Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.

[GriG54]

До боли знакома ситуация,

У меня сейчас ситуация немного исправилась- муж перестал гонять "с ветерком" и чаще реагирует на мои просьбы, но с большим "скрипом".

[GriG54]

Расположенный у подножия "Фиш-Хилл" на западном уступе Котсуолдского холма, Бродвей/Broadway неожиданно оказался очень симпатичной деревней.
По фотографиям в интернете он выглядел совсем обычным населённым пунктом, но нам понравился с первого взгляда.
Бродвей, что в переводе означает "Широкий путь", - полностью соответствует своему названию. Центральное место в деревне занимает просторная зелёная лужайка "Green", которую пересекает главная улица High St. Обрамленная красными конскими каштанами и застроенная каменными коттеджами тёмно медово оттенка, многие из которых датируются XVI веком, она выглядит просто великолепно. Деревня туристическая, поскольку связана с очень популярным в Англии движением "Искусства и ремёсла", но при этом её устройство таково, что почти не сталкиваешься с толпой приезжих. Такая планировка сложилась в Бродвее примерно в 1600 году, когда маленькое поселение вдруг превратилось в оживлённый пункт остановки дилижансов на пути из Вустера в Лондон. Деревня быстро обросла всем необходимым для обслуживания путешественников, включая постоялые дворы, которые предоставляли дополнительных лошадей для трудного подъёма на холм "Фиш-Хилл". В результате чего на центральной улице Бродвея в то время насчитывалось целых 33 паба, в сегодня их осталось всего три. И тем не менее, в деревне полно магазинов, кафе и ресторанов.
Приехали мы в Бродвей во время обеда и сразу же отправились в один из трёх пабов, а именно, в "Swan Inn Broadway", который позиционируется как гастрономический. Это модное течение последних лет: не рестораны, а пабы или бары. Не знаю точно откуда взялось это направление, но оно очень смахивает на испанские тапасы. Неплохо придумано. Порции небольшие и по приемлемой цене. Можно заказать несколько блюд для пробы, что мы и сделали, но я успела сфотографировать только первое, что оказалось на столе. Видимо оголодали так, что остальное смели моментально. Мне этот формат очень понравился и дальше мы специально искали такие заведения. После обеда уже с новыми силами отправились исследовать деревню.






Бродвей, иногда называемый "Жемчужиной Котсуолда", что соответствует действительности. Очаровательная, словно сошедшая с открытки деревня, идеально сочетается с живописными пейзажами, окружающими её. Современный облик Бродвея остается таким, каким он был на протяжении столетий. Лишь вместо конных экипажей теперь на его главной улице паркуются автомобили. Развитие массового туризма сделали его одной из самых посещаемых деревень Котсуолда. В 1934 году Дж. Б. Пристли опубликовал книгу "Английское путешествие" – путевые заметки, в которых он посещает различные районы Котсуолда, включая Бродвей. Автор описал деревню как«"самую английскую" и наименее испорченную из всех деревень Британии. Он утверждал, что у неё нет цвета, который можно было бы передать словами. Даже когда солнце заходит, эти каменные стены всё ещё излучают тепло и светятся, словно они умеют сохранять вокруг себя утерянный веками солнечный свет". Что я могу добавить к описанию классика ? После солнечного Стэнтон, погода в Бродвее была пасмурной, даже предгрозовой, но каменные дома действительно излучали тепло и буквально согревали этим теплом. Мы просто гуляли и наслаждались всм, что нас окружало. Описывать достопримечательности, выискивать какие-то факты, мне кажется излишним. Прогуляйтесь вместе с нами, может вы сможете проникнуться красотой этой замечательной деревни.



Зелёная площадь довольна обширна и, чтобы обойти её по периметру, требуется время. Особенно, если заглядывать не только в витрины.







Мои мужчины надолго застряли в "Man Cave" и муж добыл себе очередной раритетный винил.









Я же решила зайти в "Tisanes". Рекомендованное заведение с фирменным мороженным. На вкус- ничего особенного, пробовали и получше.

[GriG54]

Главная улица High St. довольно длинная и тянется через весь Бродвей. Основная масса туристов дальше центра, в котором сосредоточена вся деревенская жизнь, не забредает. Мы тоже, обойдя по кругу зелёную лужайку, было решили что всё посмотрели и больше ничего интересного в Бродвее нет.







За военным мемориалом расположено ещё несколько старинных зданий.





Цветущие каштаны вдоль центральной улицы.



Гостиница "Lygon Arms" была построена в XIV веке и продолжала служить перевалочным пунктом для почтовых дилижансов до XVIII века.
Этот постоялый двор сыграл свою роль и в Английской гражданской войне 1649 года, обслуживая обе противоборствующие стороны. Оливер Кромвель останавливался здесь перед битвой при Вустере в 1651 году, а Карл I также использовал его как место для встреч со своими сторонниками во время военного противостояния.







На самом деле, все самые красивые особняки расположены за пределами центра и в конце улицы Хай-стрит. Пешком до них можно дойти минут за 20. На этом пути нам не встретилось не единого человека. Такое впечатление, что Бродвей существует в двух разных измерениях, очень не похожи друг на друга.




Необычное здание бывшей школы, являющееся памятником архитектуры, выставлено на продажу. Ценой не интересовались.

[GriG54]

Бродвейская башня считается ещё одной достопримечательностью живописных холмов Котсуолда. Построенная в XVIII веке ландшафтным дизайнером "Кэпэбилити" Брауном, она служила сигнальной башней. Её огни зажигались по особым случаям, предупреждая слуг графа Ковентри о том, что он и его жена возвращаются в свое поместье в Бродвее. По английским меркам башня находится на самой высокой точке холма, к которой ведёт извилистая дорога.
Чтобы увидеть её нужно заехать на парковку- других вариантов нет. Стоимость 4 фунта за два часа, дальше - больше. Прогуляться по холму - примерно 8, а подняться на башню - около 15. Конечно, в Англии всё дорого, но такая жадность владельцев, меня взбесила, ведь деваться туристам некуда. Машину, кроме как на парковку, поставить негде, а если просто посидеть в кафе и посмотреть на окрестности, то заплати ещё и за парковку. Погулять вокруг не получиться, вся территория холма обнесена сеткой выше человеческого роста, подобраться к которой мешает каменная насыпь и второй ряд ограждений.
Моё возмущение больше всего вызвала именно парковка т.к. за остальное всё равно придётся заплатить. Откровенная обираловка. Посмотрев на негуманный ценник этой достопримечательности, развернулись и поехали обратно. И тут нам повезло. Перед нами оказался трактор, который вдруг свернул на территорию холма с башней во главе. С дороги заметно, что в ограждении есть проезд с высокими воротами, закрытыми всё той же сеткой. Водитель трактора, видимо, заехал ненадолго, поэтому ворота не закрыл, и у нас появилась возможность взглянуть на башню поближе. Заходить на приватную территорию мы не стали - можно нарваться на неприятности, но притормозить и сфотографировать получилось.







Вид на поля с другой стороны холма.



Дальше такая же однополосная извилистая дорога, петляющая среди зелени холмов, привела нас на окраину другой красивой деревни Блокли. В ней мы уже бывали раньше, но в другое время года. Очень хотелось взглянуть на неё весной, но не получается объять необъятное и приходиться смириться и ехать дальше.




Один домик я всё же успела заснять.

[GriG54]

Следующую деревушку, спрятавшуюся в укромной долине меж зелёных холмов, легко проскочить не заметив. Она, без сомнения, одна из самых красивых в Котсуолде.



Вдоль узких извилистых улочек выстроились коттеджи под соломенными крышами. Их фасады, сложенные из местного золотистого камня, украшенные топиаром из тиса и увитые глициниями, необыкновенно красивы.









Приходская церковь стоит у подножия небольшого холма, заменяющего собой деревенскую площадь. Она примечательна своей необычной круглой колоколенкой.









Особенно красивы, фигурно вырезанные, изгороди с обилием изящно стриженных кустов.




Несмотря на свои небольшие размеры, деревня обладает неповторимым очарованием и притягательностью.




Не зря, здесь жил и работал архитектор Чарльз Роберт Эшби, много сделавший для движения "Искусства и ремёсла".



Деревню окружают живописные холмы, на склонах которых пасутся овцы.

[Germon2005]

Деревушки такие ухоженные и "мультяшные", что даже трудно поверить, будто там люди живут! Прям декорации к фильмам.

[Ekaterina632]

Следующую деревушку, спрятавшуюся в укромной долине меж зелёных холмов, легко проскочить не заметив.

А я вот похоже проскочила - как называется такое чудесное местечко?

[GriG54]

Прям декорации к фильмам.

Вы угадали. Во многих деревнях Котсуода снимались известные фильмы про Мисс Марпл Агаты Кристи и отца Брауна Г.К.Честертона.

А я вот похоже проскочила

Совсем нет. Вы очень внимательный читатель, а я умышленно не написала название деревни, т.к. хотела это сделать в следующем посте.

как называется такое чудесное местечко?

"Брод Кэмпден/Broad Campden и оно логически связано с другой деревней, о которой я напишу дальше.

[GriG54]

Чиппинг Кэмпден/Chipping Campden - живописный рыночный городок, известный своей длинной и широкой High St. Такая планировка характерна для многих английских небольших поселений, где дома тянутся вдоль единственной улицы. Чиппинг-Кэмпден в этом смысле является одним из самых ранних примеров городской застройки. Его главная улица проходила строго вдоль реки Кэм, образуя изгиб, который придавал ей особую привлекательность.
В 1185 году король Генрих II пожаловал поместья и город лорду Гуго де Гондевилю, вручив рыночную грамоту и план его владений. Предприимчивый лорд разбил его на участки земли, называемые "бургажами", которые за плату сдавал ремесленникам, торговцам и другим коммерсантам, оказывающим услуги населению.
Современный план города и сегодня демонстрирует наличие этих участков. Небольшой по-сути городок состоит из нескольких таких уголков застройки. В одном из них, на окраине Чиппинг Кэмдена находится красочный коттедж, фотографии которого многократно растиражированы в сетях и часто встречаются в печатных изданиях.



Великолепная тисовая изгородь пытается скрыть коттедж от любопытных взглядов, тем самым привлекая ещё больше внимания.




Дом охраняют два каменных дога.




От перекрёстка, на котором стоит коттедж, начинается улица Sheep St., которая ведёт в центр Чиппинг Кэмдена.



Пропустить его просто невозможно. Впервые приехав в Чиппинг Кэмден, мы конечно знали о нём и безо всякого труда нашли. Он стоит на повороте дороги из города, которая ведёт в одном направлении в Бродвей, а в другом в красивую деревушку Блокли. Мы как раз ехали в неё.

Это поворот в сторону Бродвея.



Тот же коттедж, окруженный изгородью, но на много лет раньше.



Каменные сторожа и тогда охраняли покой владельцев дома.



О существовании Брод Кэмпдена/Broad Campden я тогда даже не подозревала. Готовясь к этому путешествию, случайно наткнулась на котсуолдского блогера, где он рассказывает о местных достопримечательностях. Понятно, что "каждый кулик хвалит своё болото", но иногда в этом болоте можно отыскать и настоящую "жемчужину". Конечно, её можно обнаружить и случайно, но лучше знать заранее. Я ведь не зря написала, что деревушку легко проскочить. Я долго ломала голову почему мы, проехав по главной улице Брод Кэмпдена, не остановились? И только, когда начала отчёт, в голове что-то щёлкнуло. Пришлось основательно покопаться в памяти и в старых фотографиях. Выяснилось, что всё же притормозили, и у меня сохранилось несколько снимков не самого лучшего качества, но я была твёрдо уверена, что это один из т.н. участков Чиппинг Кэмдена. В данном случае сыграл роль тот фактор, что деревня Брод Кэмпден вплотную примыкает к городской черте и до неё можно легко дойти пешком, особенно, от "красивого коттеджа". Она как бы является одним из "бургажей" города. Поздней осенью и в ранних сумерках она выглядела несколько иначе, но не менее живописно. Прогуляться основательно по ней тогда не удалось, только беглый осмотр. Подвела спешка, мы торопились в деревню Блокли/Blockley. Ещё одну красивую "жемчужину" Котсуолда. Если кого-то занесёт в эти края - не пропустите.

Брод Кэмпден.

[GriG54]

Чиппинг-Кэмпден яркий запоминающийся городок с непростой историей. Наибольшего процветания он достиг в XIII - XV вв. благодаря торговле шерстью особой породы овец "котсуолдский лев. К XVIII веку экспорт шерсти резко сократился, а переход на набиравшее популярность шёлкопрядильное производство, оказался неудачным. Котсуолд, и особенно Чиппинг Кэмпден, не могли конкурировать с другими английскими регионами из-за нехватки воды. Более выгодным на тот момент они посчитали производство мяса, но и эта отрасль не принесла успеха. Промышленная революция поставила окончательную точку в развитии города. Практически покинутый населением, он впал в забвение. Вернул его к жизни в XIX в. Чарльз Роберт Эшби и его "Гильдия ремесленников", которые перебрались сюда из Восточного Лондона. Привлечённые, выдающимся архитектурным наследием Чиппинг-Кэмпдена и его прекрасными окрестностями, они стали здесь возрождать ремесленные традиции. Их идеи нашли последователя в лице известного гравера и архитектора Ф. Л. Григгса, который поселиться в Чиппинг-Кэмпдене в 1904 году. Более 25 лет он посвятил сохранению исторического наследия Чиппинг-Кэмпдена, выступая против нецелесообразной застройки. Григгс на свои средства восстановил многие заброшенные городские объекты и отреставрировал средневековые особняки.
Благодаря этому, город прекрасно сохранился и не утратил своего очарования. Здесь много памятников архитектуры (более 270), включая не менее 170 на одной только обширной главной улице. Помимо своего культурного наследия, Чиппинг-Кэмпден по-прежнему остаётся процветающим торговым городком со множеством достопримечательностей.
Длинна, широкая улица Хай-стрит разделена на две полосы, приподнятые одна над другой так, что образуется верхняя терраса. Посередине она застроенная историческими зданиями.



Одним из которых является Рыночный зал - каменное строение с деревянно-каркасным перекрытием.



Построенное в 1627 году богатым благотворителем города сэром Баптистом Хиксом для местного продуктового рынка, это здание служит символом города.



Рынок сложен из котсуолдского оолитового известняка, как и большинство старых домов в Чиппинг Кэмпдене. Считается, что его мощёный пол является оригинальным и не тронутым с момента укладки, как и сланцевая крыша, где каждая каменная плитка удерживается на месте одним деревянным штифтом.



Из его каменных арок открывается прекрасный вид на Хай-стрит.



В 1940-х годах его чуть было не продали с аукциона богатому американцу, но местные жители смогли собрать достаточно средств, чтобы первыми выкупить здание.



Напротив Рыночного зала находится "Town Hall" Чиппинг Кэмдена.



Здание, увенчанное колоколенкой, расположено в центре главной улицы и за свою историю, начиная с XVI века, служило жителям города и торговым центром, и тюрьмой, школой, пожарной частью, офисом городского совета и общественным центром.



Изначально на месте ратуши стояла нормандская часовня, построенная в 1180 году местным лордом Гуго де Гондевилем. Нынешнее строение из бутового камня было возведено в 1520 году. На северной стороне здания находилась внешняя лестница, ведущая в зал суда на первом этаже и в подвал, где были расположены тюремные камеры. Здесь содержались преступники, в том числе и проходившие по нашумевшему в XVII веке делу "Кэмпденское чудо". Несколько человек (Джоан Перри и два его сына) были повешены за предполагаемое убийство сборщика арендной платы, Уильяма Харрисона. Однако живой и здоровый Харрисон появился несколько лет спустя, объясняя своё загадочное исчезновение и повторное появление похищением. Этот случай привел английское правосудие к правилу: "нет тела - нет убийства", а в обиходе появилась общеизвестная поговорка "нет тела, нет дела".



Памятные знаки, увековечивающие имена тех, кто немало сделал для сохранения городского наследия.



Знак, отмечающий начало популярного пешеходного маршрута "Cotswold Way", начинающегося в Чиппинг Кэмдене.




Хай-стрит славится множеством великолепных особняков, построенных богатыми купцами в период с XIV по XVII века. Они образуют длинные шеренги красивых, примыкающих друг к другу фасадов, тянущихся вдоль всей главной улицы. Наверное, все здания заслуживают внимания, но я остановлюсь на наиболее интересных с моей точки зрения.






Длинный фасад двух соединённых особняков "Seymour House" и "Malt House", построенных в XVII веке из классического для этого региона маслянисто-жёлтого камня, элегантен и является памятником архитектуры.





"Woolstaplers' Hall", построенный в в XIV веке Робертом Калфом, на протяжении сотен лет служил шерстяной биржей. Сюда стекались торговцы, чтобы приобрести котсуолдскую шерсть, которая потом перепродавалась фламандским и итальянским суконщикам.. Фасад здания привлекает внимание своим эркером и красивыми фонарями.

[GriG54]

Далее находится особняк XVIII века "Bedfont House". Его вход, так же как и дом под соломенной крышей, охраняют каменные псы, а фасад смежного с ним дома живописно увит глицинией.





В конце Хай-стрит стоит самый старый каменный дом Чиппинг- Кэмдена. Его построил в 1380 году один из самых успешных торговцев шерстью - Уильям Гревел. Он сколотил баснословное состояние, что позволило ему возвести на главной улице особняк внушительных размеров. Фасад дома представляет собой прекрасный образец архитектуры XIV века с изысканно декорированными окнами и солнечными часами.





На повороте улицы Church St. находится постоялый двор "Eight Bells Inn". При строительстве церкви Св.Иакова на его дворе хранились восемь колоколов, которые и дали ему название. Об этом напоминает вывеска.




Сразу за поворотом находятся богадельни "Almshouses", которые построил для неимущих в 1612 году Баптист Хикс. До сих пор этот старинный приют используется по своему прямому назначению и в нём проживают двенадцать пенсионеров.





Через дорогу от богадельни находится старый каретный ров, один из немногих сохранившихся в Англии. Он предназначался для мытья тележных колес экипажей, въезжавших в город.



За внушительным каменным ограждением стоят два Банкетных дома. В 1613 году неожиданно разбогатевший Баптист Хикс начал обустройство собственного поместья в Чиппинг- Кэмпдене. Оно было сооружено с большим размахом, включая несколько каменных построек и роскошный сад. Тридцать два года спустя его безжалостно разрушили роялисты, отступавшие из города. От былого великолепия особняка, в котором жила семья Хикса, остался лишь остов, но два здания, стоявшие на территории поместья, уцелели. Эти необычные архитектурные сооружения (Восточный и Западный банкетный дома) можно посетить только в Дни открытых дверей, которые проводятся лишь восемь дней в году. Я пыталась сфотографировать их через кольцо в воротах ограждения, но толком ничего не вышло.




При этом въездные ворота XVII века, которые вели в поместье Хикса, отлично сохранились.



Они находятся рядом с церковью Святого Иакова, расположенной на небольшом холме, в отдалении от главной улицы Хай-стрит. Идеальное место для храма.



"St James' Church " одна из "шерстяных" церквей Котсуолда, построенная в перпендикулярном стиле в XV веке и, в которую мы снова не смогли попасть.
Первое, что бросается в глаза снаружи, – это массивная квадратная башня XVI в. Несмотря на внушительные размеры, симметричность придаёт ей изящества. На башне установлены те самые восемь колоколов, датируемые 1618 годом, и часовой механизм, изготовленный в 1695 году .







Возвращаясь к машине, снова любуемся городскими фасадами.




Интересные двери, в которые так и хочется заглянуть.











По фотографии уже ощущается усталость. Пора ехать в отель.



Старые почтовые ящики в Чиппинг- Кэмдене обязательно вмурованы в стены. Их сохранилось несколько штук, но мне попался на глаза только один.






Есть ещё одно интересное место, которое следовало бы посетить -Dover’s Hill. Он находится недалеко от Чиппинг- Кэмпдена и представляет собой естественный амфитеатр на отроге Котсуолдского уступа. Начиная с 1611 года, Дуврский холм используется как место проведения своеобразных сельских Олимпийских игр. В прошлом веке их пришлось запретить, поскольку некоторые виды соревнований превращались в травмоопасные состязания, а то и в откровенные драки. Сейчас более цивилизованная версия игр проводится ежегодно в июне. С возвышенности должен открывается великолепный вид на окрестности, но для прогулки по холмам было уже поздновато.
Мы не смогли попасть в церковь, не поднялись на холм, но с удовольствием прогулялись по городу не осаждённому толпами туристов. Вечером он больше напоминает музей под открытым небом, в которым можно спокойно насладиться прекрасными фасадами зданий, построенных из камня всевозможных оттенков золотистого цвета. И в этом есть своя прелесть вечерних прогулок, когда город предстаёт во всей красе.

[Ekaterina632]

Считается, что его мощёный пол является оригинальным и не тронутым с момента укладки, как и сланцевая крыша, где каждая каменная плитка удерживается на месте одним деревянным штифтом.

Потрясающе! Прямо морщины времени на мостовой.

Старые почтовые ящики в Чиппинг- Кэмдене обязательно вмурованы в стены. Их сохранилось несколько штук, но мне попался на глаза только один.

Я не поняла, это прямо внизу у тротуара он расположен?
Деревни Котсуолда одна другой живописнее, вроде и похожие, но такие разные, не устаю ими любоваться. А у Вас так живо они показаны!

[GriG54]

Прямо морщины времени на мостовой.

Удивительно, что ни кому не пришло в голову заменить эти "морщины" на свежую плитку, как сегодня любят это делать.

прямо внизу у тротуара он расположен?

Это просто на фото так получилось. Там небольшой карниз, но всё равно ящик расположен очень низко.

Деревни Котсуолда одна другой живописнее, вроде и похожие, но такие разные, не устаю ими любоваться. А у Вас так живо они показаны!

Спасибо, я очень старалась акцентировать внимание на оттенках камня, ведь он везде разный, а это уже немало для восприятия.

[GriG54]

Этот вечер стал повторением предыдущего: об ужине в ресторане не стоило и заикаться. Спорить с футбольными болельщиками было бесперспективно, но я смогла их уговорить, в качестве компенсации за бесцельно проведённый мною вечер, заскочить в ещё одну деревушку.
Нортлич/Northleach - уютный рыночный городок, сохранивший некое очарование старины. Ряды домиков, построенных ещё в Средние века, сгрудились вокруг вместительной центральной площади. Они напоминают о былом великолепии прошедших столетий, когда городок процветал, экспортируя высококачественную шерсть местной породы овец "котсуолдский лев". С тех пор сохранилось несколько замечательных фахверковых зданий, таких как "Sherborne Arms" и паб "Red Lion", выходящих своими фасадами на рыночную площадь.
В Нортличе нет заметных достопримечательностей, главное - это сама деревня и её живописное расположение недалеко от старой римской дороги Фоссе-Уэй, между двух рукавов ручья Лич, который и дал ей название. Пожалуй, трудно представить себе более классический пример рыночного городка в Котсуолде, чем Нортлич.


















Но главным достоянием и достопримечательностью Нортлича является церковь Св.Петра и Св. Павла XV века.

[GriG54]

В период шерстяного бума на доходы от сверхприбыльной торговли, которую контролировало высшее духовенство, в Котсуолде были построены три замечательные церкви. Одна в Нортличе, а две другие соответственно в Чиппинг-Кэмдене и Сайренсестере. Если в Чиппинг-Кэмпдене, мы во внутрь так и не попали, то церковь Иоанна Крестителя в Сайренсестере просто великолепна, чего не скажешь об интерьере церкви в Нортличе. Его мы уже видели, как и сам городок. Но дело было зимой и тогда всё выглядело совсем иначе. Погода была не самой подходящей для путешествий и Нортлич, сложенный из неяркого камня, показался нам мрачноватым и невыразительным, но меня мучали сомнения и хотелось взглянуть на деревню в другое время года. И вот благодаря футболу, такой случай представился. Впечатления сложились совсем другие.

Церковь "St Peter and St Paul" в Нортличе сооружена в перпендикулярном стиле в первой половине XV века, хотя некоторые её части датируются XIII в. Западная башня была построена в 1380 г, а двухэтажный портик в 1420 г. Он пожалуй, самый впечатляющий в Котсуолде, если не во всей Британии. Портик украшен пинаклями и статуей Иоанна Крестителя, являющегося покровителем местных торговцев шерстью.






Внутри - светлый неф с тонкими колоннами, каменной "фужерной" кафедрой XV века и современными стульями дизайнера Гордона Рассела - сподвижника Чарльза Эшби.



В 1961 году Бэзилом Спенсом была проведена реставрация церкви, в ходе которой восточный витраж был заменен современным с изображением "Христа во славе", созданным Кристофером Уэббом. На нём изображён воскресший Христос со святыми Петром и Павлом.



Одной из достопримечательностей церкви является восьмиугольная купель XIV века. Выполнена она безымянным английским мастером и представляет собой чашу, украшенную шестью резными головами с волнистыми шевелюрами. Её поддерживают восемь ангелов, играющих на музыкальных инструментах, а у основания высечены демоны, на головы которых одновременно льётся святая вода и ангельская музыка.



Если присмотреться к собору снаружи, то замысел средневековых строителей, будет очевиден и великолепно реализован. Архитектурной особенностью церкви являются обширные участки ажурных витражей, особенно верхний ряд, что хорошо заметно со стороны апсиды.




Церковь стоит на невысоком холме в живописном месте. На погосте старинные надгробия.



По соседству "Дом викария".



Рядом протекает ручей Лич. Заходящее солнце красочно отражается в его водах.



Заросли сочной зелени дополняет яркая листва.



С церковного холма видна деревенская усадьба с голубятней под крышей.



И просто черепичные крыши.

[GriG54]

8 мая. День шестой.

Бибери (Байбери)/Bibury -название этой небольшой деревушки известно каждому любителю путешествий, даже тому кто никогда не был в Англии.
Ряд живописных каменных коттеджей Арлингтон-Роу являются, пожалуй, классическим видом Котсуолда и украшает бесчисленные открытки и обложки календарей. Изображение средневековой улочки даже можно увидеть на внутренней стороне британского паспорта. Бибери, без сомнения, одно из самых посещаемых и фотографируемых мест в Великобритании.
Основатель движения "Искусства и ремёсла" Уильям Моррис назвал его "самой красивой деревней Англии", но это впечатление конца XIX в.
Сегодня, все люди стремящиеся сюда попасть, представляют себе Бибери как место, неподвластное времени, но это далеко не так. Мы с мужем не "горели желанием" заезжать в Бибери, но с нами сын и у него должно сложиться своё мнение о самой "красивой английской деревне", тем более, что она у нас по пути.

Происхождение Бибери не совсем ясно, известно лишь, что в начале VIII века епископ Вустерский Уилфрит подарил поместья графу Леппасу и его дочери Биге. Поселение получило название Биган-бириг (территория, принадлежащая Биге). Со временем название трансформировалось в более короткое Бибери.

Классический вид деревни напрямую ассоциируется с Арлингтон Роу, но не менее живописно и здание отеля "Swan" в окружении пышной зелени.
Расположенный на восточном берегу реки Колн, этот увитый плющом бывший постоялый двор был построен в середине XVIII века, хотя, согласно документам, подобное заведение на этом месте существовало уже в 1672 году.





Украшением окружающего ландшафта безусловно служит бразильская красавица гуннера. На берегах английской речушки она выглядит просто фантастически. Её роскошные листья сразу притягивают взгляд. Невозможно пройти мимо, не обратив на них внимания.



В Англии гуннера известна как гигантский ревень. А еще её называют "пищей" динозавров из-за размера листьев. Соцветия у гуннеры тоже необычные, они похожи на початки кукурузы большого размера. Одно словно - красавица!



Река Coln, разветвляясь образует в этом месте очаровательные уголки.




С первого взгляда на Бибери понятно, что когда-то это были разные поселения, объединённые теперь под одним названием. Река Колн, зажатая между главной улицей и обширным болотистым лугом, ранее являлась естественной границей между двумя деревнями.





В водах реки плещутся утки и плавает форель.

[GriG54]

В пасмурный весенний день, стоя на каменном мосту через реку Колн, прекрасно понимаешь, что созерцать живописные виды Бибери придется не в одиночку. Мало того, что полчища туристов осаждают эту крошечную деревушку, так ещё и масштабная реконструкция дороги, отеля "The Swan" и всего остального убивают последнюю надежду почувствовать атмосферу Бибери.



Отсюда также открывается вид на природный заповедник "Rack Isle", который не в последнюю очередь определят облик Бибери.



Заболоченный остров является частной территорией и доступ к нему туристам закрыт.



По краю острова проложена дорожка, ступать за которую запрещено. О ней, видимо, мало кто знает. Основной поток туристов движется вдоль реки Колн.



Пробка на дороге - явление постоянное, но иногда она имеет положительный эффект.




И вот она, знаменитая Arlington Row. Эти, вросшие в землю, домики, являются самым притягательным объектом в Бибери. Ради них сюда и устремляются миллионы людей со всего света. Когда-то тихий уголок Котсуолда, теперь борется с чрезмерным наплывом туристов. Толпы любителей селфи теснятся на узкой улочке ради того, чтобы запечатлеть себя на её фоне. Весь это нездоровый туристический ажиотаж вызывает не раздражение, а наводит на грустные мысли. Мне искренне жаль эти сиротливые, тесно прижавшиеся друг к другу домики, которые вынуждены бесконечно смотреть на тянущиеся вереницы людей под своими окнами. Мы тоже не исключение в этой длинной цепочке.



Двухэтажные коттеджи, построенные в XIV веке как монастырские склады для хранения шерсти, были переоборудованы в XVII веке в дома ткачей. На первых этажах жили сами рабочие, а на чердаках устанавливались ткацкие станки. Коттеджи асимметричны и сложены из местного камня -ракушечника. Маленькие окна, что неудивительно, ведь в то время окна облагались налогом, делают их довольно тёмными внутри. Покатая крыша имеет сильный наклон, чтобы она смогла выдержать вес черепицы.



Арлингтон- Роу и остров Рэк, где ткачи развешивали шерсть для просушки после стирки, сегодня выглядит не самым лучшим образом. Единственное растение, которе хоть как-то украшает улочку - несколько стеблей нарциссов. Трава вытоптана, хотя кругом стоят таблички с просьбой о её сохранности, но кто на это обращает внимание? Обширный участок заливных лугов с засохшими остовами растений должен бросаться в глаза, но туристы, как правило, не замечают этого, активно фотографируясь на фоне "кукольных домиков".









Может показаться, что я преувеличиваю, описывая количество людей на Арлингтоне Роу, и на моих фото их почти не видно. Просто нам снова повезло. Из-за ремонта дороги и, образовавшегося затора, появилось "окно", когда одни стремились покинуть Бибери, другие наоборот - пытались прорваться на парковку, но это "затишье" длилось недолго. Через несколько минут на Арлингтон Роу снова будет многолюдно.



Через дорогу ряд коттеджей постройки более позднего периода. Они не так интересны туристам и около них мало кто задерживается.





Есть в Бибери и другие достопримечательности. На северной окраине деревни находится форелевая ферма, основанная в 1902 году и являющаяся одной из старейших в стране. За вход на территорию просили около 10 фунтов с человека. В Австрии подобные рыбные хозяйства можно увидеть и бесплатно, так что обойдёмся.
На другом конце деревни стоит средневековая церковь Святой Марии, но она тоже на реконструкции. Осмотреть внутри и снаружи можно только частично.







Сколько же лет этой вистерии, что у неё такой мощный древовидный ствол?



На церковной территории встречаются интересные надгробия, а через ограждение виден особняк Бибери-Корт, который до недавнего времени использовался как отель.

[GriG54]

Старинный городок Берфорд/Burford, расположенный на берегу извилистой реке Уиндраш, по праву считается одним из самых живописных городов Англии. Его также часто называют "Воротами в Котсуолд". Город появляется перед глазами так внезапно, что слегка ошарашивает. Совсем не ожидаешь увидеть его крыши с такого ракурса. Оказывается, Берфорд построен на довольно крутом холме и вид с его вершины на главную улицу Хай-стрит считается одной из классических панорам Котсуолда.



Название города происходит от слияния слов "burh" и "ford", что означает "укреплённый город на речной переправе ". Известно, что первое поселение на этом месте возникло в IX в., а в 1107 году Берфорд приобрёл статус города и получил право на рыночную торговлю. Расцвет же его пришёлся на XIV–XVII века, когда шерстяной бизнес достиг своего пика. Многие из самых интересных зданий Берфорда относятся к этому периоду.
Если свернуть с центральной улицы в переулок Лоренс-лэйн, то совсем короткий путь приведёт к воротам чудесной церкви Иоанна Крестителя. Её строительство было начато в 1175 году, а свой нынешний облик она приобрела в XV веке. Церковь представляет собой сложное архитектурное сооружение, которое причудливым образом сочетает в себе норманнские черты с готическими.
Стройный шпиль и церковный портал производят сильное впечатление.




И снова надгробные памятники и плиты служат украшением, как бы это парадоксально не звучало.




На западной стороне сохранилась норманнская башня и часть стены того же периода.



Внутри церкви, благодаря витражам Чарльза Имера Кемпа, создаётся удивительное пространство объёма и света.




Стены украшены многочисленной каменной резьбой и скульптурами. Особо примечательны мемориалы, посвящённые известным личностям.





На крестильной купели можно отыскать выцарапанные имена мятежников - левеллеров из армии Кромвеля, которые были осаждены в церкви в 1649 году и затем казнены на церковном кладбище.




В боковом пределе расположена надгробная эпитафия Кристоферу Кемпстеру - местному камнетёсу, пользовавшемуся благосклонностью сэра Кристофера Рена и, который нанял его для работы в соборе Святого Павла.



На северной стороне нефа находится памятник Эдмунду Харману (1569) - цирюльнику короля Генриха VIII.



На памятнике изображены девять его сыновей и семь дочерей, загадочным образом оказавшимися в компании с южноамериканскими индейцами, которых можно идентифицировать по головным уборам из перьев. В надписи не дается никаких объяснений их присутствия на памятном надгробии. Однако, исследователями было высказано предположение, что это может быть самое раннее изображение коренных жителей Южной Америки в Британии, скопированное с фламандских иллюстраций и помещённое на мемориальную табличку позже, но с какой целью неясно.



Самый впечатляющий надгробный памятник, установленный в 1628 году в часовне Святой Екатерины, украшает гробницу сэра Лоуренса и леди Тэнфилд. Сэр Лоуренс был лордом Берфорда и главным бароном казначейства при Елизавете I. Местные жители люто ненавидели его за безграничную жадность и мздоимство. Более того, в течение следующих двух столетий в день его смерти жители Берфорда ежегодно с радостью сжигали чучело лорда Тэнфилда, но помпезное сооружение в церкви они не тронули.




Несмотря на всеобщее презрение, роскошная резьба надгробного памятника говорит о мастерстве резчиков. Они не только превосходно справились со своей работой, но и оставили её в назидание потомкам : если наклонится и заглянуть под памятник, то можно увидеть изображение измождённого скелета – напоминание о печальной судьбе, ожидающей всех, даже таких богатых и могущественных, как сэр Лоуренс.




Но не всё так же замечательно сохранилось в церкви. Посетив Берфорд в 1876 году, Уильям Моррис, застал тогдашнего викария, усердно соскребавшего со стен средневековые фрески. Когда Моррис возмутился таким пренебрежением к историческому наследию, викарий ответил: "Эта церковь, сэр, моя, и если я захочу, то буду стоять в ней на голове". Исполнил ли он странную прихоть - неизвестно, но церковь лишилась своей настенной живописи.
Это нелицеприятное обстоятельство побудило Уильяма Морриса основать Общество по сохранению старинных зданий. Его задача состояла в том, чтобы убедить реставраторов восстанавливать культурное наследие, опираясь на его историю, а не рисовать заново или полностью уничтожать. Сегодня эти принципы широко приняты во всём цивилизованном мире. Моррис назвал общество "Антискрап", имея в виду порочную практику удаления штукатурки и других поздних наслоений со стен, в результате чего оставалась лишь голая каменная кладка. И это хорошо заметно в церкви Берфорда.

[GriG54]

Забегая вперёд, скажу, что Берфорд очень понравился. Есть в нём некая притягательность. Это один из небольших английских городков, который не утратил своей средневековой аутентичности. Несмотря на многочисленных туристов, он не выглядит "застывшим в камне", а кажется вполне живым и динамичным.



В центре города на Хай-стрит находится старинный паб "Cotswold Arms". Его изображение, увиденное в путеводителе "Dorling Kindersley", много лет будоражило моё воображение и послужило поводом для посещения Берфорда. К сожалению, сейчас паб выглядит несколько иначе. Называется он по-прежнему, думаю внутри тоже мало что изменилось, но вот вывеска совсем другая. Не такая привлекательная как на картинке, хотя старая может быть спряталась под разросшимся плющом.





В паб мы всё же зашли перекусить. Деревянные балки и каменная кладка XV века придают соответствующую атмосферу этому заведению. Еда простая и традиционная для английской глубинки.





На закуску взяли "Whitebait" - мелкая рыбёшка, обжаренная в кляре. Остальное не запечатлела. Помещение тесное и лишний раз вставать не хотелось.



После обеда прогулялись по городу, заглядывая в сувенирные лавки и кондитерские, рассматривая фасады с буйно цветущей глицинией белой, розовой, фиолетовой...










Вдоль главной улицы Берфорда выстроились очаровательные старинные дома разных стилей и эпох, что нехарактерно для большинства городов Котсуолда. Встречается и фахверк.








Одно из самых древних зданий в этом стиле – рыночный зал " Tolsey ". Средневековая постройка 1520 года с открытым пространством под балочным перекрытием, где когда-то собирались торговцы шерстью, сразу выделяется своей архитектурой. Симметричный главный фасад с двумя пролетами, выходящими на Хай-стрит, покоится на покосившихся каменных столбах.







Находится рыночный зал вначале улицы Хай-стрит и с этой точки можно увидеть её как верхнюю и нижнюю часть, которая спускается в сторону реки, так и Берфорд Хиллс, поднимающуюся вверх по холму.





За рыночным залом начинается улица Шип-стрит, у которой с левой стороны имеется высокая терраса со старинными коттеджами, а в конце расположен постоялый двор"Lamb Inn", который считается старейшей гостиницей в Берфорде.







Улица симпатичная и тихая, чего не скажешь о главной - Хай-стрит. Интенсивное дорожное движение сильно мешает прогулке по Берфорду. Улица длинная, но пешеходных переходов всего два. Много грузовиков и скорость приличная, так что перебегать с одной стороны на другую небезопасно. Переходить улицу не нарушая правил - терять драгоценное время. Оно у нас было строго ограничено следующим пунктом путешествия.




В конце улицы High St. через реку Уиндраш перекинут средневековый мост с четырьмя арками, но по нему мы только проехались - время поджимало.

[GriG54]

Поместье Келмскотт находится всего в десяти милях от Берфорда, но я совсем не ожидала, что оно окажется в такой сельской глуши. Просёлочная дорога от парковки к дому, где прожил последние двадцать пять лет жизни известный английский дизайнер Уильям Моррис, проходит между ограждениями для пасущихся коров, и запах вокруг соответствующий. Усадьба расположена в тупике и первое, что видишь, это хозяйственные постройки. Сам дом прячется за высоким каменным забором.






Уединённое поместье небольшое и довольно скромное по сегодняшним меркам. Купив билет в кассе, расположенной в большом фермерском амбаре, я размышляла как лучше поступить: прогуляться сначала по территории поместья или идти осматривать внутренние помещения особняка. Грозовая туча, ползущая с востока, не предвещала ничего хорошего и гулять по саду в мокрую погоду очень не хотелось. И всё же я решила начать с осмотра дома, лишь мельком взглянув на главный фасад.



Он выходит в небольшой сад, воссозданный по рисунку на фронтисписе книги Морриса "Вести ниоткуда". Глядя на романтизированную картинку, обитель "искусств и ремёсел" представляется несколько иначе, хотя надо признать, что иллюстрация соответствует оригиналу.








Когда Моррис впервые увидел Kelmscott Manor, он был очарован простой архитектурой сельской усадьбы XVII века и решил здесь поселится. Она сдавалась в аренду и он совместно со своим другом художником-прерафаэдитом Данте Габриэлем Россетти перебрался сюда в 1871 году. При этом Моррис перевёз в усадьбу своею семью -супругу и двух дочерей. Россетти же на тот момент был одинок. Его жена и любимая натурщица -Элизабет Сиддал, страдавшая от туберкулёза, к тому времени ушла из жизни, приняв смертельную дозу лауданума. Россетти- один из главных представителей "Братства прерафаэлитов", был известен не только своими талантами художника, поэта и переводчика, но и амурными похождениями. Нетрудно догадаться к чему могло привести такое сожительство. Жена Морриса -Джейн Бёрден сначала позировала художнику, а затем стала его возлюбленной, к которой он воспылал чувствами на грани одержимости.

Данте Габриэль Россетти и Джейн Бёрден (фото из интернета)

Их связь не была тайной для Уильяма Морриса. Будучи убеждённым социалистом, он не считал супругу своей собственностью и, поэтому предоставил Джейн полную свободу. Вскоре он уехал из Келмскотта, оставив любовников вдвоём. Какие чувства испытывал на самом деле Моррис, неизвестно. В 1874 году к его большому облегчению Россетти покинул коттедж и Моррис вернулся в свой дом. Несмотря на любовные перипетии, Кельмскотт стал для него источником бесконечного творческого вдохновения. Безусловно талантливый дизайнер Уильям Моррис (1834 - 1896) оказал огромное влияние не только на своих современников, но и на все последующие поколения, а Кельмскотт превратился в объект паломничества поклонников его творчества.
Меня же больше привлекала история взаимоотношений этих троих неординарных людей, волей судьбы оказавшихся под одной крышей. Что я хотела увидеть в коттедже помимо творческих усилий Морриса? Его жена Джейн оказалась не менее талантливой, чем её супруг и вся вышивка, представленная в особняке, выполнена или самой Джейн или по её эскизам. Картины, написанные Россетти, на которых в основном он рисовал Джейн Бёрден ? Надо сказать, что я особо не обольщалась, ведь Келмскотт это результат реконструкции и увидеть подлинные предметы обстановки и дизайна вряд ли удасться в том виде, в каком они присутствовали во времена проживания в нём семьи Моррис.
Если резюмировать, то могу сказать, что акцент в доме сделан всё же на творческом наследии Уильяма Морриса и вся экспозиция, в основном, посвящена его дизайнерским разработкам. Кураторы утверждают, что в ходе реставрации были восстановлены некоторые оригинальные черты, обновлены предметы мебели и произведения искусства. Возможно это так, но меня поразила стерильность обстановки. Никакого чувства сопричастности к жизни и событиям, происходившим в этих стенах, сегодняшнее состояние Келмскотта у меня не вызвало. Да, интересно посмотреть на интерьер, вышивку, дизайн обивки, расцветку обоев, изделия из керамики и графические работы, но надо понимать, что это -не оригинал ! Намёков на то, какие страсти сопровождали жизнь обитателей Келмскотта, я не почувствовала, а ведь именно за этим я сюда стремилась. Что ещё меня сильно напрягало, так это освещение. Полутьма практически во всех комнатах. Светоотражающие шторы опущены почти до конца и свет проникает только через небольшую полоску внизу окна... Понятно для чего это сделано, но в этот день на улице и так было пасмурно, поэтому получались впечатления не интима, а созерцание обстановки в сильно приглушённых тонах. Я не могу сказать, что мне уж совсем не понравилось, но я ожидала чего-то большего. Не секрет, что мебель, находящяяся в Келмскотте при жизни семьи Моррисов была частично утрачена, не говоря уже обо всём остальном. Об этом свидетельствует ролик, который можно увидеть на сайте владельцев особняка- Лондонского общества антикваров. При этом, надо отметить, что волонтёры очень внимательны и стараются обратить внимание на детали и ответить на все интересующие вопросы.

На первом этаже дома расположены несколько комнат, в том числе столовая и зелёная гостиная.



Перо Уильяма Морриса, которое лежало на его рабочем столе в момент смерти, теперь находится на полке буфета Старого зала (столовой).



Зелёная комната с панелями и шторами, цвет которых Моррис находил успокаивающим для глаз.






Повсюду графика и керамика.




Серия изразцов, разработанных Эдвардом Бёрн-Джонсом, иллюстрирует "Легенду о добрых женщинах" Чосера.