Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Белая комната, обшитая однотонными деревянными панелями, служила семье Моррис второй гостиной. Она расположена в части дома более поздней постройки, к которой относится камин с гербом Тёрнеров - предыдущих владельцев поместья. Камин украшен изразцами, скопированными Моррисом с изникских керамических плиток.
Над камином висит картина "Водяная ива" Чарльза Фэрфакса Мюррея, точная копия оригинала 1871 года авторства Д.Г. Россетти. Джейн держит в руках ветку ивы - символ грусти и неутолённого желания.
Самым ярким предметом мебели является скамья из черного дерева с закругленной спинкой и кожаными расписными панелями. Массивный круглый стол в неоготическом стиле, который был спроектирован Филипом Уэббом для поместья "Red House", сегодня дополняет интерьер Белой комнаты.
Несколько полотен, написанных Россетти, остались в Келмскотте после его отъезда. Одно из них -"Синее шелковое платье", которое является самым культовым портретом Джейн Бёрден.
На противоположной стене- пастельные портреты Мэй и Дженни Моррис - дочерей Уильяма и Джейн работы Д.Г. Россетти. Оба портрета были написаны в поместье Келмскотт.
Коллекция делфтского фаянса.
Деревянная лестница ведёт на второй этаж, где расположены ещё три комнаты.
Как же Вы завлекательно показали Поместье Келмскотт! Я как фанатка Arts&Crafts очень хочу туда добраться.
GriG54 писал(а) 26 авг 2025, 20:43:Никакого чувства сопричастности к жизни и событиям, происходившим в этих стенах, сегодняшнее состояние Келмскотта у меня не вызвало.
Жаль конечно, понятно что трудно восстановить жилую атмосферу. А вообще там уделено внимание роману Россетти и Джейн Бёрден или умалчивают?
В спальне Джейн Бёрден стоит кровать с балдахином, которую Уильям Моррис привёз из дома своих родителей. Обои с фруктовым принтом во время последней реставрации были восстановлены и напечатаны вручную с использованием оригинальных блоков из архивов "Morris & Cо". Этот рисунок остаётся популярным и сегодня, так же как и "Колокольчики" в комнате Уильяма Морриса.
Напротив лестничной площадки находится спальня Морриса. Старинная кровать XVII века досталась ему по "наследству" от предыдущих владельцев. Вся вышивка сделана руками его дочери Мэй. На эффектном ламбрекене вышиты строки из стихотворения Уильяма Морриса. Жаль, что в этой комнате было особенно темно, так что волонтёрам пришлось подсвечивать фонариком декоративные элементы и узоры на кровати.
Покрывало из шёлка тоже работа Мэй Моррис.
На этом же этаже несколько ступеней ведут в комнату с фламандскими гобеленами XVII века. Выглядит она несколько необычно. Стены буквально обёрнуты тканью, что создаёт атмосферу теплоты и уюта. Гобелены тоже остались от прежних хозяев. Эту комнату Россетти использовал как мастерскую, где он бесконечно рисовал свою любимую модель - Джейн Бёрден. Что на самом деле происходило за закрытыми дверями, можно только догадываться. Поскольку спальня Уильяма Морриса находится в двух шагах от комнаты c гобеленами, то он естественно не просто догадывался, он знал.
Основная тематика всех гобеленов библейская.
Особенно выделяется своей цветовой гаммой "Ослепление Самсона".
Своеобразная раздвоенная лестница ведет на чердак, где находятся две небольшие спальни детей Морриса. Остальное пространство используется для коллекции дизайнерских разработок и личных вещей Морриса.
На одной из стен - гравюра на дереве работы Р. Брайдена " Портрет Уильяма Морриса".
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2025, 13:00:Я как фанатка Arts&Crafts очень хочу туда добраться.
Я как фанатка прерафаэлитов горячо поддерживаю Ваше стремление и думаю, что это вполне осуществимо.
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2025, 13:00:А вообще там уделено внимание роману Россетти и Джейн Бёрден или умалчивают?
Конечно уделено и ничего не скрывается, да это и невозможно. Но в Келмскотте основной акцент сделан всё же на личности Морриса, что вполне логично. Просто лично меня в первую очередь привлекает история взаимоотношений этих индивидуальностей, которая , как мне кажется, находит прямое отражение в их творчестве.
Несмотря на тучу, зависшую над Келмскоттом, дождь так и не начался. В такую пасмурную погоду вид поместья казался мрачноватым. Меня не покидало чувство, что дом находится на краю земли, хотя Моррис утверждал обратное. Это место он считал "раем на земле". Может в этом и нет противоречия, ведь кто знает где должно находиться то место, которое для тебя самое вожделенное.
Поместье со стороны сада напоминает иллюстрацию к английскому готическому роману, но вот к какому, точно не скажешь.
Старое дерево чёрной шелковицы своими корявыми ветвями вносит определённую долю в это впечатление.
Вокруг дома разбит небольшой садик. Весной в нём нет яркого разноцветья, лишь буйная зелень.
Сад обнесён глухой стеной, за которой расположен летний домик.
Недалеко от усадьбы Морриса находится деревня Келмскотт. Интерес в ней представляет, пожалуй, только церковь Святого Георгия, где на церковном кладбище покоится Уильям Моррис со своей женой -Джейн Бёрден. Эта тихая сельская церковь привлекает внимание не только его надгробием, она и сама является древним памятником архитектуры. Церковь была построена в конце XII века и практически не претерпела изменений. Её скромная колокольня имеет два колокола, самый старый из которых датируется началом XIII века. Алтарная часть в основном тоже относится к XIII веку. В восточном окне сохранились остатки витража XIV века с изображением Святого Георгия, поражающего дракона. Самая интересная часть церкви Святого Георгия - северная часовня, где стены покрыты древними фресками, датируемые 1280 годом. Эти росписи выполнены красной охрой и изображают сцены из Ветхого и Нового Завета.
Одна фреска посвящена истории Каина и Авеля, где Каин изображён со взъерошенными волосами, напоминающими дьявольские рожки.
Город Фэрфорд, расположенный на живописном участке реки Колн, прежде всего известен своей приходской церковью Святой Марии. Возведённая в 1490 году богатым торговцем шерстью Джоном Теймом, она дошла до наших дней практически неизменной с начала своей постройки. Маленькая, ажурная церквушка больше похожа на красивую шкатулку полную драгоценностей.
Такое впечатление она производит благодаря своим прекрасным витражным окнам, которые создают неповторимую магию света и пространства внутри. На 28 средневековых витражах изображён полный цикл библейских историй и, связанных с ней персонажей, начиная от Ветхого Завета и заканчивая Страшным судом. В Англии подобный оригинальный сохранившийся комплект считается единственным. Его изготовление в 1500 году приписывается фламандскому мастеру Барнарду Флауэру. Витражные окна чудесным образом сохранились, пережив разрушения, которые были практически неизбежны во время Гражданской войны и Реформации. Во время Второй мировой войны они были сняты и хранились в безопасном месте до 1945 года. Сегодня уникальные окна дополнительно защищены прозрачным стеклом. Изумительные витражи, даже если ничего не знаешь об их особенности, просто поражают своей необыкновенной красотой. Кажется, что в церкви все стены излучают мерцающий свет.
Внутри церковь совсем небольшая, но её убранство отличается исключительным средневековым наследием. Оно находится в прекрасном состоянии, несмотря на более чем 500-летний возраст. Изящная деревянная и каменная резьба, мизерикорды и, конечно, бесценные витражи являются замечательными украшениями этой церкви.
На самом видном месте находится гробница её основателя - Джона Тейма. Она вырезана из пурбекского мрамора и больше похожа на громоздкий сундук. Над ней возвышается искусно вырезанный дубовый экран в форме арки, поддерживаемый кронштейнами. Арку украшают миниатюрные фигурки ангелов с открытыми книгами в руках. Надгробие с мраморными скульптурами других членов семьи Тейм находится в боковом приделе, в часовне Богоматери.
Приятным сюрпризом оказались и скамьи на хорах. На откидных деревянных сиденьях, отполированных до блеска многими поколениями прихожан, вырезаны мизерикорды. Большинство резных фигур изображают сценки повседневной жизни. Некоторые сюжеты представляются забавными, например женщина, таскающая непослушного сынишку за волосы, или собака, крадущая кусок мяса прямо из кастрюли. Хоры маленькие и очень тесные, поэтому пришлось ползать на коленях, чтобы поднять тяжёлые дубовые сиденья и рассмотреть мизерикорды поближе.
Ещё одна необычная достопримечательность находится у паперти перед главным входом.
Это памятник церковному коту Тиддлсу, упавшему с крыши церкви и разбившемуся насмерть. Кот, живший в церкви Святой Марии, не только отпугивал мышей, но и являлся неофициальным её хранителем. Сегодня посетители с удивлением обращают внимание на скромное, но проникновенное надгробие на церковном дворе.
На камушке сверху дата трагической гибели кота.
Сам Фэрфорд показался нам неинтересным и скучным. Внимание привлекла лишь городская скамейка.
На одну ночь остановились в окрестностях Рединга в сетевом отеле "Holiday Inn". На ужин выбрали ресторан в близлежащем старинном рыночном городке Ньюбери. Он лишился своего исторического центра в результате немецких бомбардировок во Второй мировой войне и сегодня с архитектурной точки зрения не представляет интереса. Город расположен на берегу судоходного канала Кеннет-Эйвон и известен лишь тем, что в нём расположена штаб-квартира телекоммуникационной компании "Vodafone".
Ресторан "Goat on the Roof" в самом центре города позиционируется как гастро-бар. Меню небольшое, кухня чисто английская, но с претензией. Порции маленькие, поэтому заказали почти всё, что было заявлено и даже некоторые блюда в двух "экземплярах". Всех названий дословно уже не вспомню, лишь ингредиенты из которых они были приготовлены. Нам очень импонирует такой формат ресторанов, где можно попробовать разные блюда в небольших количествах, а не давиться большой порцией еды. Приносят заказанные холодные закуски мгновенно, да и горячее не приходится долго ждать. На удивление всё понравилось, даже карпаччо из оленины. Хотя я не ем продукты животного происхождения без тепловой обработки, но уж очень аппетитно выглядела тарелка с "Berkshire Venison". Салат с крабом был превосходным. Муж остался доволен крылом ската, к которому неравнодушен, как и к "Pork Belly" - блюду распространённому в Англии и во французской Бретани и которого я не понимаю. Хотя свиная грудинка популярна во многих кухнях, но английский способ её приготовления очень специфичный. Попробовать всё же отважилась, вполне съедобно в небольшом количестве. Зелёная спаржа, крокеты с сыром и ветчиной, рыба в кляре. На десерт, который осилила только я, взяли Панна-котту, по консистенции больше напоминающую английский "Clotted cream", с ревенем и клубникой. Выглядит может и не так красиво, но очень вкусно, особенно, в сочетании с ревенем. Качеством еды, атмосферой и сервисом остались довольны.
Место, как мы поняли, модное и чуть позже все столики уже были заняты, хотя ресторан далеко недешёвый. Все блюда в пределах 15-20 фунтов, но приходится брать 3 - 4 и это уже ощутимая цена на человека, плюс напитки. Дорогое вино, но за удовольствие, как говориться, нужно платить.
Романтические берега Темзы утопают в зелени. Ветви деревьев, купающихся в воде, невероятных размеров лебеди, грациозно проплывающие мимо, дикие гуси со своим выводком, отдыхающие на берегу - всё это идиллические картинки, которые можно увидеть на отрезке пути между Пангборном и Виндзором. Рассматривать такую красоту, конечно, лучше с воды, но в начале мая сезон прогулочных маршрутов по реке ещё не открылся. Местность очень живописная, но сегодня день явно не для фотографий - уже с самого утра слишком резкий свет. Ещё одна напасть - пробки на дорогах. Много машин и круговое движение сильно осложняют поездку в долину Темзы. Так было всегда и за прошедшие десятилетия здесь ничего не изменилось. Сказывается близость Лондона. Эти места считаются одними из самых престижных районов Англии, где предпочитают жить состоятельные британцы. Именно здесь выстроены огромные загородные дома-резиденции богатейших людей страны, которые прячутся за высокими заборами, скрываясь от суеты и шума столичного мегаполиса. Проехать весь отрезок пути задачи не было, только его часть до Кукхема. И даже такой короткий участок потребовал уйму времени.
Из городка Пангборн, в котором жил писатель Кеннет Грэм -автор сказочной повести "Ветер в ивах", в маленькую деревушку Уитчёрч можно пройти по платному викторианскому мосту. С него открывается прекрасный вид на старую водяную мельницу и шпиль церкви Св.Марии. Неудивительно, что такой умиротворяющий ландшафт вдохновлял писателей и художников на протяжении веков.
Автомобильных дорог вдоль берега реки не проложено, приходится петлять через небольшие деревушки или выезжать на трассу, чтобы миновать промышленный Рединг. Другого пути нет, если хочешь попасть в Соннинг. Ностальгический уголок Англии, в котором мы не были больше пятнадцати лет. Историческое название деревни Соннинг/Sonning происходит от имени англосаксонского вождя Сунны, племя которого было широко распространено в восточном Беркшире. Деревня расположена на берегу реки в удивительно живописном месте.
Она была описана Джеромом К. Джеромом в его юмористической повести "Трое в лодке, не считая собаки" : -"В Соннинге мы вылезли из лодки и пошли прогуляться по городку. Это самый волшебный уголок на Темзе. Он больше похож на декорацию, чем на настоящий город, выстроенный из кирпича и извести. Все его дома окружены розовыми кустами, и теперь, в начала июня, утопают в волнах восхитительного аромата. Если вам доведется попасть в Соннинг, загляните к "Быку", за церковью. Это настоящий деревенский старинный трактир с зеленым квадратным двориком перед фасадом, где в вечерние часы под деревьями собираются старики и обсуждают за кружкой эля деревенские новости. Вы найдете там удивительные комнаты с низкими потолками, ставни на окнах, извилистые переходы и на редкость неудобные лестницы.
"The Bull Inn" в центре деревни и сегодня является местом, где любят собираться жители Соннинга. Здание с деревянным каркасом было построено в XVI веке и долгое время служило постоялым двором для паломников, направлявшихся в близлежащую средневековую часовню Святого Андрея. В зелёном дворике теперь паркуются машины, и его вросшую в землю входную дверь из-за них почти не видно.
Архитектура Соннинга разительно отличается от той, которая преобладает в Котсуолде. Дома с высокими печными трубами, в основном, сложены из красного кирпича или побелены известью.
Кирпичный арочный мост Соннинга, построенный в 1790 году местным жителем Джоном Тричером пересекает границу между графствами Оксфордшир и Беркшир. Первоначально предназначенный для переправы вьючных животных, он продолжает функционировать как автомобильный. Это единственный мост через Темзу на довольно длинном отрезке пути. Он слишком узкий для движения в обоих направлениях одновременно, поэтому оснащён светофорами. Пройтись по нему тоже можно, но перебегать опасно.
Сама река, известная своими прогулочными круизами, на протяжении веков была важной транспортной артерией. В 1773 году для улучшения судоходства на ней были построены плотина и шлюз в результате чего образовалась широкая пойма с живописными берегами, заросшими плакучими ивами.
Соннинг романтичен и, поэтому притягивает знаменитостей всех уровней, которые любят проводить время в таких местах. Заглянув в модное заведение "Coppa Club", запросто можно встретить голливудского актёра Джорджа Клуни, который переехал сюда в 2014 году, или Джимми Пейджа. У него здесь поблизости звукозаписывающая студия.
Ресторан " French Horn" - ещё одно легендарное заведение, часто посещаемое известными личностями. Он находится в прекрасном месте на другом берегу реки и его "фишкой" являлся открытый очаг, в котором на вертеле жарились утки. Я до последнего надеялась, что он временно не работает, но ожидания оказались напрасны. Сегодня остаётся только сожалеть, что ресторан закрылся навсегда, хотя недостатка в посетителях он никогда не испытывал.
Побродив по "милому Соннингу", мы решили двигаться дальше.
С обедом в Соннинге не срослось, поэтому едем в деревенский паб "The Crown" в Burchetts Green". Маленький, симпатичный с хорошей кухней, что неожиданно для сельской глуши. Вероятно, сказывается близость Лондона. Даже на обед все столы в основном зале оказались заняты и нам предложили столик в баре, перед камином. Получилось даже уютней.
Приятный ресторанный интерьер, мало напоминающий традиционный английский паб.
Пиво от местной компании "Rebellion".
Домашний хлеб и масло.
Лазанья с диким кроликом и лесными грибами (Lasagne of Wild Rabbit, Wood Blewits). Подача оригинальная. Рагу из кролика просто накрыто тонкой пластиной теста. Если взглянуть на грибы "Вуд Блевит", то похоже, что блюдо стилизовано под шляпку этого гриба.
Цыплёнок на картофельной подушке с молодым зелёным горошком.
Рыба солнечник, не помню с чем.
Кавателли со сморчками в сливочном соусе. Весна для этих грибов - самое время. Выглядит блюдо простенько, но главное - особенный вкус сморчков в сочетании со сливками.
Был еще десерт, но он как раз самый обычный английский "Sticky toffee pudding" с ванильным соусом.
Отличный ресторан -паб. Не пожалели, что заехали, тем более, что он у нас по пути в следующую точку.
Кукхэм/Cookham. Название этой деревни тесно связано с именем сэра Стэнли Спенсера- одного из наиболее значимых и эксцентричных британских художников XX века. Его художественное восприятие, усиленное религиозными мотивами, привело к созданию своеобразных картин, в которых библейские сюжеты изображены на фоне родного Кукхема, а в облике евангельских персонажей прослеживаются черты его односельчан, друзей и родственников. Яркий представитель магического реализма, он был виртуозом академического рисунка. Являясь мастером жанрово-бытововых картин, часто с сатирическим оттенком, Спесер изображал Кукхэм, где он родился и прожил большую часть жизни, как воплощение земного рая. Где-то я уже слышала подобное определение. Ах, да - Уильям Моррис считал, Келмскотт "раем на земле". У талантливых людей не только одинаковое ощущение мира, но и отчасти похожие судьбы. После учёбы в лондонской школе изящных искусств и военной службы Стэнли Спенсер вернулся в свою родную деревню, но уже не один, а с женой Хильдой и двумя дочерьми. В 1929 году он познакомился с художницей Патрисией Прис, и вскоре увлекся ею. Сначала она выступала в роли модели, причём его творчество в тот период приобрело глубокий эротический характер. Страсть охватившая Спенсера, привела к разводу с женой и связала его новыми узами брака с Патрисией. Надо заметить, что у этой дамы было богатое сексуальное прошлое, а в настоящем она состояла в любовных отношениях с талантливой художницей Дороти Хэпуорт, картины которой выдавала за свои. В свадебное путешествие новая супруга Спенсера укатила со своей любовницей, а Стенли остался в Кукхэме и провёл медовый месяц с бывшей женой... Его второй брак так и не был консумирован (проще говоря, они не вступили в половые отношения), но Патрисия сумела так его обольстить, что он добровольно переписал на на неё всё своё имущество и сбережения. До конца жизни она вымогала из него деньги, не давая развода, а после его смерти добилась пенсии как вдова члена Королевской академии художеств. Эта любовная одержимость и жизненное разочарование спровоцировало Стэнли Спенсера к переосмыслению творчества, придав ему новые оттенки. Иллюзия свободной любви и полигамии, будоражившие его ум, привели художника сначала к гипертрофированной плотской страсти, а затем к одиночеству и множественным комплексам. Спасение он искал в религии, отождествляя себя с мучеником, борющимся с искушениями, которые ему необходимо преодолеть ради некой высшей цели.
В Кукхэме в старой методистской часовне расположена небольшая галерея, где экспонируются некоторые работы художника, хотя большинство известных его произведений находятся в других художественных собраниях.
Стенли Спенсер у своей, оставшейся незавершённой, картины "Христос, проповедующий на Кукхэмской регате".
Кукхэмская регата, которая проходила после завершения королевских скачек в Аскоте, была самым крупным событием в общественной жизни деревни. Тысячи нарядно одетых гостей съезжались в Кукхэм на день водных празднеств.
Перед гонками на лодках проходила процессия их освещения, а по окончании следовал Большой вечерний концерт, где оркестр размещался на старой барже для перевозки лошадей. Почти полвека спустя детские воспоминания вдохновили Стэнли на создание этой картины, основанной на библейской истории, в которой Христос с лодки проповедует людям на берегу Галилейского моря.
"Ужин на лужайке перед отелем Ferry" - один из эпизодов широкомасштабного полотна, посвящённого Кукхэмской регате, который не поместился на основном холсте.
"Тайную вечерю" Спенсер изобразил вскоре после окончания первой мировой войны, в сражениях которой он участвовал. Местом проведения последнего ужина он выбрал старую солодовню с красной кирпичной стеной на заднике, где сподвижники Христа уединились для причащения. Центральной точкой картины является круглый хлеб, преломленный Иисусом.
Предельно честный "Автопртрет" представляет собой изображение старого и не очень здорового человека, так и не оправившегося полностью после перенесённых потрясений.
Работы Спенсера часто вызывали шок и неприятие, вызывая ожесточённые споры. В некоторых из них проявляется сексуальная одержимость на грани непристойности. Например в таких как "Голая баранья нога", где художник изобразил себя и Патрисию Прис в откровенных позах (Галерея "Тейт"). Своё искусство Стэнли Спенсер использовал как средство для передачи чувств и впечатлений от пережитого. Перенося на холст, он окрашивал их своей яркой фантазией и окутывал мистическим ореолом. События личной жизни, люди, с которыми он встречался, места, где бывал всегда были главным содержанием его произведений. Мир, окружавший художника, был далёк от совершенства, поэтому он при помощи живописи воплощал свой собственный, преобразовывая реальность в которой жил, в ту в которой хотелось жить. "Спенсер именовал себя “верховным жрецом” своего искусства, “первосвященником” созданных им эзотерических мистерий, единственным, кто до конца знает реальное значение, спрятанное в его работах" (цитата Валерии Ольховской).
Кукхэм, вероятно, мало изменился с тех пор, когда здесь жил и творил Стэнли Спенсер. Известный своим живописным расположением на берегу Темзы, он предлагает взглянуть на традиционную английскую сельскую жизнь его глазами и немного прикоснуться к художественному наследию талантливого живописца.
Стэнли Спенсер покоится на церковном кладбище Кукхэма под одной могильной плитой со своей первой женой Хильдой. Надгробный памятник, под которым лежат его вторая жена - Патрисии Прис и её любовница Дороти Хэпуорт, находится на том же церковном погосте. "Рай земной ", которого они так желали, превратился для них в "Рай небесный".
Давно не заглядывала на форум, наконец-то нашла время спокойно посидеть с чашечкой чая с молоком и полюбоваться новыми британскими красотами.
Хоры маленькие и очень тесные, поэтому пришлось ползать на коленях, чтобы поднять тяжёлые дубовые сиденья и рассмотреть мизерикорды поближе.
Как интересно! Я бы не догадалась в такие места заглянуть.
Она была описана Джеромом К. Джеромом в его юмористической повести "Трое в лодке, не считая собаки" :
Как здорово, что в Великобритании можно спокойно брать литературу столетней и далее давности и спокойно пользоваться как путеводителем. И тот самый трактир будет на своем месте.
Архитектура Соннинга разительно отличается от той, которая преобладает в Котсуолде.
Любопытно, почему так сложилось
GriG54 писал(а) 18 сен 2025, 19:49:Лазанья с диким кроликом и лесными грибами (Lasagne of Wild Rabbit, Wood Blewits). Подача оригинальная.
Ой, главное итальянцам не показывать :) Но сочетание кролик и грибы - вкуснота!
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:полюбоваться новыми британскими красотами.
Очень приятно, что не зря трачу время и кому-то интересно.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Я бы не догадалась в такие места заглянуть.
Я бы может тоже не догадалась, если бы не знала. Но у меня есть прекрасная книга Симона Дженкинса " England's Thousand Best Churches ".
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:в Великобритании можно спокойно брать литературу столетней и далее давности и спокойно пользоваться как путеводителем. И тот самый трактир будет на своем месте.
Вот этим меня Британия и привлекает больше всего.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Любопытно, почему так сложилось
В Котсуолде благосостояние позволяло обзаводиться поместьями и строить прекрасные здания не только графьям, но и разного рода преуспевающим торговцам, да и местного золотистого камня полно. В долине Темзы рельеф другой, деревеньки беднее и домики намного скромнее, хотя величественных дворцов потомственной аристократии здесь будет побольше.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Ой, главное итальянцам не показывать
Да, выглядит нетрадиционно, но все положенные ингредиенты присутствуют.
GalaP писал(а) 24 сен 2025, 20:22:Я думаю, много кому интересно, но мало кто пишет.
Так и есть. Поскольку в истории и искусстве Англии полный дилетант - любуюсь молча. GriG54, спасибо за чудесный рассказ с удивительными подробностями из далекого прошлого!
В дом-музей писателя Джона Мильтона, который находится на окраине деревни Чалфонт Сейнт Джайлс/Chalfont Saint Giles, из-за пятничных пробок на дорогах мы немного опоздали. Волонтёры как раз запирали двери, но узнав, что опоздавшие из России, очень удивились и без всяких просьб любезно открыли их снова, чем удивили уже нас. Не ожидали мы такого чисто английского благородного поступка! К сожалению, сегодня редко приходиться встречать отзывчивых людей. Отказываться мы не стали, тем более, что музей небольшой и много времени не займёт. Он представляет собой кирпично -фахверковый коттедж XVI века, в который писатель переехал в 1665 году спасаясь от чумы, разразившейся в Лондоне. В тот период Мильтон, уже являлся видной фигурой в литературной и политической жизни Англии. Наибольшую известность ему принесла эпическая поэма о грехопадении человечества "Потерянный рай". Произведение было написано в сложный период политических потрясений в Британии (Гражданская война, казнь Карла I, правление лорда-протектора Кромвеля и реставрация монархии), но в нём затрагиваются важнейшие темы свободы выбора, воли и их нравственных последствий. Несмотря на то, что уже полностью ослепший Мильтон прожил в этом доме недолго, "Milton’s Cottage" имеет важное значение, поскольку это единственное сохранившееся жилище писателя в Англии. Коттедж открылся как музей в 1887 году и является старейшим домом писателей в мире. В его экспозиции представлены произведения автора, начиная от ранних поэтических проб, до культовых сатирических памфлетов, посвящённых социальным, религиозным, политическим и печатным свободам, отражающим необыкновенную широту взглядов Джона Мильтона. Скромный по размерам снаружи,- внутри коттедж показался ещё более тесным. С низкими потолками и неровными стенами, он больше напоминает жилище простолюдина, а не маститого писателя. Некоторый уют комнатам придают большие камины и старинная печь у входа. Естественно, интерьер дополняют множество книг, рукописей, картин и несколько портретов самого писателя. В 1887 году была предпринята попытка перевезти коттедж в Америку, после чего жители деревни организовали сбор средств на покупку национального достояния. Свой вклад в это дело внесла и королева Виктория, пожертвовавшая 20 фунтов стерлингов.
К дому прилегает маленький литературный сад, созданный по мотивам Эдемского сада, изображённого Мильтоном в "Потерянном рае". Он засажен деревьями и цветами, которые упоминаются в этом произведении. Садик небольшой, расположенный на разных уровнях, и от того очень уютный. Есть укромные уголки с лавочками и столиками.
Долго задерживать гостеприимных англичан мы не стали. Немного пообщались на волнующие всех темы и тепло попрощались. Деньги с нас брать они категорически отказались. Далее мы решили взглянуть на центр деревни. Название "Chalfont" в переводе с кельтского означает "холодные источники". Ничего особо выдающегося в деревне нет, источники давно иссякли, а вместо привычной площади - зелёная лужайка, вокруг которой теснятся старинные домики. За ними виднеется башня приходской церкви, расположенной в низине у реки Мисборн. Она была построена в 1150 году во времена короля Генриха II при поддержке Томаса Бекета -архиепископа Кентерберийского. Легенда о том, что здесь когда-то жила мадам Тюссо, основательница знаменитого музея восковых фигур, похоже, не более чем миф, хотя родственная связь всё же прослеживается.
Это был последний день нашего путешествия втроём. Вечером сын возвращается в Вену и следующие десять дней мы будем колесить по сельским дорогам Англии вдвоём с мужем. А пока у нас есть ещё немного времени для достопримечательностей вблизи Станстеда. Помня начало нашего путешествия, решили на всякий случай не удаляться от аэропорта. Деревня Иклтон/Ickleton была бы одной из самых заурядных, если бы не церковь "St. Mary Magdalene". Внешний вид церкви Святой Марии представляет собой сочетание разных архитектурных стилей, группирующихся вокруг центральной башни с высоким шпилем, украшенным маленьким колоколом Санктус. Он был отлит в 1500 году и использовался в особых случаях богослужения. Позже он был связан с церковными часами и отбивал время, а так же служил как колокол комендантского часа и пожарный колокол. Церковь посвящена Святой Марии Магдалине и относится к норманнскому периоду. Она была построена в конце XI века, хотя некоторые из колонн, вырезанные из цельного камня, имеют римское происхождение, но большинство сохранившихся оригинальных черт всё же норманнские. Её уникальный интерьер с арочной четырехпролетной аркадой между нефами не имеет аналогов в Англии и по этой причине малоизучен. На церковь обратили внимание лишь после пожара 1979 года, когда на древних стенах открылись фресковые росписи XII века, расположенные в два яруса над аркадами. На них изображены четыре сцены Страстей Христовых и три картины, изображающие мученичество Святого Петра, Святого Андрея и Святого Лаврентия. Фреска "Страшный суд" над аркой центрального нефа написана два века спустя. Росписи в период Реформации были покрыты толстым слоем штукатурки, которая осыпалась во время пожара. По счастливой случайности фрески не пострадали хотя и требуют реставрации. В церкви также сохранилось несколько витражей XIV века и купель того же периода. Скамьи с маковками датируются XV веком. В её интерьере можно найти много интересных особенностей, относящихся к английскому средневековому искусству, но они, пожалуй, не так бросаются в глаза. Я вот почему-то не обратила внимание на подушечки для коленопреклонения, а они являются здешней достопримечательностью.
На фреске с левой стороны изображена "Тайная Вечеря" с Христом и его учениками, сидящими за столом. Фигура на переднем плане - Иуда Искариот, который берёт рыбу со стола. Этот эпизод можно интерпретировать как покушение, потому что рыба символ Христа и Иуда пытается лишить его жизни. Далее повествование продолжается в проеме нормандского окна-фонаря. Справа от окна изображена сцена Предательства, но её не так легко разглядеть, особенно, поцелуй Иуды. Чуть лучше видна картина, когда апостол Пётр во время взятия Христа под стражу отсекает мечом ухо рабу первосвященника -Малху.
Фреска "Страшный Суд" сохранилась гораздо хуже, хотя относится к более позднему периоду. Обращает на себя внимание изображение Марии Магдалены с обнажённой грудью слева от Христа. Справа от него – святой Иоанн Креститель. Над их головами парят ангелы. Что изображено в нижней части фрески - можно только догадываться.
В четырёх милях от Иклтона расположено загородное поместье Одли Энд Хаус/Audley End House . В начале XVI века здесь находилось Уолденское аббатство. В 1538 году, во время роспуска монастырей, оно было упразднено и продано Генрихом VIII сэру Томасу Одли. Его дочь Маргарет вышла замуж за герцога Норфолка. Сын от этого брака, Томас Говард, получивший титул графа Саффолка и ставший лордом-казначеем короля Якова I, решил построить на этом месте дом, соответствующий его влиянию и социальному статусу. Сделал он это с большим размахом. Роскошный новый дом Говарда, спроектированный Бернардом Джонсоном, заменил прежнее поместье эпохи Тюдоров и расширился, охватив западную часть клуатров средневекового монастыря. Новый особняк Говарда стал крупнейшим частным домом в стране и обошёлся его строителю примерно в 200 000 фунтов стерлингов – астрономическую сумму по меркам начала XVII века. Поразительно, но огромный особняк, который мы видим сегодня, составляет всего треть от первоначального дома Говарда. Возможно, Говард немного переусердствовал с показной роскошью, поскольку Яков I многозначительно заметил об Одли-Энд-Хаусе, что он "слишком велик для короля, но может подойти лорду-казначею". И, как "в воду глядел", он оказался слишком велик и для лорда-казначея, поскольку Говард потратил всё своё состояние на завершение строительства и, чтобы оплачивать счета прибегнул к коррупционным схемам. Его, естественно, уличили, отстранили от должности и вместе с женой обвинили в хищениях из государственной казны. Супруги были осуждены и заключены в Тауэр, но в конечном итоге освобождены, уплатив символический штраф в 7000 фунтов стерлингов. Хотя граф и графиня теперь были на свободе, у них не было средств к существованию, тем более содержать Одли-Энд. В 1669 году дом был продан королю Карлу II, который хотел иметь загородную резиденцию для посещения скачек в соседнем Ньюмаркете. Король заплатил за дом всего 30 000 фунтов стерлингов, плюс ипотечный кредит в 20 000 фунтов стерлингов. Новый владелец редко посещал поместье Одли Энд и в 1701 году его снова передали Говардам, которые боясь колоссальных издержек, снесли две трети здания. То что осталось- это усадьба в стиле эпохи короля Якова I, которую архитектор Роберт Адам перестроил в 1760 году. Он перепланировал большую часть интерьера, а многие комнаты спустя столетие реставрировались по его первоначальным рисункам. Впоследствии, поместье неоднократно меняло своих владельцев, пока окончательно не пришло в упадок. Содержание огромного дома требовало непомерных расходов и после окончания Второй мировой войны было принято решение его снести. Последний владелец лорд Брейбрук всё же надеялся спасти свою собственность и в 1948 году нашёл компромисс, убедив правительство выкупить столь обременительное наследство. Посыл был благородным: оставить его в качестве исторического достояния и власти согласились. Продан был только дом, вся земля осталась в собственности барона.
Даже если не знаешь всей истории усадьбы, интуитивно чувствуешь, что дом не соответствует заявленным громким определениям. Само поместье действительно огромно и на его территории, даже такое большое строение просто теряется и не выглядит столь величественно, как предполагаешь.
Ещё один неприятный сюрприз -это автомобильная парковка, для которой не нашлось места поближе. Она расположена очень далеко, за гольфовыми полями и вместо приятной прогулки по парку приходится долго идти вдоль обочины дороги.
Наконец-то, преодолев немалое расстояние, добрались до касс и, купив билет, идём смотреть что-же там внутри.
Да, Большой зал с массивной дубовой перегородкой и искусно выполненным потолком впечатляет. Есть ещё несколько интересных комнат и готическая часовня, но в целом у меня осталось впечатление перегруженного картинами, диванами, шкафами интерьера. Посетивший однажды Одли Энд Хаус Сэмюэл Пипс, отметил в своём дневнике, что "в доме было очень много картин, и ни одной хорошей, за исключением единственной, изображающей Генриха VIII работы Гольбейна". И это впечатления человека жившего в XVII веке, что уж говорить о сегодняшнем дне...
Дубовая резная перегородка действительно хороша.
Один из владельцев был страстным коллекционером всякой всячины.
Ннашлось место в доме и сапогам.
Последний раз редактировалось GriG54 09 ноя 2025, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
В восточном крыле первого этажа расположены Большая и Малая гостиные. Ну что сказать ? Декораторы этих комнат явно руководствовались вкусами каких-то нуворишей, иначе откуда обилие шёлка такой расцветки, не говоря уже о шторах ? Они напоминают занавеси в сельском клубе. Неужели владельцы поместья были столь безвкусны ? Сомневаюсь. Вся отделка и мебель аляповато-кричащих тонов. Кто и зачем это сделал - я не понимаю. Выглядит это просто ужасно. Особенно разителен переход из Большого зала в эти комнаты. Малая гостиная выглядит чуть лучше, но тоже далека от совершенства.
На второй этаж ведёт лестница (не монументальная).
Под лестницей прячется скульптурная группа (сюжет греческой мифологии).
На втором этажа анфилада комнат, спроектированных Робертом Адамом в неоготическом стиле.
Салон с красивым декоративным лепным потолком напичкан большими и малыми портретами.
Потолок и камин, по-видимому, сохранившиеся со времён Томаса Говарда, скрашивают впечатление от интерьера.
Портрет Говарда в полный рост виден с левой стороны от камина.
Портрет Генриха VIII работы Гольбейна, о котором упоминал Самюэл Пипс, скромных размеров и занимает отнюдь не центральное место в салоне.
Здесь же диван в восточном стиле.
В эркере так вообще сиденья закрыты каким-то дешёвым ситцем, который не вяжется с остальной обстановкой.
Следующий салон или "картинная галерея" в багровых тонах вызывает странные чувства и ассоциации, особенно в сочетании с ослепительно белым потолком. Лепнина потолков оригинальна и является отличительной особенностью Одли Энд Хауса. На неё стоит обратить особое внимание. Стены, как и положено картинной галерее, плотно завешаны живописными полотнами. Среди них можно заметить работы Каналетто с видами Венеции.
Безусловно приятным для осмотра помещением стала библиотека. Она, слава богу, не перегружена мебелью, а книги создают атмосферу домашнего уюта.
Очередной красивый резной камин с гербами владельцев.
В столовой может было бы не плохо, но всё портит лёгкая небрежность оформления, хотя каминная резьба снова хороша.
Ещё одно помещение на этом этаже - семейная часовня в экстравагантном неоготическом стиле, построенная в 1762 году, сэром Джоном Гриффином, рыцарем ордена Бани и владельцем Одли Енд Хауса в XVIII веке. Украшением часовни служит витраж Уильяма Пекитта "Тайная Вечеря".
Остальные комнаты представляют собой как частные апартаменты, так и подсобные помещения. Большую часть занимают специфические музейные залы. В комнатах, отданных под обширную коллекция, собраны разного рода чучела пернатых. Честно говоря, у меня это собрание вызвало неприятное чувство: как можно находится в доме, где содержится таксидермия в огромном количестве. Их здесь тысячи и найти экспонаты можно в самых неожиданных местах. Многие из птиц когда-то жили в вольерах, расположенных на территории поместья. В стеклянных витринах выставлены экземпляры от маленьких птичек до внушительных размеров видов, уже вымерших в Британии дроф и стрепетов. С научной точки зрения причудливая коллекция, собранная лордом Брейбруком, наверное, представляет ценность, но ей бы храниться в музее естественной истории, а не по соседству с жилыми комнатами. Но это моё частное мнение.
Весь этот "зоопарк" соседствует с жилыми апартаментами.
Деревянная лестница ведёт на третий этаж, где расположены детские комнаты.
Преодолеваешь ещё один пролёт и оказываешься в угольной галерее.
Это длинный коридор, переоборудований в подсобное помещение, показался мне наиболее интересным местом в доме. Здесь можно узнать о многих аспектах по отоплению и снабжению горячей водой такого большого здания. Уголь на третий этаж поднимался с помощью внешнего подъёмника и хранился в галерее, соединявшей два крыла дома. Здесь же находились два котла, для нагрева воды. Отсюда слуги разносили уголь и горячую воду по разным комнатам. Я с интересом рассматривала утварь, которой раньше не встречала. Эти помещения предоставляют редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь большого поместья викторианской эпохи, подчёркивая контрасты между парадными покоями и практичными служебными помещениями.
В западном крыле Одли Энд Хауса воссозданы рабочие комнаты прислуги, которая обеспечивала комфорт проживающих в доме владельцев и их домочадцев. Отреставрированное в духе 1880-х годов, когда дом принадлежал семье Брейбрук, крыло отличается приятной атмосферой. Пожалуй, эта часть дома мне показалась наиболее интересной и познавательной.
Последний раз редактировалось GriG54 09 ноя 2025, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
И тем не менее, два часа пролетели незаметно и на прогулку по парку почти не осталось времени. Да и большие открытые пространства под лучами яркого солнца не располагали к такой прогулке. Успели лишь пройтись вокруг дома. Партерный сад, считающийся шедевром, совсем не впечатлил. Жалеть о потраченном времени, наверное, бессмысленно, но и удовольствия получили немного. Из всей поездки посещение Одли Энд Хауса считаю самым неудачным выбором. Проколы, к сожалению, случаются, ведь убедится интересна лично вам достопримечательность, ориентируясь на то что пишут о ней в путеводителях или в отзывах путешественников, можно только на собственном опыте.
Времени у нас оставалось не так много и нужно было успеть пообедать. Особо поисками не стали себя утруждать и снова поехали к родителям Джейми Оливера. "Fish and chips" у них, пожалуй, лучшие из тех, что приходилось пробовать. Дело всё в панировке, приготовленной на основе пива, очень тоненькой, воздушной. Она легко отделяете от рыбы, если не нравится кляр.
До Станстеда добрались без приключений, но за пару минут прощания с сыном у терминала аэропорта заплатили 7 фунтов. Неожиданно. Обычно в аэропортах до пяти минут - бесплатно, но в Англии свои правила. Деньги делают прямо из воздуха.
До места очередной ночёвки в Колчестере от Станстеда всего 30 миль и световой день ещё не закончился, хотя солнце уже клонилось к закату. Решаем заехать в небольшой городок Коггесхолл/Coggeshall, в котором хорошо сохранились две средневековые достопримечательности: наполовину фахверковый дом "Пейкокс" и, относящийся к 1140 году, "Коггесхол- Грейндж -Барн" - самый старый в Европе фахверковый амбар.
"Paycockes" называют одним из наиболее хорошо сохранившихся и красивых фахверковых домов в Англии. Этот прекрасный купеческий дом XV века, самая старая часть которого датируется 1410 годом. Построен он Томасом Пейкоком для своей невесты Маргарет Харролд, и их инициалы вырезаны в нескольких местах снаружи и внутри дома. Маргарет умерла, прежде чем пара смогла вступить в брак, а спустя некоторое время Томас женился на другой, но первоначальные инициалы остались на месте. Дом отличает сложная резьба по дереву, использовавшаяся владельцем для того, чтобы произвести впечатление на гостей своим богатством и социальным положением. Семья Пейкоков занималась торговлей шерстяными тканями, которые изготовлялись здесь же, во внутреннем дворе дома.
Широкие ворота, предназначенные для фургонов с шерстью и сегодня хорошо заметны с улицы Уэст-стрит. Снаружи дом выглядит как обычный фахверк, облицованный красным кирпичом, но вся его прелесть заключается в изумительной, прекрасно сохранившейся резьбе, которой более 600 лет. Её можно смело назвать шедевром средневекового искусства. Семья Пейкоков владела домом до 1584 год и при этом никогда не использовала своим символом изображение павлина, предпочитая более благородного горностая. Этот клеймо ставилось на тюки с тканями, тем самым заявляя о качестве товара.
2
Внутрь мы, конечно, не попали. Слишком поздно, поэтому пара снимков через окно. Мало что можно различить, но видны дубовые потолочные балки и деревянные стеновые панели, покрытые резьбой.
Последний раз редактировалось GriG54 26 окт 2025, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Коггесхолл может и не самый красивый, но довольно симпатичный городок, расположенный на берегах реки Блэкуотер. Как и многие другие населённые пункты в этом регионе, он славился своей торговлей шерстью и процветал за счёт особо дорогостоящего шёлкового и бархатного ткачества. Немалой статьёй дохода служило и тамбурное кружевоплетение. К 1900 году упадок этих отраслей, привёл Коггессхолл к запустению, благодаря которому городская застройка осталась почти нетронутой. Сохранилось множество фахверковых домов, не таких интересных как "Пейкокс", но примерно такого же солидного возраста.
В центре, на Маркет-Хилл есть несколько исторических зданий. Одна из самых знаковых достопримечательностей Коггесхолла - часовая башня, расположенная всего в нескольких шагах от рыночной площади. Обшитое сине-белым сайдингом здание было построено в XIV веке. К достопримечательностям так же относятся старинный отель "Chapel Inn", ранее служивший официальной резиденцией верховного шерифа Эссекса, и постоялый двор "Белый олень", фахверковый восточный эркер которого, датируется 1420 годом.
Город известен не только своим историческим наследием, здесь в XVII веке появилось многочисленное протестантское движение квакеров, активное по сей день. Недобрую славу городу принесла и т.н. "Банда Коггесхолла" - жестокая преступная группировка, терроризировавшая местное население в 1840-х годах. "Штаб-квартира" неуловимых грабителей и убийц, как оказалось, находилась на центральной улице в пабе "Чёрная лошадь". Банда была ликвидирована после того, как один из пойманных её членов донес на своих товарищей, и суровое английское правосудие ... депортировало их всех в Австралию. Кроме этого, Коггесхолл знаменит своими странными и загадочными событиями, приписываемыми пересечению лей-линий, связанных с магнитным полем Земли. Это обстоятельство привлекает толпы исследователей паранормальных явлений (охотников за привидениями) со всей страны. Местные жители считают подобные истории мифами, но они будоражат воображение и, несомненно, делают небольшой городок привлекательным для туристов. Мы, естественно, ничего такого не почувствовали. Немного побродили по извилистым улочкам, хранящим сии тайны и поехали смотреть амбар.
"Grange Barn", расположенный на южной окраине города, - это всё, что осталось от некогда влиятельного средневекового аббатства Коггесхолл. Огромное сооружение размером 36 м. в длину, 13 в ширину и 11 метров в высоту возведено в XII веке и является одним из старейших фахверковых зданий в Европе. Амбар был построен цистерианцами для хранения продукции со своих обширных земельных владений. После роспуска аббатства в 1538 году здание перешло в частную собственность и просуществовало без серьёзных изменений до 1958 года. Купивший здание новый владелец решил, что в таком виде амбар ему больше не нужен и попытался его снести, но за достопримечательность вступилась общественность. Борьба за сохранение исторического памятника длилась долго, а пока "суд да дело", конструкция здания начала разрушаться и к 1966 году оно оказалось в плачевном состоянии. Амбар всё же отстояли, восстановили и сегодня он принадлежит национальной трастовой компании. С подъездной дороги виден только фасад. Чтобы получше рассмотреть древнее сооружение, мы попытались обойти территорию, на которой оно расположено, но куда там... Забор и плотно высаженные деревья не оставили даже маленькой щёлочки. Бесплатно посмотреть сегодня можно лишь на "сыр в мышеловке".
Зато в кадр попал наш "Симбиоз".
Пара старых фото из интернета дают представление о том, как амбар выглядел в начале и середине прошлого столетия.
Последний раз редактировалось GriG54 22 ноя 2025, 01:08, всего редактировалось 3 раз(а).
GriG54 писал(а) 22 окт 2025, 13:57:Из всей поездки посещение Одли Энд Хауса считаю самым неудачным выбором. Проколы, к сожалению, случаются, ведь убедится интересна лично вам достопримечательность, ориентируясь на то что пишут о ней в путеводителях или в отзывах путешественников, можно только на собственном опыте.
Понимаю, у меня тоже по Одли Энд были выше ожидания. В то время, кстати, еще и фотографировать нельзя было. Но в памяти отложились буквально пара залов, и больше ничего не впечатлило. Зато соседний Saffron Walden, куда я попала случайно, - вот это жемчужина. Вы не заглянули?
Ekaterina632 писал(а) 28 окт 2025, 20:21:у меня тоже по Одли Энд были выше ожидания.
Я, конечно, читала Ваш отчёт и мне как раз не хватило фотографий. В интернете, в основном, снимки самого здания и парка и очень мало интерьеров. Наверное, это не случайно.
Ekaterina632 писал(а) 28 окт 2025, 20:21: Зато соседний Saffron Walden, куда я попала случайно, - вот это жемчужина. Вы не заглянули?
Сафрон -Уолден очень хорош, но он будет последним в этой поездке и до него по времени ещё очень далеко.
На одну ночь остановились на окраине Колчестера в сетевом отеле "Holiday Inn". С этим городом у нас связаны не самые лучшие воспоминания, но мы решили дать ему второй шанс. Ровно в семь вечера мы припарковали наш "Симбиоз" на центральной улице. С этого момента там разрешена парковка и она бесплатная в выходные дни. Со свободным местом просто повезло. Припарковались прямо напротив Таун- Холла.
Колчестер самый древний город Британии. В нём можно найти исторические достопримечательности всех эпох, начиная со времён железного века. Первое кельтское поселение появилось на этом месте в I веке до н.э. и получило название Камулодунум, означающего "Крепость Камулуса" - бога войны. Камулодунум являлся центром могущественного племени триновантов, главными противниками которых были катевеллауны. Когда последние, под предводительством царя Кунобелина, вторглись на территорию триновантов, их вождь Мандубракий бежал через Ла-Манш в Галлию и обратился за помощью к римскому полководцу Гаю Юлию Цезарю. Цезарь оценил это как шанс для завоевания новых территорий и предпринял попытку, но она оказалась неудачной. В 43 году н.э. римляне уже под предводительством императора Клавдия осуществили новое вторжение в Британию. Они высадились на юге и двинулись на север. Император сам возглавил штурм Камулодунума, заставив царя катевеллаунов бежать. Завоевав стратегически важный опорный пункт, римляне на отроге холма построили военную крепость и основали внутри её стен поселение, которое стало первым городом Британии, а Камулодунум - фактически столицей Юго-Восточной Англии. Он получил новое название "Colonia Victricensis". У западного входа в город, в честь своей победы, римляне возвели триумфальную арку. Эта арка позже была включена в оборонительные ворота Балкерн, самые ранние сохранившиеся римские ворота в Британии. Они также построили большой храм, на месте которого Вильгельм Завоеватель впоследствии соорудил нормандский замок. В 60 году н.э. римляне, пытаясь расширить свои владения, захватили земли местного племени иценов. Это послужило поводом к восстанию, которое возглавила жена вождя Боудикка. Её главной целью была месть Камулодунуму. Она разрушила римский храм и предала город огню, убив 30 000 его жителей. Восстание в конечном итоге было подавлено, а Боудикка, не дожидаясь жестокой расправы, покончила жизнь самоубийством. Этот поступок обеспечил ей славу патриотки, а имя стало символом борьбы за свободу и справедливость. Римляне же, встревоженные вспышкой неповиновения, дабы обезопасить себя в дальнейшем, возвели мощные городские стены и построили укреплённые ворота, включив в них старую триумфальную арку. После ухода римских легионов в V веке сюда устремились саксонцы, затем их сменили норманны. Вильгельм Завоеватель построил первый каменный замок в 1076 году на руинах старого римского храма. В Средние века Колчестер стал крупным центром производства тканей. В XVI веке сюда, спасаясь от религиозных преследований, прибыло большое количество протестантских ткачей из Фландрии. Они обосновались в т.н. "Голландском квартале", который сохранился до наших дней. Но самый страшный отпечаток в истории Колчестера оставила гражданская война. В 1678 году город подвергся длительной осаде со стороны парламентских войск, в результате которой жители вынуждены были съесть не только сапоги и свечи, но и всех живых существ, находившихся внутри городских стен. Когда Колчестер оказался на грани вымирания, он сдался, лидеры сопротивления были казнены, а город остался лежать в руинахх. Последний удар Колчестеру нанесла стихия. В 1884 году в городе случилось землетрясение, разрушившее более 1200 домов. Такова в вкратце долгая история Колчестера.
Если в течение веков в Колчестере многое менялось кардинально, то за прошедшие десяток с лишним лет почти ничего. Первое, что замечаешь - с главной улицы исчезли бомжи. В конце 2000-х их здесь их было немеренное количество. Стало заметно чище. Во внутреннем дворе отеля "Красный лев" разгребли "курмыш" и теперь туда не страшно заглянуть. Да и саму гостиницу отремонтировали. Появились уличные скульптуры. В остальном, всё то же самое. Много нетрезвой молодежи, шатающейся в центре города. Некоторые цеплялись ко мне: "А чё ты тут фотографируешь ?". От греха подальше камеру пришлось спрятать в рюкзак. Да и телефоном не особо хотелось "светить" - могли и отнять. В переулки углубляться тоже не хотелось. Кто его знает на что там можно нарваться. Может и ничего не случиться, но присутствовало какое-то тревожное ощущение.
Самое импозантное здание в центре - Ратуша с высокой часовой башней, фасад которой выполнен в стиле барокко и богато украшен резными фигурами из мрамора. Здание спроектировано Джоном Белчером в 1897 году и является образцом эдвардианской архитектуры.
Оживлённая главная улица Хай-стрит проложена вдоль бывшей римской Виа Претория. Она представляет разнородную смесь застройки из зданий разных стилей.
Расположенный к северу от Хай-стрит Голландский квартал построен в XVI веке выходцами из Фландрии, бежавшими от преследований после поражения в восстании против католической Испании. Быстро разбогатев на британской земле, они вытеснили ранее обитавшую здесь еврейскую общину. В начале XX века квартал пришёл в упадок, но был отреставрирован в 1970-х годах. Сегодня он считается историческим жилым районом.
На центральней улице выделяется своим фахверковым фасадом отель "Red Lion". Исторический постоялый двор, построенный в 1465 году, является старейшей гостиницей в Колчестере. Фасад украшен изящной деревянной резьбой, в том числе с изображением Святого Георгия над главным входом. В интерьере отеля до сих пор сохранились многие элементы тюдоровского стиля от оригинальных деревянных балок до отделки номеров. Учитывая богатую историю этого здания, неудивительно, что в нём обитает множество призраков. Как и большинство старинных постоялых дворов, отель "Красный лев" буквально населён духами давно умерших людей. Сотни лет он был оживлённым центром Колчестера и в его стенах побывало множество разных личностей, но некоторые решили "остаться". Самым известным привидением является призрак Алисы Кэтрин Миллар, убитой в отеле в 1638 году. В XIX веке она так напугала владельца гостиницы, что он приказал заложить дверь в номер, где произошло убийство. Он надеялся, что замурованные двери прекратят её появление, но это не случилось. Алиса продолжала являться постояльцам и продолжает это делать по сей день. Фигуру монаха в капюшоне замечают, в основном, рано утром. Часто его видят у стойки регистрации и в коридорах. Считается, что это призрак погибшего во время пожара несколько сотен лет назад монаха, пытавшегося спасти детей. Возможно, когда он бродит по коридорам, то хочет убедиться, что дети находившихся на его попечении, остались живы. Но, увы ... детей здесь тоже видят.
Немного наблюдений с улицы Хай-стрит, от которой не стали отклоняться. Раз, с точки зрения современной молодёжи, в Колчестере нет достойной архитектуры, тайком снимаю городскую жизнь.
Колоритная невеста. Один местный бомж всё же затесался в городской пейзаж.
Последний раз редактировалось GriG54 10 ноя 2025, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Старый замок находится в двух шагах от центра. Расположен он в конце главной улицы в красивом городском парке. Высокие раскидистые деревья, яркие клумбы, почти ручные белки у древних стен. Оазис тишины и спокойствия. Немного портили вид строительные конструкции- внешние стены замка частично на реставрации.
Колчестерский замок –первая каменная крепость построенная норманнскими завоевателями в Британии. Возведён он в XI веке по проекту епископа Рочестерского Гундульфа (архитектор Белой башни в Тауэре) на огромном римском подиуме, который и определил его контуры. На сегодняшний день это крупнейший сохранившийся образец норманнской архитектуры в Европе. В XIII веке замок пытался захватить король Иоанн Безземельный, но безуспешно. Мощное сооружение оказалось неприступным для осадных орудий, но его не пощадило время. К XVI веку замок пришёл в упадок и был продан в частную собственность. Новый владелец, пытаясь извлечь выгоду, пустил его стены на стройматериалы. К счастью, разрушение удалось остановить, но лишь после того, как была снесена большая часть верхних этажей. Спас замок Чарльз Грей - член Парламента, увлекавшийся историей. Он отреставрировал здание и разбил вокруг него парк. В настоящее время замок принадлежит городскому совету и является музеем региональной истории.
Прогулка по парку намного приятней, чем по городу. Обширная территория живописна и ухожена, что создаёт резкий контраст с центром Колчестера.
Под ногами шныряют белки.
Стены замка в прямом смысле изъедены временем.
Много цветов, в основном, тюльпанов.
Возвращались к машине всё по той же центральной улице Хай-стрит. На подходе к Ратуше заметили новый памятник. Местные уроженки - сестры Джейн и Энн Тейлор жили в Голландском квартале Колчестера в XVIII веке и писали детские стихи. Самое известное из них под названием "Звезда" впоследствии стало детской считалкой, широко распространённой в Англии. Памятник был открыт в 2024 году, понятно почему раньше мы его не видели.
Ещё одна скульптура - "Walking Woman" была установлена на той же улице в 2017 году. Фигура, целеустремлённо шагающей женщины, высотой более 2-х метров работы Шона Генри должна восприниматься как символ движения вперёд.
Вся прогулка заняла чуть больше часа. Можно было дойти ещё до самых древних в Британии Балкернских ворот, но в сумерках бродить за пределами центра не хотелось.
С чем нам не повезло в Колчестере, так это с устрицами. Ещё со времен римлян колчестерская устрица славилась на весь мир. Сегодня найти её в городе можно, но встречается в меню она не часто. Устричныйе хозяйства находятся на острове Мерси, что в 30 милях от города и мы наивно полагали, что в XXI веке это не расстояние. Но оказывается ехать нужно именно туда. Да, начало мая время совсем не устричное и это тоже надо учитывать. В Колчестере мы обошли несколько заведений, но безуспешно. Бургеры, которые в меню круглогодично, нас не соблазнили. Пришлось ехать в супермаркет и ужинать в номере. В самом отеле - свадьба. В Англии загородные гостиницы очень популярны для такого рода мероприятий. По традиции, насколько я помню, молодожёны должны провести первую ночь после заключения брака вне стен родительского дома. Для этих целей, как правило, снимают номер в отеле, но и само торжество удобно провести там же. К тому времени, когда мы вернулись свадьба уже отужинала и вовсю пела и плясала. Постояльцам она не мешала. Для этих целей в отеле построено отдельное крыло.
Последний раз редактировалось GriG54 10 ноя 2025, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Если Колчестер, несмотря на свою древность, не вызывает особых чувств, то его окрестности, наоборот, оставляют неизгладимые впечатления. Особенно живописна долина реки Стаур. Её красивый холмистый ландшафт изобилует прелестными деревушками, где шаткие полуфахверковые домики теснятся вокруг средневековых церквей с высокими квадратными башнями. Долина известна так же как "край Констебла". Пейзажи с видами местных окрестностей запечатлены на многих полотнах одного из величайших художников Англии Джона Констебла. Одно из любимых мест живописца - симпатичная деревушка Дедхэм. Расположена она на границе двух восточных графств - Эссекса и Саффолка. Собственно с этой границы должна была начинаться наша майская поездка. В первоначальном плане ни Котсуолда, ни Долины Темзы в ней не было. Они возникли в "последнюю минуту", когда к нам присоединился сын и наше путешествие пришлось срочно корректировать. И вот спустя неделю, мы всё же решили вернуться к намеченному ранее. Многое, к сожалению, не удалось осуществить, но и того что смогли увидеть, хватило "за глаза". А пока едем в Дедхем, где вдоль единственной улицы Хай-стрит выстроились ярко раскрашенные фахверковые домики и каменные особняки времён короля Георга. Главной достопримечательностью деревни является красивая, построенная в 1492 году, приходская церковь Святой Марии в перпендикулярном стиле. Её массивная башня часто фигурирует на полотнах Констебла. В начале главной улице находится здание школы "Old Grammar School", которую посещал художник. В центре несколько постоялых дворов, а на окраине расположен красивый сельский дом "Maison Talbooth". Прогулка не занимает много времени, но оставляет приятные воспоминания. Пожалуй, каждый раз упоминать, что все эти деревушки и городки поднялись на торговле шерстью и тканями, будет излишним.
Последний раз редактировалось GriG54 17 ноя 2025, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Следующая деревушка из серии "Hidden Village" - Керси. Расположена уже в графстве Саффолк. Эта практически нетронутая временем деревня, выглядит просто потрясающе. В ней сохранились невероятной красоты фахверковые дома XII–XV веков. Сказочные домики выстроились вдоль единственной улицы и представляют собой изумительную "коллекцию" средневековой архитектуры в Восточной Англии. Улица довольно длинная и её пересекает приток реки Бретт - небольшой ручей под названием "Splash" (всплеск). Она ведёт к старинной церкви на холме, которую видно на многие мили вокруг. Её мрачный вид резко контрастирует с окружающими разноцветными коттеджами, оттенок которых варьируется от бледно розового до насыщенного красного. Они дали графству второе название "Розовый Саффолк". Известно, что эти удивительные оттенки появились ещё в XIV веке как дополнительная защита фасадов от непогоды. Традиционно розовая темпера Саффолка содержала натуральные краски. Пахта, подкрашенная свиной или бычьей кровью, давала розовые оттенки, сок терновника или бузины -багряные. Сегодня краски синтетические, но местное законодательство контролирует их использование. Они должны быть строго того цвета, в который первоначально был окрашен фасад дома.
Сафрон -Уолден очень хорош, но он будет последним в этой поездке и до него по времени ещё очень далеко.
Двойное ура - и Сафрон -Уолден будет, и еще много интересного до!
Колоритная невеста. Один местный бомж всё же затесался в городской пейзаж.
По разнообразию нарядов и колоритных персонажей прямо Лондон напоминает :)
Если Колчестер, несмотря на свою древность, не вызывает особых чувств
Любопытное замечание. Я давно к нему присматривалась как к варианту радиалки на поезде из Лондона. И вот вроде и фото симпатичные, и истории хватает, но что-то меня не цепляет. Вот если на машине до кучи к деревенькам - уже вариант. Керси по фото - сказочный уголок!
Сегодня краски синтетические, но местное законодательство контролирует их использование. Они должны быть строго того цвета, в который первоначально был окрашен фасад дома.
Ох, наслышана про мучения владельцев исторических домов - как все надо поддерживать в состоянии "как было". Я еще удивлена, что хоть краску можно современную использовать :)
Ekaterina632 писал(а) 15 ноя 2025, 17:50:По разнообразию нарядов и колоритных персонажей прямо Лондон напоминает :)
В Лондоне и "по-круче" запросто можно встретить.
Ekaterina632 писал(а) 15 ноя 2025, 17:50: Я давно к нему присматривалась как к варианту радиалки на поезде из Лондона.
Колчестер удобен для знакомства с его окрестностями. А они очень живописны. Тот же Керси расположен почти рядом.
Ekaterina632 писал(а) 15 ноя 2025, 17:50: Я еще удивлена, что хоть краску можно современную использовать :)
Натуральная, судя по сегодняшним ценам, будет стоить немыслимых денег и обойдётся, пожалуй, дороже самого дома и это законодателям приходится учитывать.
Яркие розовые домики прячутся в густой зелени. Вот этот коттедж под соломенной крышей с главной улицы и не заметишь. Фасадом он выходит в узкий проулок и полностью в кадр никак не помещается. Благодаря своему насыщенному цвету, выглядит просто фантастически.
Эти два домика поскромнее и с разными оттенками розового.
Покосившийся от времени фахверк просто умиляет.
В некоторых домах сохранилась фрагменты средневековой штукатурки с декоративными деталями. На фронтоне одного из них можно увидеть солнце и дату постройки - 1334 год. Все соломенные крыши защищены сеткой- рабицей и здесь она хорошо видна.
Коттедж в бледно-розовых тонах стоит на берегу ручья, который переодически выплёскивает свои воды на дорогу. Рядом расположен исторический кирпичный особняк "Old River House", построенный в 1490 году. Он немного выбивается из общей архитектуры Керси, но вполне уместен.
Если повернуться лицом на юг, то отсюда хорошо видна массивная башня приходской церкви Святой Марии. Построенная на средства местных купцов, нажившихся на средневековой торговле, она является типичным образцом саффолкской "шерстяной церкви". Самые старые её части относятся к XII веку. В 1335 году церковь была реконструирована, но строительство башни, из-за эпидемии чумы, было завершено лишь в 1481 году. Церковь благополучно пережила реформацию Генриха VIII, но была подвергнута вандализму солдатами Кромвеля во время Гражданской войны. Внутри интерьер всё же сумел сохранить средневековую крышу с изображением ангелов и купель.
Небольшая часть средневековой алтарной перегородки была случайно обнаружена на местной ферме и отреставрирована. На панелях изображены святые и короли, один из которых – Эдмунд Мученик (второй слева). С городом, в котором покоятся его останки, мы познакомимся в конце этого дня.
С холма открывается прекрасный вид на деревенские крыши.
Деревня маленькая, но это форменный "рай" для фотографов и даже таких одержимых "чайников", как я. Живописный фасад средневекового постоялого двора "The Bell Inn" на главной улице невозможно пройти и не заметить. Он частенько мелькает в английских фильмах и сериалах.
Деревушка Керси просто восхитительна. Она считается одной из самых красочных в Восточной Англии. Яркие розовые, оранжевые и пастельного цвета исторические дома делают её уникальной. С населением около 350 человек она каким-то образом умудряется сохранять свой исторический облик. А ведь в Средние века Керси был довольно крупным населённым пунктом и процветал благодаря всё той же текстильной промышленности. Своим богатством он обязан, изобретённому здесь грубому саржевому сукну, особый зелёный цвет которого известен как "зелёный керси". Использовался он, в основном, для пошива армейских шинелей и униформы, что давало немалые барыши его производителям. Многие из красивых коттеджей, которые мы видим сегодня, принадлежали семьям ткачей.
В полумиле от деревни находится ещё одна достопримечательность -мельница "Kersey Mill". Расположена она в живописной местности на участке площадью 18 акров. Здание мельницы, солодовня и элегантный дом с фасадом в георгианском стиле окружен прекрасно ухоженным садом, через который протекает уже знакомый ручей, впадающий в реку Бретт. Мельница сегодня является общественным и культурным центром Керси. Приятное место для отдыха, но мы двигаемся дальше.
Последний раз редактировалось GriG54 19 дек 2025, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
Городков и деревень, подобных Керси, в Саффолке изрядное количество. Выбрать из них наиболее интересные было делом мучительным. Но один я пропустить никак не могла. Среди всей этой яркой россыпи он настоящая "звезда". Лавенхэм - один из самых посещаемых и хорошо сохранившихся средневековых городков Британии. Когда-то он вдохновил сестёр Тейлор (о которых я уже упоминала) на сочинение стихотворения "Звезда". И неспроста. Звезда красуется на фамильном гербе семьи Де Вер - лордов-владетелей Лавенхэма. Сам городок вполне оправдывает это определение. Я стремилась попасть в Лавенхэм во что бы то ни стало, а в итоге получилось почти "шапочное" знакомство: слишком короткое и поверхностное. Мы не ожидали, что в городе будет так многолюдно, хотя можно было догадаться, что в воскресенье сюда нахлынет толпа. Вереницы машин вдоль узких улиц и рёв мощных двигателей, разрывающий воздух, не оставляли шансов для приятной прогулки в средневековом антураже. Парковку смогли найти только на самой окраине. День выдался жарким и пока мы добрались до центра, устали. Хотелось немного передохнуть, посидеть в кафе или чайной, прийти в себя, но снова облом -всё занято. Прошлись по центру и близлежащим улочкам, все основные исторические дома нашли, но вот атмосферы городка не уловили. Наверное, звёзды не сошлись. Не совпали наши ожидания и реальность.
Некогда один из богатейших городов Британии, Лавенхэм в XVI веке оказался на грани банкротства. Великолепный "ансамбль" средневековых домов, построенных в период шерстяного бума и сверхдоходов местных купцов, пришёл в упадок и оказался под угрозой сноса. По иронии судьбы, двухсотлетний период обнищания, сохранил Лавенхэм таким, каким он был во времена своего расцвета. Из-за нехватки денег планы сноса не были осуществлены и оригинальные фахверковые постройки остались нетронутыми. Таких домов в Лавенхэме насчитывается более 300. Все они являются памятниками архитектуры и находятся под охраной государства. Рыночная площадь, а также улицы Уотер-стрит, Хай-стрит и Чёрч-стрит практически не изменились с XV века.
Самое оживлённое место в городе - треугольная площадь Маркет-Плейс. В эпоху Средневековья она служила не только центром общественной жизни, но и местом проведения кровавого развлечения - "травли медведей" (bearbaiting). Эта жестокая забава, которую британцы позаимствовали у римлян, была очень популярна в XII - XVI веках, особенно, среди английской знати. Травля медведей была весьма дорогим развлечением, но богатый Лавенхэм мог себе позволить подобные зрелища. В центре всё ещё стоит рыночный крест, к которому приковывали животных. Сегодня об этой традиции в Лавенхэме уже ничего не напоминает. Площадь не только треугольная, но и покатая. Вокруг неё сосредоточены старые фахверковые дома, балки которых с годами сильно прогнулись, придав им шаткий вид. Не могу не заметить одно обстоятельство, которое портит впечатление - это автомобильная парковка. Как раз из-за наклона на первом плане оказываются машины, а не архитектура.
На самом краю стоит длинное покосившееся здание Ратуши 1530 года постройки. Изначально оно служило залом Гильдии Корпус Кристи - объединения богатых торговцев шерстью и тканями. Если в Керси источником благосостояния деревни являлось грубое зелёное сукно, то Лавенхэм специализировался на производстве ткани "Lavenham Blue". Используя натуральный краситель из листьев вайды, местное ткачество прославилось тонкой материей ярко синего цвета, доходы от продажи которой позволили выстроить целые шеренги изумительных фахверковых коттеджей. Бело-голубое здание Ратуши с ажурной деревянной резьбой - прекрасный образец такой архитектуры.
Все деревянные балки здания испещрены тонкой резьбой. Хоть и сильно потрёпанная временем, она напоминает вязь из шерстяной пряжи. На угловом столбе Ратуши увековечен граф де Вер, являвшийся магистром Гильдии суконщиков.
Возможно, кому-то это место покажется знакомым и в этом нет ничего удивительного, ведь Лавенхэм - это Годрикова Впадина, в которой жили и погибли от руки Волан-де-Морта родители Гарри Поттера. Фактически, Лавенхэмская ратуша в фильме "Дары Смерти" превратилась в заброшенный дом родителей мальчика. Фасад Гилдхолла разрушен с помощью компьютерной графики, но всё же узнаваем.
(кадр из фильма)
Постоялый двор "Angel Inn" с более чем полувековой историей, печально, но факт: недавно закрылся из-за финансовых трудностей.
Заметный яркий "Литл-Холл", построенный в 1390 году, зажиточной семьёй Костон- одно из старейших зданий Лавенхэма. За 600 с лишним лет он почти не изменился.
Площадь застроена старыми, но неравнозначными по красоте домами. Шедеврами, несомненно, являются "Lavenham Guildhall" и "Little Hall".
Есть в Лавенхэме совсем уж фантастические строения. С разноцветными фасадами и островерхими крышами, словно опьяненные течением времени, они стоят вдоль городских улиц. Порой их наклон просто ошеломляет.
Фасад сказочного "Скрюченного домика" - один из самых желанных сюжетов для фотографов. Сюда специально приезжают, чтобы запечатлеть, построенный в 1395 году, кривой дом. За последние шесть столетий этот удивительный коттедж повидал многих- от Генриха VII до Джона Леннона, который снимал в Лавенхэме свой экспериментальный фильм "Апофеоз". Старинная английская "Скрюченная песенка" в русском переводе Корнея Чуковского, наверное, знакома каждому с детства и навеяна она впечатлениями от "Crooked House": "Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке...и т.д.
Нв Хай-стрит стоит ещё один забавный экземпляр. Этот удивительной конструкции коттедж - не оптический обман, он на самом деле такой.
Розовых домиков в Лавенхэме тоже хватает.
В чайной "Lavenham Blue Vintage Tea Rooms", расположенный в фахверковом коттедже XV века, места нам не нашлось.
Мы помним, что в воскресенье нужно успеть пообедать до !6-и часов. На ужин расчитывать не стоит-здесь всё будет закрыто, поэтому следует поторопиться найти открытый ресторан или паб. В надежде заглянули в отель "Swan", разместившийся в бывшей конюшне XV века, но безуспешно.
Пока искали, где бы присесть - устали, как "бобики". Не захотел нас накормить обедом Лавенхэм. Ну, что делать... ? Попробуем найти в другом месте.
Последний раз редактировалось GriG54 24 ноя 2025, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Germon2005 писал(а) 21 ноя 2025, 17:12: не стыкуется с шаблонами хмурой погоды в стране.
В путешествиях по Британии нам чудесным образом везёт и мы ни разу не сталкивались с этим бытующим стереотипом "ужасной английской погоды". Да, она капризная и может часто меняться, но в целом не сильно отличается от Центральной и Северной Европы. Случались, конечно, и дождь, и шторм, и другие погодные катаклизмы, но кратковременно. Мне даже нравятся такие климатические метаморфозы.
Далее нашей основной задачей было найти в этой сельской глуши где бы пообедать. Никаких идей на этот счёт у меня не было, пришлось обращаться к сыну. Минут через десять он скинул мне на телефон несколько вариантов. Один из них оказался прямо у нас на пути. Ратлсден, в котором находится ресторан, обычная деревушка с несколькими симпатичными домиками под соломенными крышами.
Бывший деревенский паб "The Brewers", расположенный на окраине, стараниями шеф-повара, ранее работавшего кондитером в легендарном лондонском отеле "Ritz", превратился в мишленовский ресторан. Простой двухэтажный дом, выкрашенный в светлые тона, и тенистый ухоженный сад сразу располагают к себе. Интерьер с неоштукатуренными кирпичными стенами, играющими на контрасте с фасадом, выглядит уютным и стильным. Камин и старинная печь прекрасно вписываются в современную обстановку. Меню небольшое и предлагается как по фиксированной цене, так и "a la carte", что обойдётся значительно дороже. Мы выбрали обеденный Set-Lunch из двух и трёх курсов за 26 и за 30 фунтов.
Мы уже заказали вино, когда я увидела, что у них есть местное пиво. Мне бесплатно дали попробовать. Мелочь, а приятно.
Блюда из фиксированного меню, конечно, не "высокая кухня", но правильно приготовленные и из качественных продуктов.
Попробовали и десерт. Нежная панна-котта с ревенем, ароматизированным виски. Неожиданное сочетание.
Ресторан понравился. Вопрос с едой на сегодня был закрыт. Теперь предстояло решить, что делать дальше. На улице стояла странная для мая месяца удушливая жара, от которой клонило в сон. Пересиливая желание поскорее добраться до отеля и прикорнуть, садимся в машину и едем в сторону деревушки с пугающим названием "Волчья Яма".
Вулпит/Woolpit - как и почти любое другое поселение в Великобритании, имеет долгую историю, уходящую своими корнями в глубокую древность. Её необычное название не имеет отношения к шерсти. Оно появилось задолго до того, как этот вид торговли стал процветать в Саффолке. Происходит название от древнеанглийского слова "wulf-pytt ", что как раз и переводится как "волчья яма". Согласно легенде, именно в Вулпите в XII веке был пойман последний волк в Англии. Это событие отражено на знаке деревни, установленном рядом с приходской церковью. Кроме волка и церковного шпиля на знаке присутствуют двое детей, что сразу же рождает догадки о некой их взаимосвязи. И, действительно, история навеяна появлением в Вулпите таинственных Зелёных Детей, именно в то время, когда исчез последний английский волк. Их случайно обнаружили жители деревни в одной из волчьих ям. Двое детей оказались братом и сестрой и внешне выглядели совершенно нормально, за исключением ярко-зелёного цвета кожи. Изъяснялись они на непонятном языке, были странно одеты и отказывались от любой еды, кроме зелёных бобов. Постепенно дети смогли немного адаптироваться к условиям деревенской жизни и обычной пище, но всё же выжила только девочка. Научившись говорить по-английски, она так и не смогла объяснить своё появление в волчьей яме. Тайна Зеленых Детей осталась загадкой, породившей массу домыслов. Рассказы о них относят и к фольклору и к выдумкам, описывающим воображаемую встречу жителей деревни с обитателями "потустороннего мира". На это намекает факт употребление бобов, считающихся пищей мёртвых. Конечно, это всего лишь легенда, но ни одно описание Вулпита не обходится без этой истории, встречающейся сразу в нескольких средневековых летописях.
Во многих отношениях Вулпит – типичное английское поселение. Церковь расположена в нескольких шагах от старой рыночной площади, окруженной средневековыми фахверковыми домами XIV–XV веков. Она имеет треугольную форму, потому что здесь сходятся три деревенские улицы. В центре находится исторический водяной насос "Woolpit Village Pump".
Деревянный навес над ним воздвигнут в честь юбилея королевы Виктории. На столбах, поддерживающих крышу, вырезаны женские фигуры правительниц Британии. Сам гидрант заключен в деревянный корпус и закрыт на замок. Сверху находится каменное изваяние, похожее то ли на льва, то ли на волка, что было бы символичней.
Это явно Боудикка - свободолюбивая предводительница племени иценов, населявших графство Саффолк во времена римского завоевания.
Приходская церковь, посвящённая Деве Марии, датируется 1005 годом, но от здания XI века сохранился лишь один романский дверной проём.
Красивый двухэтажный портик с ажурной каменной резьбой построен в 1430 году. Для его сооружения и декорирования потребовалось долгих 40 лет. В нишах когда-то стояли фигуры святых, но пуритане посчитали их излишними.
Внутри церковь, от средневековых скамей до замысловатой многоярусной крыши, украшена великолепной резьбой по дереву.
Особенно хороша деревянная крыша с изящно изогнутыми рёбрами и резными фигурами ангелов. Она поражает воображение своей сложной стропильной конструкцией.
Высоко под потолком находятся изумительные по красоте ангельские хоры.
Уже покидая церковь, заметили странное каменное изваяние. С трудом нашли объяснение: это торс Вудевоса - лесного дикаря, покрытого волосами и с дубиной в руках. Нам показалось, что его изображение больше смахивает на шута.
Стройный церковный шпиль виден из всех уголков Вулпита.
Последним пунктом нашего путешествия в этот день стал старинный городок Бери-Сент-Эдмундс/Bury St Edmunds. Назван он в честь Св.Эдмунда - англосаксонского короля - мученика, о происхождении которого известно крайне мало, что не помешало возникновению многочисленных легенд, якобы повествующих о его жизни. Одна из самых распространённых версий гласит, что уроженец Саффолка и весьма набожный христианин Эдмунд, взошедший на трон правителя Восточной Англии в 841 году, боролся с нашествием Великой языческой армии викингов, но был пленён и обезглавлен в 870 году. По легенде, упавшую голову подхватил волк и утащил в лесную чащу. Сподвижники Эдмунда, конечно же, поймали волка, вырвали голову из лап хищника, приставили к туловищу, и о чудо, она срослась с телом. В память об этой истории на гербе города изображён волк с человеческой головой.
Эдмунд был канонизирован в 900 году и его останки перенесены в монастырь города Бери. Культ Св. Эдмунда стал настолько популярен, что на протяжении веков он считался покровителем Англии, пока этот титул не перешёл к Св.Георгию. Аббатство было одним из самых могущественных и влиятельных в стране, в основном, благодаря процветающей в Восточной Англии торговле шерстью, и паломникам, страждущим прикоснуться к мощам святого. История монастыря полна интриг и тайн, но его самая важная страница связана с Великой хартией вольностей. В 1214 году король Иоанн Безземельный посетил аббатство Святого Эдмунда, где состоялось совещание с баронами, требовавшими отменить непомерный щитовой сбор "скутагий", но переговоры не привели к желаемым результатам. Вдобавок, король спровоцировал скандал, потребовав вернуть драгоценности, которые его мать Алиенора Аквитанская ранее подарила церкви. Бароны, недовольные действиями короля, тайно остались в аббатстве и поклялись, что заставят Иоанна принять документ, ограничивающий власть монарха. Так в 1215 году на свет появилась Великая хартия вольностей. Основные принципы этого документа – свобода, представительство и верховенство права и по сей день лежат в основе конституций многих демократических стран, включая Билль о правах США и Всеобщую декларацию прав человека. Этот знаменательный акт увековечен в девизе города: "Святилище короля, колыбель закона". Аббатство просуществовало вплоть до 1539 года, пока не было закрыто в рамках роспуска монастырей королём Генрихом VIII. Даже несмотря на то, что его сестра - Мария Тюдор была похоронена в церкви аббатства, оно было разобрано и постепенно превратилось в руины. Сегодня обширные остатки монастырских построек разбросаны по живописным зелёным лужайкам городского парка. Удивительно, но полностью сохранились впечатляющие Главный ворота аббатства XIV века и Нормандская башня XII века. Странным образом они оказались на одной линии с фасадами собора Св. Иакова и церкви Св.Марии.
Собор Св. Иакова расположен в самом сердце комплекса исторических зданий Бери-Сент-Эдмундса. К нему примыкает Нормандская башня, которая служит колокольней собора.
Эдмунд, король -мученик.
Неф церкви был построен в 1503 году местным каменщиком Джоном Уостеллом, который также трудился над часовней Королевского колледжа в Кембридже и колокольней Кентерберийского собора. В историческом убранстве собора выделяется своим резным великолепием средневековая крыша, украшенная фигурами ангелов. Потолок, хотя и богато декорированный, уступает буйству красок и вычурной резьбе купели. В соборе нас пустили только на порог - концерт для прихожан, но некоторое представление мы успели получить.
Смогли заглянуть и в клуатр, пока нас окончательно не выпроводили.
Мозаика с изображением собора.
Церковь Св.Марии находится чуть дальше на этой же улице. Она претендует на звание второй по величине среди всех приходских церквей Англии. Когда-то она входила в комплекс аббатства и изначально была построена как одна из церквей с самым длинным нефом. Видимо, по случаю выходного дня, она была закрыта. Кроме своего древнего происхождения, она известна тем, что в ней находится могила Марии Тюдор (1496 - 1533 гг.) - сестры печально известного короля Генриха VIII. Как она оказалась погребённой в церкви Бери-Сент-Эдмундс можно узнать из биографической справки. Выйдя замуж за короля Людовика XII, Мария на короткое время стала королевой Франции. Людовик был старше её более чем на 30 лет и умер буквально через три месяца после свадьбы. По слухам, стремясь произвести на свет хоть одного живого наследника, 52-летний король был так изнурен этими усилиями, что скончался прямо в постели. После смерти Людовика XII Мария вышла замуж за Чарльза Брэндона, герцога Саффолка. Их брак был тайно заключён во Франции, что вызвало гнев короля и он намеревался казнить Чарльза. Такой поступок формально считался государственной изменой, поскольку женитьба на принцессе королевских кровей, требовала согласия Генриха VIII. В ситуацию пришлось вмешаться кардиналу Томасу Уолси и, в конечном счёте, Генрих простил пару после того, как они заплатили большой штраф, но запретил появляться при английском дворе. Однако, даже после её брака с Брэндоном, Марию продолжали называть не герцогиней Саффолк, а королевой Франции. Умерла она 25 июня 1533 года от неустановленной болезни в возрасте 37 лет в Уэстхорп-Холле -родовом поместье Брендонов в графстве Саффолк.
Чтобы взглянуть на руины аббатства, нужно пройти через Главные ворота.
Сами развалины сильно напоминают древние окаменелости, которые имеют мало общего с тем грандиозным норманнским ансамблем, какими он был в своё время. Разбросаны они по всей территории парка и о масштабе построек сегодня можно судить лишь по его описанию и макету.
Развалины тоже оказались почти не доступны. Весь комплекс находится на реставрации.
Глядя на эти остатки стен, с большим трудом можно представить что-либо похожее на дворцовые постройки.
Среди развалин при раскопках в 1903 году были обнаружены древние захоронения, относящиеся к XII -XIII векам.
Парк очень симпатичный и по нему приятно прогуляться.
Центр города в основном сохранил норманнскую сетчатую планировку. Перед Главными воротами аббатства лежит широкая площадь Энджел-Хилл, окружённая домами разных стилей.
Увитый плющом фасад отеля "Angel" - самое заметное здание на площади. Построенный в 1779 году, он выглядит довольно мрачно, и его специально оживляют подобным образом, но есть и обратная сторона украшательства - мыши. Они свободно забираются по стеблям в комнаты и пугают постояльцев. Отель является исторической достопримечательностью. В нём останавливался Чарльз Диккенс и описал его в своем романе "Посмертные записки Пиквикского клуба", публичные чтения которого он устраивал в расположенном рядом доме приёмов "Атенеум".
На противоположной стороне стоит единственный в Англии дорожный знак с внутренней подсветкой т.н. "Соляной столб", установленный в 1935 году.
Основной торговый центр, до которого минут пять ходьбы, расположен в западной части города. Он сосредоточен вокруг рыночной площади Корнхилл.
На углу площади находится одно из немногих великолепно сохранившихся норманнских строений в Англии -"Moyse's Hall". Средневековый особняк, датируемый 1180 годом, является одним из старейших жилых зданий в стране. Вероятней всего- "Зал Моисея" был домом богатого еврейского купца. В здании размещён городской музей, действующий с 1899 года. Что меня поразило, так это описание некоторых экспонатов. Помимо коллекции часов, в музее хранятся артефакты, связанные с громким судебным процессом, известным как "Убийство в Ред Барне" (Красном амбаре). Одним из экспонатов является судебный отчёт в переплёте из выдубленной кожи преступника, повешенного за убийство любовницы. Здесь же был выставлен и его скелет в стеклянное ящике, оснащённый механизмом, который при приближении к нему поворачивал руку в сторону коробки для сбора пожертвований. Если поинтересоваться и почитать об этом деле поподробней, то волосы на голове зашевелятся, когда преступление превращается в развлечение. Ажиотаж вокруг судебного процесса привёл к "сувенирной лихорадке" и публика ломилась и расхватывала по сантиметру куски верёвки, на которой был повешен преступник, не говоря уже об одежде, которую продавали маленькими лоскутками. Амбар, в котором произошло убийство, растащили на "зубочистки". Даже надгробие жертвы разобрали на мелкие камешки. И всё это происходило не в "замшелом" средневековье, а в просвещённом 19-й веке. Ужас! Хорошо, что музей был уже закрыт, а то после его посещения кошмары бы замучали.
В центре площади сооружён военный мемориал, посвящёный погибшим в англо-бурской войне 1899–1904 годов.
Напротив стоит элегантное здание бывшей зерновой биржи.
Самое любопытное заведение в городе находится на короткой пешеходной улочке Траверс.
"Nutshell" (ореховая скорлупа) - самый маленький паб в Англии. Его скромные размеры 4,5 х 2 м, едва ли вмещают десяток посетителей, тем не менее в 1984 году в паб смогло втиснуться рекордное количество людей -102 человека. Представить как они разместились на крошечном пятачке, просто невозможно ! Мне, кажется, что даже десять человек здесь- уже давка.
Собакам тоже наливают, но за дверью.
Паб работает с 1867 года, хотя здание гораздо старше. Внутри, кроме того, что тесно, полно всякой всячины, в том числе и мумифицированная черная кошка.
Этому артефакту, обнаруженному в 1935 году во время строительных работ, около 400 лет. Я долго гадала что это за зверь подвешен к потолку и зачем? Оказалось, что в средневековье чучела кошек часто помещали внутрь домов, в надежде принести удачу его жильцам.
Кроме кошки, в интерьере хватает и других зоологических "экспонатов". Глядя на эти украшения, желания выпить пива у нас не возникло.
На этом наше знакомство с городком Бери -Сент -Эдмудс мы решили закончить. До следующего места ночёвки нам ехать ещё больше 70 километров и не по автобану, а по просёлочным дорогам. Сначала у меня была мысль остановиться в самом Бери-Сент-Эдмундс, но её пришлось отмести. С отелями в Саффолке напряжёнка. Они, конечно, имеются, но цены... За простенький номер в 3-х звёздочном отеле просили около 200 фунтов, что на мой взгляд слишком дорого. Поиски ночлега привели нас в другое английское графство -Норфолк.
Отель, который я выбрала, оказался довольно странным сооружением. Несколько строений на окраине деревни Аутвелл, больше похожих на приземистые амбары, мы сначала лихо проскочили, но навигатор развернул нас обратно. Серая штукатурка, фронтоны, обшитые вагонкой, унылая территория вокруг и неприметная вывеска, на которой написано название "Crown Lodge Hotel", нас прямо скажем озадачили: а это точно то, что мы ищем и за которое заплатили 141 фунт? Внутри оказалось всё же не так сурово, как снаружи. Обычный деревенский паб, переоборудованный в "Business Boutique Hotel", при всей непритязательности интерьера в стиле "кантри" оказался вполне уютным. Несмотря на все нюансы место однозначно, пользуется спросом: у барной стойки толпился народ. Номер нам дали в отдельном здании: просторная, хорошо оборудованная комната с видом на канал. Он, правда, выглядел обычной канавой, заросшей камышом, но это типичный ландшафт западной части Норфолка, который не блещет живописными пейзажами. Область, в которой находится отель, представляет собой болотистую низменность, изрезанную сетью дренажных каналов, известных как Бродс. В принципе, в отеле нас всё устроило и по комфорту он соответствует, заявленным четырём звёздам. Муж даже соблазнился шумной атмосферой в баре и сходил выпить пива. Ужинать мы не стали.
Утром отель вызвал очередное удивление. Завтрак у нас включён в стоимость и предлагается он по меню, в котором указаны цены. При этом установлен лимит в 25 фунтов на человека. С такой схемой мы столкнулись впервые. Казалось бы, сумма для завтрака приличная, но на вторую чашку чая мне лимита не хватило и за неё нужно было доплачивать. В меню никаких особых деликатесов: я заказала яйцо "Бенедикт" с лососем, йогурт, тост с джемом и чай. Порции небольшие, а цены высокие. Правда, нужно отметить, что всё выглядело аппетитно и приготовлено хорошо. Лимитированно позавтракав, собираем вещи и идём к машине, но возвращаемся обратно, чтобы переодеться. Прошло всего полчаса, но уже чувствуется, что сегодня нас ждёт очень жаркий день.
Канал вдоль дороги выглядит живописней, чем тот на который выходило окно нашей комнаты. В остальном, деревня Аутвелл заурядная и смотреть здесь особо нечего.
Когда-то её связывала с близлежащим городом Уисбеч трамвайная линия, которую разобрали за ненадобностью. Причём, трамвай был не обычный, а на паровой тяге. Сегодня такой ретро аттракцион наверняка пользовался бы спросом. Общественность, надо отдать должное, выступала в защиту трамвая, но безрезультатно. Особенно сокрушался по этому поводу местный викарий Уилберт Одри, который сегодня более известен как автор историй о "Томасе-паровозике". Очень популярная серия детских книжек про "маленького Тоби" (так ласково называли паровозик), по которой был снят телесериал. Кстати, озвучивал его Ринго Старр. Мне сразу же вспомнился похожий советский мультфильм "Паровозик из Ромашково".
Теперь из достопримечательностей в деревне осталась только церковь Cв.Климента с "ангельским потолком", да и она находится в аварийном состоянии, о чём предупреждала надпись на церковной калитке.
Едем в соседнюю деревню Апвелл. Ещё во времена, когда по рельсам бегал трамвай "Тоби" они были единым целым, поэтому сегодня не совсем понятно, где заканчивается одна из них и начинается другая. Вместе они простираются примерно на 4 мили вдоль старого русла реки Нин и являются естественной границей между двумя графствами - Норфолком и Кембриджширом. Большой разницы в облике двух деревень тоже нет. Единственно отличие -Церковь Святого Петра в Апвелле, которая очень похожа, но значительно превосходит по размерам церковь в Аутвелле.
В ней есть подобная крыша с ангелами, но с редкой возможностью подняться на галереи для прихожан. Этот сохранившийся церковный элемент викторианский архитектуры позволяет рассмотреть ангелов вблизи.
Удивительно, что кажущиеся снизу маленькими, фигуры поражают своими размерами. Ангелы выполнены в человеческий рост и, размахнув огромные крылья, парят прямо над головой. От неожиданности охватывает странное чувство благоговения перед выразительными скульптурными изображениями. Я человек не религиозный и меня больше интересует искусство, но иногда оно оказывается глубоко проникновенным.
Два ангела находятся так близко, что мы сумели заглянуть им прямо в лицо. Правда, они не удостоили нас своим вниманием. Намёк мы поняли и решили, что пора нам грешным спуститься с "небес на землю".
Немного побродив вокруг церкви и отыскав средневековые двери и водостоки, я чуть не запнулась об одно странное надгробие: саркофаг в виде человеческого тела просто лежал в траве. Немного жутковато даже для яркого солнечного дня. Пожалуй, такое странное захоронение мне встречается впервые.
Больше в деревне Апвелл делать нечего и мы двигаемся дальше на север.
Кингс-Линн /King's Lynn - старинный город- порт в устье реке Большой Уз, впадающей в Северное море. Прежнее название города Бишоп-Линн изменили в период Реформации, подстраиваясь тем самым под меняющиеся в стране политическую конъюнктуру. Кингс-Линн хоть и расположен в сильно заболоченной местности, в Средние века был одним из самых процветающих портов Англии. Он занимал стратегически важное положение, позволявшее легко попасть в любое из семи графств, откуда зерно и шерсть морем отправляли в Европу. Местные купцы основательно разбогатели на торговых связях с Ганзейским союзом, но счастливые времена закончились, когда центр торговли переместился на атлантическое побережье. С тех незапамятных времён, когда Кингс-Линн был одним из двенадцати крупнейших городов Англии и мог похвастаться одним из лучших средневековых центров, сохранилось несколько значимых исторических достопримечательностей, включая самую древнюю Ратушу в Англии. Многое было разрушено в 1960-х годах ради унылой коммерческой застройки, лишившей Кингс-Линн средневекового облика. Однако, в центре города всё же остались нетронутыми некоторые из купеческих домов XIII -XVII веков и ряд церквей. Историческое ядро теперь разделено на три части, в которых достопримечательности сосредоточены вокруг двух площадей и гавани.
Маленькая площадь Воскресного рынка- самая старая часть города. На ней стоит гибридная церковь Св.Маргариты с двумя башнями, на одной из которых можно увидеть уникальные приливные часы.
Внутри церковь отличается некоторыми архитектурными особенностями и интересными деталями. К историческим сокровищам собора относятся две латунные мемориальные плиты, изготовленные в Нидерландах. Самая старая из них посвящена крупному землевладельцу Адаму де Вальсокену (ум. 1349). Обе плиты интересны, изображёнными на них картинами. Сельский пейзаж под ногами Вальсокена и необычная сцена, известная как "Пир павлина" на плите тогдашнего мэра города Роберта Браунша (ум.1364 г.) отличаются тонкой работой. К сожалению, обе плиты, расположенные рядом, находятся напротив окна и яркий свет, падающий на поверхности, не позволяет толком рассмотреть детали. На этот случай сделаны копии и установлены на стене собора. Еще одна историческая достопримечательность - мизерикорды XIV века, украшенные резными головами, в том числе Эдуарда Черного Принца, Взгляд притягивает и монументальный позолоченный алтарный образ - великолепное произведение во фламандском стиле, изображающее ангелов и святых.
Мемориальная плита Браунша.
Копия.
Деталь плиты Вальсокена.
Средневековая Ратуша Кингс-Линна, более известная как дом Гильдии Святой Троицы, служила местом встреч религиозного сообщества торговцев. Комплекс ратуши состоит из четырех различных зданий и находится прямо напротив собора, на северной стороне площади. Хотя точная дата начала постройки неизвестна, большинство экспертов сходятся во мнении, что центральная его часть относится примерно к 1300 году.
Эффектное здание, облицованное кремниевым известняком (дорогостоящим по тем временам материалом), отличается большим витражным окном, разделённым на семь секций. Над главным входом, построенным в в XV веке изображен королевский герб Елизаветы I, над ним расположен герб Карла II, добавленный в 1664 году. Ратушу легко узнать по его поразительному шахматному узору. Дизайн фасада подчёркивает финансовую и административную функцию здания.
К Ратуше с правой стороны примыкает здание старой тюрьмы.
Немного в стороне находится, одиноко стоящая, "Башня Грейфрайарс" -колокольня монастырской церкви XV века. Упразднённое во времена Реформации аббатство было разрушено, но колокольню сохранили, поскольку она служила навигационным ориентиром для моряков, плававших в заливе. Башня наклонена под очень заметным углом, и неудивительно, что её прозвали Пизанской башней Кингс-Линна.
Центральная улица города -Хай-стрит заполнена зданиями с невыразительной архитектурой, куда более приятное впечатление производит улица Квин-стрит, плавно переходящая в Кинг-стрит. На ней находится ещё одно историческое строение - зал "Гильдии Святого Георгия". Это крупнейшее из сохранившихся средневековых зданий такого рода в стране. Построено оно в XV веке из красного кирпича, облицованного камнем, на участке земли некогда отвоеванном у реки Уз. История Гильдии Святого Георгия восходит к 1376 году, тогда как строительство зала завершилось лишь в 1406 году. С тех пор здание бесконечно приходилось укреплять: земля под ним оказалось неустойчивой и его даже несколько раз пытались снести. Несмотря на это, оно всё же дожило до наших дней и сейчас используется как театр.
Рядом с домом Гильдии Св.Георгия находится вторая рыночная площадь "Tuesday Market Place". Как видно из названия, по вторникам здесь шумит городской рынок, в остальные дни на площади - обычная автомобильная парковка. На фоне неприметных строений, окружающих её, выделяются два здания - "The Duke's Head Hotel" с бледно голубым фасадом, датируемый 1689 годом, и неоклассическое здание зерновой биржи "Corn Exchange", ныне превращённое в концертный зал. Размеры второй площади значительно превосходят первую и вся городская и повседневная жизнь "кипит" именно здесь: банки, гос.учреждения, пабы и рестораны. Но у этой рыночной площади есть и тёмное прошлое, ведь когда-то её использовали для проведения публичных казней. На фасаде одного из домов вырезано "ведьмино сердце", заключённое в ромб. История его появления довольно мрачная. Она повествует о женщине по имени Маргарет Рид, обвинённой в колдовстве и сожжённой на костре в 1590 году. Когда осуждённая металась в пламени и кричала, что невиновна, её все еще бьющееся сердце вырвалось из груди и ударилось о стену дома, оставив след, который сохранился до сих пор. О том, что это здание было построено сто лет спустя после казни, легенда умалчивает...
Если пройти дальше дома с "сердцем", то в нескольких минутах ходьбы окажешься в квартале рыбаков "True's Yard", где сохранилось два последних рыбацких коттеджа XVIII века. В них сейчас организован музей, рассказывающий об истории развития рыболовства в Северном море. Он хоть и маленький, но в нём можно узнать массу интересного. Одной из необычных бытовых особенностей рыбацких коттеджей являлся кирпичный пол. Дневной улов, чтобы перебрать и выпотрошить, семья обычно вываливала именно на пол, а затем внутренности смывали во двор. В качестве "разделочной доски" кирпич, конечно, практичней дерева, но можно представить, какой ужасный запах стоял в таком жилье, где, как правило, была всего одна кровать, на которой могли спать до шести человек... Или, например, можно узнать, что каждый, кто выходил в море, должен был иметь свой отличительный орнамент вязанного свитера, чтобы семье в случае гибели рыбака было легче его опознать. Я, лишь прочитав об этом любопытном музее (он открыт только три дня в конце недели), узнала много нового для себя.
(фото из интернета)
Следы давнего морского прошлого Кингс-Линна можно найти не только в рыбацком квартале. Одно из самых значимых исторических зданий города - это "Кастом-хаус". Элегантное здание таможни XVII века возвышается над средневековой гаванью. Оно было построено сэром Джоном Тернером в 1683 году по проекту архитектора Генри Белла. Перед зданием таможни на набережной Пурфлит-Куэй стоит памятник Джорджу Ванкуверу - морскому капитану и исследователю, который "открыл" в 1792 году канадский город, который в его честь был назван Ванкувером. Еще одним известным мореплавателем, отплывавшим из гавани Кингс-Линна, был адмирал Горацио Нельсон, уроженец западного Норфолка. Гавань очень симпатичное место и является связующим звеном между двумя площадями. Пожалуй, благодаря ей, Кингс-Линн оставил о себе приятные воспоминания.
Река Грейт-Уз в районе Кингс-Линна находится на приливном отрезке и, поэтому имеет непрезентабельный вид во время отлива.
Последний раз редактировалось GriG54 28 дек 2025, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Среди всей этой яркой россыпи он настоящая "звезда". Лавенхэм - один из самых посещаемых и хорошо сохранившихся средневековых городков Британии.
И вот как такие городки не попадают в зарубежные путеводители?! Хотя и хорошо, там, похоже, и местных туристов толпы. Спасибо, что открываете такие роскошные жемчужины. Еще и от Лондона на удобоваримом расстоянии. Эх, когда-нибудь решусь там взять авто напрокат, у Вас такая чудесная вереница деревень, но на автобусах это все и за месяц не пересмотришь.
Бывший деревенский паб "The Brewers", расположенный на окраине, стараниями шеф-повара, ранее работавшего кондитером в легендарном лондонском отеле "Ritz", превратился в мишленовский ресторан.
Отдельное спасибо за подборку интересных отелей и ресторанов. Вот так в сельской глубинке откопать мишленовский ресторан (цены удивили, в Лондоне в какой-нибудь сетевой столовке 25-30 фунтов легко уйдет) да с такими уютными интерьерами - дорогого стоит!
Ekaterina632 писал(а) 27 дек 2025, 15:55:И вот как такие городки не попадают в зарубежные путеводители?!
Справедливости ради скажу, что Лавенхэм (в отличие от многих других достойных городков) всё же иногда упоминается в путеводителях. Но вот добираться только до него одного не очень рационально даже на машине. Пришлось скрупулёзно выискивать что-то ещё и нашлось такое количество интересных городков и деревень, что одного дня явно недостаточно для знакомства с Саффолком.
Ekaterina632 писал(а) 27 дек 2025, 15:55:Эх, когда-нибудь решусь там взять авто напрокат,
И это будет правильное решение, а я с нетерпением стану ждать ваших новых отчётов о поездках по любимой Британии. И даже в "корыстных" целях могу что-то подсказать, ведь сама я многое из того что хочу, уж не увижу.
Ekaterina632 писал(а) 27 дек 2025, 15:55:Отдельное спасибо за подборку интересных отелей и ресторанов.
Не скрою, приятно слышать, ведь когда-то хорошие отели и рестораны были приоритетными в поездках. Сегодня я уже значительно меньше трачу времени на поиски, но стараюсь всё же найти что-то неординарное, правда, не всегда успешно.
По пути из Кингс-Линна в Линкольн поразило большое количество сбитых диких животных на дороге, попадались даже крупные звери. Один взрослый лось с большущими рогами лежал прямо посреди проезжей части. Пока переживали и недоумевали по поводу увиденного, не заметили как оказались на окраине Линкольна и перед нами замаячили башни собора.
Когда-то этот город очаровал меня настолько, что я непременно хотела увидеть его снова. К сожалению, второе пришествие оказалось не таким как я его себе представляла. Возможно сказалось моё отчасти с годами романтизированное воспоминание. Линкольн произвёл на меня совсем другое впечатление. Не хочу сказать, что он стал менее привлекательным, но сегодня в моём сознании существуют как бы два разных города, объединённые одним великолепным собором.
Вздымаясь высоко в небо, грандиозные башни собора Линкольна /Lincoln хорошо видны на несколько миль.
Собор занимает стратегически удобное место на вершине крутого холма, где ещё в железном веке кельты основали поселение. Они назвали его Линдон, что примерно переводится как форт у озера. Под озером имелась в виду заводь, образованная рекой Уитем. В 47 году н.э. римляне вытеснили кельтов и построили укреплённый город с созвучным названием Линдум, который стал столицей одной из четырёх провинций Римской Британии. В Средние века на смену им пришли норманны и основные достопримечательности Линкольна относятся ко времени правления Вильгельма Завоевателя, который построил замок и заложил собор. Три столетия Линкольн процветал в первую очередь как норманнская военная база, а потом как средневековый центр торговли шерстью, пока в 1369 году шерстяной рынок не был перенесён в соседний городок Бостон. В XIX веке на очередном экономическом подъёме город начал бурно развиваться и строительство новых кварталов, спускаясь вниз по холму, распространилось вплоть до старой римской дороги "Fosse Way". Это обстоятельство привело к тому, что в Линкольне существует чёткая граница между верхним городом "Апхилл" (вершина холма) - вотчиной респектабельного среднего класса и нижним - "Даунхилл", где традиционно обитал пролетариат. Такое разграничение сохраняется до сих пор.
C городом мы не плохо знакомы ещё с первого раза и сначала мы остановились в нижней "пролетарской" части Линкольна, но она нас "порадовала" масштабной реконструкцией: самые интересные здания плотно затянуты строительной плёнкой, а спуск на набережную реки закрыт. Немного прогулялись по центральной улице Хай-стрит и поехали в более респектабельную часть города - "Апхилл", где вокруг собора и замка Линкольна сосредоточено практически всё самое интересное.
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
(кадр из фильма)
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
(фото из интернета)
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
.jpg- "Пёстрая лента. Путешествие по сельским дорогам Англии в мае 2025 г.")
