. Неф буквально купается в свете, который льётся из верхнего ряда окон, сквозь цветное стекло витражей XIV века. Экстравагантные мраморные памятники, искусно вырезанные мизерикорды XV в. - это только часть богатого убранства. И лишь надгробие Шекспира - простая каменная плита. Рядом покоится его жена. Придётся поверить мне на слово, а лучше приехать и убедиться самим.
Всего несколько шагов отделяют церковные стены от набережной реки Эйвон.
Красиво, и ещё раз красиво.
На противоположном конце города расположен "Rother Market" - бывший рынок крупного рогатого скота. На его месте теперь стоит памятник "The Shakespeare Memorial Fountain". Монументальный и многофункциональный питьевой фонтан с часовой башней и поилками для лошадей был установлен в 1886 году. Выполнен он в стиле викторианской готики и украшен всем, чем только можно. Здесь можно найти цитаты из Шекспира, одна из которых восхваляет питье воды, и огромное количество мелких деталей, таких как орнаментальные круги, розы Тюдоров, гротескных чёртиков и одну сову. В изобилии присутствуют более крупные львы и орлы - символы Старого и Нового Света, ведь фонтан установлен в честь дружеских связей Англии и Америки и является подарком американского издателя Джорджа Уильяма Чайлдса городу Стратфорду.
Рыночная площадь не самое интересное место в городе, хотя здесь сохранились и старинные постройки. Например, паб "White Swan ", куда захаживал ещё Шекспир.
Или "Old Thatch Tavern" (Старая соломенная крыша). Крыша у него действительно соломенная.
От площади короткий переулок Meer St. привёл нас обратно к памятнику Шекспиру. Сын ещё сбегал на Бэнкрофт и к Шекспировским театрам, а мы просто отдыхали на лавочке. День получился насыщенным, как впрочем и все остальные.
Название Cotswolds "означает "овечий загон на холмах". Склоны известняковых холмов, составляющие основную картину местного пейзажа, буквально усеяны словно сошедшими со страниц детских сказок деревушками. Они возникли в здешних краях на деньги богатых торговцев овечьей шерстью. В Котсуолдсе овцеводство процветало ещё со времён завоевания римлянами и уже тогда имело важное значение для этого региона. Но самые огромные состояния были нажиты в XIV - XVI вв., именно тогда же были построены большинство впечатляющих особняков, роскошных резиденций и великолепных церквей. Промышленная революция практически не коснулась этих мест, что ознаменовало закат и упадок местной экономики. Выражаясь простым языком, большая часть Котсуолда - это пережиток прошлого и очень многое сохранилось здесь в первозданном виде. Фасады большинства зданий и церквей, украшенные превосходной резьбой по камню, - наследие времён норманнских завоевателей. Повсеместное декоративное украшение интерьеров - общая черта, присущая для всего региона. Различие только в цвете камня, из которого они сложены. Подобно различным формам и оттенку самих холмов, он варьируется от тёмно-золотистого до серебристо-серого. Благодаря прекрасно сохранившемуся культурному наследию, Котсуолдс превратился в место, куда приезжает огромное количество туристов. Возникла целая индустрия по их обслуживанию, что не могло не сказаться на впечатлениях от посещения самых раскрученных туристических маршрутов. Для того, чтобы увидеть подлинный Котсуолдс со всеми его красотами, следует отклонится от популярных туристических мест и попробовать найти то что неизбитое.
Обычно путешествуя в этих краях, мы останавливаемся в Суиндоне. Не в самом городе (я даже не знаю, что он из себя представляет), а на его окраине. Логистически он расположен идеально и с отелями здесь всё в порядке. Но в этот раз решили поселиться ближе к центру Котсуолдса - Сайренчестеру. На южных окраинах города расположена сеть искусственных озёр "Cotswold Lakes", которые возникли на месте гравийных выработок и представляют собой водно-болотный ландшафт, включающий более 180 водоёмов, разбросанных на 42 квадратных милях. Отель я выбрала ближе к основной трассе т.к. посещение природного заповедника не входило в наши планы. "De Vere Cotswold Water Park" - огромный отельный комплекс с бассейном, ресторанами, СПА -слоном и пр. Расположен он прямо на берегу одного из озёр, причём спроектирован так, что повторяет его форму. Нам достался номер на первом этаже с террасой. Она общая, выполнена в виде палубы корабля и нависает над озером. При желании и возможностях можно ловить рыбу в домашних тапочках. Номер просторный с зоной отдыха (диван, кресло, журнальный столик). Большое раздвижное окно визуально увеличивает площадь номера. Приехали мы вечером, но закатов красивых в таких местах ожидать не приходиться, не на море же. И всё же очень красиво: синеватый туман поднимается над водой и небо, сливаясь с водной гладью кажется бездонным. Где-то в зарослях крякают утки. В этот вечер мои мужчины отказались от ужина в ресторане - причина - футбол (кто с кем играл не помню). Перед тем как заселиться в отель, заехали в супермаркет Сайренчестера и соорудили себе стол из того, что удалось добыть в магазине. Не бог весть что, но вино и малина скрасили трапезу.
Получился приятный вечер в "домашней" обстановке на берегу озера.
Для блуждания по болотам можно взять сапоги напрокат.
Утром позавтракав, пришлось решать небольшую проблему с отоплением. Погода была прохладная, а ночью столбик термометра опускался до 2 градусов, поэтому в отеле топили на всю катушку. Ночью от жары спасались, открыв дверь на террасу. Как мы ни крутили регулятор отопления - выключить не смогли. Утром пришёл слесарь и оказалось, что крутим не в ту сторону (Англия же). Время потеряли немного, но в суете я забыла в номере фотоаппарат и вспомнила, когда отъехали от отеля миль на 10. Возвращаться не хотелось. Вынуждена была снимать только на телефон. Знакомить сына с Котсуолдом мы начали с небольшого городка, считающегося одним из красивейших в Англии. Я не разделяю этого мнения, в отличие от толп которые мы там увидели.
Бортон-он--Уотер/Bourton-on-the-Water известен как Венеция Котсуолда. Такое лестное сравнение деревня получила благодаря пяти мостам, перекинутым через реку Уиндраш. Низкие арочные мосты, построенные из местного камня, действительно оригинальны. Некоторые были сооружены ещё в XVI в. Сама река в то время была намного шире и глубже и протекала к югу от деревни. Её новое русло проложили через центр, чтобы обеспечить водой три мельницы. Тогда и понадобились переходы через реку. Первый мост, изначально называвшийся Брод или Большой мост, был построен в 1654 г. Погулять по деревне было бы приятно, но толпы и туристическая направленность отбивает всякое желание. Мы прошлись вдоль реки, по фотографировали мосты и поехали дальше.
Заглянула в местную пекарню в надежде купить фирменный "Petal cake", но кроме кишей и корнуэльских пирогов, за которыми стояла очередь, ничего не было в продаже.
Последний раз редактировалось GriG54 03 июл 2025, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Дороги в Котсуолде временами узкие в одну полосу с небольшими карманами для разъезда. Останавливаться в таких местах всё равно небезопасно и муж наотрез отказывается рисковать. Приходится снимать из салона. У нашего "Симбиоза" ещё и лобовое стекло мутно-синие, которое искажает цвета до неузнаваемости.
На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил. Склон крутой с буреломом. Дорожное полотно вырезано в скале и образует стенку. Она хоть и не сильно высокая, примерно около метра, при этом практически отвесная. Забраться на неё смогла только с помощью сына. Поляна может и не самая красивая, зато вся моя.
Колокольчик - цветочек с виду такой маленький и нежный, между прочим, окутан мрачными суевериями и легендами. Говорят, что в средневековье его использовали в колдовских зельях, а тот кто забредёт в его цветочное кольцо подпадёт под чары злых фей и не сможет из него вырваться. И не дай бог при этом услышать колокольный звон. Это всё сказки верить, в которые наивно и всё-таки, а вдруг..
Исторически так сложилось, что замок Садели был излюбленным местом английских королевских фамилий. Строительство нового замка на фундаменте XII в. началось его владельцем лордом-казначеем Англии Ральфом Батлером в 1443 году. Во время междоусобного конфликта "алой и белой розы" он был конфискован и стал собственностью короля Эдуарда IV, который вместе с замком приобрёл и новую жену. Леди Элеонора Тальбот в 1449 году вышла замуж за сына Ральфа Батлера, но в истории она больше известна, как "Тайная королева Англии". Её связь с Эдуардом IV использовал в своих корыстных целях Ричард III. Он объявил незаконнорожденными детей и наследников своего брата от первого брака. Ричард заключил двух малолетних принцев в Тауэр, и тем самы расчистил себе путь к короне. Ему же в собственность достался и замок Садели, на территории которого он построил знаменитый банкетный зал. После смерти Ричарда в 1485 году Садели перешел к королю Генриху VII. С тех пор замок стал любимой резиденцией династии Тюдоров. Генрих VIII, Анна Болейн, леди Джейн Грей, королева Елизавета I сыграли не последнюю роль в истории замка. Сегодня "Sudeley" остается единственным частным поместьем, на территории которого похоронена королева Англии. Последняя из жён Генриха VIII - Кэтрин Парр, после смерти своего венценосного супруга быстренько вышла замуж за его родственника - Томаса Сеймура, которому принадлежал Садели. Она поселилась в замке, но прожила совсем недолго. В сентябре 1548 года Екатерина Парр скончалась от родильной горячки, пережив короля всего на полтора года. Её надгробие находится часовне Св. Марии на территории поместья. Дальнейшая судьба замка незавидна. Во время Гражданской войны король Карл I сделал его своим убежищем и штаб-квартирой. Это обстоятельство привело в ярость Кромвеля и по его приказу замок был частично разрушен. Он оставался заброшенным почти 200 лет, пока в 1837 году его не купили богатые вустерские перчаточники, братья Джон и Уильям Дент. Они инициировали амбициозную программу реставрации, которую продолжили их потомки, унаследовав замок в 1855 году. Денты перестроили замок, сохранив при этом его первоначальную архитектуру, и оставили часть в виде живописных руин. Сегодня Садели - один из немногих оставшихся в Англии замков, который по-прежнему является частной резиденцией. Семья Дент-Броклхерст, владеющая поместьем, открывает его для посетителей сезонно, при этом приватные семейные покои остаются недоступными для осмотра. Есть небольшой музей в одном крыле замка, но он больше касается последних владельцев.
При входе на территорию служители подробно рассказывают всю историю замка и дают карту усадьбы. По ней легко ориентироваться.
Чтобы не было скучно по дороге к основной части поместья, на лесной тропинке расставлены деревянные фигурки волков и слонов. Если насчёт волков у меня не возникали вопросы, они несомненно водились в этих краях, то слоны меня озадачили. Откуда в Котсуолде слоны? Неужели это намёк на колониальное прошлое Англии.
Многие деревья в лесочке причудливо изогнуты.
А на лужайках "пасутся всё те же слоны".
Извилистая лесная тропинка приводит к живописным руинам средневекового амбара.
Жилое крыло замка. Высокая башня отделяет частные покои от общедоступных помещений, в которых разместился музей.
Эта часть строения более древняя, что заметно по сохранившемуся донжону.
На террасе фрагмент древнеримской мозаики. В Котсуолде сохранились множественные следы того периода истории.
И очередной слон. А может их в эти края завезли римляне и они действительно паслись на здешних холмах? Но об этом история умалчивает.
Дорожка ведёт ко входу в музей мимо длинного фасада каретного сарая.
Последний раз редактировалось GriG54 17 июл 2025, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Как я уже говорила, в музее, в основном, представлены личные вещи семьи Дент. Они владеют обширной коллекцией произведений искусства, приобретённых на различных аукционах. Самые ценные экспонаты - из собрания историка-антиквара Хораса Уолпола и по-совместительству - автора готических романов. Не вся коллекция выставлена на обозрение публики. Её большая часть находится в личных покоях. В сентябре 2019 года воры украли из раздела королевской экспозиции замка редкие памятные вещицы из золота и драгоценных камней, подаренные королем Эдуардом VII своей последней любовнице, которая приходилась родственницей владельцам Садели. Созданием семейной коллекции в XIX веке с энтузиазмом занималась Эмма Дент-Броклхерст. Она же руководила реставрационными работами и оформлением садов. Результатом её трудов является нынешнее состояние замка. За это время Эмма собрала уникальную коллекцию текстиля, которая считается одной из лучших в стране. Некоторое время она экспонировалась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, но из-за того, что многие изделия со временем стали хрупкими, их поместили в спец.хранилище. Небольшая часть коллекции выставлена в замке и сразу же привлекает внимание.
Изделия из кружева очень хороши, хотя, это далеко не самые ценные экземпляры.
Представлены некоторые предметы мебели и аксессуаров из личных покоев Эммы Дент.
Очень позабавил переносной стульчак. Эмма много лет страдала от диареи и вынуждена была работать, не вставая с него.
Экспозиция "Генрих VIII и его жёны"- неотъемлемая часть многих музеев. В замке она вполне уместна, ведь он долгое время принадлежал Тюдорам.
Не забыты и одни из первых владельцев Садели - Ричард III и Элеонора Тальбот.
Сады замка занимают площадь около 15 акров среди поразительных холмов Котсуолда. Они, в свою очередь, разделены на десять отдельных тематических участков, центральным из которых является Королевский сад.
Самым необычным из десяти представляется сад "Knot" с замысловатым дизайном.
В закрытом внутреннем дворике 1200 самшитов образуют сложный геометрический рисунок, перемежающийся дорожками с цветным гравием. Его дизайн вдохновлён узором платья, в котором Елизавета I однажды появилась в замке Садели.
Разрушенный войсками Кромвеля великолепный Банкетный зал XV века служит фоном для скромного "Сада Руин". Они были намеренно оставлены в нетронутом виде, чтобы напоминать о драматичных последствиях Гражданской войны.
Церковь Святой Марии, в которой похоронена Кэтрин Парр, разграничивает сразу несколько садов.
Бывшая королева Англии умерла 5 сентября 1548 года и её свинцовый гроб с табличкой "Здесь покоится королева Катерина, жена короля Генриха VIII и последняя жена Томаса Сеймура, Лорда Садели" был помещён в гробницу.
"Белый сад", где Кэтрин и ее спутница леди Джейн Грей, любили проводить время перед ежедневными молитвами, окружает непосредственно церковь Девы Марии. Как символ чистоты и непорочности, все цветы здесь должны быть белыми.
Рядом расположен "Секретный сад". Его так называют за его интимную уединенную атмосферу и внешний вид, который меняется в течение года.
"Королевский сад" или "Сад королевы" занимает центральное место в Садели. Назван он в честь четырех королев Англии: Анны Болейн, Кэтрин Парр, леди Джейн Грей и Елизаветы I. Во времена Тюдоров, помимо живой тисовой изгороди, он был засажен ещё и овощами. Современный вид сад приобрёл в 1860 году.
Есть на территории замка и сады под другими названиями:"Сад Трав", "Сад Шелковичного дерева", "Аптекарский огород", в общем, прогулке по поместью можно посветить полдня, но у нас не было столько времени, поэтому прощаемся с замком и едем дальше.
Покинув Садели, мы едем на север вдоль Котсуолдского хребта - известнякового выступа горной породы Юрского периода, который является великолепным природным ландшафтом. На его фоне разбросано множество старинных деревушек неиспорченных туристической лихорадкой.
Вот одна из них. Больше похожая на коробку конфет в подарочной золотистой упаковке, деревня почти полностью построена из камня медового цвета. Он настолько яркий, что кажется нереальным в соей красоте.
Долгое время деревня принадлежала семье Стотт. Явление, хоть и не уникальное и встречающиеся не только в Англии, но редкое. Она начисто лишена туристической инфраструктуры и, по -видимому, не нуждается в ней. В деревне нет школы, почты, магазинов или сувенирных лавок, лишь красочные дома и великолепные особняки. Вокруг все настолько очаровательное и ухоженное, что хочется протереть глаза и ещё раз убедиться, что это не сон.
На окраине деревни церковь. Она древняя, но перестроена в XV веке. Внутри сохранились лишь норманнские колонны.
На церковном пюпитре заботливо разложена история деревни.
GriG54 писал(а) 03 июл 2025, 22:23:На одном из холмов заметили поляну с колокольчиками. Тут я уже "взмолилась": проехать мимо такой красоты -это выше любых человеческих сил, тем более моих. Муж, конечно, ворчал, что придётся стоять в опасном месте, но всё же притормозил.
До боли знакома ситуация, тоже регулярно упрашиваю притормозить - тут поле с подсолнухами, а там маки цветут - "ну выыыыпусти меня погулять" :) Sudeley Castle сразу очаровал - и сады, и руины, и история. Беру в копилку.
Germon2005 писал(а) 10 июл 2025, 17:31:некоторые фото смотрятся как открытки!
Это ещё фотограф "криворукий" и нет обработки. Представляете какие снимки могут получиться в руках мастера. Правда, есть один нюанс - погода. И с ней нам в этот раз очень повезло.
Germon2005 писал(а) 10 июл 2025, 17:31:Очень по душе мне такая сельская Англия!
В этом отчёте я покажу только небольшую часть английских пейзажей. На самом деле здесь красоты через край, даже если проехаться только вдоль береговой линии острова. А уж красивых и необычных деревушек - список нескончаемый.
