Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
afrland писал(а) 18 июн 2017, 23:49:Пауза в отчете - 2 недели ездили по Шотландии. Буду теперь продолжать.
А отчёт будет? Планируем впихнуть в поездку 3 дня в Шотландии. Пока в раздумьях, стоит ли это делать. С удовольствием почитаю ваши рассказы о Шотландии
DeerExplorer писал(а) 19 июн 2017, 10:49:А отчёт будет? Планируем впихнуть в поездку 3 дня в Шотландии. Пока в раздумьях, стоит ли это делать.
Не понимаю, как люди успевают писать отчеты по каждой поездке (например Evitta, с замечательными отчетами один лучше другого). У меня уже баклог в 3 отчета. Нужно бы полтора - два закончить, а потом по Шотландию начинать.
Мне кажется, и в Англии есть что посмотреть. И с культурно/исторической, и с ландшафтной стороны: Lake District, Yorkshire Dales, Dorset/Jurassic Coast, Northumberland ... Хватит на много поездок, столько там всего. Даже не знаю, что бы выбрал в Шотландии на 3 дня и как совместить это с Лондоном ... Scottish Borders, Edinburgh?!
Дороги в Шотландии (в Хайлэндс) медленные. Известный глюк, нам навигация(и) все время считали с максимальной разрешенной скоростью в 90 км/х, а кое-где ехать можно было только 30/40. Еще может не повезти с погодой.
afrland писал(а) 19 июн 2017, 11:51:Не понимаю, как люди успевают писать отчеты по каждой поездке (например Evitta, с замечательными отчетами один лучше другого). У меня уже баклог в 3 отчета. Нужно бы полтора - два закончить, а потом по Шотландию начинать.
Мне кажется, и в Англии есть что посмотреть. И с культурно/исторической, и с ландшафтной стороны: Lake District, Yorkshire Dales, Dorset/Jurassic Coast, Northumberland ... Хватит на много поездок, столько там всего. Даже не знаю, что бы выбрал в Шотландии на 3 дня и как совместить это с Лондоном ... Scottish Borders, Edinburgh?!
Дороги в Шотландии (в Хайлэндс) медленные. Известный глюк, нам навигация(и) все время считали с максимальной разрешенной скоростью в 90 км/х, а кое-где ехать можно было только 30/40. Еще может не повезти с погодой
Это подвиг Я один пока никак не допишу, не то что 3! Конечно, на 3 дня это только Эдинбург и окрестности. Шотландия возникла потому что мы в ближайшие 6 месяцев, скорее всего, не вернёмся в Великобританию, чтобы ещё и Шотландию посетить по шестимесячной визе, так как планы немного другие. Думаю, что нужно не упустить такую возможность Но пока всё равно ещё сомневаюсь немного. Спасибо за советы по передвижению!
"Лондонский Глаз" — колесо обозрения, построенное в Лондоне к празднованию миллениума - Нового Года в 2000г. Поэтому второе название этого аттракциона — Millennium Wheel или "Колесо Тысячелетия". В честь главного "спонсора" в официальном название еще добавлено Coca-Cola - "Coca-Cola London Eye". История строительство Лондонского Глаза тоже интересное, и с ним связано много любопытных фактов. Например, что колесо обозрение часто называют колесо Ферриса, в честь инженера Джорджа Вашингтона Гейла Ферриса-младшего (George Washington Gale Ferris, Jr.), который в 1893г. построил первое в мире колесо обозрения. 80-метровая конструкция была установлена на Всемирной Выставке в Чикаго. Или, что высота Лондонского Глаза - 135 метров. Сейчас это четвертое по высоте колесо обозрение в мире. Выше его Star of Nanchang в Наньчанге (Китай) - 160 м, Singapur Flyer в Сингапуре - 165 м, High Roller в Лас Вегасе - 168 м.
В Лас Вегасе мы были неоднократно, но на этот High Roller таки и не сходили. А вот посмотреть на Лондон с высоты Глаза мне хотелось. Только вот часы работы у него очень неудачные в ноябре с 11 - до 18:00. Поздно открывается утром, и вечером слишком рано закрывается. Я собирался пойти туда в первый день после Вестминстерского Аббатства, но потом пришлось импровизировать.
Больше для разнообразия мы вышли на остановке метро Embankment и перешли Темзу по Hungerford Bridge. По времени это почти одинаково с Вестминстером. В Jubilee Gardens по дороге ничего особенного я не заметил, и нам уже приходилось торопится. Билеты на London Eye можно купить или в маленькой будке напротив, или в Cocа-Cola „Центре“. В том же большом здании County Hall, где дальше все эти Shrek's Adventure и The London Dungeon. Вход с бокового напротив Юбилейного Парка. И уже с билетами идут на колесо обозрения. Вечером большой очереди не было. На кассах вообще никого не было, а очередь в гондолу была минут на десять.
На входе всех просили показывать содержимое сумок. Я обратил внимание, что сиденья в кабине сделаны так, чтобы под ними нельзя было что-нибудь спрятать. Прежде чем запустить новую группу, персонал с такими длинными палками с укрепленным зеркалом на конце каждый раз это проверял.
Как я и опасался, хороших фото у меня не получилось. Проблема была даже не в движении кабинки, а в бликах на стекле. Пришлось расслабится и просто смотреть впечатляющие виды ночного Лондона.
У нас все еще было время, и я уговорил супругу прогуляется до Букингемского Дворца. Завтра мы собирались на церемонию смены охраны, и я хотел посмотреть, как выглядят дворец и площадь без толпы туристов. Мы перешли реку по Вестминстерскому Мосту и не торопясь пошли по Great George St. Вдоль Веллингтонских Казарм и шикарных особняков в начале Birdcage Walk. Вечером в освещенных окнах виднелись старинная мебель и картины. Я все время думал, что изображения 18-19 века - фамильные портреты.
В темный St Jame's Park мы не заходили, а поздним вечером площадь перед дворцом выглядела заброшенной и неприветливой. Мы не были единственными пешеходами, но по сравнению со знакомыми фотографиями (сколько туристов здесь соберётся завтра утром), местность было просто безлюдной. Наверное, вечером можно было сюда и не ходить.
Buckingham Palace
The Queen Victoria Memorial
Обратно по Petty France, вдоль закрытого уже музея Стражи (The Guards Museum), с этой стороны это какая-то индустриальная современная постройка, к уже почти родной станции метро St Jame's. И домой, в отель у Earl Court.
Adam and Eve
Buckingham Arms
Архитектурно Лондон, наверное, столица не только Великобритании, но и всей Европы. Меня даже просто поразили лондонские пабы. Адам и Ева на углу Petty France и Palmer Street, один из самых старых пабов Вестминстера" (с 1700-х). Buckingham Arms сравнительно новый, он только с 1840-г. :-) Он назван в честь Георга Вильерса, носителя титула 1st Duke of Buckingham (1592-1628). Последний государственный деятель известен широкой публике как исполнитель и партнер Королевы Анны Австрийской в дуэте "Я не сказала Да, милорд; Вы не сказали Нет". Именно он тот самый герцог Букингемский, один из героев романа Александра Дюма "Три Мушкетера". Но я опять отвлекся.
Нужно уже было подумать о еде - первый ужин за два дня. Закончить вчерашний день в одном из многочисленных ресторанов Пиккадили у Leicester Square я не был готов. А потом уже было слишком поздно. Поэтому вопрос с питанием мы прагматично решили в 24-х часовом магазине у метро. Такое у нас не впервой. Купили себе по йогурту, фруктов и немного выпечки. И на всякий случай и на завтрак на завтра. В том числе даже оказавшиеся совершенно не нужными круассаны. В отеле они были на два порядка лучше.
Сегодня хотелось поесть нормально, но не обязательно в центре. Поели рядом с отелем на Earls Court. Там в радиусе в 300 метров оказалось большое количество разнообразных ресторанчиков. И общепит, и индус, и тайландец, несколько кафе средней демократичности и два старых солидных паба "Courtfield No 187" и "Earls Court". Пошли в последний, и не пожалели. Стейк и Фиш & Чипс по разумным ценам. Пиво, конечно, очень дорогое, по 4-5 фунтов кружка. В этот день играли в Кубок Чемпионов - немецкая команда против английского клуба, и в пабе было довольно много народу.... Выиграли мои немцы....
Сегодня мы собирались на церемонию смены почетного караула у Букингемского Дворца. Информация на официальной странице changing-guard.com. Смена караула происходит не каждый день. С осени по весну, как правило, каждый второй, да и летом не каждый. На странице календарь, где нужно уточнить, по каким дням и когда все происходит. Время тоже меняется.
Выйдя из подземки на Чаринг-Кросс (Charing Cross), мы не спеша пошли в сторону парка Сент-Джейм. С понедельника по субботу смена караула имела место быть в 11 утра, и времени до начала у нас было предостаточно.
Eleanor Cross Реплика одного из двенадцати монументов Креста Элеоноры, установленный по указу Короля Эдварда I в память о его первой жены Элеоноры Кастильской (Eleanor of Castile). Элеонора направлялась на встречу к мужу, только что завершившему довольно успешную войну с Шотландией, но заболела и умерла по дороге в 1290. Тело королевы было доставлено в Лондон, и Эдвард приказал установить каменные кресты на местах остановки повозки. Всего было установлено двенадцать таких памятников, последний на Трафальгарской площади. В 1647 его разрушили по указанию парламента, а в 1865 восстановили у вокзала Чаринг-Кросс. Вокзал считается географическим центром Лондона, а памятник стоит на месте, откуда считают все расстояния до города. Если на дороге вы видите указатель "Лондон ... столько-то милей", то это как раз до Креста Элеоноры.
Через Трафальгарскую Площадь в сторону The Mall.
Трафальгарская Площадь
Свое названия площадь получила только в 1835 г. Первоначально ее собирались посветить вступлению на престол Вильгельма IV в 1830, но потом переименовали в честь великой победы Англии над объединённым испано-французским флотом в битве 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар. Черт, я все время ловлю себя на мысли, что эти мои короткие исторические и т.п. комментарии совершенно нелепы. Если вообще их кто-то читает ... Наполеоновские войны и так всем известны. А если нет, то последнее одно предложение мало вразумительно.
В 9 часов утра туристов на площади было еще не много, зато очень много красных лондонских автобусов.
Мне еще вот эта фотография очень нравится
Памятник Чарльзу I, колонна Нельсона и львы...
Колонну Нельсона на площади установили позже, в 1843 г. Официально название памятника - The Monument to Lord Nelson. Но все его знают просто как Nelson's Column .
Львы появились только в 1868 г. Бронзовые статуи были отлиты Карло Марокетти (Baron Carlo Marochetti) по эскизам Эдвина Ландсирa в 1867. Ландсир создавал скульптуры со старых итальянских статуй и даже настоящих львов, и стремясь к точности и максимальному реализму, тем не менее совершил большую ошибку: спина лежащего льва изгибается наружу, а не внутрь, как на его статуях.
Львов можно фотографировать бесконечно ...
Национальная Галерея и фонтаны
Really Good
По углам площади вокруг Колоны Нельсона стоят четыре памятника (plinths) : статуи короля Георга IV, генерал-майора Сэра Генри Хэвлока (Sir Henry Havelock), и генерала Сэра Чарльза Джеймса Напир (Sir Charles James Napier). Памятники были установлены в разное время, и с сэрами все понятно. А четвёртый постамент долгое время пустовал. Первоначально на постаменте должна была быть установлена статуя тому самому Вильяму IV. Но более чем 150 лет на сооружение четвертой скульптуры не хватало средств. Вместо постоянного четвертого памятника в конце 90-х на постаменте решили временно выставлять современные скульптуры. Поочередно, по выбору специально создаваемого комитета. С 29 сентября 2016 здесь стоит Really Good by David Shrigley. Это одиннадцатый памятник начиная с 1998 г. Полный список, например, здесь
Очень редкая фотография: я перед объективом.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Времени до одиннадцати было еще много, а занимать за полтора часа место перед решеткой Букингемского Дворца в моих планах не входило. Мы коротко заглянули на площадку Horse Guards Parade, между парком St James и улицей Whitehall. Это место смены другого караула - конных The Queen's Life Guard. Теоретически между ними церемонией у Букингемского Дворца у Парада Конной Гвардии пол часа. Я наивно подумывал успеть на оба в один день. Но конечно, это невозможно.
Потом через Сент-Джеймский парк …
... по The Mall к Букингемскому Дворцу.
В этот день в Лондоне с официальным визитом находился президент Колумбии. В его честь The Mall украшали флаги Колумбии и Великобритании.
Знаменитое лондонское черное такси, Black Cab. Все знают, что они ездят без навигации, и чтобы получить лицензию на вождении такого такси, нужно несколько лет учиться, знать на память все улицы Лондона?! Водитель такого такси - сам живая навигация. На экзамене инструктор называет две произвольные точки в Лондоне, и адепт должен в голове рассчитать оптимальный маршрут между ними, и назвать все улицы и повороты по дороге. Инструктор сверяет ответы с картой, а оптимальность маршрута проверяется ... при помощи веревки, натянутой между точкой отправления и целью. Работа в черных такси все еще считается очень почетной. Стоимость обучения в специальных школах высокая. Как правило, приходиться брать кредит и выплачивать его потом в течении многих лет.
По-моему, водитель на меня не очень добро посмотрел. Но перед светофором деваться ему было некуда, и он стал легкой жертвой.
И тут я вдали заметил марширующую в мою сторону колонну людей в форме. Оказалось, это направляющийся к Дворцу Сент-Джеймса военный оркестр - Regimental Band - музыкальное сопровождение регимента Старого Караула (Old Guard), которое потом торжественно пойдет от Сент-Джеймса к Букингемскому Дворцу.
Конная Стража тоже вполне обычно двигает к Horse Guards Parade по The Mall.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
afrland писал(а) 23 июн 2017, 10:07:Фотограф-профессионал?! Вы мне льстите. Нее, честно, честно, я совсем не фотограф. Но рад, если фотографии вам понравились.
Поделитесь, пожалуйста, что у вас за тушка и объективы? Как раз раздумываю над покупкой, а фотографии у вас и правда замечательные!
Не fishing for compliments ... Не простая камера позволяет начинающему любителю делать много печальных ошибок. Уже и мой печальный опыт, фотографии действительно все же делает фотограф, а не камера.
DeerExplorer писал(а) 23 июн 2017, 11:34:Поделитесь, пожалуйста, что у вас за тушка и объективы?
1) Модель фотоаппарата и объектива прописаны в свойствах файлов (если их не скрывать). 2) На форуме есть специальный раздел о оборудовании Фото и видео техника. Обсуждение и советы. 3) У меня Canon 80d и самые бюджетные Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 и 10-18mm f/4.5-5.6 (в Лондоне не пользовался).
Вопрос выбора техники сложный и, в чем то, индивидуальный. Если спрашивать мое личное мнение, выбор между Никоном и Кэноном, вопрос, скорее, религиозный. Но я, в общем, и раньше и сейчас полагаю, что цветовая гамма Никона лучше. Я купил себе Канон из-за этого нового хорошего 80d. У hicaggo Никон, а у Алекса 55 Кэнон. И тогда и сейчас стоимость этой техники для меня головокружительная. Но сейчас я бы, наверное, купил себе 7д или уже сразу полноформатный. Оно того стоит. У Кэнона просто мало объективов для кропных APS-C, а если ставить себе EF объективы, плохо получается с ландшафтной фотографией. Обьективы действительно даже важнее. Без нужного обьектива в определенных ситуациях труба. Ну и учтите, что вложения в мире SLR на фотоаппарате не кончаются. Нужен штатив, хорошая графическая карта в компе, профессиональный монитор, устройство для его калибрирования и т.п.
Конечно, много людей сейчас на Sony фотографируют. А Pentafan, например, на Пентах :-)
У меня есть много мыслей на тему, но может лучше было бы спросить более опытных людей, как trubak (если кого забыл, обидеть не хотел ). Ребята, которые недавно на Скай съездили, фотографы. У них один Gismo штатив стоит как половина всего моего снаряжения :-) На Западе, вы знаете, тоже много людей знают, как пользоваться фотоаппаратом.
И вот мы на площади у Букингемского Дворца. Народу тут ... Что же происходит тут летом ...
Для церемонии смены караула советуют нескольких мест:
Решетку Букингемского Дворца. Вид с первого ряда, но место нужно занимать сильно заранее, и мне не хотелось оказаться прижатым к решетке в неправильном месте.
На одной из боковых улиц (Spur Road), по которым маршируют части караула - на солдат можно посмотреть вблизи, но только на одну группу.
Ступеньки Мемориала Виктории. Неверное, лучший компромисс, но мне хотелось фотографировать. На всякий случай я решил встать напротив, на стороне Букингемского Дворца, не у решетки, а в первом ряду лицом к площади.
На часах без десяти 11, все …
... и всё готовы к встрече караула ...
На последней фотографии меня заинтересовала одна деталь ...
Время уже 11, но долгое время ничего не происходит ... Я начинаю волноваться, не перепутал ли я чего ...
(2) Наконец раздаются звуки фанфар и барабанная дробь, и из Сент-Джеймского дворца через площадь в Букингемский Дворец маршируют солдаты Старого Караула (Old Gard). Перед ними марширует оркестр, который мы повстречали до этого.
Они обходят Мемориал Виктории справа и через South Centre Gate скрываться за решеткой дворца.
(3) Еще через некоторое время из Веллингтонских Бараков на площадь приходит отряд Нового Караула. Это смена первого отряда, того Старого Караула, который уже ждет перед Букингемским Дворцом.
Новый Караул марширует через плошать и проходит в Букингемский Дворец через North Gate (слева от меня) ворота.
Но это еще не конец. (4) Еще через какое-то время на площади появляются всадники Конного Караула. Это отряд The Queen's Life Guard из Household Cavalry в красных мундирах. Они уже сменились на Horse Guards Parade с The Blues and Royals (с черными мундирами), и направляются на отдых в свою часть.
Неожиданно за решеткой дворца раздается оружейный залп. Это торжественный салют в честь проходящего, пардон, скачущего мимо Конного Караула. Значит, его Величество Королева Великобритании Елизавета II в данный момент находиться во дворце. Только в этом случае смену караула откладывается до прибытия отряда Конной Стражи.
Еще через какое-то время на площади появляется еще один отряд солдат, я уже не знаю кого, видимо тоже из Сент-Джеймса, и видимо тоже Старого Караула, и проходит к Букингемскому Дворцу через правые (от меня) ворота.
Тут за решеткой дворца начинается тусня - собственно, сама смена караула Букингемского Дворца. Старый Караул отдает ключи Новому, они салютуют друг другу, меняются местами и т.п. Звучит веселая музыка. Это должен быть New Guard's Regimental Slow March, но очень неожиданно похоже на джаз. Смену караула я лично не видел, только на видео. Но супруга посмотрела. Если в начале вдоль решетки стояла плотная толпа, не протолкнешься, то потом ряды поредели. Толи люди устали ждать, толи по ошибке не дождались главной церемонии, но потом подойти к решетке стало возможно.
Сам я остался на заранее занятых позициях, чтобы сфотографировать церемонию после смены караула. Часть Нового Караула отправляется на свои посты в St James’s Palace. Части Старого Караула уходят в казармы в Веллингтонские Бараки.
Все расходятся в разных направлениях. На этом церемония смены караула заканчивается, и полиция открывает площадь для публики.
Если я нигде не ошибся, я использовал те же номера движения частей. (1) - это, видимо, музыканты, которые повстречались в начале. Ну а потом по тексту (2) - (6) Номера (1) - (3) слева, что происходить до смены караула, (4) - (6) – после.
Может стоит добавить, что элитные части королевской гвардии Household Division была создана в конце 17 века во времена Гражданской Войны и Реставрации. Первым королевским дворцом, который охраняли гвардейцы, был Уайтхолл. Затем королевский двор перенесли в Сент-Джеймский дворец, и вместе с ним церемонию смены караула. Когда королевская резиденцию перенесли в соседний Букингемский дворец, королевская гвардия осталась в Сент Джеймском дворце, но стала охранять и Букингемский дворец. Почему "смена караула", это смена караула двух дворцов - Букингемского и Сент-Джеймского.
Несомненный плюс церемонии, части перемещаются по площади разными путями и в разных направлениях. Не так и важно, где стоять: справа от дворца, справа, у мемориала Виктории ... Кто-нибудь обязательно промарширует вблизи.
Мероприятие оказалось довольно долгим и многошаговым. Между отдельными актами случались перерывы минут по десять, и зрителей развлекала полиция. Лошадь этого явно добродушного полицейского стала главным аттракционом всех детишек в публике. Он разъезжал вдоль рядов, специально выискивал детей, и предлагал ее потрогать.
Сейчас это уже не очень актуально, но в Лондоне было довольно много американцев. И, казалось, одна общая темя: предстоящие президентские выборы. Такая группа стояла рядом. По ходу мы обменялись пару репликами. Мне очень хотелось поучаствовать в разговоре, но я дипломатично промолчал.
Чуть задержавшись у дворца, мы пошли дальше.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Экскурсию в Букингемский Дворец нужно было заказывать на определенное время, и говорят, заранее. Я решил не связываться. Сегодня я хотел зайти на Tower Bridge, куда мы, по не совсем объяснимой для меня сейчас причине, не пошли вчера... Может вчера мы решили, что на мост уже слишком поздно?! Нда ... Сказывалось, что продуманного плана у меня не было...
После Букингемского Дворца мы опять собрались к Тауэр, но сегодня я хотел пройти до него по противоположному от центра берегу Темзы.
По дороге к станции подземки Гайд Парк (Hyde Park Corner), через красивый осенний Грин Парк, зашли в Bomber Command Memorial…
Неожиданно, в Арке Веллингтона показались всадники Конной Стражи. Куда они направлялись, я не знаю. Наверное, в свои казармы у Гайд-парка в Knightsbridge. Возможности сфотографировать их вблизи я не упустил, и если бы я не сдрейфил, и не убрался с их дороги на минуту - секунд тридцать раньше, чем надо, мог бы получиться отличный кадр.
На особняк Веллингтона времени не было. Мы сели в подземку, и вышли на станции Temple Station.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Как я сказал, до Тауэрского моста я хотел дойти по Southbank. Хотелось посмотреть несколько достопримечательностей по дороге - упоминаемой в каждом путеводителе, один из старейших пабов Лондона, Ye Olde Cheshire Cheese, театр Шекспира "Глобус", церковь Southwark Cathedral, если бы нашлось время, эсминец HMS Belfast. Тоже хотелось пройти по Миллениум мосту, на который мы вчера смотрели сверху с Сент-Пола.
Мы вышли на Temple Station, чтобы пройти через блок старых зданий Темпл – Temple. Как-то волновала меня история Ордене Тамплиеров (Knights Templar). Книги Мориса Дрюона с детства были моим любимых чтивом ("Когда король губит Францию") …
После Первого крестового похода 1120 г. Иерусалим защищали рыцари-крестоносцы. Но христианских паломников на пути к нему подстерегали многочисленные опасности. Нападения на путешественников, грабежи и убийства были обычным делом. Несколько рыцарей приняли монашеские обеты и посвятили себя защите паломников и охране дорог, по которым те передвигались. В обмен на это король Иерусалима предоставил им возможность создать штаб-квартиру на Храмовой горе. Так образовался рыцарский Орден Тамплиеров, который к 13 веку стал невероятно могущественным и сказочно богатым. Настолько могущественным и богатым, что стал врагом короля Франции Филипп IV. В 1307 году, Филип, который был должен тамплиерам крупную сумму, обвинил их в страшной ереси, отступничестве от веры, приказал арестовать по всей стране. Преследования ордена во Франции продолжалось более семи лет. Большинство рыцарей подверглись жестоким пыткам и как еретики были сожжены на кострах. Одновременно орден подвергся гонениям и был запрещен в других странах. Папа Климентом V поддержал Филиппа, и распустил орден в 1312 г.
С 1185 Орден Тамплиеров в Лондоне располагался вокруг Temple Church. Темпл-Черч построена по образу церкви Гроба Господня в Иерусалиме, и это одна из самых старинных сохранившихся церквей Лондона. Город Тамплиеров - это целый средневековый квартал, расположенный между Темзой и Fleet Street (где и находиться паб Старый Сыр), с узкими улочками и старыми домами. Формально это Лондонский район Холборн.
На камне надпись "City of London", дракон - символ Сити, а на щите флаг города - флаг Англии с красным крестом святого Георгия, и в углу маленький тоже красный меч, символизирующий символ мученичества святого Павла. Сент-Пол - святой-покровитель города.
Сейчас Темпл - юридический центр Лондона. Земли тамплиеров передали рыцарям-госпитальерам, которые с середины 13 века начали сдавать помещения юристам. В результате в Темпле образовался центр английской правовой системы, состоявший из 4-х адвокатских гильдий (Inns of Court), и сохранившийся до нашего времени. Как оказалось, названия на картах Middle Temple и Inner Temple - это названия двух адвокатских гильдий. А два Инна - Мидле и Иннер-Темпл Инн - это никакие не отели (:-), а штаб-квартиры их ассоциаций, своего рода юридические здания, с офисами, библиотеками, залами для заседаний… Два других Инна: Gray's Inn, и самый красивый более известный, Lincoln's Inn.
Все это были в моем путеводителе, но у нас только было времени разыскать Temple Church.
Дэн Браун описывает ее в романе "Код да Винчи", и теперь она стало одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона. В Коде да Винчи, Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс), Софи Невё и сэр Лью Тибинг как раз здесь сначала пытаются найти решение к последней загадке: Лондон, там рыцарь лежит, похороненный папой. Гнев понтифика он на себя навлек. Шар от могилы найди, Розы цветок. На плодоносное чрево сие есть намек
Роберт думает, что рыцарь, описанный в четверостишье – это тамплиер, похороненный в Темпл Чурч. На полу церкви лежат скульптуры десяти рыцарей (Knight Effigies at the Temple Church), ну а тамплиеров "похоронил" Римский Папа. В "Коде Да Винчи" рыцари-тамплиеры находят в Иерусалиме доказательства существования потомков Иисуса, и отправляются с этим в Рим. После чего Папа Римский рассылает приказы о одновременном уничтожение ордена во всех странах. После внимательной инспекции скульптур, Роберт и Софи узнают, что захоронений в церкви, на самом деле, нет. Скульптуры - это только эффигии (effigies). Потом Роберт догадывается, что рыцарь - это вовсе не тамплиер, а Исаак Ньютон и похоронен он не Папой, а Александром Попом, и группа отправляется в Вестминстерское Аббатство.
К сожалению, внутрь церкви мы не попали. Как раз в этот день она рано закрывалась. Фотографии скульптур рыцарей сразу находятся по „Knight Effigies at the Temple Church“ (советую пересмотреть "Да Винчи" :-)
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Флит Стрит названа в честь реки Флит. Как это часто бывало, в средневековом Лондоне она превратилась в клоаку, и потом ее засыпали и замостили. На улице много интересных старинных домов и пабов.
Ye Olde Cock Tavern - это тоже заведение 17-го века, историческое здание второго класса (Grade II) в Великобритании, как и Ye Olde Cheshire Cheese. У нее тоже своя страница на Википедии.
Олд Белл - тоже ресторан 17-го века, историческое здание второго класса.
Великолепное здание Royal Courts of Justice, как средневековый замок.
И Temple Bar Monument
Памятник Темпл-Бар маркирует символическая точку в Лондоне, где заканчивается Стрэнд, идущий через Вестминстер, и начинается Флит-стрит, что в Сити. В средние века здесь один из находился барьеров (баров), обозначающий границу Сити. Это уже третья версия монумента. Оригинальный деревянный Темпл-бар на Стрэнде чудом пережил Великий Пожар в Лондоне в 1666 г, но во время восстановительных работа его заменили каменной аркой. К 1878 году довольно узкие ворота стали серьёзным препятствием для уличного движения на Стрэнде и Флит-стрит. Второй Темпл Бар аккуратно, камень за камнем, разобрали и перенесли к Сент-Полу. В 1880 году установили современный памятник, увенчанный статуей дракона - символа Лондонского Сити.
А вот паб Ye Olde Cheshire Cheese я не нашел. На карте все выглядело очень просто. Нужно было просто пройти по Флит Стрит в направлении Сент Пола. Мы два раза прошли отрезок Флит Стрит между Strанд и Ludgate Hill, нет Старого Сыра не заметили! Потом я еще раз посмотрел в Гугле в Стрит Вью, все было очень просто. Адрес паба - 145 Fleet St, и мы действительно пару раз прошли мимо по противоположной стороне улицы. Fleet St очень и очень оживленная улица, наглядный примера ужасного трафика в Лондоне. Не удивлюсь, если мы не нашли паб Старый Сыр, просто потому что он был постоянно закрыт за одним из проезжающим по улице автобусом.
Ну ладно, это все жертвы поспешной подготовки, т.е. отсутствия. И адрес у меня записан не был, и карт/координат не было. Обычно я скачиваю себе разные карты в приложения на телефон, все точки помечаю как custom POI.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Nicedub писал(а) 19 июн 2017, 09:07:с Галереи с 6 этажа (кафе) также неплохой вид на Собор...
В Национальной Галерее были два раза. На Британский Музей отдал пол дня. А на Тате время не нашлось. Зато мы побывали в музее-театре Шекспира "Глобус".
Shakespeare's Globe Theatre
Экскурсия оказалась очень интересной, и, я бы сказал, познавательной. Явно повезло с гидом. Он рассказывал не скучно, с массой ярких деталей.
Пару слов о истории Глобуса, как я запомнил рассказ нашего экскурсовода, с поддержкой из Британики
В конце 16 века Шекспир был драматургом и совладельцем актерской труппы "Слуги лорда-камергера", до 1598 выступавшим театре в районе Лондона Blackfriars. Его построил отец ведущего актера, Ричарда Бёрбеджа, Джеймс Бёрбедж. Он же построил в 1576 первый публичный Лондонский амфи-театр, известный как The Theatre. Труппа была вынуждена переехать в Blackfriars, когда 20-й срок аренды "Театра" подошел к концу. Владелец земли настолько поднял плату, что оказалось выгоднее построить новое здание. Но и театр в Blackfriars просуществовал недолго. Богатые соседи потребовали от Лондонских властей запретить представление. Здание стояло, а выступать там было нельзя. Как заметил наш гид, „пуританци и театр - две мало совместимые вещи“. Они враждебно относились к любым увеселительным мероприятиям. Поэтому театры для широкой публики строились в Лондоне преимущественно за пределами Сити, то есть за пределами юрисдикции лондонского муниципалитета.
Несколько лет актеры "Слуг лорда-камергера" были вынуждены снимать помещения, пока в 1598 не решили построить собственное здание. Джеймс Бёрбедж умер в 1597, а наследство его сыновей, Ричарда и Кутберта, здание "Театра" в Blackfriars, было заблокировано лондонскими властями. Они решили объединиться с другими актерами, и на паях финансировать строительство. Владельцами нового театра стали почти все актёры труппы: Ричарду и Кутберту Бёрбедж принадлежало по 25% акций, а доля Шекспира, Хемингса, Филипса и Поупа составляла по 12,5%. Здание старого театра стало одним из ресурсов. Под покровом ночи они нелегально его разобрали, и по замерзшей Темзе перетащили деревянные балки на другую сторону.
Новый театр был построен в 1599 г. Театр "Глобус" имел овальные очертания, как могли его сделать в то время плотники Елизаветовкой эпохи. Скорее, восьмигранник. Схожесть с римским амфитеатром случайное. Форма театра скорее напоминает привычную всем актером 16-17 века толпу зрителей, окружавшую актерскую труппу на городской площади. Отсутствие крыши позволяло экономить на дорогих свечах - представления проводились днем при естественном солнечном свете.
Название "Глобус", кстати, связано со скульптурой Атланта, установленной возле входа в здание. На его плечах лежал опоясанный лентой земной шар - Глобус. На ленте можно было прочитать слова: "Весь мир – театр".
Первый „Глобус“ просуществовал недолго, около четырнадцати лет. 29 июня 1613 г. здание театра полностью сгорело. Во время представления пьесы Шекспира "Генрих VIII“ театральная пушки дала осечку, воспламенились деревянные балки и соломенная крыша над сценой. В Шекспировском театре практически не было декораций, и все эффекты были натуральные. Выстрел пушки заменял раскаты грома. К пожарной безопасности в то время относились иначе. Как шутя воскликнул экскурсовод, "ну что может произойти в покрытом соломой деревянном здании, наполненным людьми!" Но обошлось без жертв: пламя попало лишь на брюки одного из зрителей, который быстро потушил огонь.
В 1614 году "Глобус" отстроили заново после пожара, и он проработал до 1642 г., пока пришедший к власти Кромвель не издал указ о запрещении всех театрализованных представлений в стране. В 1644 вовсе здание снесли, его внешний вид и даже точное место расположения были надолго забыты.
Возродить Шекспировский театр решил американский актер, режиссер и продюсер Сэм Уэнамэйкер (Sam Wanamaker). Он посетил Лондон в 1949 году, и загорелся этой идеей. В 1970 он основал Shakespeare Globe Playhouse Trust, и посвятил 25 лет своей жизни работам по возрождению Шекспировского театра. Вместе с группой единомышленников (архитекторов, шекспироведов, историков, строителей) он по крупицам собирал фактический материал. К этому времени даже фундамент оригинального здания был не известен. Фрагменты фундамента случайно нашли в 1989, похороненные под одной из построек 19-го века. Это позволило точно рассчитать размеры старого здания.
Открытие реконструированного "Глобуса“ в 1997 году Сэм Уэнамэйкер так и не увидел. Он умер четырьмя годами раньше.
В современном Глобусе теперь снова играют Шекспира, а в остальное время проводят экскурсии.
В центральной части огромного круглого двора расположена сцена, окруженная тремя наклоненными ярусами зрительских сидячих мест.
Гид обратил внимание на одну особенность: зрители в крайних ложах как бы находиться за спиной актеров. Совершенно необычная для современного театра посадка. Сейчас, когда в Глобусе дают представления, на эти места не продают билеты. А в Шекспировском театре это были самые лучшие дорогие места. Это связано с тем, что тогда представления не смотрели, а скорее слушали. Некоторые привилегированные зрители сидели на самой сцене.
Вообще постановки тогда очень отличались от современных. Нашего гид очень ярко описывал, что монолог Гамлета "Быть, или не быть" в те времена совсем не монолог был, а интерактивное общение со зрителем. Довольно простая публика всегда оживленно участвовала в представлении. "Быть?" спрашивал Гамлет со сцены, а зрители кричали в ответ "Давай, Будь! Чего уж там". Или по настроению: "Нет, Не Будь! Надоел уже". Искусство автора и актера частично заключалось и том, чтобы добиться от публики правильной реакции.
Многое в средневековом театре было условным - одно и то же место изображало то одну часть поля, то другую, то площадь перед зданием, то помещение внутри его. Практическое отсутствие декораций требовала от публики активного восприятия спектакля. Например, в пьесе Шекспира "Генрих V" есть изображения дворцов английского и французского королей, сцены сражения и битвы двух больших армий. Показать этого на сцене не могли, потому Шекспир прямо обращался к публике: Простите, господа, коль слабый ум Решился на таких подмостках жалких Изобразить высокий столь предмет! Как здесь, где петухам лишь впору биться, Вместить равнины Франции? Иль скучить Здесь в деревянном "О" одни хоть шлемы, Наведшие грозу под Азинкуром? Простите же! Но если рядом цифр На крохотном пространстве миллионы Изобразить возможно, то позвольте И нам, нулям ничтожным в общей сумме, Воображенья силу в вас умножить!
и требовал от зрителей, чтобы они себе это представили. Себе представьте вы, что в этих стенах Заключены два мощных государства... Пополните все недочеты наши Фантазией своей...
Я сам человек далекий от театра, и его рассказ мне очень было интересно послушать.
Экскурсия в "Глобусе" продлилась минут сорок пять - час. Потом пошли дальше в сторону моста Тауэр.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
The Anchor тоже один из знаменитых старых пабов из путеводителя: "London’s most famous riverside pubs". Современное здание 18-го века, но паб находиться здесь по крайней мере после пожара 1876. На Southwark есть еще более "путеводительный" George Inn, которым сейчас владеет National Trust. Но он был не по пути.
Такое вот граффити с Шекспиром на стене.
Clink Prison Museum
Тюрьма существовала здесь с 12-го века. Владели ей Епископы Винчестера (Bishops of Winchester), жившие в соседнем дворце. Clink - название из 15-го века. Тюрьму закрыли в 1780, ну и понятное дело, теперь там музей. Мы такое не жалуем, и вряд ли и за бесплатно зашли.
Sir Francis Drake’s Golden Hinde
Копия (одна из трех) галеона известнейшего пирата Сэра Френциса Дрейка. Именно на нем он совершил свою кругосветку 1577 - 1580 г. У корабля есть сайт goldenhinde.com
Southwark Cathedral
В одном из моих путеводителей эта церковь стояла на четвертом месте, конечно, после Вестминстерского Аббатства, Сент - Пола, и церкви St Martin-in-the-Fields. Поэтому в нее мы решили зайти. Вход в нее бесплатный. Но, как объяснила нам женщина на входе, неплохо было бы приобрести план церкви. Так сказать, в качестве добровольной дотации. Предложение было сделано настолько вежливо, что с 2 фунтами я расстался без сожалений. Правда, внутри пожилой дядька уже намного менее любезно еще раз потребовал купить этот план. В ответ я помахал бумажкой, есть уже, и мы пошли смотреть церковь.
После Вестминстерского Аббатства Сауфварк (вроде лондонцы произносят ее как Саварк) вторая по возрасту церковь Лондона. Старые стены 12-го века сохранились, но большая часть современного здания более поздняя. Еще везде упоминают, что Джон Гарвард, основатель Гарвардского Университета, был здесь в 1607 крещен (baptized). В его честь названа одна из церковных часовен.
Наконец-то церковь, где можно было фотографировать!
Следующая фотография - один из любимых видов служившей в церкви ... аббатисы?! Проходя мимо, она дала мне совет, что ей особенно нравится блик через дверь с обратной стороны алтаря в главный корпус собора. Тогда центральный ковчег собора выглядит завораживающе таинственно. Действительно, что-то в этом есть.
Когда мы вышли из церкви, почти стемнело. Опять этот проклятый короткий осенний солнечный день! Пошли дальше по набережной, любуясь видами уже почти ночного Лондона.
На HMS Belfast мы уже не успевали, но, если честно, не очень хотелось. Таких кораблей много где есть.
Крепость Тауэр на другом берегу.
Наша цель - Тауэрский мост.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
afrland писал(а) 25 июн 2017, 21:42:Народу тут ... Что же происходит тут летом ...
Ничего себе сколько людей А скажите, пожалуйста, как было по погоде? Комфортно? На фотографиях очень красиво смотрится, настоящая золотая осень и кадры такие тёплые, прямо-таки солнечные.
afrland писал(а) 27 июн 2017, 14:27:Дэн Браун описывает ее в романе "Код да Винчи", и теперь она стало одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона. В Коде да Винчи, Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс), Софи Невё и сэр Лью Тибинг как раз здесь сначала пытаются найти решение к последней загадке
Спасибо за наводку! Я эту книгу до дыр в своё время зачитала и как раз хотела пересмотреть места оттуда для прогулок.
afrland писал(а) 27 июн 2017, 14:30:Великолепное здание Royal Courts of Justice, как средневековый замок
DeerExplorer писал(а) 03 июл 2017, 15:11:А скажите, пожалуйста, как было по погоде? Комфортно? На фотографиях очень красиво смотрится, настоящая золотая осень и кадры такие тёплые, прямо-таки солнечные.
Фотографии примерно передают погоду. Прогноз обещал 4 дня хорошей погоды и один день пасмурно с дождями, и не обманул. Утром было довольно прохладно, градусов 8-10, но днем солнечно и тепло, может 15-17. По-моему, я в какой-то день ходил в футболке. С погодой нам на редкость повезло. Столько дней без дождей осенью не часто бывает. Летом, наверное, тоже :-)
DeerExplorer писал(а) 03 июл 2017, 15:11:Millenium Bridge ещё побывал в кадрах Гарри Поттера .
Должен признаться, Гарри Поттера я люблю, и мост узнал. Но ту короткую сцена его разрушения вспоминать не стал. А вот то что мост еще в Хранителях Галактики как бы на другой планете участвует, меня удивило.
DeerExplorer писал(а) 03 июл 2017, 15:11: Чувствую, что на фотопрогулки по знаменитым дверям и фасадам зданий нужно уделить пару дней минимум.
С точки зрения архитектуры в Лондон Сити действительно есть на что посмотреть. Сложно и бессмысленно, наверное, выставлять рейтинги таким городам, но Лондон другим Европейским столицам не уступает.
Билеты на мост, т.е. на обзорную площадку Glass Floor Walkway, натянутую над самим мостом между его башнями, продают в павильоне под правой башней (дальней от Тауэра и ближней на фотографии). Зимой (с октября по март) он открыт всего до 17 часов. Мы ели успели до закрытия, поднялись на лифте с одной из последних групп. В машинное отделение (Victorian engine rooms) мы не успевали, но туда я и не собирался.
Что прочитал интересного о мосте: В середине 18-го века Лондонский мост был главной транспортная артерией, соединяющей части города по разные стороны от Темзы. В 1877 году властями города приняло решение построить новую переправу, которая прежде всего разгрузила бы Лондонский, а также другие расположенные в этом районе мосты Лондона. Был объявлен конкурс, и проект, который бы полностью соответствовал всем требованиям комиссии, выбирали долго. Победила работа Горация Джонса – разводной мост в готическом стиле с пешеходными галереями. Готический стиль - чтобы мост лучше сочетался с крепостью Тауэр рядом. Разводная конструкция была необходима, чтобы пропускать суда в Лондонский Пул (Pool of London) - порт на южной стороне Лондонского Сити, между Лондонским мостом и Тауэром. Он проработал до середины 60-х, пока контейнерная перевозка и морские порты не сделали его экономически бесполезным.
Мост начали строить в 1886, и завершили в 1894 г. В каждой башне установили два лифта – один для спуска, второй – для подъёма. Внутри бешён есть еще лестницы - обычные широкие. Мы поднялись на лифте, а спустились по ним. Пешеходные галереи позволили бы людям переходить на другой берег, даже когда мост разведен. Особой популярностью среди горожан они не пользовались. Вместо того, чтобы (с грузами) подниматься по лестнице наверх, или ехать в лифте, большинство предпочитало просто подождать, пока мост снова откроют. Галереи закрыли в 1910, и открыли снова только в 1982, уже как часть Tower Bridge Exhibition.
Наверху несколько помещений. Небольшая экспозиция, посвящённая истории строительства моста. Проектор, показывающий информационный ролик. Самое интересное, это, конечно, сами галереи. Их две, по обе стороны моста. Галереи открытые, т.е. с панорамными стеклами во всю стену с обоих сторон. Сверху обычная крыша, а довольно большое пространство в полу тоже застеклено. Не зря галереи называются Tower Bridge Glass Floor Walkway.
Я не помню, что я ожидал (мог ожидать), но к сожалению, стекла толстые и такие довольно грязно-мутные. Фотографировать можно через несколько маленьких "форточек", установленных в панорамных стенах в разных местах. Через стеклянный пол наверняка было бы очень интересно посмотреть. как разводиться мост. В обычное время виден транспорт и пешеходы внизу. Вечером почти ничего видно не было. Думаю, вообще не стоило сюда вечером приходить. Через эти форточки у меня получилось буквально пара более-менее показательного.
Тауэр фотографировал "вслепую". Пришлось, на всякий случай намотав ремень на руку, высунуть камеру через окошко, как-то ее направить под приблизительно нужным углом, и без возможно посмотреть в монитор что-то там сбоку фотографировать. Удивительно, но с нескольких раз что-то получилось.
Потом поехали в отель. За день умотались, даже есть сил не было.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Утром мы поехали в музей Шерлока Холма на Бейкер Стрит.
Колоритный служащий Лондонской подземки. В стиле какого-нибудь утреннего "God Bless You" радио он по громкой связи на всю станцию поднимал настроение пассажиров.
На станция метро Baker Street Station вышли на Marylebone Rd, и повернув направо пошли по Baker St. в направлении Regent's Park.
Как выглядит Бейкер Стрит, я, конечно, помнил по фильму. Ливанов, т.е. Шерлок Холмес стоит у окна, и показывая на пешехода на улице, восклицает "Ватсон, вот мой родной брат Майкрофт Холмс!" Ну хорошо. Мостовая Бейкер-стрит в фильме— это Замковая улица в Сант-Петербурге, а квартиру и вовсе построили в павильоне Ленфильма. Но что-то похоже я ожидал увидеть в Лондоне. Оказалось, настоящая Бейкер Стрит - большая широкая улица с тяжелым траффиком. Грузовики по ней ездят. Большинство зданий или современные, или конца 19 - начала 20 века. И только несколько домом вокруг музея Шерлока Холмса - небольшой островок викторианской Англии.
Та самая знаменитая дверь – 221B.
Музей Шерлока Холмса работает с 9:30. До открытия у нас еще было пол часа, и вместо того, чтобы ждать под дверью, я предложил прогуляться в Регент Парк.
Здание Regent's University в парке. Попасть на территорию университета можно было строго только работникам и студентам, но мне милостиво разрешили пофотографировать у решетки. Утром был траффик, и пока я ждал, когда какой-нибудь студент/преподаватель скроется за поворотом, обязательно кому-то еще нужно было пройти через калитку.
А вот фотография этого дерева - совет охранника университета. Он вежливо, но строго предупредил меня, что университет - частная территория, и внутрь мне низя. И потом добавил, что ему очень нравится игра света и отражения в воде под вот тем деревом. Мне не очень показалось, но я попробовал, многого не ожидая.
Когда мы вернулись к музею Шерлока Холмса, выяснилась, что наша прогулка в парк была большой ошибкой. Буквально на наших глазах у дома остановился экскурсионный автобус, и перед входом выстроилась длинная очередь азиатов. В музей запускали только небольшими группами, и ждать, пока подойдёт наш чред, я не стал. В 11 нам уже нужно было быть на Horse Guards Parade.
Сфотографировались с полицейским у входа в музей, зашли в музей-магазин рядом, и ушли.
Квартиру Холмса с Ленфильма им здесь все равно не переплюнут. Решили не травмировать детские воспоминания ненужной правдой.
К сладостям мы не равнодушны. Друзья утверждают, что в Германии отличные булочные. Но это о выпечки, а вот торты и пирожные у нас купить сложно. Настоящие продают только в кафе, хороший выбор только в дорогих, и цены соответствующие. К сожалению, зайти в Cafe de Pierre времени не было, только облизнулись.
St James's Palace Сент-Джеймсский дворец, построен Генрихом VIII в 1531-1536 годах, историческая королевская резиденция с 1691 по 1808 годы. Потом королева Виктория переехала жить в Букингемский Дворец, до этого просто место жительства королевы, "The Queen’s House". С 1837 Сент-Джеймс официально перестал быть королевским домом. Т.е., Его и Ее Величества переехали жить в Букингемский Дворец, а Сент-Джеймс остался их рабочей резиденцией и "двором". Все послы в Великобритании официально аккредитованы при "Сент-Джеймсском дворце". Дворец для публики закрыт.
Changing The Queen's Life Guard на Horse Guards Parade - другая церемония смены королевского караула, теперь уже конного.
Охрана Ее Величества Королевы Великобритании и королевских дворцов осуществляется гвардейцами т.н. Household Devision. Он состоит из
пяти региментов пехоты – Foot Guard
двух региментов конницы – Horse Guard
Foot Guards меняются у Букингемского Дворца. Мы их смотрели вчера. Horse Guard названы в честь элитных конных частей, охраняющих английских монархов со времен короля Чарльза II в 1660 г. Раньше они сопровождали королей в дороге, а сейчас их чаще можно встретить на посту у здания на Whitehall, у арки Horse Guards Arch. Два регимента кавалерии - это The Life Guards в красных мундирах с белыми шлейфом на шлеме, и The Blues and Royals в синих мундирах с красным шлейфом на шлеме.
Конная Кавалерия меняется два раза в день, утром в 11 часов (10 по воскресеньям) на площади Horse Guards Parade, и в 4 дня на т.н. Dismounting Ceremony во дворе здания. Про последнею церемония официальная страница приводит пикантную деталь: церемонию ввели в 1894 г., когда королева Виктория застала всю свои охрану пьянствующую и играющую в карты. В наказание она приказала, что бы каждый день в 4 часа их проверял бы офицер, и так в течении следующих 100 лет. Срок истек в 1994, но королева Елизавета захотела продолжить традицию.
Мы хотели посмотреть утреннее мероприятие.
От Сент-Джеймского дворца мы очень удачно свернули на The Mall. Отряд The Life Guards в красных мундирах как раз не торопясь направлялся к месту действия "Смены Конного Караула".
На последнем фото конная милиционерша направляется уже прямо ко мне. Сопровождающая гвардейцев полиция меня сразу предупредила, что находится на дороге рядом с проходящим отрядом запрещено. Всяких сумасшедших близко к лошадям не подпускают. Пришлось ретироваться на тротуар.
Потом через Сент-Джеймский парк мы побежали вдогонку. Я все-таки не упустил возможность и быстро щелкнул красивый Биг Бен между деревьями.
Еле-еле успели к началу церемонии. Если сравнивать с толпами у Букингемского Дворца, здесь вообще никого не было.
Всадники выстраиваться напротив друг друга по обеим сторонам площади. С одной стороны – The Life Guards в красных, и The Blues and Royals в синих мундирах.
[/url]
Синие мундиры -это самые старые подразделения британской армии. На половину это Королевские Конные Стражники (Royal Horse Guards - Blues), основанная еще Кромвелем в 1650г. конница. А вторая часть - Королевские Драгуны (The Royal Dragoons - 1st Dragoons). Сравнительно недавно, в 1969 г., их объединили в современный общий The Blues and Royals. The Life Guards существуют со времен реставрации английской монархии в 1660 г., когда после смерти Кромвеля на престол взошел Чарльз II Стюарт. Вместе с королем в Англию вернулись его Life Guard, около 80 гвардейцев, из тех, кто вместе с ним отправился в голландское изгнание.
Попутно прочитал на странице army.mod.uk, что все эти ребята не только в исторических церемониях участвуют, но вообще-то настоящие военные. А думал, они что-то между Иомен - Стражниками и Ватиканскими Гвардейцами в Риме. Оказалось, регулярные боевые части. В свободное от церемониальной службы время носят камуфляж.
С каждой стороны по двенадцать всадников. Так называемый Short Guard, состоящий из двух офицеров и десяти солдат. Значит, Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II в настоящий момент отсутствует в Букингемском Дворце. Если бы она была на месте, к этим двенадцати присоединились бы еще один (главный) офицер, корпорал - майoр со знаменем, и трубач. Так называемый Long Guard.
Обменявшись полагающими любезностями, ребята разъезжаются. Синие на отдых на в казармы в Knightsbridge у Гайд-Парка. Красные заступают на посты.
Командир красных (что-то неправильно в этой фразе) в последний раз инспирируют свой отряд, говорит им несколько последних мотивирующих слов, и они отъезжают через арку у Вайтхолла.
Конечно, мероприятие охраняется полицией. Такие вот серьезные, я бы сказал, до зубов вооруженные дядьки.
Хотя и вполне с хорошим настроением.
На заднем плане та самая Whitehall Arch. Whitehall - это предшественник Сент-Джеймса на посту королевских резиденций.
Конная Стража обычно на посту в двух нишах по обе стороны от ворот на Whitehall St. Обычно там туристы фотографируются со всадниками.
Нигде больше я всадников не видел, но во дворе патрулировали спешенные Красные. Патрулировали, это не то слово. Вот этот товарищ время от времени срывался со своего поста в боковой галереи, и с невероятным грохотом, высоко поднимая носки и топая по камменой мостовой подковонными сапогами, угрожающе выкрикивая что-то невразумительно начинал ходить из одного угла в другой. Иногда добегая в своем защитном ритуале до внешних ворот. Как будто там не мирние туристы собрались, а а вот-вот начненется атака вооруженной банды якобитов.
Погода сегодня испортилась. Прогноз обещал на пятницу дождь, и не соврал. Сегодня у нас был музейный день. Сначала Национальная Галерея, а потом до поздна работающий по пятницам Британский Музей.
До девяти поужинать у нас сегодня не получится. Решили пообедать днем. Не долго раздумывали на Вайтхалле зашли в хорошо выглящий "The Lord Moon of the Mall". Привлекла реклама “Welcome to traditional English breakfast”, на последних минутах успели еще его заказать. Традиционный английский завтрак: ячница, бобы и сосиски. В самый раз для небольшого ланча, довольно вкусно и питательно.
Я точно помню, что вечером мы обедали еще пару раз: в индийском ресторане на нашем Эрл Корт, и в сетевом Byron а-ла американские бургеры. Я думаю, в их филиале Byron Haymarket. Фотографий нет, и когда точно это было, сказать не могу.
Национальная Галерея
В одном из путеводителей (Frommer's "Irreverent Guide to London", я люблю эту серию) пишут: "если Вам необходимо выбрать один музей, одну художественную коллекцию, и один парк, вы должны бы пойти в Британский Музей, Национальную Галерею и Гайд Парк. Хотя вам стоит обратить внимание на великолепные викторианские музеи Южного Кенсингтона, наверное, V&A - Victoria & Albert."
Меня заинтересовал следующий (довольно бессмысленный) вопрос: а действительно, какой музей "круче"?
Британская АЛВА (Association of Leading Visitor Attractions) приводит следующий музейный ранкинг:
British Museum
National Gallery
Tate Modern
АЛВА примерно поддерживает Трип Адвайзер. Первые три места в их Топ-10 лучших музеев Лондона по версии Travellers' Choice Awards занимают:
British Museum
National Gallery
Victoria and Albert Museum
Victoria and Albert Museum - самый большой в Лондоне по количеству постоянно выставленных экспонатов музей. В АЛВе он на каком-то незначительном восьмом месте, но не понятно, почему. А вот на Трип Адвайзере это действительно объективный рейтинг по количеству обзоров на их сайте. Попутно обратил внимание, что по их версии No.1 музей мирa - MET в Нью-Йорке. А вот Топ-10 в Национальном Географе совсем другой. На Википедии самые посещаемые художественные музеи мира - Лувр, Британский музей, и Национальная Галерея.
Конечно, это все не только сравнение яблок с апельсинами. Вопрос бессмысленный, какого-то однозначного победителя нет, и быть не может.
Как бы то ни было, увидеть Британский Музей я мечтал давно, а на Национальную Галерею выбор пал и по прагматическим соображениям. Это не только один из важнейших художественных музеев мира, но и расположен он очень удобно в центре Лондона на Трафальгарской Площади.
Национальная Галерея - бесплатный музей. Билетов нет и денег они вообще не просят. Даже не как в МЕТе в Нью-Йорке "плати сколько считаешь нужным". Галерея была бесплатной почти с самого основания в 1824 г.
Почти любая статья о истории Национальной Галереи начинается с одного замечания: В Европе практически все знаменитые музеи создавались на основе королевских коллекций - Лувр, Прадо, Галерея Уффици. В Великобритании Национальной Галерея была создана в 1824 для народа и по решению парламента.
За год до этого умер Джона Джулиус Ангерштейн, известный банкир и собиратель живописи (он кстати, родился в немецкой семье в Санкт-Петербурге в 1735). Его коллекция из 38 картин старых мастеров, в том числе работы Рафаэля и серия Хогарта "Модный брак", были выставлена на продажу. В прошлом довольно равнодушная к вопросам искусства английское правительство несколько раз позволило английским художественным коллекциям "уходить за границу". Так в 1777 наследники Роберт Уолпола, первого премьер министр Великобритании и одного из крупнейших европейских коллекционеров живописи, объявили о намерении продать его коллекцию картин в Хоутон-Холле. Она была сравнима с королевскими. Парламент предложил создать на ее основе Национальную Галерею, но тогда правительство не проявило особого интереса к вопросу. Через 20 лет коллекцию купила Екатерина Великая, и она стала важнейшим вкладом в формирования Картинной галереи Эрмитажа.
В апреле 1824, не без давления со стороны короля Георга IV, на приобретение коллекции картин Ангерштейна были выделены 57 000 фунтов стерлингов, и 2 апреля 1824 считается „днем рождения“ Национальной Галереи. Купленные государством полотна сначала хранились в его доме на Пэлл - Мэлл, и уже тогда они были доступны для посетителей. Помещение, конечно, не совсем подходящее Национальной галереи. Сравнивая с Лувром тогда говорили о "национальном“ позоре. В 1831 началось строительство современного здания на Трафальгарской площади. Здесь музей открылся 9 апреля 1839 г. Вначале пробовали взимать плату за билеты, но парламент настоял на его публичном и бесплатном доступе.
Но за фланер с планом музея, и конечно, за аудиогид, нужно заплатить. На сайте nationalgallery.org.uk есть планы этажей, и там их даже можно скачать для печати. Заранее я о них не побеспокоился, да и удобнее пользоваться настоящей типографской. Стоят они один фунт. Еще для таких как мы чайников Галерея составила выборку 30 наиболее важных маст-сее картин. Довольно жестоко редуцировать собрание из около 2300 мировых полотен до 30, и критерии отбора не всегда очевидны, но список безусловно помог.
Вооружившись планом- картой и аудиогидами, мы пошли, а вернее, побежали смотреть картины.
С собой у меня всегда фотоаппарат. Значит, я должен его использовать, т.е. здесь фотографировать картины великих мастеров. Вся коллекция Национальной Галереи выставлена онлайн, и зачем мои фотографии - не понятно. Моя супруга такие вопросы мне уже не задает, но я ей честно признался, что и сам не понимаю, зачем. Но трудолюбиво продолжил щелкать фотоаппаратом. Только для подобных объектов нужно совсем другая техника, а вопрос достоверной передачи цветов, это же картины, особой. Поэтому всего пару фотографий, больше чтобы немного разбавить скучный текст.
Doge Leonardo Loredan, 1501-2, Giovanni Bellini, ссылка
Portrait of a Collector Parmigianino, about 1523 ссылка
Portrait of Vincenzo Morosini] about 1575-80, Jacopo Tintoretto, ссылка
Lord John Stuart and his Brother, Lord Bernard Stuart, about 1638, Anthony van Dyck, ссылка
Небольшая лекция о " Мученичество Святого Себастьяна". ссылка. Я полагаю, это т.н. 10-минутный разговор.
С какого-то времени я в музеях начал обращать внимание на внутреннее убранство и отделку помещений. Все субъективно, но, скажем, здание МЕТа в Нью-Йорке больше напоминает музей. А в Ватиканских Музеях или в Эрмитаже заметно, что это бывшие дворцы. Залы Национальной Галереи особой роскошью не поражают, но вполне на уровне с королевскими резиденциями.
Национальную Галерею нам пришлось нам покинуть буквально часа через полтора. Заглянувших на форум искусствоведов прошу не кидать в меня тяжёлыми предметами. Мы почти ничего не успели, но иначе не хватило бы времени на Британский Музей. Он был главным, а в галерею я решил вернутся на следующий день. Она в центре, и бесплатная.
Последний раз редактировалось afrland 13 июл 2017, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Когда вышли, погода совсем испортилась. В Британский Музей все равно пошли пешком, не далеко.
Британский Музей
Как правило, описания Британского Музея начинаются с фразы, что он старейший публичный музей Европы, основанный в 1753 в Англии по решению парламента на коллекции врача, натуралиста и собирателей древностей Хэнса Слоуна. Слоун был очень успешный врач-терапевт. В 1719 г он стал президентом Королевского Коллега Врачей, а в 1727 сменил Исаака Ньютона на посту Президента Королевского научного общества Англии. Среди его пациентов было три правителя Англии: королева Анны, Георг I и Георг II. Слоун собрал огромную коллекцию из более 71 тысячи предметов: монет, античных гемм, старинных манускриптов, скульптур, а также чучел животных, птиц, гербарии и т.д. Он не хотел, чтобы после его смерти его коллекция была бы распродана по частям, и решил передать ее британской нации. Или Оксфордскому университету, или Королевскому обществу, или, наконец, Королевской академии в Париже, или даже Санкт-Петербургской академии – при условии выплаты его дочерям 20 тыс. фунтов стерлингов – едва ли пятой части тогдашней стоимости коллекции. Однако душеприказчики Слоуна все-таки уговорили парламент выпустить специальную лотерею, доходы с которой и составили необходимую сумму.
Король Георг II согласился, и 7 июня 1753 года состоялось знаменательное событие. Его Величество, восседающий на троне, в короне и при королевских регалиях, в присутствии государственных министров, герцога Кумберлендского, в парадном одеянии сидящего на предназначенном ему месте по левую руку от Его Величества, лордов, также в парадных одеяниях… заслушал представлений парламентом законопроект под названием „Акт о покупке музея или коллекции сэра Хэнса Слоуна и коллекции рукописей Харли, о представлении единого хранилища для лучшего обозрения и более удобного пользования упомянутыми коллекциями, а также библиотекой Коттона“. Предложению было дано королевское одобрение в следующих словах: „Король этого желает». Это официальный документ об основании Британского музея, British Museum Act 1753. Акт об основании музея добавил к собранию Слоуна еще две значительные коллекции: документы по английской литературе и истории 1535 г. Сэра Роберта Коттона и книжное собрание Харли, отца и сына Герцогов Оксфорда – „Харлеанскую библиотеку“.
Британский Музей - тоже бесплатный. За отдельную плату иногда только специальные выставки. Вообще, это поражает. Британский Музей, Национальная Галерея, Национальная Портретная Галерея, Тат Британ, Тат Модерн, Виктория & Алберт, Музей Естественной Истории, Музей Науки (и еще несколько других) - бесплатные! По-моему, такого больше нигде нет. У нас тоже музеи принадлежали народу, но деньги за билеты брали.
По пятницам музей работает до 20:30. Как раз для плохой погоды и вечера, когда осенью уже темно. Очереди не было. Сумки на входе проверяли уже тщательно. Почти как в аэропорту, а не бегло, как до этого в Национальной Галерее.
Обычно я готовлюсь, и у меня с собой какая-нибудь хорошая книга-путеводитель, и часто приложение - гайд для смартфона. Я сейчас посмотрел, “British Museum Guide“ от Museum Tour Guides Ltd (для Айфона) выглядит очень разумно. В бесплатном "пре-вью" включены только несколько залов, но сделано явно хорошо. Все остальное, включая, видимо официальную „The British Museum“ почти сразу ушло в мусорную корзину.
Вечером я полистал britishmuseum.org, и "БМ за за три часа" был моим примерным планом битвы. В музее мы за 2 фунта купили Флайер-карту "Топ 10. Один час в Британском Музее" (трех не было). Ее сканы-фото дальше.
Британский Музей - один из самых больших музеев мира, может самый большой. За 5-6 часов, мы успели, конечно, получить только очень поверхностное впечатление о его коллекциях. Меня традиционно больше интересуют Древний Египет, Греция и Рим. Их, наверное, мы посмотрели получше.
Практически полностью была проигнорировано собрание живописи. Туда мы заходили, я знаю, что там рисунки и гравюры и Леонардо да Винчи, и Рафаэля, и Микеланджело, но ничего уже не помню. Совсем не хватило времени на раздел Собирая Мир на первом этаже. Там просто огромное собрание объектов. Мы увидели только самые главные.
Все экспонаты музея можно найти в Вебе, например, на Википедии. Но в отличие от живописи, фотографировать их все-таки не так бессмысленно. Поэтому попробую сделать короткий обзор некоторых важных экспонатов, в основном, из этого списка "музей за три часа".
В музее три этажа: главный, верхний (второй) и нижний (подвальный). По-моему, это только главные этаже. Там посередине еще есть залы, но их нет на моих картах.
Театр начинается с вешалки, а Британский Музей - с Грейт Корта (Great Court или Большой Двор). В 2000 году внутренний двор музея был перестроен. Теперь это площадь, сверху перекрытая витой стеклянно-стальной крышей в форме купола. Автор проекта - архитектор сэр Норман Фостер. Тот самый, который построил и Миллениум Мост и футуристическое здание мэрии рядом (ака Стеклянное Яйцо, фото на прогулки к Тауэр Мосту). В центре прямо под куполом находится перестроенный Круглый читальный зал (Round Reading Room). Раньше, с 1857 г., здесь находилась библиотека музея, и в знаменитом читальном зале работали много знаменитостей, как, например, Карл Маркс и Ленин. В Читальный Зал мы не успели.
Древний Египт (Зал 4)
Залы организованы по тематическому принципу. В зале N.4 собранно большое количество артефактов из Древнего Египта. Один из главных экспонатов, может самый важный объект всего музея – Розеттский камень.
Это (примерно) базальтовый камень, который Наполеоновские солдаты нашли в предместье Розетты (Аль-Рашид), города, расположенного недалеко от Александрии. После разгрома французского экспедиционного корпуса на Ниле и сдачи Александрии в 1801 г., среди захваченных трофеев английские войска обнаружили множество произведений искусства древнего Египта. В том числе, ставший впоследствии знаменитым Розеттский камень.
На камне высечен длинный текст, относящийся к 196 до н.э., постановление Птолемея V Эпифана, освобождавшее египетских жрецов от уплаты одного из налогов и устанавливавшее культ царя в мемфисском храме. Что бы указ был понятен всем, его записали на трех языках: применяемым только египетскими жрецами иероглифами, египетским "народным" скорописным т.н. демотическим письмом, (от греческого слова "демотикос" - народный), и по-гречески. Верхняя часть плиты не сохранилась, также пропало несколько иероглифических строк. С расшифровки Розетского камня началась египтология. Сравнив написанные на разных языках один и тот же текст, ученые, прежде всего молодой французский исследователь Жан Франсуа Шампольону, смогли понять нечитаемые до этого древнеегипетские иероглифы.
The Gayer-Anderson Cat, ссылка 42-сантиметровая бронзовая статуэтка сидящей кошки (600 г. до н.э.) - богини Бастет,
Бастет считалась богиней радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки. Эллины отождествляли ее с Артемидой. Эта статуэтка тоже важный экспонат музея, „шедевр анималистической скульптуры“ Египта. Фигура кошки украшена позолоченными сережками и позолоченным же кольцом в носу.
Bust of Ramesses II the Great A mighty pharaoh and a poet's inspiration, ссылка
Колоссальный бюст (1250 год до н.э.) Рамзеса II Великого (вернее, верхний обломок статуи), знаменитого фараона из 19-й династии, правившего Египтом около 67 лет. Тысячи скульптур фараона были воздвигнуты по всей стране. В том числе и гранитный бюст на острове Элефантин, подаренный музею в 1838 лордом Гамильтоном.
Wife-sister of Amenhotep I Queen Ahmose Meritamun
Head from monumental red granite statue of Amenhotep III (?)
Огромная голова (рядом не сфотографированная рука) статуи фараона Аменхотепа III (примерно 14-й век до н.э.), ссылка
Limestone false-door and architrave of Ptahshepses from Saqqara, G4/B24, ссылка
Lamassu: Winged Lion, Assyrian sculpture and Balawat Gates (Зал 6) Монументальные фигуры "шеду" или "ламассу" (как их называют ассирийские тексты), крылатых человеко-льво-быков, стоящих на входе во дворец короля Ашшурнацирапале II (883-859 д.н.э) в Нимруде, ссылка
Нимруд (библ. Калах или Кальху) — древний город в Месопотамии, был на территории современного Ирака. Его руины находились к юго-востоку от города Мосул, у реки Тигр в Ираке. Его развалены были уничтожены в 2015 "Исламским государством" ИГИЛ.
Lachish panels (Зал 10) Gypsum wall panel reliefs: showing the assault on Lachish. Gypsum panel which decorated the walls of a room in the palace of King Sennacherib (reigned 704-681 BC) at his Assyrian capital of Nineveh, ссылка
Барельефы из дворца ассирийского царя Сеннахерима которые рассказывают о драматичных событиях из истории Древнего Израиля. На рельефах во всех подробностях, сцена за сценой, изображена осада Лахиша - одной из сильнейших иудейских крепостей, города неподалеку о современного Хеврона и Бершевы.
Это наглядная иллюстрация древних текстов Книги Царств: В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее, 10 и взял ее через три года; в шестой год Езекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария.
Греко-римская коллекция только на главном этаже занимает 15 залов. Статуи выставлены еще и на втором.
Mausoleum of Halikarnassos, Мавзолей в Галикарнасе, Зал 21
В 4 веке до н.э. на юго-западе Малой Азии (территория нынешней Турции) существовало государство Кария со столицей Галикарнас (современный Бодрум). Мавзолей в Галикарнасе — памятник, построенный над гробницей карийского царя Мавсола, ссылка
Это усыпальница для самого Мавсола, и его родная сестры и жена (нередкий обычай - также бывало в древнем Египте) Артемисии. По совету жены Мавсол начал возведение усыпальницы еще при жизни. Однако правитель так и не дождался окончания ее строительства – он умер. Древние историки пишут, что процессом строительства продолжала руководить вдова Артемисия, которая действительно любила своего мужа и хотела таким способом увековечить его память. Сооружение получилось великолепным: оно стояло на холме у моря, его было видно с моря за много миль, высота Мавзолея составляла около 60 метров, Окружено оно было скульптурами скачущих всадников и каменных львов, урны с прахом Мавсола и Артемисии находились в усыпальнице в основании здания. Великолепным было и внутреннее убранство. Галикарнасский мавзолей считается одним из семи античных чудес света. По всему античному миру строились копии и подражания мавзолею в Галикарнасе. Он стал так знаменит, что римляне называли мавзолеями все крупные усыпальницы. Так со временем стали называть эту усыпальницу – мавзолей (от греч. слова Mausoleion).
А это статуи самого Мавзола и Артемисии. Они были установлены в колеснице, украшавшей крышу.
Nereid Monument (Зал 17)
В зале 17 находится собранная из каменных обломков реконструкция портика храма Нереид из города Ксантоса (390-380 гг. до н.э., юго-запад современной Турции рядом с Анатолией), украшенным остатками статуй самих Нереид (дочерей морского бога Нерея). Назван он так из-за скульптур женщин в развевающихся одеяниях, выполненных в натуральную величину. До нашего времени сохранились одиннадцать из них. Монумент Нереиды тоже является скульптурной гробницей, построенный для Ербина, правителя острова Ксантоса, ссылка
Важнейшая часть коллекции Британского музея находится в зале номер 18. Здесь выставлены скульптуры из афинского Парфенона (Акрополя).
Когда он был построен где-то между 447 и 432 г. до н.э., для его украшения были созданы три набора скульптур: метопы, фризы и фронтоны. Из них метопы (квадратные плиты со скульптурами) и фризы (рельефные панели) были частью самого храмового сооружения, но они не были встроены в камни прямо во время строительства Парфенона, а установлены на высоте храмовых стен позднее, когда строительство уже завершилось.
Эти экспонаты еще называют по имени человека, благодаря которому они находятся сейчас в Британском музее - "мраморы Элджина". В 1801 году Томас Брюс, седьмой лорд Элджин (Elgin) служил британским послом в Оттоманской империи. Он попросил от султана Селима III разрешения на вывоз из Акрополя "нескольких каменных плит с надписями или фигурами". Турки не очень-то ценили наследие греческого искусства, рассматривая Грецию лишь как завоёванную территорию, они довольно быстро выдали такое разрешение. Это было дипломатическим жестом турецких властей, обусловленным победами Англии в Египте. Фирман (разрешительный документ), выданный турецким правительством Элджину, содержал в себе размытую формулировку объёма разрешённых для вывоза ценностей, которую на русский можно перевести и как «некоторое количество» и как «любое число». Сейчас уже нельзя выяснить, что имели в виду турецкие власти, выдавая лорду этот документ. Элджин же решил перевести его как «разрешено всё». С 1801 по 1806 Элджин при помощи целой команды художников, архитекторов и формовщиков занимался сбором „сокровищ“. В результате в Англии оказалась большая часть сохранившихся блоков фриза, фигур фронтона и метопов Парфенона, а также статуя одной из шести кариатид с портика храма Эрехтейон на афинском Акрополе, множество надписей на камне и сотни древних ваз. Другие чиновники также приняли участие в "сборе ценностей" последующих лет, а их деятельность уже не ограничивалась Акрополем, расширив свои границы на всю территорию Афин и большую часть Греции.
Предприятие обошлось лорду дорого: только за транспортировку сокровищ он заплатил 74 тысячи фунтов. Он оказался разорен, и долго не мог найти применение хранившимся в его особняке в подвале ящикам с мрамором. В 1816 году Элджин удалось продать свою коллекцию британскому правительству. Вырученная сумма покрыла только небольшую часть долгов Элджина. Он умер без средств, при жизни презираемый современниками.
Реконструированный макет Парфенона
У меня фотографии фронтонов. Фотография голова коня Селены из Топа-10 не очень получилась.
Nicedub писал(а) 14 июл 2017, 09:57:А куда у Вас толпы из Британского музея подевались?)))) Каждый раз выжидали? Или фотошопом убрали?
Конечно, каждый раз ждал. Ну поздно вечером музей опустел. Так отфотошопить было бы не просто. Можно было бы убрать с длинными выдержками, но это не при нашим временном графике. Я стараюсь выкладывать только хорошие фотографии. Что совсем плохо получилось я вообще удалил. На обзор Британского Музея не тянет, но я, все же, не путеводитель пишу.
Crouching Venus, Зал 23 Статуя Венеры (Афродиты) на корточках или Венера Лели, ссылка
Это римская „версия", потому как это популярный сюжет эпохи эллинизма. Афродита изображена присевшей на раковину или черепаху, как будто её застали во время купания. Правой ногой она касается земли, а правой рукой — тянется к левому плечу, тем самым пытаясь прикрыть наготу. Похожая статуя находится в Лувре. В Англии статуя появилась в 1628 году. Ее за огромную по тем временам сумму приобрел Карл I Стюарт. Впоследствии ею владел художник Питер Лели. В настоящее время скульптура — собственность королевы Англии.
Что занимательно, какая-то частная компания предлагает экскурсии в музей "только для взрослых". В статьях всегда фотография этой Афродиты.
Waddesdon Bequest, Зал G2a
Завещанная Бароном Фердинандом Ротшильдом коллекция объектов, выставленная в зале G2a , ссылка
The Holy Thorn Reliquary Сделанный в 1400 г. ковчег (реликварий) для хранения терния (шипа) от венца Иисуса Христа. Заказчиком ковчега был герцог Жан де Берри (1340-1416). Сам терновый венец являлся французской королевской реликвией и хранился в Париже. ссылка и на Википедии
А это - точная копия Розетского камня. Ее изготовили и одолжили во Францию. Именно с ней работал Жан Франсуа Шампольон.
Копия Розетского камня выставлена в коллекции Георга III, King's Library. Вот эти залы мы практически не успели.
Ацтеки (Зал 27)
Фрагменты стены из Йашчилана (The Yaxchilan Lintels) , ссылка
Ритуальное кровопускание, произошедшее 26 октября 709 - царь по имени Щит Ягуар держит факел, а царица протаскивает зазубренную проволоку через свой проколотый язык…. Мама мия, страсти то какие ...
леди K'ab'al Xook (снизу справа) в результате ритуального кровопускания видит галлюцинацию о змее Teotihuacan:
король Птица Ягуар IV и пленник у его ног:
Turquoise serpent, G27 Нефритовый змей ацтеков, священный двухголовый змей - деревянная основа, покрытая мозаикой из бирюзы и цветных ракушек, ссылка
Easter Island statue A colossal figure from a lost civilization, ссылка и еще одна ссылка
Выставленная между залами статуя с острова Пасхи, огромный каменный истукан моаи (предшественника ) Хоа-Хака-Нана-Иа. Последний переводится как „потерянный“ или „украденный друг“. История статуи из книги Н.Непомнящего "Остров Пасхи": "Она стояла спиной к морю внутри одного из центральных домов Оронго. Фигура была закопана по грудь, возможно, чтобы уменьшить необходимый размер здания. Как и классическая моаи, она была вырезана из базальта, что требовало больших усилий, чем при работе с туфом, и была богато расписана изображениями людей-птиц, пляшущих с веслами, женскими половыми органами. В рисунках присутствовали и другие мотивы. Рисовальщики явно использовали красную и белую краски. Ее разрисованное основание говорило о том, что статую никогда не собирались ставить на платформу. Весом в 4 т и 2,5 м высотой эта статуя была передвинута с использованием веревок и рычагов, а также 300 матросов, 200 местных жителей и со значительными трудностями. С 1968 года и поныне она стоит в главном зале Британского музея"
А вот под стеклом на этом столе - сортимент медицинских таблеток, который средний британец принимает за всю жизнь. От витаминов во младенчестве, через аспирин/парацетамол в взрослом возрасте, до гипертонии и кардиологии в старости. Интересно.
Последний раз редактировалось afrland 17 июл 2017, 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Баран в чаще, Зал - 56 Одна из парных золотых статуэток середины III тыс. до н. э., найденных при раскопках шумерского города Ура, фигурка стоящего на задних ногах и опершегося на ствол куста барана, ссылка
Найден он был в 1922 году при раскопках сэра Леонарда Вулли в гробнице царицы (жрицы) Шубад. Тогда нашли величайшие сокровища древности, которое когда-либо было обнаруженные в Месопотамии. Большинство объектов поступило в Британский музей. Ур - это тот самый библейский Ур, где жили халдеи.
Штандарт из города Ур Эскпонат еще называют "штандарт войны и мира", но его предназначение точно не известно, ссылка
На панели с изображением войны показана приграничная стычка с участием шумерского войска. На панели древнейшие изображениями боевых колесниц и первые известные ученым струнные музыкальные инструменты. Под колёсами влекомых куланами тяжёлых колесниц гибнут противники. Израненных и униженных пленников приводят к царю. На другой панели изображена сцена пиршества. Пирующих увеселяют игрой на арфе.
Более знаменита т.н. "Королевская игра из города Ур". Сам сэр Леонард Вулли называл ее "самым впечатляющим из всех найденных предметов".
Королевский золотой кубок, или Кубок святой Агнессы, Зал 40 , ссылка
Массивный золотой кубок украшен прозрачной эмалью. На его крышке и боковых сторонах художник представил сцены из жизни святой Агнессы, рассказывающими о жизни и чудесах. На ножке — символы евангелистов. Он был подарен королю Франции Карлу VI (1380-1422гг.) его дядей Жаном де Берри (1340-1416гг.). Возможно, первоначально он намеревался подарить кубок своему брату Карлу V, рожденному в день Святой Агнессы, 21 января. Но он умер, прежде чем кубок был готов. Джон, герцог Бедфорда (1391-1447гг.), регент Франции во время правления короля Англии Генриха VI (1422-61гг.), получил кубок по наследству, после чего он перешел в королевскую коллекцию. В корпус кубка были вставлены два дополнительных обода, первый украшен эмалированными тюдоровскими розами, относящимися к периоду Генриха VIII (годы правления 1509-47гг.). На второй нанесена гравировка, сообщающая о перемирии, заключенном между Англией и Испанией в 1604г.
The Sutton Hoo ship burial, Зал 41 Шлем из захоронения-корабля в Саттон Ху, Саффолк, Англия, начало VII века. ссылка
Саттон-Ху – это курганы в Восточной Англии в графстве Саффолк, недалеко от города Вудбридж. Здесь в конце 1930-х раскопали несколько некрополей, древних англо-саксонских захоронений, и сделали, пожалуй, самые значительные археологические находки в истории Великобритании. Среди этих находок был и погребальный корабль, датируемый рубежом VI и VII веков. Считается, что эта могила восточно-английскому королю Редвальду. В VI – начале X века на этих землях располагалось королевство Восточная Англия, одно из семи существовавших тогда англосаксонских королевств.
В погребении были изделия из золота, украшенные гранатами, эмалью, цветным стеклом. Одной из самых замечательных находок стал шлем с лицевой маской. Он был сделан из железа и украшен бронзовыми пластинами. Когда рухнула крыша, шлем был разбит на множество мелких фрагментов, на сборку которых у ученых ушли годы. В музее выставлена реконструкция шлема, а может даже его копия.
Зал 55 - Panel with striding lion made from glazed bricks, Neo-Babylonian, Nebuchadnezzar II,
Королева Ночи, Зал G56
Знаменитый вавилонский барельеф богини Иштар, 1790 г. до н.э Или Burney relief The Burney Relief (also known as the Queen of the Night relief) is a Mesopotamian terracotta plaque in high relief of the Isin-Larsa- or Old-Babylonian period, depicting a winged, nude, goddess-like figure with bird's talons, flanked by owls, and perched upon two lions. ссылка
Mummy of Artemidorus, Зал 62
Саркофаг с портретом Артемидора, Египет, Фаюмский оазис, Хавара, ссылка
Из обширной коллекции египетских мумий в зале у меня только одна фотография саркофаг с портретом Артемидора. Египетские мумии неизменно привлекают внимание посетителей во многих музеев мира. Но живописные портретов не типичны. В честь места их нахождения их называют фаюмскими портретами.
Осенью 1887 года в местечке Эр-Рубайят оазиса Фаюм, в Среднем Египте, местные жители нашли древний некрополь с захоронениями мумий. В пелены мумий на месте лиц были вставлены исполненные на дощечках портреты, с поразительной достоверностью передававшие черты умерших. Сами гробницы уже были давно разграблены, вероятно еще в VI-VII веках. В жажде наживы открыватели выдернули все эти таблички, они были рассыпаны, и в большинстве своем погибли. К счастью, какое-то количество этих портретов попали в руки египтолога и писателя Георга Эберса. Он признал фаюмские находки подлинными античными портретами, и находка выла сенсационной. Портреты, помимо изумительного художественного мастерства их авторов, были написаны разогретыми восковыми красками - в технике энкаустики, известной до того лишь по сочинениям древних авторов.
Они результат сплава нескольких культур: Египетской традиции мумифицировать покойников, греческой реалистической живописи и римского скульптурного портрета. В Римский период египетской истории греко-римское влияние значительно отразилось на традиционных погребальных масках мумий из картонажа, главным образом, в изображении бороды и усов у мужчин и тщательно продуманной прически у женщин и возникла альтернатива картонажной маске. Наравне с ней стали использовать портреты, написанные на доске или на холсте, которые затем прикрепляли к мумии.
Позже 70 таких портретов нашли и в другом фаюмском местечке, Хаваре. Впоследствии фаюмские портреты были обнаружены и в других некрополях Египта - в Абурир-эль-Мелеке, Эль-Хибехе, Мемфисе, Антинополисе, Ахмиме, Фивах и Саккаре. Сегодня в мире известно не менее 750 портретов, из которых в самом Фаюме было найдено около 300. Находятся они не только в коллекции Британского музея, но и в Лувре, и в МЕТе в Нью-Йорке. Значительная коллекция фаюмских портретов хранится и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
В коллекции мумий более известными считаются Mummy of Katebet и Gebelein Man. Но достойными фотографиями я не разжился.
Собрание древнегреческой и римской скульптуры в залах 69-73
Обширная коллекция античных римской и греческих скульптур занимает несколько залов. Я тут понял, что мои пометки "Зал No" не обязательно соответствуют правде. Я беру их из каталога музея, а с моим планом они не всегда совпадают.
Marble statue of the Egyptian goddess Isis The right hand has been restored as that of the goddess Ceres, holding ears of corn, a poppy-head and a date, ссылка
Фотография следующей дамы не получилась. Но столько я с ней намучился. Фотографировал витрину раз пять. То один у витрины встанет, то другой. Плюнул, и оставил первый не очень удачный снимок.
Еще здесь снимали документальный фильм. Причем, как мне показалось, не только экспонаты, а больше посетителей, их рассматривающих.
Доспехи самурая, Япония Комплект японских доспехов, объединяет в себе части, изготовленные в разное время., ссылка
[/url]
У меня начинает кончаться бензин. Если бы знал, сколько времени займет описание Британского музея, ничего бы там не фотографировал. В музее где-то на этом месте тоже бензин кончился. Помню, сидим с супругой на лавочке перед этими доспехами, и внимательно их рассматриваем. Очень очень внимательно, ноги гудят, вставать и куда-то еще идти сил уже нет. А еще надо на Нижний Этаж.
Да, именно так. Не пройдя и толики музея понимаешь - что надо оставаться жить в Лондоне - чтобы хотя бы немного прикоснуться к шедеврам Британской империи))). У Вас хорошо Вавилон показан...
Nicedub писал(а) 19 июл 2017, 12:06:Да, именно так. Не пройдя и толики музея понимаешь - что надо оставаться жить в Лондоне - чтобы хотя бы немного прикоснуться к шедеврам Британской империи))). У Вас хорошо Вавилон показан...
Не говорите ... За 5-6 часов в музее мы не только там уходились, но и к концу перестали воспринимать адекватно. DK Eyewitness "Travel Guide London" утверждает, что "длина" Британского Музея - 4 километра. Не знаю, как они меряют, но ощущения как 10 километров прошел. Ну а что за наше время все успели только очень поверхностно, не вопрос. В Вавилоне оказалось много чего интересного, чему мы не уделили достойного внимания. Внимательно рассмотреть рельефы Лакшиша не представлялось возможным. А множество важнейших археологических экспонатов я вообще не помню. Лучше приезжать в Лондон на недельку или дольше, и приходить в БМ несколько раз на два-три часа.
Собравшись с силами, мы все-таки сходили в Африку. Даже оказалось интересно.
Benin Ivory Mask Carved ivory mask-shaped hip-pendant, inlaid with iron and bronze, ссылка Маска из слоновой кости народа Edo; Нигерия, XVI век
Этого King of Ife – “A masterpiece of African art” из Топ-10 я не припомню.
Раздел греческой и римской архитектуры не чем не запомнился.
Ну а потом, к сожалению, музей закрылся. Всех вежливо попросили на выход. Силы у нас тоже уже закончились.
О впечатлениях о музее я уже писал. Впрочем, Британский Музей в моих впечатлениях не нуждается. Он и без них один из главных лучших музеев мира :-)
Если я не путаю, вечером мы поели в индийском тандори "Новая Азия" на Hogarth Rd. Т.е., там мы ели, вопрос, в какой день :-). Большинство ресторанов находятся на Еарл Корт Рд, и на боковых улочках со стороны, противоположной метров. Ресторан, в общем, оставил хорошее впечатление. Но и у индуса порции оказались английские.
Английский парламент - самый демократичный. Любой желающий может посетить помещения парламента, и процедура намного проще, и чем в американском Конгрессе, и в немецком Бундестаге. Официальный сайт парламента подробно объясняет, как это сделать.
По будням можно посетить заседания парламента или его многочисленных комитетов. Тогда, например, с галереи можно "лайв" посмотреть парламентские прения, или в Палате Лордов, или в Палате Общин. В субботу проводятся обычные экскурсии - Saturday’s Opening of the Parliament. Всезнающий Инет упоминает и другие возможности, но это две самые простые. Посещение в будний день бесплатное, но это: а) не экскурсия б) без гарантии (если будут места/в порядке живой очереди). Разумеется, рисковать я не стал, и решил пойти в парламент в субботу.
Страница Экскурсии в Парламент снова перечисляет экскурсии разных типов, но для большинства подойдут две опции: самостоятельная экскурсия с аудиогидом (Houses of Parliament audio tours) и в группе (Houses of Parliament guided tours). Мы взяли обычную экскурсию с аудиогидом. С экскурсоводом обычно интереснее, но не хотелось быть связанными. Если что, я надеялся примкнуть к какой-нибудь группе.
Билеты в парламент берут на определенное время, и разумно было бы заказать их заранее в Инете. У нас все было слишком спонтанно. Я не знал, останется ли время в субботу. Утром мы просто пошли в кассу, и нам повезло. Были свободные места, и всего через два часа. Если я не ошибаюсь, с собой нужно иметь паспорт. Касса (тикет-офис) находится на набережной напротив Лондонского Глаза. Это номер 5 на карте с сайта парламента.
Вообще-то, по поводу этих экскурсий на форуме есть отдельная ветка. Это оказался один из первых результатов Гугла по "Лондон экскурсия парламент". Наверняка там тоже все подробно рассказано.
Конечно, красная телефонная будка - обязательный сюжет любой поездки в Англии.
Downing Street Сэр Джордж Даунинг, член Парламента, создал знаменитый тупик Даунинг-стрит, когда получил согласие Карла II на аренду этого участка. Резиденция премьер-министра, дом N10, дверь которого всемирно известна по многочисленным фотографиям - одно из сохранившихся оригинальных зданий на Даунинг-стрит. Что на Даунинг-стрит простым смертным не пройти, как-то ожидалось. Если судить по репортажам, здесь, казалось бы, практически нет охраны. И на самом деле, у дома N10 может и стоит всего один полицейский, но вокруг - закрытая территория с усиленным контролем.
... Через арку Уайтхолл и караула гвардейцев в красных мундирах ...
Guard‘s Memorial
Guards Division Memorial напротив площади Horse Guards Parade. Это памятник погибшим в Первую Мировую Войну солдатам регимента Foot Guards (охрана Букингемского Дворца). Пять статуй символизируют пять региментам гвардейцев: Гренадиров, Шоттландцев, Валийцев, Колдстреам, и Ирландцев. У каждого своя интересная история. Колдстрим - старейшее активное военное подразделение английской армии, основанное в 1650 как часть Новой Армии Кромвеля. Названо в честь города Coldstream, где 1 января 1660, спеша на помощь парламенту, солдаты перешли реку Твид. Статуи отлиты из захваченных в войну пушек, и сделаны с реальных солдат.
Красивый осенний Сент-Джеймский Парк.
Невероятно нахальные белки! Она реально вставала на задние лапки, а потом и просто нагло запрыгнула на супругу.
Случай не единичный, такая фотография и со мной получилась.
Duck Island Cottage
Churchill War Room
Музей и штаб-квартира Черчилля - военный бункер под зданием Казначейства, который служил секретным командным центром во время Второй Мировой войны. Во время войны здесь проходили заседания военного кабинета, организованного Уинстоном Черчиллем. На Трипадвайзере это чуть ли не четвертый или пятый музей по популярности. Но меня он не очень интересовал.
Во дворе Westminster Abbey Precincts - Dean's Yard
Westminster School
Jewel Tower
Jewel Toweр - одна из четырех уцелевших зданий средневекового Великого Вестминстерского Дворца. Она была построена Королем Эдвардом III между 1365 и 1366 г. как королевская приватное хранилище (в отличии от Crown Jewels и государственной сокровищницы в Тауэре). В то время королевский дворец простирался до этого места, и практически примыкал к Вестминстерскому Аббатству.
The Burghers of Calais , Auguste Rodin
Август 1347 года. Уже десять лет идет война между Францией и Англией, которую потом назовут Столетней.
26 августа 1346 английская армия одержала сокрушительную победу при Креси. Великая французская рыцарская армия прекратила свое существование – стерта в порошок английскими лучниками, развеяна ветром. Король Англии Эдуард III мог бы начать наступление на Париж, но его армия остро нуждалась в военных поставках. Портовый город Кале представлял для англичан очень соблазнительную цель. Захват Кале – на восточном фланге его прикрывают союзные фламандцы – не только обеспечил бы англичан устойчивой базой для будущих операций, но и контроль над Ла-Маншем. Здесь он самый узкий. Если Францию предстоит завоевать, то Кале – рано или поздно захватить, и чем быстрее этот порт попадет в руки англичан, тем легче им победить противника.
Не сумел сразу захватить Кале, Эдуард III начал длительную осаду. Король Филипп IV потребовал во чтобы то ни стало удержать город, но не много предпринимал для его освобождения. Осада Кале продолжалась почти год. Под конец голод принудил горожан к началу переговоров о сдаче. Мужественное сопротивление защитников было окончательно сломлено, когда в конце июля большая освободительная французская армия показалась под стенами города, и без ведения каких-то военных действий 2-го августа снова исчезла. Стало ясно, что Филипп VI предоставил город своей судьбе.
История сдачи Кале – один из самых известных эпизодов Столетней войны. Безусловно, английский король желал принять капитуляцию в унизительной форме: шесть главных горожан во главе с командующий французским гарнизоном Жаном де Вьенном, обязаны были принести королю ключи от города и замка – пешком, без одежды, с непокрытой головой, и с петлей на шее. Очевидно, Эдуард III намеревался предать их смерти в назидание остальным. Спасти город согласились шестеро добровольцев. Первым на площадь перед ратушей выступил Эсташ де Сен-Пьер — старейший и знатнейший житель Кале. Следом вышли еще пятеро: Жан д’Эр, братья Жан и Пьер де Виссан, потом Андрьед Андр, и сам Жаном де Вьенн. Король наверняка казнил бы их, если бы не заступничество его жены, королевы Филиппы.
Подробней познакомившись с историей событий, я лично, не смотря на драматические описания искусствоведов, на стороне Эдварда. Он мне намного симпатичней, чем Филип IV.
Пять столетий спустя, в 1884 году, тогда мало кому известный скульптор Огюст Роден получил от мэра Кале заказ на монумент, который должен был бы увековечить героические события. Муниципалитет не находил достаточно средств, чтобы заказать памятник именитому скульптору. С 1884 по 1888 годы Роден работал над группой из шести фигур. По тем временам роденовское исполнение памятника казалось крайне спорным. Заказчики ожидали скульптуру в виде одной фигуры, символизировавшей Юсташа де Сен-Пьера. Сначала от нее хотели отказаться... Но когда памятник был представлен публике в 1889 году и был встречен почти всеобщим восхищением. Ещё несколько лет прошло, прежде чем он был установлен в Кале: церемония открытия состоялась в 1895 году.
Оригинал "Граждан Кале" находиться, конечно, в Кале. В Лондоне установлена одна из более поздних версий памятника, сделанная Роденом. Всего тогда было отлито еще четыре бронзовые копии памятника.
DeerExplorer писал(а) 06 авг 2017, 12:23:Скажите, пожалуйста, сколько времени ушло на посещение Парламента? И там фотографировать нельзя, как я понимаю? =(
Я бы сказал, часа полтора. Может даже два. Помещения парламента, в общем, не очень большие, и с одной стороны, много времени не занимают. Но если останавливаться на каждой станции, слушать аудиогид, рассматривать и читать подписи под картинами и т.д., то понадобится время. Мы еще и пару раз постояли рядом с экскурсиями. Конечно, люди рассказывают больше и интереснее.
В отличии, например, от Конгресса США, время оказалось не ограниченным. Т.е. можно сделать несколько кругов: пройти в Палату Общин, потом в Палату Лордов, а потом наоборот. Никто это не контролировал, да это, я думаю, и невозможно. В центральном лобби можно даже посидеть. Там вдоль стен стоят скамейки. Есть туалеты и сувенирный магазин.
Фотографировать можно только в Вестминстер - и Св. Стефана Холле.
Там, где сейчас находится Вестминстерский Дворец, когда совсем давно были непроходимые болота. В 8 веке здесь стояла небольшая англо-саксонская церковь Святого Петра. Она стала известна под именем Вест Минстер - West Minster, т.е. западный монастырь (west monastery). А Сент Пол, расположенный к востоку от Лондон Сити, как Еаст Минстер (East Minster, east monastery). Отсюда и (тавтологическое) название Вестминстерский монастырь. В 10 веке монастырь преобразовался в Бенедиктинское аббатство (St Peter's Abbey). Со временем рядом появились новые здания, и со второй половины 11 века здесь в какой-то форме находилась королевская резиденция датского короля Кнута (1016-1035 г.)
После вступления на престол в 1042 г., король Эдуард - Исповедник начал строительство Вестминстерского аббатства. Говорят, что находясь в изгнании в Нормандии (пока в Англии на троне сидел тот самый Кнут) он поклялся, что если когда-нибудь снова зайдет на престол, то совершить паломничество в Рим к Собору Св. Петра. Ну а когда дошло до дела, покинуть Англию показалось слишком опасным. Римский папа освободил Эдварда от данного обета под условием, что он построит или восстановит церковь Св. Петра в Англии. На удачу, рядом с Лондоном уже существовала посвящённая Святого Петра церковь. Эдвард перестроил и превратил маленький древний англо-саксонской монастырь 8-го века в величественное готическое аббатство. Чтобы следить за строительством, он поселился рядом, и построил для себя Большой Вестминстерский Дворец. Т.е. перестроил и расширил стоящие здесь здание старого дворца Кнута, и сделал его своей резиденцией.
В 1066 Вильгельм Нормандский, победив брата Эдварда Харольда в битве при Гастингсе, стал королем Англии. Коронация прошла в Вестминстерском аббатстве, и свой двор Вильгельм тоже оставил в Вестминстере. Королевская резиденция находилась в Вестминстере до VI века. До 1512 г., когда после опустошительного пожара король Генрих VII был вынужден перебраться в Уайтхолл. Потом в Хэмптон-корт, и под конец в Букингемский Дворец.
Историю английского парламентского общества принято отсчитывать с 1215 года, когда группа крупный английских феодальных аристократов, недовольная правлением короля Джона (1199–1216) (Джона Безземельного или John Lackland) , при поддержке других сословий вынудили его подписать "Великую хартию вольностей" - Magna Carta. Великая декларация положила начало английской конституции. На Runnymede medow, где ее подписали 15 июня, стоит табличка "Место рождения современной демократии".
По одному из пунктов король при принятии определенных важных решений обязывался заручиться поддержкой феодальной аристократии: созывать для этого общие собрания, парламент (от англо-норманнского слова parlement - разговаривать). Часто сухо пишут о "становлении в Англии новой формы феодального государства - монархии с сословным представительством". В сущности, подобные публичные собрали происходили и раньше, традиция восходит к саксонским королям и Вильгельму-Завоевателю. Несмотря на то, что король Джон почти сразу же отверг условия декларации, что привело к Первой гражданской Войне Баронов 1215-1217 года, после вступления на престол его сына Генриха III, королевские собрания-советы происходили довольно регулярно и часто. Термин "парламент" впервые использовался в 1236 г. Тогда в нем участвовала только феодальная и духовная аристократия.
На этом эпизоде борьба феодалов с королем не закончилась. Более того, в 13 веке имели место быть настоящие войны, ставшие известным как Первая и Вторая Война Баронов. В 1264 г. Симон де Монфор, граф Лестерский, одержал решающую победу над войсками короля Генриха III, пленил его, и на два года стал фактическим правителем Англии. Чтобы заручиться поддержкой "широких масс" он выдвинул инициативу создания совета, в котором наряду с остальными было бы представлено и третье сословие. Собранный 20 января 1265 года этот совет, получивший название Парламента, считается первым английским публичным парламентом. В 1265 Симон де Монфор был побежден и погиб, но взошедший на престол сын Генриха III, Эдвард I, перенял парламентарскую систему.
Несмотря на свое древнее происхождение, парламент долгое время не имел собственной резиденции: заседания приходилось проводить в древнем Вестминстер-холле или делить с монахами зал Капитула Вестминстерского аббатства. Лишь в 1547 году, после того, как Генрих VII переехал в Уайтхолл, английский парламент получил свою постоянную резиденцию в часовне Святого Стефана. С этого времени заседания парламента проводили в Вестминстерском Дворце.
Туристический вход в здание Вестминстерского Дворца находится напротив St Margaret's Church рядом со статуей Оливера Кромвеля – Cromwell Green entrance. Это номер 8 на карте в начале ... хм ... главы. Номер 9 рядом – St Stephen's entrance. С Abingdon St это практически в одном месте. Если сомневаетесь, куда идти, спросите там у полицейского поста. Вас пошлют во двор чуть вниз к Оливеру Кромвелю вдоль решетки дворца.
Здесь нужно быть минут за десять до времени на билетах. На входе стоят метало-детекторы и проверяют, и просвечивают сумки-рюкзаки. Проверка уже серьезная как в аэропорту. Все запрещенные к провозу в самолете предметы запрещены и здесь. Воду в отрытых бутылках тоже: "Liquids that are not in sealable containers". Я помню, как в Американском Конгрессе у нас отобрали всю воду и очень вкусное только что купленное на день печенье, и с собой ничего не брал. Еще до проверки сумок в очереди проверяют билеты (распечатки билетов) и раздают карточки-бейджики с надписью "Посетитель", днем визита, и штрих-кодом. Носить их нужно видимыми для персонала, и их вешают на шею. Я хотел их оставить как сувенир на память, но к сожалению, на выходе карточки пришлось оставить. Насколько я помню, никакой персональной информации на них не было.
Вход в здание через Вестминстерский Зал (Westminster Hall). Вот план Вестминстерского Дворца (Palace of Westminster).
И более наглядная схема Вестминстера "сверху“.
Ну и для сравнения "оригинал", неплохая фотография дворца, как его можно увидеть, например, из кабинки Лондонского Глаза.
New Palace Yard и Elizabeth Tower
После контроля все попадают в Новый Дворцовый Двор перед Вестминстерским Холлом. Во времена Эдварда Исповедника Старый Дворцовый Двор (где стоит статуя Ричарда Львиное Сердце) соединял Вестминстерский Дворец и Вестминстерское Аббатство. Новый Дворцовый Двор находиться перед северным входом в Вестминстерский Холл, напротив Парламентской площади. "Новым" его назвали, когда в 1099 г. Вильгельм II Руфус, сын Вильгельма - Завоевателя, построил Вестминстерский Холл. Башня Елизаветы - официальное название всем известного Биг Бена.
The Jubilee Fountain
Юбилейный Фонтан, установленный в Новом Дворе в 2012 г. Его построили к серебряному юбилею королевы Елизаветы в 1977г. На нем установлены 6 статую мифических животных, символизирующих континенты Британского Содружества: большие лев, единорог и тигр поддерживают маленьких кенгуру, пингвина и орла.
Westminster Hall
Утверждают, что в 11 веке это был самый грандиозный и элегантный зал в Европе. Особенность конструкции - деревянная кровля не имеет никаких опорных столбов. Пролет зала шириной 21 метр перекрыт открытыми резными дубовыми стропилами, которые покоятся на сложной системе сильно вынесенных вперед деревянных кронштейнов.
Со времен Эдварда - Исповедника и Вильгельма Завоевателя Вестминстерский Дворец постоянно расширялся. Для офисов и квартир парламентариев к средневековым зданиям достраивали новые постройки. За исключением Вестмистер-хола все эти здания не дожили до сегоднешнего дня. На этом месте аудиогид предлагает прослушать о истории пожара, приведшего к почти полному разрушению средневекового Вестминстерского Дворца.
Гибель Вестминстерского Дворца, пожар 1834 г.
Принято считать, что старинные деньги - это прежде всего и почти исключительно монеты. Но на самом деле на протяжении большей части истории человечества деньги в основном существовали вовсе не в форме монет. В средневековой Англии вместо денег часто использовали простые ивовые палочки примерно восемь дюймов (около 20 см) длиной. Они назывались "казенными расписками". Ива росла тут же, по обоим берегам Темзы. Система была простой и удобной. На палочке записывали долг, например: "9 фунтов 4 шиллинга 4 пенса Фулк Бассет - Уикомской ферме". Фулк Бассет был епископом Лондона в XIII веке, а в долг он взял у короля Генриха III. Далее палочку расщепляли вдоль пополам. У должника оставалась половинка, которую называли "фойл" (foil). У кредитора - другая половинка, которую называли "сток" (stock). Британские банкиры до сих пор называют этим словом долговые обязательства правительства Британии. Каждая ивовая палочка имеет уникальную структуру волокон, и потому одна половинка палочки подходила только ко второй половине той же палочки, и ни к какой другой - например, с какой-нибудь другой суммой долга. Конечно, британское казначейство могло бы хранить записи о кредитах и в каком-нибудь средневековом гроссбухе. Но так уж повелось, что расписки делали на палочках.
Британское казначейство десятилетиями боролось с этим древним способом учета долгов и, наконец, запретило палочки, полностью заменив их записями в бумажных бухгалтерских книгах. В 1834 году палочки - эти бесценные свидетельства шести веков финансовой истории - было решено сжечь. При этом палочки не раздали, например, работникам парламента на растопку их домашних каминов, а решили уничтожить в двух больших печах в подвале Палаты лордов. Выяснилось, что сжигание пары повозок древних сухих палочек в печи, которую до этого годами топили углем - это довольно надежный способ устроить большой пожар. Рабочие набили палочками печку под помещением палаты лордов, и огонь перекинулся на деревянные панели. Престарелый эконом и управляющий дворца не предпринял никаких мер предосторожности, и упрямо проигнорировал предупреждения о предстоящей катастрофы. Потом премьер-министр назвал события "одним из величайших примеров человеческой глупости из известных".
В результате пожара 16 октября 1834 Вестминстерский дворец сгорел практически дотла, в огне погибло большинство архивов палаты общины. Усилиями многочисленных добровольцев, но во многом благодаря счастливой перемены погоды, удалось спасти Вестминстерский Холл и Башню Драгоценностей. Остальные исторические здания, часовня св. Стефана, великолепная Расписная Палата Генриха III ... все сгорело.
Помещения, которые мы сейчас видим за стенами Вестминстерский Холла - Новый Вестминстерский Дворец, построенный в 1847 г. под руководством архитектора Чарльза Барри.
St Stephan’s Hall
Ст. Стефен-холл, до пожара 1834 г. место заседания Палаты Общин, пришлось строить заново. Вдоль стен помещены картины, освещающие важные моменты истории Англии, и статую известных парламентариев. Для большинства в аудиогиде находятся исторические пояснения.
К сожалению, после Ст. Стефен-холла фотографировать уже запрещено: в Палате Общин, Палате Лордов, да и везде за дальше.
Следующие помещение - Центральное Лобби - своего рода "рецепция" обоих палат парламента. Она расположена примерно посередине между Палатой Лордов и Палатой Общин. Что интересно, обе палаты находятся под одной крышей, но как бы на "несмежных" территориях. Как и ожидалось, интерьер Палате Общин более функциональный. В Палате Лордов есть на что посмотреть.
И послушать. Аудиогид рассказал множество историй. О том, как после заговора Гая Фокса перед заседаниями традиционно подвальные помещения осматриваются на предмет спрятанных там бочек с порохом. После того, как в 1642 взбешенных Чарльз I (которого потом казнил Кромвель) с охраной ворвался в парламент, требуя выдачи пятерых неугодных ему парламентариев, английские монархи не имеют право войти в палату общин. Поэтому ежегодное открытие заседаний парламента (The state opening of parliament) проводиться в Палате Лордов. Чтобы подчеркнуть независимость парламента, есть целый ритуал: посланник королевы отправляется в Палату Общин, чтобы пригласить ее членов в Палату Лордов, служащий Палаты Общин обязан буквально перед носом захлопнуть дверь, после чего джентльмен три раза стучит в дверь тростью, и просит разрешения передать послание королевы. Входная дверь уже носит ясно различимые следы насилия. И многое другое. Все очень очень интересно ...
Но я думаю, без фотографий все это не очень интересно, а я и так что-то очень увлекся всей этой историей. Потому на этом поставлю точку.
К сожалению, как всегда, наше время было ограничено, и часа через полтора - два пришлось уходить. Что еще вспомнилось ….
- Мы были на экскурсии в Американском Конгрессе, там все очень строго. Группы собирают в определенное время в вестибюле, организованно водят по (каким-то) помещениям, и через пол часа - сорок минут экскурсия заканчивается в вестибюле. Можно уходить. В Вестминстере все очень демократично. Можно ходить самостоятельно, и я думаю, практически, сколько захочется. Можно пройти из Вестминстер-холла в помещения парламента, вернутся назад (в туалет), и пойти еще раз. - Самостоятельно нельзя зайти в одну, может две комнаты. Туда только с экскурсией. - Кроме аудиогида мы слушали экскурсоводов. Аудиогид не плох, но конечно, с живой экскурсией интереснее.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в каком терминале аэропорта нашли, где купить Ойстер (не в терминале)? По карте нашла только машины по продаже рядом с остановкой.
Мы покупали на 2-м терминале. Купить Оустер можно на любой станции Underground. В Хитроу есть три станции подземки: одна общая для 2-го и 3-го, и по отдельной станции на 4-м и 5-м терминале. На 2-м нужно было пару минут пройтись по подземному переходу, в 4-м и 5-м станции метро вроде находиться прямо под терминалами. На каждой станции есть автоматы по продаже билетов (где можно купить и карточки Оустер), и, как правила, окошко с людьми. Разбираться с автоматами я не захотел, и мы купили их на станции метро на 2-м в сервисном пункте. Оустер на день продают в автоматах на трамвайных остановках.
philla89 » 19 июн 2017, 10:49 
[/url]
[/url]
