Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Белая комната, обшитая однотонными деревянными панелями, служила семье Моррис второй гостиной. Она расположена в части дома более поздней постройки, к которой относится камин с гербом Тёрнеров - предыдущих владельцев поместья. Камин украшен изразцами, скопированными Моррисом с изникских керамических плиток.
Над камином висит картина "Водяная ива" Чарльза Фэрфакса Мюррея, точная копия оригинала 1871 года авторства Д.Г. Россетти. Джейн держит в руках ветку ивы - символ грусти и неутолённого желания.
Самым ярким предметом мебели является скамья из черного дерева с закругленной спинкой и кожаными расписными панелями. Массивный круглый стол в неоготическом стиле, который был спроектирован Филипом Уэббом для поместья "Red House", сегодня дополняет интерьер Белой комнаты.
Несколько полотен, написанных Россетти, остались в Келмскотте после его отъезда. Одно из них -"Синее шелковое платье", которое является самым культовым портретом Джейн Бёрден.
На противоположной стене- пастельные портреты Мэй и Дженни Моррис - дочерей Уильяма и Джейн работы Д.Г. Россетти. Оба портрета были написаны в поместье Келмскотт.
Коллекция делфтского фаянса.
Деревянная лестница ведёт на второй этаж, где расположены ещё три комнаты.
Как же Вы завлекательно показали Поместье Келмскотт! Я как фанатка Arts&Crafts очень хочу туда добраться.
GriG54 писал(а) 26 авг 2025, 20:43:Никакого чувства сопричастности к жизни и событиям, происходившим в этих стенах, сегодняшнее состояние Келмскотта у меня не вызвало.
Жаль конечно, понятно что трудно восстановить жилую атмосферу. А вообще там уделено внимание роману Россетти и Джейн Бёрден или умалчивают?
В спальне Джейн Бёрден стоит кровать с балдахином, которую Уильям Моррис привёз из дома своих родителей. Обои с фруктовым принтом во время последней реставрации были восстановлены и напечатаны вручную с использованием оригинальных блоков из архивов "Morris & Cо". Этот рисунок остаётся популярным и сегодня, так же как и "Колокольчики" в комнате Уильяма Морриса.
Напротив лестничной площадки находится спальня Морриса. Старинная кровать XVII века досталась ему по "наследству" от предыдущих владельцев. Вся вышивка сделана руками его дочери Мэй. На эффектном ламбрекене вышиты строки из стихотворения Уильяма Морриса. Жаль, что в этой комнате было особенно темно, так что волонтёрам пришлось подсвечивать фонариком декоративные элементы и узоры на кровати.
Покрывало из шёлка тоже работа Мэй Моррис.
На этом же этаже несколько ступеней ведут в комнату с фламандскими гобеленами XVII века. Выглядит она несколько необычно. Стены буквально обёрнуты тканью, что создаёт атмосферу теплоты и уюта. Гобелены тоже остались от прежних хозяев. Эту комнату Россетти использовал как мастерскую, где он бесконечно рисовал свою любимую модель - Джейн Бёрден. Что на самом деле происходило за закрытыми дверями, можно только догадываться. Поскольку спальня Уильяма Морриса находится в двух шагах от комнаты c гобеленами, то он естественно не просто догадывался, он знал.
Основная тематика всех гобеленов библейская.
Особенно выделяется своей цветовой гаммой "Ослепление Самсона".
Своеобразная раздвоенная лестница ведет на чердак, где находятся две небольшие спальни детей Морриса. Остальное пространство используется для коллекции дизайнерских разработок и личных вещей Морриса.
На одной из стен - гравюра на дереве работы Р. Брайдена " Портрет Уильяма Морриса".
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2025, 13:00:Я как фанатка Arts&Crafts очень хочу туда добраться.
Я как фанатка прерафаэлитов горячо поддерживаю Ваше стремление и думаю, что это вполне осуществимо.
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2025, 13:00:А вообще там уделено внимание роману Россетти и Джейн Бёрден или умалчивают?
Конечно уделено и ничего не скрывается, да это и невозможно. Но в Келмскотте основной акцент сделан всё же на личности Морриса, что вполне логично. Просто лично меня в первую очередь привлекает история взаимоотношений этих индивидуальностей, которая , как мне кажется, находит прямое отражение в их творчестве.
Несмотря на тучу, зависшую над Келмскоттом, дождь так и не начался. В такую пасмурную погоду вид поместья казался мрачноватым. Меня не покидало чувство, что дом находится на краю земли, хотя Моррис утверждал обратное. Это место он считал "раем на земле". Может в этом и нет противоречия, ведь кто знает где должно находиться то место, которое для тебя самое вожделенное.
Поместье со стороны сада напоминает иллюстрацию к английскому готическому роману, но вот к какому, точно не скажешь.
Старое дерево чёрной шелковицы своими корявыми ветвями вносит определённую долю в это впечатление.
Вокруг дома разбит небольшой садик. Весной в нём нет яркого разноцветья, лишь буйная зелень.
Сад обнесён глухой стеной, за которой расположен летний домик.
Недалеко от усадьбы Морриса находится деревня Келмскотт. Интерес в ней представляет, пожалуй, только церковь Святого Георгия, где на церковном кладбище покоится Уильям Моррис со своей женой -Джейн Бёрден. Эта тихая сельская церковь привлекает внимание не только его надгробием, она и сама является древним памятником архитектуры. Церковь была построена в конце XII века и практически не претерпела изменений. Её скромная колокольня имеет два колокола, самый старый из которых датируется началом XIII века. Алтарная часть в основном тоже относится к XIII веку. В восточном окне сохранились остатки витража XIV века с изображением Святого Георгия, поражающего дракона. Самая интересная часть церкви Святого Георгия - северная часовня, где стены покрыты древними фресками, датируемые 1280 годом. Эти росписи выполнены красной охрой и изображают сцены из Ветхого и Нового Завета.
Одна фреска посвящена истории Каина и Авеля, где Каин изображён со взъерошенными волосами, напоминающими дьявольские рожки.
Город Фэрфорд, расположенный на живописном участке реки Колн, прежде всего известен своей приходской церковью Святой Марии. Возведённая в 1490 году богатым торговцем шерстью Джоном Теймом, она дошла до наших дней практически неизменной с начала своей постройки. Маленькая, ажурная церквушка больше похожа на красивую шкатулку полную драгоценностей.
Такое впечатление она производит благодаря своим прекрасным витражным окнам, которые создают неповторимую магию света и пространства внутри. На 28 средневековых витражах изображён полный цикл библейских историй и, связанных с ней персонажей, начиная от Ветхого Завета и заканчивая Страшным судом. В Англии подобный оригинальный сохранившийся комплект считается единственным. Его изготовление в 1500 году приписывается фламандскому мастеру Барнарду Флауэру. Витражные окна чудесным образом сохранились, пережив разрушения, которые были практически неизбежны во время Гражданской войны и Реформации. Во время Второй мировой войны они были сняты и хранились в безопасном месте до 1945 года. Сегодня уникальные окна дополнительно защищены прозрачным стеклом. Изумительные витражи, даже если ничего не знаешь об их особенности, просто поражают своей необыкновенной красотой. Кажется, что в церкви все стены излучают мерцающий свет.
Внутри церковь совсем небольшая, но её убранство отличается исключительным средневековым наследием. Оно находится в прекрасном состоянии, несмотря на более чем 500-летний возраст. Изящная деревянная и каменная резьба, мизерикорды и, конечно, бесценные витражи являются замечательными украшениями этой церкви.
На самом видном месте находится гробница её основателя - Джона Тейма. Она вырезана из пурбекского мрамора и больше похожа на громоздкий сундук. Над ней возвышается искусно вырезанный дубовый экран в форме арки, поддерживаемый кронштейнами. Арку украшают миниатюрные фигурки ангелов с открытыми книгами в руках. Надгробие с мраморными скульптурами других членов семьи Тейм находится в боковом приделе, в часовне Богоматери.
Приятным сюрпризом оказались и скамьи на хорах. На откидных деревянных сиденьях, отполированных до блеска многими поколениями прихожан, вырезаны мизерикорды. Большинство резных фигур изображают сценки повседневной жизни. Некоторые сюжеты представляются забавными, например женщина, таскающая непослушного сынишку за волосы, или собака, крадущая кусок мяса прямо из кастрюли. Хоры маленькие и очень тесные, поэтому пришлось ползать на коленях, чтобы поднять тяжёлые дубовые сиденья и рассмотреть мизерикорды поближе.
Ещё одна необычная достопримечательность находится у паперти перед главным входом.
Это памятник церковному коту Тиддлсу, упавшему с крыши церкви и разбившемуся насмерть. Кот, живший в церкви Святой Марии, не только отпугивал мышей, но и являлся неофициальным её хранителем. Сегодня посетители с удивлением обращают внимание на скромное, но проникновенное надгробие на церковном дворе.
На камушке сверху дата трагической гибели кота.
Сам Фэрфорд показался нам неинтересным и скучным. Внимание привлекла лишь городская скамейка.
На одну ночь остановились в окрестностях Рединга в сетевом отеле "Holiday Inn". На ужин выбрали ресторан в близлежащем старинном рыночном городке Ньюбери. Он лишился своего исторического центра в результате немецких бомбардировок во Второй мировой войне и сегодня с архитектурной точки зрения не представляет интереса. Город расположен на берегу судоходного канала Кеннет-Эйвон и известен лишь тем, что в нём расположена штаб-квартира телекоммуникационной компании "Vodafone".
Ресторан "Goat on the Roof" в самом центре города позиционируется как гастро-бар. Меню небольшое, кухня чисто английская, но с претензией. Порции маленькие, поэтому заказали почти всё, что было заявлено и даже некоторые блюда в двух "экземплярах". Всех названий дословно уже не вспомню, лишь ингредиенты из которых они были приготовлены. Нам очень импонирует такой формат ресторанов, где можно попробовать разные блюда в небольших количествах, а не давиться большой порцией еды. Приносят заказанные холодные закуски мгновенно, да и горячее не приходится долго ждать. На удивление всё понравилось, даже карпаччо из оленины. Хотя я не ем продукты животного происхождения без тепловой обработки, но уж очень аппетитно выглядела тарелка с "Berkshire Venison". Салат с крабом был превосходным. Муж остался доволен крылом ската, к которому неравнодушен, как и к "Pork Belly" - блюду распространённому в Англии и во французской Бретани и которого я не понимаю. Хотя свиная грудинка популярна во многих кухнях, но английский способ её приготовления очень специфичный. Попробовать всё же отважилась, вполне съедобно в небольшом количестве. Зелёная спаржа, крокеты с сыром и ветчиной, рыба в кляре. На десерт, который осилила только я, взяли Панна-котту, по консистенции больше напоминающую английский "Clotted cream", с ревенем и клубникой. Выглядит может и не так красиво, но очень вкусно, особенно, в сочетании с ревенем. Качеством еды, атмосферой и сервисом остались довольны.
Место, как мы поняли, модное и чуть позже все столики уже были заняты, хотя ресторан далеко недешёвый. Все блюда в пределах 15-20 фунтов, но приходится брать 3 - 4 и это уже ощутимая цена на человека, плюс напитки. Дорогое вино, но за удовольствие, как говориться, нужно платить.
Романтические берега Темзы утопают в зелени. Ветви деревьев, купающихся в воде, невероятных размеров лебеди, грациозно проплывающие мимо, дикие гуси со своим выводком, отдыхающие на берегу - всё это идиллические картинки, которые можно увидеть на отрезке пути между Пангборном и Виндзором. Рассматривать такую красоту, конечно, лучше с воды, но в начале мая сезон прогулочных маршрутов по реке ещё не открылся. Местность очень живописная, но сегодня день явно не для фотографий - уже с самого утра слишком резкий свет. Ещё одна напасть - пробки на дорогах. Много машин и круговое движение сильно осложняют поездку в долину Темзы. Так было всегда и за прошедшие десятилетия здесь ничего не изменилось. Сказывается близость Лондона. Эти места считаются одними из самых престижных районов Англии, где предпочитают жить состоятельные британцы. Именно здесь выстроены огромные загородные дома-резиденции богатейших людей страны, которые прячутся за высокими заборами, скрываясь от суеты и шума столичного мегаполиса. Проехать весь отрезок пути задачи не было, только его часть до Кукхема. И даже такой короткий участок потребовал уйму времени.
Из городка Пангборн, в котором жил писатель Кеннет Грэм -автор сказочной повести "Ветер в ивах", в маленькую деревушку Уитчёрч можно пройти по платному викторианскому мосту. С него открывается прекрасный вид на старую водяную мельницу и шпиль церкви Св.Марии. Неудивительно, что такой умиротворяющий ландшафт вдохновлял писателей и художников на протяжении веков.
Автомобильных дорог вдоль берега реки не проложено, приходится петлять через небольшие деревушки или выезжать на трассу, чтобы миновать промышленный Рединг. Другого пути нет, если хочешь попасть в Соннинг. Ностальгический уголок Англии, в котором мы не были больше пятнадцати лет. Историческое название деревни Соннинг/Sonning происходит от имени англосаксонского вождя Сунны, племя которого было широко распространено в восточном Беркшире. Деревня расположена на берегу реки в удивительно живописном месте.
Она была описана Джеромом К. Джеромом в его юмористической повести "Трое в лодке, не считая собаки" : -"В Соннинге мы вылезли из лодки и пошли прогуляться по городку. Это самый волшебный уголок на Темзе. Он больше похож на декорацию, чем на настоящий город, выстроенный из кирпича и извести. Все его дома окружены розовыми кустами, и теперь, в начала июня, утопают в волнах восхитительного аромата. Если вам доведется попасть в Соннинг, загляните к "Быку", за церковью. Это настоящий деревенский старинный трактир с зеленым квадратным двориком перед фасадом, где в вечерние часы под деревьями собираются старики и обсуждают за кружкой эля деревенские новости. Вы найдете там удивительные комнаты с низкими потолками, ставни на окнах, извилистые переходы и на редкость неудобные лестницы.
"The Bull Inn" в центре деревни и сегодня является местом, где любят собираться жители Соннинга. Здание с деревянным каркасом было построено в XVI веке и долгое время служило постоялым двором для паломников, направлявшихся в близлежащую средневековую часовню Святого Андрея. В зелёном дворике теперь паркуются машины, и его вросшую в землю входную дверь из-за них почти не видно.
Архитектура Соннинга разительно отличается от той, которая преобладает в Котсуолде. Дома с высокими печными трубами, в основном, сложены из красного кирпича или побелены известью.
Кирпичный арочный мост Соннинга, построенный в 1790 году местным жителем Джоном Тричером пересекает границу между графствами Оксфордшир и Беркшир. Первоначально предназначенный для переправы вьючных животных, он продолжает функционировать как автомобильный. Это единственный мост через Темзу на довольно длинном отрезке пути. Он слишком узкий для движения в обоих направлениях одновременно, поэтому оснащён светофорами. Пройтись по нему тоже можно, но перебегать опасно.
Сама река, известная своими прогулочными круизами, на протяжении веков была важной транспортной артерией. В 1773 году для улучшения судоходства на ней были построены плотина и шлюз в результате чего образовалась широкая пойма с живописными берегами, заросшими плакучими ивами.
Соннинг романтичен и, поэтому притягивает знаменитостей всех уровней, которые любят проводить время в таких местах. Заглянув в модное заведение "Coppa Club", запросто можно встретить голливудского актёра Джорджа Клуни, который переехал сюда в 2014 году, или Джимми Пейджа. У него здесь поблизости звукозаписывающая студия.
Ресторан " French Horn" - ещё одно легендарное заведение, часто посещаемое известными личностями. Он находится в прекрасном месте на другом берегу реки и его "фишкой" являлся открытый очаг, в котором на вертеле жарились утки. Я до последнего надеялась, что он временно не работает, но ожидания оказались напрасны. Сегодня остаётся только сожалеть, что ресторан закрылся навсегда, хотя недостатка в посетителях он никогда не испытывал.
Побродив по "милому Соннингу", мы решили двигаться дальше.
С обедом в Соннинге не срослось, поэтому едем в деревенский паб "The Crown" в Burchetts Green". Маленький, симпатичный с хорошей кухней, что неожиданно для сельской глуши. Вероятно, сказывается близость Лондона. Даже на обед все столы в основном зале оказались заняты и нам предложили столик в баре, перед камином. Получилось даже уютней.
Приятный ресторанный интерьер, мало напоминающий традиционный английский паб.
Пиво от местной компании "Rebellion".
Домашний хлеб и масло.
Лазанья с диким кроликом и лесными грибами (Lasagne of Wild Rabbit, Wood Blewits). Подача оригинальная. Рагу из кролика просто накрыто тонкой пластиной теста. Если взглянуть на грибы "Вуд Блевит", то похоже, что блюдо стилизовано под шляпку этого гриба.
Цыплёнок на картофельной подушке с молодым зелёным горошком.
Рыба солнечник, не помню с чем.
Кавателли со сморчками в сливочном соусе. Весна для этих грибов - самое время. Выглядит блюдо простенько, но главное - особенный вкус сморчков в сочетании со сливками.
Был еще десерт, но он как раз самый обычный английский "Sticky toffee pudding" с ванильным соусом.
Отличный ресторан -паб. Не пожалели, что заехали, тем более, что он у нас по пути в следующую точку.
Кукхэм/Cookham. Название этой деревни тесно связано с именем сэра Стэнли Спенсера- одного из наиболее значимых и эксцентричных британских художников XX века. Его художественное восприятие, усиленное религиозными мотивами, привело к созданию своеобразных картин, в которых библейские сюжеты изображены на фоне родного Кукхема, а в облике евангельских персонажей прослеживаются черты его односельчан, друзей и родственников. Яркий представитель магического реализма, он был виртуозом академического рисунка. Являясь мастером жанрово-бытововых картин, часто с сатирическим оттенком, Спесер изображал Кукхэм, где он родился и прожил большую часть жизни, как воплощение земного рая. Где-то я уже слышала подобное определение. Ах, да - Уильям Моррис считал, Келмскотт "раем на земле". У талантливых людей не только одинаковое ощущение мира, но и отчасти похожие судьбы. После учёбы в лондонской школе изящных искусств и военной службы Стэнли Спенсер вернулся в свою родную деревню, но уже не один, а с женой Хильдой и двумя дочерьми. В 1929 году он познакомился с художницей Патрисией Прис, и вскоре увлекся ею. Сначала она выступала в роли модели, причём его творчество в тот период приобрело глубокий эротический характер. Страсть охватившая Спенсера, привела к разводу с женой и связала его новыми узами брака с Патрисией. Надо заметить, что у этой дамы было богатое сексуальное прошлое, а в настоящем она состояла в любовных отношениях с талантливой художницей Дороти Хэпуорт, картины которой выдавала за свои. В свадебное путешествие новая супруга Спенсера укатила со своей любовницей, а Стенли остался в Кукхэме и провёл медовый месяц с бывшей женой... Его второй брак так и не был консумирован (проще говоря, они не вступили в половые отношения), но Патрисия сумела так его обольстить, что он добровольно переписал на на неё всё своё имущество и сбережения. До конца жизни она вымогала из него деньги, не давая развода, а после его смерти добилась пенсии как вдова члена Королевской академии художеств. Эта любовная одержимость и жизненное разочарование спровоцировало Стэнли Спенсера к переосмыслению творчества, придав ему новые оттенки. Иллюзия свободной любви и полигамии, будоражившие его ум, привели художника сначала к гипертрофированной плотской страсти, а затем к одиночеству и множественным комплексам. Спасение он искал в религии, отождествляя себя с мучеником, борющимся с искушениями, которые ему необходимо преодолеть ради некой высшей цели.
В Кукхэме в старой методистской часовне расположена небольшая галерея, где экспонируются некоторые работы художника, хотя большинство известных его произведений находятся в других художественных собраниях.
Стенли Спенсер у своей, оставшейся незавершённой, картины "Христос, проповедующий на Кукхэмской регате".
Кукхэмская регата, которая проходила после завершения королевских скачек в Аскоте, была самым крупным событием в общественной жизни деревни. Тысячи нарядно одетых гостей съезжались в Кукхэм на день водных празднеств.
Перед гонками на лодках проходила процессия их освещения, а по окончании следовал Большой вечерний концерт, где оркестр размещался на старой барже для перевозки лошадей. Почти полвека спустя детские воспоминания вдохновили Стэнли на создание этой картины, основанной на библейской истории, в которой Христос с лодки проповедует людям на берегу Галилейского моря.
"Ужин на лужайке перед отелем Ferry" - один из эпизодов широкомасштабного полотна, посвящённого Кукхэмской регате, который не поместился на основном холсте.
"Тайную вечерю" Спенсер изобразил вскоре после окончания первой мировой войны, в сражениях которой он участвовал. Местом проведения последнего ужина он выбрал старую солодовню с красной кирпичной стеной на заднике, где сподвижники Христа уединились для причащения. Центральной точкой картины является круглый хлеб, преломленный Иисусом.
Предельно честный "Автопртрет" представляет собой изображение старого и не очень здорового человека, так и не оправившегося полностью после перенесённых потрясений.
Работы Спенсера часто вызывали шок и неприятие, вызывая ожесточённые споры. В некоторых из них проявляется сексуальная одержимость на грани непристойности. Например в таких как "Голая баранья нога", где художник изобразил себя и Патрисию Прис в откровенных позах (Галерея "Тейт"). Своё искусство Стэнли Спенсер использовал как средство для передачи чувств и впечатлений от пережитого. Перенося на холст, он окрашивал их своей яркой фантазией и окутывал мистическим ореолом. События личной жизни, люди, с которыми он встречался, места, где бывал всегда были главным содержанием его произведений. Мир, окружавший художника, был далёк от совершенства, поэтому он при помощи живописи воплощал свой собственный, преобразовывая реальность в которой жил, в ту в которой хотелось жить. "Спенсер именовал себя “верховным жрецом” своего искусства, “первосвященником” созданных им эзотерических мистерий, единственным, кто до конца знает реальное значение, спрятанное в его работах" (цитата Валерии Ольховской).
Кукхэм, вероятно, мало изменился с тех пор, когда здесь жил и творил Стэнли Спенсер. Известный своим живописным расположением на берегу Темзы, он предлагает взглянуть на традиционную английскую сельскую жизнь его глазами и немного прикоснуться к художественному наследию талантливого живописца.
Стэнли Спенсер покоится на церковном кладбище Кукхэма под одной могильной плитой со своей первой женой Хильдой. Надгробный памятник, под которым лежат его вторая жена - Патрисии Прис и её любовница Дороти Хэпуорт, находится на том же церковном погосте. "Рай земной ", которого они так желали, превратился для них в "Рай небесный".
Давно не заглядывала на форум, наконец-то нашла время спокойно посидеть с чашечкой чая с молоком и полюбоваться новыми британскими красотами.
Хоры маленькие и очень тесные, поэтому пришлось ползать на коленях, чтобы поднять тяжёлые дубовые сиденья и рассмотреть мизерикорды поближе.
Как интересно! Я бы не догадалась в такие места заглянуть.
Она была описана Джеромом К. Джеромом в его юмористической повести "Трое в лодке, не считая собаки" :
Как здорово, что в Великобритании можно спокойно брать литературу столетней и далее давности и спокойно пользоваться как путеводителем. И тот самый трактир будет на своем месте.
Архитектура Соннинга разительно отличается от той, которая преобладает в Котсуолде.
Любопытно, почему так сложилось
GriG54 писал(а) 18 сен 2025, 19:49:Лазанья с диким кроликом и лесными грибами (Lasagne of Wild Rabbit, Wood Blewits). Подача оригинальная.
Ой, главное итальянцам не показывать :) Но сочетание кролик и грибы - вкуснота!
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:полюбоваться новыми британскими красотами.
Очень приятно, что не зря трачу время и кому-то интересно.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Я бы не догадалась в такие места заглянуть.
Я бы может тоже не догадалась, если бы не знала. Но у меня есть прекрасная книга Симона Дженкинса " England's Thousand Best Churches ".
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:в Великобритании можно спокойно брать литературу столетней и далее давности и спокойно пользоваться как путеводителем. И тот самый трактир будет на своем месте.
Вот этим меня Британия и привлекает больше всего.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Любопытно, почему так сложилось
В Котсуолде благосостояние позволяло обзаводиться поместьями и строить прекрасные здания не только графьям, но и разного рода преуспевающим торговцам, да и местного золотистого камня полно. В долине Темзы рельеф другой, деревеньки беднее и домики намного скромнее, хотя величественных дворцов потомственной аристократии здесь будет побольше.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2025, 20:52:Ой, главное итальянцам не показывать
Да, выглядит нетрадиционно, но все положенные ингредиенты присутствуют.
GalaP писал(а) 24 сен 2025, 20:22:Я думаю, много кому интересно, но мало кто пишет.
Так и есть. Поскольку в истории и искусстве Англии полный дилетант - любуюсь молча. GriG54, спасибо за чудесный рассказ с удивительными подробностями из далекого прошлого!
В дом-музей писателя Джона Мильтона, который находится на окраине деревни Чалфонт Сейнт Джайлс/Chalfont Saint Giles, из-за пятничных пробок на дорогах мы немного опоздали. Волонтёры как раз запирали двери, но узнав, что опоздавшие из России, очень удивились и без всяких просьб любезно открыли их снова, чем удивили уже нас. Не ожидали мы такого чисто английского благородного поступка! К сожалению, сегодня редко приходиться встречать отзывчивых людей. Отказываться мы не стали, тем более, что музей небольшой и много времени не займёт. Он представляет собой кирпично -фахверковый коттедж XVI века, в который писатель переехал в 1665 году спасаясь от чумы, разразившейся в Лондоне. В тот период Мильтон, уже являлся видной фигурой в литературной и политической жизни Англии. Наибольшую известность ему принесла эпическая поэма о грехопадении человечества "Потерянный рай". Произведение было написано в сложный период политических потрясений в Британии (Гражданская война, казнь Карла I, правление лорда-протектора Кромвеля и реставрация монархии), но в нём затрагиваются важнейшие темы свободы выбора, воли и их нравственных последствий. Несмотря на то, что уже полностью ослепший Мильтон прожил в этом доме недолго, "Milton’s Cottage" имеет важное значение, поскольку это единственное сохранившееся жилище писателя в Англии. Коттедж открылся как музей в 1887 году и является старейшим домом писателей в мире. В его экспозиции представлены произведения автора, начиная от ранних поэтических проб, до культовых сатирических памфлетов, посвящённых социальным, религиозным, политическим и печатным свободам, отражающим необыкновенную широту взглядов Джона Мильтона. Скромный по размерам снаружи,- внутри коттедж показался ещё более тесным. С низкими потолками и неровными стенами, он больше напоминает жилище простолюдина, а не маститого писателя. Некоторый уют комнатам придают большие камины и старинная печь у входа. Естественно, интерьер дополняют множество книг, рукописей, картин и несколько портретов самого писателя. В 1887 году была предпринята попытка перевезти коттедж в Америку, после чего жители деревни организовали сбор средств на покупку национального достояния. Свой вклад в это дело внесла и королева Виктория, пожертвовавшая 20 фунтов стерлингов.
К дому прилегает маленький литературный сад, созданный по мотивам Эдемского сада, изображённого Мильтоном в "Потерянном рае". Он засажен деревьями и цветами, которые упоминаются в этом произведении. Садик небольшой, расположенный на разных уровнях, и от того очень уютный. Есть укромные уголки с лавочками и столиками.
Долго задерживать гостеприимных англичан мы не стали. Немного пообщались на волнующие всех темы и тепло попрощались. Деньги с нас брать они категорически отказались. Далее мы решили взглянуть на центр деревни. Название "Chalfont" в переводе с кельтского означает "холодные источники". Ничего особо выдающегося в деревне нет, источники давно иссякли, а вместо привычной площади - зелёная лужайка, вокруг которой теснятся старинные домики. За ними виднеется башня приходской церкви, расположенной в низине у реки Мисборн. Она была построена в 1150 году во времена короля Генриха II при поддержке Томаса Бекета -архиепископа Кентерберийского. Легенда о том, что здесь когда-то жила мадам Тюссо, основательница знаменитого музея восковых фигур, похоже, не более чем миф, хотя родственная связь всё же прослеживается.
